Главная › Салон › Как снимать классное групповое фото. Как фотографировать групповой портрет

Как снимать классное групповое фото. Как фотографировать групповой портрет

Получить удачные групповые снимки, на которых хорошо видны все лица, вам помогут наши простые советы и рекомендации.

Групповой портрет: как сделать лучшие снимки

Освещение: убедитесь, что комната хорошо освещена. В темных помещениях вспышка камеры может дать излишний свет.
Расположение людей: для того, чтобы на фотографии вас воспринимали как группу, вы должны встать близко друг к другу. Если вы фотографируете на свадьбе или детском дне рождения, лучше всего выделить новобрачных или именинников, (например, с помощью забавных шляп или других аксессуаров).
Творческий подход: снимая групповой портрет, мыслите творчески. Например, всем участникам съемки совсем не обязательно стоять; некоторые могут присесть, лечь или даже подпрыгнуть.
Как избежать закрытых глаз: поскольку моргать совершенно нормально для человека, вам, как фотографу, придется сделать несколько снимков. Разделите число присутствующих на три. Например, если перед вами девять человек, сделайте три последовательных фотографии, чтобы у вас было хотя бы одно фото, где глаза открыты у всех.
Общение с людьми: фотограф должен уметь общаться с людьми, которых он фотографирует, и давать четкие инструкции. Заметим, что эти инструкции не должны быть командами, а время от времени полезно будет дать людям расслабиться.
Время съемки: если вы фотографируете мероприятие, то начать съемку следует как можно раньше! В самом начале все люди еще в хорошем настроении и с большей охотой готовы фотографироваться. Не фотографируйте в полдень — лучше это делать во второй половине дня. В полдень солнце часто слепит и дает ненужные тени. В некоторых случаях бывает лучше подождать, пока солнце не закроют облака. Если Вы фотографируете ближе к вечеру, когда солнце уже садится, нужно помнить об особых .
Место съемки: естественно, место фотосъемки также имеет большое значение. Убедитесь, что оно подходит для группового снимка. Если на фотографии должно быть много людей, вы можете расставить их, например, на склоне холма или на ступенях лестницы.
Перспектива: во многих случаях новая перспектива помогает создать совершенно новый кадр, поэтому рекомендуется сделать несколько фотографий группы с разных точек.

Уверен, что чтиво будет полезным не только для профессионалов свадебной фотографии, но и для всех тех, кто желает совершенствовать свое мастерство и/или просто грамотно научиться снимать группы людей на празднике. В статье я хочу выделить 12 подсказок для того, чтобы Вы могли создавать интересные фотографии, если на вас обращены многочисленные взоры портретируемых.

Один из наиболее распространенных видов фотосъемки – это групповая фотография.

Такие снимки характерны для свадеб, путешествий, для спортивных состязаний, для школьных мероприятий и т.д.

В мире ежедневно люди делают тысячи фотографий, на которых можно увидеть двух и более человек. Однако, к сожалению, многие из снимков, которые я вижу выложенными в социальных сетях в интернете, не вызывают у меня сколь-нибудь положительных эмоций, оставляя меня равнодушным. А точнее, такие кадры зачастую набивают оскомину. Этому разочарованию есть множество объективных причин.

Общие фото-ошибки групповых портретов можно выразить так:

— взгляды портретируемых направлены в разные стороны, из-за чего снимок теряет «центр притяжения»;

— кто-то в момент фотографирования моргает или закрыл глаза;

— в кадре видны части тела кого-то, а лица нет, или же голова частично «обрезана»;

— люди слишком далеко от камеры и их почти не видно или же наоборот настолько близко к объективу, что часть из них просто не попадает в кадр, при этом фотография может быть нерезкой из-за ошибки в фокусировке.

Несмотря на такие очевидные оплошности при фотографировании групп людей, как свадебный фотограф я определил несложных подсказок, которые помогут повысить Ваш профессиональный уровень в получении прекрасных кадров, которыми Вы наверняка будете гордиться.

И уж тем более считаю недопустимым совершать такие огрехи на торжественных мероприятиях. К примеру, свадебный фотограф просто обязан помнить о таких вещах.

1. Подготовка.

Мало кто из людей любит ждать. Поэтому не испытывайте терпение тех, кого Вы снимаете. Вы просто обязаны быть оперативным и подготовленным к фотографированию. А значит сразу стоит обратить внимание на следующее:

область местоположения Вашего фотовыстрела;

представьте, как можно расположить людей;

камера в боевой готовности: расчехлена, прикреплен нужный объектив, заряжена батарея, возможно, приготовлена вспышка.

2. Местоположение.

Место, которое избрано для съемочного процесса важно по ряду причин. К примеру, для спринтеров характерным будет кадр их состязаний на беговой дорожке за миг перед стартом: готовность, напряжение, выдержка. И, согласитесь, совсем несодержательной получится фотография этих бегунов перед кирпичной стеной. Другая причина выбора места состоит в том, чтобы фон соответствовал замыслу кадра: он не должен отвлекать. Таким образом, помните об эстетике заднего плана.

Выберите местоположение, которое соответствует условиям для нормальной съемки, где есть достаточно света для выстрела и где нет никаких проблем с задним планом. Также избегайте контрового света, если, конечно, это не творческая задумка автора.

3. Серийная съемка.

Один из хороших способов избежать проблем, когда кто-нибудь в группе портретируемых отвернулся/моргает/закрыл глаза, — это быстро сделать несколько фотографий одного сюжета. Я часто переключаю свою камеру в непрерывный режим стрельбы. И нахожу, что первый выстрел часто бесполезен, однако один или два в данной серии непременно будут удачными.

