Как фотографировать на пленку, или три ошибки, которые допускают новички. Обратная перемотка плёнки

Как быть, если пленка смоталась во внутрь кассеты

Для того чтобы потом проявлять пленку, нам все равно нужно достать кончик пленки. Хотя если затем бачок для проявки пленки вы будете заправлять в полной темноте, то можно и не доставать его. Но так все же надежнее, и вы в любой момент подстрахованы от того, что ваши родственники неожиданно для вас по ошибке включат свет в туалете, когда пленка лежит без кассеты.

Примечание

Если ваша камера позволяет, переключите механизм перемотки пленки в такое положение, чтобы кончик пленки оставался всегда снаружи. Этим вы существенно упростите работу персоналу мини-лаборатории и избежите дополнительных царапин от пикера при доставании кончика пленки из кассеты.

В профессиональных лабораториях эту проблему решают с помощью пикера, специального устройства, которое запихивается в щель кассеты, и, вращая против часовой стрелки сердечник фотокассеты, вы выуживаете кончик предательски замотавшейся в корпус кассеты фотопленки. Аналогичную процедуру можно проделать с помощью тонкой металлической линейки или полоски пластика. Если используемый предмет тонкий, то никаких проблем с засветкой фотоматериала не будет. Поскольку на щели фотокассеты наклеен бархат, который плотно обхватывает фотопленку.

Существует великое множество конструкций проявочных бачков, далее называемых фотобачками. За время развития черно-белой фотографии было придумано множество конструкций, даже фотобачки компании Ilford, которые можно было заряжать на свету. В нашей стране вам, как правило, придется иметь дело с двумя конструкциями - это двухспиральные и бачок на одну спираль.

Закладка пленки в оба типа бачков одинакова. Катушка бачка состоит из двух составных частей - верхней съемной щеки со спиралью либо ребристой и нижней щеки со спиралью. Обе щеки раздвигают, подрезанную часть пленки заправляют между щеками на втулку второй щеки, затем щеки сдвигают, плотно зажимая кончик пленки. Конец пленки оказывается закрепленным между втулками. Подрезанную часть пленки закрепляют так, чтобы светочувствительный слой пленки был обращен наружу (а не внутрь, как в кассете). Эту операцию можно проделать на свету, затем гасят свет и в темноте перематывают пленку из кассеты на катушку бачка.

Когда пленка будет перемотана на катушку бачка, конец ленты отрезают ножницами, а конец пленки помещают между спиральными ребрами бачка, чтобы лента не разматывалась.

Катушку с намотанной пленкой опускают в бачок и закрывают крышкой. Крышка плотно садится на корпус. Если небольшой паз, имеющий ответные части на корпусе и крышке фотобачка совпадут, этот же выпуск, как правило, служит функциональным отверстием для выливания жидкости из бачка. После того как вы закрыли крышку бачка, можно включать свет (рис. 5.2).

Сейчас можно найти и зарубежные бачки, они хороши для ротационного способа проявки пленки. Главное отличие в конструкции этих бачков - плотная крышка, закрывающая отверстия бачка. Бачок позволяет переворачивать его или катать, как вам захочется. Однако, как правило, такие бачки стоят в два раза дороже по сравнению с обычным бачком.

Примечание

Прежде чем проявлять пленку в бачке, рекомендую замерить его объем с помощью мерной емкости, чтобы не оказалось, что подготовленного проявителя или фиксажа окажется недостаточно для процесса проявки. Или найдите на корпусе бачка маркировку с указанием его объема.

Обязательно перед работой с пленкой мойте руки с мылом, лучше со средством для мытья посуды, поскольку оно очень хорошо удаляет с ваших рук жир, который оставляет отпечатки на пленке. Также приучите себя при работе всегда брать пленку за края, так вы убережете весь материал от отпечатков пальцев и непроявленных мест на пленке, поскольку место, куда попадет жир, не будет смачиваться проявителем, и в дальнейшем такой брак исправить уже нельзя.

Инструкция

Но более эффективным будет все-таки обучение на специальных курсах. Необязательно искать курсы по месту жительства. Обратите внимание на , в нем можно как бесплатные фото-уроки, так и целые фотошколы, ведущие свои курсы в режиме . Обучение может быть как платным, так и бесплатным. При платном способе , вы получите возможность общения с преподавателем, который будет обучать вас, анализируя ваши успехи и неудачи. И не забывайте при этом фотографировать, много фотографировать. Только практикуясь, вы научитесь правильно наводить фокус, выбирать нужный режим съемки, выставлять правильные параметры и т.д. Уже через пару месяцев, перебирая старые и новые снимки, вы удивитесь тому, как сильно выросло ваше мастерство фотографии. Но вы поймете и другую вещь – нет предела совершенству. Даже самые крутые профессионалы учатся чему-то новому каждый день. Возможно, вы сами станете когда-нибудь профессионалом, и сможете рассказывать, что ваша карьера началась с обычного желания научиться фотографировать зеркальным фотоаппаратом.

Видео по теме

Источники:

• как правильно снимать зеркальным фотоаппаратом в 2019

Занимаясь фотосъемкой, необходимо сломать стереотип, что погода может быть плохой и хорошей. Погода бывает разная! Просто нужно знать, что лучше снимать в данную погоду . Странно, но самой перспективной погодой для съемок является ненастье.

Инструкция

Когда на небе есть облака, которые рассеивают солнечный свет и делают его более мягким, становится очень интересным. В такую погоду смягчаются тени, и перепад яркости становится меньше, что облегчают выбор экспозиции, вследствие чего фотография получается приятной глазу. Корме того, облака в небе сами по себе очень красивы.

Если облака затянули все небо, то лучше фотографировать отдельные детали пейзажа. Именно в такую погоду хорошо получаются камни или скалы. В кадре перепад яркости будет небольшим, что поможет хорошо проработать все тени. Кроме того, в пасмурную погоду на снимках яркие цвета получаются . В таких погодных , когда совсем нет , можно найти интересные кадры для черно-белой съемки, графических сюжетов.

Конечно, дождь или снегопад снимать не совсем приятно, но когда дождь заканчивается, и грозовые тучи расходятся, солнечные лучи проникают на пейзажную сцену. Ситуация со светом все время меняется, и пейзаж становится очаровательным. В эти минуты можно сделать очень интересные снимки.

Делая кадры в сложных условиях, когда часть пейзажа будет освещена яркими лучами, а остальная область будет находиться в тени, нужно быстро и правильно определить нужную экспозицию. У зеркальных камер современной аппаратуры матричный замер, вероятнее всего, неверно определит освещенность сцены, останутся непроработанными теневые участки, с минимумом деталей.

