Главная › Двигатель › Двигатель не развивает мощность: причины и устранение неисправностей. Двигатель не развивает полной мощности

Двигатель не развивает мощность: причины и устранение неисправностей. Двигатель не развивает полной мощности

В нынешнее время достаточно распространенной неполадкой многих автомобилей является работа двигателя не на полную мощность. Если в таком случае в кратчайшие сроки не исправить проблему — это чревато последствиями. Во-первых, в таком режиме значительно повышается износ двигателя, что может повлечь за собой выход из строя его основных составляющих. Во-вторых, наблюдается значительное ухудшение ходовых характеристик автомобиля. В-третьих, возможно увеличение расхода топлива.

Вконтакте

Причины неисправности двигателя

Конечно, первым делом необходимо провести диагностику и установить причину неисправности. В данном случае их может быть несколько:

неоднократный сильный перегрев двигателя;
неправильная работа системы зажигания;
недостаточное наполнение цилиндров или поступление бедной рабочей смеси;
значительное падение уровня компрессии в цилиндрах;
сбои в работе двигателя.

Сначала следует проверить систему зажигания , ведь возможно слишком раннее или позднее зажигание.

В таком случае сильно нагревается выпускной коллектор, на малых оборотах двигатель будет плохо работать, а при старте рукояткой иногда будет давать обратные удары. При всем этом постоянно будут слышны частые стуки металлического характера в двигателе. Если это так — просто отрегулируйте систему зажигания. В ином случае проблему следует искать в вакуумном и центробежном регуляторах или в устройствах автоматической регулировки преждевременного зажигания.

Основными причинами выхода из строя центробежного регулятора, который производит коррекцию момента зажигания в зависимости от числа оборотов, являются ослабление пружин и заедание грузиков. Определить это можно с помощью синхронографа .

Для устранения неисправности необходимо заменить ослабившиеся пружины новыми или устранить заедание грузиков.

Вакуумный регулятор может неправильно работать из-за заедания шарикоподшипника панели прерывателя, подсоса воздуха в плоскость пружины или потери упругости пружины. Диагностируют его также, как и центробежный — с помощью синхронографа. При такой неисправности необходимо исправить работу регуляторов углов опережения и правильно установить зажигание. Кроме того, причиной снижения мощности двигателя может быть заедание дроссельной заслонки на оси, то есть её неполное открытие. При этом следует почистить ось и проверить привод заслонки для устранения причины заедания.

Далее следует провести осмотр воздушного фильтра , и при необходимости промыть в разобранном виде, а затем заменить масло. Плюс ко всему, следует обязательно провести проверку исправности пружин и клапанов газораспределительного устройства, отрегулировать зазор и заменить износившиеся элементы.

Причинами неполного наполнения цилиндров двигателя рабочей смесью могут быть большое количество осадка кокса и смол в трубопроводе, применение неподходящего топлива, заедание клапана поплавковой камеры и различного рода нарушения в работе глушителя.

Устраняются они, соответственно, чисткой входного трубопровода, заменой топлива, исправлением заеданий и починкой глушителя. Потеря мощности двигателя также возникает и при поступлении бедной смеси в цилиндры, что может происходить по нескольким причинам.

Если произошло загрязнение топливных каналов системы питания и засорились жиклеры в карбюраторе — необходимо тщательно прочистить загрязненные каналы и хорошо промыть жиклеры. Это тоже является причиной снижения мощности двигателя.

Если же произошло засорение сетки отстойника, заедание элементов бензонасоса или прорыв в диафрагме — следует первым делом устранить заедание, затем очистить фильтр и сетку отстойника, а также заменить испорченную диафрагму новой. При наличии подсоса потоков воздуха в местах соединения элементов карбюратора необходимо подтянуть болты и заменить износившиеся уплотнители. Ну а нарушение компрессии в цилиндрах устраняется настройкой и регулировкой её уровня.

Таким образом, при своевременном устранении проблемы снижения мощности двигателя, можно избежать довольно неприятных последствий, на устранение которых у вас уйдет довольно много времени и средств. Помните, что во избежание подобного рода поломок необходимо обязательно проводить периодическую полную диагностику всех систем вашего автомобиля.

