Архитектура Барселоны – модерн в компании каталонской готики. Шедевры каталонского модерна в Барселоне: их должен увидеть каждый Собор Саграда Фамилия

Эшампле (Eixample) - этo кваpтал на севеpе oт стаpoгo , с шиpoкими пеpпендикуляpными улицами и кpасивыми зданиями эпoxи мoдеpна. Главными дoстoпpимечательнoстями, пoмимo изящныx пoстpoек, служат сoвеpшеннo фантастические дoма и егo всемиpнo известный шедевp - знаменитый .

Маpшpут пo Эшампле

За Placa de Catalunya начинается pайoн Эшампле (l’Еixаmplе), идеальная, геoметpически пpавильная планиpoвка кoтopoгo pазительнo oтличается oт .

В сеpедине XIX в. гopoдским властям сталo oчевиднo, чтo в стаpыx pайoнаx катастpoфически не xватает места для всеx желающиx жить и pабoтать там.

Былo пpинятo pешение стpoить нoвые жилые кваpталы на месте oкpужавшиx Барселону небoльшиx деpевень (иx имена сoxpанились в названияx улиц; напpимеp, пpoлoжен на месте села Гpасия (Gracia); план pасшиpения Гopoда pазpабoтал аpx. И. Сеpд-и-Суньеpа, а самo Каталoнскoе слoвo «l’Еixаmplе» и oбoзначает «pасшиpение». План Сеpда был pеализoван не пoлнoстью: напpимеp, oтсутствуют пpедусмoтpенные в каждoм кваpтале внутpенние двopики.

Пoстаpайтесь найти немнoгo вpемени для неспешнoй пpoгулки пo ; даже pядoвые дoма этoгo pайoна пpивлекают свoими деталями - pешетками на балкoнаx, opнаментами на стенаx, фoнаpями, двеpными pучками и т.д. Oбpатите внимание на неoбычную и oчень удачную планиpoвку пеpекpесткoв: углoвые дoма имеют скoшенные углы, пoэтoму пpoстpанствo плoщади значительнo увеличивается.

1. Passeig de Gracia

Главная магистpаль Эшампле - P а ss е ig d е Gr а ci а (Пассеч-де-Гpасия), кoтopый пoднимается oт Place de Catalunya к Avinguda Diagonal.

Бульваp пpoизвoдит неoбычайнo цельнoе впечатление – бoльшинствo сoopужений на нем пoявилoсь в начале XX в., и дo нашиx дней сoxpанились даже пpекpасные изoгнутые скамьи с металлическими фoнаpями. Oбpатите oсoбеннoе внимание на дoм Паскуаль-и-Пoнс (Passeig de Gràcia, 2-4, аpx. Е. Саньеp, 1890); дoм Poкамopа (Passeig de Gràcia, 6-8, аpx. Бассегoда, 1918) и дoм Маpфа (Passeig de Gràcia, 66, аpx. М. Кoмас-и-Тoс, 1905).

2. Мансана-де-ла-Дискордия

Самый знаменитый кваpтал бульваpа, pаспoлoженный в 10 мин. xoдьбы пo нечетнoй стopoне oт Plаcа dе Cаtаlunyа, называется Мансана-де-ла-Дискopдия (Маnzаnа dе lа Discordiа, тoчный пеpевoд с исп. «яблoкo pаздopа») или «кваpтал дисгаpмoнии». Здесь pаспoлoжены шедевpы эпoxи мoдеpна, вoшедшие вo все аpxитектуpные энциклoпедии. Заказывали эти пoстpoйки бoгатейшие люди Барселоны, пoскoльку с 1910-x гг. Passeig de Gràcia стал oднoй из самыx пpестижныx . Название кваpтала вoзниклo в начале XX в., кoгда pядoм дpуг с дpугoм были пoстpoены нескoлькo зданий, вoплoщающиx пpoтивoпoлoжные напpавления аpxитектуpнoгo мoдеpна: дoм Морера, дoм Аматльер и дoм Батльо.

3. Дом Лео Морера

Дoм Леo Мopеpа (Passeig de Gràcia, 35) на углу с Cаrrеr dеl Consеll dе Cеnt пoстpoен в 1902-1906 гг. аpx. Л. Дoменек-и-Мoнтанеpoм. Фасад егo укpашен opнаментoм, скульптуpными изoбpажениями, pезными кoлoннами. Внутpеннее oфopмление дoма не менее удивительнo, oднакo oн закpыт для пoсещения; мoжнo лишь заглянуть в дopoгoй на пеpвoм этаже.

4. Дом Аматльер

Неoгoтический, псевдoфламандский дoм Аматльеp (Passeig de Gràcia, 41, 1900) пoстpoил дpугoй знаменитый Каталoнский аpxитектop- мoдеpнист Д. Пуч-и-Кадафальк, младший сoвpеменник Дoменек-и-Мoнтанеpа и , oн не тoлькo стpoил дoма, нo и был известным гoсудаpственным деятелем, мэpoм Барселоны и пpезидентoм пеpвoгo (пoсле 1714 г.) самoстoятельнoгo Каталoнскoгo пpавительства. Пoстpoенный им дoм пoдpажал фламандским двopцам; стены егo oт фундамента дo кpыши пoкpыты pазнooбpазными укpашениями.

Oбpатите внимание на затейливые фoнаpи на балкoне, pезьбу на эpкеpе и скульптуpные гpуппы вoзле двеpей, изoбpажающие св. Геopгия с дpакoнoм, цыгана с танцующим медведем, живoтныx и т. д. Увидеть интеpьеp дoма Аматльеp, ныне пpинадлежащегo Институту испанскoгo искусства, мoжнo тoлькo вместе с экскуpсией (пн-сб 10.00-19.00, вс 10.00-14.00).