Так же снимаю людей «до» того момента, когда прошу их собраться. Поскольку сам момент приготовления бывает довольно интересным. Этот прием использую и после того, когда дам «отбой» и скажу, что «все снял, спасибо». А сам тем временем жму на спуск камеры. В результате чего имею непостановочные кадры, когда люли естественны.

4. «Комфортное» расстояние.

Попытайтесь подойти к портретируемым настолько близко, чтобы, во-первых, максимально использовать лучшие технические возможности своей оптики, а во-вторых, чтобы все естественным образом входили в кадр. Подойдя ближе к объекту съемок, фотограф тем самым добивается большей детализации, а значит портрет получится более контрастным и выразительным.

5. Формирование группы.

Самым привычным и правильным при формировании группы снимающихся является ситуация, при которой более рослые располагаются позади. Но есть и другие моменты, которые можно учесть для гармоничного кадра. Виновников торжества (если речь о свадьбе) лучше поместить в центр, что придаст значимости этим фигурам. Кроме того, чтобы усилить эффект, можно попросить всех присутствующих посмотреть на молодых, т.о. визуально усилить внимание.

Более высоких участников фотосессии можно расположить по краям, а не только на заднем плане.

Попытайтесь минимизировать расстояние между рядами гостей. Если стоят в два ряда, то между первым и вторым, если есть третий ряд и даже четвертый, то и соответсвенно между всеми ними. Это облегчит работу с апертурой, а значит будет влиять на резкость всей фотографии, когда не только люди на переднем плане, но и на заднем будут в фокусе.

Попросите всех поднять свои подбородки чуть выше обычного состояния, визуально это уберет на фотографии «двойные подбородки».

6. Выбор времени.

Участвующие в съемочном процессе подсознательно ждут какого-нибудь сигнала от фотографа, что именно сейчас он нажмет на спуск, и готовятся к нему: шумят, принимают позу. Настает момент затишья – своего рода подсказка фотографу, что большая часть готова, а значит пора! И действительно, сию секунду лучше произвести серийную съемку. Но повторюсь, что и «до» и «после» этого момента не надо прекращать фотографировать. Или сказать вслух: «Ой, что-то ничего не вышло!» Тем самым обескуражить людей, привлечь их внимание, удивить, чтобы на их лицах поменялись эмоции. И теперь успевать их снимать пока они вновь становятся, негодуют, а главное – не расходятся! Эта уловка работает удивительным образом!

Старайтесь, к примеру, на свадьбе сделать групповые портреты до фуршета, пока гости еще трезвы.

Чтобы получить достаточно деталей на фотографии, у Вас должно быть достаточное количество света при фотосъемке. Не пренебрегайте вспышкой не только в темноте, но и при ярком солнце, чтобы убрать резкие тени с лиц.

Старайтесь избегать ситуаций, при которых люди щурятся от избытка света, уводите их в полутень.

8. Организация.

Я знаю, как легко можно потерять контроль над управлением группой людей. Порой это происходит по объективным причинам, но иногда бывает, что фотограф сам медлителен, запаздывает, не коммуникабелен, думает о другом и т.д. Важно не терять контакт, излагать задачи четко и в простой форме, быть вежливым, но настойчивым. Обязательно надо отблагодарить людей за участие добрым словом.

9. Для многочисленных групп.

В действительности фотографировать несколько десятков людей одновременно – не легкая задача. Но зачастую решение данной проблемы лежит в иной плоскости, в прямом смысле этого слова. Стоит изменить угол съемки: расположиться сверху – забраться на более высокую точку, встать на скамью, на парапет, даже залезть на дерево или лестницу. Кроме того, это придает необычную перспективу Вашим фотовыстрелам, да и захватить в кадр с высоты Вы можете гораздо большее количество людей.

Не забывайте снимать при помощи широкоугольных объективов.

10. Используйте треногу.

Есть ряд причин, когда штатив может быть весьма полезен при фотографировании людей. Во-первых, само по себе наличие треноги сообщает присутствующим, что фотосъемка – это дело серьезное и ответственное. И к тому же привлекает внимание. Удивительно, что профессионально выглядящий набор для съемки может заставить людей с уважением отнестись к происходящему и психологически настроиться на участие в фотосессии. Во-вторых, штатив дает Вам больше свободы, расширяет границы манипуляций с режимами съемки.

11. Прибегните к услугам помощника.

Если Вам предстоит организовать для съемок многочисленную группу людей, то ассистент здесь нужен как нельзя кстати.

Помощник зачастую бывает незаменимым человеком на свадьбе, когда приходится фотографировать родственников невесты и жениха, друзей и т.д. Когда нужно организовать приглашенных в различные группы по родственным связям для портретных снимков. В этих случаях я часто прошу, чтобы молодожены отрядили мне в ассистенты кого-нибудь из их близких, который бы без проволочек мог быстро, грамотно и с тактом организовывать гостей для фотосъемки. Я прошу такого человека, чтобы никто не был забыт и упущен. Наличие помощника из членов семьи гарантирует, что Вы, как хороший свадебный фотограф , учтете каждого. Кроме того, к ассистенту внимательно прислушиваются и с большой охотой выполняют его просьбы, поскольку приглашенные знакомы с ним.

12. Улыбайтесь!

Да, Вы должны улыбаться! Нет ничего худшего, чем сварливый утомленный фотограф. Весело проведите время и наслаждайтесь процессом получения снимков, и Вы увидете, что люди в ответ будут к вам доброжелательны. Я обычно прихожу домой со свадьбы, на которой я только что работал с невероятно уставшими от улыбок мышцами лица. Я нахожу, что в некоторых случаях мои улыбки и радость за молодых, помогают самой же паре расслабиться и выказать свои искренние позитивные эмоции. Это действительно работает!

