Земля після фітофторозу. Як обробити грунт від фітофтори

Як вирощувати ожину Посадка та догляд У маленькому саду посадка ожини не рекомендується. Вона, як і малина, дуже швидко росте і може заполонити сад та город у небажаних місцях. Тому перед висадкою саджанців ожини точно визначте максимальну відстань, яку можете собі дозволити для її зростання, щоб вона не заповзала на інші посадки і не занапастила їх. По периметру відведеної їй ділянки вкопайте старий шифер або товстий поліетилен на глибину метра. Це не дасть коріння переповзти на сусідню територію. Ожина, як і малина, може приносити радість, а може зіпсувати сад. Так само роблять і з хроном. Відвела йому маленький куточок і вже багато років росте саме там, а не псує сусідні грядки. Це важливо, тому що позбавитися цих рослин у небажаній зоні часто дуже проблематично. Забезпечивши рослинам належний догляд, а також підібравши сорти за строками дозрівання можна мати смачні та корисні ягоди з кінця липня до кінця вересня. Зручно відвести місце ожину вздовж паркану або створити шпалери вздовж кущів. Втечі ожини потрібно підв'язувати 1. ВЧИТУЙТЕ ОСОБЛИВОСТІ СОРТІВ РІЗНИХ ГРУП В даний час відомо більше 300 сучасних сортів ожини, що найчастіше є дуже складними міжвидовими гібридами. Усі сорти поділені великі групи. КУМАНІКА, АБО ОРЖИНКА ПРЯМОРОСЛА за біологічними особливостями дуже близька до малини. Найчастіше вона має потужні, сильно шипуваті пагони, висотою 3-4 м, нерідко з аркоподібними верхівками; середня маса ягоди 2,5-4 г, характеризується високою зимоморозостійкістю. Утворює достатню кількість кореневих нащадків, якими розмножується. ЇЖОВИКА або РОСЯНИКА, що стелиться, має довгі, повзучі пагони, рясно покриті потужними шипами, що значно ускладнює її вирощування. Разом з тим вона врожайніша: ягоди дуже великі, середньою масою 6-12 г. Кореневих відпочинків не дає і розмножується верхівками пагонів заміщення. У напівголубої ожини довгі повзучі пагони, без шипів, ягоди її досить великі, масою 4-6 г. Дає невелику кількість кореневих нащадків, але розмножується частіше верхівками пагонів заміщення. Ряд сортів є МАЛИНО-ЯЖОВИЧНІ ГІБРИДИ, що виникли в результаті схрещування цих рослин між собою. Всі ці сорти характеризуються формою куща, що стелиться, і шипуватими пагонами, хоча є і безшипні клони. За агротехнікою вони дуже схожі на РОСЯНИКУ. Сорти останніх двох груп (РОСЯНИКА, ЇЖОВИКА, що ПОЛУХЛЯЄТЬСЯ), а також МАЛИНО-ЯЖОВИЧНІ ГІБРИДИ відрізняються низькою зимостійкістю, в північних регіонах їх необхідно вкривати на зиму. Для цього в жовтні, перед настанням осінніх заморозків, стебла знімають з шпалери, видаляють і спалюють всі пагони, що відплодоносили, і невизрілі верхівки молодих стебел. Потім укладають їх на землю або пов'язують у пучки і за допомогою гаків пригинають до землі, потім укривають соломою, рослинними рештками або землею. 2.ПРАВИЛЬНО РОЗМІЩУЙТЕ КУЩИ. ВИБИРАЄМО ДІЛЯНКУ При хорошому догляді ожина може рости і плодоносити на одному місці до 12-15 років. Вона вважається дуже невимогливою ягідною культурою. Віддає перевагу, як і малина, добре захищені від вітру та освітлені ділянки, хоча здатна переносити і невелике затінення, проте при зниженому освітленні ягоди дозрівають на 5-7 днів пізніше. Через глибокозалягаючу кореневу систему ожина більш посухостійка, ніж малина. Вона може рости на різних типах грунтів, але найбільш високий урожай дає на грунтах з високим вмістом гумусу. В якості попередників для неї кращі овочеві культури (за винятком пасльонових) і ділянки, на яких росли смородина і аґрус. Зазвичай ожину розташовують в один ряд уздовж межі ділянки відступивши 1,5 м від забору, відстані між рослинами залежать від прийнятої системи формування, про що буде сказано далі.За 2-3 тижні до посадки в посадкову яму (розміром 40х40х40 см) вносять 5-6 кг перепрілого гною або компосту, 100-150 г суперфосфату, 50 г сірчанокислого калію, 200-300 г золи, а якщо грунт кислий, то необхідно додати і вапно. щоб яма була заповнена на 2/3 об'єму, поливають і залишають до посадки, щоб яма осіла.При посадці саджанці засипають родючим грунтом без добрив і стежать, щоб умовна коренева шийка (місце переходу надземної частини в кореневу) було на 2-3 см глибше за рівень грунту, а прикореневі бруньки не опинилися на поверхні. Потім рослини поливають із розрахунку 4-5 л води на 1 кущ і мульчують торфом, компостом або тирсою шаром 5 см. Стебла саджанців обрізають на висоті 20-30 см від поверхні ґрунту. 3. РЕГУЛЯРНО ВНОСИТЕ ЗДОБРЕННЯ Щорічне відмирання не менше половини надземної частини ожини призводить до значного винесення поживних речовин із ґрунту, тому важливо систематично вносити добрива під цю культуру. При хорошій передпосадковій заправці ґрунту перші 2-3 роки вносять лише азотні добрива з розрахунку 10-15 г сечовини або 20-25 г аміачної селітри на 1 кущ. Далі щороку навесні на 1 кущ ожини, що плодоносить, вносять 50-60 г аміачної селітри і після розпушування розсипають мульчуючі матеріали шаром 4-5 см; восени поверх мульчі 90-100 г суперфосфату і 25-30 г сірчанокислого калію, вносять 6-8 кг перегною або компосту, ґрунт перекопують садовими вилами на глибину 6-10 см. Слід пам'ятати, що мінеральні добрива вносять тільки після поливу рослин. 4. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ДЛЯ КУЩІВ ОПОРИ АБО ШПАЛЕРИ. Більшість сортів ожини вимагають при обробці опори або шпалери. Як опора придатні труби, дерев'яні або залізобетонні стовпчики перетином 8-12 см, висотою 2-2,5 м, які вкопують в землю або бетонують на відстані 5-15 м один від одного, залежно від передбачуваної кількості рослин, що висаджуються на ділянці. Дріт перетином 3-4 мм натягують на висоті 50, 100 і 150 см. Існує багато способів розміщення ожини на шпалерах, розглянемо найпоширеніші з них. ВЕЄРНА ФОРМУВАННЯ Найбільш простий спосіб - віялове формування, при якому окремо розміщують пагони - плодові та зростаючі. Відстань між рослинами витримують 2-3,5 м. Застосовується для КУМАНИКИ і слаборослих сортів ЇЖОВИКИ, що ПОЛУХНЯЄТЬСЯ. При цьому в перший сезон після посадки молоді пагони, що з'явилися, прив'язують до шпалери похило тільки в один бік. Наступного року вони будуть плодоносити, а нові пагони, що з'являються, у міру їх відростання, підв'язують і направляють вже в інший бік. Восени старі пагони, що відплодоносили, обрізають, і все повторюється спочатку. ФОРМУВАННЯ МЕТОДОМ ПЛЕТІННЯ Для РОСЯНИКИ ТА ОРЖИНИ з довгими стеблами більш підходить формування методом плетіння. Відстань між рослинами 2,5-3,5 м. Навесні стебла ожини, залишені для плодоношення, рівномірно розподіляють лише в одну або дві протилежні сторони. Доводять їх до верхнього дроту і обвивають навколо нього 1-2 рази, далі спускають до середнього, а потім знову піднімають до верхнього, далі знову до середнього і т.д. До нижнього дроту підв'язують молоді пагони 1-го року життя. Восени після збирання врожаю, старі пагони з верхніх шпалер вирізають біля поверхні ґрунту, а молоді вкривають на зиму; наступного року з них формуватимуть новий кущ. ВЕРТИКАЛЬНЕ ФОРМУВАННЯ Для більш інтенсивного використання земельної площі при обробітку РОСЯНИКИ застосовують вертикальне формування стебел, що плодоносять. При цьому відстань між рослинами у ряді витримують 1,5 м, що дозволяє подвоїти кількість рослин на одиниці площі. У кожному кущі залишають 6-8 плодоносних стебел, які віялоподібно розміщують на шпалері, майже вертикально і досить близько один до одного. Провесною стебла обрізають на висоті 1,5-1,7 м. Нові пагони поточного року, що з'являються, тимчасово розміщують також на шпалері по обидва боки від плодоносних стебел. Далі роблять так само, як і при попередньому способі. ФОРМУВАННЯ КУЩОВИМ СПОСІБ КУМАНИКУ можна формувати кущовим способом, при якому відстань між розстеленнями 1,5-2 м, а поряд з кущем як опору вбивають дерев'яний кілочок заввишки 2 м. Навесні піднімають пригнуті на зиму стебла, вибирають з них 4- заміщення та кореневих нащадків у радіусі 30 см від куща. Вибрані пагони підв'язують до опори на висоті 50 і 150 см, причому стебла підв'язують вісімкою, т.к. в іншому випадку при сильних поривах вітру стебла можуть поламатися. Верхівка залишеного на плодоношення стебла може височіти над місцем підв'язки не більше ніж на 30 см, інакше під вагою врожаю вона також надламується. 5.ПРОВОДИТЕ ФОРМУЮЧЕ ОБРІЗАННЯ Навесні кущі ожини треба встигнути розкрити до сильного набухання нирок і провести обрізання, що формує. Насамперед видаляють заражені хворобами та шкідниками, підмерзлі, поламані та слаборозвинені пагони. Потім обрізають підсохлі верхівки, а занадто довгі пагони вкорочують згідно з прийнятою системою формування. Потім пагони підв'язують до шпалери. Для КУМАНІКИ обов'язково використовують подвійне обрізання стебел У 1-й рік життя побіг дуже важливий захід, що збільшує врожай наступного року видалення верхівок пагонів при досягненні стеблами висоти 1 - 1,2 м проводять перше обрізання верхівок на 10-15 см, що сприяє пробуванню. , утворення бічних пагонів та збільшення зони плодоношення Наступного року навесні після розпускання бруньок роблять другу обрізку, при якій верхівки бічних приростів укорочують на 40-50 см, що робить кущ компактним. У більшості сортів РОСЯНИКИ і ОДИНКИ 2-річні пагони можуть досягати довжини 3-3,5 м, а основна зона плодоношення ягід утворюється в середній частині стебла. Тому для зручності культури та збільшення зони плодоношення можна формувати плодоносні пагони двома способами. У першому випадку молоді пагони тричі прищипують в перший рік життя: перший раз при досягненні ними довжини 18 см, вдруге, коли на них з'явилися бічні пагони до 35 см у довжину, а в третій, коли на прищипнутих вдруге зросли розгалуження до 35 см. Таким чином, виходять сильно розгалужені кущі. У другому випадку при виникненні на однорічних молодих пагонах передчасних бічних пагонів довжиною 30-40см, восени їх укорочують, залишаючи 4-5 бруньок, а навесні обрізають ще раз, залишаючи 2-3 бруньки. Верхівкові кінці стебел можна обрізати, без ризику значно зменшити врожай.