Нужную коррекцию подбирайте экспериментальным путем, делая снимки с разными поправками, контролируйте , чтобы не было пересветов. Если трудно одновременно проработать тени и солнечный участок примените фильтр или сделайте несколько кадров с разными поправками. Затем можно эти кадры собрать воедино при помощи технологии HDR. В пасмурную погоду хорошо заниматься макросъемкой и фотографированием водопадов и рек на длинной выдержке.

Видео по теме

Фотоаппарат предназначен для фотографирования на цветную или черно-белую пленку . Пленки, как правило, упакованы в кассеты. Для того, чтобы поместить пленку в аппарат, необходимо открыть корпус сзади. В появившуюся нишу следует поместить кассету с пленкой и зафиксировать ее. Прокрутив несколько кадров, можно приступать к съемке.

Инструкция

Разверните фотоаппарат задней стенкой к себе. Слегка нажмите на заднюю крышку, чтобы поджать ее к корпусу. Защелку замка потяните вверх. Теперь откройте крышку.

Достаньте пленку из картонной коробки. Убедитесь, что она в кассете. Найдите обратную перемотку в нише для пленки и оттяните ее головку вверх. Для этого откиньте рукоятку. В гнездо вставьте кассету с пленкой. Опустите головку до упора вниз. Рукоятку сложите обратно.

Возьмите заправочный конец, который выглядывает из кассеты и слегка потяните его. Если конец не поддается - пленка намотана некачественно. Если все в порядке - вытяните конец до края камеры. Его необходимо вставить в паз приемной катушки - вращающейся детали у края гнезда камеры. По краю пленки проходят перфорационные отверстия. Проследите, чтобы зуб мерного валика вошел в эти отверстия. Когда это произойдет, вручную немного прокрутите катушку. Возьмитесь указательным и большим пальцем за ее свободную или выступающую часть и поверните по часовой стрелке. Закройте заднюю крышку аппарата.

Отыщите рычаг для взвода затвора. Он отходит от диска счетчика кадров. Поверните рычаг до упора для того, чтобы взвести затвор. Нажмите пусковую кнопку, расположенную на валике отсчета кадров. Когда взводиться затвор, пленка перемещается на один кадр. Необходимо передвинуть к кадровому окну только незасвеченную пленку , поэтому следует трижды взвести и опустить затвор.

Найдите отметки со значениями на лимбе счетчика кадров. Установите значение «О» против индекса. Сразу установите значение светочувствительности пленки. Для этого диск светочувствительности вращайте до совмещения с индексом, который расположен на щитке фотоаппарата. Когда произойдет явственная фиксация, прекратите вращать. На этом диске расположены риски. Они помогают устанавливать промежуточные значения светочувствительности, согласно специальной сравнительной таблице.

Обратите внимание

Если вам попалась кассета с некачественно намотанной пленкой, то во время взвода затвора будет вращаться головка обратной перемотки.

Полезный совет

Установку счетчика кадров производите только при взведенном затворе.

Источники:

• Фотоаппараты «Зенит-ЗМ», «Зенит-3» И «Зенит-Е»

Фотография - это популярное и модное хобби. Чтобы стать хорошим фотографом, необязательно сразу покупать дорогую технику. Сначала достаточно просто научиться фотографировать на обычную мыльницу.

Инструкция

Приобретите хороший фотоаппарат. Мыльницы тоже бывают разными - и на некоторые можно снять настоящие шедевры. Обратите внимание на фирму-производитель, размер матрицы и качество вспышки. Часто наиболее дорогие камеры способны добавлять фотографиям различные спецэффекты и рамки, но это зачастую остается невостребованным. Не обращайте внимания на популярные функции фотографии улыбки или распознавания лиц - вряд ли это вам понадобится. Лучше убедитесь в хорошем качестве картинки, присутствии шумоподавления и наличии оптического зума.

Выберите жанр. Вы можете пробовать разные жанры хоть каждый день, все они требуют определенных настроек. Забудьте про авторежим - он очень удобен, но зачастую не может отразить авторскую задумку. Решив снимать, например, пейзаж, поэкспериментируйте с настройками фотокамеры, зумом и выдержкой. Только практика поможет достичь оптимальных результатов.

Выучите термины. Немного набив руку, окунитесь в сложный мир фото-терминов. Необязательно знать их на профессиональном уровне, но вы должны хотя бы понимать, «выдержка», «диафрагма», «ISO», «фокус» и т.д. Серьезных настроек в своей мыльнице вы не найдете, однако даже та небольшая подстройка, которую вы проведете с фотоаппаратом, поможет достичь лучшего качества снимков и полнее выразить замысел.

Начинайте с легких сюжетов. Ночная и , съемка движущихся объектов достаточно сложна для начинающего фотографа. Тем более что качество рядовой мыльницы также оставляет желать лучшего. Сосредоточьтесь на более простых жанрах - натюрмортах, пейзажах, портретах, съемке животных.

Не забывайте о композиции. По теории, лучше всего воспринимается изображение, в котором основная визуальная информация располагается слева и внизу, своеобразной перевернутой буквой L. Постарайтесь делать такие фотографии, и вы увидите, как гармонично они будут смотреться. Также проверяйте кадр, чтобы в нем не было ничего лишнего - случайно попавших , предметов, загораживающих модель и т.д.

Следите за фокусом. Фокус способен в полной мере раскрыть мастерство фотографа. Необязательно фокусироваться на переднем плане или ближайшем предмете. С помощью фокуса вы можете передать настроение фотографии и выразить свою мысль.

Полезный совет

В настройках лучше всего поставить ISO на 100, качество снимков на самое высокое, а размер кадра - на средний. Так фотографии будут более четкими.
При ярком солнце фотографируйте со вспышкой - фото получится более естественным.

Очень часто при покупке зеркального фотоаппарата Nikon возникает большое количество вопросов по технике фотографирования, особенно, если до этого не было опыта работы с камерами такого типа.

Все режимы съемки на фотокамерах Nikon делятся на автоматические, полуавтоматические и творческие. Камера в авторежиме может снимать и без вспышки. На полуавтоматических режимах пользователь может выбрать вид съемки (портретная, пейзажная, макро, ночная съемка) и сама подберет необходимые настройки ISO, баланса белого и цветопередачи. Творческие режимы отличаются возможностью самостоятельно под свои параметры.

