Maskvos Rusijos kostiumas ir mada. Senovės Rusija: drabužiai

Nuo VI a terminas anty pagaliau išnyksta iš istorijos arenos. Tačiau istoriniuose slavų aprašymuose užsieniečiai aktyviai naudoja pavadinimą „ros“ arba „rus“.

VI amžiuje. Vidurio Dniepro srityje susikūrė galinga slavų genčių sąjunga, kurios dalis buvo Ros gentis, kurios pavadinimas siejamas su Ros upe – vidurio Dniepro intaku. Aljansą apėmė šiauriečiai, dalis senovės genčių - poliai ir galbūt kitos gentys, kurios teritoriškai labai išplėtė pirminės Ros genties ribas.

„Pasakojimas apie praėjusius metus“ apibrėžia slavų genčių sąjungų ratą VII-VIII a. tapo Rusijos dalimi: poliai, drevlynai, polochanai, dregovičiai, šiauriečiai, volyniečiai, kuriems IX a. Prisijungė novgorodiečiai. Kiekviena kronikų gentis susikūrė savo kultūriniu pagrindu. Volyniečių etnokultūrinis pagrindas buvo Prahos kultūra ir vėlyvoji Luka-Raikovetska kultūra; Drevlyanų pagrindas yra pilkapių ir iš dalies Luka-Raykovetskaya kultūra (pastarasis taip pat valdė kaip Ulichi ir Tivertsy pagrindas); šiauriečiai - Romnų kultūra; Radimichi – pilkapių kultūra. Sudėtingiausias buvo Vidurio Dniepro regiono laukymių kultūrinis pagrindas. VI-VIII a. ji apėmė trijų kultūrų komponentus: Prahos, Penkovo ​​ir Kolomiyskaya, o vėliau, 8-10 a., Luka-Raykovets ir Volyntsovskaya.

Tiesą sakant, nedidelėje Vidurio Dniepro regiono teritorijoje susiliejo visos įvairios Rytų slavų kultūros. Ir todėl neatsitiktinai būtent Kijevo sritis tapo ne tik tarpgentinių darinių formavimosi centru, bet ir etnogenetiniu Ukrainos slavų bei jų valstybės – Kijevo Rusios centru.Visų genčių susivienijimas sukūrė prielaidos susiformuoti vieningam kultūriniam pagrindui (viena aprangos kultūros tradicija), o gentinė struktūra nulėmė tradicinės kasdieninės kultūros regionalizmą ir įvairovę. Taigi Rusijos žemės epicentras buvo Vidurio Dniepro sritis, kuri dėl savo gamtinių sąlygų ir derlingų žemių buvo savotiškas oikoumenas ūkininkams nuo eneolito, vėlesnėms skitų artojų gentims ─ protoslavams, taip pat Černiachovo kultūros slavų miško-stepių zonos branduolys.

Bendrus ritualinės simbolikos bruožus skirtingose ​​materialinės kultūros apraiškose išsaugojo gentys, kurios skirtingomis istorinėmis sąlygomis keitėsi šioje teritorijoje. Saulės ir Mėnulio simbolika su ritualiniu magišku Didžiojo Pirmūno centru praėjo šimtmečius ir tūkstantmečius, įkūnyta Tripilio ornamentų atvaizduose ir antropomorfinėje plastikoje, bronzos amžiaus papuošalų elementuose, skitų laikų papuošalų išdėstymo sistemoje, tapyboje. ant ritualinio Černiachovo kultūros indo, Kijevo genčių papuošalų emalio rinkiniuose, sagėse ir spiraliniuose šventyklų pakabučiuose. Šių tradicijų nepažeidė naujoji slavų asociacija „Ros“. Visa ši vaizdinio mąstymo tradicija, sudaryta šimtmečius, atsispindėjo drabužiuose, kurie artimų santykių su Bizantija stadijoje įgavo naujų bruožų, išsaugant jos žemdirbystės tradicijas ir originalią kultūrą. Atsižvelgiant į pagrindinius VI-VIII amžių slavų aprangos aspektus. Remiantis rašytinėmis nuorodomis, žymių kostiumų žinovų tyrimais ir archeologine medžiaga, galima aptikti būdingus šio laikotarpio aprangos bruožus. Panslaviškos integracijos fone, pradedant nuo VI a. Labiau pastebimas atskirų rytų slavų genčių - volyniečių, drevlyanų, polianų, ulichų, tivertų, šiauriečių, radimičių, dregovičių - etninis išraiškingumas, kuris savitai veikia drabužių formavimąsi. Ją taip pat sudarė dvi etnokultūrinės koordinatės: viena vertus, atsirado bendras slavų pagrindas, realizuotas drabužių vienodumu ir kompleksų sistemomis, kita vertus, atskirų genčių etnokultūrinis savitumas ryškiausiai pasireiškė drabužių puošyboje. , papuošalų sistemoje ir jų nešiojimo būdais. Su pagrindiniais tradiciniais drabužių kompleksų komponentais, būdingais Rytų slavų gentims apskritai, genčių dekoracijos - kiekvienos atskiros genties, kuri buvo slavų „rusų“ bendruomenės dalis, originalios savybės įvaizdžiui suteikė ryškaus estetinio išbaigtumo. Pagal paskirtį genčių papuošalų rinkiniai atliko tą pačią apsauginę funkciją tarp visų slavų, o jų vieta buvo specialiai nurodyta. Tačiau skirtumas buvo jų dėvėjimo būdas ir pačių pakabukų forma.

VI-VII a. didžioji dalis slavų gyventojų dėvėjo drabužius, pasiūtus iš naminių audinių kaip uždaro natūrinio ūkininkavimo ciklo gaminį.

Kiekvienoje šeimoje, nepaisant socialinės padėties, moterys vertėsi verpimu ir audimu. Laikui bėgant turtingos miestietės ir feodalinio elito moterys tapo pasyviomis šio proceso dalyvėmis: jos tik kontroliavo pavaldžių audėjų darbą. Valstiečių šeimose iki XX amžiaus pradžios. Audinių gamybos procesas išliko tradicinis ir privalomas visoms moterims. Horizontaliomis staklėmis „Krosna“ iš lino, kanapių ir vilnos buvo siuvami įvairūs vienspalviai, ruoželinio ir raštuoto pynimo audiniai.

Lininis audinys ir minkštas, plonas kanapinis audinys buvo naudojamas apatiniams drabužiams, marškiniams, užuolaidoms (rankovėms), viršutiniams drabužiams, rankšluosčiams, pamušalams ir lovatiesėms gaminti. Kietesnis kanapinis audinys buvo naudojamas kelnių, kai kurių tipų viršutinių drabužių, krepšių siuvimui.

Lininiai ir kanapiniai audiniai buvo naudojami ir liaudies, ir feodaliniame gyvenime: iš jų buvo siuvami apatiniai, naudojami kaip viršutinio drabužio pamušalas.

Be minėtų žaliavų, slavai audiniams gaminti nuo seno naudojo vilną, iš kurios daugiausia siūdavo viršutinius pečių ir juosmens drabužius.

Iš įvairiaspalvių siūlų, kurie buvo nudažyti vietinės kilmės augaliniais dažais, buvo audžiami dryžuoti rezervai, languotos antklodės, diržai, audiniai sijonams, suknelėms, lietpalčiams ir kt.

Iš stambaus naminio audeklo ir veltinio valstiečiai siūdavo šiltus viršutinius, svitinio tipo drabužius. „Ir veltinio ir stambaus vilnonio audinio gaminiai, ir audinių gamyba senojoje Kijevo Rusijoje egzistavo dar iki kryžiaus priėmimo“ (F. Vovk).

Importuotas šilkas ir plonos vilnos audiniai, iš kurių buvo gaminami turtingi drabužiai, išpopuliarėjo tarp feodalinio elito.

Jei VI-VII a. vyravo importiniai šilko audiniai, tada jau VIII amžiaus pradžioje. Pasirodo pirmieji bizantiški audiniai: auksinis ir sidabrinis brokatas, aksomas (kilpinis brokatas, M. Fechner).

Paprastų žmonių drabužiuose vyravo nebalinto ir balinto lino spalva, iš dalies panaudota raudona, juoda ir įvairūs rudai rudai pilki atspalviai.

Miestiečių ir turtingų aukštuomenės apdarai išsiskyrė kontrastingų spalvų polichromija. Kad tai būtų pasiekta, naminiai lininiai ir vilnoniai audiniai buvo dažomi vietinės kilmės augaliniais dažais sodriomis raudonomis, mėlynomis, žaliomis ir geltonomis spalvomis. Tokie audiniai buvo vadinami „krashenina“. Iš jų buvo gaminami kostiumai, kaftanai, suknelės, viršūnės, kurios buvo puoštos importiniais įvairių faktūrų audiniais ir juostelėmis.

Slavų apranga buvo socialiai diferencijuota, skyrėsi tik komponentų skaičiumi ir medžiagos kokybe. Tačiau valstiečių, miestiečių ir feodalų drabužių kirpimas buvo vienodas. Valstiečiai dėvėjo lininius ir kanapinius marškinius, o turtingieji – iš importinio šilko arba plono minkšto audinio.

Oda ir kailis tradiciškai buvo naudojami šiltiems žieminiams drabužiams. Vargšai dėvėjo avikailius, feodalinis elitas – brangiais viršutiniais drabužiais iš bebrų, lapių, sabalų, kurie buvo aptraukti bizantiškais pavolokais.

Bendras drabužių pavadinimas – „uostai“ – žinomas nuo kunigaikščio Olego laikų (X a. pradžia, Olego sutartis su Bizantija). Ikislaviškas šio termino autentiškumas turi turėti gilesnes šaknis, kaip ir drabužių rūšys, kurios subrendo nepriklausomai viena nuo kitos žemdirbių gyvenimo ir kultūros gelmėse. Gali būti, kad visų rūšių pirmiausia kunigaikštiški drabužiai (pagal kronikose paminėjimus), siūti iš kokybiško, balinto naminio audinio, buvo vadinami „uostais“ (portishche ─ audinio gabalas). Padidėjus kontaktams su Bizantija ir atsiradus šilkui bei auksu austiems audiniams, kai kurios drabužių formos buvo pakeistos. Feodalinis princas elitas pamažu atsisako "nemadingų" naminių audinių. Galbūt tuomet slavų bajorų aprangoje pakeičiamas pats terminas „uostai“, vartojamas nuo X-XI a. iš dalies pakeistas bizantišku žodžiu „rūbai“. Tačiau kaip archajiškas pavadinimas „uostai“ valstietiškuose drabužiuose išliko daug ilgiau. Be to, jis buvo naudojamas kai kuriems drabužių elementams žymėti (rusiškai „uostai“, „kojų šluostės“).

Rašytiniuose šaltiniuose XII a. dažnai minimi paprasti, prasti drabužiai „trinti“, „skudurai“, kurie, anot A. Artsikhovskio, buvo ir bendras slaviškas prastuomenės aprangos komplekso - naminių marškinių ir kelnių - pavadinimas. Šio žodžio semantika išlaikė savo esmę vėlesniuose apibrėžimuose. Taigi Ukrainoje žodis „skuduras“ reiškia „skudurus“ (F. Vovk). Rusijoje taip pat yra posakis „apsirengęs skudurais“, t.y. paskutinis vargšas. Pagal senąją slavų sampratą žodis „trinti“ reiškė audinio gabalėlį (I. Sreznevskis). Taigi, drabužiai iš „trintų“ taip pat gali turėti identišką pavadinimą „rub“. Į skudurus suplėšyti vargšo rūbai XIX a. išlaikė pavadinimą „skudurai“. Šio žodžio archajiškumo patvirtinimas yra Ukrainos geležies pavadinimas - rublis, kuriuo valstietės „lygino“ gatavus patalynę ir rankšluosčius. Slaviškas žodis „marškiniai“ (iš „trink“), apibrėžiantis vargšų apatinius, Rusijoje buvo išsaugotas kaip bendras šios aprangos pavadinimas. Žodis „marškiniai“ (iš lot. „Sagsa“, F. Vovk) buvo pasiskolintas. Jį naudojo feodalinė aukštuomenė, kad išsiskirtų tarp smerdų. Marškiniai tapo klasės elito kūno apranga. Būtent šis vardas vėliau pagaliau įsitvirtino liaudies drabužiuose Ukrainoje.

Marškiniai

Pagrindinis visų slavų gyventojų segmentų drabužių tipas buvo marškiniai (marškiniai). XIX–XX amžių etnografų tyrinėjimų duomenimis, marškiniai buvo įvairaus dizaino. Ilgus marškinius sudarė tiesios, ištisinės plokštės nuo apykaklės iki apačios. Tokie marškiniai daugiausia buvo ritualiniai: vestuviniai, šventiniai ar pomirtiniai. Marškiniai „iki taško“ turėjo dvi dalis: viršutinę - „juosmens, mašinėlės, peties“ ir apatinę, tikrąjį „tašką“. Taip pat buvo trumpesnių marškinių, kurie buvo dėvimi atskirai: "petys" ir apatinė dalis - "hem". Jie buvo tunikos formos iškirpti, pasiūti iš vieno audinio gabalo, perlenkto per pusę. Kadangi jis nebuvo pakankamai platus, šonuose po ranka buvo siuvami tiesūs arba pleišto formos šonai.

Rankovės buvo siauros, tiesios ir dažnai žymiai ilgesnės už rankas. Jie tarnavo kaip pirštinės: saugojo rankas nuo šalčio. Kad rankovės netrukdytų darbui, jas pakeldavo, „atsiraitydavo“, o švenčių dienomis iki alkūnių sutraukdavo ir už riešo laikydavo apyranke. Ši daugiafunkcinė rankovių forma buvo gyvenimo patirties, prisitaikymo prie atšiaurių klimato sąlygų, rezultatas.

Vyriški marškiniai buvo be apykaklės ir su apvalia arba stačiakampe iškirpte. Kartais jis turėjo nedidelį plyšį priekyje ir buvo užsegamas prie kaklo viena saga, vadinosi „gološka“. Jie buvo dekoruoti siuvinėjimais arba viduriais išilgai iškirptės, skeltuku, rankovėmis ir apvadu. Vyriški marškiniai buvo trumpesni nei moteriški. Siekė tik kelius. Jį nešiojo neužsegtą, sujuostą austiniu arba odiniu diržu su metaline sagtimi ir dekoracijomis. Diržas nebuvo suveržtas, todėl viršutinė marškinių dalis virš juosmens persidengė skersinės raukšlės pavidalu. Ėjimas be diržo buvo laikomas nepadoru. Iš čia ir posakis „be diržo“ – įžūlus.