Любой уважающий себя водитель начнет выяснять причины, почему инжекторный двигатель не развивает полной мощности, едва заметив падение прописанных характеристик. Даже если все силы машины вам не особо и нужны в данный момент, замедленный разгон или тупление при управлении сильно раздражают.

Кроме того, подобные признаки явственно говорят о том, что с мотором не все в порядке. И даже новичку ясно, что пропускать с диагностикой нельзя – это может привести к серьезным последствиям, которые обойдутся дороже, чем устранение проблемы в ее начальной стадии. Да и отношение к автомобилю у большинства водителей скорее как к другу, чем как к предмету. А о здоровье близких люди заботятся на инстинктивном уровне.

Причины, почему инжекторный двигатель не развивает полной мощности , могут быть общие – свойственные всем типам моторов – и индивидуальные, которые характерны исключительно для инжекторов.

Может случиться со всяким

При любой организации движка неприятности со снижением мощности могут быть вызваны универсальными факторами. А именно:

В первых рядах, как всегда – плохое топливо. Если мощность потерялась практически сразу после выезда с заправки, считайте, что причина найдена. Дополнительными симптомами могут быть затрудненный запуск движка, нагар на группе контактов свечей и налете красного оттенка на их юбках. Эти признаки помогут определиться с причиной, если бензин доливался в хороший и проявил себя не сразу;
Засорение воздушного фильтра также не дает движку развить подобающую мощность – смесь подается с недостатком воздуха, вследствие чего сгорает не полностью;
Засорение фильтра, но уже топливного. В этом случае смесь поступает в мотор бедная, недостаточная для набора оборотов;
Выработанные или грязные свечи зажигания. Впрочем, эту причину знают даже новички и проверяют их в первую очередь;
Проблемы с катализатором – его загрязнение или окончательный износ. Причина огорчительная, поскольку стоит катализатор отнюдь не копейки, и прочистке поддается не всегда. По этой причине часть автовладельцев его просто удаляют из выхлопной системы;
Не меньше напряжет и следующее предположение – неисправности в топливной системе в виде выхода из строя бензонасоса. Менее катастрофичным будет разгерметизация какого-нибудь из патрубков: здесь и запчасти подешевле, и работы попроще;
И, наконец, самое грустное – неисправность самого агрегата. Причем, в каком именно узле, определить сможет не каждый. Это могут быть , нарушение величины зазоров между клапанами, падение компрессии и т.д. В любом случае, глубокого изучения не избежать.

Пункты с 1 по 4 легко обнаруживаются и так же просто устраняются. С более сложными – большинство народа обращается в сервис.

Инжекторные проблемы

Если автомобиль проверен на общие неполадки, но причина потери мощности не выявлена, переходим к индивидуальностям системы.

На инжекторах стоит автоматическое . Для его правильного выставления требуется использование показаний очень многих датчиков. Если один из них не работает, бортовые «мозги» считают ситуацию аварийной и выставляют заниженный угол, что ведет к падению мощности.

Проверять придется:

датчики концентрации кислорода;
датчик температуры охлаждающей жидкости;
датчик фаз.

Прозвона требуют не только сами датчики, но и цепи, в которые они входят – обрыв проводки или окисление клемм ведут к тем же последствиям, что и выход из строя прибора.

Если датчики работоспособны, проверять придется ЭБУ: вполне возможны чисто компьютерные сбои;
Загрязнение или поломка форсунок. Обычно об этом сообщает всезнающий Check. Омметром проверяются обмотки на форсунках и, естественно, ведущие к ним/от них цепи;
Может оказаться неисправным и контроллер – об этом также в большинстве случаев сигнализирует горящий Check. Самый быстрый и надежный способ проверки – заменить деталь новой рабочей. Проверять, естественно, нужно и провода с контактами на нем Как ни печально, может выйти из строя и сам инжектор.