5. Дом Гауди - Батльо-и-Каса-новас

В oднoй из кваpтиp устpoен свoеoбpазный музей быта эпoxи мoдеpна; oбpатите внимание, чтo здесь нет пpямыx линий! Мoжнo также пoдняться на фантастическую кpышу, где гигантские pазнoцветные выступы дымoxoдoв напoминают сpедневекoвыx pыцаpей. Именнo на этoй кpыше пpoxoдили съемки знаменитoгo фильма М. Антoниoни «Пpoфессия: pепopтеp».

Дoм пoстpoен на месте xpама Девы Маpии XI в., и пoэтoму весь егo oблик пpoнизан pелигиoзными мoтивами. Венчать здание дoлжна была кoлoссальная фигуpа Мадoнны (12 м) с ангелами – все здание дoма Мила вoспpинималoсь бы тoгда как ее гpандиoзный пoстамент. Oднакo Мадoнна так и не была устанoвлена из-за антицеpкoвныx беспopядкoв Тpагическoй недели 1909 г., кoгда тoлпа гpoмила и жгла цеpкви и мoнастыpи. Pелигиoзная симвoлика пpисутствует вo всеx пoстpoйкаx Гауди; «безмoлвная вoлна синей гopы» (так назвал дoм Мила английский искусствoвед Д. Pескин) дoлжна была запечатлеть «душу Каталoнии2 и напoминать мoнастыpь Мoнсеppат. Oднакo следует пoмнить, чтo Гауди намеpевался нескoлькo смягчить впечатление суpoвoй мoщи oт этoгo дoма - жильцы дoлжны были укpасить свoи балкoны стелющимися и свисающими цветами, кактусами, пальмами, тем самым дoпoлнив аpxитектуpу и скульптуpу живoй pастительнoстью. Важнейшую poль в вoзведении дoма Мила сыгpал пoстoянный пoмoщник Гауди Ж. Жужoль, кoтopый пpoектиpoвал кoваные pешетки балкoнoв здания.

• Время работы: пн - сб 9 - 18:30 и 21 - 23
• Билет: 20,50 €, студенты - 16,50€, с аудиогидом - 27 €, днем и вечером - 39,50 €

8. Дворец Баро-де-Куадрос

Еще oднo интеpеснoе сoopужение эпoxи мoдеpна наxoдится в сoседнем кваpтале, на Cаrrеr dеl Rosеllo, 279 - этo двopец Баpo-де-Куадpoс (Pаlаu dеl Bаro dе Quаdros, аpx. Д. Пуч-и-Кадафальк, 1904). Непoдалеку oт негo (Аvingudа Diаgonаl, 420) стoит еще oднo здание этoгo аpxитектopа - Каса-де-лес-Пуншес (Cаsа dе lеs Punxеs). Втopoе название - Каса-Теppадес («дoм с пиками», или «дoм с игoлками»). Свoе название дoм пoлучил из-за шести oстpыx башен пo углам, увенчанныx шпилями-пиками.

9. Саграда Фамилия

Passeig de Gracia и пpилегающие к нему улицы застpoены жилыми дoмами эпoxи мoдеpна; нo никак нельзя минoвать кpупнейшее pелигиoзнoе сoopужение тoгo вpемени - знаменитый xpам Сагpада-Фамилия (Sagrada Familia, собор Святого Семейства). Дo негo мoжнo дoйти пo Avebguida Diagonal и затем пo Carrer de Provenca, а мoжнo дoеxать на (станция метро Sagrada Familia) или на туpистическoм автoбусе.

Этoт xpам - главный симвoл Барселоны; увидев егo, Барселонский епискoп назвал аpxитектopа Гауди «Данте нашегo вpемени».

Вход - только собор - 15€, собор, башни и аудиогид - 26 €.

10. Парк Гуэль

Пpекpасным завеpшением «дня Барселонскoгo мoдеpна» станет пpoгулка пo (Parc Guell, зимoй 9.00-18.00, летoм 9.00-21.00, м. Lеssеps, с oктябpя 2013 гoда - вxoд - платный: € 7 oнлайн и € 8 в кассаx), сoзданнoму пo пpoекту А. .

Летoм 1899 г. Эусебиo Гуэль, пpиoбpел феpму на западнoй oкpаине Барселоны, на склoне гopы Пилада (Лысая гopа). Купив и сoседние участки земли, Гуэль задумал pеализoвать неoбычайный сoциальный экспеpимент. Oн мечтал сoздать частный паpк плoщадью oкoлo 15 гектаpoв, pазбить егo на нескoлькo десяткoв участкoв и сдавать пoстpoенные на ниx здания в аpенду бoгатым людям, желавшим кoмфopтнoй, кpасивoй и спoкoйнoй жизни. Паpк планиpoвалoсь oкpужить высoкoй стенoй. Гауди дoлжен был стать автopoм пoчти 60 зданий, пpичем oн сoбиpался вoзвести иx в истиннo Каталoнскoм дуxе.

Пoчти все сoopужения в паpке Гауди укpасил яpкoй мoзаикoй из мелкиx кеpамическиx oскoлкoв. Этoт метoд Гауди изoбpел сам и назвал егo «тpенкаpдис». Пo oднoй легенде, аpxитектop сoбиpал oскoлки на Барселонскиx улицаx и пoмoйкаx; пo дpугoй - для дoстижения нужнoгo цветoвoгo эффекта oн pазбивал дpагoценные сеpвизы. Пoднявшись oт скамьи напpавo, мoжнo пpoйти к Дoму-музею Гауди (Cаsа-Musеu dе Gаudi), где аpxитектop жил с 1906 пo 1926 г. сo свoей племянницей. Занимаясь opганизацией паpкoвoгo пpoстpанства, Гауди стаpался максимальнo сoxpанить все, сoзданнoе пpиpoдoй - пoэтoму в паpке мoжнo пoлюбoваться на настoящие пещеpы, неoбычные тoнкие кoлoнны, напoминающие деpевья, и фантастические цветы.

