Traje e moda da Rússia de Moscou. Rus Antiga: roupas
Do século VI o termo anty finalmente desaparece da arena da história. Mas nas descrições históricas dos eslavos, os estrangeiros usam ativamente o nome “ros” ou “rus”.
No século VI. Na região do Médio Dnieper, formou-se uma poderosa união de tribos eslavas, parte da qual era a tribo Ros, cujo nome está associado ao rio Ros, um afluente do Médio Dnieper. A aliança incluía nortistas, parte das antigas tribos - os Polyans, e possivelmente outras tribos que expandiram territorialmente as fronteiras da tribo primária dos Ros.
"O Conto dos Anos Passados" define o círculo das uniões tribais eslavas nos séculos VII e VIII. tornou-se parte da Rus': Polyans, Drevlyans, Polochans, Dregovichs, Northerners, Volynians, a quem no século IX. Os novgorodianos aderiram. Cada uma das tribos crônicas foi formada em sua própria base cultural. A base etnocultural dos Volynianos era a cultura de Praga e a tardia cultura Luka-Raikovetska; a base dos Drevlyans é a cultura dos túmulos e parcialmente Luka-Raykovetskaya (este último também governou como base dos Ulichi e Tivertsy); nortistas - cultura Romny; Radimichi - cultura de túmulos. O mais complexo foi a base cultural das clareiras da região do Médio Dnieper. Nos séculos VI-VIII. incluía componentes de três culturas: Praga, Penkovo e Kolomiyskaya e, mais tarde, nos séculos VIII a X, Luka-Raykovets e Volyntsovskaya.
Na verdade, em um pequeno território da região do Médio Dnieper, todas as diversas culturas dos eslavos orientais convergiram. E, portanto, não é por acaso que foi a região de Kiev que se tornou não apenas o centro da formação de formações intertribais, mas também o centro etnogenético dos eslavos ucranianos e de seu estado - a Rússia de Kiev. A unificação de todas as tribos criou o os pré-requisitos para a formação de uma base cultural única (uma tradição única de cultura do vestuário) e a estrutura tribal predeterminaram o regionalismo e a diversidade da cultura cotidiana tradicional. Assim, o epicentro das terras russas foi a região do Médio Dnieper, que, pelas suas condições naturais e terras férteis, foi uma espécie de oikoumene para os agricultores desde o Eneolítico, as tribos posteriores de lavradores citas ─ proto-eslavos, bem como o núcleo da zona de estepe florestal eslava da cultura Chernyakhov.
Os traços comuns do simbolismo ritual nas diferentes manifestações da cultura material foram preservados pelas tribos que se alternaram neste território em diferentes condições históricas. O simbolismo solar e lunar com o centro mágico ritual da Grande Antepassada passou por séculos e milênios, materializado nas imagens dos ornamentos tripilianos e na plasticidade antropomórfica, nos elementos da joalheria da Idade do Bronze, no sistema de colocação de joias da época cita, na pintura em um vaso ritual da cultura Chernyakhov, em conjuntos de esmalte de joias da cultura das tribos de Kiev, em broches e pingentes espirais de templos dos antes. Estas tradições não foram violadas pela nova associação eslava dos Ros. Toda esta tradição de pensamento figurativo, compilada ao longo dos séculos, reflectiu-se no vestuário, que, na fase de estreitas relações com Bizâncio, adquiriu novas feições, preservando as suas tradições agrícolas e cultura original. Considerando os principais aspectos do traje dos eslavos dos séculos VI-VIII. Com base em referências escritas, pesquisas de renomados especialistas em trajes e materiais arqueológicos, podem ser detectados traços característicos do vestuário desse período. No contexto da integração pan-eslava a partir do século VI. A expressividade étnica de tribos eslavas orientais individuais - os Volynians, Drevlyans, Polyans, Ulichs, Tiverts, Northerners, Radimichi, Dregovichi - torna-se mais perceptível, o que afeta de forma única a formação do vestuário. Consistia também em duas coordenadas etnoculturais: por um lado, surgiu uma base eslava comum, concretizada na uniformidade das vestimentas e nos sistemas de complexos, por outro, a originalidade etnocultural das tribos individuais manifestou-se mais claramente na decoração das roupas , no sistema de joias e nas formas de usá-las. Com os principais componentes tradicionais dos complexos de vestuário inerentes às tribos eslavas orientais em geral, as decorações tribais - as características originais de cada tribo individual que fazia parte da comunidade eslava “russa” acrescentaram uma completude estética brilhante à imagem. De acordo com sua finalidade, os conjuntos de joias tribais desempenhavam a mesma função protetora entre todos os eslavos, e sua localização era especificamente designada. No entanto, a diferença estava na forma como eram usados e no formato dos próprios pingentes.
Nos séculos VI-VII. a maioria da população eslava usava roupas feitas com tecidos produzidos em casa, como produto de um ciclo fechado de agricultura de subsistência.
Em todas as famílias, independentemente da posição social, as mulheres se dedicavam à fiação e à tecelagem. Com o tempo, as mulheres ricas da cidade e as mulheres da elite feudal tornaram-se participantes passivas neste processo: controlavam apenas o trabalho dos tecelões subordinados. Nas famílias camponesas até o início do século XX. O processo de confecção dos tecidos permaneceu tradicional e obrigatório para todas as mulheres. Vários tipos de tecidos lisos, sarja e estampados foram feitos de linho, cânhamo e lã em um tear horizontal "Krosna".
Panos de linho e tecidos finos e macios de cânhamo eram usados para fazer roupas íntimas, camisas, cortinas (mangas), toppers, toalhas, forros e colchas. Tecido de cânhamo mais rígido foi usado para costurar calças, alguns tipos de agasalhos e bolsas.
Os tecidos de linho e cânhamo eram usados tanto na vida popular quanto na feudal: com eles eram costuradas roupas íntimas e usadas como forro da vestimenta externa.
Além das matérias-primas mencionadas acima, os eslavos há muito usavam a lã para fazer tecidos, com os quais costuravam principalmente roupas na parte superior dos ombros e na cintura.
A partir de fios multicoloridos, tingidos com tintas vegetais de origem local, foram tecidas reservas listradas, mantas xadrez, cintos, tecidos para saias, vestidos, gabardinas, etc.
Com tecido grosso e feltro feito em casa, os camponeses costuravam agasalhos quentes do tipo séquito. “Tanto os produtos de feltro e tecido de lã grossa quanto a produção de tecidos existiam na antiga Rus de Kiev mesmo antes da adoção da cruz” (F. Vovk).
A seda importada e os tecidos finos de lã, com os quais eram feitas roupas ricas, tornaram-se populares entre a elite feudal.
Se nos séculos VI-VII. predominavam os tecidos de seda importados, então já no início do século VIII. Surgem os primeiros tecidos bizantinos: brocado de ouro e prata, veludo (brocado de laço, M. Fechner).
Nas roupas da plebe predominava a cor do linho cru e branqueado, com uso parcial do vermelho, do preto e de uma gama de tons marrom-marrom-cinza.
Os trajes dos citadinos e da rica nobreza distinguiam-se por uma policromia de cores contrastantes. Para conseguir isso, tecidos caseiros de linho e lã foram tingidos com corantes vegetais de origem local em ricos vermelhos, azuis, verdes e amarelos. Esses tecidos eram chamados de "krashenina". Eles eram usados para confeccionar ternos, caftans, vestidos, tops, que eram decorados com tecidos importados de diversas texturas e fitas.
As roupas dos eslavos eram socialmente diferenciadas, diferiam apenas na quantidade de componentes e na qualidade do material. No entanto, o corte das roupas entre os camponeses, cidadãos e senhores feudais era o mesmo. Os camponeses usavam camisas de linho e cânhamo, enquanto os ricos usavam camisas feitas de seda importada ou tecido fino e macio.
Couro e pele eram tradicionalmente usados em roupas quentes de inverno. Os pobres usavam casacos de pele de carneiro, a elite feudal usava agasalhos caros feitos de castores, raposas e zibelinas, cobertos com pavoloks bizantinos.
O nome geral das roupas - "portos" - é conhecido desde a época do Príncipe Oleg (início do século X, Tratado de Oleg com Bizâncio). A autenticidade pré-eslava deste termo deve ter raízes mais profundas, como os tipos de roupa que amadureceram independentemente uns dos outros nas profundezas da vida e da cultura dos agricultores. É possível que todos os tipos de roupas principalmente principescas (de acordo com menções nas crônicas), costuradas com tecido caseiro branqueado de alta qualidade, fossem chamadas de “portos” (portishche ─ um pedaço de tecido). Com o aumento dos contatos com Bizâncio e o surgimento dos tecidos de seda e ouro, algumas formas de vestuário foram modificadas. A elite feudal-principesca está gradualmente abandonando os tecidos caseiros “fora de moda”. Talvez então, nas roupas da nobreza eslava, o próprio termo “portos”, usado desde os séculos X-XI, esteja sendo substituído. parcialmente modificado pela palavra bizantina "mantos". Porém, como nome arcaico, “portos” sobreviveram por muito mais tempo com roupas camponesas. Além disso, foi usado para designar alguns elementos do vestuário (“portos” russos, “calços”).
Em fontes escritas do século XII. Roupas simples e pobres “esfregam”, “trapos” são frequentemente mencionados, o que, segundo A. Artsikhovsky, também era o nome eslavo comum para o complexo de roupas dos plebeus - camisas e calças feitas em casa. A semântica desta palavra manteve sua essência em definições posteriores. Assim, na Ucrânia a palavra “trapos” significa “trapos” (F. Vovk). Na Rússia também existe a expressão “vestido com trapos”, ou seja, o último pobre. De acordo com o antigo conceito eslavo, a palavra “esfregar” significava um pedaço de tecido (I. Sreznevsky). Assim, roupas feitas de “rub” também poderiam ter o nome idêntico “rub”. As roupas de um pobre rasgadas em farrapos no século XIX. manteve o nome "trapos". A confirmação do caráter arcaico desta palavra é o nome do ferro ucraniano - o rublo, com o qual as camponesas “passavam” lençóis e toalhas acabadas. A palavra eslava “camisa” (de “esfregar”) para definir a roupa íntima dos pobres foi preservada na Rússia como o nome geral para esta roupa. A palavra "camisa" (do latim "sagsa", F. Vovk) foi emprestada. Foi usado pela nobreza feudal para se destacar entre os smerds. A camisa tornou-se o traje da elite da classe. Foi esse nome que mais tarde foi finalmente estabelecido nas roupas folclóricas da Ucrânia.