Vyriškus apatinius papildė siauros kelnės su stačiakampiu tarpkojo įdėklu. Akiniai buvo pertraukti per diržą ir surišti priekyje ties juosmeniu. Kelnės buvo sukišamos į aukštas siuvinėtas kojines - antblauzdžius, batus ar aulinius batus, arba apvyniojamos kojytėmis ant viršaus ir tvirtinamos prie kojos storais dirželiais iš stūmoklių, batų ar juostelių. Pagrindinis apatinis trikotažas buvo marškiniai ir kelnės.

Skirtingai nei vyriški, moteriški marškiniai buvo ilgesni, siekė pėdas, tokio paties tunikos kirpimo, ilgomis rankovėmis. Be praktinių savybių, moteriškos rankovės, išnarpliotos iki žemės (XII a. atvaizdas ant sidabrinių apyrankių), senovės pagoniškuose „Rusijos“ ritualuose turėjo magišką reikšmę. Moteriškų marškinių apykaklė tvirtai prigludo prie kaklo arba buvo prigludusi prie kaklo po ruriko apvadu. Marškinių priekyje buvo nedidelis skeltukas, užsegamas sagute. Aplink apykaklę, taip pat išilgai skeltuko ant krūtinės, marškiniai buvo išsiuvinėti daugiausia raudonais siūlais arba apipjaustyti siaura spalvoto audinio juostele. Marškiniai buvo apatiniai. jis būtinai buvo apjuostas plonu lynu, diržu-amuletu su nepakeičiamu šleifu.

Viršutiniai drabužiai

Paprastos slavų moterys ant marškinių dėvėjo senovinius diržo tipo drabužius, tokius kaip plakhta, panova arba įvynioklis, dergi, kuris buvo nesusiūta stačiakampė skara, kuri buvo naudojama kūnui apvynioti gale. Nukrypstant nuo priekio, lenta suformavo didelį plyšį. Panovą sudarė dvi ar trys plokštės, pritvirtintos prie juosmens dirželio (plachta su sparneliais; Ya. Prilipko atlikta moteriškos aprangos rekonstrukcija pagal skitų laikotarpio Vyšnių kapo medžiagas). Pan-plakhta aprangą, universalią savo paprastumu ir universalumu, dėvėjo tik moterys. Simbolinis languotas pastolių dekoras atitiko senovinius eneolito vaisingumo ženklus (kvadratais suartas ir pasėtas laukas, Tripilio „rombas“). Merginos, sulaukusios brendimo, galėjo simboliškai užsidėti pastolius iniciacijos – iniciacijos į nekaltybę metu. Plakhta, kaip vaisingumo simbolis, buvo skirta apsaugoti šventas mergaitės kūno dalis, suteikiant joms būsimos moters vaisingumo stiprybės. Dar XIX a. Panovos užsidėjimo jaunai ritualas išlikęs, kartais prieš pat vestuves (M. Rabinovičius).

Raudonai violetinės organinės medžiagos liekanų buvimas prie apatinės skeleto dalies viename iš palaidojimų Žitomiro regione patvirtina, kad buvo apranga iki juosmens, pavyzdžiui, panova ar sijonas. Prie dubens kaulų išliko audinių likučių, tai buvo spirališkai susukti siūlai, galbūt šilkas (V. Antonovičius).

Senoviniai, daugiausia mergaitiški drabužiai buvo uždanga (amice) – nesusiūtų drabužių rūšis, per petį permestas audinio paklodės su apvalia skylute galvai. Jis buvo suspaustas iš abiejų pusių arba tiesiog per juosmenį sujuosiamas diržu, kaip plakhta, užuolaida buvo trumpesnė nei apatiniai, kad būtų atskleistas dekoratyvus marškinių pamušalas. Senoviniai viršutiniai drabužiai taip pat buvo navershnik - trumpų marškinių tipas plačiomis trumpomis rankovėmis.

Miesto moterų drabužiai nuo valstiečių drabužių skyrėsi komplektų įvairove ir audinio kokybe. Virš apatinių buvo dėvimi išoriniai marškiniai iš šilko arba vilnonio audinio. Viršutiniai marškiniai kronikose minimi kaip neatsiejama turtingo kostiumo dalis. Kad nesusipainiotume šių dviejų panašių kirpimo drabužių elementų pavadinimuose (to meto viršutinių marškinių pavadinimas neišsaugotas), atsigręžkime į senovės slavų identifikavimo terminus. "Plat" yra audinio gabalas, "platno" yra drobės pavadinimas. Taigi, išorinius marškinius sąlyginai vadinkime „suknele“ pagal principą: „trinti“ - „skudurai“, „plat“ - „suknelė“, tai yra, pagaminta iš „lėkščių“.

Viršutinės aprangos buvimą patvirtina slavų palaidojimuose esančios juodos, rudos ar violetinės spalvos organinių dulkių likučiai, taip pat sagų išsidėstymas ant griaučių (pagal V. Antonovičiaus kasinėjimų gyvenvietėse medžiagas). Drevlyans).

Viršutiniai drabužiai buvo siuvami iš vilnos arba šilko audinio, apykaklė buvo apipjaustyta šilkine juostele, austa aukso ir sidabro siūlais, arba juostele iš Bizantijos brokato su aukso siūlų raštu ant šilko pagrindo. Ant krūtinės drabužis buvo su skeltuku (maža krūtinė), taip pat apsiūta raštuotu audiniu (L. Kud). Apykaklė prie kaklo buvo užsegama viena ar trimis sagomis su diržo kilpomis. Karoliukų sagos galėjo būti sidabrinės, bronzinės, karneolio, stiklinės, pastos, dažniausiai apvalios ir kriaušės formos.

Prie išorinių šiltų pečių drabužių yra gaubtas arba avikailis, kurio liekanas V. Antonovičius rado dviejuose piliakalniuose prie Minynivo. Šių drabužių apykaklė prie kaklo buvo užsegama specialiu užsegimu, kurį sudarė sidabrinis arba bronzinis žiedas, karoliukas ir diržo kilpa (Strizhavka).

Abiem atvejais iš suknelės ir avikailio likučių galima atsekti tos pačios rūšies išorinę aprangą: aklas, svyruojantis, tiesaus kirpimas, kuris buvo uždėtas per galvą, užsegamas prie kaklo viena ar trimis sagomis ir visada diržuotas (austų ir juostinių diržų likučius S. Gamčenko rado Žitomyro kapinynuose prie Golovko kaimų, Vakar, Grubskojė).

Jei avikailis ir suknelė yra žieminių ir vasarinių drabužių tipai, tai palyda, kaip tarpinis sezoninis drabužis, logiškai tinka šiai serijai. Tai leidžia sąlyginai sujungti viršutinius pečių drabužius į vieną tipologinę schemą, užbaigiant ją pagal esminius dizaino sprendimus.

Viršutiniai drabužiai

aukštyn

Dažniausia jo forma buvo votola – iš storo lino ar audinio pasiūtas berankovis apsiaustas, kuris buvo užrišamas ant pečių ir prisegamas prie kaklo. „Tai buvo populiariausias slavų lietpalčių drabužių tipas, kurį dėvėjo visi – nuo ​​smerdų iki kunigaikščio“ (M. Rabinovičius). Skiriasi tik audinio kokybė ir medžiagos, iš kurių buvo pagamintos segės. Turtingi slavai apsiaustą susegdavo sidabrinėmis segėmis, o paprasti žmonės – mazgu. Kiti žinomi lietpalčių tipai yra Myatl, Kisa (Kots), Luda. Palydos minimos XI amžiaus kronikose, tačiau jų senovės kilmė nekelia abejonių. Apie tokio tipo viršutinių drabužių kirpimą informacijos beveik nėra. Sprendžiant iš archeologinių kasinėjimų, vėlesnių vaizdų ir etnografinių studijų, palydos VI-VIII a. Jie buvo ne svyrantys, o uždaro tipo viršutiniai drabužiai, blauzdos ilgio, tvirtai prigludę prie kūno, kartais su atlenkiama apykakle ir rankogaliais. Iš vilnonių audinių siuvo palydas.

Jei suknelę dėvėjo tik moterys, tai apvalkalus, avikailius ir palydas dėvėjo visų gyventojų sluoksnių moterys ir vyrai, korzno (skut) ─ buvo populiarūs daugiausia kunigaikščių aplinkoje.

Apie apsiaustų buvimą palaidojimuose liudija dažytos žemės liekanos ir tvirtinimo detalių išsidėstymas beveik visada toje pačioje vietoje: tiesiai po pečiu arba krūtinės viduryje. Lietaus paltai buvo iki kelių (S. Gamčenko).

Skrybėlės ir šukuosenos

Vyriški galvos apdangalai buvo gobtuvai ir kepurės iš vilnos arba kailio. Kad išlaikytų savo formą, jos būdavo dedamos arba klojamos ant beržo tošies (beržo žievės).

Slavų moterų galvos apdangalai buvo labai įvairūs, tai liudija archeologinių kasinėjimų ir ukrainiečių, rusų ir baltarusių liaudies kostiumo etnografinių tyrimų medžiaga. Būtent papuošalų komplektas, galvos apdangalų forma ir dekoras bei drabužių spalvinė gama išskyrė atskiras VI-VIII a. genčių grupes.

Slaviškų galvos apdangalų rekonstrukcijos problemą sprendė D. Zeleninas, A. Artsikhovskis, Y. Saburova, M. Rabinovičius, G. Maslova, B. Rybakovas ir kt. Mokslininkai nustatė trijų tipų galvos apdangalus: rankšluosčius (ubrus, bastingus), kikopodibnius (raguotus) ir kietus „kokošnikus“ (korunus). Pagal dizaino tipų sudėtingumą buvo kombinuoti galvos apdangalai, kuriuose kronos arba kickai buvo derinami su ubrusais arba ubrusais su minkštomis kepurėmis (L. Čižikova).

Mergaičių galvos apdangalai buvo atvira pakaušio dalis, apjuosta karūna, vainikėliai buvo metaliniai, pagaminti tik iš susuktos vielos (Gochivsky piliakalniai), arba dengti vilnoniu audiniu volelio pavidalu, arba tai buvo odinis dirželis su žiedais. suverta ant galvos (Žitomyro kapinynas).

Dėl poreikio prižiūrėti palaidus plaukus atsirado tipiškai slaviški mergaitiški galvos apdangalai: įvairios iš audinių, šilkinės juostelės, juostelės. Beržo žievės liekanos (palaidojimai Voluinėje) kartu su vilnoniu audiniu patvirtina tvirto galvos apdangalo – kronos (vainiko) buvimą. Išorinėje jo pusėje įsiūti sidabriniai žiedai, paauksuoti stiklo karoliukai, o viduryje vienas didelis karneolio karoliukas.

Neretai priekinė kronos dalis būdavo aukšta ir ypač prabangiai dekoruota bizantiško šilko ar aukso audiniais. Mergaičių kepurės buvo papildytos šventyklų pakabučiais. Plaukai buvo puošti daugybe karoliukų, varpelių, įvairaus skersmens sidabro ir bronzos žiedų bei juostelių. Grynai slaviška puošmena buvo įvairūs šventyklų žiedai ir pakabukai, kurie buvo ne tik tvirtinami prie karūnos, bet ir įausti į plaukus prie šventyklų. Norėdami tai padaryti, plaukai buvo sušukuoti per vidurį, o iš smilkinių, į kuriuos buvo įsmeigti žiedai, buvo pinamos mažos kasos. Šios kasos buvo pinamos į pynes arba traukiamos iš užpakalio, pasislėpusios po karūna. Be smilkinio pynių, buvo užfiksuotos įdomios šukuosenos detalės: plaukai buvo nešiojami kilpos pavidalu prieš ausį žemyn nuo smilkinio, apsaugant veido odą nešiojant didelius metalinius smilkinių žiedus (M. Saburova). Panaši šukuosena „ryšyje“ XIX amžiaus pradžioje. dešiniajame Dniepro krante aprašė F. Vovkas: dar vienas padarytas statmenai tiesiam skyriui, ant lajos. Priekinės sruogos buvo šukuotos išilgai galvos šonų ir išdėstytos kilpų pavidalu - šukuotos atgal, kurių galai buvo dedami už ausų po pynėmis.

Ši šukuosena išsaugo tradiciją nešioti šventyklų žiedus. Taip pat buvo sudėtingesnių šventyklų dekoracijų audimo derinių abiejose galvos pusėse. Du, trys ar daugiau skirtingo skersmens žiedų buvo suveriami ant plaukų arba sukabinami ant plaukų kilpų taip, kad žiedai kabojo blizgiuose ažūriniuose kutuose.

Be šventyklų žiedų, slavų moterys nešiojo auskarus, kuriuos įsikišdavo į ausis arba kelis suverdavo ant odinio dirželio ir pritvirtindavo prie galvos juostos (L. Kud).

Tam pačiam tikslui buvo naudojamos mažų apskritimų pavidalo ausinės, pagamintos iš plonos spalvotos odos, jų paskirtis ir simbolinis turinys siejamas su Antanos sidabrinėmis „ausimis“ iš Maly Rzhavets ir Martynovkos lobių. Išilgai minkštų ausų kraštų buvo skylutės auskarams pakabinti, vadinamos auskarais arba smilkiniais. "Ausys" su šventyklomis buvo pritvirtintos prie vainiko ar karūnos.

Moterų galvos apdangalai buvo suformuoti remiantis senovės pagonių tikėjimais ir ritualais, kurie įpareigojo moteris kruopščiai slėpti plaukus ─ paslėpta, magiška moters galia. Slėpdamos plaukus moterys neturėjo teisės jų pinti. Plaukai buvo susukti ir padėti po „karūna“ - „karūna“ (tai buvo pastebėta XIX amžiuje Riazanės provincijoje).

Pagal tradicinę schemą ištekėjusios moters galvos apdangalas susideda iš pakaušio dalies (ochelija), kuri dengė kaklą, ir parietalinės dalies, ant kurios būtinai buvo uždedamas šydas arba uždėta minkšta figūrinė „raguota“ kepurė ar karys.