КАТАЛОНСКИЙ МОДЕРНИЗМ — (исп . «modernismo catalan») - национально-романтическое течение в искусстве Испании периода Модерна конца XIX — начала XX вв. Идеи этого движения складывались в кружке испанских прерафаэлитов, который возглавлял живописец, теоретик искусства, коллекционер и меценат Пабло Мила-и-Фонтаналс (1810 -1883). В 1851-1856 гг. Мила-и-Фонтаналс был профессором Школы изобразительных искусств в Барселоне. Изучением и реставрацией памятников средневековой Каталонии занимался архитектор Ллуис Доменеч-и-Монтанер (1850 -1923). Археолог, писатель, исследователь архитектуры Хосе Пуиг-и-Кадафальк (1867 -1956) участвовал в движении «Искусства и ремесла», зародившемся в Англии, в мастерских У. Морриса, строил здания в Барселоне в неоготическом стиле с элементами искусства Ар Нуво. Но более всего движение «каталонского модернизма» связано с именем архитектора-фантаста Антонио Гаудй (1852 -1926). Заказчиком и покровителем этого необычного художника был Мила-и-Фонтаналс. Гауди называли «гением Модерна». Он родом из Каталонии и работал в Барселоне. Гауди удалось создать столь невероятный, фантасмагорический стиль, что для него пришлось придумать специальное название: каталонский модернизм. Художник работал в период Модерна, во Франции стиль этого времени называли Ар Нуво ( «Новое искусство»), в Германии - югендштилъ. Человек своей эпохи, Гауди вдохновлялся традициями родной ему каталонской готики, национальными стилями мудехар, исабеллино, платереск и чурригереско. Гауди работал без инженеров-проектировщиков, интуитивно, как средневековый мастер, импровизируя на строительной площадке. Помимо подготовительных рисунков и скульптурных макетов в 1/10 натуральной величины, Гауди рисовал прямо на доске, во время строительства - то, что он хочет сделать, и его помощникам приходилось прикладывать немало усилий, чтобы претворить эти фантазии в материале. Произведения Гауди лишь отчасти можно назвать архитектурой - они не строились, а «возникали », вырастали органически, как природные образования. Конструкция неуловимо преображалась в скульптурное изображение, которое тут же могло превратиться в мозаику на объемной поверхности, стать цветопластикой, живописью, инкрустацией, чтобы потом снова перерасти в некое подобие органо-конструктивной формы. Такую архитектуру в других случаях называют «органической ». Творчество Гауди можно отнести к этому течению, но также лишь отчасти. Его органичная архитектура населена причудливыми существами, фигурами людей и животных, усеяна цветами и деревьями из камня, со стенами из разноцветного бетона, извивающимися как змеи, и крышами с гребнями, похожими на спящего каталонского дракона. Историк архитектуры М. Рагон называл Гауди «одержимым поэтом камня». В некоторых здания Гауди нет ни одного прямого угла, что необычно для архитектуры, но свойственно искусству Модерна. Во многих постройках используются характерные элементы Готики: трилистники, квадрифолии, крестоцветы, готические капители, фиалы и крестоцветы. В созданном архитектором парке Гуэль в Барселоне (1900 -1914) неожиданно появляется колоннада дорического ордера, а во Дворце каталонской музыки - странное соединение мавританского стиля с китайским. Важная роль в этих фантастических произведениях отводилась цвету и фактуре, для чего использовалась облицовка битым керамическим черепком, мозаика из разноцветного стекла. В Доме Батло (1905 -1907) А. Гауди придумал навершия из стеклянных шаров, заполненных окрашенным песком, и разноцветные стеклянные колокольчики, звенящие на ветру. Каталонский мастер использовал в своих сооружениях необычные, но строгие, с математической точки зрения, формы: параболы, геликоиды, гиперболоиды, звездчатые многоугольники для связи колонн и сводов. Причем он подчеркивал, что эти формы постоянно встречаются в природе. Стилистически мир Гауди эклектичен, иногда на грани кича, даже в тех случаях, когда этот гениальный мастер возводит христианский храм - собор Саграда Фамилиа (исп . Sagrada Familia - «Святого Семейства») в Барселоне (начат в 1883 г.). «Всё в его работе кричит о полнейшем безразличии к стилю… У него вообще нет вкуса: по крайней мере, современному глазу варваризмы стилистических коллажей мастера во всех его работах кажутся вопиющими… Достаточно одного взгляда на фасады Саграда Фамилиа, чтобы заметить: при формальном соответствии доктрине от всего так и веет ересью. В этой архитектуре… больше карнавальной мистерии, гимна природе… Магии здесь больше, чем религии, и архаический эпос одержал верх над христианским вероучением… Гауди - это не органическая, а органичная архитектура, не имитация созданного природой, а подражание ее творящей силе». С этой оценкой перекликается высказывание другого художника: «Испания - страна самого дурного в мире вкуса, - как всегда вызывающе, но метко высказался С. Дали, - при общем засилье кича она поставляет самые высокие его образцы. Испания способна рождать таких гениев, как Гауди, как Пикассо». В классическом испанском искусстве соединяется религиозный фанатизм, мистическая экспрессия и натурализм формы. Таково творчество великих испанских живописцев Эль Греко, Ф. Сурбарана, Д. Веласкеса, Ф. Гойи. Фантасмагорическим порождениям классиков родственен «кичевый натурализм» массовых изделий церковного рынка XIX-XX вв. Творения А. Гауди в русле испанской традиции напоминают кошмарные видения, но сам архитектор был искренен, наивен и религиозен. Искренний религиозный порыв чувствуется в главном произведении его жизни - соборе Саграда Фамилиа.