Camisas
O principal tipo de roupa para todos os segmentos da população eslava eram as camisas (camisas). De acordo com pesquisas de etnógrafos dos séculos 19 a 20, as camisas variavam em design. As camisas longas consistiam em painéis retos e contínuos do colarinho à bainha. Essas camisas eram principalmente rituais: casamento, feriado ou póstumo. A camisa “na ponta” tinha duas partes: a superior - “a cintura, a máquina, o ombro” e a inferior, a própria “ponta”. Havia também camisas mais curtas que eram usadas separadamente: o “ombro” e a parte inferior - a “bainha”. Eles tinham corte em forma de túnica, costurados a partir de um pedaço de tecido dobrado ao meio. Como não era largo o suficiente, foram costurados lados retos ou em forma de cunha nas laterais abaixo da cava.
As mangas eram estreitas, retas e muitas vezes significativamente mais longas que os braços. Serviam de luvas: protegiam as mãos do frio. Para evitar que as mangas atrapalhassem o trabalho, elas eram recolhidas, “enroladas” e nos feriados eram recolhidas até os cotovelos e presas no pulso com uma pulseira. Este formato de manga multifuncional foi o resultado da experiência de vida, uma adaptação às duras condições climáticas.
A camisa masculina não tinha gola e tinha decote redondo ou retangular. Às vezes tinha uma pequena fenda na frente e fechava no pescoço com um botão; era chamado de “goloshka”. Eram decorados com bordados ou midges no decote, fenda, mangas e bainha. A camisa masculina era mais curta que a feminina. Só chegava até os joelhos. Eles o usavam para fora da calça, amarrado com um cinto de tecido ou couro com fivela de metal e enfeites. O cinto não estava apertado, o que criava uma sobreposição da parte superior da camisa acima da cintura em forma de dobra transversal. Andar sem cinto era considerado indecente. Daí a expressão “sem cinto” – insolente.
A roupa íntima masculina foi complementada por calças estreitas com inserção retangular na virilha. Os óculos foram puxados pelo cinto e amarrados na frente na cintura. As calças eram enfiadas em meias altas bordadas - leggings, sapatos ou botas, ou eram enroladas com palmilhas por cima e presas à perna com tiras grossas de pistões, sapatilhas ou listras. Camisa e calça eram a roupa íntima principal.
Ao contrário da masculina, a camisa feminina era mais longa, chegando até os pés, tinha o mesmo corte tipo túnica e mangas compridas. Além das propriedades práticas, as mangas femininas, desfiadas até o chão (imagem nas pulseiras de prata do século XII), tinham um significado mágico nos antigos rituais pagãos da "Rusalia". A gola da camisa de uma mulher ajustava-se firmemente ao pescoço ou era dobrada no pescoço sob a bainha rurik. A frente da camisa tinha uma pequena fenda e fechava com um botão. Na gola, assim como na fenda do peito, a camisa era bordada com fios predominantemente vermelhos ou enfeitada com uma estreita faixa de tecido colorido. A camisa era roupa íntima. era necessariamente cingido com um cinto-amuleto de corda fina com um desleixo indispensável.
agasalhos
As mulheres eslavas simples usavam roupas antigas do tipo cinto sobre as camisas, como plakhta, panova ou wrapper, dergi, que era um xale retangular sem costura usado para envolver o corpo nas costas. Divergindo da frente, a prancha formava uma grande fenda. Panova consistia em dois ou três painéis presos a uma tira na cintura (uma plakhta com asas; reconstrução por Ya. Prilipko de uma roupa feminina baseada em materiais da Tumba das Cerejeiras do período cita). Os trajes Pan-plakhta, universais em sua simplicidade e versatilidade de uso, eram usados apenas por mulheres. A simbólica decoração xadrez do cadafalso correspondia aos antigos sinais de fertilidade do Eneolítico (um campo arado em quadrados e semeado, o “losango” tripiliano). As meninas que atingiram a puberdade poderiam simbolicamente colocar um cadafalso durante a iniciação - iniciação à virgindade. Plakhta, como símbolo de fertilidade, pretendia proteger as partes sagradas do corpo de uma menina, dando-lhes a força de fertilidade da futura mulher. No século XIX. O ritual de vestir uma panova quando jovem foi preservado, às vezes pouco antes do casamento (M. Rabinovich).
A presença de restos de matéria orgânica vermelho-violeta perto da parte inferior do esqueleto em um dos enterros na região de Zhytomyr confirma o fato de uma roupa que vai até a cintura, como uma panova ou saia. Restos de tecido foram preservados perto dos ossos pélvicos, eram fios torcidos em espiral, possivelmente seda (V. Antonovich).
A roupa antiga, predominantemente feminina, era a cortina (amice) - uma espécie de roupa sem costura, um lençol de tecido jogado sobre o ombro, com um orifício redondo para a cabeça. Era preso dos dois lados ou simplesmente amarrado na cintura com um cinto, como uma plakhta; a cortina era mais curta que a cueca para revelar o forro decorativo da camisa. Os agasalhos antigos também eram um navershnik - um tipo de camisa curta com mangas largas e curtas.
As roupas das mulheres da cidade diferiam das roupas das camponesas na variedade de conjuntos e na qualidade do tecido. Uma camisa externa feita de seda ou tecido de lã era usada sobre a camiseta. A camisa externa é mencionada nas crônicas como parte integrante de um terno rico. Para não nos confundirmos nos nomes destes dois elementos de vestuário de corte semelhante (o nome da camisa exterior da época não foi preservado), voltemos à antiga terminologia de identificação eslava. “Plat” é um pedaço de tecido, “platno” é o nome da tela. Então, vamos chamar condicionalmente a camisa externa de “vestido” de acordo com o princípio: “esfregar” - “trapos”, “plat” - “vestido”, ou seja, feito de “pratos”.
A presença da vestimenta externa é confirmada pelos restos de poeira orgânica de cor preta, marrom ou roxa nos sepultamentos dos eslavos, bem como pela localização de botões nos esqueletos (com base em materiais das escavações de V. Antonovich nos assentamentos dos Drevlyanos).
A roupa exterior era feita de lã ou tecido de seda, a gola era enfeitada com uma fita de seda tecida com fios de ouro e prata, ou uma fita de brocado bizantino com um padrão de fios de ouro sobre uma base de seda. No peito, a roupa apresentava fenda (peito pequeno), também bordada com tecido estampado (L. Kud). A gola era fechada no pescoço com um ou três botões e presilhas para cinto. Os botões de contas podem ser de prata, bronze, cornalina, vidro, pasta, principalmente redondos e em formato de pêra.
A roupa externa quente para os ombros inclui um invólucro ou casaco de pele de carneiro, cujos restos foram encontrados por V. Antonovich em dois montes perto de Minyniv. A gola desta roupa era presa no pescoço com um fecho especial, que consistia em um anel de prata ou bronze, uma conta e uma presilha para cinto (Strizhavka).
Em ambos os casos, dos restos do vestido e do casaco de pele de carneiro, pode-se traçar o mesmo tipo de traje exterior: corte cego, solto e reto, que era colocado na cabeça, preso no pescoço com um ou três botões e sempre com cinto (os restos de cintos de tecido e cintos foram encontrados por S. Gamchenko no cemitério de Zhytomyr, perto das aldeias de Golovko, Ontem, Grubskoe).
Se um casaco de pele de carneiro e um vestido são tipos de roupas de inverno e verão, então uma comitiva, como roupa sazonal intermediária, se encaixa logicamente nesta série. Isso nos permite reduzir condicionalmente as roupas externas dos ombros em um esquema tipológico, completando-o de acordo com soluções de design fundamentais.
agasalhos
acima
Sua forma mais comum era a votola - uma capa sem mangas feita de linho grosso ou tecido, que era colocada sobre os ombros e presa perto do pescoço. “Esse era o tipo de capa de chuva mais popular entre os eslavos, usado por todos - do smerd ao príncipe” (M. Rabinovich). A única diferença estava na qualidade do tecido e nos materiais com que foram feitos os broches. Os eslavos ricos prenderam o manto com broches de prata e as pessoas comuns amarraram-no com um nó. Outros tipos conhecidos de capas de chuva são Myatl, Kisa (Kots), Luda. As comitivas são mencionadas nas crônicas do século XI, mas sua origem antiga é indiscutível. Quase não há informações sobre o corte desse tipo de agasalho. A julgar pelas escavações arqueológicas, imagens posteriores e estudos etnográficos, comitivas nos séculos VI-VIII. Não eram um tipo de vestimenta externa oscilante, mas fechada, até a panturrilha, bem ajustada ao corpo, às vezes com gola e punhos virados para baixo. Eles costuraram séquitos com tecidos de lã.
Se o vestido fosse usado apenas por mulheres, então invólucros, casacos de pele de carneiro e comitivas eram usados por mulheres e homens de todos os segmentos da população, korzno (skut) ─ eram populares principalmente no ambiente principesco.
A presença de mantos em sepulturas é evidenciada pelos restos de terra pintada e pela localização dos fechos quase sempre no mesmo local: logo abaixo do ombro ou no meio do peito. As capas de chuva iam até os joelhos (S. Gamchenko).
Chapéus e penteados
Os cocares masculinos eram capuzes e chapéus feitos de lã ou pele. Para manter a sua forma, foram colocados ou colocados sobre casca de bétula (casca de bétula).
Os cocares das mulheres eslavas eram muito diversos, como evidenciado por materiais de escavações arqueológicas e estudos etnográficos de trajes folclóricos ucranianos, russos e bielorrussos. Foi o conjunto de joias, o formato e a decoração dos cocares e o esquema de cores das roupas que distinguiram os grupos tribais individuais dos séculos VI-VIII.