Panašių galvos apdangalų, vadinamų „pakaušinėmis“ kepurėmis, liekanas V. Antonovičius ir S. Gamčenka aptiko kasinėdami Drevlyanų gyvenvietės teritorijoje. Šio tipo galvos apdangalų formas ir proporcijas galima atsekti iš molinių moterų galvų atvaizdų, rastų Kijevo (Pilies kalno) ir Perejaslavo teritorijose. Kruopščiai sušukuotiems plaukams nereikėjo papuošalų, kuriuos naudojo merginos. Visi simboliniai šeimyniniai moters amuleto ženklai buvo tvirtinami išoriškai tik prie galvos apdangalo. Laikini žiedai buvo pritvirtinti prie ausų ar smilkinių, kaip matyti iš molio paveikslų. Tai atitinka antrąjį M. Saburovos klasifikacijos tipą – ištekėjusių moterų papuošalų nešiojimas.

Slavų moterų galvos apdangalai gali būti skirstomi į kietus - kronas, karūnas ir minkštus - ubrus, nametki, povoinik, įvairias „raguotas“ kepures, ochipka kepures.

Ant plaukų buvo uždėta minkšta kepurė-čipsa, o pakaušio dalyje tvirtai surišta kaklaraiščiais. Lengvo audinio, šilko arba aukso „antakiais“ ir „užpakaliuku“ puoštą karį galima būtų nešioti namuose be papildomų apdangalų. Kilmingos moterys dėvėjo kario plaukus pinto rėmo pavidalu, pagamintu iš aukso ar sidabro siūlų. Ant plaukų linijos jie dėvėjo ubrus – skarelę-rankšluostį iš balto arba purpurinio lino arba šilko, kuris buvo apjuostas aplink galvą, uždengdamas smakrą. Kartais ant ubrus buvo dėvimos „raguotos“ kepurės.

Dekoracijos

Pagrindinis VII-VIII amžiaus slavų bruožas. Buvo genčių dekoracijos, kurios išsaugojo atskirų genčių tradicijas, kurios tuo metu buvo rusų genčių asociacijos - didžiosios galios grupės - dalis.

Glade- senovės Dniepro slavų apibrėžimas, gausiausias iš visų genčių, užėmusių Vidurio Dniepro regioną. Kronikose polai vadinami išmintingais ir „protingais žmonėmis“, kurie, be abejo, galėtų atlikti pagrindinį vaidmenį tarp Rytų slavų genčių.

Laikinas dekoracijas daugiausia vaizduoja žiedo ir S formos pakabukai. Yra pavieniai pagarbos žiedai (Kijevas, Perejaslavlis, Černigovas), auskaras su pakabuku vynuogių kekės pavidalu (Kijevo nekropolis). Jie nešiojo vieną ar du šventyklos žiedus. Kapuose buvo rasta iki penkių septynių žiedų, suvertų ant medžiaginės galvos juostos arba ant odinių dirželių. Kaklo papuošimai buvo gaminami iš karolių. Labiausiai paplitę buvo įvairiaspalviai (geltono, žalio, mėlyno) stiklo karoliukai, taip pat paauksuoti, karneoliniai, smulkūs metaliniai karoliukai, padengti grūdeliais. Kasinėjant Polianskio piliakalnius, atsiranda mažų išlietų kriaušės formos ir dvikūgių sagų. Tiek moteriškuose, tiek vyriškuose drabužiuose juos buvo galima prisiūti ant apykakles dengiančios juostos su raišteliu. Krūtinės puošmenoms priskiriami mėnulio formos pakabukai, varpeliai ir kryžiai, kurie buvo suverti ant kaklo papuošimų. Laukų dekoracijos, kaip ir jų apranga, išsiskyrė paprastumu ir elegancija.

volyniečiai, Dniepro dešiniojo kranto miško zonos genčių grupės, anksčiau turėjusios antrą pavadinimą – Bužanai. Moterims būdingos šventyklų puošmenos buvo 1,5–3,5 cm skersmens žiedo formos žiedai, pagaminti iš plonos bronzinės ar sidabrinės vielos, kurių galai susikerta arba iš dalies susikerta. Kiekiu – nuo ​​1 iki 8, o kartais ir iki 16 – jie gerokai pranašesni už panašias pievų dekoracijas. Volyniečiai ant galvos apdangalo siūdavo žiedo formos šventyklos žiedus (V, Antonovičius) arba pynė juos į kasytes, kartais pasitaiko S raidės formos šventyklų pakabukų, kurie dažniausiai buvo paplitę tarp vakarų slavų. Volyniečių pilkapiuose yra ir visoms slavų gentims būdingų šventyklų žiedų su karoliukais. Jie susideda iš vielos žiedo su vienu skirtingų spalvų stiklo karoliuku arba rudos pastos su baltomis banguotomis linijomis.

Viename iš Surožės kapinyno piliakalnių rastas šventyklos žiedas su nedideliu sidabro grūdeliu-karoliuku. Taip pat yra kelių karoliukų šventyklų žiedai (nuo 3 iki 5) – smulkiagrūdžio sidabro arba ažūriniai, taip pat auskarai su kekės formos pakabučiais.

Volynės pilkapiuose mažai karoliukų. Siūlai dažniausiai susideda iš nedidelio skaičiaus karoliukų, iš kurių retai būdavo kabinami metaliniai apvalūs pakabukai ar mėnuliai. Pavieniai metaliniai, karneolio, gintaro ar krištolo karoliukai buvo dedami į įvairiaspalvį stiklinį, pastos ar karoliukais papuoštą karolį. Yra paauksuoti arba pasidabruoti cilindriniai karoliukai, ovalo formos sidabro karoliai išgaubtais šonais, puošti smulkiagrūdžiais. Akivaizdu, kad Volynės moterys beveik niekada nenešiojo apyrankių. buvo rasti tik du.

Tačiau gana paplitę buvo paprasti vielos žiedai – lygūs, susukti ar plokšteliniai.

Moterų ir vyrų palaidojimuose rasta bronzinių ir geležinių sagčių, diržų žiedų asmeniniams daiktams pakabinti, pasaginių segių, bronzinių, geležinių, kaulinių, medinių sagų.

Drevlyans. Rytiniai volyniečių kaimynai buvo drevliai, priklausę ir dešiniojo kranto slavams. Jie užėmė miško zoną šiaurės vakarų kryptimi nuo Kijevo. Tai buvo gana galinga genčių asociacija su savo princu. Nors metraštininkas praneša, kad Drevlyans gyvena kaip gyvūnai miškuose, tai nebuvo tiesa. Turėdami išsivysčiusią genčių valdymo sistemą, kai žemę valdė vyresnieji, kunigaikščiai Drevlyai rūpinosi savo krašto gerove. Drevlyans buvo verti laukymių varžovai.

Drevlyan genties papuošalų kompozicijoje buvo žiedo formos šventyklų žiedai uždarais galais arba pito-vilkolakiai, taip pat žiedai su S formos galais. Yra pakabukai su Volynės tipo karoliukais. Papuošalai ant kaklo susideda iš paauksuoto stiklo cilindro ir statinės formos karoliukų, kurie taip pat turi pakabučius. Dažniau paplitę balti, geltoni, raudoni pastos karoliukai, rečiau – įvairių geometrinių formų mėlyni ir geltoni stiklo bei karneolio karoliukai. Pilkapynuose prie Žitomiro buvo rasta sidabrinių skilčių karoliukų, puoštų granulėmis ir filigranu, taip pat rozetės formos karoliukai. Ant vėrinio buvo pakabinti mėnesiena, varpai, kriauklės ir galbūt amuletai. Moterys nešiojo paprastus vielos arba susuktus plokštelinius žiedus, panašius į volynės.

Taigi, įprasti lenkams, drevliams ir volyniškiams – dešiniojo kranto Ukrainos gentims – buvo žiediniai ir S-galų šventyklų pakabukai, polichrominiai kaklo papuošimai. jų paprastumas ir trumpumas harmoningai papildė visą aprangos siluetą.

Šiauriečiai- gentys, kurios I tūkstantmečio mūsų eros viduryje. e. užėmė Dniepro vidurio kairiojo kranto šiaurės rytų teritoriją. Šioms gentims būdingiausias etninis bruožas buvo spiralės formos laikinieji žiedai. Ši archajiška simbolika gyvavo kelis šimtmečius: nuo VI iki IX. Moterų galvos apdangalą sudaro nuo dviejų iki keturių pakabukų kiekvienoje pusėje. Remiantis Brovarkos (Poltavos sritis) pilkapių medžiaga, moters galvą puošė sidabrinis lamelinis karūna su mažais pakabučiais virš kaktos.

Abiejose pusėse, virš šventyklų, ant karūnos buvo pakabinti keli spiraliniai žiedai. Be to, prie kairiosios šventyklos buvo ilgas vielinis pakabukas su varpais (Nacionalinis Ukrainos istorijos muziejus).

Be to, savo galvos apdangalus ir plaukus moterys puošdavo žiedo formos uždarais smilkinių žiedais – įprastu slavų papuošalų tipu. Gočivo piliakalniuose rasti trys karoliukų šventyklos žiedai. Be lėkštinių, šiaurietės nešiojo plonas susuktas karūnas, kurias puošė ir gausios šventyklų kompozicijos iš spiralių ir žiedo formos pakabukų su nemaža triukšmo dekoracijų – varpelių dalimi.

Kaklo papuošimai buvo gaminami iš geltonų, mėlynų ir žalsvų spalvų stiklo karoliukų arba iš paauksuoto karolio.

Iš karoliukų kabojo mėnesienos, varpeliai, apvalūs ažūriniai pakabukai, kryžiai, monetos. Tipiškos šiaurės dekoracijos yra grivinos su skydais. Gočivskio ir Golubovskio piliakalniuose rasta grivinų su rozetėmis galuose, kurios yra labai retos. Retais radiniais Severjansko pilkapiuose taip pat yra apyrankių, žiedų, diržų sagčių.Būdingas Severjansko moterų drabužių dekoro bruožas buvo varpeliai, kurie dažnai būdavo siuvami ant drabužių, o ne sagų arba tvirtinami prie karolių, galvos apdangalų. Jie buvo gaminami iš bronzos su alavo priedu, todėl buvo skirtingų spalvų – nuo ​​sidabrinės iki geltonos. Lieti varpai buvo gumulų ir kriaušės formos su plyšiu apačioje ir ausimis viršuje, su geležiniu arba bronziniu kamuoliuku. Viename iš Saltovskio kapinyno kapų rasta apie 70 varpų. Kartu su karoliukais ir varpeliais buvo rasti ir nedideli veidrodėliai (5 - 9 cm). buvo dėvimi ant dirželių ar grandinėlių, įsriegiami per skylutę dirže arba tiesiog ant krūtinės. Veidrodžiai be ausų buvo laikomi odiniame dėkle.

Saltovskio laidotuvėse rasta daug ornamentuotų lėkščių, kuriomis buvo puošiami drabužiai, taip pat diržų ir batų sagtys.

Avalynė

Labiausiai paplitę slavų batų tipai buvo tradiciniai „postsol“, lychak (bast batai), stūmokliai, batai (chereviki), batai (cheboty).

Iš medžio žievės buvo austi lychak arba lichinnica - bastas, bastas. Jie buvo paplitę tarp rytų slavų ir jų kaimynų nuo ankstyvojo geležies amžiaus. Ukrainos teritorijoje ličakus daugiausia nešiojo valstiečiai. Miestiečiai avėjo batus, austus iš karūno, sumaišyto su odiniais dirželiais, o kartais ir visiškai išaustus iš odinių dirželių. Tokie odiniai karūniniai batai galėtų būti papuošti mažomis metalinėmis plokštelėmis (Saltovsky kapinynas). Plokštės daugiausia buvo rastos ant skeletų kojų ir galbūt buvo pakabintos ant sandalų ar batų dirželių. Plokštelės buvo tvirtinamos smeigtukais arba prisiūtos ir labai storai. Radus batų fragmentų, galima daryti prielaidą, kad tai buvo lengvų basučių, pasiūtų iš minkštos odos gabalo, pavidalo, kurie buvo susipynę dirželiais su metalinėmis plokštelėmis.

Paprasti odiniai slavų batai buvo stūmokliai (morshny, morshchenitsy), pagaminti iš stačiakampio arba ovalo formos odos gabalo ir sumontuoti ant odinės virvės.

Stūmokliai buvo dekoruoti siuvinėjimu (stūmoklio su siuvinėjimu ant nosies pavyzdys saugomas Nacionaliniame Ukrainos istorijos muziejuje), kaip ir vakarų slavų slavai.

Be to, šiaurės slavai turėjo „ažūrinius“ stūmoklius, papuoštus į eglę panašiais plyšiais nosyje. Šio tipo batai buvo būdingi visai Rytų slavų populiacijai (IV a. kaulinio diptiko vaizdavimas).

Stūmokliai ir batai buvo užmaunami ant pėdų apklotų arba siūtų kelnių, o ant kojų kelis kartus arba skersai apvyniojami odiniai dirželiai.

Batus (Chereviki) avėjo miestiečiai ir turtingi valstiečiai. Tokių batų liekanos buvo rastos kasinėjant Voluinėje. Čerevikai buvo pagaminti iš plonos odos, sudarytos iš dviejų sluoksnių. Jie atrodė kaip žemi, kulkšnis siekiantys batai su plačiais rankogaliais. Priekyje auliniai batai baigdavosi smailiais arba suapvalintais pirštais (V. Antonovičius) ir ties čiurnu buvo surišti špagatu, kuriam buvo daromi vertikalūs pjūviai.

Feodalinis elitas avėjo batus (čebotus). Šis vardas aptinkamas X a. kronikose. Senieji rusiški čebotai buvo iki kelių, minkštu padu, pasiūtu iš kelių odos sluoksnių, smailia arba buka nosimi.

