Главная › Шины и диски › Лечение земли от фитофторы. Что такое фитофтора и как с ней бороться

Лечение земли от фитофторы. Что такое фитофтора и как с ней бороться

Чем обработать теплицу после фитофторы осенью

В случае если от фитофторы уже пострадали культуры на вашем участке или в теплице, обработка осенью в постройках с закрытым грунтом обязательна. Также меры могут быть приняты в целях профилактики развития этого грибкового заболевания.

Способы обработки

Обеззараживание теплицы из поликарбоната, которое помогает избавиться, а в будущем и уберечь урожай от фитофторы, может быть выполнено разными приёмами. Опытные дачники, которые уже сталкивались с этим заболеванием, считают, что осенняя обработка самая эффективная. Остаётся лишь выбрать средство и метод дезинфекции.

С использованием химических веществ; Биологическими препаратами; Температурный метод;

Каркас и другие элементы теплицы хорошо обрабатывать, применяя химические компоненты. Почву в теплице лучше подвергнуть высоким температурам, биопрепаратам или применить химические элементы.

Смотрите также: «Обработка теплицы осенью от вредителей и болезней»

Дезинфекция конструкций

Обработка теплицы от фитофторы осенью начинается с конструкций. Для этого можно использовать распылитель или щётки с длинным ворсом. Так как микроспоры фитофторы содержаться практически везде, то следует с особым вниманием обрабатывать углы, сочленения деталей и щелей. В осеннее время агрессивные препараты для обработки теплицы позволительны, потому как до посадки помидор или других культур они улетучатся.

Раствор хозяйственного мыла

Использовать этот способ просто и безопасно. Конечно же мыльным раствором на 100% победить фитофтору невозможно, однако часть микробов погибнет, а конструкции будут без пыли и готовы к дальнейшим действиям. Для получения мыльного раствора необходимо положить кусок хозяйственного мыла в ведро воды и подождать пока оно раскиснет, затем всё тщательно перемешать и приступать к обработке. Если времени на ожидания нет, можно натереть мыло на тёрке. При обработке теплицы этим средством сохраняется прозрачность.

Серные шашки

Перед окуриванием теплиц серой необходимо обработать все металлические элементы солидолом, так как пары серы вызывают сильную коррозию. Осенняя обработка теплицы от фитофторы серой является одной из самых эффективных. Серу располагают на металлических листах и устанавливают в разных частях теплицы вдали от деревянных предметов и конструкций. Чтобы вещество загорелась быстро, на него капают немного керосина. Но самыми удобными являются серные шашки. Во время возгорания серы образуется газ, который способен проникнуть в самые узкие и скрытые места. Как только шашка начнёт гореть, необходимо сразу покинуть теплицу, так как выделяемые пары опасны для человека. Плотно закрыть дверь и все имеющиеся отверстия. Открывать сооружение можно через 3-4 дня.

Медный купорос

Медный купорос способен уничтожить любые микроорганизмы. Для получения рабочего раствора используют следующие пропорции 100г на 10 литров воды.

Хлорная известь

Обработка теплицы из поликарбоната осенью от фитофторы выполняется с использованием и хлорной извести. Раствор готовят из 400 грамм извести и 10 литров воды, все компоненты смешивают и дают настояться в течение четырёх часов. Перед обработкой теплицы хлорной известью необходимо надеть маску и перчатки. Оставшийся осадок можно использовать для деревянных поверхностей, в том числе и для рассадных ящиков. После дезинфекции нельзя заходить в теплицу два дня.

Фунгицидные средства

Часто дачники спрашивают, чем обработать теплицу после фитофторы осенью, на что специалисты отвечают разными препаратами фунгицидами. К ним относится «Акробат-МЦ», «Профит», «Фитоспарин», «Картоцид» и другие. Надо заметить, что данные препараты используются для защиты растений, а в случае дезинфекции теплицы их концентрация должна быть намного выше.

Методы дезинфекции грунта

Оптимальным вариантом считается замена слоя грунта. Его убирают примерно на 10-15 см. Вывезенную землю не используют в течение трёх лет. Убранный слой заменяют перегноем или торфом. Далее грядки перекапывают. Минус этого времени это трата большого количества времени и сил.

Биологический способ

Победить микробы фитофторы помогут полезные бактерии. Большое количество их в почве способствует её оздоровлению. Самыми распространенными средствами являются «Байкал ЭМ» и «Сияние». Можно использовать также компост, настой крапивы, навоз. Помогает также высаживание в качестве сидератов редьки масленичной или горчицы. Все эти средства при помощи полезных микроорганизмов делают почву живой и здоровой.

Полив почвы препаратами

Одним из широко применяемых элементов для дезинфекции почвы является перманганат калия. Перед поливом убирают вес остатки овощных культур и сорняков. Для полива грунта приготавливают раствор насыщенного розового цвета. Обработку марганцовкой рекомендуют повторить через 10 дней. Рабочий инвентарь также можно поместить в раствор марганцовки на 15-20 минут. Если почва достаточна, увлажнена, то, как вариант можно применить Фитоспорин.

Термальная обработка

Споры фитофторы не переносят сильных морозов и яркого солнца, поэтому если получается, то лучше оставить теплицу открытой для лучшего вымерзания грунта. Причём снимать листы поликарбоната не надо, достаточно будет открытых форточек и дверей.

Пролив почвы кипятком также имеет место быть, после такой процедуры для усиления эффекта почву прикрывают целлофановой плёнкой. Процедуру повторяют через 7-10 дней.

Выбирая метод борьбы с фитофторой лучше не полагаться на что-то одно, а бороться с этим заболеванием комплексно. Также при обработке не стоит забывать о стеллажах, полках, садовых инструментах. Сегодня вы узнали, как обработать теплицу из поликарбоната осенью от фитофторы. Наверняка наши рекомендации помогут вам получить хорошие урожаи в следующем году.

Смотрите также: «Подкормка помидор в теплице после посадки«

Народные средства от фитофторы помидор и картофеля — обзор

Если погода прохладная и сырая, то весь куст, вместе с побегами и корнями, просто сгнивает. В жару болезнь распространяется медленнее, однако заражённые растения постепенно сохнут. В течение двух недель эпидемия может охватить всю плантацию.

Спорангии фитофторы очень маленькие и лёгкие, ветер относит их на многие километры. Они способны сохраняться в почве в течение нескольких лет, дожидаясь удобного случая, чтобы прорасти. Поэтому вряд ли найдётся участок, не заражённый фитофторозом. Очень важно вовремя распознать первые симптомы болезни растений и принять меры предосторожности, чтобы не допустить эпидемии.

Колония спорангий фитофторы

Условия, способствующие возникновению эпидемии:

осенью с участка не убрана ботва или ботва больных растений попала в компост; картофель или помидоры посажены на тяжёлых, сырых почвах, расположенных в низинах; не соблюдаются правила севооборота: картошка и томаты в течение многих лет сажают на одном и том же месте; чтобы снизить уровень кислотности почвы, в неё внесли слишком много извести; избыток азотных, недостаток калийных удобрений в почве; растения на грядках посажены слишком густо; прохладная, сырая погода (температура от +15 до +20°C).