Полуавтоматический режим

Наиболее простым творческим режимом считается режим P, то есть полуавтомат (можно ISO, но камера сама подберет , выдержку и диафрагму). Режим удобен для , но довольно ограничен. Идеален для повседневной съемки (к примеру, в поездке, на отдыхе).

Режим приоритета диафрагмы

Режим приоритета диафрагмы или режим А позволяет управлять глубиной резкости. Чем меньше выставлена глубина резкости на камере, тем более объемным получается предмет на переднем плане. Глубина резкости так же отвечает за красивое размытие фона, типичное для фотографии, сделанной на зеркальную камеру. Режим применяется для портретной съемки, макрофотографии и предметной съемки при естественном свете. Для пейзажного снимка с большим количеством деталей, следует по максимуму увеличить глубину резкости.

Режим приоритета выдержки

Режим S (режим приоритета выдержки) чаще всего применяется при съемке движущихся предметов либо людей. Наиболее короткая выдержка позволяет «задержать мгновение», снять почти незаметное глазу движение. Короткую выдержку ставить при фотографировании спортивных мероприятий, съемке животных, а так же природных явлений (ливень, снег). Длинная выдержка дает эффект «следа» от движения. Ее можно применять для художественной съемки текущей воды, едущих автомобилей. При съемке с длинной выдержкой необходимо использовать штатив, иначе снимок будет смазан.

Режим приоритета экспозиции

Режим приоритета экспозиции (режим М) позволяет регулировать количество света, попадающего на матрицу . То есть, от того, как фотограф выставил экспозицию, зависит будет ли снимок пересвечен или затемнен. Лучше не снимать сразу серию кадров, а подстроить экспозицию под текущее освещение, затем на экране фотокамеры и начинать съемку. Режим приоритета экспозиции позволяет улучшить качество съемки в условиях недостаточного (вечером или в помещении) или избыточного (в полдень, в солнечный яркий день) освещения.

Источники:

• Видео-уроки фотографии в 2019
• Фотошкола Nikon в 2019

Когда в доме появляется фотоаппарат, многие сразу же решают его опробовать. Самый первый кадр (пробная съемка) чаще всего – вид из окна или какой-нибудь предмет интерьера. Потом несколько дней фотографируют друзей и близких, а порой и просто людей или животных, которых видят на улице. Желание заняться фотографией на более высоком уровне приходит позже.

Как научиться фотографировать

Чтобы научится фотографировать, важно понять три основных аспекта фотомастерства – выдержка, диафрагма и композиция. Выдержкой называется время, на которое открывается затвор фотоаппарата. В цифровой фотографии его хватить для воздействия на матрицу. В аналоговой – за это время на пленку попадает такой световой поток, который может засветить необходимые участки будущего изображения, воздействовав определенным образом на галогениды серебра.

Второй аспект, важный при желании научиться правильно фотографировать, - диафрагма. Это величина относительного отверстия, на которое раскрываются лепестки объектива. Чем больше диафрагма (при этом ниже числовое значение, ей соответствующее), тем меньше будет глубина резкости фотографии, и наоборот. Иными словами, снимки с размытым фоном получаются при съемке с большой диафрагмой (показатели объектива выставляются на 1,8 или 2), а фотографии, на которых и передний, и задний планы одинаково резки – с маленькой диафрагмой (ей соответствуют показатели примерно равные 16 и 22).

Третье, но не последнее место в обучении фотографии принадлежит понятию композиции. В учебниках много ее определений. Если словами, то композиция - это грамотно выстроенное расположение предметов и цветовых пятен на изображении, приятное для глаз и воспринимаемое оптимальным.

Это если вкратце. Чтобы действительно научиться фотографировать, надо изучить специализированные учебники или журналы, посвященные фотографии. Из них можно узнать подробней о выдержке, диафрагме, других важных узлах фотоаппарата и объектива, а также вникнуть в такие понятия, как «композиция», «линейная и тональная перспектива», «драматичность кадра».

Как сделать хорошую фотографию

Чтобы сделать хорошую фотографию, необходимо иметь не только фотоаппарат, но и изрядную долю везения. А к нему – острую интуицию, быструю реакцию, художественный вкус. Собственно, все это и отличает профессиональную фотосъемку от любительской.

Если повезло запечатлеть интересный кадр, важно его правильно обработать. Для аналоговой фотографии обработка будет заключаться в проявке негативной или обращаемой (слайды) пленки и печати фотографий в специальной фотолаборатории. К сожалению, времена, когда снимки печатались в , безвозвратно канули в прошлое. Сейчас такие лаборатории организовывают разве что очень увлеченные фотографы-экспериментаторы.

Сделать хорошую цифровую фотографию можно, если правильно обработать удачный снимок в одном из графических редакторов. Чаще всего для этих целей используется Photoshop. В нем предусмотрена возможность изменения яркости, насыщенности, контраста, многих других параметров, важных для хорошей фотографии. Также программа позволяет использовать один или несколько фильтров, которые могут изменить до неузнаваемости ваш снимок, иногда испортив, а иногда превратив в настоящий шедевр.

Как снимать людей

Поднимая вопрос, как правильно фотографировать, нельзя обойти вниманием специфику фотосъемки людей. Портреты бывают жанровые и постановочные. Первые – элемент репортажной фотосъемки, то есть людей снимают в естественных . Для вторых подготавливается антураж – павильон, свет, при необходимости декорации и костюмы.

Свет в павильоне выставляется по кругу (в крайнем случае – полукругу). Сзади – контровой, он как бы зрительно отрывает модель от фона. В противоположную сторону направлен фоновый свет, помогающий избежать фоновых теней. Слева и справа от объекта фотосъемки обычно ставят светильники с моделирующим светом. Чуть сверху – слабый заполняющий свет. При расстановке осветительных приборов в такой или подобной последовательности имеет смысл предусмотреть специальные зонты или экраны-рассекатели. Говоря о том, как правильно фотографировать, не упомянуть о них было бы серьезным упущением.

Еще один вид оборудования, необходимый для того, чтобы снимать людей в павильоне – роллер с фонами. Редко когда фотограф ограничивается одним-двумя. Как правило, у него их не менее десяти, и их можно менять в зависимости от художественных решений.

Натюрморт считается одним из самых простых жанров фотографии, но и у него есть свои секреты. Способность увидеть в обычном необычное отличает настоящего художника. Иногда пара тыкв или брошенные на белую скатерть янтарные бусы могут рассказать историю более занятную, чем портрет или панорамный городской вид.