Čerevikus ir čebotus puošdavo siuvinėjimai raudonais arba geltonais siūlais (Žitomiro kapinynas, S. Gamčenko).

išvadas

Apibendrinant VI–VIII amžiaus slavų drabužių ypatybes, turime pagrindo kalbėti apie galutinį pagrindinių Ukrainos teritorijos gyventojų drabužių formų ir komponentų patvirtinimą krikščionybės priėmimo išvakarėse. . Senovės slavų genčių konsolidacija prisidėjo prie daugiatautės gyventojų kultūrinės raidos ir bendro dvasinės bei materialinės kultūros pagrindo formavimo. Tai ryškiausiai pasireiškė kultūrinės aprangos srityje, kuriant panslaviškus aprangos bruožus, kurie išliko etnografiškai įvairialypiai, su būdingais regioniniais bruožais. Toks senovės Rusijos gyventojų drabužių sinkretizmas yra natūralus reiškinys. Juk tai pirmiausia tradicinės kasdienės kultūros komponentas ir remiasi tradicijų sistema. Ir jie grįžta į Tripilių, Porubinetų, Černiachovo ir Kijevo kultūrų laikus, Rytų slavų genčių laikus.Natūralu, kad apranga įkūnija geriausius daugelio kartų materialinės ir dvasinės kultūros pasiekimus, jų estetinius idealus, meninį skonį. , etikos standartai ir nacionalinis pobūdis.

Todėl drabužiai visada buvo tikras meno kūrinys, meninio skonio ir aukšto meistriškumo rodiklis.

Senoviniai Rusijos didikų drabužiai savo kirpimu iš esmės buvo panašūs į žemesnės klasės žmonių drabužius, nors labai skyrėsi medžiagos kokybe ir apdaila. Prie kūno buvo pritaisyti platūs, nesiekiantys kelių, marškiniai, pagaminti iš paprastos drobės ar šilko, priklausomai nuo savininko turto. Elegantiškų marškinių, dažniausiai raudonų, kraštai ir krūtinė buvo išsiuvinėti auksu ir šilku, o gausiai dekoruota apykaklė viršuje buvo užsegama sidabrinėmis arba auksinėmis sagomis (vadinama „vėriniu“).

Paprastuose, pigiuose marškiniuose sagos buvo varinės arba pakeistos sąsagomis su kilpelėmis. Marškiniai buvo dėvimi ant apatinių. Ant kojų buvo dėvimos trumpos kelnės be pjūvio, bet su mazgu, leidžiančiu juos suveržti arba išplėsti dirže, ir su kišenėmis (zep). Kelnės buvo gaminamos iš taftos, šilko, audinio, taip pat iš stambaus vilnonio audinio ar drobės.

Zipun

Virš marškinių ir kelnių buvo dėvimas siauras berankoves užtrauktukas iš šilko, taftos ar dažyto audinio, kurio apačioje užsegama siaura maža apykakle. Užtrauktukas siekė kelius ir dažniausiai tarnavo kaip namų drabužis.

Įprastas ir plačiai paplitęs viršutinių drabužių tipas, dėvimas ant užtrauktuko, buvo kaftanas su rankovėmis, siekiančiomis pirštus, kurios buvo sulenktos į klostes, kad rankovių galai galėtų pakeisti pirštines, o žiemą tarnauti kaip movas. Kaftano priekyje, išilgai plyšio iš abiejų pusių, buvo padarytos juostelės su raiščiais tvirtinimui. Kaftano medžiaga buvo aksomas, atlasas, damastas, taftas, mukhoyar (Bukhara popieriaus audinys) arba paprastas dažymas. Elegantiškuose kaftanuose už stovinčios apykaklės kartais būdavo tvirtinamas perlų vėrinys, o prie rankovių kraštų – aukso siuvinėjimais ir perlais puoštas „riešas“; grindys buvo puoštos pynėmis ir nėriniais, išsiuvinėtais sidabru ar auksu. „Turkiški“ kaftanai be apykaklės, turintys tvirtinimo detales tik kairėje pusėje ir ties kaklu, savo kirpimu skyrėsi nuo „stanovoj“ kaftanų su pertrauka viduryje ir su sagomis. Tarp kaftanų jie išsiskyrė pagal paskirtį: pietūs, jodinėjimas, lietus, „smirnaya“ (gedulas). Žieminiai kaftai, pagaminti iš kailio, buvo vadinami "kaftanais".

Kartais „feryaz“ (ferez) buvo dėvima virš zipuno, kuris buvo viršutinis drabužis be apykaklės, siekiantis kulkšnis, ilgomis rankovėmis siaurėjančiomis link riešo; priekyje buvo užsegama sagomis arba kaklaraiščiais. Žieminiai feryaziai buvo gaminami su kailiu, o vasariniai su paprastu pamušalu. Žiemą po kaftanu kartais būdavo dėvimos fėjos be rankovių. Elegantiški feryaziai buvo pagaminti iš aksomo, atlaso, taftos, damasto, audinio ir puošti sidabriniais nėriniais.

Okhabenas

Uždengiamieji drabužiai, kurie buvo dėvimi išeinant iš namų, buvo odnoryadka, okhaben, opashen, yapancha, kailiniai ir kt.

Viena eilė

Opasheni

Odnoryadka – platus, ilgas sijonas be apykaklės, ilgomis rankovėmis, juostelėmis ir sagomis ar kaklaraiščiais – dažniausiai buvo siuvamas iš audinio ir kitų vilnonių audinių; rudenį ir esant blogam orui buvo dėvėta ir rankovėmis, ir pabalnota. Ochabenas buvo panašus į vienos eilės marškinius, tačiau turėjo nuleistą apykaklę, kuri nusileisdavo į nugarą, o ilgos rankovės atlenktos, o po jomis buvo skylutės rankoms, kaip ir vienos eilės marškiniuose. Paprastas okhabenas buvo pagamintas iš audinio, mukhoyar, o elegantiškas - iš aksomo, obyari, damasko, brokato, dekoruotas juostelėmis ir susegtas sagomis. Pašano kirpimas nugaroje buvo kiek ilgesnis nei priekyje, o rankovės smailėjo link riešo. Opashni buvo gaminami iš aksomo, atlaso, obyari, damasto, puošiami nėriniais, juostelėmis, tvirtinami sagomis ir kilpelėmis su kutais. Opashenas buvo dėvimas be diržo („ant opash“) ir pabalnuotas. Japanča be rankovių (epancha) buvo apsiaustas, dėvimas blogu oru. Keliaujanti japanča iš šiurkščiavilnių audinių arba kupranugarių plaukų skyrėsi nuo elegantiškos iš gero audinio, išklotos kailiu.

Feryaz

Kailinis buvo laikomas elegantiškiausiu drabužiu. Jis buvo dėvimas ne tik išeinant į šaltį, bet paprotys leisdavo šeimininkams sėdėti su kailiniais net ir priimant svečius. Paprasti kailiniai buvo gaminami iš avikailio arba kiškio kailio, kiaunės ir voverės buvo kokybiškesnės; kilmingi ir turtingi žmonės turėjo apsiaustus iš sabalo, lapės, bebro ar ermino. Kailinukai buvo dengiami audeklu, taftu, atlasu, aksomu, objarija arba paprastu dažymu, puošiami perlais, juostelėmis ir užsegami sagomis su kilpelėmis arba ilgais raišteliais su kutais gale. „Rusiški“ kailiniai turėjo nuleidžiamą kailinę apykaklę. „Lenkiški“ kailiniai buvo gaminami siaura apykakle, su kailiniais rankogaliais ir prie kaklo buvo užsegami tik sąsaga (dviguba metalinė saga).

Terlikas

Vyriškų drabužių siuvimui dažnai buvo naudojami užsienietiški importiniai audiniai, pirmenybė teikiama ryškioms spalvoms, ypač „kirmintiems“ (raudonai). Elegantiškiausiais buvo laikomi spalvoti drabužiai, dėvimi ypatingomis progomis. Tik bojarai ir duma žmonės galėjo dėvėti auksu išsiuvinėtus drabužius. Juostos visada buvo gaminamos iš kitokios spalvos medžiagos nei pats drabužis, o turtingiems žmonėms jos buvo puošiamos perlais ir brangakmeniais. Paprasti drabužiai dažniausiai būdavo užsegami skardinėmis arba šilkinėmis sagomis. Ėjimas be diržo buvo laikomas nepadoru; Bajorų diržai buvo gausiai dekoruoti ir kartais siekdavo kelis aršinus.

Batai ir batai

Kalbant apie batus, pigiausi buvo iš beržo žievės arba kotiniai ir iš vytelių šakelių pinti batai; Norėdami apvynioti kojas, jie naudojo onuchi, pagamintą iš drobės ar kito audinio gabalo. Turtingoje aplinkoje batai buvo batai, chobotai ir ichegi (ichegi), pagaminti iš yuft arba maroko, dažniausiai raudonos ir geltonos spalvos.

Chobotai atrodė kaip gilūs batai aukštu kulnu ir smailia pirštu. Elegantiški batai ir aulinukai buvo pasiūti iš įvairių spalvų atlaso ir aksomo, puošti siuvinėjimais iš šilko ir aukso bei sidabro siūlų, puošti perlais. Puošnūs batai buvo aukštuomenės avalynė, gaminama iš spalvotos odos ir maroko, o vėliau iš aksomo ir atlaso; padai buvo paminkštinti sidabrinėmis vinimis, o aukštakulniai – sidabrinėmis pasagomis. Ichetygai buvo minkšti marokietiški batai.

Avint elegantiškus batus, kojose buvo dėvimos vilnonės arba šilkinės kojinės.

Kaftanas su koziriu apykakle

Rusiškos skrybėlės buvo įvairios, o jų forma turėjo savo reikšmę kasdieniame gyvenime. Viršus viršugalvį dengdavo tafja – nedidelė maroko, atlaso, aksomo ar brokato kepurė, kartais gausiai dekoruota. Dažnas galvos apdangalas buvo kepuraitė su išilginiu skeltuku priekyje ir gale. Mažiau turtingi žmonės dėvėjo audinius ir veltinio kepures; žiemą juos išklodavo pigiu kailiu. Dekoratyvinės kepurės dažniausiai buvo gaminamos iš balto atlaso. Bojarai, didikai ir raštininkai paprastomis dienomis dėvėjo žemas keturkampes kepures su „apvadu“ aplink kepurę iš juodai rudos lapės, sabalo ar bebro kailio; Žiemą tokios kepurės būdavo išklotos kailiu. Tik kunigaikščiai ir bojarai turėjo teisę nešioti aukštas „gorlat“ kepures iš brangių kailių (paimtų iš kailinio gyvūno gerklės) su medžiaginiu viršumi; savo forma jie kiek išsiplėtė aukštyn. Iškilmingomis progomis bojarai užsidėjo tafiją, kepurę ir gorlat kepurę. Skrybėlėje buvo įprasta laikyti nosinaitę, kurią lankydamas laikydavo rankose.

Žiemos šaltyje rankos buvo šildomos kailinėmis kumštinemis pirštinėmis, kurios buvo aptrauktos paprasta oda, maroku, audiniu, atlasu, aksomu. „Šaltos“ kumštinės pirštinės buvo megztos iš vilnos arba šilko. Elegantiškų kumštinių pirštinių riešai buvo išsiuvinėti šilku, auksu, papuošti perlais ir brangakmeniais.

Kaip puošmeną kilmingi ir turtingi žmonės nešiojo auskarą ausyje, sidabrinę ar auksinę grandinėlę su kryžiumi ant kaklo, o žiedus su deimantais, jachtas ir smaragdus ant pirštų; Ant kai kurių žiedų buvo padaryti asmeniniai antspaudai.

Moteriški paltai

Tik bajorams ir kariškiams buvo leista nešiotis ginklus; Tai buvo draudžiama miestiečiams ir valstiečiams. Pagal paprotį visi vyrai, nepaisant jų socialinės padėties, išėjo iš namų su lazda rankose.

Kai kurie moteriški drabužiai buvo panašūs į vyriškus. Moterys dėvėjo ilgus marškinius, baltus arba raudonus, ilgomis rankovėmis, išsiuvinėtus ir papuoštus ties riešais. Virš marškinių jie apsivilko letniką - lengvą, iki kojų pirštus siekiantį drabužį ilgomis ir labai plačiomis rankovėmis („kepuraitėmis“), puoštomis siuvinėjimais ir perlais. Letnikai buvo siuvami iš įvairių spalvų damasko, atlaso, objario, taftos, tačiau ypač vertinamos sliekinės; priekyje buvo padarytas skeltukas, kuris buvo užsegtas iki pat kaklo.

Prie piloto apykaklės buvo užsegtas pynimo formos vėrinys, dažniausiai juodas, išsiuvinėtas auksu ir perlais.

Moteriški viršutiniai drabužiai buvo ilgas medžiaginis opashenas, kuris turėjo ilgą sagų eilę nuo viršaus iki apačios – skardos, sidabro ar aukso. Po ilgomis opashny rankovėmis po rankomis buvo padaryti skeltukai rankoms, o aplink kaklą užsegama plati apvali kailinė apykaklė, dengianti krūtinę ir pečius. opashnya apvadas ir rankovės buvo papuoštos siuvinėta pynute. Buvo plačiai paplitęs ilgas sarafanas su rankovėmis arba be rankovių, su iškirptomis rankovėmis; Priekinis skeltukas nuo viršaus iki apačios buvo užsegamas sagomis. Ant sarafano buvo dėvimas dygsniuotas švarkas, kurio rankovės siaurėjo riešo link; Šie drabužiai buvo gaminami iš satino, taftos, obyari, altabas (aukso arba sidabro audinio), baiberek (sukto šilko). Šiltos dygsniuotos striukės buvo išklotos kiaunės arba sabalo kailiu.

Kailiniai

Moterų kailiniams buvo naudojami įvairūs kailiai: kiaunės, sabalo, lapės, ermino ir pigesni - voverės, kiškio. Kailinukai buvo dengiami įvairių spalvų audiniais arba šilko audiniais. XVI amžiuje buvo įprasta moteriškus kailinius siūti baltais, tačiau XVII amžiuje jie pradėti dengti spalvotais audiniais. Priekyje padarytas skeltukas su juostelėmis šonuose buvo užsegamas sagutėmis ir apvadintas siuvinėtu raštu. Ant kaklo gulinti apykaklė (vėrinys) buvo gaminama iš kitokio tipo kailio nei kailiniai; pavyzdžiui, su kiaunės kailiu – nuo ​​juodai rudos lapės. Puošybas ant rankovių buvo galima nuimti ir jos buvo laikomos šeimoje kaip paveldima vertybė.

Iškilmingomis progomis kilmingos moterys ant drabužių dėvėjo privoloką, tai yra berankovę sliekinės spalvos apsiaustą iš aukso, sidabro ar šilko audinio, gausiai dekoruotą perlais ir brangakmeniais.