Поразки рослин при фітофторозі завдають ооміцети, яких донедавна класифікували як гриби, а тепер виділили в окрему групу особливих міцеліальних організмів. Фітофтора спеціалізується на представниках пасльонових, тому на грядках їх жертвами стає картопля, баклажани, томати, перець та фізаліс.

Більшу частину свого життєвого циклу ооміцети проводять у фазі суперечок, що знаходяться у ґрунті та залишках уражених захворюванням рослин. Тільки з настанням сприятливих умов вони переходять до активної життєдіяльності, що має на меті залишення потомства. Коли повітря прогріте до температури +25 - +30 ° С, суперечки в краплях роси здатні прорости і вразити рослину протягом години.

Особливо активна фітофтора при різких перепадах добової температури, коли денна спека змінюється досить прохолодними ночами, що сприяє частим туманам та випаданню рясної роси. Також сприяють її поширенню та часті дощі наприкінці липня та на початку серпня. А ось посушлива погода, як і спека вище за +30 °С або похолодання до +10 °С і нижче, призводять практично до повного завмирання процесів життєдіяльності шкідника.

Фітофтор вражає практично всі частини рослин: сіро-бурі плями з'являються на листі, плодах або стеблах. При цьому в дощову погоду рослини, що захворіли, гниють, а в суху - всихають і надламуються. З них суперечки змиваються в землю, а також активно розносяться навколо краплями води та поривами вітру.

Проникаючи досить глибоко в ґрунт, суперечки фітофтори успішно переносять зимові морози і влітку знову беруться атакувати пасльонові культури. Також вони можуть цілком благополучно перезимувати і в покинутих на городі залишках заражених рослин.

Чи небезпечна для врожаю

На початковій стадії на листі у заражених рослин утворюються сіро-бурі плями. Потім листя буріє і відмирає. Першими фітофторами вражає листя у ґрунту, а потім хвороба поширюється вгору. Також сильно від шкідників страждають соковиті молоді пагони, на яких утворюються темні коричневі смуги, які в суху погоду засихають, а в сиру - гниють. Верхівки та бічні відростки пагонів відмирають, а розташовані на них суцвіття чорніють та усихають.

Однак найнеприємніше для городника – це поява фітофторозних плям на плодах. Спочатку на них з'являються бурі або сіро-зелені плями, які розростаються як по поверхні, так і вглиб. Після цього настає стадія затвердіння та починається гниття. У бульб хворої картоплі на поверхні утворюються сірі плями, а всередині рудуватого кольору уражені тканини досягають центру. За сильного зараження пасльонових культур цим підступним шкідником можна втратити до 80% врожаю.

Чим лікувати

На жаль, на даний момент немає настільки ефективних хімічних або біологічних препаратів, за допомогою яких можна було б повністю знезаразити територію від фітофтори.

Пропоновані речовини дозволяють суттєво придушити розвиток патогенних мікроорганізмів, але ґрунт не звільниться від них остаточно. Також немає способів вилікувати рослину після ураження хворобою.

У боротьбі зі шкідником досить добре себе зарекомендували хімічні препарати, що містять мідь. Найпростіше ґрунт під посадку пасльонових культур пролити 1 - 3% розчином мідного купоросу, після чого ділянку слід перекопати і додатково обробити таким мікробіологічним препаратом як Фітоспорин-М. Також можна скористатися фундіцидом, що містить мідь, Ордан.

Серед городників досить поширене переконання, що ефективним способом боротьби із цим шкідником є ​​внесення хлору. Однак знищити суперечки цією речовиною навряд чи вдасться, а от завдати шкоди гумусу вдасться точно. Користі від цього не отримають ані ґрунт, ані рослини.

Хімічні речовини пригнічують не тільки патогенні мікроорганізми, але і завдають шкоди корисним грибам, що знаходяться в грунті. На відміну від них мікробіологічні препарати діють більш вибірково, оскільки у своєму складі вони містять колонії мікроорганізмів, для яких суперечки шкідника є їжею. Земля у своїй не піддається шкідливим впливам.