Способы профилактики фитофторы картофеля и томатов

Также не рекомендуется располагать рядом грядки с помидорами и картофелем. Целесообразно посадить между ними «завесу» из вьющихся бобовых: гороха или фасоли. В междурядьях можно сажать кустовую фасоль, сеять клевер, рожь или овёс.

Если помидоры будут выращиваться в теплице, перед высадкой рассады необходимо всю теплицу изнутри тщательно вымыть мыльным раствором и продезинфицировать хлорной известью. В магазинах для садоводов продаются специальные средства для дезинфекции теплиц.

Если в почву внесли слишком много извести, рекомендуется удобрить участок торфом, смешанным с песком.

Кусты томатов нужно периодически тщательно осматривать, обрывать нижние сухие или пожелтевшие листья: если они касаются земли, то могут послужить приманкой для возбудителя фитофтороза. Картофельные кусты окучивают, чтобы патогенные микроорганизмы не добрались до молодых клубней.

За две недели до сбора урожая ботву картофеля следует скосить. Если на участке замечены случаи фитофтороза, ботву картофеля и томатов лучше всего сжечь: в компост её бросать нельзя. Осенью тщательно очистить землю от остатков клубней: на них зимуют спорангии возбудителя фитофтороза.

Средства борьбы с фитофторозом

Наиболее действенное средство от фитофтороза – фунгициды. К сожалению, эти препараты токсичны, и многие огородники резонно опасаются, что обработанные ядохимикатами овощи могут причинить вред здоровью людей.

Существуют и народные средства от фитофторы картофеля и томатов. Они намного экологичнее фунгицидов, однако и хлопот с ними гораздо больше. Растворы и настойки придётся делать самостоятельно. Поскольку действие подобных средств намного слабее, чем у ядохимикатов, опрыскивать посадки помидор и картошки в течение лета придётся несколько раз.

На патоген пагубно действуют любые соединения меди, поэтому помидоры в теплицах часто подвязывают медной проволокой, а под каждый кустик кладут старую медную монету.

Медный купорос от фитофторы

Самое известное неорганическое средство для борьбы с фитофторозом – медный купорос. Этот препарат способен серьёзно обжечь листья растений, поэтому, делая раствор, необходимо строго соблюдать дозировку. Для профилактики фитофтороза можно взять слабый водный раствор медного купороса (на 10 л воды – 2-10 г порошка). Готовить раствор нужно в стеклянной или пластмассовой посуде.

Раствор медного купороса

В случае, когда на участке выявлена фитофтора, растения обрабатывают концентрированным раствором медного купороса (на 10 л воды – 100 г купороса). Чтобы не обжечь листья, в раствор добавляют 120-150 грамм негашёной извести. В результате получается бордосская смесь.

Этапы обработки томатов медным купоросом:

Перед посевом семян в ящики или стаканчики землю следует увлажнить 3% раствором медного купороса (30 грамм на литр воды); За сутки до пикирования рассады приготовить ёмкости (стаканчики) и наполнить их землёй. Увлажнить землю 1% раствором медного купороса (10 г на литр воды). Более концентрированный раствор может обжечь ещё слишком слабые молодые корешки; За сутки до высадки томатов в грунт сделать ямки и в каждую из них вылить литр 1% раствора медного купороса. Сажать рассаду следует как обычно, добавив в лунки комплексные удобрения. Медный купорос надёжно защитит от фитофтороза корневую систему томатов; Когда на кустах начнут формироваться завязи, опрыскать помидоры слабым раствором медного купороса (2-5 г порошка на 10 л воды), это предохранит листья от прорастания в них спорангиев фитофторы. При обработке растений особое внимание нужно уделять нижней части листьев: именно там обычно прикрепляются спорангии (их колонии имеют вид голубого пуха). Опрыскивать томаты следует в тёплую сухую погоду, минимум за 4 часа до дождя; Второе опрыскивание можно провести спустя 2 недели. Перед обработкой с кустов срывают спелые помидоры, потому что на протяжении 3 дней после опрыскивания помидоры нельзя употреблять в пищу; Если при осмотре обнаруживается больное растение, его нужно вырвать, сжечь, а место, где оно росло, залить 5% раствором медного купороса. Все остальные кусты томатов опрыскать бордосской смесью.

Этапы обработки картофеля медным купоросом:

Перед яровизацией (проращиванием) рекомендуется окунуть картофель в слабый раствор медного купороса и перманганата калия (на 10 л воды – 3 г купороса и 1 г марганцовки). Если даже после осмотра и выбраковки среди семян остался больной клубень, то после такой обработки остальные от него не заразятся; Во время яровизации каждую неделю опрыскивать клубни слабым раствором медного купороса; Перед посадкой также необходимо или опрыскать, или на секунду окунуть клубни в описанный выше раствор; Первый раз картофель обрабатывают через 2 недели после всходов, второй – через 10-14 дней. Если обнаружено больное растение, с ним поступают так же, как и в случае с томатами – вырывают, сжигают, а место обрабатывают 5% раствором купороса.

Другие эффективные способы борьбы с фитофторой

100-150 грамм измельчённых на мясорубке стрелок, зелёных листьев или зубцов чеснока залить стаканом воды, настаивать сутки. Затем процедить настой, развести его в 10 л воды, добавить 1 г марганцовки и опрыскивать посадки паслёновых примерно раз в две недели; 1-2 кг полевого хвоща залить 10 л воды, настаивать 3-4 дня, опрыскивать раз в неделю. Этот настой – источник кремния, укрепляющего иммунитет растений; посыпать картофель и томаты золой, которая одновременно защищает растения от фитофтороза и служит удобрением. Золой можно пользоваться даже во время цветения кустов. Чтобы средство как можно дольше защищало молодые побеги, золу разводят в воде с хозяйственным мылом (на 10 л воды – 1 л золы, 150-200 г мыла), затем этим раствором опрыскивают растения; молочную сыворотку развести водой в пропорции 1:1. Первый полив – в начале июля, последующие – по мере необходимости (хоть каждый день); раз в 2 недели можно опрыскивать смесью: на 10 л воды – 1 л молока и 15 капель йода; в 10 л воды растворить 10 таблеток трихопола, опрыскивать раз в 2 недели; 1 килограмм компоста и столовую ложку мочевины залить 10 л воды и настаивать 4-5 дней. Опрыскивать раз в две недели.

Советы, чем обработать теплицу от фитофторы осенью, выбор средств от тли, белокрылки, паутинного клеща, особенности осенней обработки теплицы из поликарбоната

Советы, чем обработать теплицу от фитофторы осенью, выбор средств от тли, белокрылки, паутинного клеща, особенности осенней обработки теплицы из поликарбоната Обратите внимание: в период обработки от мучнистой росы внутри теплицы должна быть низкая влажность. Одновременно нельзя допускать, чтобы температура опускалась ниже 20 градусов. Из-за этого проветривание делать можно с ограничениями. Выход один – прекращаем или максимально сокращаем полив растений примерно на неделю.

Кладоспориоз

Кладоспориоз распространяется быстро, листья покрываются коричневыми пятнами, а через некоторое время опадают. Потеря зеленой массы может составлять до 50% от исходного количества.