Ištekėjusios moterys ant galvų nešiojo „plaukų kepures“ mažos kepurėlės pavidalu, kuri turtingoms moterims buvo pagaminta iš aukso ar šilko medžiagos su papuošimais. Moteriai pašalinti plaukų sruogą ir „nušukuoti“ pagal XVI–XVII amžių sąvokas reiškė moteriai padaryti didelę negarbę. Virš plaukų linijos galva buvo padengta balta skarele (ubrus), kurios galai, puošti perlais, buvo surišti po smakru. Išeidamos iš namų ištekėjusios moterys apsivilko „kiką“, kuri apjuosė galvą plačia juostele, kurios galai buvo sujungti pakaušyje; viršus buvo padengtas spalvotu audiniu; priekinė dalis – vėrinys – buvo gausiai dekoruota perlais ir brangakmeniais; Galvos juosta gali būti atskirta arba pritvirtinta prie kito galvos apdangalo, atsižvelgiant į poreikį. Smūgio priekyje buvo perlų siūlai (apačioje), kabėjo iki pečių, po keturis ar šešis kiekvienoje pusėje. Išeidamos iš namų moterys užsideda skrybėlę su krašteliu krentančiomis raudonomis virvelėmis arba juodo aksomo kepurę su kailio apdaila virš ubrus.

Kokoshnikas buvo galvos apdangalas tiek moterims, tiek mergaitėms. Tai atrodė kaip vėduoklė arba vėduoklė, pritvirtinta prie plaukų linijos. Kokoshniko galvos juosta buvo išsiuvinėta auksu, perlais arba įvairiaspalviu šilku ir karoliukais.

Skrybėlės

Ant galvų mergaitės dėdavo karūnas, prie kurių prisegdavo perlų ar karoliukų pakabučius (rūbus) su brangakmeniais. Mergaitės karūna visada palikdavo atvirus plaukus, o tai buvo mergaitiškumo simbolis. Merginoms iš pasiturinčių šeimų iki žiemos buvo siuvamos aukštos sabalų ar bebrų kepurės („kolonos“) su šilkine viršūne, iš po kurios nugara tekėjo palaidi plaukai ar į juos įausta pynė su raudonais kaspinais. Merginos iš neturtingų šeimų nešiojo galvos raiščius, kurie nugara siaurėjo ir ilgais galais krisdavo žemyn ant nugaros.

Visų gyventojų sluoksnių moterys ir merginos puošėsi auskarais, kurių buvo įvairių: varinių, sidabrinių, auksinių, su jachtomis, smaragdais, „kibirkštimis“ (smulkiais akmenukais). Auskarai iš vieno brangakmenio buvo reti. Apyrankės su perlais ir akmenimis buvo rankų puošmena, o žiedai ir žiedai, auksiniai ir sidabriniai, su mažais perlais ant pirštų.

Turtinga moterų ir mergaičių kaklo puošmena buvo monistas, susidedantis iš brangakmenių, aukso ir sidabro plokštelių, perlų ir granatų; Seniau nuo monistės buvo pakabinta eilė mažų kryžių.

Maskvos moterys mėgo papuošalus ir garsėjo savo malonia išvaizda, tačiau, kad būtų laikomos gražiomis, XVI–XVII a. maskviečių nuomone, reikėjo būti pasitempusia, kreiva, rausva ir grimuota moteris. Jaunos merginos liekna figūra ir grakštumas to meto grožio mylėtojų akyse buvo menkavertės.

Pasak Olearijaus aprašymo, rusės buvo vidutinio ūgio, liekno kūno sudėjimo, švelnaus veido; visi miestiečiai raudonavo, juodais ar rudais dažais dažydavo antakius ir blakstienas. Šis paprotys buvo taip įsišaknijęs, kad kai Maskvos didiko, princo Ivano Borisovičiaus Čerkasovo žmona, pati gražuolė, nenorėjo raudonuoti, kitų bojarų žmonos įtikino ją neapleisti savo gimtojo krašto papročio, sugėdinti kitas moteris, ir jos užtikrino, kad ši natūraliai graži moteris buvau priversta pasiduoti ir tepti skaistalais.

Nors, palyginti su turtingais bajorais, „juodųjų“ miestiečių ir valstiečių drabužiai buvo paprastesni ir ne tokie elegantiški, vis dėlto šioje aplinkoje buvo gausu, iš kartos į kartą kaupiamos aprangos. Drabužiai dažniausiai buvo gaminami namuose. O pats senovinio kirpimo drabužis – be juosmens, chalato formos – tiko daugeliui.

Vyriški valstiečių drabužiai

Labiausiai paplitęs valstiečių kostiumas buvo rusiškas KAFTAN. Skirtumas tarp Vakarų Europos kaftano ir rusiško jau buvo aptartas šio skyriaus pradžioje. Belieka pridurti, kad valstietiškas kaftanas pasižymėjo didele įvairove. Bendra tai buvo dvieilis kirpimas, ilgi sijonai ir rankovės bei iki viršaus uždaryta krūtinė. Trumpas kaftanas buvo vadinamas HALF CAFTAN arba HALF CAFTAN. Ukrainiečių puskaftanas buvo vadinamas SCROLL, šį žodį dažnai galima rasti Gogolyje. Kaftanai dažniausiai buvo pilkos arba mėlynos spalvos ir buvo gaminami iš pigios medžiagos NANKI – stambaus medvilninio audinio arba HOLSTINKA – rankų darbo lininio audinio. Kaftanas dažniausiai būdavo sujuosiamas su SUSHAK – ilgu audinio gabalu, dažniausiai kitos spalvos, kaftanas buvo tvirtinamas kabliukais kairėje pusėje.
Klasikinėje literatūroje prieš mus praeina visa spinta rusų kaftanų. Juos matome ant valstiečių, raštininkų, miestiečių, pirklių, kučerių, kiemsargių ir kartais net provincijos žemvaldžių (Turgenevo „Medžiotojo užrašai“).

Koks buvo pirmasis kaftanas, kurį sutikome netrukus po to, kai išmokome skaityti - garsusis Krylovo „Triškino kaftanas“? Triška akivaizdžiai buvo neturtingas, skurdus žmogus, antraip jam pačiam vargu ar būtų reikėję perdaryti savo suplyšusį kaftaną. Taigi, mes kalbame apie paprastą rusišką kaftaną? Visai ne – Triškos kaftanas turėjo paltus, kurių niekada neturėjo valstietis kaftanas. Todėl Trishka perdaro meistro jam duotą „vokišką kaftaną“. Ir neatsitiktinai šiuo atžvilgiu Krylovas lygina Trishka perdaryto kaftano ilgį su kamzolio ilgiu – taip pat tipišku aukštuomenės drabužiu.

Įdomu, kad menkai išsilavinusioms moterims bet kokie vyrų drabužiai su rankovėmis buvo vertinami kaip kaftanas. Kitų žodžių jie nežinojo. Gogolio piršlys Podkolesino fraką („Santuoka“) vadina kaftanu, Korobočka – Čičikovo fraką („Mirusios sielos“).

Kaftano rūšis buvo PODDEVKA. Geriausiai ją apibūdino puikus Rusijos gyvenimo žinovas, dramaturgas A.N. Ostrovskis laiške menininkui Burdinui: „Jei vadinate kaftaną su raukšlėmis nugaroje, kuris iš vienos pusės susegtas kabliukais, tuomet Vosmibratovas ir Petras turėtų būti apsirengę būtent taip. Kalbame apie komedijos „Miškas“ personažų - pirklio ir jo sūnaus - kostiumus.
Apatinė suknelė buvo laikoma gražesniu drabužiu nei paprastas kaftanas. Prabangius apatinius marškinius be rankovių, virš avikailių, dėvėjo turtingi kareiviai. Turtingi pirkliai taip pat dėvėjo apatinius drabužius, o „supaprastinimo“ dėlei – kai kurie didikai, pavyzdžiui, Konstantinas Levinas savo kaime („Anna Karenina“). Smalsu, kad pagal madą, kaip ir tam tikras rusų tautinis kostiumas, mažoji Seryozha tame pačiame romane buvo pasiūta su „nutryntais apatiniais marškinėliais“.

SIBERKA buvo trumpas kaftanas, dažniausiai mėlynas, prisiūtas ties juosmeniu, be skelto nugaroje ir su žema stovima apykakle. Sibiro marškinius dėvėjo parduotuvės savininkai ir prekybininkai, ir, kaip Dostojevskis liudija „Užrašuose iš mirusiųjų namų“, kai kurie kaliniai taip pat juos dėvėjo.

AZYAM yra kaftano rūšis. Pasiūta iš plono audinio ir dėvėta tik vasarą.

Valstiečių (ne tik vyrų, bet ir moterų) viršutiniai drabužiai buvo ARMYAK - taip pat kaftano rūšis, siuvama iš gamyklinio audinio - storo audinio arba stambios vilnos. Turtingi armėnai buvo pagaminti iš kupranugarių plaukų. Tai buvo platus, ilgo ilgio, laisvo kirpimo chalatas, primenantis chalatą. Turgenevo „Kasjanas su gražiu kardu“ vilkėjo tamsų paltą. Ant Nekrasovo vyrų dažnai matome armėniškus švarkus. Nekrasovo eilėraštis „Vlasas“ prasideda taip: „Piltu su atvira apykakle, / Nuoga galva, / Lėtai važiuoja per miestą / Dėdė Vlasas – žilas senis“. O štai kaip atrodo Nekrasovo valstiečiai, laukiantys „prie įėjimo“: „Įdegę veidai ir rankos, / Ant pečių plonas armėnas, / Ant sulenktų nugarų kuprinė, / Ant kaklo kryžius ir kraujas ant kojų. ...“ Turgenevskis Gerasimas, vykdydamas ponios valią, „apdengė Mumu sunkiu paltu“.

Armėnus dažnai dėvėjo kučeriai, žiemą dėvėdami ant avikailių paltų. L. Tolstojaus apsakymo „Polikuška“ herojus už pinigų išvažiuoja į miestą „su armijos paltu ir kailiu“.
Daug primityvesnis už armiją buvo ZIPUN, kuris buvo siuvamas iš stambaus, dažniausiai naminio audinio, be apykaklės, nuožulniais krašteliais. Jei šiandien pamatytume užtrauktuką, sakytume: „Kažkoks džemperis“. „Nėra kuolo, nėra kiemo, / Zipun - visas pragyvenimas“, - skaitome Kolcovo eilėraštyje apie vargšą.

Zipun buvo savotiškas valstietiškas paltas, apsaugantis nuo šalčio ir blogo oro. Moterys taip pat nešiojo. Zipunas buvo suvokiamas kaip skurdo simbolis. Ne veltui girtas siuvėjas Merkulovas Čechovo apsakyme „Kapitono uniforma“, girdamasis savo buvusiais aukšto rango klientais, sušunka: „Geriau numirsiu, nei siūsiu užtrauktukus! “
Paskutiniame savo „Rašytojo dienoraščio“ numeryje Dostojevskis paragino: „Paklausykime pilkų zipunkių, ką jie pasakys“, – tai reiškia vargšus, dirbančius žmones.
Kaftano variantas buvo CHUYKA – ilgas, neatsargiai supjaustytas kaftanas. Dažniausiai kvapą buvo galima pastebėti ant pirklių ir miestelio gyventojų – smuklininkų, amatininkų, prekybininkų. Gorkis turi frazę: „Atėjo kažkoks raudonplaukis, apsirengęs prekeiviu, tunika ir aukštais batais“.

Rusų kasdieniame gyvenime ir literatūroje žodis „chuyka“ kartais buvo vartojamas kaip sinekdochas, tai yra jo nešėjo, pagrįsto išorinėmis savybėmis, pavadinimas - siauro mąstymo, neišmanančio žmogaus. Majakovskio eilėraštyje "Geras!" Yra eilutės: „Salop sako jausmui, jausmas salotoms“. Čia chuyka ir apsiaustas yra užkietėjusių paprastų žmonių sinonimai.
Naminis kaftanas iš stambaus nedažyto audinio buvo vadinamas SERMYAGA. Čechovo apsakyme „Vamzdis“ vaizduojamas senas piemuo su naminiu audiniu. Iš čia kilęs epitetas naminis, turintis galvoje atsilikusią ir skurdžią senąją Rusiją – naminė Rusija.

Rusų kostiumų istorikai pažymi, kad nebuvo griežtai apibrėžtų, nuolatinių valstiečių drabužių pavadinimų. Daug kas priklausė nuo vietinių tarmių. Vieni identiški drabužiai skirtingose ​​tarmėse buvo vadinami skirtingai, kitais atvejais skirtingi daiktai skirtingose ​​vietose buvo vadinami tuo pačiu žodžiu. Tai patvirtina rusų klasikinė literatūra, kur dažnai maišomos sąvokos „kaftan“, „armyak“, „aziam“, „zipun“ ir kitos, kartais net to paties autoriaus. Tačiau mes laikėme savo pareiga pateikti bendriausias, bendriausias šių drabužių tipų savybes.

Iš valstietiškų galvos apdangalų, kitaip tariant, neformuoto kepuraitės, visai neseniai dingo KARTUZ, kuris tikrai turėjo juostelę ir skydelį, dažniausiai tamsios spalvos. XIX amžiaus pradžioje Rusijoje pasirodžiusią kepurę dėvėjo visų luomų vyrai, iš pradžių dvarininkai, vėliau miestiečiai ir valstiečiai. Kartais kepurės būdavo šiltos, su ausinėmis. Manilovas („Negyvos sielos“) pasirodo „šiltoje kepurėje su ausimis“. Ant Insarovo („Turgenevo išvakarėse“) „keista, didelės ausies kepurė“. Nikolajus Kirsanovas ir Jevgenijus Bazarovas (Turgenevo „Tėvai ir sūnūs“) nešioja kepuraites. „Nusidėvėjusi kepurė“ - ant Puškino „Bronzinio raitelio“ herojaus Jevgenijos. Čičikovas keliauja su šilta kepuraite. Kartais uniforminė kepurė, net karininko, taip pat buvo vadinama kepure: pavyzdžiui, Buninas vietoj žodžio „kepurėlė“ vartojo „kepurę“.
Didikai turėjo specialią uniformos kepurę su raudona juosta.

Čia turime perspėti skaitytoją: žodis „dangtelis“ senais laikais turėjo kitą reikšmę. Kai Chlestakovas liepia Osipui pasižiūrėti, ar ten nėra tabako, mes, žinoma, kalbame ne apie galvos apdangalą, o apie maišelį tabakui, tabako maišelį.