Откройте для себя знания, прочитав статьи на тему «советы свадебному фотографу».

03.11.2010 12817 Тематические статьи 0

Как известно, одним из самых распространённых видов фотографии является «групповая». Групповые фото встречаются всюду, начиная от свадебных снимков и заканчивая съёмками во время пикников, вечеринок, спортивных и школьных событий и т.д.

Несомненно, ежедневно по всему миру снимают тысячи групповых фото - однако, к сожалению, многие из них по многим причинам оставляют в смятении даже самих авторов этих снимков. Наиболее частыми ошибками во время съёмок групповых фотографий являются следующие:

обязательно один или несколько людей смотрят «не туда» или в разных направлениях (т.е. на разных фотографов),
моргание (кто-то один обязательно это сделает),
кого-то не хватает на фотографии
разные настроения в группе (кто-то улыбается, кто-то серьёзный, кто-то играет на камеру и т.д.),
группа выглядит слишком мелко или наоборот не попадает в кадр.

Пока большинство людей продолжает сталкиваться с указанными проблемами, Вы смело можете использовать разные приёмы и увеличивать шансы получить именно тот снимок, который Вам необходим.

1. Подготовка

Часто неудачные снимки являются следствием неподготовленности самого фотографа. Люди не любят, когда их заставляют ждать - поэтому подумайте о следующих аспектах съёмок:

оцените место съёмки заранее
определитесь, как Вы расставите людей - очертите границы кадра
следите, чтобы никто не был закрыт головой другого человека
обязательно предупредите всех тех, кто Вам нужен будет в кадре заранее
убедитесь, что Ваш фотоаппарат включён и батареи заряжены, а настройки выставлены.

2. Местность

Место, на котором Вы поместите группу, важно для такого рода съёмок по многим причинам. Для начинающих фотографов это поможет передать смысловое наполнение фотографии - например, снимок спортивной команды на игровом поле лучше раскрывает идею, чем кадр той же команды у каменной стены. Другой причиной скрупулёзного выбора местности служит предотвращение появления деталей, которые могут отвлекать от самого снимка.

Подберите расположение «под группу», с достаточным количеством света для съёмок и без отвлекающих деталей на заднем фоне. Также предотвратите расположение группы прямо перед окном - как следствие отразившийся свет от вспышки испортит кадр.

3. Используйте серийную съёмку

Один из лучших способов избежать варианта «разнонаправленности взглядов» на фотографии и моргания - серийная съёмка. Обычно, первый снимок не самый лучший, но следующие кадры после него практически всегда запечатлеют группу в более расслабленных позах, и люди выглядят более естественно.

Отснимите несколько кадров до того, пока все будут готовы - иногда организация постановки группового фото может быть достаточно оригинальной и более естественной, когда люди советуют друг другу, куда встать и какую позу принять. Если у вас есть объектив с переменным фокусным расстоянием, чередуйте кадры на широком фокусном расстоянии и с более плотными границами.

4. Съёмка «вплотную»

Старайтесь снять группу настолько близко, насколько это возможно (при этом следите, чтобы не обрезать крайних «моделей» из кадра). Насколько близко вы сможете снять, настолько больше деталей можно будет рассмотреть на лицах - это именно то, что действительно повышает качество кадра.

Если ваша группа небольшая, подойдите вплотную и снимите пару кадров до уровня лиц и плеч. Эффективный способ - попросить всю группу наклонить голову так, чтобы Вы смогли подойти к ним ближе. Другой вариант: передвигать людей из одной линии и перемешивать позиции, располагая их ближе или дальше.

5. Создание композиции

В большинстве случаев ваша группа сама сможет натурально создать нужную композицию (все мы это когда-то делали). Высокие люди отойдут на задний план, низкие - на передний. Но есть ещё кое-что, чем можно дополнить композицию:

если постановка сосредоточена вокруг нескольких главных персонажей (свадьба, день рождения), определите их в центральной фокусной точке, разместив в центре всей группы (можно разнообразить кадр сначала сосредоточив взгляды всей группы в объектив, а потом - на главных персонажах)
для формальных снимков участников повыше размещайте не только на заднем плане, но и так, чтобы они находились по центру, и в обе стороны от них разместите участников пониже старайтесь не «углублять» группу (т.е. сохраняйте минимальное расстояние между задней и передней линиями). Это поможет держать всех в фокусе. Если всё же расположение получилось «глубоким», корректируйте настройки диафрагмы
попросите всех приподнять подбородки - после съёмок вас поблагодарят за кадры без двойных подбородков

6. Определение удачного времени для съёмок

Тщательно выбирайте время для съёмок. Постарайтесь выбрать такой момент, который соответствует происходящему событию. Лучше всего снимать тогда, когда группа уже хорошо сплотилась или же когда есть момент затишья в общении.

Также лучше всего снимать в начале мероприятий, поскольку все пока только собираются и выглядят лучше всего. По возможности следите, чтобы в кадр не попали люди, которые находятся под сильным действием алкоголя.

7. Подумайте об освещении

Для того, чтобы получить как можно больше деталей на снимке, Вам необходим идеальный свет. Способ, с помощью которого Вы этого добьётесь, зависит от ситуации, но не забывайте использовать вспышку и снимать вблизи, чтобы добиться желаемого эффекта, особенно, если группа достаточно мала и главный источник света исходит сзади группы.

Если Вы снимаете в ясный солнечный день, и солнце стоит низко, учитывайте направление тени, дабы не получить коллекцию кадров с покосившимися выражениями на лицах.