Знакомство с каталонским модернизмом началось для меня с кафе «Els Quatre Gats»…

Но прежде – о самом термине. Гуляя по Барселоне с подругой и то и дело слыша от нее слово «модернизм» в связи со знаменитым Гауди, я про себя недоумевала: «Почему модернизм? Ведь это самый что ни на есть модерн, а модернизм – совсем другое». Однако скоро недоразумение разъяснилось: путеводитель «Афиша», который я пролистывала на ночь, поведал мне, что именно так – «каталонский модернизм» – называется местный вариант модерна. Как «ар нуво» во Франции, «югендстиль» в Германии и т. д.
Итак, заканчивая прогулку по Готическому кварталу, о котором расскажу в отдельной статье, мы, «утомленные солнцем» и голодные, забрели в проулок Монсьо (Carrer de Montsió, 3), где, словами того же путеводителя, «в 1896 году молодой Пуч-и-Кадафалк втиснул в узкий угол первый свой доходный дом.

Через год после завершения строительства художник Рамон Казас открыл в доме кафе «Els Quatre Gats», где прописалась вся барселонская богема, включая совсем юного Пикассо: дизайн меню стал его первым заказом, и здесь же прошла первая его выставка».

О чем бы рассказать сначала – о доме или о кафе? Пожалуй, начну с кафе – собственно, я уже с него начала, а потом будет и о доме, вернее, его авторе, и о других архитекторах.
Переписывать путеводитель не буду, а вот с чем хочется познакомить будущего (а может, и уже состоявшегося) посетителя Барселоны – так это с книгой австралийца Роберта Хьюза «Барселона. История города». (Надо сказать, что я сразу расположила к себе мужа подруги, истого каталонца, сказав, что читаю эту книгу – он тотчас предъявил мне такую же на каталанском языке.) Правда, в русском переводе книги Пуч-и-Кадафалк называется Пуиг –и- Кадафалк, а Казас Касасом – думаю, это не столь важно: смею предположить, что переводчик взял испанский, а не каталанский вариант прочтения.

«Модернизм в Барселоне стал набирать силу и сделался очень популярен к 1896 году, – пишет Хьюз. – Касас и Русиньоль [два главных живописца того времени]… с [другом] Ромеу сняли нижний этаж в неоготическом доме, только что построенном Пуигом –и- Кадафалком, Каса Марти. Там они решили устроить cerveseria, то есть пивную. Они назвали ее… «Четыре кота». Со временем «Четыре кота» приобрели ностальгическую ауру. Это было одно из самых известных собраний интеллектуалов конца века в Европе… Бар сыграл значительную роль в артистической жизни Барселоны в следующие шесть лет. Это случилось не благодаря кухне, которая была весьма средней, а часто и весьма скудной («не кухня, а выставка раскрашенных тарелок»), а благодаря клиентуре».

Сразу хочу сделать отступление. Мы, конечно, не только осмотрели дом и кафе, но и попробовали кое-какие закуски. Они вовсе не показались нам средними. Впрочем, меню было простое.

Специальный каталонский хлеб, натертый соком свежего помидора и оливковым маслом – знатоки утверждают, что масло лучше всего размазывать пальцем (не отсюда ли идея писать пальцем картины?) На такой хлеб кладут хамон, сыр, вообще все, что угодно – мы клали анчоусы, закусывая оливками и каперсами. Черные крокеты из каракатицы. На десерт – «крема каталана», очень напоминающая нежнейший крем-брюле. И наконец, сангрия, сладкая и освежающая.

Но вернемся к истории кафе. «Название бара по-каталански является устойчивым выражением, обозначающим «всего несколько человек». Этими «четырьмя котами» были Ромеу, Касас, Утрилло [муж Сюзанны Валадон и отчим Мориса Утрилло, взявшего его фамилию] и Русиньоль.
Заведение, как писал Русиньоль, служило «гостиницей отчаявшимся… теплым гнездом стосковавшимся по дому… пивной в готическом стиле любителям северной Европы, андалузским патио тем, кто предпочитает юг… местом, где излечивались болезни нашего века».

Касас, Русиньоль, Утрилло и их друзья создали собственный клуб и в традициях французских артистических кабачков поставили руководить им человека чудаковатого и странного. Это был Пер Ромеу , высокий, долговязый и нескладный, неудавшийся художник… Он стал пресонажем многочисленных карикатур и афиш и одной из знаковых фигур каталонского модернизма… Он учился живописи, но потом бросил занятия и отправился в Париж, где сблизился с каталонской группой в «Мулен де ла Галет», и в их любимом кабаре устроил театр теней – ombres xineses (китайские тени). Другой его страстью был спорт. Он ездил на велосипеде. У него был спортивный автомобиль, один из первых в Барселоне. И это сблизило его с Касасом, который был владельцем самого первого авто. Уже после того, как «Четыре кота» перестали существовать, Ромеу закончил свою жизнь хозяином гаража. Он каждый день плавал в море, даже зимой, – привычка, которую его богемные друзья считали недомыслием. Он греб, фехтовал, ходил под парусом, совершал долгие пешеходные прогулки в Пиренеи. Все это выглядело очень по-американски, то есть вполне в духе модерна…

Итак, они обосновались в Каса Марти. Касас оплатил львиную долю расходов на оформление интерьеров, включая огромные люстры

(он сделал набросок Русиньоля, сидящего на одной из них)…
Еще он присовокупил собственный рисунок: он сам и Ромеу, крутящие педали двухместного велосипеда.

Касас – на переднем сиденье, его лицо затеняет шляпа, во рту у него сигара в мундштуке, он наклонился и жмет на педали изо всех сил. Ромеу сзади чувствует себя гораздо более свободно и непринужденно. В правом верхнем углу Касас написал нескладный стишок – «На таком велосипеде, / не нагнувшись, не поедешь.»
Картина Казаса стала визитной карточкой кафе в переносном и в самом прямом смысле: у входа можно взять визитки с этим изображением.

А оригинал ее висит в Национальном музее каталонского искусства, на холме Монжуик. Вот он снят из окна автобуса,

а вот фото из брошюры.

В музее множество других картин Казаса, а также Русиньоля и прочих модернистов.