Обработка теплицы:

Псевдобактерин-2/ПС/Ж, как профилактическая мера – 0,1 г препарата на 100 м2. Это количество разводится в 10 л воды. Опрыскивание производится дважды, с промежутком в 20 дней. Фитоспорин-М, как профилактическая мера – раствор 0,05%, двукратное опрыскивание, промежуток две недели. В период поражения, на 100 м2 - Хом 24-32 г; Абига-Пик 3,2-4,5 мл; Полирам 25-30г.

Обратите внимание: параллельно с обработкой теплиц химическими средствами должны производиться агротехнические мероприятия. Это контроль температуры, влажности; удаление сухих листьев, опавших плодов; предзимняя обработка, дезинфекция парников, включая почву – об этом в следующем разделе статьи.

Советы, чем обработать теплицу от фитофторы осенью, что такое фитофтороз, профилактика, методы и средства для борьбы с фитофторой в теплице осенью

Любую болезнь легче, а главное дешевле предупредить, чем после лечить. Это утверждение справедливо и для фитофторы. Существует несколько несложных способов профилактики, способных снизить риск заболевания и повысить урожайность:

поташ; древесная зола; сульфат калия.

Необходимо соблюдать севооборот – нельзя высевать в одном месте близкие культуры на протяжении многих лет. Использовать современные гибриды с периодом созревания 85-90 дней.

Биозащита

Как избавиться от фитофторы в теплице при помощи природных средств? Хорошие показатели дают биологически активные и экологически безвредные препараты, повышающие сопротивляемость (иммунитет) растений к различным заболеваниям. Для теплиц подойдут следующие средства против фитофторы: Крезацин, Новосил, Иммуноцитофит, Биосил.

Как очистить теплицу от фитофторы не применяя химических и биологически активных веществ? Неплохо помогает «пропарка» теплицы. В солнечный жаркий день до полива необходимо закрыть все двери и окна. По достижении в теплице температуры 30-35°С, ждем несколько часов, затем хорошо проветриваем строение. При 30°С болезнь приостанавливает распространение, при 35°С споры начинают погибать. Перед началом сеанса необходимо избавиться от всех зараженных растений в теплице или от их пораженных частей.

Хорошие результаты показывают и стимуляторы роста растений, которые положительно влияют и на их иммунитет. Устойчивость к болезням существенно возрастает при поливе теплицы Оксигуматом, 10 мл на 1 л воды и Экосилом 1 мл на 3 л воды.

Чем обработать теплицу после фитофторы, если не хочется использовать биологически активных стимуляторов? Можно использовать традиционную и проверенную «бордоскую» жидкость. Она не проникает внутрь растений и поэтому обработка может проводиться практически каждую неделю.

Биологическая обработка теплицы от фитофторы осенью, если участок был критически заражен, заключается в посадке на пораженном месте белой горчицы на один сезон. В сочетании с обработкой грунта известью это поможет полностью победить болезнь.

Фунгициды

В годы массового распространения или при посадке растений на зараженной земле, использование иммуностимулирующих препаратов малоэффективно. Их применение рекомендуется только в сочетании с фунгицидами. Это дает не только большую эффективность в борьбе с заболеваниями, но и снижает пестицидную нагрузку на растения и грунт. Дезинфекция теплицы от фитофторы может производиться несколькими типами фунгицидов. В зависимости от выбора их типа определяется время обработки.

Биологические

Обработка картофеля от фитофторы сроки, препараты, количество обработок

Обработка картофеля от фитофторы: сроки, препараты, количество обработок

Регионы, которые любит фитофтора

Да, есть и такие, но в разные годы границы смещаются. Например, в 2007 году фитофтора сильно докучала в Карелии, Архангельской, Калининградской и Вологодской областях, небольшим территориям на Брянщине и в Марий Эл. В 2008 фитофтора шла широким фронтом по Карелии, Вологодщине, Кировской, Калининградской, Тверской и Московской областям, захватив и Марий Эл. Зато в 2009 году ослабила натиск везде, кроме Вологодской области, части Архангельской, сильно поозоровала в районах Республики Коми, прилегающих к Архангельской, да еще по привычке гуляла по Калининградской области.

Вообще 2009 год был спокойным для многих регионов, там развитие болезни было слабым, или фитофтора и вовсе ушла в состояние депрессии.

Потери урожая

Дачники и огородники всегда обрабатывают посадки картофеля от колорадского жука, а опрыскивать фунгицидами, чтобы хоть попытаться бороться с фитофторой, не считают нужным, а может, просто не знают о таком способе сохранения урожая. Два района Московской области в 2004 году страдали от нашествия фитофторы. Но фермеры потеряли в среднем 18% урожая, а дачники и огородники – около 45%.
Почему такой разброс в показаниях? Да потому что фермеры сделали по 3-4 обработки, а дачники вообще не защищали свои сотки.

Дачники зачастую вообще не защищают свой картофель от фитофтороза

В том же 2004 году фермеры Нидерландов делали по 10-15 обработок, Бельгии – по 15, Германии – до 10 обработок, Великобритании – около 14 обработок.

Важные вопросы о фитофторозе картофеля

Тема злободневная, поэтому вопросов может быть очень много, но мы ответим на главные – их всего четыре:
Какие сорта картофеля выращивать в «проблемных» регионах? Когда (в какие сроки) делать обработки фунгицидами? Какие препараты использовать? Сколько всего обработок нужно сделать?

Сорта картофеля

Сортов много, по восприимчивости к фитофторе их можно условно разделить на три группы. Понятно, что неустойчивые сорта выращивать не будем. Они пригодны лишь для тех регионов, где вспышки фитофторы редки, ведь при выращивании восприимчивых сортов теряется больше 35% урожая.

Выбираем устойчивые к фитофторозу сорта картофеля

Все равно около 5% фитофтора забирает, но выращивание устойчивых сортов позволяет терять минимум:

Сорт Чародей

Сорт Сказка

Сорт Загадка Питера

Сорт Сиреневый Туман

Сорт Наяда

И это далеко не весь список сортов.

Когда начинать «сезон охоты» на фитофтору

Сезон открыт весь календарный год, потому что все агротехнические приемы снижают вредоносность болезни. Вот они:

Севооборот;выбор устойчивого сорта;использование здоровых семенных клубней и проращивание клубней;

Высаживайте здоровый посадочный материал

Уничтожение сорняков;правильное питание растений (есть мнение, что сорта картофеля с наибольшим количеством крахмала более устойчивы к фитофторе); удаление ботвы за две недели до уборки и щадящая уборка (аккуратно – в ведро, из ведра – сразу в погреб или иные места хранения, без лишних перевалок);быстрая сушка во время уборки, обработка фунгицидами.

Пожалуй, только протравливание посадочных клубней дает не тот эффект, которого бы хотелось.

Протравливание клубней

По срокам… тут все серьезнее. Во всех справочниках даются советы начинать обработки при обнаружении первых признаков болезни. Это время, когда появляются бутоны, когда они распускаются, и поле становится красивым. То есть определенных четких рекомендаций нет. Есть просто период: бутонизация – начало цветения. Но ведь он достаточно длинный, а обнаружить на поле первые пятнышки на листьях сложно.

Обработки начинают при обнаружении первых признаков болезни, обычно в период бутонизации или в начале цветения

Самый большой эффект дают профилактические обработки фунгицидами, то есть до распространения заболевания. Если поражен 1% всей поверхности листьев растения, то эффект заметно снижается.