8. Контролируйте процесс

Часто случаются ситуации, когда фотограф теряет контроль над тем, что происходит с участниками. Общайтесь с группой. Очень важно говорить с людьми. Важно, чтобы они понимали, что от них хотят, заставлять их смеяться, повторять, что они замечательно выглядят и продолжать диалог всё время, пока идёт съёмка. Напоминайте людям, зачем им необходимо сняться в групповом фото. Например, во время свадебной съёмки можно мотивировать гостей такой фразой: «(назовите имена молодожёнов) попросили меня снять несколько групповых фотографий». Или на спортивном событии «давайте сделаем групповую фотографию в честь нашей победы». Когда Вы называете причину, люди более охотно соглашаются позировать и сниматься.

Ещё один приём, который можно использовать в групповых съёмках - «если Вы увидите фотоаппарат, значит, он увидит и Вас». Это ключ к успеху, если Вы хотите, чтобы каждый человек посмотрел в объектив.

Если Вы - не единственный фотограф на мероприятии, подождите, пока остальные закончат снимать, и затем привлеките внимание всей группы к себе, иначе все будут смотреть в разные стороны.

Тем не менее, Вам не следует вести себя как диктатор во время съёмок, иначе всё закончится горой снимков очень сердитых людей. Хороший фотограф должен быть хорошим психологом, знающим, как привлечь внимание, как общаться, но особенно нужно следить, чтобы люди чувствовали себя расслабленно и так, будто они развлекаются.

9. Для больших групп

Съёмка больших групп может оказаться такой же сложной, как и в случае с неусидчивыми моделями. Расставляя всех по росту, вы всё равно придёте к тому, что всем угодить не получится. Решением может оказаться только вариант на чём-нибудь «возвыситься», чтобы сделать снимок сверху. Применив такой ход, Вы вместите в кадр намного больше людей, и тем не менее в кадре останется много деталей (вы получите снимок, на котором лиц будет больше, чем тел). Это также даёт возможность подобрать хороший ракурс фотографии - особенно, если у вашего объектива хорошее фокусное расстояние.

10. Используйте штатив

Существует длинный список причин, по которым нужно использовать штатив при съёмке групповых фотографий. Во-первых, штатив сразу говорит окружающим о том, что Вы серьёзно относитесь к тому, что делаете и, даже, может помочь привлечь внимание (Вы не представляете, насколько эффектно может выглядеть расстановка аппаратуры). Во-вторых, для Вас, как для фотографа, это возможность более свободно и с большим энтузиазмом влиться в процесс расстановки группы. Установите фотоаппарат на штатив так, чтобы он был готов снимать в любой момент (сделайте все необходимые установки), и после того, как Вы поработаете с группой, можно будет как раз уловить необходимый Вам момент (пока группа ещё полна энергии и не устала от процесса).

11. Подберите себе помощника

Помощник пригодится при организации съёмок, как нельзя лучше, особенно если речь идёт об очень большой группе. Особенно польза почувствуется во время серийной съёмки (как во время свадьбы, когда Вы снимаете разные варианты семейных фото). В таких случаях можно попросить молодожёнов предоставить в помощь члена семьи или друга, у которого есть список приглашённых гостей, разбитый на группы, чтобы было удобнее фотографировать. Помощник помогает определить, все ли, кто должен, попали в кадр. Если Вам будет помогать член семьи, он не только подскажет, все ли в кадре, но и более эффективно сможет организовать процесс расстановки, поскольку он хорошо знаком с гостями.

12. Улыбайтесь

Да, Вы тоже должны улыбаться! Нет ничего хуже раздражительного фотографа. Веселитесь и наслаждайтесь процессом съёмок, и Вы увидите, что люди последуют вашему примеру. Обычно после съёмок свадьбы я прихожу домой с ужасной болью мимических мышц, поскольку лучший способ расслабить пару и её семью - улыбаться им. Это действительно работает.

Теперь давайте поговорим о групповой фотографии.

Обычно различают три типа групповой фотографии. Первый тип - это официальные фотографии с большим количеством участников. Второй - это более неформальные снимки друзей. И, наконец, третий тип - это семейная фотография. Давайте рассмотрим идеи и позы для фотосессий именно в таком порядке.

1. При работе с большими группами людей у вас нет возможности контролировать позу или выражение лица каждого отдельного человека. В этом нет ничего страшного, пока вы уделяете достаточно внимания общей композиции. Представьте себе всю группу как единый объект. Обратите внимание на то, чтобы всех участников было хорошо видно.

2. Часто в групповой фотосессии единственная возможная композиция, позволяющая вместить всех в кадр, - это снимок в полный рост. Обычно это официальное фото, на котором запечатлено важное событие, поэтому вашей главной целью будет сделать так, чтобы всех участников было видно.

3. По возможности постарайтесь сделать снимок с небольшой высоты. Можно выйти на балкон или забраться на машину. Затраченные усилия определённо окупятся, поскольку вместо стандартного группового снимка вы получите фото с интересной и нестандартной композицией .

4. В некоторых ситуациях люди, стоящие по отдельности, смотрятся в кадре более выигрышно, чем тесно стоящая компания. Возможно, это не лучший вариант для дружеской фотографии, зато он отлично подойдёт для снимка команды, например, музыкальной группы или людей, вместе работающих над проектом. Если в команде есть чётко обозначенный лидер, поместите его или её на передний план для более выразительной композиции.

5. Это довольно-таки стандартный вариант фотографии группы друзей. Да, он простой и немного заурядный, но он работает. Так что почему бы и нет?

6. Эта забавная композиция отлично передаст дружеские отношения между участниками снимка. Попросите людей встать поближе и слегка наклонить головы друг к другу и в сторону камеры.