O problema da reconstrução dos cocares eslavos foi tratado por D. Zelenin, A. Artsikhovsky, Y. Saburova, M. Rabinovich, G. Maslova, B. Rybakov e outros. Os cientistas identificaram três tipos de toucados: toalhas (ubrus, alinhavos), kikopodibni (com chifres) e “kokoshniks” duros (koruns). De acordo com a complexidade dos tipos de desenhos, surgiram cocares combinados, onde coroas ou chutes eram combinados com ubrus ou ubrus com gorros moles (L. Chizhikova).
Os cocares das meninas incluíam uma parte de trás da cabeça aberta cercada por uma coroa.As coroas eram de metal, feitas apenas de arame torcido (montes Gochivsky), ou cobertas com tecido de lã em forma de rolo, ou era uma pulseira de couro com anéis amarrado na cabeça (cemitério de Zhytomyr).
Devido à necessidade de manter os cabelos soltos, surgiram cocares femininos tipicamente eslavos: várias tiaras feitas de tecidos, fitas de seda e fitas. Restos de casca de bétula (enterros em Volyn) em combinação com tecido de lã confirmam a presença de um cocar sólido - uma coroa (coroa). No lado externo há anéis de prata costurados, contas de vidro douradas e no meio uma grande conta de cornalina.
Freqüentemente, a parte frontal da coroa era alta e especialmente ricamente decorada com seda bizantina ou tecidos dourados. Os chapéus das meninas foram complementados com pingentes de templo. O cabelo foi decorado com inúmeras contas, sinos, anéis de prata e bronze de diferentes diâmetros e fitas. A decoração puramente eslava eram vários anéis e pingentes de templo, que não eram apenas presos à coroa, mas também tecidos no cabelo nas têmporas. Para isso, o cabelo foi penteado ao meio e pequenas tranças foram tecidas nas têmporas, nas quais foram inseridos anéis. Essas tranças eram tecidas em tranças ou puxadas para cima, escondidas sob a coroa. Além das tranças nas têmporas, foram registrados detalhes interessantes do penteado: o cabelo era usado em forma de laço na frente da orelha para baixo da têmpora, protegendo a pele do rosto ao usar grandes argolas de metal nas têmporas (M. Saburova). Um penteado semelhante “em conexão” no início do século XIX. na margem direita do Dnieper foi descrito por F. Vovk: outro foi feito perpendicularmente à divisão reta, na coroa. Os fios frontais eram penteados nas laterais da cabeça e dispostos em forma de laçadas - penteadas para trás, cujas pontas eram colocadas atrás das orelhas, sob as tranças.
Este penteado preserva a tradição de usar anéis nas têmporas. Havia também combinações mais complexas de tecelagem de decorações do templo em ambos os lados da cabeça. Dois, três ou mais anéis de diâmetros diferentes eram amarrados no cabelo ou presos em presilhas de cabelo de modo que os anéis ficassem pendurados em borlas brilhantes e perfuradas.
Além dos anéis do templo, as mulheres eslavas usavam brincos, que colocavam nas orelhas ou amarravam vários em uma tira de couro e prendiam na faixa da cabeça (L. Kud).
Para o mesmo fim, foram utilizados fones de ouvido em forma de pequenos círculos, confeccionados em couro fino colorido, cuja finalidade e conteúdo simbólico estão associados às “orelhas” de prata Anta dos tesouros de Maly Rzhavets e Martynovka. Ao longo das bordas das orelhas macias havia orifícios para pendurar brincos, chamados brincos ou têmporas. As “orelhas” com têmporas eram fixadas na coroa ou coroa.
O cocar feminino foi formado com base em antigas crenças e rituais pagãos, que obrigavam as mulheres a esconder cuidadosamente os cabelos - o poder mágico oculto de uma mulher. Enquanto escondiam os cabelos, as mulheres não tinham o direito de trançá-los. O cabelo foi torcido e colocado sob a “coroa” - “coroa” (isso foi observado no século 19 na província de Ryazan).
De acordo com o esquema tradicional, o cocar de uma mulher casada consistia na parte occipital (ochelya), que cobria o pescoço, e na parte parietal, sobre a qual era necessariamente jogado um véu ou colocado um boné ou guerreiro de “chifre” de figura macia.
Os restos de cocares semelhantes, chamados de gorros “occipitais”, foram encontrados por V. Antonovich e S. Gamchenko durante escavações no território do assentamento dos Drevlyans. As formas e proporções deste tipo de cocar podem ser traçadas a partir de imagens de argila de cabeças de mulheres encontradas nos territórios de Kiev (Colina do Castelo) e Pereyaslav. Cabelos bem penteados não precisavam das joias que as meninas usavam. Todos os símbolos simbólicos do amuleto familiar de uma mulher eram fixados externamente apenas no cocar. Anéis temporais eram fixados nas orelhas ou nas têmporas, como pode ser visto nas imagens de argila. Isso corresponde ao segundo tipo de classificação de M. Saburova - o uso de joias por mulheres casadas.
Os cocares das mulheres eslavas podem ser divididos em duros - koruns, coroas e macios - ubrus, nametki, povoinik, vários chapéus “com chifres”, bonés ochipka.
Um boné macio foi colocado no cabelo e amarrado firmemente na parte de trás da cabeça com laços. O guerreiro, feito de tecido leve e decorado com “testa” e “boné” de seda ou ouro, poderia ser usado em casa sem coberturas adicionais. As mulheres nobres usavam um cabelo de guerreiro em forma de moldura de vime feita de fios de ouro ou prata. No topo da linha do cabelo usavam um ubrus - um lenço-toalha feito de linho ou seda branca ou roxa, que era enrolado na cabeça, cobrindo o queixo. Às vezes, chapéus com “chifres” eram usados nos úbrus.
Decorações
A principal característica dos eslavos dos séculos VII-VIII. Havia decorações tribais que preservavam as tradições de tribos individuais, que na época faziam parte da associação tribal dos russos - o grupo das grandes potências.
Clareira- a antiga definição dos eslavos do Dnieper, a mais numerosa de todas as tribos que ocuparam a região do Médio Dnieper. Nas crônicas, os poloneses são chamados de sábios e “povos inteligentes”, que, obviamente, poderiam desempenhar um papel de liderança entre as tribos eslavas orientais.
As decorações temporais são representadas principalmente por pingentes em forma de anel e em forma de S. Existem anéis de homenagem individuais (Kiev, Pereyaslavl, Chernigov), um brinco com pingente em forma de cacho de uvas (necrópole de Kiev). Eles usavam um ou dois anéis de templo. Nos cemitérios foram encontrados até cinco a sete anéis, amarrados em uma faixa de pano ou em tiras de couro. As decorações do pescoço eram feitas de colares. As mais comuns eram contas de vidro multicoloridas (amarelas, verdes, azuis), bem como contas douradas, cornalina e pequenas contas de metal cobertas com grãos. Durante as escavações dos montes Polyansky, ocorrem pequenos botões fundidos em forma de pêra e bicônicos. Tanto nas roupas femininas quanto nas masculinas, elas podiam ser costuradas em uma fita reforçada que cobria as golas. As decorações do peito incluem pingentes em forma de lua, sinos e cruzes, que foram amarrados nas decorações do pescoço. As decorações das clareiras, assim como seus trajes, distinguiam-se pela simplicidade e elegância.
Volynianos, grupos tribais da zona florestal da margem direita do Dnieper, anteriormente tinham um segundo nome - Buzhans. As decorações características do templo para mulheres eram anéis em forma de anel com um diâmetro de 1,5 a 3,5 cm, feitos de fio fino de bronze ou prata, cujas extremidades se encontravam ou se cruzavam parcialmente. Em quantidade - de 1 a 8, e às vezes até 16 - são muito superiores a decorações de prados semelhantes. Os volynianos costuravam anéis de templo em forma de anel em seus cocares (V, Antonovich) ou os teciam em tranças; às vezes há pingentes de templo em forma de S, que eram comuns principalmente entre os eslavos ocidentais. Nos túmulos dos Volynianos também existem anéis de templo com contas, característicos de todas as tribos eslavas. Eles consistem em um anel de arame com uma conta de vidro de cores diferentes ou uma pasta marrom com linhas brancas onduladas.
Em um dos montes do cemitério de Surozh, foi encontrado um anel de templo com uma pequena conta de prata. Existem também anéis de templo com várias contas (de 3 a 5) - prata de grão fino ou perfurados, bem como brincos com pingentes em forma de cacho.
Existem poucas contas nos túmulos de Volyn. Os fios geralmente consistem em um pequeno número de contas, das quais raramente eram pendurados pingentes redondos de metal ou luas. Contas de metal único, cornalina, âmbar ou cristal foram adicionadas a um vidro multicolorido, pasta ou colar de contas. São contas cilíndricas douradas ou prateadas, um colar de prata oval com lados convexos, decorado com grãos finos. As mulheres Volynianas, obviamente, quase nunca usavam pulseiras. apenas dois foram encontrados.
No entanto, anéis de arame simples - lisos, torcidos ou em forma de placa eram bastante comuns.
Fivelas de bronze e ferro, argolas para cintos para pendurar pertences pessoais, fechos de ferradura, botões de bronze, ferro, osso e madeira foram encontrados em sepulturas femininas e masculinas.
Drevlyanos. Os vizinhos orientais dos Volynianos eram os Drevlyans, que também pertenciam aos eslavos da margem direita. Eles ocuparam uma zona florestal na direção noroeste de Kiev. Foi uma associação tribal bastante poderosa com seu próprio príncipe. Embora o cronista relate que os Drevlyans vivem como animais nas florestas, isso não era verdade. Tendo um sistema tribal de governo desenvolvido, onde os mais velhos governavam as terras, os príncipes Drevlyan cuidavam do bem-estar de suas terras. Os Drevlyans eram rivais dignos das clareiras.