Можно обратиться к специалистам местной станции защиты растений. Если они отслеживают развитие фитофторы, то совет дать смогут. Но невозможно спрашивать совета каждый день.

Можно научиться определять влажность воздуха на картофельном поле и соотносить ее с температурой. Именно на анализе таких данных создан метод, помогающий определить прогноз развития болезни и сроки обработок, которые смогут защитить картофель. Метод создан во ВНИИ защиты растений. Но это сложно для дачника.

Определить срок обработки поможет прогноз погоды

Гисметео и другие ресурсы, которые знакомят с погодой на несколько дней вперед, помогут определиться со сроками обработки. Вспомним условия, которые способствуют развитию фитофторы:

Влажная прохладная погода;время бутонизации и начала цветения, когда ботва в рядках сомкнулась, и почва находится под ее пологом (под пологом ветра нет, почва не сохнет).

Хотя первые признаки могут появляться и в другие периоды развития растений.

Ботва сомкнулась. Раздолье для фитофторы!

Потому любой погодный ресурс, который дает таблицу, будет удобен. В таблице сразу видны несколько параметров: ночная и дневная температуры, влажность воздуха и осадки.

Сначала смотрим прогноз на ближайшие две недели, но он не особо точен. Если смотреть прогноз на день сегодняшний и еще на четыре последующих, то здесь вероятны более точные значения. Тогда можно учитывать предполагаемые температуры и осадки, то есть прохладные дни с дождями. Так определяется погода, которая благоприятна для фитофторы.

Это время, когда фитофтора переходит в атаку. Неважно, что один день обещан сухим, дожди уже помогли, уже создали условия. Значит, нужно проводить обработку, опрыскать растения, чтобы защитить от болезни.

Архив погоды в Вологде в июле 2016 года

Вот для сравнения архивные данные погоды для Бийского района Алтайского края.

Архив погоды для июня 2016 года в Бийском районе

Возьмем данные за два месяца.

Архив погоды в июле 2016 года в Бийском районе

Анализ четырех скриншотов двух летних месяцев 2016 года в разных регионах позволяет определить закономерности прогнозирования периодов с неблагоприятными и благоприятными для развития фитофторы условиями. А значит, и день, когда нужна и первая обработка, и последующие.

Чтобы сократить количество обработок, учитывайте данные прогноза погоды

Можно действовать по давней привычной схеме, изложенной в каждом пособии для дачников и огородников. Тогда защитить картофель можно, но обработок (опрыскиваний фунгицидами) будет больше. Ведь там просто определяются сроки и периоды. Например, первая обработка 15 июня, это середина срока «бутонизация – начало цветения» и обнаружения первых пятен. А дальше только успевай дни отсчитывать. Но считаются они по-разному для различных сортов: для восприимчивых – через 7-10 дней, для устойчивых – от десяти дней до двух недель. Так за сезон выращивания наберется не только 5 опрыскиваний, но и все двадцать.

А если ориентироваться на погодные условия и фазы развития растений, количество обработок снижается, весьма существенно снижается. И важно помнить, что действующее вещество не должно применяться для обработок более трех раз за сезон. Потому что нет рутины в защите посадок.

Считаем дни

У каждого препарата свой срок действия. Например, препараты меди защищают растения 10 дней, а ридомил в содружестве с манкоцебом – двенадцать дней.

Если ориентироваться на прогноз погоды, то получится проводить обработки в самые нужные сроки, когда фитофтора наиболее уязвима. Прогноз позволит не делать опрыскиваний, если погода неблагоприятна для нее. При таком подходе можно исключить (по необходимости, надобности или возможности) дорогие препараты.

Красивый здоровый картофель без фитофторы

Интересно, что обычная схема обработки и схема с учетом погоды могут дать практически одинаковый защитный эффект. Но! Учет погоды дает возможность вместо 8 обработок сделать всего три! Согласитесь, такой подход больше соответствует желанию дачников и огородников вырастить здоровый урожай с минимальным использованием средств химической защиты.

А если картофель поливают

Значит, нужно учитывать и этот фактор.

Опрыскивать картофель от фитофтороза нужно за 8 часов до полива

Опрыскивать посадки от фитофторы нужно за 8 часов до полива, используя препаративные формы, устойчивые к дождю. Если первые пятна обнаружены, то поливы нужно прекратить.

Надеюсь, теперь вам будет проще справиться с фитофторой, если она наведается в ваш огород.

Собирая урожай картофеля, огородники испытывают разочарование, когда многие клубни поражены фитофторой. Чтобы получить результативный исход в войне с этим опасным противником, важно знать, чем обработать землю после фитофторы картофеля.

Грамотная работа с грунтом способствует повышению естественной защиты растений от фитофтороза. На данный момент не существует настолько эффективных биологических и химических средств, с помощью которых можно полностью обеззаразить почву от фитофторы.

Современные препараты существенно подавляют развитие патогенных микроорганизмов, но не освобождают от них грунт окончательно.

Хорошо зарекомендовали себя в борьбе с фитофторой химические препараты. Довольно распространено среди огородников убеждение, что избавиться от нее поможет внесение хлора. Однако этим веществом споры уничтожить не удастся, а гумусу наносится ощутимый вред. Пользы от этого не получают ни растения, ни почва.

Химические вещества не только подавляют патогенные микроорганизмы, но и вредят полезным грибам, находящимся в почве. Микробиологические средства, в отличие от них, оказывают более избирательное действие, поскольку в их составе содержатся колонии микроорганизмов, питающихся спорами вредителя. Вредным воздействиям земля при этом не подвергается.

Интенсивное развитие оомицетов наступает, когда температура воздуха поднимается выше +25°С. В каплях росы споры активно прорастают и в течение часа могут поразить растение.

Особенно интенсивно развивается фитофтора, когда наблюдаются резкие перепады суточной температуры: дневную жару сменяют довольно прохладные ночи, часто бывают туманы и обильно выпадает роса. Активно распространяется фитофтора в дождливый период, а в засушливую погоду или при похолодании до +10°С и ниже процессы жизнедеятельности вредителя практически замирают.

Возбудитель фитофторы отличается высокой устойчивостью и живучестью: в зараженной почве споры фитопатогена способны в течение 5-7 лет дожидаться благоприятных для прорастания условий.

По этой причине простейшим способом профилактики фитофтороза является севооборот: все растения семейства пасленовых бывалые огородники советуют высаживать на одном и том же месте не чаще одного раза в 3-4 года.

Выполнить это условие на небольших участках непросто. Кроме того, с дождевой или талой водой, ветром споры фитофторы разносятся все равно. На оставшихся после уборки урожая клубнях и ботве происходит размножение патогена. Средства против фитофторы картофеля целесообразнее использовать осенью, чем вести борьбу с эпидемией в следующем году.

Одержать полную победу над фитофторозом невозможно, но, лишив патоген благоприятных для питания и размножения условий, участок можно максимально обезопасить от болезни. Поэтому перед обработкой земли против фитофторы картофеля нужно с участка, на котором он рос, убрать подгнившие клубни и всю ботву.