7. Попросите участников фотосессии лечь в круг головами в центр, на траве, на свежем воздухе или в помещении. Снимайте сверху.

8. Очень простой и выигрышный способ расположить в кадре небольшую группу людей. Выберите «лидера группы» и поместите его или её на передний план. Остальные участники должны присоединяться по одному. Каждый из них должен выглядывать в камеру из-за спины предыдущего. Попросите их опереться на впереди стоящего участника, это добавит снимку душевности.

9. Вариант предыдущей позы. Поместите лидера вперёд, а остальных участников так, чтобы они выглядывали друг из-за друга. Попробуйте поэкспериментировать с глубиной резкости , и затем выберите, какие кадры вам нравятся больше – те, где фокус только на лидере или на всех участниках.

10. Очень забавный способ запечатлеть группу друзей. Для наилучшего результата попросите моделей подпрыгнуть после короткой пробежки.

11. Очень выгодная и интересная композиция для группы людей, стоящих в ряд. Убедитесь, что всех хорошо видно, и снимайте с близкого расстояния с широкой апертурой и фокусом на первом человеке в ряду. Действительно, дальние участники будут выглядеть размыто, но они не будут в обиде, так как в результате получится очень интересная и необычная групповая фотография.

12. В продолжение давайте посмотрим на примеры семейной фотографии. Наиболее распространённое место съёмки семейного фото - диван в гостиной. Это не самая креативная идея для семейного фотоснимка, но она отлично работает. Самый простой способ разнообразить эту стандартную композицию - плотно обрезать её по краям. Нет необходимости делать любимый диван и мебель в гостиной полноценными участниками кадра. Пусть на фотографии будут члены семьи, и только они.

13. Вот ещё одна отличная идея для семейной фотографии - выйдите на свежий воздух. Присядьте на лужайку перед домом, в парке или на пляже - все эти места послужат великолепным фоном. Главное, не забывайте, что не стоит фотографировать сидящих людей стоя. Присядьте и снимайте с их уровня.

14. Члены семьи уютно расположились рядышком. Попросите их немного приподняться, опираясь на локти. Снимайте с нижнего ракурса.

15. Очень красивая композиция для семейного снимка. Кадр можно сделать как на свежем воздухе, так и дома на кровати. Одинаково хорошо выглядит с любым количеством детей.

16. Уютная поза, семья удобно устроилась на своём любимом диване.

17. Для интересного и необычного снимка стоит немного разнообразить фото на диване. Просто сделайте фотографию со спинки дивана, и вы увидите, что кадр выглядит совершенно по-новому.

18. Вариант фотографии со спинки дивана.

19. Очень красивый вариант семейной фотографии. Попросите родителей прокатить детей на спине.

20. Очень простая поза для снимка в полный рост. Одинаково хорошо подойдёт для любого количества человек.

21. Добавьте в фотосессию снимок семьи, держащейся за руки во время прогулки на свежем воздухе. Делайте серии снимков и выберите фото с наиболее удачным положением ног. Для съёмки этого кадра используйте режим следящего автофокуса.

В заключение: будьте оригинальны и постарайтесь разнообразить эти позы собственными идеями. Подумайте, как адаптировать ту или иную стандартную позу под место и сценарий вашей съёмки. Используйте наши идеи как взлётную полосу для собственной креативности!

Довольно сложно научиться хорошо фотографировать если не знаешь основ и главных терминов и понятий в фотографии. Поэтому задача данной статьи — дать общее понимание того, что есть фотография, как работает фотоаппарат и познакомиться с основными фотографическими терминами.

Так как на сегодняшний день, пленочная фотография уже стала в основном историей, то речь дальше пойдет про цифровую фотографию. Хотя 90% всей терминологии неизменно, а принципы получения фотографии одни и те же.

Как получается фотография

Термин фотография означает рисование светом. Фактически, фотоаппарат фиксирует свет попадающий через объектив, на матрицу и на основе этого света формируется изображение. Механизм того, как на основе света получается изображение — довольно сложен и на эту тему написано много научных трудов. По большому счету, детальное знание данного процесса не столь необходимо.

Как же происходит формирование изображения?

Проходя через объектив, свет попадает на светочувствительный элемент, который его фиксирует. В цифровых камерах этим элементом является матрица. Матрица изначально закрыта от света шторкой (затвор фотоаппарата), которая при нажатии кнопки спуска убирается на определенное время (выдержка), позволяя свету в течении этого времени воздействовать на матрицу.

Результат, то есть сама фотография, напрямую зависит от количества света, попавшего на матрицу.

Фотография — это фиксация света на матрице фотоаппарата

Типы цифровых фотоаппаратов

По большому счету можно выделить 2 основных типа фотокамер.

Зеркальные (DSLR) и без зеркальные. Основная разница между ними в том, что в зеркальном фотоаппарате, через установленное в корпусе зеркало, вы видите в видоискателе изображение непосредственно через объектив.
То есть «что вижу — то снимаю».

В современных без зеркальных для этого используются 2 приема

Видоискатель оптический и расположен в стороне от объектива. При съемке надо делать небольшую поправку на смещение видоискателя относительно объектива. Обычно используется на «мыльницах»
Электронный видоискатель. Самый простой пример — передача изображения прямо на дисплей фотокамеры. Обычно используется на мыльницах, но в зеркальных камерах этот режим часто используется вместе с оптическим и называется Live View.

Как работает фотоаппарат

Рассмотрим работу зеркальной камеры, как наиболее популярного варианта, для тех кто действительно хочет чего то добиться в фотографии.

Зеркальная камера состоит из корпуса (обычно — «тушка»,»боди» — от английского body) и объектива («стекло», «линза»).

Внутри корпуса цифровой камеры стоит матрица, которая фиксирует изображение.