Вам понадобится

• - фотоаппарат;
• - штатив;
• - набор предметов;
• - несколько источников света;
• - полупрозрачный зонтик;
• - отрез ткани или широкий лист бумаги.

Инструкция

Подберите правильный фон. Используйте отрез ткани или широкий лист бумаги, чтобы избежать горизонтальной линии, делящей кадр на две части, когда предметы расположены на столе. Драпировка ткани – особое искусство. Удачно заложенные складки только украсят натюрморт, тогда как лишние заломы могут испортить композицию. Не следует делать фон слишком активным. Он должен оттенять сюжетно-значимые предметы, расположенные на переднем плане, а не отвлекать от них внимание.

Установите освещение. Количество света и размещение его источников напрямую связано с творческой задачей. Чем больше на снимке будет затемненных мест, тем загадочнее будет выглядеть натюрморт, вызывая, вместе с тем, чувство тревоги. Обилие света внесет жизнерадостную, оптимистичную нотку. Очень важно решить, откуда будет идти свет. Для подчеркивания фактуры стеклянных , ваз или стаканов, подойдет боковое или заднее освещение. Если свет будет падать спереди, могут появиться нежелательные блики. Чтобы равномерно высветить все предметы, нужно несколько источников света. Направленный искусственный свет может оказаться слишком резким. Для его смягчения используйте полупрозрачный .

Найдите оптимальную точку съемки. Не фотографируйте в слишком тесных пространствах. У вас должна быть возможность поэкспериментировать с расположением камеры, чтобы найти интересный ракурс. Зафиксируйте . Штативная съемка натюрморта выглядит предпочтительней, поскольку позволяет менять компоновку предметов, наблюдая за ними через видоискатель и не сдвигая камеру. Кроме того, фиксация позволит вам использовать пленку высокой чувствительности, которая обеспечит тонкую фактуры предметов.

Видео по теме

Обратите внимание

Располагая предметы в кадре, избегайте предсказуемых, скучных решений. Не выстраивайте предметы в ряд, как на школьной линейке, всегда смещайте смысловую доминанту композиции влево или вправо от центра.

Полезный совет

Учитесь у классиков. Пролистайте альбомы известных фотографов или полюбуйтесь в музее на нидерландский натюрморт.

Суть светописи – как еще иначе именуют фотографию – сводится к запечатлению попавшего на пленку или матрицу фотоаппарата потока света, в результате чего получаются более или менее великолепные картинки. Если фотокамере не хватает царящего вокруг освещения, она обычно задействует встроенную вспышку, что оказывается не всегда уместным. Но и без вспышки при плохом освещении вполне реально снять приемлемые по качеству кадры.

Инструкция

Необходимость отключения вспышки может появиться по самым разным, независящим друг от друга причинам. Например, фотографирование категорически запрещено в большинстве музеев и картинных галерей. При съемке во время больших концертов вспышка сыграет медвежью роль, мощности ее все равно не хватит, чтобы достать до сцены, освещенные же поднятые руки - обычно никакой художественной ценности собою не представляют. Ну а при запечатлении ночных и вечерних пейзажей вспышка попросту окажется лишней.

Если вы оказались в полутемном музее, служители которого любезно разрешили сделать вам пару кадров, отключите на вспышку. Переключитесь в мануальный режим, откройте по максимуму диафрагму. Чем большим будет отверстие диафрагмы, там меньшая потребуется камере выдержка. Таким образом у вас получатся вполне достойные снимки при не очень хороших окружающих . Если в вашем распоряжении оказалась цифромыльница без возможности выставления мануального режима, установите на ней режим съемки «портрет», при котором как правило максимально раскрывается диафрагма.

В очень темных помещениях или в концертном зале простое открывание диафрагмы вряд ли поможет, но здесь вам на фотокамеру солнце

Перед тем как решиться фотографировать молнию, стоит помнить, что ее температура превышает солнечную в 5 раз, а длина может достигать 40 км. Поэтому без укрытия и продуманных настроек техники не обойтись. Подобные снимки всегда привлекали внимание и до сих пор поражают воображение, запечатлевая мощь природных стихий, которые неподвластны современному человеку.

Зафиксировать удар молнии на фото поможет правильно выставленная выдержка, диафрагма и светочувствительность.

Выдержка

Показать всем опасную красоту грозы получится при настройке выдержки на срок от 10 секунд. За этот промежуток времени камера снимет все, что будет происходить в небе. Чем длиннее выдержка, тем выше шанс запечатлеть уникальное явление на пленке. Если в камере есть режим BULB, то вкупе со спусковым тросиком можно значительно упростить работу за молнией. В дневное время суток увеличить выдержку получится с помощью нейтрально-серых фильтров, в числе которых поляризатор и ND. При очень большой выдержке матрица может перегреться и начать шуметь, а фотография получится засвеченной.

Диафрагма

В дневное время суток диафрагму выставляют на 11-16, в сумерках и ночное время ее следует открыть для нормального экспонирования.

Днем зафиксировать молнию поможет минимальное ISO, однако в темное время суток лучше всего приподнять этот показатель, но не выше 400 иначе количество шумов резко увеличится.

Фокус

В ночное время чаще всего используется ручной режим фокусировки на бесконечность. Для акцента на фронтальной части снимка следует воспользоваться фонариком и сфокусироваться на освещенном месте. Не стоит забывать про LiveView, которая увеличивает объекты и упрощает фокусировку на них.

Делать красивые фото грозы и молнии не получится без определенных факторов удачи. Среди них важную роль играют время съемки, место и погодные условия. Добиться лучшей композиции позволит грамотное использование местности вокруг бушующей стихии. Достаточно найти дорогу, уходящую вдаль, ровную гладь реки, отражающую небо, одинокое дерево или колоритные постройки и включить их в сюжет фотосъемки. В пасмурную дневную погоду молнии будут плохо видны, если не навести фокус на саму тучу. В ночное время фото стихии может быть менее эффектным из-за однотонности, а вот в момент заката снимки получатся максимально красочными и интересными. Если гроза не интенсивная и за 30 секунд происходит не более 2 ударов молнии, то съемки лучше отложить на следующий раз.

Какие аксессуары нужны охотникам за молниями?

• Выбирайте алюминиевый штатив с крючком для установки утяжелителя, который спасет технику от порывов ветра. Для большей устойчивости конструкции лучше использовать штатив без центральной штанги на треноге.


• Незаменимым при съемке молнии станет спусковой тросик или более дорогой вариант – пульт управления с таймером.


• В арсенале охотника за молниями обязательно должны быть различные светофильтры.