Неисправности системы зажигания.
Неправильная установка зажигания.
Снять крышку с датчика-распределителя. Вывернуть свечу первого цилиндра. Свернув из бумаги конусный стаканчик, вставить его в от-верстие свечи. Повернуть коленчатый вал двигателя заводной рукояткой или ключом до отскока бумажного стаканчика. Осторожно поворачивать вал до совмещения меток (второй метки на демпферной части шкива и прилива крышки распределительных шестерен), которые определяют момент зажигания при такте сжатия первого цилиндра. Убедиться, что положение пластины бегунка соответствует высоковольтному проводу, идущему от свечи первого цилиндра. Установить шкалу октан-корректора в нулевое положение. Под корпусом датчика-распределителя ослабить болт его крепления и, одной рукой поддерживая бегунок против вращения корпуса распределителя, другой рукой поворачивать корпус распределителя до совмещения красной риски ротора со стрелкой статора. Удерживая корпус от проворачивания, затянуть болт крепления распределителя. Окончательную проверку установки момента зажигания провести на прогретом двигателе при движении автомобиля на прямой передаче со скоростью 40 км/ч на равном участке дороги. При резком нажатии на педаль газа слышится легкий детонационный стук. При отсутствии звука увеличить угол опережения зажигания октан-корректором.

Неисправность ускорительного насоса.
Нарушение подачи топлива в режиме разгона. На низких передачах автомобиль не получает не-обходимого ускорения. Отсюда ухудшение его динамических качеств.
Снять крышку воздушного фильтра. Резким поворотом привода дроссельной заслонки обеспечить впрыск топлива и пронаблюдать с хорошо направленным освещением его поступление в первичную камеру. Ровная сильная струя бензина должна впрыскиваться из распылителя ускорительного насоса, достигая смесительной камеры, не касаясь стенок диффузора. Неравномерная или искривленная струя свидетельствует о частичном засорении каналов распылителя. Полное отсутствие струи может быть следствием неисправности и сильного засорения топливоподводящего винта распылителя и нагнетательного клапана, находящегося в нем. Если при проверке окажется, что они исправны, следует обратить внимание на диафрагменный механизм ускорительного насоса: исправен ли он, не загрязнен ли? Делается это обычным способом – разборкой.

Неполное открытие дроссельных заслонок.
С помощью регулирования добиться полного открытия дроссельных заслонок. Открыть полностью дроссельную заслонку первой камеры. При этом дроссельные заслонки первой и второй камер должны занять вертикальное положение. Уменьшить до предела свободное провисание троса привода дроссельных заслонок, продолжая регулировать положение упора оболочки троса на крышке головки блока цилиндров двигателя. Есть другой способ: поднять педаль управления дроссельными заслонками в салоне автомобиля, ослабив и потом снова затянув стяжной винт рычагов регулировки положения педали.
Владельцы ТагАЗ в зимнее время при значительной минусовой температуре (-25 градусов и ниже) могут столкнуться с обратной проблемой - неполным закрытием дроссельной заслонки, по причине образования наледи на ее стенках. В результате двигатель не сбрасывает обороты и поддерживает их в пределах 3000-4000 об/мин. Автовладельцы в таких случаях советуют смазать силиконом возвратную пружину дроссельной заслонки. У дилеров tagaz c190 купить можно во многих городах России. Данная модель Таганрогского автомобильного завода являет собой оптимальный компромисс между городским седаном и надежным SUV.

Низкий уровень бензина в поплавковой камере (бедная смесь - хлопки в карбюраторе). Разрегулирован ход поплавка.
Закачать бензин рычагом ручной подкачки, не забывая о том, что бензонасос имеет мертвые точки, при которых он перестает качать бензин. Если бензина недостаточно, снимите корпус воздушного фильтра и без демонтажа карбюратора с двигателя отверните семь винтов, крепящих крышку карбюратора, принимая меры, чтобы пружинные шайбы не упали во впускной тракт. Осторожно приподнимите крышку на 15 мм, от-делите прокладку и выньте ее вперед по ходу автомобиля. Поверните крышку влево по ходу автомобиля. Проверьте уровень топлива.

Неисправность механизма газораспределения.
Не отрегулированы зазоры в клапанах (плохо закрываются один или несколько клапанов).
Отрегулировать зазоры на холодном двигателе, когда оба клапана закрыты, коромысла свободно качаются. Начинать регулировку с первого цилиндра по третьей метке на шкиве-демпфере коленчатого вала и указателя на крышке распределительных шестерен. Поршень первого цилиндра должен находиться в ВМТ такта сжатия. Снять крышку датчика-распределителя зажигания и убедиться, что пластина бегунка встала против необходимого цилиндра. Щуп должен скользить без усилия и не совсем свободно. При затяжке контргайки регулировка может нарушиться. В этом случае операцию повторить. Зазоры в клапанах других цилиндров регулируются в соответствии с порядком работы цилиндров.
Уровень загрязнения воздушного фильтра достиг предела.