Paprasti darbininkai, ypač kučeriai, nešiojo aukštas, apvalias kepures, pravarde GRIKIAI – dėl formos panašumo į tuo metu populiarų plokščią pyragą, kepamą iš grikių miltų. Kiekviena valstiečio kepurė buvo niekinamai vadinama „SHLYK“. Nekrasovo poemoje „Kas gerai gyvena Rusijoje“ yra eilutės: „Pažiūrėkite, kur eina valstiečių šlykai“. Mugėje vyrai palikdavo savo kepures smuklininkams kaip užstatą, kad vėliau išpirktų.

Didelių pasikeitimų batų pavadinimuose nebuvo. Žemi batai, tiek vyriški, tiek moteriški, senovėje buvo vadinami BATAIS, batai atsirado vėliau, niekuo nesiskiriantys nuo batų, tačiau debiutavo moteriškoje lytyje: Turgenevo, Gončarovo, L. Tolstojaus herojai ant jų buvo BATUKAS. pėdos, o ne batai, kaip šiandien sakome. Beje, batai nuo 1850-ųjų aktyviai pakeitė batus, kurie vyrams buvo beveik nepakeičiami. Ypač plona, ​​brangi oda auliniams ir kitai avalynei buvo vadinama VYROSTKOVA (iš jaunesnio nei metų veršelio odos), o OPOIKOVA - iš veršelio, kuris dar nebuvo perėjęs prie augalinio maisto, odos.

Batai su SET (arba susiburti) – mažomis klostėmis viršūnėse – buvo laikomi ypač išmaniais.

Vos prieš keturiasdešimt metų daugelis vyrų ant kojų avėjo aulinukus – batus su kabliukais raištiniams raištyti. Šia prasme šį žodį randame Gorkio ir Bunino kalboje. Tačiau jau Dostojevskio romano „Idiotas“ pradžioje sužinome apie princą Myškiną: „Ant jo kojų buvo storapadžiai batai su batais - viskas buvo ne rusiškai“. Šiuolaikinis skaitytojas padarys išvadą: ne tik ne rusiška, bet ir visai ne žmogus: dvi poros batų ant vieno žmogaus? Tačiau Dostojevskio laikais auliniai batai reiškė tą patį, ką ir antblauzdžiai – ant batų nešiojami šilti užvalkalai. Ši vakarietiška naujovė sukelia nuodingas Rogožino pastabas ir net šmeižikišką Myškino epigramą spaudoje: „Grįždamas siaurais batais / Jis paėmė milijoną palikimo“.

Moteriški valstietiški drabužiai

Nuo neatmenamų laikų SARAFAN – ilga suknelė be rankovių su pečiais ir diržu – buvo kaimo moterų drabužis. Prieš Pugačiovams užpuolant Belogorsko tvirtovę (Puškino „Kapitono dukra“), jos komendantas sako savo žmonai: „Jei turi laiko, apsivilk Mašai sarafaną“. Šiuolaikinio skaitytojo nepastebima, bet reikšminga detalė: komendantas tikisi, kad kaimo rūbais, užėmus tvirtovę, dukra pasiklys valstiečių merginų minioje ir nebus identifikuojama kaip bajorė – kapitono dukra.

Ištekėjusios moterys dėvėjo PANEVA arba PONEVA – naminį, dažniausiai dryžuotą arba languotą vilnonį sijoną, žiemą – su paminkštintu švarkeliu. Apie pirklio žmoną Didįjį raštininką Podchaliuziną Ostrovskio komedijoje „Mūsų žmonės – būkime suskaičiuoti! jis su panieka sako, kad ji „beveik išmintinga“, užsimindama apie jos bendrą kilmę. L. Tolstojaus „Prisikėlime“ pažymėta, kad kaimo bažnyčioje moterys buvo panevuose. Darbo dienomis jie dėvėjo ant galvos POVOYNIK - skara, apvyniota aplink galvą, švenčių dienomis KOKOSHNIK - gana sudėtinga struktūra pusapvalio skydo pavidalu ant kaktos ir su karūna gale, arba KIKU (KICHKU) - galvos apdangalas su išsikišimais, išsikišančiais į priekį - „ragai“.

Ištekėjusiai valstietei pasirodyti viešumoje nepridengta galva buvo laikoma didelė gėda. Iš čia ir „kvailystė“, tai yra, gėda, gėda.
Žodis „SHUSHUN“ – tai savotiškas kaimiškas paminkštintas švarkas, trumpas švarkas ar kailinis, kurį mums prisiminėme iš populiaraus S. A. Yesenino „Laiško mamai“. Tačiau literatūroje jis randamas daug anksčiau, net Puškino „Petro Didžiojo arape“.

Audiniai

Jų įvairovė buvo didelė, o mada ir pramonė pristatė vis daugiau naujų, todėl senieji buvo pamiršti. Aiškinkime žodyno tvarka tik tuos pavadinimus, kurie dažniausiai sutinkami literatūros kūriniuose, liekantys mums nesuprantami.
ALEXANDREIKA, arba KSANDREIKA, yra raudonos arba rožinės spalvos medvilninis audinys su baltomis, rožinėmis arba mėlynomis juostelėmis. Jis buvo lengvai naudojamas valstiečių marškiniams, laikomas labai elegantišku.
BAREGE - šviesus vilnonis arba šilkinis audinys su raštais. Suknelės ir palaidinės iš jos dažniausiai buvo gaminamos praėjusiame amžiuje.
BARAKAN, arba BARKAN, yra storas vilnonis audinys. Naudojamas apmušalams.
POPIERIUS. Būkite atsargūs su šiuo žodžiu! Skaitant iš klasikos, kad kažkas užsidėjo popierinį dangtelį arba kad Gerasimas „Mumu“ padovanojo Tanyai popierinį šaliką, nereikėtų to suprasti šiuolaikine prasme; „popierius“ senais laikais reiškė „medvilnė“.
RINKINYS - sugadintas "grodetur", storas šilko audinys.
GARUS – šiurkštus vilnonis audinys arba panašus medvilninis audinys.
DEMIKOTON - storas medvilninis audinys.
DRADEDAM - plonas audinys, pažodžiui „moteriškas audinys“.
ZAMASHKA - tas pats kaip poskonina (žr. toliau). Turgenevo to paties pavadinimo istorijoje Biriukas dėvi puošnius marškinius.
ZATREPEZA - pigus medvilninis audinys iš įvairių spalvų siūlų. Jis buvo pagamintas prekybininko Zatrapeznov gamykloje Jaroslavlyje. Audinys dingo, bet kalboje išliko žodis „skurdus“ – kasdienis, antrarūšis.
KAZINET - švelnus vilnos mišinio audinys.
KAMLOT - tankus vilnonis arba mišrus vilnos audinys su šiurkščiais dryželiais.
KANAUS - pigus šilko audinys.
CANIFAS - dryžuotas medvilninis audinys.
CASTOR yra plono, tankaus audinio rūšis. Naudojamas skrybėlėms ir pirštinėms.
CASHMERE yra brangus minkštos ir plonos vilnos arba vilnos mišinys.
KINŲ – lygus medvilninis audinys, dažniausiai mėlynas.
CALCINCOR - pigus medvilninis audinys, paprastas arba baltas.
KOLOMYANKA - naminis margas vilnonis arba lininis audinys.
CRETONE yra tankus spalvotas audinys, naudojamas baldų apmušalams ir damasko tapetams.
LUSTRIN - vilnonis audinys su blizgesiu.
MUKHOYAR - margas medvilninis audinys, maišytas su šilku arba vilna.
NANKA – storas medvilninis audinys, populiarus tarp valstiečių. Pavadintas Kinijos Nankino miesto vardu.
PESTRYAD - šiurkštus lininis arba medvilninis audinys, pagamintas iš įvairiaspalvių siūlų.
PLIS – tankus medvilninis audinys su kaupu, primenantis aksomą. Žodis turi tą pačią kilmę kaip pliušas. Iš velveto buvo gaminami pigūs viršutiniai drabužiai ir batai.
POSKONINA – naminė drobė iš kanapių pluošto, dažnai naudojama valstiečių drabužiams.
PRUNEL – storas vilnonis arba šilkinis audinys, iš kurio buvo gaminami moteriški batai.
SARPINKA - plonas medvilninis audinys su čekiu arba juostele.
SERPYANKA – tai reto pynimo šiurkštus medvilninis audinys.
TARLATAN - skaidrus, lengvas audinys, panašus į musliną.
TARMALAMA - tankus šilkas arba pusiau šilkas audinys, iš kurio buvo siuvami chalatai.
TRIP - švelnus vilnonis audinys kaip aksomas.
FOLYAR - šviesus šilkas, iš kurio dažniausiai buvo daromos skarelės, kaklaskarės ir nosinės, kartais pastarosios buvo vadinamos foulardais.
DROBĖ – lengvas lininis arba medvilninis audinys.
SHALON – stora vilna, iš kurios buvo gaminami viršutiniai drabužiai.
Ir pabaigai apie keletą SPALVŲ.
ADELAIDE - tamsiai mėlyna spalva.
BLANGE – kūno spalvos.
DVIEJI – su perpildymu, lyg priekinėje pusėje būtų dvi spalvos.
WILD, WILD – šviesiai pilka.
MASAKA – tamsiai raudona.
PUKETOVY (iš sugadintos „puokštės“) - dažytas gėlėmis.
PUSE (iš prancūzų kalbos „puce“ - blusa) - tamsiai ruda.

Leiskite man priminti jums šią versiją, kas tai buvo, taip pat Originalus straipsnis yra svetainėje InfoGlaz.rf Nuoroda į straipsnį, iš kurio buvo padaryta ši kopija -

Kaip Senovės Rusija savo būstuose ir pastatuose atskleidė daug originalaus skonio ir atitikimo supančia gamta, taip ir savo apranga buvo originali, nors brangių audinių atžvilgiu daug pasiskolino iš kitų tautų, ypač iš bizantiečių. ir dekoracijos. Pagrindinius drabužius sudarė lininiai marškiniai arba marškiniai ir siaura apatinė suknelė, sukišta į batus. Virš marškinių buvo uždėta „palyda“ arba „apvalkalas“. Tai buvo suknelė daugiau ar mažiau ilgomis rankovėmis, dažniausiai nusileidžiančiomis žemiau kelių ir sujuosiama diržu. Kariai ir pirkliai ant savo palydos dėvėjo apsiaustą, vadinamą „korzno“ arba „myatl“ (t. y. mantija), kuris dažniausiai būdavo užsegamas ant dešiniojo peties, kad dešinė ranka būtų laisva. Tarp paprastų žmonių marškiniai ir palydos, žinoma, buvo gaminami iš šiurkščiavilnių skalbinių ir vilnonių audinių; o turtingieji dėvėjo plonesnį audinį ir dažnai šilką. Kilmingi žmonės, bojarai ir kunigaikščiai, savo palydai naudojo brangius importinius audinius, pavyzdžiui, graikiškus įvairių spalvų pavolokus, mėlynus, žalius ir ypač raudonus (raudonus arba raudonus). Apvadas buvo apipjaustytas auksiniu arba raštuotu apvadu; apatinė rankovių dalis buvo padengta auksiniais „turėklais“; satininė apykaklė taip pat buvo auksinė. Kartais ant krūtinės buvo prisiūtos sagos iš auksinės pynės; Turtingų žmonių odinis diržas arba varčia buvo puošiama aukso ar sidabro plokštelėmis, brangiais akmenimis ir karoliukais. Jie avėjo batus iš spalvoto maroko ir dažnai išsiuvinėtus aukso siūlais. Turtingiausi žmonės naudojo brangiausius audinius, ypač oksamitą. Tai buvo iš Graikijos atvežtas auksinis arba sidabrinis audinys, išsiuvinėtas įvairiaspalviais šilko raštais ir raštais, labai tankus. Gana aukšta skrybėlė, arba, kaip tada buvo vadinama, „gobtuvas“, tarp kilmingų žmonių, turėjo spalvoto aksomo viršų ir sabalo kraštą. Yra žinoma, kad kunigaikščiai nenusiėmė gobtuvų net per dieviškas pamaldas. Žiemą, žinoma, buvo naudojami kailiniai drabužiai, turtingieji dėvėjo brangius kailius, o paprasti žmonės – avieną. Tikėtina, kad pats žodis „apvalkalas“ iš pradžių reiškė tą patį, ką ir mūsų „trumpas kailis“, t. y. avienos kailio palyda. Taip pat buvo naudojamas šiltas vilnonis palydas arba fofudya (megztinis).

Aprangos prabanga labiausiai pasireiškė įvairiais brangiais papuošalais ir pakabučiais. Dažniausia ir seniausia Rusijos puošmena buvo grivinos arba metaliniai lankai. Iš pradžių žodis „lankas“, matyt, reiškė apyrankę ar strypą, sulenktą į spiralę ir nešiojamą ant rankos. "Grivna" buvo lankas, nešiojamas aplink kaklą arba karčius; vargšams tai tiesiog susukta viela – varis arba bronza, o turtingiesiems – sidabras ar auksas. Tarp kitų senienų dažnai sutinkamos labai elegantiškos rusiškos grivinos. Be grivinos, ant kaklo jie nešiojo karolius arba monistas, kuriuos sudarė arba iš susuktos vielos, arba iš grandinėlės su įvairiais pakabukais. Iš pastarųjų labiausiai paplitusios buvo: metalinės ir emalio plokštelės („tsats“), ant krūtinės nuleisto žirgo atvaizdas, sudarytas iš plokštelių ir žiedų (turbūt tai, kas kronikoje vadinama „knukeliu“), Krikščionybės laikai, kryžius. Taip pat buvo nešiojami metaliniai žiedai ant rankų („riešų“), sferinės metalinės sagos, sagtys susegimui, žiedai ir kt. Be to, Rusijos kunigaikščiai savo oficialiais drabužiais turėjo barmas, t.y. plati mantija, išsiuvinėta auksu arba išklota perlais, brangiais akmenimis ir auksinėmis plokštelėmis su skirtingais atvaizdais.