Для запобігання спалахам фітофторозу ефективним є застосування таких мікробіологічних препаратів як Фітоспорин-М, Мікосан або «Сяйво». Протягом літа їх слід застосовувати тричі. Для ґрунту в тих місцях, де планується посадка квітів або суниці, можна використовувати Алірин, який за складом і впливом схожий на Фітоспорин. Якщо зазначених препаратів немає, то обробити грунт можна бордоською рідиною.

Профілактика

Позбутися фітофтори, що з'явилася на ділянці, дуже складно. Проте проведення профілактичних заходів дозволяє звести до мінімуму її поширення та зібрати відмінний урожай. Оскільки основним джерелом зараження є земля, то на неї і прямують левова частка зусиль.

Для знищення суперечок, що знаходяться в грунті, застосовуються фунгіциди і мікробіологічні препарати.Так як хімічні речовини розкладаються досить довго, то після їх внесення вживати в їжу овочі можна буде лише за місяць. Тому обробка речовинами, що містять мідь, проводиться ранньою весною. Внесення в ґрунт мікробіологічних препаратів допускається в будь-який час за винятком періоду цвітіння, коли вони можуть завдати шкоди бджолам, що збирають нектар.

З ґрунту спори фітофтори потрапляють на рослини за допомогою висхідних від нагрітої землі потоків вологого повітря. Для того, щоб ефективно перешкодити цьому процесу застосовується мульчування. Покриття навесні землі шаром мульчі завтовшки кілька сантиметрів стає надійним заслоном від багатьох захворювань, джерелами яких стають суперечки патогенних грибів, що зимують у грунті.

Важливо також пасльонові культури не висаджувати густо на землю. Крім того, що рослини в цьому випадку відчувають нестачу світла і погано провітрюються, фітофтора легко переміщатися по грядках і вражати великі ділянки.

Від суперечок, що залишилися в наземних частинах рослин, ефективно позбутися допомагає осіння прибирання та спалювання за межами ділянки всіх відходів. Після цього грунт має бути глибоко перекопаний.

Непоганий результат дає використання системи краплинного зрошення рослин. При цьому ґрунт не перезволожується, а рослини отримують оптимальну для їх зростання та розвитку кількість вологи. Хорошим способом профілактики є застосування сівозміни. Пасльонові на тих самих ділянках грунту слід висаджувати з інтервалом у три-чотири роки.

Ще одним варіантом, що дозволяє уникнути ураження рослин фітофторозом, є вирощування певних сортів пасльонових. Це можуть бути як особливо стійкі до шкідника сорту або скоростиглі, дозрівання яких відбувається на той час, коли фітофтора починає активно розмножуватися.

Збираючи врожай картоплі, городники відчувають розчарування, коли багато бульб уражені фітофторою. Щоб отримати результативний результат у війні із цим небезпечним противником, важливо знати, чим обробити землю після фітофтори картоплі.

Грамотна робота з ґрунтом сприяє підвищенню природного захисту рослин від фітофторозу. На даний момент не існує настільки ефективних біологічних та хімічних засобів, за допомогою яких можна повністю знезаразити ґрунт від фітофтори.

Сучасні препарати суттєво пригнічують розвиток патогенних мікроорганізмів, але не звільняють від них ґрунт остаточно.

Добре зарекомендували себе у боротьбі з фітофторою хімічні препарати. Досить поширене серед городників переконання, що позбутися її допоможе внесення хлору. Однак цією речовиною суперечки знищити не вдасться, а гумусу завдається відчутної шкоди. Користі від цього не одержують ні рослини, ні ґрунт.

Хімічні речовини не тільки пригнічують патогенні мікроорганізми, а й шкодять корисним грибам, що знаходяться у ґрунті. Мікробіологічні засоби, на відміну від них, мають більш вибіркову дію, оскільки в їхньому складі містяться колонії мікроорганізмів, які харчуються спорами шкідника. Шкідливим впливам земля у своїй не піддається.

Інтенсивний розвиток ооміцетів настає, коли температура повітря піднімається вище за +25°С. У краплях роси суперечки активно проростають і протягом години можуть уразити рослину.

Особливо інтенсивно розвивається фітофтора, коли спостерігаються різкі перепади добової температури: денну спеку змінюють досить прохолодні ночі, часто бувають тумани та рясно випадає роса. Активно поширюється фітофтора в дощовий період, а посушливу погоду або при похолоданні до +10°С і нижче процеси життєдіяльності шкідника практично завмирають.

Збудник фітофтори відрізняється високою стійкістю та живучістю: у зараженому ґрунті суперечки фітопатогену здатні протягом 5-7 років чекати сприятливих для проростання умов.

З цієї причини найпростішим способом профілактики фітофторозу є сівозміна: всі рослини сімейства пасльонових досвідчені городники радять висаджувати на тому самому місці не частіше одного разу на 3-4 роки.

Виконати цю умову на невеликих ділянках непросто. Крім того, з дощовою або талою водою, вітром суперечки фітофтори розносяться однаково. На бульбах і бадиллі, що залишилися після збирання врожаю, відбувається розмноження патогену. Кошти проти фітофтори картоплі доцільніше використовувати восени, ніж боротися з епідемією наступного року.