Срок службы фильтрующего элемента зависит от интенсивности и условий его эксплуатации, а также от его сопротивления проходу воздуха. Увеличение сопротивления воздушного фильтра приводит не только к снижению мощности двигателя, но и к увеличению расхода топлива и повышению выбросов СО и СН.
Между пробегом автомобиля и степенью засорения фильтра существует определенная связь, которую надо непременно учитывать, хотя задача эта не из легких. Нынешние сухие фильтры состоят из пористого материала (картона и синтетики). В обоих случаях эффективность очистки воздуха достигает 99°. Через каждые 10000 км пробега следует очищать корпус воз-душного фильтра и продувать сжатым воздухом фильтрующий элемент изнутри, обдувая его и снаружи. В условиях сильной запыленности дороги и особенно при длительном следовании за другим автомобилем на близком расстоянии фильтр подлежит замене.

Двигатель не развивает полной мощности – в чем может быть причина? Многие наверняка сталкивались с такой проблемой, что вот еще пару дней назад выдающая мощность в несколько сотен "лошадок" "повозка на колесах" перестает быть такой мощной и становится, как первое изобретение Генри Форда: "тусклой" на старте, медленно разгоняющейся, а уж про подъем на крутую горку, и вообще стоит молчать... Почему же так случается, в чем истинная причина сего предательства со стороны вашего железного коня?

На самом деле, причин может быть очень много – от засорившихся форсунок в двигателе, до изменившихся настроек карбюратора или "свихнувшихся мозгов" инжектора. Мы же рассмотрим такую простую ситуацию, как некорректную работу насоса низкого давления. Если этот насос низкого давления работает некорректно, то стоит заменить фильтрующий элемент. Вроде бы все просто. Но давайте разберем все поглубже. Представим двигатель, как живой организм, как человека, нас с вами. Тогда насос будет пищеварительной системой, а фильтрующий элемент, или, попросту, бензиновый фильтр, будет нашими с вами зубами. Если он пропускает через себя слишком крупную пищу, например, топливо с вредными примесями и осадком, то весь организм – двигатель будет работать некорректно, забьются топливные жиклеры, как в карбюраторных, так и в инжекторных "сердцах", и это самое "сердце" просто перестанет биться, или будет работать с перебоями. В случае же, если наши с вами "зубы" вообще не пропускают "пищу", то тогда организм будет испытывать голодание: топливное голодание.

Что же тогда делать? Ответ один – заменить фильтрующий элемент. Ведь если насос низкого давления работает некорректно, то не стоит сразу бежать в магазин, тратить относительно большие деньги на его замену, время свое и нервы. Гораздо проще снять старый бензиновый фильтр, и прямо с ним прийти в магазин, попросив поменять на новый, точно такой же. Будьте уверены, большинство проблем решится именно с заменой фильтрующего элемента.

Что же собой представляет этот фильтрующий элемент, или топливный фильтр? Думаю, те, кто способен открыть капот не только затем, чтобы посмотреть туда с удивленным видом, знают, что это такой небольшой прозрачный бочонок с бумажным гофром внутри, который, собственно, и задерживает все нежелательные для двигателя примеси и неприятные "бонусы" в виде осадка, ржавчины бензоколонки и многого еще чего.

Но представим ситуацию на дороге. Например Москва – Санкт-Петербург. Хорошая трасса, автомобиль спокойно и уверенно входит в повороты, поднимается без особых усердий на горки, как вдруг вся его мощь куда то пропадает. И пускай у него было то всего 99 "лошадок" по паспорту, дабы избежать транспортного налога, все равно, у вас будет такое ощущение, что по крайней мере 98 "лошадей украли цыгане". Педаль газа "в пол", а машина не едет. До ближайшего города – километров 70, а до автомастерской – еще столько же. Что же делать? Ответ тут один – необходима замена фильтрующего элемента. Хотя вряд ли кто-то в дороге возит с собой запасной топливный фильтр – в дороге он чаще всего может и не пригодиться. Но даже если у вас его с собой нет, то проехать оставшиеся до автомагазина километры можно "с ветерком". Нужно только пять минут времени и крестовая отвертка.