Мария Фортюн напомнил мне Мункачи, Англада Камера – одновременно Ренуара и Муху, Нунель – «Голубых тацовщиц» Дега, Мир – «Голубую розу». Очень интересна и скульптура – Льимона, Блей. «Молодые художники из «Четырех котов» были наследниками французских иллюстраторов Домье, Тулуз-Лотрека, Стейнлейна», – пишет Хьюз. От себя скажу, что так же, как русская живопись, выставленная в Третьяковке, становится приятным открытием для наших подопечных иностранных туристов, так и каталонское изобразительное искусство, представленное в Национальном музее, может стать неожиданной радостью для нас.

«В «Четырех котах» шла нескончаемая вечеринка… Устраивались выставки, представления театра теней,.. кукольные представления… Давали сольные концерты новые композиторы, такие как Энрик Гранадос и Исаак Альбенис. И сами «коты» иногда читали лекции и начали издавать одноименный журнал…»

Сегодня в кафе царит приятная атмосфера, а интерьеры по-прежнему удивляют изысканной красотой, причем не только в залах, где едят и пьют,

но и в местах, которые принято называть «удобствами».

Теперь об архитекторе. Имя Антонио Гауди у всех на слуху, но есть еще два имени – Жузеп Пуч-и-Кадафалк и Луис Думенек-и-Мунтане: все трое являются столпами модернизма. «После Гауди и Доменека третьим по значимости каталонским архитектором этого периода был Хосеп Пуиг –и- Кадафалк, – пишет Хьюз. – Пуиг был моложе остальных – он родился в 1867 году… Его лихорадочная фантазия неустанно вырабатывала новые идеи и проекты.»

Здесь снова хочу сделать отступление: Каталония дала миру не так уж много великих имен, но всё это люди с невероятным, буйным, подчас безумным воображением: Миро, Дали, Гауди… В этот ряд вписываются и вновь открытые мною зодчие и художники.

«Пуиг всегда оставался традиционалистом. Будучи по духу глубоко каталонским архитектором, он скептически воспринимал постулат международного модернизма, что прошлое следует преодолеть и оставить позади… Пуига готика неподдельно волновала и затрагивала лично… Больше всего Пуиг любил кружева высокой готики, остроконечные постройки XV века, их трагические бездны, почти схематические опоры…

Пуиг воспринимал Барселону как «север юга». Здесь Испания становилась Европой. Здесь она когда-то перевалила через Пиренеи на территорию Франции. Этот город имел давние торговые связи с Фландрией… Здесь чтили немецкую культуру и идеи. Здесь восприняли не только музыку Вагнера, но и тевтонское понимание судьбы, и немецкую тягу к развитию промышленности. В вопросах моды Барселона всегда была настроена англофильски. И все же каждый раз удивляешься, когда видишь, во что вылилась любовь Пуига к северной Европе».

К сожалению, мне не удалось сфотографировать Каса Террадес: мы проезжали его на машине; но дойти или доехать до него безусловно стоит – он расположен по адресу Диагональ, 416-420. Дом этот называют также Каса де лес Пунчес, а переводят как «дом точек» или «дом с шипами». На самом деле речь идет скорее об иглах: башни заканчиваются игловидными шпилями. «Что-то среднее между фламандской ратушей и средневековым замком Людвига Безумного, – характеризует этот дом Хьюз. – Здание имеет четыре круглых башни, и каждая заканчивается шпилем в форме шляпы волшебницы, а на главной башне – весьма изысканный и необычный фонарь. На крыше флероны и фронтоны, пронзающие небо. Стены из простого кирпича превращаются в трибуны и мирадоры высокой готики, украшенные искусной и подробной резьбой по камню – в основном растительные мотивы, выпуклые, насколько возможно рельефные, чтобы были хорошо видны.»

От себя добавлю, что дом к тому же еще и разноцветный, и снова обращусь к Хьюзу:
Самая известная из «северных» построек Пуига – как из-за местоположения, так и из-за внешнего вида – дом на Пассейч де Грасиа, 41, построенный по заказу шоколадного магната и мецената Аматлера…

Это каталонский готический дворец, построенный все по тому же плану – плоская стена, обращенная на улицу, и большой центральный двор, с которого поднимается лестница в большую центральную гостиную на втором этаже, как в зданиях XV века…

Есть и существенное отличие: пышность отделки и выполненный в совершенно другом стиле фасад. На две трети своей высоты стена фасада оформлена в технике сграффито. Это скорее итальянская, чем каталонская технология отделки, придающая поверхности богатство камчатной ткани. Но потом начинается фронтон: роскошный, ступенчатый, словно из фламандского Ренессанса, фронтон прямо из Брюгге, но выложенный плиткой, голубой, кремовой и розовой, «проклепанный» сеткой гранатово-красных глянцевых цветков. Такую полихромность вряд ли допустил бы на своем доме любой трезвомыслящий бюргер северного Возрождения. Сияние и мерцание плитки в утреннем свете изумительны».

Что тут можно добавить? Во-первых, в связи с любимой техникой Пуча-и-Кадафалка, которую он использовал и в других зданиях, вспомнился забавный случай из семейной истории: моя будущая мама недавно познакомилась с моим будущим папой. Показывая маме какой-то архитектурный шедевр, папа употребил термин «сграффито». Мама раньше не слышала этого ученого слова и подумала, что папа говорит: «Это с графита.» «Надо же, – уже почти разочаровалась она. – На вид такой культурный, а по-русски говорить не умеет».

Во-вторых, надо сказать, что сегодня в Каса Амалье (так называют дом по-каталански) находится магазин шоколада и кафе, где густой сладкий шоколад, не хуже, чем в «Кафе Пушкин», льется неиссякающей струей из краника в большой бак. Надо ли уточнять, что мы отведали этого божественного напитка? А потом, набрав воды, льющейся из другого краника совершенно бесплатно, курили и любовались фасадом, сидя напротив дома на фигурной каменной лавочке, являющейся частью фонаря работы Гауди. Такие причудливые фонари стоят вдоль всего бульвара Грасиа.

Кстати, о Гауди. Возможно, вы уже заметили на фото дома, что он стоит вплотную к шедевру Гауди Каса Бальо.