• Спасти камеру от излишней влажности поможет дождевой чехол. Фотографу также стоит облегчить себе ожидание того самого кадра и одеться соответственно погоде.


• При съемках в ночное время суток фонарик поможет сфокусироваться и подсветить живописные объекты для переднего плана.


• Защитить объектив от брызг поможет защитная бленда, а со следами капель эффективно справится салфетка из микрофибры.


• При долгих выдержках батарея разряжается быстро, поэтому с собой лучше иметь дополнительные аккумуляторы.

Из-за того, что молния может появиться в любом месте, многие задаются вопросом о том, фотографировать стихию правильно . Для съемок лучше найти место, где помимо одного неба можно захватить различные объекты в перспективе, направленные к грозе. Это сделает кадр эффектнее и отразит истинные масштабы стихии.

Не стоит забывать о личной безопасности и в первую очередь стоит найти укрытие для себя. Так как металлический штатив, выставленный на открытом пространстве, становится отличной мишенью для молнии. Также рекомендуется выключить мобильный телефон и все устройства, способные передавать сигналы.

Надоело смотреть на фото других людей в пленочных пабликах? Хочется также? В данной статье постараюсь развеять ваши мифы касательно пленочной фотографии, которые могут препятствовать вашему желанию начать фотографировать и расскажу как начать осваивать новое увлечение.

В последнее время все больше людей приобщаются к пленочной фотографии. Возможно, это новая волна моды на ретро, винтаж и тому подобное, но факт остается фактом. Несмотря на это, даже сейчас многие люди смотрят на данное хобби не без предрассудков. Самые популярные из них:

1. Фотоаппараты тяжело найти/достаются только от дедушек и бабушек/только старые мыльницы.
2. Пленка безумно дорогая, ее тяжело найти, а проявить так вообще непосильная задача.
3. В фотоаппарате непонятные настройки, все вручную, я не разберусь.

И как результат — человек либо продолжает жить в этих стереотипах и ничего не делать, либо пытается и начинает осваивать новое увлечение. Конечно, с таким явлением как лень ничего поделать нельзя, ибо если есть желание, то уж точно захочешь попробовать. Но пройдемся по стереотипам по порядку:

1. Фотоаппараты «тяжело» найти

Одно из заблуждений, которое легче всего преодолеть. Для этого можно зайти на тот же Авито или поискать профильные сайты, где можно увидеть огромное число фотоаппаратов.

2. «Проблемы» с пленкой

Конечно, в наше время найти пленку несколько сложнее, чем это было во времена пика популярности пленочной фотографии, но утрировать не стоит. Есть достаточное число мест, где можно и купить, и проявить, и отсканировать свои кадры. Например, фотопроект или фотолаб, а также местные конторки, так сказать.

3. В фотоаппарате «непонятные» настройки

В любом деле, особенно новом для нас, всегда что-то придется осваивать. Настройки пленочных фотоаппаратов не самая сложная вещь на свете — напротив, зачастую разобраться в нем проще, чем в современных цифровых, которые изобилуют миллионами режимов, кнопочек, колесиков и тому подобное. К тому же ощущение от ручной съемки намного сильнее и приятнее, чем от цифровой, где можно щелкать 10 кадров в секунду и не думать о том, куда направляешь фотоаппарат.

В общем, как можно заметить, все стереотипы и мифы насчет пленочной фотографии достаточно сильно преувеличены и служат отговорками для тех, кто просто ленится. Не будем обращать на них внимания и познакомимся с тем с чего лучше начать.

Какой фотоаппарат выбрать?

Первый вопрос с которым вы столкнетесь — это какой фотоаппарат выбрать. Если вам повезло и у вас остался от родственников старенький «Зенит», «Смена» и прочие советские модели, то смело можете не думать об этом и начать изучать то, что есть. Если вы не из тех счастливчиков, то необходимо бороздить просторы интернета или спрашивать у знакомых. По себе могу сказать, что если вам хочется действительно прочувствовать и изучить пленочную фотографию, то начинать лучше с какой-нибудь простой, не изобилующей настройками камеры. Тот же «Зенит» (например, 122, 122-к и более ранние модели) будет отличным вариантом для новичка. Из начальных моделей также могу посоветовать Canon AE-1, который до сих пор довольно популярен. Конечно, советские камеры имеют свой шарм, но по надежности и возможностям, к сожалению, зачастую не сравнятся с Nikon, Canon, Olympus, Pentax и т.д., но начать можно и с них.

Немаловажный момент при выборе фотоаппарата — наличие или отсутствие экспонометра. Этот инструмент отвечает за правильные настройки кадра и помогает при съемке. Например, на «Зенит-122к» при полунажатии на спуск затвора начинает загораться лампочка с индикатором, который имеет три ступени — «слишком много света», «все отлично» и «мало света» (это если простым языком). Про экспонометр будет упомянуто ниже в данной статье.

Что касается объектива, то зачастую можно найти фотоаппарат сразу с ним, но обычно продают тушки, а объектив докупается отдельно. Для Зенита сойдет и обычный «Зенитар», который шел в комплекте с ним.

Фотоаппарат выбрал, а где можно купить?

Самый популярный вариант — купить на Авито/ Юла. Объявлений с продажей старой фототехники пруд-пруди, но тут есть и небольшая загвоздка — зачастую их публикуют люди, которые просто нашли фотоаппарат у себя на полке и не в курсе подробностей о его работоспособности, поэтому следует быть осторожным и перед покупкой ознакомиться с моделью в интернете, изучив отзывы о ней, типичные проблемы и т.п.

Еще один вариант приобретения — профильные площадки, форумы, где есть темы а-ля «барахолка» с объявлениями от пользователей. Например, photsale.ru. Да, возможно тут выйдет немного дороже, но и риск меньше, к тому же обилие моделей фотоаппаратов поражает.

Неоднократно слышал от людей, что покупают технику и на западных ресурсах (eBay, Amazon, Ali). Честно скажу, что никогда не пользовался этими сервисами для чего-либо и не могу сказать ничего хорошего или плохого про данный способ покупки фототехники.

Про пленку

Как вы могли понять, с пленкой сейчас серьезных проблем нет, но у новичка могут возникнуть проблемы с тем какую выбрать. Цена катушки в профильных магазинах варьируется от 200 до 900 рублей. Наиболее распространенные — Kodak Color+ 200, Ilford PAN 400 (ч/б) и т.д. Цифры в названии — это чувствительность пленки (ISO). Начинать лучше с цифры «400», ибо проэкспонировать кадр будет проще.