A composição das joias tribais Drevlyanas incluía anéis de templo em forma de anel com pontas fechadas ou lobisomens pito, bem como anéis com pontas em forma de S. Existem pingentes com contas do tipo Volynian. As joias para o pescoço são compostas por contas cilíndricas e em forma de barril de vidro dourado, que também possuem pingentes. Contas de pasta branca, amarela e vermelha são mais comuns, menos comuns são contas de vidro azul e amarelo e contas de cornalina de várias formas geométricas. Em túmulos perto de Zhitomir, foram encontradas contas de lóbulos de prata decoradas com granulação e filigrana, bem como contas em forma de rosetas. Luares, sinos, conchas e possivelmente amuletos estavam pendurados no colar. As mulheres usavam anéis simples de arame ou placas torcidas, semelhantes aos Volynianos.
Assim, comuns aos poloneses, drevlyanos e volynianos - as tribos da margem direita da Ucrânia - eram pingentes de templo em anel e terminal S, decorações policromadas no pescoço. sua simplicidade e brevidade complementavam harmoniosamente toda a silhueta do traje.
Nortenhos- tribos que em meados do primeiro milênio DC. e. ocupou o território nordeste da margem esquerda do médio Dnieper. A característica étnica mais característica dessas tribos eram os anéis temporais em forma de espiral. Este simbolismo arcaico perdurou vários séculos: do VI ao IX. O cocar feminino incluía de dois a quatro pingentes de cada lado. De acordo com materiais dos túmulos de Brovarka (região de Poltava), a cabeça da mulher era decorada com uma coroa lamelar de prata com pequenos pingentes acima da testa.
Em ambos os lados, acima das têmporas, vários anéis espirais estavam suspensos na coroa. Além disso, na têmpora esquerda havia um longo pingente de arame com sinos (Museu Nacional de História da Ucrânia).
Além disso, as mulheres decoravam seus cocares e cabelos com anéis de templo fechados em forma de anel - um tipo comum de joalheria eslava. Três anéis de templo de contas foram encontrados nos montes Gochiv. Além das placas, as mulheres do norte usavam finas coroas retorcidas, que também eram decoradas com abundantes composições de templos de pingentes em espiral e em forma de anel com um número significativo de decorações sonoras - sinos.
As decorações para o pescoço eram feitas de contas de vidro nas cores amarela, azul e esverdeada ou de um colar dourado.
Luares, sinos, pingentes redondos com aberturas, cruzes e moedas estavam pendurados nas contas. As decorações típicas do norte incluem hryvnias com escudos. Nos montes Gochivsky e Golubovsky foram encontradas hryvnias com rosetas nas extremidades, o que é muito raro. Achados raros nos túmulos de Severyansk também incluem pulseiras, anéis e fivelas de cintos.Uma característica da decoração das roupas das mulheres de Severyansk eram os sinos, que muitas vezes eram costurados nas roupas em vez de botões ou presos a colares e cocares. Eles eram feitos de bronze com uma mistura de estanho, por isso tinham cores diferentes - do prata ao amarelo. Os sinos fundidos tinham formato de caroço e pêra, com fenda na parte inferior e orelhas na parte superior, com uma bola de ferro ou bronze no interior. Cerca de 70 sinos foram encontrados em um dos cemitérios do cemitério de Saltovsky. Junto com contas e sinos, foram encontrados pequenos espelhos (5 a 9 cm). eram usados em tiras ou correntes, enfiados em um buraco no cinto ou simplesmente no peito. Espelhos sem orelhas eram guardados em um estojo de couro.
No cemitério de Saltovsky foram encontradas muitas placas ornamentadas que serviam para decorar roupas, além de fivelas de cintos e sapatos.
Sapato
Os tipos mais comuns de calçados entre os eslavos eram postsols tradicionais, lychak (sapatos bastões), pistões, sapatos (chereviki), botas (cheboty).
Lychak ou lychinnitsa eram tecidos com casca de árvore - bast, bast. Eles têm sido comuns entre os eslavos orientais e seus vizinhos desde o início da Idade do Ferro. No território da Ucrânia, os lychaks eram usados principalmente pelos camponeses. Os habitantes da cidade usavam sapatos tecidos de fibra misturados com tiras de couro e, às vezes, completamente tecidos com tiras de couro. Esses sapatos bastões de couro poderiam ser decorados com pequenas placas de metal (cemitério de Saltovsky). As placas foram encontradas principalmente nas pernas de esqueletos e possivelmente penduradas nas tiras de sandálias ou sapatos. As placas foram fixadas com alfinetes ou costuradas e muito grossas. Achados de fragmentos de sapatos sugerem que se tratava de sandálias leves, costuradas com um pedaço de couro macio, entrelaçadas com tiras com placas de metal recheadas.
Os sapatos simples de couro dos eslavos eram pistões (morshny, morshchenitsy), feitos de um pedaço de couro retangular ou oval e montados em uma corda de couro.
Os pistões foram decorados com bordados (uma amostra de pistão com bordado no nariz está guardada no Museu Nacional de História da Ucrânia), assim como os eslavos ocidentais.
Além disso, os eslavos do norte tinham pistões “abertos”, decorados com fendas semelhantes a pinheiros no nariz. Sapatos deste tipo eram típicos de toda a população eslava oriental (representações num díptico de osso do século IV).
Pistões e sapatilhas eram colocados em calças costuradas ou costuradas, e tiras de couro eram enroladas nas pernas várias vezes ou transversalmente.
Sapatos (Chereviks) eram usados por moradores da cidade e camponeses ricos. Os restos desses sapatos foram encontrados durante escavações em Volyn. Os Chereviks eram feitos de couro fino, composto por duas camadas. Pareciam botins baixos, até os tornozelos, com punhos largos. Na frente, as botas terminavam em biqueira pontiaguda ou arredondada (V. Antonovich) e eram amarradas no tornozelo com barbante, para o qual eram feitos cortes verticais.
A elite feudal usava botas (chebots). Este nome é encontrado em crônicas do século X. Os antigos chebots russos chegavam à altura dos joelhos, tinham sola macia, costurada com várias camadas de couro e nariz pontudo ou rombudo.
Chereviks e chebots foram decorados com bordados com fios vermelhos ou amarelos (cemitério de Zhitomir, S. Gamchenko).
conclusões
Resumindo as características do vestuário dos eslavos dos séculos VI-VIII, temos motivos para falar da aprovação final das formas e componentes básicos do vestuário da população do território da Ucrânia às vésperas da adoção do Cristianismo . A consolidação das antigas tribos eslavas contribuiu para o desenvolvimento cultural de uma população multiétnica e para a formação de uma base comum para a cultura espiritual e material. Isso se manifestou mais claramente no campo da vestimenta cultural, na criação de características do vestuário pan-eslavo que permaneceram etnograficamente diversas, com traços regionais característicos. Esse sincretismo nas roupas da antiga população russa é um fenômeno natural. Afinal, é principalmente um componente da cultura tradicional cotidiana e se baseia em um sistema de tradições. E eles remontam aos tempos das culturas Trypillian, Porrubinets, Chernyakhov e Kiev, aos tempos das tribos eslavas orientais.Naturalmente, a roupa incorpora as melhores conquistas da cultura material e espiritual de muitas gerações, seus ideais estéticos, gostos artísticos , padrões éticos e caráter nacional.
Portanto, a roupa sempre foi uma verdadeira obra de arte, um indicador de gosto artístico e alta habilidade.
As roupas antigas da nobreza russa em seu corte eram geralmente semelhantes às roupas das pessoas da classe baixa, embora diferissem muito na qualidade do material e na decoração. O corpo era equipado com uma camisa larga que não chegava aos joelhos, feita de lona simples ou seda, dependendo da riqueza do proprietário. Uma camisa elegante, geralmente vermelha, tinha as bordas e o peito bordados com ouro e seda, e uma gola ricamente decorada era fechada na parte superior com botões prateados ou dourados (era chamado de “colar”).
Nas camisas simples e baratas, os botões eram de cobre ou substituídos por abotoaduras com presilhas. A camisa foi usada por cima da cueca. Portas ou calças curtas eram usadas nas pernas sem corte, mas com um nó que permitia apertá-las ou alargá-las à vontade no cinto e com bolsos (zep). As calças eram feitas de tafetá, seda, tecido, bem como de tecido grosso de lã ou lona.
Zipun
Por cima da camisa e da calça usava-se um zipun estreito sem mangas feito de seda, tafetá ou tecido tingido, com uma pequena gola estreita presa na parte inferior. O zipun chegava até os joelhos e geralmente servia como roupa de casa.
Um tipo comum e difundido de agasalho usado sobre um zipun era um caftan com mangas que chegavam até os dedos dos pés, que eram franzidas em dobras, para que as pontas das mangas pudessem substituir as luvas e, no inverno, servir como regalo. Na frente do cafetã, ao longo da fenda de ambos os lados, foram feitas listras com laços para fixação. O material para o caftan era veludo, cetim, damasco, tafetá, mukhoyar (tecido de papel Bukhara) ou tingimento simples. Em caftans elegantes, um colar de pérolas às vezes era preso atrás da gola alta, e um “pulso” decorado com bordados de ouro e pérolas era preso nas bordas das mangas; os pisos eram enfeitados com tranças e rendas bordadas em prata ou ouro. Os caftans “turcos” sem gola, que tinham fechos apenas no lado esquerdo e no pescoço, diferiam no corte dos caftans “stanovoy” com interceptação no meio e fechos de botão. Entre os caftans, eles se distinguiam pela finalidade: jantar, cavalgar, chuva, “smirnaya” (luto). Os caftans de inverno feitos de pele eram chamados de “caftans”.
Às vezes, um “feryaz” (ferez) era usado sobre o zipun, que era uma vestimenta externa sem gola, que chegava aos tornozelos, com mangas compridas afinando em direção ao pulso; era preso na frente com botões ou gravatas. Os feryazis de inverno eram feitos de pele e os de verão com forro simples. No inverno, fadas sem mangas às vezes eram usadas sob o cafetã. Fadas elegantes eram feitas de veludo, cetim, tafetá, damasco, tecido e decoradas com renda prateada.
Okhaben
As roupas de cobertura usadas ao sair de casa incluíam odnoryadka, okhaben, opashen, yapancha, casaco de pele, etc.