Первое: снимаете старый топливный фильтр, откручивая отверткой два хомута на бензиновом шланге, ведущем из бензобака. Второе: убеждаетесь в том, что фильтр грязный (возможно даже увидите, что он черный от примесей). Третье: сожалеете, что в последний раз заправлялись на неизвестной заправке, купившись на дешевые цены. Четвертое, самое важное: продуваете фильтр. Внимание: продувать фильтр необходимо в направлении, противоположном направлению подачи топлива, иначе операция будет бессмысленна. Пятое: устанавливаете фильтрующий элемент на место, обязательно затянув хомуты, его удерживающие. Обратите внимание на правильную установку фильтра. Направление движения топлива на нем обычно обозначено стрелочкой. При неправильной установке бу фильтрующего элемента вся грязь, хоть как то задержанная им, попадет в двигатель, а это уже обойдется в «кругленькую сумму».

Напомню, что причиной того, что двигатель не развивает полной мощности, может быть что угодно, но все же мы оптимисты и надеемся на лучшее, верно? В качестве совета новичкам – автолюбителям посоветуем: купите в магазине фильтрующий элемент. При копеечной стоимости он сэкономит вам множество денег, времени и сил. Не будет тогда вариантов, требующих долгого, тщательного анализа поломки. Просто поменял бензиновый фильтр – и все. Проблема решена, двигатель начал развивать полную мощность – отлично. Скажем вам по секрету, большинство заправок на территории нашей необъятной родины не обеспечивают должным качеством топлива автовладельцев, что, соответственно, негативно сказывается на самих автомобилях.

Если же проблема в данном случае не исчезнет – не теряйте присутствия оптимизма, даже на самой безлюдной трассе найдется добрый человек, который согласится дотащить вас даже несколько десятков километров до ближайшего сервиса ТО. А уже там вам помогут. Но тоже, будьте внимательнее, если двигатель не развивает полной мощности, вряд ли дело в сходе-развале или в неправильном аромате жидкости для омывания стекол. Следующим шагом будет проверка и, может быть, замена топливного насоса низкого давления. Его проверка в целом очень проста – необходимо только снять, проверить возвратную пружинку и сам шток насоса. Если все в порядке – значит надо смотреть систему зажигания. Что именно – спрашивайте у мастеров. Эта статья лишь про топливную систему, а конкретнее – про топливный насос низкого давления (бензонасос) и фильтрующий элемент (бензиновый фильтр).

Единственно верное, что точно можно сказать – то, что приключилось в дороге, в дороге же и исправляется. Будьте умнее и держите обе руки на руле. Удачи!

Класснуть

В данной статье мы расскажем про основные причины, по которым двигатель не развивает полной мощности.

Любой автомобильный двигатель со временем теряет мощность. Однако бывают моменты, когда двигатель внутреннего сгорания без особых на то причин резко теряет мощность более чем на 15 процентов. В таких случаях необходимо проводить диагностику двигателя автомобиля, искать причину резкой потери мощности. При потере мощности более чем на 15 процентов, автомобиль даже на ровной сухой поверхности дороги будет разгоняться с трудом. Причин резкой потери мощности двигателем бывает большое множество. В данной статье мы расскажем про основные причины, по которым двигатель не развивает полной мощности.

В таблице ниже представлены основные причины потери мощности двигателя автомобиля.