Небольшой лайфхак — начинайте снимать на ч/б — в большинстве своем кадры будут выглядеть отлично, а париться о насыщенности цветов не придется.

Не советую начинать с дорогих пленок (по типу Kodak Ektar, Portra), ибо скорее всего первые кадры будут не самыми лучшими и тратить деньги на это лучше с осторожностью. Купить можно в магазинах фотопроект, fotolab и во многих других. Часто пленку продают на тематических секондах или развалах. Там, кстати, можно ухватить пару катушек просроченной пленки, что довольно-таки ценится, ибо фотографии на данную пленку получаются с необычным эффектом.

Все купил, но как вставить пленку внутрь?!

Это не сложнее, чем вставить флешку в цифровой фотоаппарат. Алгоритм действий для большинства пленочных фотографий практически совпадает и на YouTube полно роликов, как это делается. Поэтому, чтобы не путать вас, посоветую посмотреть на ютубе, где с высокой долей вероятности найдется видео именно с вашим фотоаппаратом.

Заправил и готов снимать!

А теперь начинается самое интересное — начало съемки. Как я уже говорил, пленочные фотоаппараты зачастую не изобилуют настройками, но их необходимо знать и уметь расставлять. Конечно, это тема для отдельной статьи, но базовый алгоритм выглядит так:

1. Загрузив пленку, выставляем на фотоаппарате чувствительность пленки (ISO);
2. Если в вашем фотоаппарате есть встроенный экспонометр — это значительно упрощает задачу с настройкой выдержки и диафрагмы. Если нет, то тут либо на глаз (что сначала будет почти невозможно понять, ибо нужен опыт), либо можно использовать внешний экспонометр или приложение на телефоне (например, LightMeter), который подскажет какие лучшие настройки поставить.
3. Безусловно, важно навести на резкость. Делается это вручную (за исключением мыльниц и одних из последних пленочных камер). На объективе часто есть отметки о расстоянии, но в самом видоискателе обычно есть кружочек, поделенный пополам и изображения в этих частях необходимо «свести». В случае с дальномерными камерами, необходимо «соединить» изображения видоискателя и объектива.
4. Взводим затвор и делаем первый кадр. Потрясающе. Советую держать камеру достаточно крепко, чтобы она не дергалась, ибо велик риск смазать кадр. На затвор лучше нажимать тоже без особого фанатизма (особенно, если он механический), ибо это подергивание камеры отразится на снимке, особенно с длинной выдержкой.

Цифровые зеркальные камеры - технически совершенный инструмент. Но в определенный момент многие фотографы начинают задумываться о расширении своего профессионального арсенала. Они пробуют пользоваться пленочной техникой и часто сталкиваются с тем, что первый результат, мягко говоря, не впечатляет. Естественно не стоит бросать начатое, вооружитесь лучше терпением. Эта добродетель нужна всем, но любителям снимать на пленку - особенно.

Ирландский фотограф Винсент Москетти (Vincent Moschetti) всегда предпочитал практику теории, бросаясь с головой в эксперименты. Один из них он проводит сейчас, уже год привыкая к пленочной камере и постигая науку обращения с ней. Фотограф подготовил несколько советов тем, кто не хочет терять время и деньги, но стремится создавать эффектные, художественные снимки на пленку. Он обобщил свой неудачный и удачный опыт, выделив три наиболее распространенные ошибки, которые совершают новички (и которых не избежал он сам).

До чего ж сложно заправить эту пленку!

Это, пожалуй, наиболее трудный и вызывающий раздражение момент в работе с пленочной камерой. Самое неприятное, что ошибки могут повторяться, даже если фотограф уже накопил некоторый опыт обращения с пленочной техникой. Научиться правильно устанавливать пленку непросто - поэтому лучше сначала одолжить камеру, чтобы попрактиковаться, а потом, если вы не разочаровались в идее, приобретать собственную. Винсент взял у друга Olympus OM10 - казалось бы, очень простой фотоаппарат, и не стал спрашивать, как устанавливать пленку. Зря!

Фотограф испортил два рулона, прежде чем понял, что что-то идет не так. Когда он забрал снимки из фотолаборатории, они были совершенно пустыми - ничего, нигде, т.е. вообще ничего нигде! Если вас постигла та же участь, не стоит винить камеру или тех, кто проявлял пленку. В своем глубочайшем разочаровании жизнью альтернативной съемки, подумайте, что высока вероятность того, что это вы сделали что-то неправильно еще на самом первом этапе.

Винсент вернул Олимпус и решил, что фотоаппарат просто был неисправен, поэтому приобрел замечательную и легендарную камеру Leica M6. Все было прекрасно, рулоны пленки сменяли друг друга, фотосессии пролетали как миг. После похода в лабораторию и проявку пленки фотограф получил - невероятной красоты пустоту. Снимки не получились. Но не из-за камеры, по вине самого фотографа.

Винсент обратил внимание, что при перемотке пленки он не чувствует ее сопротивления. При возврате ленты обратно в бобину нужно, чтобы ощущалось некоторое напряжение. Если ваши пальцы этого не почувствовали, значит пленка не передвигалась после того, как была заправлена, а вы снимали в одном ее положении снова и снова. Этой ошибки легко избежать, если соблюдать нужную последовательность шагов:

• после того, как кончик пленки установлен в катушке, убедитесь, что зубья точно попали в отверстия по краям пленки и прочно удерживают ее. Так лента будет правильно перемещаться после каждого сделанного снимка. Если достаточного натяжения нет, можно использовать ручку обратной перемотки, чтобы зафиксировать пленку как следует

• крышка камеры закрывается, пленка недоступна. Неужели нет никакого способа проверить, что же с ней там происходит? Есть! Вы можете убедиться, что пленка действительно движется, с помощью кнопочного рычажка с левой стороны фотоаппарата (его используют для перемотки пленки в бобину). Если он проворачивается, значит вы поставили все правильно, и полотно перемещается.

Кстати, не расслабляйтесь! Есть еще одна причина, из-за чего пленка не проматывается в камере. Даже если вы сделали все правильно, она иногда ломается (брак, неправильное хранение и так далее). Это проблема, но она не зависит от вас.

Неправильная экспозиция

Если вы, как и Винсент, переходите на пленочную камеру с цифровой, то, скорее всего, привыкли слегка пересвечивать кадр, а затем восстанавливать тени при постобработке. С цифровыми сенсорами на зеркальных фотоаппаратах можно восстановить много деталей в темных зонах (на светлых участках ситуация иная). Пленка же требует совершенно другого подхода, измерять и оценивать свет нужно с противоположных позиций.