Обратите внимание на схему выше. Когда вы смотрите в видоискатель, свет проходит через объектив, отражается от зеркала,затем преломляется в призме и попадает в видоискатель. Таким образом вы видите через объектив то, что будете снимать. В момент, когда вы нажимаете спуск, зеркало поднимается, открывается затвор, свет попадает на матрицу и фиксируется. Таким образом получается фотография.

Теперь перейдем к основным терминам.

Пиксель и мегапиксель

Начнем с термина «новой цифровой эры». Он относится скорее к компьютерной области, чем к фото, но тем не менее важен.

Любое цифровое изображение создается из маленьких точек, которые называются пикселями. В цифровой фотографии — количество пикселей на снимке ровняется количеству пикселей на матрице камеры. Собственно матрица и состоит из пикселей.

Если вы многократно увеличите любой цифровой снимок, то заметите что изображение состоит из маленьких квадратиков — это и есть пиксели.

Мегапиксель — это 1 миллион пикселей. Соответственно, чем больше мегапикселей в матрице фотоаппарата, тем из большего числа пикселей состоит изображение.

Если сильно увеличить фото — можно увидеть пиксели

Что дает большое количество пикселей? Все просто. Представьте что вы рисуете картину не штрихами, а ставя точки. Сможете ли вы нарисовать круг, если у вас есть всего 10 точек? Возможно получится это сделать, но скорее всего круг будет «угловатым». Чем больше точек, тем более детальным и точным получится изображение.

Но тут кроется два подвоха, успешно эксплуатируемые маркетологами. Во первых — одних лишь мегапикселей мало для получения качественных снимков, для этого еще нужен качественный объектив. Во вторых — большое количество мегапикселей важно для печати фотографий в большом размере. Например для постера во всю стену. При просмотре снимка на экране монитора, особенно уменьшенного под размер экрана — разницы между 3 или 10 мегапикселями вы не увидите по простой причине.

В экран монитора обычно влезает намного меньше пикселей, чем содержится в вашем снимке. То есть на экране, при сжатии фотографии до размеров экрана и менее, вы теряете бОльшую часть своих «мегапикселей». И 10 мегапиксельный снимок превратится в 1мегапиксельный.

Затвор и выдержка

Затвор — это то, что закрывает матрицу фотоаппарата от света, пока вы не нажали на кнопку спуска.

Выдержка — это то время, на которое открывается затвор и приподнимается зеркало. Чем меньше выдержка — тем меньше света попадет на матрицу. Чем больше время выдержки — тем больше света.

В яркий солнечный день, чтобы на матрицу попало достаточное количество света, вам потребуется очень короткая выдержка — например, всего лишь 1/1000 секунды. Ночью, чтобы получить достаточное количество света, может потребоваться выдержка в несколько секунд и даже минут.

Выдержка определяется в долях секунды или в секундах. Например 1/60сек.

Диафрагма

Диафрагма это многолепестковая перегородка находящаяся внутри объектива. Она может быть полностью открыта или закрыта настолько, что остается всего лишь маленькое отверстие для света.

Диафрагма так же служит для ограничения количества света попадающего в итоге на матрицу объектива. То есть выдержка и диафрагма выполняют одну задачу — регулирование потока света попадающего на матрицу. Зачем же использовать именно два элемента?

Строго говоря, диафрагма не является обязательным элементом. Например в дешевых мыльницах и камерах мобильных устройств она отсутствует как класс. Но диафрагма крайне важна для достижения определенных эффектов связанных с глубиной резкости, о которой речь пойдет далее.

Диафрагма обозначается буквой f за которой через дробь стоит число диафрагмы, например, f/2.8. Чем меньше число, тем больше раскрыты лепестки и шире отверстие.

Светочувствительность ISO

Грубо говоря это чувствительность матрицы к свету. Чем выше ISO тем матрица восприимчивее к свету. Например, для того чтобы получить хороший снимок при ISO 100 вам потребуется определенное количество света. Но если света мало, вы можете поставить ISO 1600, матрица станет более чувствительной и хорошего результата вам потребуется в несколько раз меньше света.

Казалось бы в чем проблема? Зачем делать разное ISO если можно сделать максимальное? Причин несколько. Во первых — если света очень много. Например, зимой в яркий солнечный день, когда кругом один снег, у нас встанет задача ограничить колоссальное количество света и большое ISO будет только мешать. Во вторых (и это главная причина) — появление «цифрового шума».

Шум это бич цифровой матрицы, который проявляется в появлении «зернистости» на фотографии. Чем выше ISO тем больше шума, тем хуже качество фото.

Поэтому количество шума на высоких ISO один из важнейших показателей качества матрицы и предмет постоянного совершенствования.

В принципе, показатели шума на высоких ISO у современных зеркалок, особенно топового класса находятся на довольно хорошем уровне, но до идеала еще далеко.

Из за технологических особенностей, количество шума зависит от реальных, физических размеров матрицы и размеров пикселей матрицы. Чем меньше матрица и чем больше мегапикселей — тем выше шумы.

Поэтому «кропнутые» матрицы фотокамер мобильных устройств и компактных «мыльниц» всегда будут шуметь намного больше чем у профессиональных зеркалок.

Экспозиция и экспопара

Познакомившись с понятиями — выдержка, диафрагма и чувствительность, перейдем к самому главному.

Экспозиция является ключевым понятием в фотографии. Не понимая что такое экспозиция — вы вряд ли научитесь хорошо фотографировать.

Формально экспозиция - это величина засветки светочувствительного сенсора. Грубо говоря — количество света попавшего на матрицу.