Moteriška apranga išsiskyrė dar didesne dekoracijų gausa; Tarp jų pirmąją vietą užėmė įvairūs karoliai, karoliukai arba iš spalvotų stiklo karoliukų, o tarp vargšų – tiesiog iš sumaltų akmenų. Ypač paplitę buvo moteriški karoliai, arba monistos, puošti monetomis; už kuriuos buvo panaudotos iš įvairių šalių gautos monetos, bet daugiausia sidabriniai rytietiški pinigai. Polinkis į metalinius lankus nuėjo taip toli, kad kai kuriose vietose moterys kažkada dėvėjo kulkšnis arba žiedą ant didžiojo piršto. Auskarai buvo plačiai naudojami; Net vyrai jų turėjo (dažniausiai vienoje ausyje). Dažniausia auskarų forma buvo žiedas iš riestos vielos su trimis kamuoliukais – variniais, sidabriniais arba auksiniais. Moteriški galvos apdangalai taip pat buvo iškloti karoliukais ar perlais, kabinami monetomis ir kitais pakabukais. Ištekėjusioms moterims buvo įprasta užsidengti galvas „povoy“ (povoin). Aukščiau matėme įrodymų, kaip prabanga išaugo ypač tarp moterų, kurių aistra brangiems drabužiams. XIII amžiuje metraštininkas, prisimindamas senovės kunigaikščių ir karių gyvenimo paprastumą, sako, kad pastarieji savo žmonoms nedėdavo aukso lankų; bet jų žmonos nešiojo sidabrą. Prabanga buvo išreikšta ir brangiais kailiais. Garsusis Liudviko IX ambasadorius totoriams Rubrukvis pastebėjo, kad rusės moterys dėvi sukneles, kurios apačioje išklotos ermine.

Kalbant apie plaukus ir barzdą, Rusija, priėmus krikščionybę, akivaizdžiai pasidavė graikų įtakai šiuo atžvilgiu; ji atsisakė įpročio nusiskusti beveik visą galvą ir barzdą, palikdama priekinę sruogą ir ūsus. Vaizduose matome ją jau gana ilgais plaukais ir barzda; tik jaunuoliai vaizduojami be barzdos. Tačiau skutimosi paprotys pamažu nyko. Taigi XI amžiaus rankraščiuose ir monetose esantys kunigaikščių atvaizdai turi trumpai nukirptą barzdą; o XII amžiaus pabaigoje matome, kad jie jau turi ilgą barzdą, bent jau šiaurėje (Jaroslavo Vladimirovičiaus vaizdavimas Nereditsos Išganytojo bažnyčioje).

Senovės Rusijos ginkluotė buvo beveik tokia pati kaip ir kitų Europos tautų viduramžiais. Pagrindinė ginklų dalis buvo kardai, ietys arba sulica, lankai ir strėlės. Be tiesių dviašmenių kardų, buvo naudojami ir kardai, tai yra su lenktomis rytinėmis ašmenimis. Taip pat buvo naudojami kirviai arba kovos kirviai. Tarp paprastų žmonių buvo įprasta nešiotis peilį, kurį nešiojo arba dirže, arba paslėptą bate. Gynybinius ginklus, arba šarvus, sudarė: geležiniai šarvai, dažniausiai grandininiai, o kartais ir lentiniai šarvai („paporzi“); toliau geležinis piltuvo formos šalmas su grandininiu tinkleliu aplink kaklą ir dideliu mediniu skydu, aptrauktas oda ir aprištas geležimi, platus iš viršaus ir siaurėjantis į apačią, be to, nudažytas raudona spalva (skaisčiai skaisčiai). ) mylimas Rusijos. Aukščiau minėtas spiralinis lankelis tikriausiai pasitarnavo ne tik kaip puošmena, bet ir kaip rankos apsauga. Kilmingi žmonės turėjo auksu ar sidabru paauksuotus lankus. (Kaip rodo gerai žinoma vyresniojo Rusijos būrio priesaika sudarant Igorio sutartį su graikais.) Geriausi, brangūs ginklai buvo gauti per prekybą iš kitų šalių, iš Graikijos, Vakarų Europos ir Rytų. Taigi „Igorio kampanijos pasaka“ šlovina lotynų ir avarų šalmus, Lyatsky sulitsa, o kardus vadina „Charaluzhny“, tai yra, pagamintais iš rytinio mėlynojo plieno. Kunigaikščiai ir bojarai turėjo sidabru ir auksu puoštus ginklus, ypač šalmus, ant kurių dažnai būdavo nukaldinami šventųjų veidai ir kiti atvaizdai. Kartais ant šalmo buvo uždėtas kailinis užvalkalas arba „prilbitsa“. Kailiukais kartais būdavo dengiami ir tūlai, kuriuose buvo strėlės. Balneliai ir žirgų pakinktai buvo puošti metalinėmis plokštelėmis, įvairiais pakabukais.

Princų balnakildžiai, matyt, buvo paauksuoti („Žingsnis į auksinius balnakilpus, kunigaikštis Igori“, – sako „The Lay“). Jodinėjimas žirgais jau buvo plačiai naudojamas, nes buvo pagrindinė sausumos transporto priemonė; ant „kuolų“ (tai yra ant vežimo) ir rogėmis vežė sunkius krovinius, taip pat moteris, ligonius ir dvasininkus. Įdomu, kad šaltiniai nemini lanko arklio pakinktų kompozicijoje; vairuotojas sėdėjo ant pakinkto arklio; kaip liudija kai kurie piešiniai to meto rankraščiuose.

Rusų drabužių tyrimo šaltiniai yra senovinės freskos ir rankraščiai, pavyzdžiui, ypač: Kijevo-Sofijos, Spaso-Nereditskio, Starajos Ladogos freskos; rankraščiai: Svjatoslavo kolekcija, Boriso ir Glebo gyvenimas ir kt. Vadovai: Sreznevskis „Senoviniai šventųjų kunigaikščių Boriso ir Glebo atvaizdai“ (Krikščioniškas. Senovės, red. Prochorov. Sankt Peterburgas, 1863). „Senoviniai Vladimiro ir Olgos atvaizdai“ (Archeologijos biuletenis. M. 1867 – 68). „Senoviniai kunigaikščio Vsevolodo-Gabrielio atvaizdai“ (Informacija ir užrašai apie mažai žinomus paminklus. Sankt Peterburgas, 1867). Prochorovo „XII amžiaus sienų ikonografija Staraja Ladogos Šv. Jurgio bažnyčioje“ (krikščioniškoji. Senovės. Sankt Peterburgas 1871) ir „Medžiaga rusų drabužių istorijai“ (Rusijos senienos. Sankt Peterburgas 1871). Toliau vizualiai pažinčiai su rusiškų drabužių dekoracijomis pristatoma gausi medžiaga, įvairūs metaliniai daiktai, gauti kasant pilkapius arba atsitiktinai rasti žemėje. Kai kur, beje, išlikę ir pačių audinių likučiai. Iš daugybės užrašų apie šiuos radinius atkreipsiu dėmesį: „Apie didžiojo kunigaikščio papuošalus, rastus 1822 m. prie Staraja Riazanės kaimo“. Sankt Peterburgas 1831. Dėl tų pačių radinių su piešiniais žr. Kalaidovičiaus laiškus Malinovskiui. M. 1822. Gr. Uvarovas apie Merijų žemėje rastus metalinius papuošalus ir pakabučius („Meriai ir jų gyvenimo būdas“ Pirmojo archeologijos kongreso darbuose. Tai, ką autorius čia vadina varangiečiais, laikome nesusipratimu ir priskiriame Rusijai). Filimonovas „1865 m. Vladimire rastos senovinės didžiojo kunigaikščio drabužių dekoracijos“. (Maskvos kolekcija. Apie. Senoji rusų dailė. 1866). Apie tą patį Vladimiro lobį žr. Stasovas (Sankt Peterburgo Izvestijoje. Archeologijos. Ob. T. VI). Beje, ponas Stasovas pažymi, kad rasti šilko drabužių liekanos išsiskiria bizantiško stiliaus raštais, o auksiniai ir siuvinėti turi fantastiškų gyvūnų figūras, išaustas iš to paties stiliaus šilko ir atitinka tuos pačius skulptūrinius atvaizdus ant drabužių. Dmitrovo katedra Vladimire (130 puslapių). Šį straipsnį papildo Vladimiro archeologo Tihonravovo pastaba (ten pat p. 243). Jis pasakoja, kad Vladimiro Ėmimo į dangų katedros zakristijose saugomi kunigaikščių drabužių atraižos, nurengtos atidarius jų kapus. Beje, Andrejaus Bogolyubskio kape buvo rasta šilko medžiaga su ant jos įaustais raštais, vienas priešais kitą atsuktais žolelėmis ir liūtais, kurie visiškai panašūs į skulptūrinius liūtų atvaizdus ant Šv.Dimetrijaus katedros išorinių sienų. N. P. Kondakova „Rusijos lobiai“. Sankt Peterburgas 1906. Čia apie barmas ir kitus kunigaikščių drabužių papuošimus. Jo „Rusijos kunigaikščių šeimos vaizdas XI amžiaus miniatiūrose“. Sankt Peterburgas 1906 m. Čia aprašytos 5 Bizantijos miniatiūros, rastos Gertrūdos kodekse arba ranka rašytame lotyniškame psalme, esančiame Lombardijoje. Autorius mano, kad šios miniatiūros buvo įvykdytos Vladimiro-Volynsky mieste prieš pat ankstyvą kunigaikščio Jaropolko Izyaslavičiaus, kurio motina, buvusi Lenkijos princesė, katalikišką Gertrūdos vardą, mirtį. Palyginimui pateikiami vaizdai ant Kijevo-Sof sienų. Katedra ir Spas-Neredits. ts., miniatiūros iš Svjatoslavo kolekcijos ir kt. Žodį „fofudya“ Maksimovičius paaiškino graikišku audiniu, iš kurio buvo siuvami kaftanai su diržais arba „fofoudatai“ (jo Darbai III. 424). O žodį „prilbitsa“ jis paaiškino kailine kepure (ten pat). Apie šį žodį skaitykite mano istoriniuose raštuose. t. 2-oji. Taip pat yra mano pastaba apie kunigaikščių paprotį kabinti drabužius bažnyčiose, dėl Vladimiro Ėmimo į dangų katedros „Auksinių vartų“, Kijevo auskaro tipo, žr. Archeologijos naujienas ir užrašus. 1897. Nr.3, p.74.Prozorovskis „Apie Vladimirui Monomachui priskiriamus indus“ (Vakarų rusų ir slavų katedra. Archeologija. III. 1882). Rusijos kunigaikščio gyvenimui studija prof. Anuchinas „Rogos, valtis ir arkliai kaip laidotuvių apeigų reikmenys“ (Maskvos senienai. Archeologija. Ob. XIV. 1890). Jo „Apie senovės rusų kardų formas“. (VI archeologijos kongreso medžiaga. I t. Odesa. 1886).

Nuo seniausių laikų drabužiai buvo laikomi kiekvienos tautos etninių ypatybių atspindžiu, tai ryškus kultūrinių ir religinių vertybių, klimato sąlygų, ekonominio gyvenimo būdo įsikūnijimas.

Į visus šiuos dalykus buvo atsižvelgta formuojant pagrindinę kompoziciją, Senovės Rusijos gyventojų drabužių kirpimo ir dekoracijų pobūdį.

Drabužių pavadinimai senovės Rusijoje

Senovės Rusijos žmonių apranga turėjo savitą stilių, nors kai kurie elementai buvo pasiskolinti iš kitų kultūrų. Pagrindinė visų visuomenės sluoksnių apranga buvo marškiniai ir uostai.

Šiuolaikiniu supratimu marškiniai bajorams buvo apatiniai, paprastam valstiečiui tai buvo pagrindinis drabužis. Priklausomai nuo savininko socialinės priklausomybės, marškiniai skyrėsi medžiaga, ilgiu ir ornamentu. Ilgi marškiniai iš spalvoto šilko audinių, puošti siuvinėjimais ir brangakmeniais, tikrai buvo tai, ką galėjo sau leisti tik kunigaikščiai ir didikai. Nors Senovės Rusijos laikais paprastas žmogus tenkinosi drabužiais iš lino. Maži vaikai taip pat dėvėjo marškinius, tačiau paprastai iki trejų metų buvo keičiami tėvų drabužiai. Taigi, stengiamasi apsisaugoti nuo piktų jėgų ir blogų akių.

Tipiški vyriški drabužiai buvo ports – ties kulkšnies siaurėjančios kelnės, pasiūtos iš grubaus naminio audinio. Kilmingi vyrai apsivilko kitas kelnes, pasiūtas iš brangesnių užsienietiškų audinių.

Moteriškų drabužių ypatybės senovės Rusijoje

Moteriški drabužiai Senovės Rusijoje nepasižymėjo įmantriu kirpimu, tačiau tuo pat metu rodė statusą ir finansinę padėtį lengvos ir malonios liesti medžiagos pagalba bei aprangos puošyba.

Pagrindiniai moters drabužių spintos komponentai Senovės Rusijoje pateikiami šių drabužių pavidalu:

1. Pirmas ir nepakeičiamas dalykas yra aukščiau aprašyti marškiniai ar chalatai. Tarp Senovės Rusijos merginų populiarūs buvo drobiniai drabužiai, vadinami sąsagomis. Išoriškai jis priminė audinio gabalą, perlenktą per pusę su išpjova galvai. Jie uždėjo sąsagą ant marškinių ir sujuosė juos diržu.
2. Viršutinė dalis buvo laikoma šventine ir elegantiška apranga. Paprastai jis buvo siuvamas iš brangaus audinio ir dekoruotas siuvinėjimais bei įvairiais ornamentais. Išoriškai viršutinė dalis priminė modernią tuniką, su skirtingu rankovių ilgiu arba visai be jos.
3. Ištekėjusių moterų išskirtinis aprangos elementas buvo poneva – tai vilnonis audinys, apjuosiantis klubus ir susegtas diržu ties juosmeniu. Įvairių etninių grupių ponevos skyrėsi spalvų gamą, pavyzdžiui, Vyatichi gentys dėvėjo mėlynai languotą ponevą, o Radimichi gentys pirmenybę teikė raudonai.
4. Šventei skirti marškiniai buvo vadinami ilgomis rankovėmis, kuriuos moterys dėvėjo ypatinga proga.
5. Buvo manoma, kad moteris privalo užsidengti galvą.