Fila unica
Opasheni
Odnoryadka - roupa larga, de saia longa, sem gola, com mangas compridas, com listras e botões ou gravata - geralmente era feita de pano e outros tecidos de lã; no outono e no mau tempo era usado tanto nas mangas quanto na sela. O okhaben era semelhante à camisa de uma carreira, mas tinha uma gola virada para baixo que descia pelas costas, e as mangas compridas dobradas para trás e havia buracos embaixo para os braços, assim como na camisa de uma carreira. Um okhaben simples era feito de tecido, mukhoyar, e um elegante era feito de veludo, obyari, damasco, brocado, decorado com listras e fechado com botões. O corte do opashen era ligeiramente mais longo nas costas do que na frente, e as mangas afinavam em direção ao pulso. Opashni eram feitos de veludo, cetim, obyari, damasco, decorados com rendas, listras e presos com botões e presilhas com borlas. Opashen era usado sem cinto (“no opash”) e selado. A yapancha (epancha) sem mangas era uma capa usada no mau tempo. A yapancha itinerante feita de tecido grosso ou pêlo de camelo diferia da elegante yapancha feita de bom tecido, forrada de pele.
Feryaz
O casaco de pele era considerado a roupa mais elegante. Não só era usado para sair para o frio, mas o costume permitia que os proprietários se sentassem com casacos de pele mesmo quando recebiam convidados. Casacos de pele simples eram feitos de pele de carneiro ou de lebre; martas e esquilos eram de qualidade superior; pessoas nobres e ricas tinham casacos de zibelina, raposa, castor ou arminho. Os casacos de pele eram revestidos de tecido, tafetá, cetim, veludo, obyarya ou tingimento simples, decorados com pérolas, listras e fechados com botões com presilhas ou longas rendas com borlas nas pontas. Os casacos de pele “russos” tinham gola de pele virada para baixo. Os casacos de pele “poloneses” eram confeccionados com gola estreita, punhos de pele e presos no pescoço apenas com abotoadura (botão duplo de metal).
Terlik
Tecidos importados estrangeiros eram frequentemente usados para costurar roupas masculinas, e cores vivas eram preferidas, especialmente “vermifugadas” (carmesim). As roupas coloridas, usadas em ocasiões especiais, eram consideradas as mais elegantes. Somente boiardos e dumas podiam usar roupas bordadas com ouro. As listras eram sempre feitas de um material de cor diferente da própria roupa e, para os ricos, eram decoradas com pérolas e pedras preciosas. As roupas simples geralmente eram fechadas com botões de estanho ou seda. Andar sem cinto era considerado indecente; Os cintos da nobreza eram ricamente decorados e às vezes atingiam vários arshins de comprimento.
Botas e sapato
Quanto aos sapatos, os mais baratos eram os sapatos bastões feitos de casca de bétula ou bastões e os sapatos tecidos com galhos de vime; Para embrulhar as pernas, usaram onuchi feito de um pedaço de lona ou outro tecido. Num ambiente rico, os sapatos eram sapatos, chobots e ichetigs (ichegi) feitos de yuft ou marrocos, na maioria das vezes em vermelho e amarelo.
Os Chobots pareciam um sapato fundo com salto alto e bico pontudo virado para cima. Sapatos e botas elegantes eram confeccionados em cetim e veludo de diversas cores, decorados com bordados de seda e fios de ouro e prata, e enfeitados com pérolas. As botas elegantes eram o calçado da nobreza, feitas de couro colorido e marroquim, e mais tarde de veludo e cetim; as solas eram forradas com pregos prateados e os saltos altos com ferraduras prateadas. Ichetygs eram botas macias de Marrocos.
Ao usar sapatos elegantes, usavam-se meias de lã ou seda nos pés.
Kaftan com gola trunfo
Os chapéus russos eram variados e seu formato tinha um significado próprio na vida cotidiana. O topo da cabeça era coberto com tafya, um pequeno boné feito de marroquim, cetim, veludo ou brocado, às vezes ricamente decorado. Um cocar comum era um boné com fenda longitudinal na frente e nas costas. As pessoas menos ricas usavam roupas e bonés de feltro; no inverno, eram forrados com pele barata. Os bonés decorativos geralmente eram feitos de cetim branco. Boyars, nobres e escriturários em dias normais usavam chapéus baixos, de formato quadrangular, com uma “borda” ao redor do boné feita de pele de raposa marrom-escura, zibelina ou castor; No inverno, esses chapéus eram forrados de pele. Somente príncipes e boiardos tinham o direito de usar chapéus altos “gorlat” feitos de peles caras (tiradas da garganta de um animal peludo) com top de pano; em sua forma, eles se expandiram um pouco para cima. Em ocasiões cerimoniais, os boiardos usavam tafya, boné e chapéu gorlat. Era costume guardar um lenço no chapéu, que era segurado nas mãos durante as visitas.
No frio do inverno, as mãos eram aquecidas com luvas de pele, forradas de couro liso, marroquim, tecido, cetim e veludo. As luvas “frias” eram tricotadas de lã ou seda. Os pulsos das luvas elegantes eram bordados com seda, ouro e enfeitados com pérolas e pedras preciosas.
Como decoração, nobres e ricos usavam brinco na orelha, corrente de prata ou ouro com cruz no pescoço e anéis com diamantes, iates e esmeraldas nos dedos; Selos pessoais foram feitos em alguns anéis.
Casacos femininos
Apenas nobres e militares estavam autorizados a portar armas; Isso foi proibido para cidadãos e camponeses. Segundo o costume, todos os homens, independentemente da sua posição social, saíam de casa com um cajado nas mãos.
Algumas roupas femininas eram semelhantes às masculinas. As mulheres usavam camisa longa, branca ou vermelha, de mangas compridas, bordada e decorada nos pulsos. Por cima da camisa vestiram um letnik - peça leve que chegava até os dedos dos pés, com mangas compridas e muito largas (“bonés”), decoradas com bordados e pérolas. Os letniki eram costurados em damasco, cetim, obyari, tafetá de várias cores, mas os em forma de verme eram especialmente valorizados; foi feita uma fenda na frente, que foi presa até o pescoço.
Um colar em forma de trança, geralmente preto, bordado com ouro e pérolas, era preso à gola do piloto.
O agasalho feminino era um longo opashen de tecido, que tinha uma longa fileira de botões de cima para baixo - estanho, prata ou ouro. Sob as mangas compridas do opashny, foram feitas fendas sob os braços para os braços, e uma larga gola redonda de pele foi presa no pescoço, cobrindo o peito e os ombros. A bainha e as cavas do opashnya foram decoradas com tranças bordadas. Um vestido longo de verão com mangas ou sem mangas, com cavas, era comum; A fenda frontal foi fechada de cima para baixo com botões. Uma jaqueta acolchoada foi usada sobre o vestido de verão, com as mangas estreitando-se em direção ao pulso; Essas roupas eram feitas de cetim, tafetá, obyari, altabas (tecido dourado ou prateado), baiberek (seda torcida). Jaquetas acolchoadas quentes eram forradas com pele de marta ou zibelina.
Casaco de pele
Várias peles foram usadas para casacos femininos: marta, zibelina, raposa, arminho e outras mais baratas - esquilo, lebre. Os casacos de pele eram cobertos com tecidos ou tecidos de seda de cores diferentes. No século XVI era costume costurar casacos de pele femininos na cor branca, mas no século XVII começaram a ser revestidos com tecidos coloridos. Uma fenda feita na frente, com listras nas laterais, era fechada com botões e bordada com padrão bordado. A gola (colar) que ficava em volta do pescoço era feita de um tipo de pele diferente do casaco de pele; por exemplo, com um casaco de marta - de uma raposa marrom-escura. As decorações nas mangas podiam ser retiradas e mantidas na família como um valor herdado.
Em ocasiões cerimoniais, as mulheres nobres usavam nas roupas um privolok, ou seja, uma capa sem mangas cor de verme feita de tecido dourado, prateado ou de seda, ricamente decorada com pérolas e pedras preciosas.
As mulheres casadas usavam “gorros de cabelo” na cabeça na forma de um pequeno boné, que para as mulheres ricas era feito de ouro ou seda com enfeites. Tirar uma mecha de cabelo e “descabelar” uma mulher, segundo os conceitos dos séculos XVI-XVII, significava causar grande desonra à mulher. Acima da linha do cabelo, a cabeça era coberta por um lenço branco (ubrus), cujas pontas, decoradas com pérolas, eram amarradas sob o queixo. Ao sair de casa, as mulheres casadas colocavam uma “kika”, que envolvia a cabeça em forma de uma larga fita, cujas pontas eram unidas na nuca; a parte superior foi forrada com tecido colorido; a parte frontal - o colar - era ricamente decorada com pérolas e pedras preciosas; A faixa para a cabeça pode ser separada ou fixada em outro cocar, dependendo da necessidade. Na frente do chute havia fios de pérolas (inferiores) pendurados até os ombros, quatro ou seis de cada lado. Ao sair de casa, as mulheres colocam chapéu de aba com cordões vermelhos caídos ou chapéu de veludo preto com guarnição de pele no úbrus.
O kokoshnik servia de cocar para mulheres e meninas. Parecia um leque ou leque preso a um couro cabeludo. A faixa do kokoshnik era bordada com ouro, pérolas ou seda multicolorida e miçangas.
Chapéus
As meninas usavam coroas na cabeça, às quais eram presos pingentes de pérolas ou contas (mantos) com pedras preciosas. A coroa da donzela sempre deixava os cabelos abertos, o que era um símbolo da infância. No inverno, as meninas de famílias ricas eram costuradas com chapéus altos de zibelina ou castor (“colunas”) com um top de seda, sob o qual o cabelo solto ou uma trança com fitas vermelhas tecidas fluía pelas costas. As meninas de famílias pobres usavam bandanas que afunilavam nas costas e caíam pelas costas com pontas longas.