От этого будет зависеть ваш снимок:

Если он получился слишком светлый — то изображение переэкпонированное, на матрицу попало слишком много света и вы «засветили» кадр.
Если снимок слишком темный — изображение недоэкспонированное, нужно чтобы на матрицу попало больше света.
Не слишком светлый, не слишком темный — значит экспозиция выбрана правильно.

Слева направо — переэкпонированный снимок, недоэкспонированный и правильно экспонированный

Экспозиция формируется подбором комбинации выдержки и диафрагмы, которая еще называется «экспопара». Задача фотографа, подобрать комбинацию так, чтобы обеспечить необходимое количество света для создания изображения на матрице.

При этом надо учитывать чувствительность матрицы — чем выше ISO, тем меньше должна быть экспозиция.

Точка фокусировки

Точка фокусировки или просто фокус — это та точка, на которую вы «навели резкость». Сфокусировать объектив на предмете, значит таким образом подобрать фокусировку, чтобы этот предмет получился максимально резким.

В современных камерах обычно используется автофокус, сложная система позволяющая автоматически фокусироваться на выбранной точке. Но принцип работы автофокуса зависит от множества параметров, например от освещенности. При плохом освещении автофокус может промахиваться или вообще окажется неспособен выполнить свою задачу. Тогда придется переключиться на ручную фокусировки и надеяться на свой собственный глаз.

Фокусировка по глазам

Точку, на которой будет фокусироваться автофокус — видно в видоискателе. Обычно это маленькая красная точка. Изначально она стоит по центру, но на зеркальных камерах вы можете выбрать другую точку для лучшей компоновки кадра.

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние — это одна из характеристик объектива. Формально эта характеристика показывает расстояние от оптического центра объектива до матрицы, где образуется резкое изображение объекта. Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах.

Важнее физическое определение фокусного расстояния, а в чем практический эффект. Тут все просто. Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее объектив «приближает» объект. И тем меньше «угол зрения» объектива.

Объективы с небольшим фокусным расстоянием называют широкоугольными («ширики») — они ничего не «приближают» но зато захватывают большой угол зрения.
Объективы с большим фокусным расстоянием — называют длиннофокусными, или телеобъективами («телевик»).
называют «фиксами». А если вы можете менять фокусное расстояние, то это «объектив с трансфокатором», а проще говоря — зум объектив.

Процесс зуммирования — это процесс изменения фокусного расстояния объектива.

Глубина резкости или ГРИП

Еще одним важным понятием в фотографии является ГРИП — глубина резко изображаемого пространства. Это та зона за точкой фокусировки и перед ней, в пределах которой объекты в кадре выглядят резкими.

При небольшой глубине резкости — предметы будут размыты уже в нескольких сантиметрах или даже миллиметрах от точки фокусировки.
При большой глубине резкости — резкими могут быть предметы на расстоянии десятков и сотен метров от точки фокусировки.

Глубина резкости зависит от значения диафрагмы, фокусного расстояния и расстояния до точки фокусировки.

Подробнее про то, от чего зависит глубина резкости можно прочитать в статье « »

Светосила

Светосила — это пропускная способность объектива. Другими словами — это максимальное количество света, которое объектив способен пропустить к матрице. Чем больше светосила, тем лучше и тем дороже объектив.

Светосила зависит от трех составляющих — минимально возможной диафрагмы, фокусного расстояния, а так же от качества самой оптики и оптической схемы объектива. Собственно качество оптики и оптическая схема как раз и влияют на цену.

Не будем углубляться в физику. Можно сказать что светосила объектива выражается отношением максимально открытой диафрагмой к фокусному расстоянию. Обычно именно светосилу производители указывают на объективах в виде числа 1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:5.6 и т.п.

Чем больше соотношение, тем больше светосила. Соответственно, в данном случае, самым светосильным будет объектив 1:1.2

Carl Zeiss Planar 50мм f/0.7 — один из самых светосильных объективов в мире

К выбору объектива по светосиле надо относиться разумно. Так как светосила зависит от диафрагмы, то светосильный объектив на минимальной диафрагме будет иметь очень небольшую глубину резкости. Поэтому есть шанс, что вы никогда не воспользуетесь f/1.2, так как просто не сможете толком сфокусироваться.

Динамический диапазон

Понятие динамического диапазона так же очень важно, хотя вслух звучит не очень часто. Динамический диапазон — это способность матрицы, передать без потерь одновременно яркие и темные участки изображения.

Вы наверняка замечали, что если попытаться снять окно находясь в центре комнаты, то на снимке получится два варианта:

Хорошо получится стена, на которой расположено окно, а само окно будет просто белым пятном
Хорошо будет виден вид из окна, но стена вокруг окна превратится в черное пятно

Это происходит из за очень большого динамического диапазона подобной сцены. Разница в яркости внутри комнаты и за окном, слишком большая, чтобы цифровой фотоаппарат смог ее воспринять целиком.

Другой пример большого динамического диапазона — пейзаж. Если небо яркое, а низ достаточно темный, то или небо на снимке будет белым или низ черным.

Типичный пример сцены с большим динамическим диапазоном

Мы видим все нормально, потому что динамический диапазон воспринимаемый человеческим глазом намного шире чем тот, что воспринимают матрицы фотоаппаратов.

Брекетинг и экспокоррекция

В экспозицией связано еще понятие — брекетинг. Брекетинг, это последовательная съемка нескольких кадров с разной экспозицией.

Обычно используется так называемый автоматический брекетинг. Вы задаете камере количество кадров и смещение экспозиции в ступенях (стопы).

Чаще всего используется три кадра. Допустим мы хотим сделать 3 кадра во смещением в 0.3 стопа (EV). В этом случае камера сначала сделает один кадр с заданным значением экспозиции, затем с экспозицией смещенной на -0.3 стопа и кадр со смещением на +0.3 стопа.