Здобути повну перемогу над фітофторозом неможливо, але, позбавивши патоген сприятливих для харчування та розмноження умов, ділянку можна максимально убезпечити від хвороби. Тому перед обробкою землі проти фітофтори картоплі потрібно з ділянки, на якій він ріс, прибрати бульби, що підгнили, і все бадилля.

Особливо ретельно необхідно провести очищення від рослинних залишків на тих грядках, де було помічено значну кількість хворих на рослини. Такі місця на невеликих ділянках рекомендується відмічати кілочками. Зібране бадилля потрібно спалити.

Іноді можна зустріти поради закопати глибоко в землю заражені фітофторозом бульби та стебла. Не варто виконувати такі рекомендації, оскільки яма стане бомбою сповільненої дії. Патогенні мікроорганізми швидко розмножуються в живильному середовищі і при випадковому відкритті ями можуть спричинити епідемію.

Народні методи

З фітофторою люди давно знайомі. Коли ще не було хімії, наші бабусі та дідусі боролися з нею власними методами, якими городники успішно користуються й сьогодні.

Способи:

1. Кефір.У відро води вливають літр кефіру, що забродить, і обприскують грунт отриманим розчином.
2. Ефективна проти фітофтори молочна сироватка. Взявши однакову кількість води та сироватки, обприскують ґрунт. Як антисептик можна додати кілька крапель йоду.
3. Сіно.Заливши цебром води прілі солому або сіно, додають трохи сечовини. Настоюють отриману суміш близько 5 діб, використовують для поливу ґрунту через кожні 10 днів.
4. Дерев'яна зола.Хороший ефект у боротьбі з фітофторою дає обробка ґрунту деревною золою. Для приготування розчину потрібно взяти 40 г натертого на тертці господарського мила і 500 г золи, закласти в трилітрову банку і залити водою. Після розчинення мила одержаний склад можна використовувати для обприскування грядки.
5. Знежирене молоко.Добре використовувати для обробітку ґрунту знежирене молоко (обрат). 1 літр обрата наливають у 10-літрову лійку, додають 15 крапель йоду і доливають водою до 10 літрів.
6. Сидерати.Перешкоджаючі розмноженню патогенних грибків речовини виділяють коріння олійної редьки та білої гірчиці. Сіють сидерати під зиму, до морозів гірчицю 1-2 рази скошують. Весною ще раз скошують, а плоскорізом на 5 сантиметрів углиб підрубують коріння перед посадкою культурних рослин.

З зеленої маси в результаті виходить мульча, а позбавлені точок зростання коріння перегниють у ґрунті, виділяючи корисні речовини, та покращують її структуру. Якщо грядки полити «Фітоспорин-М», процес прискориться.

Якщо садити після картоплі капусту або інші рослини сімейства хрестоцвітих, як сидерати не можна використовувати ні олійну редьку, ні гірчицю. Ділянка в таких випадках на зиму засівають житом: її коріння виділяють знезаражуючі ґрунт речовини.

Біологічні препарати

Мікробіологічні препарати в грунті не накопичуються, в них містяться штами корисних грибків або бактерій, виділення яких мають на фітофтору пригнічуючу дію.

Ці засоби, що повністю відповідають вимогам органічного землеробства, можна поєднувати і з різними хімічними пестицидами.

«Фітоспорін-М»

Щоб отримати маточний розчин, потрібно змішати вміст упаковки зі склянкою води. Додавши в 10 літрів води столову ложку розчину, копані грядки слід обробити з розрахунку 1-1,5 літра на квадратний метр.

Розмноження сінної палички відбувається тим активніше, чим тепліший ґрунт. Від морозу корисні бактерії не гинуть, зимують у ґрунті, а після весняного пробудження знову починають переробляти рослинну масу. Якщо грядки покриває мульчу, в ній рано чи пізно з'являється така сама сінна паличка.

«Триходермін»

При взаємодії з дріжджами триходерма деревина гине.

Хімічні засоби

Бордоська суміш та мідний купорос - найвідоміші засоби проти фітофтори, починаючи з 19 століття.

Осіннє знезараження грунту проводять 0,5-1% розчином мідного купоросу (на 10 літрів води - 50-100 грамів) або розчином бордоської суміші концентрацією 1-2%, для приготування якого потрібно в 10 літрах води розвести 100-200 грамів препарату .

Помічені місця зростання хворих рослин слід обробити з розрахунку 1-1,5 літра рідини на квадратний метр. При профілактичній обробці використовують розчин мідного купоросу концентрацією 02-03%.

Для знезараження ґрунту зрідка застосовують фунгіциди, які містять мідь:"ХОМ" або "Ордан". Лікувати ними фітофтороз є недоцільним: препарати призначені для обробки культурних рослин і коштують дорожче.

Фунгіциди з міддю мають такий же знезаражуючий ефект, що і звичайний мідний купорос.

• вбивають корисну мікрофлору, а не тільки збудників фітофторозу;
• при неконтрольованому застосуванні концентрація міді, що накопичується в грунті, може перевищити гранично допустиму норму.

Для обробки решти ділянки можна використовувати слабкіший розчин концентрацією 0,2-0,3%. Проливають грядки восени, безпосередньо після розпушування чи скопування грунту.