Особенно тщательно необходимо провести очистку от растительных остатков на тех грядках, где было замечено значительное количество больных растений. Такие места на небольших участках рекомендуется отмечать колышками. Собранную ботву нужно сжечь.

Иногда можно встретить советы закопать глубоко в землю зараженные фитофторозом клубни и стебли. Не стоит выполнять такие рекомендации, так как яма станет бомбой замедленного действия. Патогенные микроорганизмы быстро размножаются в питательной среде и при случайном открывании ямы могут вызвать эпидемию.

Народные методы

С фитофторой люди знакомы давно. Когда еще не было химии, наши бабушки и дедушки боролись с ней собственными методами, которыми огородники успешно пользуются и сегодня.

Способы:

Кефир. В ведро воды вливают литр забродившего кефира и опрыскивают почву полученным раствором.
Эффективна против фитофторы молочная сыворотка. Взяв одинаковое количество воды и сыворотки, опрыскивают почву. В качестве антисептика можно добавить несколько капель йода.
Сено. Залив ведром воды прелую солому или сено, прибавляют немного мочевины. Настаивают полученную смесь около 5 суток, используют для полива почвы через каждые 10 дней.
Древесная зола. Хороший эффект в борьбе с фитофторой дает обработка грунта древесной золой. Для приготовления раствора нужно взять 40 граммов натертого на терке хозяйственного мыла и 500 граммов золы, заложить в трехлитровую банку и залить водой. После растворения мыла полученный состав можно использовать для опрыскивания грядки.
Обезжиренное молоко. Хорошо использовать для обработки почвы обезжиренное молоко (обрат). 1 литр обрата наливают в 10-литровую лейку, прибавляют 15 капель йода и доливают водой до 10 литров.
Сидераты. Препятствующие размножению патогенных грибков вещества выделяют корни масличной редьки и белой горчицы. Сеют сидераты под зиму, до наступления морозов горчицу 1-2 раза скашивают. Весной еще раз скашивают, а плоскорезом на 5 сантиметров вглубь подрубают корни перед посадкой культурных растений.

Из зеленой массы в результате получается мульча, а лишенные точек роста корни перегнивают в почве, выделяя полезные вещества, и улучшают ее структуру. Если грядки полить «Фитоспорином-М», процесс ускорится.

Если сажать после картофеля капусту или другие растения семейства крестоцветных, в качестве сидератов нельзя использовать ни масличную редьку, ни горчицу. Участок в таких случаях на зиму засевают рожью: ее корни выделяют обеззараживающие почву вещества.

Биологические препараты

Микробиологические препараты в почве не накапливаются, в них содержатся штаммы полезных грибков или бактерий, выделения которых оказывают на фитофтору угнетающее действие.

Эти полностью соответствующие требованиям органического земледелия средства можно сочетать и с различными химическими пестицидами.

«Фитоспорин-М»

Чтобы получить маточный раствор, нужно смешать содержимое упаковки со стаканом воды. Добавив в 10 литров воды столовую ложку раствора, вскопанные грядки следует обработать из расчета 1-1,5 литра на квадратный метр.

Размножение сенной палочки происходит тем активнее, чем теплее грунт. От мороза полезные бактерии не погибают, зимуют в почве, а после весеннего пробуждения вновь начинают перерабатывать растительную массу. Если грядки покрывает мульча, в ней рано или поздно появляется точно такая же сенная палочка.

«Триходермин»

При взаимодействии с дрожжами триходерма древесная погибает.

Химические средства

Бордоская смесь и медный купорос - самые известные средства против фитофторы, начиная с 19 века.

Осеннее обеззараживание почвы проводят 0,5-1%-ным раствором медного купороса (на 10 литров воды - 50-100 граммов) или раствором бордоской смеси концентрацией 1-2%, для приготовления которого нужно в 10 литрах воды развести 100-200 граммов препарата.

Помеченные места роста больных растений нужно обработать из расчета 1-1,5 литра жидкости на квадратный метр. При профилактической обработке используют раствор медного купороса концентрацией 0,2-0,3%.

Для обеззараживания почвы изредка применяют фунгициды, которые содержат медь: «ХОМ» или «Ордан». Лечить ними фитофтороз нецелесообразно: препараты предназначены для обработки культурных растений и стоят дороже.

Фунгициды с медью обладают таким же обеззараживающим эффектом, что и обычный медный купорос.

убивают полезную микрофлору, а не только возбудителей фитофтороза;
при неконтролируемом применении концентрация накапливающейся в почве меди может превысить предельно допустимую норму.

Для обработки остального участка можно использовать более слабый раствор концентрацией 0,2-0,3%. Проливают грядки осенью, непосредственно после рыхления или вскапывания почвы.

Последовательность действий

Обработку земли после уборки картофеля нужно делать в такой последовательности:

Ботву и гнилые клубни собрать и сжечь.
Почву по желанию огородника немного вскопать или взрыхлить плоскорезом.
Места роста пораженных фитофторой кустов пролить горячей водой, растворами медного купороса или бордоской смеси. Обычный кипяток, который предпочитают сторонники органического земледелия, все же лучше, чем отравление солями меди почвы, хотя полезную микрофлору он тоже убивает.
Через день после полива кипятком или через 7-10 дней после обработки медным купоросом грядки рекомендуется пролить раствором какого-либо биопрепарата. Если погода еще теплая, подойдут ЭМ-удобрения. «Триходермин» и «Трихофит» несовместимы с ощелачивающими удобрениями и эффективны только для кислых почв. Универсальный и наиболее дешевый препарат из тех, которыми осенью можно обработать землю после фитофторы картофеля - «Фитоспорин-М».
Весной удобрить почву и вновь пролить биопрепаратом. Внесение органических и неорганических удобрений проводить, как обычно.