В отличие от цифровых камер, на пленке очень хорошо сохраняются детали светлых участков, даже если что-то передержано. С другой стороны, при недоэкспонировании вы не сможете четко воспроизвести на снимке детали в тени, тогда как в RAW-файлах они без труда восстанавливаются.

Вот пример: верхняя фотография иллюстрирует переэкспонированное изображение в первоначальном виде, а нижняя - обработанное в Lightroom (уменьшение экспозиции на два ).

Пленки отличаются по уровню возможности влиять на экспозицию. Наиболее гибкие в этом отношении - черно-белые и цветная С-41. С ними можно недодержать на несколько ступеней и сохранить при этом детали в тени. Есть еще один тип пленки - слайд, он же Е-6. С ним стоит быть особо аккуратными - он "капризный" и при съемке требует быть более точным. Со слайдовой пленки лучше не начинать, а на первых этапах знакомства с пленкой стоит остановиться на стандартной. С-41, например.

Покупка дорогой пленки

Если вы только недавно приоткрыли дверь в мир пленочной фотографии, у вас может захватить дух от изобилия видов пленки. Это нормально - автор статьи тоже чувствовал себя как мальчик в кондитерской. Читая обзоры, сравнивая данные фотографий на фотостоках, в какой-то момент начинаешь замечать знакомые названия. Чаще всего используют несколько видов пленки: Kodak Portra для цветных фото и Ilford HP5 или Kodak Tri-X для черно-белых. Они очень распространены, но довольно дороги. Если бюджет для вас не проблема, можете пропустить эту тему, но если себестоимость снимков вас интересует, стоит разобраться.

Сам Винсент утверждает, что, будучи новичком, усердно изучал вопрос и выбрал в качестве идеальной пленки недешевую Kodak Portra 400. Ему действительно понравились фото, которые другие авторы снимали на нее, и когда его пять рулонов были доставлены, он с нетерпением бросился работать. Он был готов платить изрядную цену за качество, которое, как он ожидал, будет высоким. Когда же Винсент обработал негативы, то испытал чувство, схожее с ощущениями от холодного душа. Результат не имел ничего общего с ожиданиями, но проблема была не в пленке, а опять же - в недостатке опыта.

Давайте будем честны: у новичков мало знаний, чтобы раскрыть потенциал профессиональных расходников, и с этим нужно смириться. Чтобы реализовать все возможности дорогой, хорошей пленки, нужно наработать базу, узнать, как влияют на результат различные внешние факторы - , качество света, даже проявка. Если вы снимаете на профессиональную пленку, но обрабатываете негативы на дешевом оборудовании, высокого качества добиться трудно. Сравнить это можно с ездой на гоночном Ferrari, на который поставили самые дешевые шины.

Если вы совсем недавно начали работать с пленкой, нет смысла сразу покупать дорогую. С менее обременительными для кошелька вариантами результат будет не хуже, может быть, даже интереснее за счет художественных "огрехов". Обратите внимание на цветную пленку Afga 200, или черно-белую Fomapan 200. Производители проделали большую работу, чтобы избавить вас от разочарования и излишних затрат. Ниже пример фото, которое можно сделать на Fomapan 200 - рулон пленки на европейском рынке стоит не больше 4 долларов США.

После того, как вы наберетесь опыта, изучите возможности своей камеры, приноровитесь к ней, можно будет перейти на более дорогую пленку. Проявлять ее стоит в профессиональных фотолабораториях, где установлено и работают опытные мастера. Ваши затраты в этом случае компенсируются результатом - оригинальными, впечатляющими снимками на полную мощность и камеры, и пленки, и фантазии.

Инструкция

Разомкните держатели верхнего приемника, а затем возьмите приемную катушку в одну руку и катушку с пленкой – в другую.

Вытяните из катушки небольшой участок пустой пленки или защитной и, чуть подогнув конец, вставьте его в специальную щель на приемной катушке. Поверните несколько раз приемную катушку, чтобы два-три мотка подготовительной пленки или бумаги.

После этого катушку с пленкой установите в нижний приемник фотоаппарата, а приемную катушку, на которой пленка зафиксирована несколькими витками, установите в верхний приемник и защелкните фиксаторы. Проверьте, чтобы полоса пленки или бумаги была натянута не слишком слабо и не слишком сильно. Она должна ровно на пространстве между приемниками.

Закройте крышку фотоаппарата и немного прокрутите пленку с помощью соответствующей кнопки перемотки, чтобы в окошке появились кадров. После этого вы можете начинать , перематывая пленку для каждого кадра на один кадр вперед.

Для большинства людей сегодня гораздо удобнее хранить свой фотоархив в оцифрованном виде. Ведь порой так непросто найти нужные кадры на пленках, особенно если они хранятся в пылящейся на антресолях коробке. Преимуществом оцифровки будут более широкие возможности редактирования, обработки и ретуши фотографий. Правильно отсканированные кадры с пленки по качеству не уступают снимкам, сделанным на профессиональные цифровые фотоаппараты.

Вам понадобится

• - сканер для пленки (со слайд-адаптером);
• - фотолаборатория.

Инструкция

Оцифровка пленки также называется сканированием. Существует несколько вариантов того, как можно это сделать. Сегодня у многих дома имеются хорошие планшетные сканеры, оснащенные слайд-адаптером. Этот способ дает средний результат, но если вам нужно просто выложить снимки в интернет, то он подойдет. Можно сдать пленки в фотолабораторию, где их оцифруют на специальном оборудовании. Здесь очень многое зависит от самой лаборатории, а также от того, какое качество сканирования и формат записи вы выберете. Результат может варьироваться от профессионального качества до примерно того же, что можно получить дома на планшетнике. Для тех, кто желает получить идеальное качество, сканировать нужно на специализированном оборудовании.

Планшетный сканер со слайд-адаптером имеет в комплекте специальную рамку, в которую заправляется пленка, и дополнительную лампу в крышке, необходимую для подсветки . К достоинствам этого метода относится его простота и доступность. К недостаткам - относительно низкое качество изображения. Свет при оцифровке проходит несколько стекол сканера и слоев воздуха. Даже если там нет ни пылинки, свет эти препятствия все равно рассеивают. В результате картинка немножко «замыливается». Изображение выходит не слишком контрастным, цветопередача часто хромает. Низкая оптическая плотность планшетников не позволяет проработать темные участки кадра. Рамки часто слабо держат пленку, не выравнивая ее, отчего по краям кадра теряется . После такого сканирования вы не сможете качественно фотографии, для дальнейшей обработки изображений метод тоже не очень подходит.