Послідовність дій

Обробку землі після збирання картоплі потрібно робити у такій послідовності:

1. Бадилля і гнилі бульби зібрати і спалити.
2. Грунт за бажанням городника трохи вскопати або розпушити плоскорізом.
3. Місця зростання уражених фітофторою кущів пролити гарячою водою, розчинами мідного купоросу або бордоської суміші. Звичайний окріп, який віддають перевагу прихильникам органічного землеробства, все ж таки краще, ніж отруєння солями міді грунту, хоча корисну мікрофлору він теж вбиває.
4. Через день після поливу окропом або через 7-10 днів після обробки мідним купоросом грядки рекомендується пролити розчином будь-якого біопрепарату. Якщо погода ще тепла, підійдуть ЕМ-добрива. «Триходермін» і «Трихофіт» несумісні з луговими добривами та ефективні лише для кислих ґрунтів. Універсальний та найдешевший препарат із тих, якими восени можна обробити землю після фітофтори картоплі – «Фітоспорин-М».
5. Навесні удобрити ґрунт і знову пролити біопрепаратом. Внесення органічних та неорганічних добрив проводити, як завжди.

Фітофтора- це грибок, який здатний вражати всі пасльонові культури, до яких належать томати, картопля, перець, баклажани та фізаліс.

Фітофторозвражає будь-які частини рослини, і плоди, і листя, і стебла. Особливо активним стає гриб при підвищеній вологості повітря, сильному випаданні роси, частих туманах, сильних перепадах температури, коли вночі досить прохолодно, а вдень дуже спекотно, а також при загущених посадках пасльонових культур на одній ділянці.

Зазвичай розгул захворювання на фітофтору припадає на кінець липня — початок серпня.

Фітофторе потрібна для розмноження та процвітання спекотна та волога погода. Суперечки гриба добре проростають у краплях роси, якщо на вулиці + 25–30° то проростання відбувається за годину, а за +15° – за три дні, за посушливої ​​погоди гриб не проросте зовсім.

Заражені рослини слід видалити з коренем і спалити, плоди з такої рослини бажано не вживати.

Фітофтора знищила плантацію томатів

Профілактична обробка ґрунту від фітофтори

Восени при збиранні городу потрібно з особливою ретельністю прибрати всі відходи, особливо на тих ділянках, де росли пасльонові, зібране сміття спалити за межами ділянки, а ґрунт перекопати, як можна глибше. Так само радимо дотримуватися правил сівозміни, не варто висаджувати пасльонові на тих же місцях раніше ніж через 3-4 роки.

Після спалахів фітофторозу рекомендується повна обробка ґрунту, наприклад препаратом Фітоспорін Але за літо потрібно провести обробку тричі, якщо немає такого або подібного йому препарату, то обробляємо грунт бордоською рідиною.
Для профілактики рекомендується обприскувати пасльонові культури кожні 10 днів весь час вегетації такими складами:

1.На 10 л води додають 1 л скифілого кефіру.

2.200 гр часнику наполягають у літрі води протягом доби, розводять настій у 10 літрах води.

3.Бордоська суміш.

4. На 10 л води беремо 1 ч. л. мідного купоросу, 1 ч.л. борної кислоти.1 ч.л. марганцівки. Усі компоненти запарюємо окремо окропом, потім після остигання змішуємо.

Картопля вражена фітофторою

Боротьба з фітофторою - методом підбору сортів

Якщо на вашому городі почастішали випадки поширення фітофтори, спробуйте уникнути цього методом підбору сортів. Тут можуть бути два варіанти вибору, або скоростиглі сорти — щоб урожай дозрів і був прибраний до настання сезону фітофтори, або підбирати сорти стійкі до цього захворювання.

Профілактична обробка хімікатами.

До настання часу активності фітофторозу можна провести позакореневе обприскування всіх пасльонових культур спеціальними хімічними засобами для боротьби з фітофторою. Ці засоби добре відомі городникам можна придбати продаються у спеціалізованих магазинах. Тільки застосовувати їх потрібно обережно, добре вивчивши інструкцію із застосування на упаковці.

Але відразу зауважимо, що ефективних хімічних отрут для боротьби з фітофторою немає. Отрутохімікати пригнічують розвиток грибка, але не видаляють його повністю.

Як позбутися фітофтори не хімічними методами

Дуже часто досвідчені городники використовують старі народні засоби:
1. Беремо 40 г часнику подрібнюємо, додаємо у відро з водою і наполягаємо протягом доби. Далі потрібно процідити настій і обприскати пасльонові. Таку обробку потрібно проводити щотижня, весь період вегетації.

2. У сезон активності захворювання щовечора потрібно накривати грядку з кущами пасльонових культур великим шматком одного з нижче перерахованих матеріалів: Агроволокно, Спанбонд, Агрін, Агротекс, Плантекс, Лутрасил. Зараження фітофторою вдасться уникнути – кущі не намокнуть від роси.

Фітофтороз на листі баклажану

3. У дощові дні робіть також.

4. Мульчуйте ґрунт якимсь світлим матеріалом, або припорошіть його вапном, так ви зменшите потоки гарячого повітря нагрітої поверхні землі.