Как выращивать ежевику Посадка и уход В маленьком саду посадка ежевики не рекомендуется. Она, как и малина, очень быстро растет и может заполонить сад и огород в нежелательных местах. Поэтому, перед высадкой саженцев ежевики точно определите максимальное расстояние, которое можете себе позволить для ее роста, чтобы она не заползала на другие посадки и не погубила их. По периметру отведенного ей участка вкопайте на глубину метра старый шифер или толстый полиэтилен. Это не даст корням переползти на соседнюю территорию. Ежевика, как и малина, может приносить радость, а может и испортить сад. Так же поступают и с хреном. Отвела ему маленький уголок и уже много лет он растет именно там, а не портит соседние грядки. Это важно, так как избавиться от этих растений в нежелательной зоне часто весьма проблематично. Обеспечив растениям надлежащий уход, а также подобрав сорта по срокам созревания можно иметь вкусные и полезные ягоды с конца июля и до конца сентября. Удобно отвести место ежевике вдоль забора или создать шпалеры вдоль кустов. Побеги ежевики нужно подвязывать 1.УЧИТЫВАЙТЕ ОСОБЕННОСТИ СОРТОВ РАЗНЫХ ГРУПП В настоящее время известно более 300 современных сортов ежевики, зачастую являющихся весьма сложными межвидовыми гибридами. Все сорта разделены на большие группы. КУМАНИКА, ИЛИ ЕЖЕВИКА ПРЯМОРОСЛАЯ по билогическим особенностям очень близка к малине. Зачастую она имеет мощные, сильно шиповатые побеги, высотой 3-4 м, нередко с аркообразными верхушками; средняя масса ягоды 2,5-4 г, характеризуется высокой зимоморозостойкостью. Образует достаточное количество корневых отпрысков, которыми и размножается. СТЕЛЮЩАЯСЯ ЕЖЕВИКА или РОСЯНИКА имеет длинные, ползучие побеги, обильно покрытые мощными шипами, что значительно усложняет ее выращивание. Вместе с тем она более урожайна: ягоды очень крупные, средней массой 6-12 г. Корневых отпысков не дает и размножается верхушками побегов замещения. У ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ длинные ползучие побеги, без шипов, ягоды ее достаточно крупные, массой 4-6 г. Дает небольшое количество корневых отпрысков, но размножается чаще верхушками побегов замещения. Ряд сортов представляет собой МАЛИНО-ЕЖЕВИЧНЫЕ ГИБРИДЫ, возникшие в результате скрещивания этих растений между собой. Все эти сорта характеризуются стелющейся формой куста и шиповатыми побегами, хотя есть и бесшипные клоны. По агротехнике они очень схожи с РОСЯНИКОЙ. Сорта последних двух групп (РОСЯНИКА, ПОЛУСТЕЛЮЩАЯСЯ ЕЖЕВИКА), а также МАЛИНО-ЕЖЕВИЧНЫЕ ГИБРИДЫ отличаются низкой зимостойкостью, в северных регионах их необходимо укрывать на зиму. Для этого в октябре, перед наступлением осенних заморозков, стебли снимают со шпалеры, удаляют и сжигают все отплодоносившие побеги и невызревшие макушки молодых стеблей. Затем укладывают их на землю или связывают в пучки и с помощью крюков пригибают к земле, потом укрывают соломой, растительными остатками или землей. 2.ПРАВИЛЬНО РАЗМЕЩАЙТЕ КУСТЫ. ВЫБИРАЕМ УЧАСТОК При хорошем уходе ежевика может расти и плодоносить на одном месте до 12-15 лет. Она считается очень нетребовательной ягодной культурой. Предпочитает, как и малина, хорошо защиищенные от ветра и освещенные участки, хотя способна переносить и небольшое затенение, однако при пониженном освещении ягоды созревают на 5-7 дней позже. Из-за глубокозалегающей корневой системы ежевика более засухоустойчива, чем малина. Она может расти на самых различных типах почв, но наиболее высокий урожай дает на почвах с высоким содержанием гумуса. В качестве предшественников для нее предпочтительны овощные культуры ((за исключением пасленовых) и участки, на которых росли смородина и крыжовник. КОГДА И КАК ЛУЧШЕ САЖАТЬ В центральном регионе России ежевику можно высаживать как весной, так и летом. Однако предпочтителен ранневесенний срок посадки, позволяющий избежать возможного вымерзания растений зимой. Обычно ежевику располагают в один ряд вдоль границы участка отступив 1,5 м от забора; расстояния между растениями зависят от принятой системы формировки, о чем будет сказано далее. За 2-3 недели до посадки в посадочную яму (размером 40х40х40 см) вносят 5-6 кг перепревшего навоза или компоста, 100-150 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия, 200-300 г золы, а если почва кислая, то необходимо добавить и известь. Внесенные удобрения смешивают с плодородным слоем почвы так, чтобы яма была заполнена на 2/3 объема, поливают и оставляют до посадки, чтобы яма осела. При посадке саженцы засыпают оставшейся плодородной почвой без удобрений и следят, чтобы условная корневая шейка (место перехода надземной части в корневую) было на 2-3 см глубже уровня почвы, а прикорневые почки не оказались на поверхности. Затем растения поливают из расчета 4-5 л воды на 1 куст и мульчируют торфом, компостом или опилками слоем 5 см. Стебли саженцев обрезают на высоте20-30 см от поверхности почвы. 3.РЕГУЛЯРНО ВНОСИТЕ УДОБРЕНИЯ Ежегодное отмирание не менее половины надземной части ежевики приводит к значительному выносу питательных веществ из почвы, поэтому важно систематически вносить удобрения под эту культуру. При хорошей предпосадочной заправке почвы первые 2-3 года вносят только азотные удобрения из расчета 10-15 г мочевины или 20-25 г аммиачной селитры на 1 куст. Далее ежегодно весной на 1 плодоносящий куст ежевики вносят 50-60 г аммиачной селитры и после рыхления рассыпают мульчирующие материалы слоем 4-5 см; осенью поверх мульчи 90-100 г суперфосфата и 25-30 г сернокислого калия, вносят 6-8 кг перегноя или компоста, почву перекапывают садовыми вилами на глубину 6-10 см. Следует помнить, что минеральные удобрения вносят только после полива растений. 4.ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ КУСТОВ ОПОРЫ ИЛИ ШПАЛЕРЫ. Большинство сортов ежевики требует при возделывании опоры или шпалеры. В качестве опоры пригодны трубы, деревянные или железобетонные столбики сечением 8-12 см, высотой 2-2,5 м, которые вкапывают в землю или бетонируют на расстоянии 5-15 м друг от друга, в зависимости от предполагаемого количества высаживаемых на участке растений. Проволоку сечением 3-4 мм натягивают на высоте 50, 100 и 150 см. Существует много способов размещения ежевики на шпалерах, рассмотрим самые распространенные из них. ВЕЕРНАЯ ФОРМИРОВКА Наиболее простой способ - веерное формирование, при котором раздельно размещают побеги - плодоносящие и растущие. Расстояние между растениями выдерживают 2-3,5 м. Применяется для КУМАНИКИ и слаборослых сортов ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ. При этом в первый сезон после посадки появившиеся молодые побеги привязывают к шпалере наклонно только в одну сторону. В следующем году они будут плодоносить, а появляющиеся новые побеги, по мере их отрастания, подвязывают и направляют уже в другую сторону. Осенью старые отплодоносившие побеги обрезают, и все повторяется сначала. ФОРМИРОВКА МЕТОДОМ ПЛЕТЕНИЯ Для РОСЯНИКИ и ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ с длинными стеблями более подходит формирование методом плетения. Расстояние между растениями 2,5-3,5 м. Весной стебли ежевики, оставленные для плодоношения, равномерно распределяют только в одну или две противоположные стороны. Доводят их до верхней проволоки и обвивают вокруг нее 1-2 раза, далее спускают к средней, а затем снова поднимают к верхней, далее опять к средней и т.д. К нижней проволоке подвязывают молодые побеги 1-го года жизни. Осенью после сбора урожая, старые побеги с верхних шпалер вырезают у поверхности почвы, а молодые укрывают на зиму; в следующий год из них будут формировать новый куст. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ФОРМИРОВКА Для более интенсивного использования земельной площади при возделывании РОСЯНИКИ применяют вертикальное формирование плодоносящих стеблей. При этом расстояние между растениями в ряду выдерживают 1,5 м, что позволяет удвоить число растений на единице площади. В каждом кусте оставляют 6-8 плодоносящих стеблей, которые веерообразно размещают на шпалере, почти вертикально и достаточно близко один к другому. Ранней весной стебли обрезают на высоте 1,5-1,7 м. Появляющиеся новые побеги текущего года временно размещают также на шпалере по обе стороны от плодоносящих стеблей. Далее поступают так же, как и при предыдущем способе. ФОРМИРОВКА КУСТОВЫМ СПОСОБОМ КУМАНИКУ можно формировать кустовым способом, при котором расстояние между расстениями 1,5-2 м, а рядом с кустом в качестве опоры вбивают деревянный колышек высотой 2 м. Весной поднимают пригнутые на зиму стебли, выбирают из них 4-6 сильных побегов замещения и корневых отпрысков в радиусе 30 см от куста. Выбранные побеги подвязывают к опоре на высоте 50 и 150 см, при чем стебли подвязывают восьмеркой, т.к. в противном случае при сильных порывах ветра стебли могут поломаться. Верхушка оставленного на плодоношение стебля может возвышаться над местом подвязки не более, чем на 30 см, иначе под тяжестью урожая она также надламывается. 5.ПРОВОДИТЕ ФОРМИРУЮЩУЮ ОБРЕЗКУ Весной кусты ежевики надо успеть раскрыть до сильного набухания почек и провести формирующую обрезку. В первую очередь удаляют зараженные болезнями и вредителями, подмерзшие, поломанные и слаборазвитые побеги. Затем обрезают подсохшие верхушки, а слишком длинные побеги укорачивают согласно принятой системы формировки. Затем побеги подвязывают к шпалере. Для КУМАНИКИ обязательно используют двойную обрезку стеблей В 1-ый год жизни побегп очень важне мероприятие, увеличивающего урожай следующего года удаление верхушек побегов при достижении стеблями высоты 1 - 1,2 м проводят первую обрезку верхушек на 10-15 см, что содействует пробуждению боковых почек, образованию боковых побегов и увеличению зоны плодоношения. В следующем году весной после распускания почек производят вторую обрезку, при которой верхушки боковых приростов укорачивают на 40-50 см, что делает куст компактным. У большинства сортов РОСЯНИКИ и ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ 2-летние побеги могут достигать длины 3-3,5 м, а основная зона плодоношения ягод образуется в средней части стебля. Поэтому для удобства культуры и увеличения зоны плодоношения можно формировать плодоносящие побеги двумя способами. В первом случае молодые побеги трижды прищипывают в 1-ый год жизни: первый раз при достижении ими длины 18 см, во второй раз, когда на них появились боковые побеги до 35 см в длину, а в третий, когда на прищипнутых во второй раз выросли разветвления до 35 см. Таким образом, получаются сильно разветвленные кусты. Во втором случае при возникновении на однолетних молодых побегах преждевременных боковых побегов длиной 30-40см, осенью их укорачивают, оставляя 4-5 почек, а весной обрезают еще раз, оставляя 2-3 почки. Верхушечные концы стеблей можно просто обрезать, без риска значительно уменьшить урожай.