Фотолаборатории тоже предоставляют услуги по сканированию . В большинстве случаев, предлагаемое качество оставляет желать лучшего, так как процесс максимально автоматизирован. Оператор просто вставляет пленку , она автоматически определяет границы кадров и цветовой баланс (сильно ошибаясь в случаях, когда на пленке имеются ошибки в экспозиции). Сканирование чаще всего производится в один подход и не слишком тщательно. Достоинство метода заключается в его небольшой стоимости. Качества изображений достаточно для публикации в интернете и печати , размер которых не больше 10 на 15.

В некоторых фотолабораториях имеется хорошее и правильно настроенное оборудование, с помощью которого можно получить действительно качественные изображения. Там вы можете заказать оцифровку на специализированных сканерах. Это наилучший вариант с точки зрения качества, но стоимость каждого кадра очень высока. Самыми лучшими и дорогими являются барабанные сканеры, чуть меньше будет стоит на псевдобарабанном. Закрытый сканер, предназначенный специально для пленки, тоже даст очень хороший результат, по цене этот вариант гораздо дешевле.

Видео по теме

Фотоаппарат предназначен для фотографирования на цветную или черно-белую пленку . Пленки, как правило, упакованы в кассеты. Для того, чтобы поместить пленку в аппарат, необходимо открыть корпус сзади. В появившуюся нишу следует поместить кассету с пленкой и зафиксировать ее. Прокрутив несколько кадров, можно приступать к съемке.

Инструкция

Разверните фотоаппарат задней стенкой к себе. Слегка нажмите на заднюю крышку, чтобы поджать ее к корпусу. Защелку замка потяните вверх. Теперь откройте крышку.

Достаньте пленку из картонной коробки. Убедитесь, что она в кассете. Найдите обратную перемотку в нише для пленки и оттяните ее головку вверх. Для этого откиньте рукоятку. В гнездо вставьте кассету с пленкой. Опустите головку до упора вниз. Рукоятку сложите обратно.

Возьмите заправочный конец, который выглядывает из кассеты и слегка потяните его. Если конец не поддается - пленка намотана некачественно. Если все в порядке - вытяните конец до края камеры. Его необходимо вставить в паз приемной катушки - вращающейся детали у края гнезда камеры. По краю пленки проходят перфорационные отверстия. Проследите, чтобы зуб мерного валика вошел в эти отверстия. Когда это произойдет, вручную немного прокрутите катушку. Возьмитесь указательным и большим пальцем за ее свободную или выступающую часть и поверните по часовой стрелке. Закройте заднюю крышку аппарата.

Отыщите рычаг для взвода затвора. Он отходит от диска счетчика кадров. Поверните рычаг до упора для того, чтобы взвести затвор. Нажмите пусковую кнопку, расположенную на валике отсчета кадров. Когда взводиться затвор, пленка перемещается на один кадр. Необходимо передвинуть к кадровому окну только незасвеченную пленку , поэтому следует трижды взвести и опустить затвор.

Найдите отметки со значениями на лимбе счетчика кадров. Установите значение «О» против индекса. Сразу установите значение светочувствительности пленки. Для этого диск светочувствительности вращайте до совмещения с индексом, который расположен на щитке фотоаппарата. Когда произойдет явственная фиксация, прекратите вращать. На этом диске расположены риски. Они помогают устанавливать промежуточные значения светочувствительности, согласно специальной сравнительной таблице.

Обратите внимание

Если вам попалась кассета с некачественно намотанной пленкой, то во время взвода затвора будет вращаться головка обратной перемотки.

Полезный совет

Установку счетчика кадров производите только при взведенном затворе.

Источники:

• Фотоаппараты «Зенит-ЗМ», «Зенит-3» И «Зенит-Е»

Сегодня пленочная фотография переживает второе рождение. Несмотря на дороговизну фотоматериалов по сравнению с картами памяти, классическое фотоискусство получает немало новых приверженцев. Среди начинающих фотографов находятся и такие, которые никогда ранее не брали в руки пленочный фотоаппарат и не знают, как вставлять в него пленку .

Инструкция

Поверните фотоаппарат задней стенкой к себе и окуляром видоискателя вверх. Найдите на крышке слева небольшое вертикальное окошко, позволяющее определить наличие кассеты с пленкой. Если такого окошка нет, посмотрите на счетчик кадров - его показания должны быть равны нулю. В случае если оно больше нуля, но меньше количества кадров на предыдущей пленке, продолжите съемку, пока не отснимите все кадры. Если пленка заполнена, сдвиньте влево рычажок перемотки, и пленка автоматически перемотается обратно в кассету. У аппарата без двигателя откиньте рукоятку перемотки и перемотайте пленку вручную.

Убедившись, что показания счетчика равны нулю, найдите на левой боковой стенке фотоаппарата рычажок открывания отсека для пленки. Когда крышка откроется, вытащите старую кассету при ее наличии. Новую кассету установите таким образом, чтобы выступающий из нее язычок пленки своей перфорацией касался шестерни, расположенной под окуляром видоискателя. В старых аппаратах может потребоваться немного выдвинуть пленку и закрепить в приемной бобышке.

Закройте крышку. В аппарате с двигателем пленка должна автоматически продвинуться на один кадр, при этом одновременно взведется затвор. В аппарате без двигателя с той же целью следует поворачивать кольцо перемотки вправо до щелчка. В старых фотоаппаратах для перемотки следует два раза потянуть на себя рычаг, а для взвода затвора используется маленький рычажок прямо на объективе.

Чтобы сделать кадр, сдвиньте крышку объектива, при этом автоматически включится питание, и начнет заряжаться конденсатор вспышки. Сигналом готовности является свечение или мигание индикатора (неоновой лампы или светодиода). В старых аппаратах с внешней вспышкой последнюю придется включить отдельно расположенным на ней выключателем.

Кнопка спуска затвора обычно расположена в том же месте корпуса, что и у цифрового фотоаппарата. Реже рычаг спуска установлен прямо на объективе. Он намного крупнее рычага взвода затвора. Во втором случае перед съемкой следует вручную настроить фокус, выдержку и диафрагму.

После съемки снова перемотайте пленку на кадр вперед и взведите затвор. Аппарат с двигателем сделает и то и другое сам. Отсняв всю пленку , перемотайте ее обратно в кассету и извлеките, как указано выше.