Senovės Rusijos žieminiai drabužiai

Geografinė padėtis ir klimato sąlygos su atšiauriomis žiemomis ir gana vėsiomis vasaromis iš esmės lėmė daugybę Senovės Rusijos gyventojų aprangos ypatybių. Taigi žiemą kaip viršutiniai drabužiai buvo naudojami apvalkalai – pagaminti iš gyvūno odos su kailiu į vidų. Paprasti valstiečiai dėvėjo avikailį – avikailį. Aukštuomenės kailiniai ir trumpi kailiniai pasitarnavo ne tik kaip apsisaugojimo nuo šalčio priemonė, bet ir kaip savo statuso demonstravimas šiltuoju metų laiku.

Apskritai senovės Rusijos drabužiai išsiskyrė daugiasluoksniu pobūdžiu, ryškiais ornamentais ir siuvinėjimais. Siuvinėjimai ir piešiniai ant drabužių taip pat veikė kaip amuletai, buvo tikima, kad jie gali apsaugoti žmogų nuo rūpesčių ir piktų jėgų. Įvairių visuomenės sluoksnių drabužių kokybė ryškiai skyrėsi. Taigi tarp bajorų vyravo brangios importinės medžiagos, o paprasti valstiečiai dėvėjo drabužius iš naminio audinio.

Senovės rytų slavų – drevlyanų, radimičių, vyatičių ir kt. – gyvenimo sąlygos buvo tokios pat kaip ir jų kaimynų – skitų ir sarmatų. Tikriausiai jų drabužiai buvo vienodi. Senovės slavai gamino juos iš odos, veltinio ir stambaus vilnonio audinio. Vėliau rytų slavų kostiumas, veikiamas graikų, romėnų ir skandinavų drabužių, tapo turtingesnis.

Vyriškas kostiumas

Vyrai dėvėjo vilnonius marškinius ilgomis rankovėmis, be apykaklės, kurie buvo apvynioti priekyje ir sujuosti diržu. Tokių marškinių krašteliai dažnai būdavo išklojami kailiu, o žieminiai – iš kailio. Marškiniai galėjo būti bekvapiai.
Drobinės arba naminės kelnės, plačios kaip kelnės, buvo surištos ties juosmeniu, surišamos ties pėdomis ir po keliais. Vietoj dirželių ant kojų kartais būdavo dėvimi metaliniai lankeliai. Turtingi žmonės dėvėjo dvi poras kelnių: drobės ir vilnos.
Per pečius buvo užmetami trumpi arba ilgi apsiaustai, kurie buvo užsegami ant krūtinės arba ant vieno peties. Žiemą slavai dėvėjo avikailį ir kumštines pirštines.

Moteriškas kostiumas

Moteriški drabužiai buvo tokie pat kaip ir vyriški, tik ilgesni ir platesni bei pagaminti iš ne tokios šiurkščios odos ir audinio. Baltos drobės marškiniai žemiau kelių buvo dekoruoti siuvinėjimais išilgai apvalios iškirptės, apvado ir rankovių. Ant ilgų sijonų buvo prisiūtos metalinės plokštės. Žiemą moterys dėvėjo trumpas pelerines (rankoves) ir kailinius.

Avalynė

Ikikrikščioniškuoju laikotarpiu senovės slavai avėjo onuchi (drobė, naudojama pėdai apvynioti), kurių padai buvo pritvirtinti prie pėdos dirželiais, taip pat batai, kurie buvo pagaminti iš visos odos gabalo ir surišti diržu. kulkšnis.

Šukuosenos ir skrybėlės

Senovės slavai ant galvų dėvėjo bronzinius lankus, apvalias kailines kepures su juostele, veltinio kepures ir tvarsčius. Vyrai buvo nusikirpę ilgus arba pusiau ilgus plaukus ties kakta ir barzdomis.
Moterys nešiojo tvarsčius, o vėliau ir šalikus. Ištekėjusios slavų moterys užsidengdavo galvas labai dideliu šaliku, kuris nusileisdavo nugarą beveik iki kojų pirštų.
Merginos plaukus nusileisdavo, moterys juos supynė į kasytes, kurios buvo apvyniotos aplink galvą.

Dekoracijos

Vėriniai, karoliukai, daug grandinėlių, auskarai su pakabučiais, apyrankės, grivinos iš aukso, sidabro, vario – tai pagrindiniai papuošalai tiek vyrams, tiek moterims.
Moterys nešiojo metalines galvos juostas, vyrai – kepures iš bronzinių žiedų. Susukto lanko formos kaklo žiedai taip pat buvo papuošimai; grivina – tankiai suvertos sidabrinės monetos arba puslankis su grandinėlėmis. Prie kaklo žiedų ir krūtinės grandinėlių buvo pritvirtinta daug pakabukų, daugiausia bronzinių, varpelių, kryžių, gyvūnų figūrėlių, žvaigždžių ir kt. pavidalu, taip pat žalio stiklo, gintaro, bronzos karoliukai.
Vyrai puošėsi odiniais diržais su bronzinėmis plokštelėmis ir ilgomis krūtų grandinėmis.
Moterys mielai nešiojo auskarus su pakabučiais, šventyklų žiedus, viršutinius drabužius ant pečių smeigė gražiais suporuotais segtukais.
Tiek vyrai, tiek moterys nešiojo apyrankes ir žiedus – lygias, su raštais arba spiralės formos.

Senovės Rusijos kostiumas (10-13 a.)

Priėmus krikščionybę, Bizantijos papročiai, taip pat bizantiški drabužiai išplito Rusijoje.
Šio laikotarpio senasis rusų kostiumas tapo ilgas ir laisvas, nepabrėžė figūros ir suteikė statiškumo.
Rusai prekiavo su Rytų ir Vakarų Europos šalimis, o aukštuomenė daugiausia rengėsi importiniais audiniais, kurie buvo vadinami „pavolok“. Tai apima aksomą (reljefinį arba išsiuvinėtą auksu), brokatą (aksamitą) ir taftą (raštuotą šilko audinį su raštu). Drabužių kirpimas buvo paprastas, o daugiausia skyrėsi audinių kokybe.
Moteriški ir vyriški drabužiai buvo gausiai dekoruoti siuvinėjimais, perlais, puošti kailiais. Bajorų kostiumai buvo gaminami iš brangių sabalo, ūdros, kiaunės ir bebro kailio, o valstiečių drabužiai – iš avikailių, kiškių ir voverių kailių.

Vyriškas kostiumas

Senovės rusai dėvėjo marškinius ir kelnes („uostai“).
Marškiniai tiesūs, ilgomis siauromis rankovėmis, be apykaklės, su nedideliu skeltuku priekyje, kuris buvo surištas virvele arba užsegamas sagute. Kartais rankoves aplink riešą puošdavo elegantiškos, iš brangaus audinio, su išsiuvinėtomis „rankovėmis“ – būsimų rankogalių prototipu.
Marškiniai buvo gaminami iš įvairių spalvų audinio – baltos, raudonos, mėlynos (žydros), puoštos siuvinėjimais arba kitos spalvos audiniu. Jie nešiojo juos neužsegtus ir prisegtus diržu. Paprasti žmonės turėjo drobinius marškinius, kurie pakeitė apatinius ir viršutinius drabužius. Kilmingi žmonės ant apatinių dėvėjo kitus marškinius - viršutinius, kurie išsiplėtė žemyn dėl šonuose įsiūtų pleištų.
Portai yra ilgos, siauros, siaurėjančios kelnės, per juosmenį surišamos virvele - „gasniku“. Valstiečiai nešiojo drobinius portages, o bajorai – medžiaginius ar šilkinius.
"Palyda" tarnavo kaip viršutiniai drabužiai. Jis taip pat buvo tiesus, ne žemesnis už kelius, ilgomis siauromis rankovėmis, o apačioje dėl pleištų praplatintas. Palyda buvo susijuosusi plačiu diržu, nuo kurio buvo pakabinta maišelio pavidalo piniginė – „kalita“. Žiemai palyda buvo iš kailio.
Bajorai taip pat dėvėjo nedidelius stačiakampius arba apvalius „korzno“ apsiaustus, kurie buvo Bizantijos-romėnų kilmės. Jie buvo užrišti per kairįjį petį, o dešinėje susegti sagtimi. Arba jie uždengė abu pečius ir susegė priekyje.

Moteriškas kostiumas

Senovės Rusijoje moterys su didinga figūra, baltu veidu, ryškiais skaistalais ir sabaliniais antakiais buvo laikomos gražiomis.
Rusijos moterys perėmė rytietišką paprotį dažyti veidus. Jie padengė veidą storu rausvos ir baltos spalvos sluoksniu, taip pat dažyti antakiai ir blakstienos.
Moterys, kaip ir vyrai, dėvėjo marškinius, bet ilgesnius, beveik iki kojų. Ant marškinių buvo išsiuvinėti ornamentai, juos buvo galima sutraukti prie kaklo ir apipjaustyti apvadu. Jie nešiojo jį su diržu. Turtingos moterys turėjo du marškinius: apatinius ir viršutinius, iš brangesnio audinio.
Virš marškinių buvo dėvimas spalvingo audinio sijonas - „poneva“: siuvamos plokštės buvo apvyniotos aplink klubus ir surištos ties juosmeniu virvele.
Merginos ant marškinių nešiojo „rankogalių segtuką“ – stačiakampį audinio gabalą, perlenktą per pusę su skylute galvai. Manžetė buvo trumpesnė už marškinius, nebuvo prisiūta šonuose ir visada buvo prisegama diržu.
Šventiniai elegantiški drabužiai, dėvimi virš ponevos ar rankogalių, buvo „navershnik“ - siuvinėta tunika iš brangaus audinio trumpomis plačiomis rankovėmis.

Ant moters: dvigubi marškiniai su raštuotu diržu, apsiaustas, užsegamas sage, stūmokliai

Ant vyro: apsiaustas-krepšelis ir lininiai marškiniai su turėklais

Didžiojo kunigaikščio kostiumas

Didieji kunigaikščiai ir kunigaikštienės dėvėjo ilgas, siauras, ilgomis rankovėmis tunikas, dažniausiai mėlynas; auksu austi purpuriniai apsiaustai, kurie ant dešiniojo peties ar krūtinės buvo užsegami dailia sagtimi. Iškilminga didžiųjų kunigaikščių apranga buvo aukso ir sidabro karūna, puošta perlais, pusbrangiais akmenimis ir emaliu, ir „barma“ - plati apvali apykaklė, taip pat gausiai papuošta brangakmeniais ir ikonų medalionais. Karališkoji karūna visada priklausė vyriausiajam didžiojo kunigaikščio ar karališkosios šeimos atstovui. Vestuvėse princesės dėvėjo šydą, kurio raukšlės, įrėmindamos veidą, krito ant pečių.
Vadinamoji "Monomakh's kepurė", apipjaustyta sabalo kailiu, su deimantais, smaragdais, jachtomis ir kryžiumi viršuje, pasirodė daug vėliau. Apie jo bizantišką kilmę sklando legenda, pagal kurią šis galvos apdangalas priklausė Vladimiro Monomacho seneliui iš motinos pusės Konstantinui Monomachui, o jį Vladimirui atsiuntė Bizantijos imperatorius Aleksejus Komnenos. Tačiau buvo nustatyta, kad Monomach kepuraitė buvo pagaminta 1624 m. carui Michailui Fedorovičiui.

princo kostiumas: raštuotas kailinis, marškiniai puošti apvadu

princesės kostiumas: viršutiniai drabužiai su dvigubomis rankovėmis, bizantiška apykakle

Ant moters: opashenas, pamuštas kailiu, kepurė su atlasine juostele, perlų apvadai ant lovatiesės.

Ant vyro: brokato kaftanas su trimito apykakle, maroko batai

Karių kostiumas

Senieji rusų kariai ant įprastų drabužių dėvėjo trumpas, kelių ilgio grandinines juostas trumpomis rankovėmis. Jis buvo uždėtas per galvą ir surištas iš metalinių plokštelių. Grandininis paštas buvo brangus, todėl paprasti kariai dėvėjo „kuyak“ - odinius marškinius be rankovių, ant kurių buvo prisiūtos metalinės plokštės. Galvą saugojo smailus šalmas, prie kurio iš vidaus buvo pritvirtintas grandininis tinklelis („aventail“), dengiantis nugarą ir pečius. Rusų kareiviai kovojo tiesiais ir lenktais kardais, kardais, ietimis, lankais ir strėlėmis, sparnais ir kirviais.

Avalynė

Senovės Rusijoje jie avėjo batus arba batus su onuchais. Onuchi buvo ilgi audinio gabalai, kurie buvo apvynioti ant prievadų. Batai iš kojos buvo pririšti prie kojos raiščiais. Turtingi žmonės ant savo uostų mūvėjo labai storas kojines. Bajorai avėjo aukštus batus be kulnų, iš spalvotos odos.
Moterys avėjo ir batelius su onuchais arba spalvotos odos batus be kulnų, kurie buvo dekoruoti siuvinėjimais.

Šukuosenos ir skrybėlės

Vyrai plaukus kirpo lygiu puslankiu - „skliausteliuose“ arba „ratu“. Jie nešiojo plačią barzdą.
Skrybėlė buvo privalomas vyriško kostiumo elementas. Jie buvo pagaminti iš veltinio arba audinio ir buvo aukšto arba žemo dangtelio formos. Apvalios kepurės buvo apipjaustytos kailiu.

Ištekėjusios moterys vaikščiojo tik užsidengusios galvą – tai buvo griežta tradicija. Didžiausias įžeidimas moteriai buvo nuplėšti galvos apdangalą. Moterys to nefilmavo net artimų giminaičių akivaizdoje. Plaukai buvo uždengti specialiu dangteliu - „povoinik“, o ant jo - balta arba raudona lininė skara - „ubrus“. Kilmingoms moterims pamušalas buvo pagamintas iš šilko. Jis buvo užsegamas po smakru, paliekant laisvus galus, dekoruotas sodriu siuvinėjimu. Virš ubrus buvo dėvimos apvalios kepurės iš brangaus audinio su kailio apdaila.
Merginos plaukus nešiodavo palaidus, surišdavo juostele ar kasyte arba supynė. Dažniausiai būdavo tik viena pynė – pakaušyje. Mergaičių galvos apdangalas buvo karūna, dažnai dantyta. Jis buvo pagamintas iš odos arba beržo žievės ir padengtas auksiniu audiniu.

Šaltinis - "Istorija kostiumuose. Nuo faraono iki dendi". Autorė - Anna Blaze, dailininkė - Daria Chaltykyan