Примерно с середины лета по утрам начинает выпадать большое количество росы. Связано это с большой разницей между дневными и ночными температурами. Именно в этот момент ряд пасленовых культур могут поражаться фитофторой.

Коварство этого заболевания состоит в том, что оно проявляет себя к моменту начала созревания плодов. Таким образом, теряется значительная часть урожая.

Причины появления заболевания

Раньше фитофтороз относили к грибковым заболеваниям, однако в последнее время ученые начали пересматривать эту точку зрения. В настоящее время из царства Грибы выделена (отделена) группа Оомицеты, к которой и относятся возбудители фитофторы.

Среди пасленовых культурных растений жертвами фитофтороза чаще всего становятся картофель, помидоры, болгарские перцы, баклажаны и физалис. Споры могут присутствовать в окружающей почве и никак не проявлять себя пока не наступят подходящие условия (температура от +25 до +30 C, высокая влажность). Неактивные споры, вокруг которых сконденсировалась капелька росы, могут прорасти в ней буквально за 1 час.

Помимо обильной росы из-за высокой разницы ночных и дневных температур, провоцировать фитофтору могут и обильные дожди в конце лета и начале осени. А вот снижение температуры до +10 C или ее повышение до +30 и выше, сопровождающееся засухой, сводят активность фитофторы практически на нет.

Поражение

Серо-бурые пятна фитофтороза могут появляться на листьях, стеблях и плодах пасленовых растений. В дальнейшем они разрастаются по поверхности и проникают все дальше вглубь тканей растения.

При дождливой погоде заболевание сопровождается активным гниением, а при сухой - усыханием. На пораженных частях вызревают новые споры. С помощью ветра и дождя они разносятся по ближайшей территории. Также споры в большом количестве остаются на органических останках пораженных растений, упавших в землю.

Споры фитофторы довольно неплохо переносят суровые русские зимы и на следующий год весь процесс повторяется заново. На растения из почвы они попадают с помощью восходящих потоков теплого воздуха, ветра, при поливах с небольшими частицами зараженной земли (например, содержащихся в брызгах).

Профилактические меры

В данный момент 100% средств, способных обеззаразить почву и дать гарантию, что заболевание не проявит себя в следующем сезоне, нет. Однако приведенные ниже препараты и способы их применения позволят Вам существенно снизить вероятность распространения болезни.

Для обеззараживания используют в первую очередь медьсодержащие средства. Почву, на которой Вы планируете в будущем сезоне сажать пасленовые культуры, с осени пролейте 2-3% раствором медного купороса. После того, как раствор впитается в землю, ее тщательно перекапывают на глубину штыка лопаты и дополнительно обрабатывают фунгицидом «Ордан».

Ни в коем случае не применяйте хлорсодержащие препараты! Большинство спор они не уничтожат, но почву отравят.

При применении химии важно понимать, что она «бьет» как по возбудителям фитофторы, так и по полезным микроорганизмам. В этом плане гораздо лучше микробиологические средства «Микосан», «Сияние» и «Фитоспорин-М ». Там, где планируете сажать цветы или клубнику используйте препарат «Алирин».

При отсутствии выше описанных средств используйте бордоскую жидкость.

Усложнить спорам фитофтороза перейти в активную фазу помогает мульчирование почвы 2-4 см слоем.

Осенью в обязательном порядке все отходы и растительные остатки тщательно соберите, вынесете за пределы участка и сожгите. Только после этого можно проливать почву медьсодержащими препаратами и выполнять глубокую перекопку.

В продаже имеются различные пасленовые культуры, имеющие врожденную устойчивость к фитофторозу. Обратите внимание на них, если проблема с этой болезнью на Вашем участке в последние годы очень актуальна.

Фитофтороз – это грибковое поражение тканей растения и плодов. Чаще всего поражает овощные культуры семейства пасленовых. На дачных участках это баклажаны, помидоры и картофель.

Признаки фитофторы:

гриб селится с обратной стороны листа, вскоре там появляются темные пятна;

листья полностью чернеют и опадают;

темнеют участки стебля и высыхают;

болезнь поражает плоды – они чернеют и гниют.

Если на первых парах не отреагировать, можно потерять урожай.

Ситуация осложняется еще и тем, что гриб хорошо приспосабливается к различным средствам борьбы – как народным, так и химическим. Если грибок попал на участок – непонятно, к чему он устойчив и с чего начинать.

Отягощающим фактором является пасмурная дождливая погода, частые поливы и густые посадки, при которых тепличные растения плохо проветриваются.