5. Хороші результати дає обробка кущів регуляторами росту, оскільки вони підвищують імунітет рослин і відповідно підвищують опірність хвороби. Підійдуть такі препарати: "Оксигумат" - 10 мл на 1 л води, "Екосіл" - 1 мл на 3 л води, "Епін" - 2 мл на 10 л води, "Епін плюс" - 2 мл на 10 л води або "Екосіл ВЕ" - 1 мл 3 л води.

6. Ще один народний спосіб: коли розсада помідорів або баклажанів на грядці зміцніє, на висоті 4 - 5 см від землі кожне стебло слід проткнути наскрізь шматком звичайного мідного дроту, зрізаного навскіс. Мідь, що міститься в дроті, не дасть грибку фітофтори жодного шансу.

Читайте також:

• Чим удобрювати томати у ґрунті, щоб швидше…
• 

Багато городників при вирощуванні овочів стикаються з такою хворобою, як фітофтора. Захворювання здатне передаватися повітряним шляхом через суперечки грибка. Найчастіше воно вражає помідори, іноді страждає на картоплю. Позбутися хвороби досить складно, але все-таки можливо. У магазинах продається багато засобів боротьби з фітофторою.

Як позбутися її і чим обробити землю після фітофтори помідорів, розповімо в нашій статті.

Що таке фітофтора і звідки вона береться

Фітофтор – це грибок, який розмножується спорами. Він легко перезимовує в уражених бульбах і плодах, що залишилися в землі, кочує на бадиллі рослин. Ідеальні умови для розвитку грибка, температура понад +10 С та підвищена вологість. Крім того фітофтора любить вапняні ґрунти та загущені посадки. Це основні чинники сприятливого розвитку грибка дільниці.

Суперечки можуть переноситися вітром великі відстані. Її можуть занести люди, приносячи на черевиках бруд та суперечки. Грибок може потрапити в землю з розсадою, яка була заражена фітофторою ще з насінням та багато інших способів.

Важливо! Вчені виявили, що суперечки фітофтори можуть зберігатися на насінні плодових рослин і розвиватися з настанням сприятливих умов.

Спори фітофтори легко проникають у тканини рослини через продихи та наявність води. Потрапляючи у тканину, починається активний розвиток грибка за рахунок ураження рослини.

Причини появи фітофтори

Фахівці з агротехніки відзначають кілька сприятливих умов розвитку активної життєдіяльності грибків фітофтори томатів:

1. Зростання хвороби відбувається за вологої, холодної погоди з добовими перепадами температури. У сиру дощову погоду частини рослини гниють, у суху спекотну – висихають та ламаються. Найчастіше грибок фітофтори починає розвиватися у серпні, коли температура повітря знижується, йдуть дощі.
2. Прогресує фітофтора на загущених посадках з неписьменним доглядом. Ослаблені рослини швидше уражаються хворобою.
3. Небезпечна близькість посадок томатів із грядами інших пасльонових, особливо якщо останні інфіковані.
4. Грибок фітофтори любить надмірно вапняні ґрунти з високим лужним показником.
5. Нестача необхідних мікроелементів, калію, йоду, марганцю, бору збільшує ризик появи фітофтори.
6. Надмірне внесення в ґрунт азотних добрив, без дотримання зазначеного дозування, при першому зниженні температури дає ознаки грибкового ураження у зніженої овочевої культури.
7. Залишені на городі залишки заражених рослин також стають джерелом хвороби.

Фітофторою уражаються усі частини рослини. При цьому суперечки фітофтори потрапляють на землю, розносяться поривами вітру. Вони глибоко проникають у ґрунт, взимку добре переносять морози, а влітку активізують життєдіяльність, швидко вражаючи посадки. Грамотна тактика боротьби з хворобою попередить псування та загибель урожаю томатів. Розглянемо, як і чим ефективно обробити землю після фітофтори помідорів.

Симптоми фітофторозу

Симптоми цієї хвороби на рослинах проявляються до середини літа. У цей період температура навіть уночі залишається оптимальною для розвитку грибка. Вологість підтримується дощами чи частим поливом рослин дбайливими городниками.

Фітофторе піддається вся рослина цілком: спочатку сохне листя, стебла, а потім і уражаються самі помідори. Найчастіше уражаються ще зелені плоди, або тільки-но початківці заспівати.

При підвищеній вологості заражені ділянки рослини починають гнити, у посушливий час пересихають і надламуються.

Іноді можна помітити білі та жовті волоски з головками або крапками на кінцях. Найчастіше їх добре видно на листі помідорів. Так фітофтора розмножується, а в головках зріють суперечки для подальшого розповсюдження теплицею на інші рослини. Протирати ці місця не слід, спірні капсули можуть розірватися, і дрібні частинки суперечки розлетяться на великі відстані.

Методи обробітку ґрунту препаратами

Перші ознаки фітофторозу стають основою початку обробки посадок томатів. Для вирішення проблеми, крім агротехнічних заходів, слід застосовувати відповідні препарати. Так як більшість грибка знаходиться в зараженій землі, то правильний шлях - обробляти грунт для ліквідації фітофтори.

Зауваження! Не існує 100% ефективних препаратів для обробітку ґрунту, які могли б знищити суперечки фітофтори.

Основним завданням у цій ситуації стане максимальне виключення комфортних умов для швидкого розвитку патогенних бактерій та підвищення опірності рослин до грибкових захворювань.