Mulheres e meninas de todos os segmentos da população enfeitavam-se com brincos, que eram variados: cobre, prata, ouro, com iates, esmeraldas, “faíscas” (pequenas pedras). Brincos feitos de uma única pedra preciosa eram raros. Pulseiras com pérolas e pedras serviam de decoração para as mãos, e anéis e argolas, de ouro e prata, com pequenas pérolas nos dedos.
A rica decoração do pescoço das mulheres e meninas era um monisto, composto por pedras preciosas, placas de ouro e prata, pérolas e granadas; Antigamente, uma fileira de pequenas cruzes era pendurada no monista.
As mulheres moscovitas adoravam joias e eram famosas por sua aparência agradável, mas para serem consideradas bonitas, na opinião dos moscovitas dos séculos 16 a 17, era preciso ser uma mulher corpulenta, curvilínea, maquiada e maquiada. A figura esbelta e a graça de uma jovem tinham pouco valor aos olhos dos amantes da beleza da época.
De acordo com a descrição de Olearius, as mulheres russas eram de estatura média, constituição esbelta e rosto gentil; todos os moradores da cidade coraram, pintaram as sobrancelhas e os cílios com tinta preta ou marrom. Esse costume estava tão arraigado que quando a esposa do nobre de Moscou, o príncipe Ivan Borisovich Cherkasov, uma beleza por mérito próprio, não quis corar, as esposas de outros boiardos a convenceram a não negligenciar os costumes de sua terra natal, não para desonrar outras mulheres, e garantiram que essa mulher naturalmente bonita fosse forçada a ceder e aplicar blush.
Embora, em comparação com os nobres ricos, as roupas dos citadinos e camponeses “negros” fossem mais simples e menos elegantes, no entanto, neste ambiente existiam trajes ricos que se acumulavam de geração em geração. As roupas geralmente eram feitas em casa. E o próprio corte das roupas antigas - sem cintura, em forma de manto - tornava-as adequadas para muitos.
Roupas camponesas masculinas
O traje camponês mais comum era o KAFTAN russo. A diferença entre o caftan da Europa Ocidental e o russo já foi discutida no início deste capítulo. Resta acrescentar que o cafetã camponês se distinguia pela grande diversidade. O que tinha em comum era o corte trespassado, saias e mangas longas e o peito fechado na parte superior. O caftan curto chamava-se HALF CAFTAN ou HALF CAFTAN. O meio caftan ucraniano chamava-se SCROLL, palavra que pode ser encontrada frequentemente em Gogol. Os caftans eram geralmente de cor cinza ou azul e eram feitos de material barato NANKI - tecido de algodão grosso ou HOLSTINKA - tecido de linho feito à mão. O cafetã geralmente era cingido com um SUSHAK - um longo pedaço de tecido, geralmente de cor diferente; o cafetã era preso com ganchos no lado esquerdo.
Todo um guarda-roupa de kaftans russos passa diante de nós na literatura clássica. Nós os vemos em camponeses, escriturários, habitantes da cidade, comerciantes, cocheiros, zeladores e, ocasionalmente, até mesmo em proprietários de terras provinciais (“Notas de um Caçador”, de Turgenev).
Qual foi o primeiro caftan que conhecemos logo depois que aprendemos a ler - o famoso “Trishkin caftan” de Krylov? Trishka era claramente um homem pobre e indigente, caso contrário, ele dificilmente precisaria reformar seu cafetã esfarrapado. Então, estamos falando de um simples cafetã russo? De jeito nenhum - o cafetã de Trishka tinha abas que um cafetã camponês nunca teve. Consequentemente, Trishka refaz o “caftan alemão” que lhe foi dado pelo mestre. E não é por acaso que, nesse sentido, Krylov compara o comprimento do cafetã refeito por Trishka com o comprimento da camisola - também roupa típica da nobreza.
É curioso que, para as mulheres com baixa escolaridade, qualquer roupa usada com mangas pelos homens fosse vista como cafetã. Eles não conheciam outras palavras. O casamenteiro de Gogol chama o fraque de Podkolesin ("Casamento") de caftan, Korobochka chama o fraque de Chichikov ("Almas Mortas").
Um tipo de cafetã era o PODDEVKA. A melhor descrição dela foi dada pelo brilhante especialista na vida russa, o dramaturgo A.N. Ostrovsky em uma carta ao artista Burdin: “Se você chama um cafetã com babado nas costas, que é preso de um lado com ganchos, então é exatamente assim que Vosmibratov e Peter deveriam se vestir”. Estamos falando dos figurinos dos personagens da comédia “A Floresta” - um comerciante e seu filho.
A roupa interior era considerada uma peça de roupa mais bonita do que um simples cafetã. Camisetas elegantes sem mangas, sobre casacos de pele de carneiro, eram usadas por cocheiros ricos. Os comerciantes ricos também usavam roupas íntimas e, por uma questão de “simplificação”, alguns nobres, por exemplo Konstantin Levin em sua aldeia (“Anna Karenina”). É curioso que, seguindo a moda, como um certo terno nacional russo, o pequeno Seryozha do mesmo romance fosse costurado com uma “camiseta esfregada”.
SIBERKA era um cafetã curto, geralmente azul, costurado na cintura, sem fenda nas costas e com gola alta baixa. As camisas siberianas eram usadas por lojistas e comerciantes e, como testemunha Dostoiévski em “Notas da Casa dos Mortos”, alguns prisioneiros também as usavam.
AZYAM é um tipo de cafetã. Era feito de tecido fino e usado apenas no verão.
A vestimenta dos camponeses (não só dos homens, mas também das mulheres) era ARMYAK - também uma espécie de cafetã, costurado com tecido de fábrica - tecido grosso ou lã grossa. Os armênios ricos eram feitos de pêlo de camelo. Era um manto largo, longo e largo, que lembrava um manto. “Kasyan com a Bela Espada” de Turgenev usava um sobretudo escuro. Muitas vezes vemos jaquetas armênias nos homens de Nekrasov. O poema “Vlas” de Nekrasov começa assim: “Em um casaco com gola aberta, / Com a cabeça nua, / Passando lentamente pela cidade / Tio Vlas é um velho de cabelos grisalhos”. E aqui está a aparência dos camponeses de Nekrasov, esperando “na entrada da frente”: “Rostos e braços bronzeados, / Um pequeno armênio magro nos ombros, / Uma mochila nas costas curvadas, / Uma cruz no pescoço e sangue nas pernas ...” Turgenevsky Gerasim, cumprindo a vontade da senhora, “cobriu Mumu com seu sobretudo pesado”.
Os armênios eram frequentemente usados por cocheiros, que os usavam sobre casacos de pele de carneiro no inverno. O herói da história “Polikushka”, de L. Tolstoi, vai à cidade em busca de dinheiro “com um casaco militar e um casaco de pele”.
Muito mais primitivo que o armyak era o ZIPUN, costurado com tecido grosso, geralmente feito em casa, sem gola, com bainha inclinada. Se víssemos um zipun hoje, diríamos: “Algum tipo de moletom”. “Sem estaca, sem quintal, / Zipun - toda a subsistência”, lemos no poema de Koltsov sobre um homem pobre.
Zipun era uma espécie de casaco camponês que protegia do frio e das intempéries. As mulheres também usavam. Zipun foi visto como um símbolo de pobreza. Não é à toa que o alfaiate bêbado Merkulov, na história de Chekhov, “O uniforme do capitão”, gabando-se de seus ex-clientes de alto escalão, exclama: “Prefiro morrer a costurar zipuns!” "
No último número do seu “Diário de um Escritor”, Dostoiévski exortou: “Vamos ouvir os zipuns cinzentos, o que dirão”, referindo-se aos pobres e trabalhadores.
Uma variação do caftan era o CHUYKA - um longo caftan de tecido de corte descuidado. Na maioria das vezes, o cheiro podia ser visto em comerciantes e moradores da cidade - estalajadeiros, artesãos, comerciantes. Gorky tem uma frase: “Veio um homem ruivo, vestido de comerciante, de túnica e botas de cano alto”.
Na vida cotidiana russa e na literatura, a palavra “chuyka” às vezes era usada como sinédoque, ou seja, uma designação de seu portador com base em características externas - uma pessoa tacanha e ignorante. No poema de Mayakovsky "Bom!" Há versos: “Salop diz para o sentido, sentido para a salada”. Aqui, chuyka e manto são sinônimos de pessoas comuns endurecidas.
Um caftan feito em casa, feito de tecido grosso e não tingido, chamava-se SERMYAGA. Na história "O Cachimbo" de Chekhov, um velho pastor é retratado em uma roupa caseira. Daí o epíteto caseiro, referindo-se à velha e atrasada Rússia - Rus' caseira.
Os historiadores do traje russo observam que não havia nomes permanentes e estritamente definidos para as roupas camponesas. Muito dependia dos dialetos locais. Algumas peças de roupa idênticas eram chamadas de maneira diferente em dialetos diferentes; em outros casos, peças diferentes eram chamadas pela mesma palavra em lugares diferentes. Isto é confirmado pela literatura clássica russa, onde os conceitos de “kaftan”, “armyak”, “aziam”, “zipun” e outros são frequentemente misturados, às vezes até pelo mesmo autor. No entanto, considerámos ser nosso dever apresentar as características mais gerais e comuns destes tipos de vestuário.
O KARTUZ, que certamente tinha uma faixa e uma viseira, na maioria das vezes de cor escura, só recentemente desapareceu dos toucados camponeses, ou seja, um boné informe. O boné, que surgiu na Rússia no início do século XIX, era usado por homens de todas as classes, primeiro pelos proprietários de terras, depois pelos burgueses e camponeses. Às vezes os bonés ficavam quentinhos, com fones de ouvido. Manilov (“Dead Souls”) aparece “com um boné quente com orelhas”. Em Insarov (“Na Véspera” de Turgenev) “um estranho boné com orelhas grandes”. Nikolai Kirsanov e Evgeny Bazarov (“Pais e Filhos” de Turgenev) usam bonés. “Boné desgastado” - em Evgenia, o herói de “O Cavaleiro de Bronze” de Pushkin. Chichikov viaja com um boné quente. Às vezes, um boné de uniforme, mesmo de oficial, também era chamado de boné: Bunin, por exemplo, usava “boné” em vez da palavra “boné”.