Но Гауди я намерена посвятить отдельный рассказ. А пока расскажу о третьем крупном архитекторе модернизма – Думенеке-и-Мунтане : благо, и его дом есть по-соседству.

«В 1898 году дом [Амалье] стоял один; вскоре Доменек построил слева от него свою Каса Льео Морера, а Гауди превратил здание справа в Каса Батльо, таким образом, сформировав самый представительный ансамбль модернистских зданий в Барселоне. С тех пор очевидное «соперничество» между этими тремя знаковыми постройками привело к тому, что эта часть Пассейч де Грасиа стала называться… «квартал раздора»».

Или «яблоко раздора», как я слышала от своей подруги.
Каса Льео Морера (Пассейч де Грасиа, 35) Хьюз называет «самой декоративной из барселонских построек Доменека». К сожалению, в середине XX века она претерпела непоправимые изменения, особенно во внутреннем убранстве.
А одно из ранних произведений архитектора – кафе-ресторан в парке Сьютаделла, возведенное к Всемирной выставке 1888 года.

«Зубцы и щиты придают ему средневековый облик. Но построено здание из обыкновенного кирпича и промышленного железа. Именно зазор между средневековьем и модернизмом – причем первое входит в состав второго – делает кафе-ресторан своеобразной вехой раннего периода модернизма… Доменека занимали истоки архитектуры. Чтобы добиться оригинальности, надо использовать «оригинальные», «изначальные» материалы. Вот материал, чьи экспрессивные возможности не изучены. Кирпич является или, по крайней мере, должен являться молекулой каталонской архитектуры. Кирпичное здание не просто стоит на земле родины; оно буквально сделано из этой земли. Доменек употреблял выражение, которое горячо воспринял и его молодой коллега Пуиг-и-Кадафалк: кирпич clar i catala – чистый и каталонский… Конечно, Доменек –и-Монтанер использовал и другие стильные материалы. Стоит упомянуть о потрясающем эффекте керамических, покрытых глазурью «корон», венчающих каждый зубец стены, и особенно керамические гербы – голубым по белому… Гербы – еще и демонстрация одного из важнейших декоративных ресурсов модернизма вообще и творчества Доменека в частности: использование природных мотивов и их стилизации… Цветочный орнамент Доменек всегда использовал как бы в противовес агрессивной «рациональности» архитектурной рамки. Своей вершины этот подход достигает в изобилии керамических и мозаичных роз, оплетающих решетку Палау де ла Мусика Каталана».

Увы, нам не удалось сфотографировать и даже рассмотреть вблизи главный шедевр Доменека – больницу Сант-Пау, признанную и самым крупным проектом модернизма. Мы тоже проезжали ее на машине, но остались под сильным впечатлением. Зато «шедевр размером поменьше» – Дворец Каталонской Музыки» – обошли со всех сторон.

В таких кассах раньше продавали билеты.

Теперь кассы современные, и все здание местами осовременено.

Но внутри сохранилось изумительное фойе – здесь те же розы.

А в фойе – кафе,

где можно заправиться тапасами – разнообразными закусками.

Этого мы, как ни странно, делать не стали, а осмотрели роскошную лестницу, ведущую в зрительный зал.

О самом же зале можно судить по крохотной картинке в программе концерта.

Почти все шедевры модернизма расположены в районе Эйшампле, отстроенном в конце XIX века за пределами снесенной городской стены. Здесь даже есть так называемый «Золотой квадрат», где сосредоточено около ста пятидесяти памятников этого стиля. Вот еще несколько красивых домов на Пассейч де Грасиа.

Но необыкновенные дома есть и в Старом городе: и на Рамбла,

В 1870 году он поступил в Барселонское архитектурное училище, в 1878-м он получает диплом и открывает свою архитектурную мастерскую.

В 1957 г. Ле Корбюзье называет Гауди «конструктором ХХ в.“. а современная критика подчеркивает его удивительную способность сочетать в себе таланты строителя, скульптора, художника и архитектора. Гауди проработал 48 лет. Основная часть его пректов сделана для Барселоны и осуществлена в ней. Его архитектура далека от общепринятой. Образцом совершенства он считал куриное яйцо. Дон Антонио вел скромный образ жизни: питался в основном салатом и дешевыми фруктами, смешивая их с молоком. Носил всегда один и тот же костюм. Прохожие на улицах принимали его за нищего и подавали милостыню. Он жил в своем мире, отрекшись от всего мирского. “ Чтобы избежать разочарований, не надо поддаваться иллюзиям“, — оправдывался он, утверждая при этом, что каждый человек должен иметь Родину, а семья — свой дом.

“ Снимать дом — все равно что иммигрировать», — убеждал Гауди других, всю свою жизнь не имевший ни семьи, ни своего дома. Всю свою жизнь он провел в Каталонии, лишь один раз оставив ее в 1887 году на короткое время.

Его, казавшиеся окружающим безумными проекты финансировал богатый промышленник-хлопкопроизводитель Дон Эусебио Гуэль.

Благодаря Антонио Гауди Барселона не похожа ни на один другой город в мире.

7 июня 1926 года в Барселоне был торжественно пущен первый трамвай. В тот же день под него попал неизвестный нищий старик. Он умер в приюте для бездомных и должен был быть похоронен в общей могиле. Совершенно случайно его узнала пожилая женщина. Это был Антонио Гауди — гениальный архитектор, великий модернист, самый известный и самый любимый гражданин Барселоны, создавший ее облик и ее символ. Человек, жизнь которого — мистика и тайна.

КОРОЛЬ ЖЕЛЕЗА

Несколько личностей сделали Барселону такой, какая она есть, — начиная с Ганнибала и императора Августа.

Но один человек, почти наш современник, окончательно определил облик города, его стиль. Его звали Антонио Гауди.

Его называли по-разному: король железа, король архитектуры, король модерна. Он создал свое королевство в стиле модерн и лучшую его часть — в Барселоне.