Чтобы снизить вероятность появления фитофтороза на дачном участке или в теплице:

Нужно перед каждым сезоном обеззараживать грунт раствором марганцовки, сидератами или фунгицидами.

Сжигать ботву после сбора урожая, так как споры любят зимовать в растительных остатках, и весной заболевание проявится раньше. Важно оттянуть момент появления грибка, чтобы успеть снять урожай неповрежденным.

Стенки теплицы мыть дезинфицирующими растворами перед сезоном выращивания овощей, проветривать, а почву обрабатывать паром или марганцем.

Соблюдать правила посадки овощей. Например – нельзя сажать огурцы и пасленовые в одной теплице, так как пострадают обе культуры: огурцы от недостатка влаги в воздухе, томаты – от чрезмерной влажности и фитофторы.

Соблюдать принципы севооборота. Менять местами грядки пасленовых культур, крестоцветных и бобовых, чтобы на земле не оставалась зараженная ботва, а в почве – корни.

Вовремя подкармливать культуры основными питательными компонентами и микроэлементами. При хорошем иммунитете растения меньше подвержены заболеваниям.

Учитывать химические показатели грунта. Фитофтора любит щелочные почвы. Дачники, увлекающиеся известкованием, попадают в зону поражения фитофторой, потому что на щелочных грунтах хуже усваивается фосфор – ему нужна слабокислая среда, чтобы корни растений могли его усвоить.

Не перекармливать пасленовые азотом. При этом зеленая масса нарастает быстрее, а корневая система слабая.

Недостаток меди, йода, марганца, калия снижает иммунитет овощных культур. При попадании на них спор грибка, он будет размножаться активнее.

Важно! Дешевле и быстрее избавиться от грибка – не допустить его появления на участке. Чтобы полностью вывести фитофтору понадобится не менее 5 лет

Народные методы борьбы с фитофторой – сидераты

Сидераты против фитофторы на картофеле помогают сохранить урожай и не допустить распространения заболевания на другие культуры. В пасмурную погоду нужно осматривать растения более тщательно, чтобы обнаружить первые признаки заболевания – темные пятна и белую паутину с обратной стороны листовой пластины. Такие листья нужно сразу уничтожать, собирая их в ведро и сжигая.

Видео: Защита картофеля от фитофтороза

Если фитофтора на картофеле появилась рано – весной или вначале лета, нужно обработать посадки раствором медного купороса или других фунгицидов. Это нужно, чтобы сохранить урожай. А далее наступает очередь сидератов.

Важно! Сидераты лучше посеять после сбора урожая, срезать и оставить их на земле. Следующую партию семян посеять в зиму, чтобы весной всходы уничтожили инфекцию. Посадки сидератов во время появления инфекции эффекта не дадут, так как им нужно время, чтобы развиться, а это 1,5 – 2 месяца

Самым лучшим сидератом против фитофторы считается горчица – белая или желтая.

Именно она обладает фитосанитарными свойствами в большей степени, чем другие сидераты. Хороший эффект дает смешивание нескольких видов сидеративных растений, особенно бобовых с горчицей, так как бобовые сидераты привлекают особый вид клубеньковых бактерий, которые потребляют азот из воздуха и запасают его прямо на корнях растений, что приносит пользу картофелю – любителю азотных добавок.

Какие сидераты от фитофторы можно комбинировать с горчицей:

Фацелию. Растение имеет глубокую стержневую корневую систему. Кроме полезной органики, которая восстанавливает грунт, фацелия хорошо рыхлит землю. Содержит фитонциды, которые убивают патогенную микрофлору. Подходит для любых почв. Способна менять кислотность грунта. Не относится к семейству пасленовых, что важно для картофеля или томатов.

Горох. Зеленый или посевной горошек – вику. Это азотфиксирующие сидераты, восстанавливающие грунт. Своей разветвленной корневой системой закрывают возможность питания для сорняков. Быстро набирают зеленую массу. Если посеять в смеси с горчицей в августе, до наступления холодов можно успеть скосить и заделать в грунт органику для перепревания.

Весной заделывают растительные остатки в почву при помощи плоскореза – и можно сажать картофель. Люпин в тканях содержит активные вещества алкалоиды, которые дезинфицируют грунт. В смеси с горчицей является хорошим лекарством для грунта после сбора урожая.

Крестоцветные – масличная редька или рапс. Такое сочетание желательно сеять один раз, так как все культуры – горчица, редька, рапс принадлежат к одному семейству. Смесь трех видов – тяжелая артиллерия против фитофторы, особенно если посадить сидераты перед картофелем от фитофторы и после сбора урожая.

Сеять сидераты от фитофторы перед картофелем нужно ранней весной – в начале апреля. В теплых регионах – по снегу. Все сидераты устойчивы к холоду и могут начинать всходить при температуре выше нуля на 2 – 5 градусов .

При достижении высоты побегов 20 – 25 см их срезают и перекапывают с почвой. Заделать нужно на глубину до 10 см . После 10 – 12 дней начинают сажать картофель или рассаду помидоров. Если фитофтора часто появляется на участке и каждый сезон приходится уничтожать ботву с завязями, рекомендуется способ совместной посадки. Заключается он в следующем:

Засевается участок горчицей (или смесью сидератов).

Когда всходы достигают 15 – 20 см, делаются лунки и высаживается рассада или клубни. Срезанные побеги сидератов кладут при посадке к картофелю или под корень томатам. Это одновременно защищает от грибка и служит дополнительным питанием.

По мере взросления картофеля и томатов сидераты срезаются и укладываются в междурядья для защиты почвы от пересыхания и грибковой инфекции.

Зеленой массы будет много, поэтому ее можно применять для приготовления питательного раствора для этого горчицу срезают и складывают в большую бочку, заполняя на треть объема. Заливают водой и настаивают около недели. Жидкость процеживают и опрыскивают картофельную и томатную ботву.

Можно для профилактики добавить тертый чеснок – 2 головки на ведро раствора, дать постоять сутки . Чеснок хорошо справляется с грибком, но отзывы садоводов на этот счет противоречивы: одни хвалят метод, другим он не помогает. Возможно, штамм грибка, попавшего на участок, уже приспособился к чесночным фитонцидам и требуется другой метод. Например – применение медного купороса.

Медный купорос против фитофторы

Препараты меди сдерживают развитие фитофтороза на тканях растений. Если наблюдается дефицит этого микроэлемента в грунте, можно ожидать скорого появления инфекции.

Выбирают следующие препараты, содержащие медь:

хлорокись меди – порошок зеленого цвета, быстрее готовится и наносится на листья, более безопасен, чем бордосская жидкость, потому что быстрее улетучивается;

медный купорос – кристаллы синего цвета, 5 % концентрация применяется для обработки почвы после сбора урожая, 1 % раствор для лечения овощных культур от различных бактерий, плесени;

бордосская жидкость – это смесь медного купороса с известью, чтобы снизить кислотность вещества. Различают крепкую и щадящую жидкость: в первом случае растворяют по 400 г порошка и извести в 10 л воды , во втором – по 100 г веществ . Первым раствором проводят обработку в ранний весенний и поздний осенний периоды. Вторым составом обрабатывают культуры в период вегетации

Для улучшения прилипания к листьям добавляют тертое хозяйственное мыло – пол пачки на ведро.