Виходячи з вищесказаного, потрібно вживати комплексних заходів. Спочатку треба знати, чим обробити землю після фітофтори помідорів. Покрокові заходи полягають у застосуванні таких засобів.

Хімічні препарати

Мідьвмісні препарати добре проявили себе у боротьбі з грибковим захворюванням. Вони належать до речовин 3 класу небезпеки, дозволеним для застосування у городніх господарствах. Провесною або восени грунт обробляють розчином залізного або мідного купоросу 1-3%. Можна застосувати фунгіцид Ордан, що містить мідь. Городники активно використовують бордоську рідину. Хімічні препарати мають негативну сторону. Поряд із знищенням патогенних грибів, вони приносять загибель корисним мікроорганізмам у ґрунті.

Увага! Проводити подібну обробку ґрунту безпосередньо перед посадкою томатів забороняється.

Хімічні препарати розкладаються у ґрунті близько місяця, їх вносять рано навесні або восени.

Біологічні препарати

Після обробки мідним купоросом ділянки під томати землю потрібно добре перекопати. Потім застосувати мікробіологічний препарат Фітоспорин М. Грядки проливають розчином із 1 ст. ложки засобу, доданим у 10 л води, із розрахунку на 1м 2 обробленої землі. Проливають на глибину 10 см. Упродовж сезону потрібно повторювати обробку 3 рази.

Часто використовують препарати лінії Байкал ЕМ з маркуванням ЕМ1, ЕМ5, Тріходермін, Сяйво, Мікосан. Препарат Байкал ЭМ1 – розробка російських учених повернення балансу мікроорганізмів у грунті.

Працюють із речовинами строго за інструкцією. Біологічні препарати менш шкідливі, їх належать до 4 класу небезпеки. Вони діють вибірково, містять живі бактерії, які пригнічують патогенні суперечки фітофтори у ґрунті.

Попередження! Біологічні засоби не застосовують під час цвітіння, вони шкідливі для комах, що запилюють рослини.

Народні засоби обробки помідорів з фітофторою

Як ефективні заходи боротьби з фітофторою допоможуть народні засоби:

Як врятувати плоди помідорів на початковій стадії захворювання на фітофтори, розказано в цьому відео:

Агротехніка у боротьбі з фітофторою

Як обробити землю після фітофтори томатів та вжити інших додаткових заходів? Наведемо деякі необхідні заходи:

Особливості обробки землі у теплиці

Восени, після збирання врожаю томатів, необхідно провести в теплиці механічне очищення від рослинного сміття, що перепрів мульчі. Щоб знищити суперечки грибка, фітофтори потрібно перекопати землю. За правилами агротехніки ґрунт у теплиці потрібно міняти кожні 3–5 років, але цей шлях трудомісткий.

Порада! Верхній шар землі товщиною 5-10 см слід зняти та винести за межі теплиці. У ньому зазвичай зимують мікроорганізми та суперечки грибка.

Щоб обробити землю після фітофтори у теплиці існує кілька способів. Дезінфікувати ґрунт восени можна окропом. Пара високої температури вбиває мікроорганізми та бактерії фітофтори. Також обробку проводять із застосуванням розчину мідного купоросу 1 ст. ложку на 10 л води. Часто його застосовувати не можна з тієї причини, що мідь здатна накопичуватися в ґрунті, надходити в плоди, а потім в організм людини. Використовують сухий порошок вапна, формалін. Можна скористатися магазинними засобами для осінньої обробки теплиць.

Для укладання в теплицю потрібно приготувати ґрунтову суміш, що складається з перегною, гною, піску, тирси, деревної золи. Звичайну землю з грядок на городі брати не варто. Покладений шар ґрунту також обробити мідним купоросом або розчином перманганату калію. Поверхня замульчувати.

Теплицю взимку краще не закривати. При низьких температурах на конструкціях теплиці та землі гинуть всі віруси, суперечки, мікроорганізми фітофтори.

Якщо восени не вдалося провести ці процедури, навесні необхідно виправити ситуацію. Адже з кожним роком у тепличному ґрунті патогенних мікроорганізмів стає дедалі більше. Як і у відкритому ґрунті в теплиці застосовують термічні, хімічні та біологічні способи боротьби з фітофторою.

Найбільш популярним із хімічних методів є застосування сірчаних шашок. Дія їх заснована на тому, що при горінні виділяється газ, який при контакті з вологою утворює сірчисту кислоту, що згубно діє на комах, мікроби, пліснява, бактерії фітофтори.

З біологічних препаратів добре очищають землю у теплиці препарати Гаупсин, Фітоцид, Пентафаг, Триходермін, Фітоспорин. При цьому вони не впливають на родючість ґрунту. Все більше городників віддають перевагу органічному землеробству, уникаючи всіляких хімічних отрут. Термічна обробка для знезараження ґрунту від фітофтори томатів ефективно їх замінює.

Висновок

Тільки комплексні заходи дадуть ефект з обробки землі після фітофтори помідорів. Регулярна робота щодо знезараження та обробітку ґрунту, грамотного внесення добрив та застосування спеціальних засобів дасть бажаний результат. Знаючи, як обробити землю після фітофтори, можна отримати запланований урожай томатів.

Додаткову інформацію можна отримати з відео