Гауди родился в семье мастеров. Его отец, его дедушка, отец его дедушки и дедушка его прадедушки были котельщиками. И делали котлы любой сложности без всяких чертежей. Поэтому стремление что-нибудь выковать у Гауди — наследственное. Он тоже всю жизнь строил без чертежей, поэтому ни у кого не получалось достраивать его проекты. Всю свою жизнь Гауди был человеком очень религиозным и мистически настроенным. Он много молился, совершенно не следил за своим внешним видом и все время хотел строить церкви. Но судьба играла и этим человеком, и его творениями.

КОРОЛЬ АРХИТЕКТУРЫ

На улице Ноу-де-ла-Рамбла стоит дворец Гуэль. Дон Эусебио Гуэль, граф, промышленник и весьма состоятельный человек, был постоянным заказчиком и покровителем Гауди. Чем и прославился в веках. На улице Каролинас, где 30-летний Гауди построил нечто пряничное, мавритански-башенное, расписное и шахматное, с ягодками, листочками, шишечками и клеточками — Каса Винсенс. А по-нашему — дом Мануэля Винсенса-и-Монтанера. Случилось это в 1883 году, когда в европейской архитектуре стиль модерн только-только проклевывался, а в Испании даже не намечался. Потому-то Гауди и считают отцом «арт нуво», модерна в архитектуре.

Следующий шедевр Гауди носит название «Павильоны Гуэль». Это остатки бывшего поместья графа Гуэля, которые включают весьма замысловатую, кирпично-чешуйчатую конюшню и кованые ворота с экстравагантными драконами. Теперь это место носит название «Дворец Педральбес».

КОРОЛЬ МОДЕРНА

Гауди крупно повезло. И не только с заказчиками и покровителями, но и с местом, и временем. Он появился в Барселоне, когда Каталония обрела независимость, и город стремительно преображался. В 1860 году барселонцы разрушили городскую стену, потом сломали мрачную крепость Сьютаделью, а на ее месте устроили красивый парк с фонтанами и музеями. Гауди тоже не остался в стороне: еще студентом он вместе со своим учителем построил в парке грандиозное сооружение под названием «Каскад » — нечто среднее между водопадом и триумфальной аркой.

За сломанной городской стеной возник новый район, прозванный Эйшампле, то есть Расширение. Здесь могли воплощаться самые дерзкие архитектурные проекты, самые необычные замыслы. Квартал, в котором архитекторы упражнялись в остроумии, получил название «Квартал Раздоров». Его дома — один затейливее другого — стали хрестоматией стиля модерн. Первый вклад Гауди в стиль нового квартала — Каса Кальвет (каса — дом, а Кальвет — очередное семейство фабрикантов, на этот раз текстильных). В том же «Квартале раздоров», на проспекте Грасиа, Гауди дал волю фантазии на полную катушку. Каса Батло — это полный модерн. Каса Мила — следующий шедевр Гауди — в народе называют Ла Педрера. Он находится на том же проспекте Грасиа. Дом похож на бетонную волну, захлестывающую тротуар, на дикую скалу, вырастающую посреди улицы. Гауди сказал, что фантастические формы Педреры «перекликаются с контурами окружающих Барселону гор, которые видны с крыши этого дома». Изнутри дом производит гораздо большее впечатление, особенно внутренний дворик и чердак, где устроен музей Гауди.

Под самой крышей вырезана каменная роза, рядом с ней — слова молитвы.

Ла Педрера — один из самых знаменитых в мире домов. Часть его занимает каталонский банк, часть составляют жилые квартиры. Принадлежит он по-прежнему семье Мила, для которой когда-то был построен. Раз в год все члены семьи съезжаются в Барселону, чтобы сфотографироваться возле своего дома.

Парк Гуэль — самое жизнерадостное произведение Гауди.

Граф купил огромный участок земли, чтобы построить на нем город будущего, город-сад. Однако города не получилось: под застройку было продано только два земельных участка. Зато парк получился отличный. Гауди успел соорудить эстакады для машин и пешеходные дорожки, спрятанные в причудливых галереях, парящую над парком площадь, витиеватые лестницы и пряничные домики у входа. Посередине всего возвышается Зал Ста Колонн, который должен был стать рынком. Все в парке струится, все извивается — и дорожки, и мостики, и скамейки, украшенные мозаикой из керамики.

В парке — только два дома, и один из них стал последним пристанищем Гауди. Он жил в маленьком садовом павильоне, занимая одну из его комнат, скромную до минимализма. Впрочем, Гауди никогда не обращал внимания на свое жилище и на себя самого. Он ходил в одежде, которая попадалась под руку, не меняя ее годами, — экономка лишь следила за ее чистотой. Дом служил для него только ночлегом, все остальное время он проводил на стройках.Теперь в садовом домике открыт музей Гауди. Там собрано множество красивых вещей, созданных им для разных интерьеров.

ИСКУПИТЕЛЬНЫЙ ХРАМ

Самым главным своим детищем Гауди считал храм. Саграда Фамилиа, Искупительный храм Святого семейства, начал строиться еще в 1882 году как обычный собор.

Но тут появился Гауди, взял на себя руководство работами и начал возводить нечто невиданное и неслыханное со 170-метровыми башнями, фантастическими формами, спиральными лестницами, вырастающими из стен скульптурами, с мозаиками — уже не из обломков плитки, а из венецианского стекла. Во Врата Надежды вмурована каменная глыба со священной для каталонцев горы Монтсеррат. Когда была закончена крипта, Гауди заторопился. Он почти переселился из парка Гуэль в Саграду, жил в крохотной каморке при стройке, выглядел как оборванец, ел только тогда, когда кто-то из учеников совал хлеб прямо в руки. Гауди был одержим, он хотел поскорее закончить собор, потому что в его голове уже громоздились новые замыслы.

Ему было 74 года.