Os nobres tinham um boné especial com uma faixa vermelha.
Aqui devemos alertar o leitor: a palavra “boné” antigamente tinha outro significado. Quando Khlestakov ordena a Osip que olhe em seu boné para ver se há tabaco ali, não estamos falando, é claro, de um cocar, mas de um saco para tabaco, uma bolsa de tabaco.
Os trabalhadores simples, principalmente os cocheiros, usavam chapéus altos e arredondados, apelidados de TRIGO SAGRADO - devido à semelhança do formato com o bolo achatado, popular na época, assado com farinha de trigo sarraceno. O chapéu de todo camponês era chamado depreciativamente de SHLYK. No poema de Nekrasov “Quem vive bem na Rússia” há os versos: “Veja para onde vão os camponeses shlyks”. Na feira, os homens deixavam os chapéus aos estalajadeiros como garantia para serem resgatados posteriormente.
Não houve mudanças significativas nos nomes dos calçados. Os sapatos baixos, tanto masculinos quanto femininos, antigamente eram chamados de SAPATOS, as botas surgiram depois, não muito diferentes dos sapatos, mas estrearam-se no gênero feminino: os heróis de Turgenev, Goncharov, L. Tolstoi tinham uma BOOTE em seus pés, não um sapato, como dizemos hoje. Aliás, as botas, a partir da década de 1850, substituíram ativamente as botas, quase indispensáveis para os homens. O couro particularmente fino e caro para botas e outros calçados era chamado de VYROSTKOVA (da pele de um bezerro com menos de um ano) e OPOIKOVA - da pele de um bezerro que ainda não havia mudado para alimentos vegetais.
Botas com SET (ou pregas) – pequenas dobras na parte superior – foram consideradas especialmente elegantes.
Há apenas quarenta anos, muitos homens usavam botas nos pés - botas com ganchos para enrolar os cadarços. Neste sentido encontramos esta palavra em Gorky e Bunin. Mas já no início do romance “O Idiota” de Dostoiévski aprendemos sobre o Príncipe Myshkin: “Em seus pés havia sapatos de sola grossa com botas - nem tudo estava em russo”. O leitor moderno concluirá: não só não é russo, mas também não é humano: dois pares de sapatos em uma pessoa? No entanto, na época de Dostoiévski, botas significavam a mesma coisa que leggings - capas quentes usadas sobre os sapatos. Esta novidade ocidental evoca comentários venenosos de Rogójin e até um epigrama calunioso sobre Myshkin na imprensa: “Retornando com botas estreitas, / Ele recebeu um milhão de herança”.
Roupas camponesas femininas
Desde tempos imemoriais, o SARAFAN, vestido longo sem mangas com ombros e cinto, serviu como roupa das mulheres rurais. Antes dos Pugachevistas atacarem a fortaleza de Belogorsk (“A Filha do Capitão”, de Pushkin), seu comandante diz à esposa: “Se você tiver tempo, coloque um vestido de verão em Masha”. Detalhe que não é percebido pelo leitor moderno, mas é significativo: o comandante espera que, com roupas de aldeia, se a fortaleza for capturada, a filha se perca na multidão de camponesas e não seja identificada como uma nobre - a filha do capitão.
As mulheres casadas usavam PANEVA ou PONEVA - uma saia de lã feita em casa, geralmente listrada ou xadrez, no inverno - com uma jaqueta acolchoada. Sobre a esposa do comerciante, Big Clerk Podkhalyuzin, na comédia de Ostrovsky "Nosso povo - vamos ser numerados!" ele diz com desprezo que ela é “quase uma puritana”, insinuando sua origem comum. Em “Ressurreição”, de L. Tolstoy, observa-se que as mulheres da igreja rural estavam em panevs. Nos dias de semana usavam um POVOYNIK na cabeça - um lenço enrolado na cabeça, nos feriados KOKOSHNIK - uma estrutura bastante complexa em forma de escudo semicircular sobre a testa e com uma coroa nas costas, ou KIKU (KICHKU) - um cocar com saliências projetando-se para a frente - “chifres”.
Era considerado uma grande vergonha uma camponesa casada aparecer em público com a cabeça descoberta. Daí a “insensatez”, ou seja, desgraça, desgraça.
A palavra “SHUSHUN” é uma espécie de jaqueta acolchoada rústica, jaqueta curta ou casaco de pele, que nos lembramos da popular “Carta a uma Mãe” de S. A. Yesenin. Mas é encontrado na literatura muito antes, até mesmo no “Arap de Pedro, o Grande”, de Pushkin.
Tecidos
A variedade deles era grande, e a moda e a indústria introduziam cada vez mais novidades, fazendo com que as antigas fossem esquecidas. Expliquemos na ordem do dicionário apenas os nomes que são mais frequentemente encontrados em obras literárias, permanecendo incompreensíveis para nós.
ALEXANDREIKA, ou KSANDREIKA, é um tecido de algodão vermelho ou rosa com listras brancas, rosa ou azuis. Foi muito utilizado em camisas camponesas, sendo considerado muito elegante.
BAREGE - tecido leve de lã ou seda com estampas. Vestidos e blusas eram feitos com mais frequência no século passado.
BARAKAN, ou BARKAN, é um tecido grosso de lã. Usado para estofamento.
PAPEL. Cuidado com essa palavra! Lendo nos clássicos que alguém colocou um boné de papel ou que Gerasim em “Mumu” deu a Tanya um lenço de papel, não se deve entender isso no sentido moderno; “papel” antigamente significava “algodão”.
SET - “grodetur” estragado, tecido de seda grosso.
GARUS - tecido de lã grossa ou tecido semelhante de algodão.
DEMIKOTON - tecido grosso de algodão.
DRADEDAM - pano fino, literalmente “pano de senhora”.
ZAMASHKA - o mesmo que poskonina (veja abaixo). Na história homônima de Turgenev, Biryuk está vestindo uma camisa elegante.
ZATREPEZA - tecido de algodão barato feito de fios multicoloridos. Foi produzido na fábrica do comerciante Zatrapeznov em Yaroslavl. O tecido desapareceu, mas a palavra “gasto” - cotidiano, de segunda categoria - permaneceu na língua.
KAZINET - tecido liso com mistura de lã.
KAMLOT - tecido denso de lã ou mistura de lã com listras grossas.
KANAUS - tecido de seda barato.
CANIFAS - tecido listrado de algodão.
CASTOR é um tipo de tecido fino e denso. Usado para chapéus e luvas.
CASHMERE é uma mistura de lã ou lã macia e fina cara.
CHINÊS - tecido liso de algodão, geralmente azul.
CALCINCOR - tecido de algodão barato, liso ou branco.
KOLOMYANKA - tecido caseiro de lã ou linho variegado.
CRETONE é um tecido de cor densa utilizado para estofamento de móveis e papel de parede adamascado.
LUSTRIN - tecido de lã com brilho.
MUKHOYAR - tecido de algodão variegado misturado com seda ou lã.
NANKA é um tecido grosso de algodão popular entre os camponeses. Nomeado em homenagem à cidade chinesa de Nanjing.
PESTRYAD - tecido grosso de linho ou algodão feito de fios multicoloridos.
PLIS é um tecido denso de algodão com pelo que lembra veludo. A palavra tem a mesma origem de pelúcia. Casacos e sapatos baratos eram feitos de veludo cotelê.
POSKONINA - tela caseira feita de fibra de cânhamo, muito usada em roupas camponesas.
PRUNEL - tecido grosso de lã ou seda com o qual eram feitos os sapatos femininos.
SARPINKA - tecido fino de algodão com xadrez ou listra.
SERPYANKA é um tecido de algodão grosso de trama rara.
TARLATAN - tecido transparente e leve, semelhante à musselina.
TARMALAMA - tecido denso de seda ou semi-seda com o qual foram costurados os mantos.
TRIP - tecido de lã felpudo como veludo.
FOLYAR - seda leve, com a qual eram mais frequentemente feitos lenços de cabeça, lenços de pescoço e lenços, às vezes estes últimos eram chamados de foulards.
LONA - tecido leve de linho ou algodão.
SHALON - lã grossa com a qual foram feitos os agasalhos.
E finalmente, sobre algumas CORES.
ADELAIDE - cor azul escuro.
BLANGE - da cor da pele.
DUAS CARAS - com overflow, como se houvesse duas cores na frente.
SELVAGEM, SELVAGEM - cinza claro.
MASAKA - vermelho escuro.
PUKETOVY (de “buquê” estragado) - pintado com flores.
PUSE (do francês “puce” - pulga) - marrom escuro.
Tal como nas suas habitações e edifícios a Antiga Rus revelou muito gosto original e correspondência com a natureza envolvente, também foi original nas suas roupas, embora tenha emprestado muito de outros povos, especialmente dos bizantinos em termos de tecidos caros. e decorações. A roupa principal consistia em uma camisa ou camisa de linho e um vestido estreito enfiado nas botas. Uma “comitiva” ou “invólucro” foi colocada sobre a camisa. Era um vestido com mangas mais ou menos compridas, geralmente caindo abaixo dos joelhos e com cinto. Os guerreiros e mercadores usavam um manto sobre sua comitiva, chamado “korzno” ou “myatl” (ou seja, um manto), que geralmente era preso no ombro direito para deixar a mão direita livre. Entre as pessoas comuns, as camisas e os acompanhantes, é claro, eram feitos de linho grosso e tecidos de lã; e os ricos usavam tecidos mais finos e muitas vezes seda. Pessoas nobres, boiardos e príncipes, usavam tecidos importados caros para sua comitiva, como pavoloks gregos de várias cores, azuis, verdes e especialmente vermelhos (carmesim ou escarlate). A bainha era enfeitada com uma borda dourada ou estampada; a parte inferior das mangas era coberta por “corrimãos” dourados; a gola de cetim também era dourada. Às vezes, casas de botão feitas de trança dourada eram costuradas no peito; O cinto ou faixa de couro dos ricos era decorado com placas de ouro ou prata, pedras caras e miçangas. Eles usavam botas feitas de marrocos coloridos e muitas vezes bordadas com fios de ouro. As pessoas mais ricas usavam os tecidos mais caros, principalmente a oxamita. Era um tecido dourado ou prateado importado da Grécia, bordado com padrões e padrões de seda multicoloridos e muito denso. Um chapéu bastante alto, ou, como era chamado então, “capuz”, entre os nobres, tinha a parte superior de veludo colorido e borda de zibelina. É sabido que os príncipes não tiravam o capuz nem durante os serviços divinos. No inverno, é claro, usavam-se roupas de pele, os ricos usavam peles caras e as pessoas comuns usavam cordeiro. A própria palavra "invólucro", com toda a probabilidade, originalmente significava a mesma coisa que o nosso "casaco de pele curto", ou seja, uma comitiva feita de pele de cordeiro. Uma comitiva de lã quente, ou fofudya (moletom), também estava em uso.