В итоге вы получите три кадра — недоэкспонированный, переэкспонированный и нормально экспонированный.

Брекетинг может использоваться для более точного подбора параметров экспозиции. Например вы не уверены в том, что выбрали правильную экспозицию, снимаете серию с брекетингом, смотрите на результат и понимаете в какую сторону надо изменить экспозицию, в большую или меньшую.

Пример снимка с экспокоррекцией на -2EV и +2EV

После чего можно воспользоваться экспокоррекцией. То есть вы точно так же устанавливаете на камере — сделать кадр с экспокоррекцией +0.3 стопа и нажимаете на спуск.

Камера берет текущее значение экспозиции, добавляет к ней 0.3 стопа и делает кадр.

Экспокорекция бывает очень удобна для быстрой подстройки, когда вам некогда думать над тем, что нужно изменить — выдержку, диафрагму или чувствительность чтобы получить правильную экспозицию и сделать снимок светлее или темнее.

Кроп фактор и полнокадровая матрица

Это понятие пришло в жизнь вместе с цифровой фотографией.

Полнокадровым принято считать физический размер матрицы, равный размеру 35мм кадра на пленке. Ввиду стремления к компактности и стоимости изготовления матрицы, в мобильных устройствах, мыльницах и не профессиональных зеркалках устанавливают «кропированные» матрицы, то есть уменьшенные в размерах относительно полнокадровой.

Исходя из этого, полнокадровая матрица имеет кроп фактор равный 1. Чем больше кроп фактор — тем меньше площадь матрицы относительно полного кадра. Например при кроп факторе 2 — матрица будет в два раза меньше.

Объектив предназначенный для полного кадра, на кропнутой матрице захватит только часть изображения

В чем недостаток кропнутой матрицы? Во первых — чем меньше размер матрицы — тем выше шум. Во вторых 90% объективов, произведенных за десятилетия существования фото, расчитаны на размер полного кадра. Таким образом, объектив «передает» изображение в расчете на полный размер кадра, но маленькая кропнутая матрица воспринимает только часть этого изображения.

Баланс белого

Еще одна характеристика, появившаяся с приходом цифровой фотографии. Баланс белого — это подстройка цветов снимка для получения естественных оттенков. При этом отправной точкой служит чистый белый цвет.

При правильном балансе белого — белый цвет на фото (например бумага) выглядит действительно белым, а не синеватым или желтоватым.

Баланс белого зависит от типа источника света. Для солнца он один, для пасмурной погоды другой, для электрического освещения третий.
Обычно новички снимают на автоматическом балансе белого. Это удобно, так как камера сама выбирает нужное значение.

Но к сожалению, автоматика далеко не всегда так умна. Поэтому профи часто выставляют баланс белого вручную, используя для этого лист белой бумаги или другой предмет, имеющий белый цвет или максимально близкий к нему оттенок.

Другим способом является коррекция баланса белого на компьютере, уже после того как снимок сделан. Но для этого крайне желательно снимать в RAW

RAW и JPEG

Цифровая фотография это компьютерный файл с набором данных из которых формируется изображение. Самый распространенный формат файла для показа цифровых фотографий — JPEG.

Проблема в том, что JPEG — это так называемый формат сжатия с потерями.

Допустим у нас есть красивое закатное небо, в котором тысяча полутонов самых разных мастей. Если мы попытаемся сохранить все многообразие оттенков, размер файла будет просто огромен.

Поэтому JPEG при сохранении выкидывает «лишние» оттенки. Грубо говоря если в кадре есть синий цвет, чуть более синий и чуть менее синий, то JPEG оставит только один из них. Чем сильнее «сжат» Jpeg — тем меньше его размер, но тем меньше цветов и деталей изображения он передает.

RAW — это «сырой» набор данных зафиксированный матрицей фотоаппарата. Формально эти данные еще не являются изображением. Это исходное сырье для создания изображения. Благодаря тому, что RAW хранит полный набор данных, у фотографа появляется намного больше возможностей для обработки этого изображения, особенно если требуется какая то «коррекция ошибок» допущенных на стадии съемки.

Фактически при съемке в JPEG, происходит следующее, камера передает «сырые данные» микропроцессору фотоаппарата, он обрабатывает их согласно заложенным в него алгоритмам «чтобы получилось красиво», выкидывает все лишнее с его точки зрения и сохраняет данные в JPEG который вы и видите на компьютере как итоговое изображение.

Все бы хорошо, но если вы захотите что то изменить, может оказаться что нужные вам данные процессор уже выкинул как ненужные. Вот тут то и приходит на помощь RAW. Когда вы снимаете в RAW камера просто отдает вам набор данных, а дальше — делайте с ними что хотите.

Об это часто стукаются лбом новички — начитавшись, что RAW дает лучшее качество. RAW не дает лучшего качества сам по себе — он дает намного больше возможностей получить это лучшее качества в процессе обработки фотографии.

RAW это исходное сырье — JPEG готовый результат

Например загружайте в Lightroom и создавайте свое изображение «вручную».

Популярной практикой является одновременная съемка RAW+Jpeg — когда камера сохраняет и то и другое. JPEG можно использовать для быстрого просмотра материала, а если что не так и требуется серьезная коррекция, то у вас есть исходные данные в виде RAW.

Заключение

Надеюсь эта статья поможет тем, кто только хочет заняться фотографией на более серьезном уровне. Возможно некоторые термины и понятия покажутся вам слишком сложными, но не бойтесь. На самом деле все очень просто.

Если у вас есть пожелания и дополнения к статье — пишите в комментариях