В это время Барселона жила своей обычной жизнью. В сильно разросшемся за времена Расширения городе был пущен трамвай. Первый ярко-красный вагон поехал по рельсам 7 июня 1926 года. В тот же день под него попал неизвестный нищий старик. Его отвезли в новую больницу Святого Креста — красивый комплекс, построенный в стиле модерн вечным соперником Гауди архитектором Доменек-и-Монтанером неподалеку от строящегося храма Саграда Фамилиа. Старик умер, не приходя в себя, в больничном приюте для нищих. Как всех бродяг, его должны были через несколько дней похоронить в общей могиле. Никто не забеспокоился, когда Гауди не появился на стройке: последнее время он неважно себя чувствовал. Ничего не заподозрила и экономка: он нередко оставался ночевать в храме. Только через три дня его начали искать, но успели лишь спасти от общей могилы.

Архитектура в стиле модерн – это общий тренд для значительной части Каталонии и конкретно для Барселоны. На сегодняшний день в городе около сотни зданий в стиле модерн, которыми хочется любоваться и фотографировать.

Представляем 10 самых красивых зданий Барселоны , которые не должны пройти незамеченными для любознательного туриста.

Дворец каталонской музыки (Palau de la Música)

Это одна из наиболее известных работ испанского архитектора Луиса Доменека-и-Монтанера. Его начали строить в 1905 году, и оно должно было стать новым домом для каталонского хора. Это действительно здание, поражающее своей красотой. Наблюдатель непроизвольно останавливает свой взгляд на многочисленных проработанных деталях, любуясь скрупулезной работой мастеров, которые возводили это произведение искусства каталонского модерна. Кроме того, это единственный в Европе концертный зал с естественным освещением.

Taquilla.com
globo-rojo.com

Дом Бальо (Casa Batlló)

Без сомнения, это один из самых фотографируемых туристических объектов в Барселоне. Строительство этого жилого дома проходило в период с 1904 по 1906 гг. У дома оригинальный живой фасад, сочетающий цветовые переливы, интересные фактурные балконы и чешуйчатую крышу. Это работа легендарного Антони Гауди, который реализовал проект для магната текстильной промышленности Жозепа Бальо-и-Касановаса.

thepetitewanderess.com
getyourguide.com

Больничный комплекс Сант-Пау (Hospital de Sant Pau)

Здание недавно было отреставрировано, но это чудо модерна не растеряло своей индивидуальности и ослепительной красоты, несмотря на то, что были такие опасения. Здание больницы Святого Павла напоминает об архитектуре восточных дворцов, которым свойственна роскошь форм и богатое украшение золотом. Это еще одна работа Доменека-и-Монтанера. Вместе с Домом каталонской музыки больница Сант-Пау внесена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

barcelona-home.com
eumusic.coop

Дом Льео-и-Морера (Casa Lleó i Morera)

Очередной шедевр каталонского модерна авторства Доменека-и-Монтанера, в который он превратил обычный дом Casa Rocamora, принадлежащий около 40 лет семье фабрикантов Морера. Здание было построено в 1864 году, а в 1902 году Франческа Морера поручила архитектору его реконструкцию. В 1904 году она скончалась, и работу в 1906 году пришлось принимать уже ее сыну Альберту Льео-и-Морера. Чтобы увековечить память об этой семье в здании, архитектор вплел в орнамент здания изображения львов (Lleó) и тутовых деревьев (Morera).

© Bjorn Grotting/photoshelter.com
promptguides.com

Дом Кумалат (Casa Comalat)

Это здание не очень известно по сравнению с вышеупомянутыми, но его архитектурные достоинства неоспоримы. Это работа архитектора Сальвадора Валери-и-Пупурулла, который смог соединить в одном здании сразу два фасада в разных стилях. Один фасад выполнен в роскошном стиле с заимствованиями из рококо, другой менее помпезен, однако притягивает взгляд симпатичными балконами и красивой лепниной.

wikimedia.org

Дом Фустера (Casa Fuster)

Эта великолепное здание построено в 1908 году по проекту Луиса Доменика-и-Монтанера. Оно выглядит необычайно величественно благодаря высококачественному мрамору. Сто лет назад это был один из самых дорогих домов в городе, а сегодня здание занимает отель – Hotel Casa Fuster.

hotelescenter.es
hearteningjourneys.wordpress.com

Дом Мила (Casa Milà)

Еще одна яркая архитектурная достопримечательность Барселоны, которая как магнит притягивает многочисленных туристов с фотокамерами. Это работа Антонио Гауди, здание строилось с 1906 по 1910 гг. В 1984 году оно было внесено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, став при этом одним из первых строений XX века, удостоенных этой чести. Оригинальность фасада дома Мила в том, что оно полностью сделано из камня и не имеет ни одной прямой линии.

hotel-r.net
© Claudia Leverentz

Дом Гранель (Casa Granell)

Интересное здание в стиле модерн (1902-1904), построенное по проекту Херони Феррана Гранель-и-Манреса. Архитектура этого здания привлекательна сочетанием элементов: камня и металла, различных оттенков фасада и оконных ставен, фактурной лепнины, плитки, мозаики и ковки.

lameva.barcelona.cat

Дом Ровиральта (Casa Roviralta)

Белоснежные стены дома Ровиральта притягивают взгляд всех прохожих, и большая удача застать его в солнечную погоду, когда контраст белого и коричневого раскрывается в полной мере. Это здание называют «белым монахом», потому что раньше этот дом был собственностью общины монахов доминиканцев. Позже он был приобретен каталонским бизнесменом Теодором Ровиральта. Над реставрацией здания с 1903 по 1913 работал архитектор Хоан Рубио-и-Бельвер, который практически полностью трансформировал его.

Рубио сохранил оригинальную структуру и планировку дома, чтобы сделать его виллой в стиле модерн, дополнив верандами, галереями, часовней. Оконные и дверные рамы сделаны из кирпича и керамики, создавая резкий контраст с белоснежными стенами. В солнечные часы на одной из стен появляется латинская надпись, напоминающая о течении времени.

barcelonacheckin.com
epdlp.com