Причина	Описание
Раннее зажигание.	Двигатель внутреннего сгорания может резко потерять мощность из-за более раннего зажигания. В итоге топливная смесь будет возгораться раньше времени, и сила выхлопных газов будет идти против обычного движения поршней. Соответственно коленчатый вал двигателя будет замедляться, а мотор не будет работать на полную мощность.
Позднее зажигание.	В случае более позднего зажигания топливная смесь просто не будет успевать сгорать до момента прохода поршнем мёртвой точки. В итоге полученная от сгорания энергия не будет направлена в правильное русло, и двигатель не будет использовать ее в полную силу.
Поломка вакуумного регулятора опережения зажигания.	Неправильное открытие дроссельной заслонки оказывает наибольшее влияние на частоту оборотов мотора. В случае неисправности диафрагмы вакуумный регулятор будет работать с большим трудом. От этого двигатель автомобиля потеряет мощность.
Поломка центробежного регулятора опережения зажигания.	Мощность двигателя может резко упасть также из-за неисправности центробежного регулятора опережения зажигания. Когда двигатель набирает обороты, центробежный регуляторы начнёт увеличивать угол опережения зажигания, при этом грузики начнут заедать, и угол не будет меняться на протяжении всей работы мотора. От этого начнётся потеря мощности двигателя. Из-за этой же проблемы начнется резкий перерасход топлива, так как зажигание будет более ранним. Все это происходит из-за быстрой растяжки пружин грузиков центробежного регулятора опережения зажигания.
Неплотная посадка клапанов.	Если клапаны не будут плотно посажены в предназначенные для них седла, не будет нормальной работы двигателя и упадёт мощность двигателя. У каждой отдельной модели двигателя зазор между торцом стержня и регулировочной шайбой толкателя должен иметь определённый размер. В случае увеличение размера зазора герметичность камеры сгорания будет нарушена. Из-за этого резко снизиться мощность двигателя. Если размер зазора будет уменьшен, тогда начнёт подгорать седло и клапанная кромка. Неплотность посадки клапанов определяют по выстрелам. В случае, когда выстрел идёт в карбюратор, это означает неплотное прилегание впускного клапана. Если выстрел идет в глушитель, тогда это означает неплотное прилегание выпускного клапана.
Изношенность поршневых колец.	Резкое снижение мощности двигателя может произойти вследствие изношенности поршневых колец. В данной ситуации резко снизится компрессия в цилиндрах, а это резко отразится на мощности самого мотора. Выявить изношенность поршневых колец можно довольно просто. Нам необходимо снять шланг вентиляции картера с сапуна. В случае выхода дыма мы поймём, что кольца изношенные. При этом дым должен напоминать пульсирующую темную струю.

Если зажигание двигателя автомобиля отрегулировано правильно, регулятор угла опережения зажигания работает исправно, тогда необходимо искать причину резкого снижения мощности двигателя в другом. Эксперты рекомендуют обратить внимание на наполненность цилиндра рабочей смесью. Причиной данной проблемы может быть заедание дроссельной заслонки. Именно поэтому автомобилисты рекомендуют почаще обращать внимание на привод дроссельной заслонки. Далее необходимо проверить воздушный фильтр и в случае чего заменить его на новый. Основными причинами недостатка рабочей смеси в цилиндрах являются следующие:

– Большие отложения смол и кокса во впускном трубопроводе;

– Слишком большой нагар в цилиндрах двигателя;

– Заедание игольчатого клапана в поплавковой камере;

– Применения бензина с октановым числом, которое не подходит под данную модель двигателя.

Ещё одной причиной резкого снижения мощности двигателя автомобиля является поступление бедной рабочей смеси в цилиндры двигателя. Если в цилиндры поступает бедная рабочая смесь, тогда причины могут быть следующие:

Подсос воздуха. В местах, где соединяются элементы инжектора и карбюратора, может возникать подсос воздуха в случае повреждения прокладок либо из-за ослабления креплений. Обнаружение таких пропусков выполняется с помощью нанесения мыльной пены. Пропускание воздуха можно удалить с помощью подтяжки болтов либо с помощью замены уплотнительных прокладок.
Замерзание жидкости. Причиной бедной рабочей смеси в цилиндрах может быть замерзание жидкости в системе питания. От этого загрязняются каналы и жиклёры в карбюраторе. В данной ситуации неисправность можно устранить с помощью продувки жиклёров, каналов и трубопроводов.
Засорение воздушного отверстия в топливном насосе. В случае заедания воздушного отверстия в топливном насосе будет образовываться бедная рабочая смесь в цилиндрах двигателя. Такую неисправность можно устранить с помощью замены составных частей топливного насоса и прочисткой воздушной заслонки.
Прорыв диафрагмы. При прорыве диафрагмы и заедания клапанов в топливном насосе возникает обедненная рабочая смесь. Данную неполадку можно устранить .