O luxo da roupa foi expresso principalmente em vários tipos de joias e pingentes caros. A decoração mais comum e antiga da Rus eram as hryvnias, ou aros de metal. Inicialmente, a palavra “aro” aparentemente significava uma pulseira ou haste dobrada em espiral e usada na mão. "Grivna" era um arco usado no pescoço ou na crina; para os pobres é simplesmente fio torcido - cobre ou bronze, e para os ricos - prata ou ouro. Frequentemente encontradas entre outras antiguidades, aparecem hryvnias russas de acabamento muito elegante. Além da hryvnia, também usavam colares, ou monistas, no pescoço, que consistiam em arame torcido ou em uma corrente com vários pingentes. Destes últimos, os mais comuns eram: placas de metal e esmalte ("tsats"), uma imagem de um cavalo baixado sobre o peito, composta por placas e anéis (provavelmente o que se chama de "junta" na crônica), e em Tempos cristãos, uma cruz. Também eram usados anéis de metal nas mãos (“pulsos”), botões esféricos de metal, fivelas para fixação, anéis, etc. Além disso, os príncipes russos usavam barmas em trajes formais, ou seja, um manto largo, bordado a ouro ou forrado de pérolas, pedras caras e placas de ouro com imagens diversas.
O traje feminino se distinguia por uma abundância ainda maior de decorações; Entre eles, o primeiro lugar era ocupado por vários colares, de miçangas ou de contas de vidro coloridas, enquanto entre os pobres, simplesmente de pedras moídas. Os colares femininos, ou monistas, decorados com moedas eram especialmente comuns; para o qual foram usadas moedas recebidas de diferentes países, mas principalmente dinheiro oriental de prata. A predileção por argolas de metal foi tão longe que em alguns lugares as mulheres já usavam tornozeleiras ou um anel no dedão do pé. Os brincos eram de uso geral; Até os homens os tinham (geralmente em um ouvido). A forma mais comum de brinco era um anel de arame enrolado com três bolas colocadas sobre ele, cobre, prata ou ouro. Os toucados femininos também eram forrados com miçangas ou pérolas e pendurados com moedas e outros pingentes. Era costume as mulheres casadas cobrirem a cabeça com um “povoy” (povoin). Acima vimos evidências de como o luxo aumentou especialmente entre as mulheres com sua paixão por roupas caras. No século XIII, um cronista, recordando a simplicidade de vida dos antigos príncipes e guerreiros, diz que estes não colocavam argolas de ouro nas suas esposas; mas suas esposas usavam prata. O luxo também se expressava em peles caras. O famoso embaixador de Luís IX junto aos tártaros, Rubrukvis, notou que as mulheres russas usavam vestidos forrados com arminho na parte inferior.
Quanto ao cabelo e à barba, a Rus', após a adoção do Cristianismo, obviamente se submeteu à influência grega nesse aspecto; ela abandonou o hábito de raspar quase toda a cabeça e a barba, deixando o topete e o bigode. Nas imagens já a vemos com cabelos bastante compridos e barba; apenas homens jovens são retratados sem barba. No entanto, o costume de fazer a barba diminuiu gradualmente. Assim, as imagens de príncipes em manuscritos e moedas do século XI apresentam barba curta; e no final do século XII vemos que já tinham barba comprida, pelo menos no norte (representação de Yaroslav Vladimirovich na Igreja do Salvador-Nereditsa).
O armamento da Antiga Rus era quase o mesmo de outras nações europeias na Idade Média. A parte principal das armas eram espadas, lanças ou sulitsa e arcos e flechas. Além das espadas retas de dois gumes, também eram utilizados sabres, ou seja, com lâminas orientais curvas. Machados, ou machados de batalha, também foram usados. Era costume entre as pessoas comuns carregar uma faca, que usavam no cinto ou escondida na bota. As armas defensivas, ou armaduras, consistiam em: armaduras de ferro, principalmente cota de malha e, às vezes, armaduras de tábuas (“paporzi”); além disso, um capacete de ferro em forma de funil com uma malha de cota de malha em volta do pescoço e um grande escudo de madeira, forrado de couro e amarrado com ferro, largo na parte superior e afinando para baixo, além disso, pintado na cor vermelha (escarlate ) amado pela Rússia. O aro em espiral mencionado acima provavelmente serviu não apenas como decoração, mas também como proteção para a mão. Pessoas nobres tinham argolas douradas de ouro ou prata. (Como indicado pelo conhecido juramento do esquadrão russo sênior na conclusão do tratado de Igor com os gregos.) As melhores e mais caras armas foram obtidas através do comércio de outros países, da Grécia, da Europa Ocidental e do Oriente. Assim, “O Conto da Campanha de Igor” glorifica os capacetes latinos e avares, Lyatsky sulitsa, e chama as espadas de “Kharaluzhny”, isto é, feitas de aço azulado oriental. Os príncipes e boiardos possuíam armas decoradas com prata e ouro, principalmente capacetes, nos quais eram frequentemente cunhados rostos de santos e outras imagens. Às vezes, uma capa de pele, ou “prilbitsa”, era colocada no capacete. Tulas (aljavas) que seguravam flechas às vezes também eram cobertas de pelos. As selas e arreios dos cavalos eram decorados com placas de metal e diversos pingentes.
Os estribos dos príncipes, aparentemente, eram dourados (“Entre nos estribos dourados, Príncipe Igor”, diz “The Lay”). A cavalgada já era de uso generalizado porque servia como principal meio de transporte terrestre; em “estacas” (isto é, numa carroça) e em trenós transportavam cargas pesadas, bem como mulheres, enfermos e clérigos. É curioso que as fontes não mencionem o arco na composição do arreio do cavalo; o cocheiro montava em um cavalo atrelado; como evidenciado por alguns desenhos em manuscritos da época.
As fontes para o estudo das roupas russas são afrescos e manuscritos antigos, como especialmente: os afrescos Kiev-Sophia, Spas-Nereditsky, Staraya Ladoga; manuscritos: coleção de Svyatoslav, vida de Boris e Gleb, etc. Manuais: Sreznevsky "Imagens antigas dos santos príncipes Boris e Gleb" (Christian. Antiquities, ed. Prokhorov. St. Petersburg, 1863). "Imagens antigas de Vladimir e Olga" (Boletim Arqueológico. M. 1867 - 68). “Imagens antigas do Príncipe Vsevolod-Gabriel” (Informações e notas sobre monumentos pouco conhecidos. São Petersburgo, 1867). Prokhorov “Iconografia de parede do século 12 na Igreja de São Jorge em Staraya Ladoga” (Cristão. Antiguidades. São Petersburgo 1871) e “Materiais para a história das roupas russas” (Antiguidades Russas. São Petersburgo 1871). Além disso, para um conhecimento visual das decorações das roupas russas, é apresentado um rico material, uma variedade de objetos de metal obtidos durante a escavação de túmulos ou encontrados acidentalmente no solo. Em alguns lugares, aliás, os restos dos próprios tecidos foram preservados. Das muitas notas sobre essas descobertas, destacarei: “Sobre as decorações do grão-ducal encontradas em 1822 perto da vila de Staraya Ryazan”. São Petersburgo 1831. Para as mesmas descobertas, com desenhos, ver as cartas de Kalaidovich a Malinovsky. M. 1822. Gr. Uvarov sobre joias e pingentes de metal encontrados na terra Meryan (“Meryans e seu modo de vida” nos Anais do Primeiro Congresso Arqueológico. O que o autor chama aqui de Varangians, consideramos um mal-entendido e atribuímos à Rus'). Filimonov "Antigas decorações de roupas do grão-ducal encontradas em Vladimir em 1865." (Coleção de Moscou. Sobre. Arte russa antiga. 1866). Sobre o mesmo tesouro de Vladimir, veja Stasov (no Izvestia de São Petersburgo. Arqueológico. Ob. T. VI). Aliás, Stasov observa que os restos de roupas de seda encontradas se distinguem por padrões de estilo bizantino, e as douradas e bordadas apresentam figuras de animais fantásticos tecidas em seda do mesmo estilo e correspondem às mesmas imagens escultóricas no Catedral Dmitrov em Vladimir (130 páginas). Este artigo é complementado por uma nota do arqueólogo Vladimir Tikhonravov (ibid. p. 243). Ele diz que nas sacristias da Catedral da Assunção de Vladimir são guardados restos de roupas principescas tiradas quando seus túmulos foram abertos. Aliás, no túmulo de Andrei Bogolyubsky foi encontrado material de seda com padrões tecidos, ervas e leões frente a frente, que são completamente semelhantes às imagens esculpidas de leões nas paredes externas da Catedral de São Demétrio. N. P. Kondakova "Tesouros Russos". São Petersburgo 1906. Aqui sobre barmas e outras decorações de roupas principescas. Sua "Imagem da família principesca russa em miniaturas do século XI". São Petersburgo 1906. Aqui são descritas 5 miniaturas bizantinas encontradas no Codex Gertrude, ou saltério latino manuscrito, localizado na Lombardia. O autor acredita que essas miniaturas foram executadas em Vladimir-Volynsky, pouco antes da morte prematura do príncipe Yaropolk Izyaslavich, cuja mãe, uma ex-princesa polonesa, tinha o nome católico de Gertrude. Para efeito de comparação, são fornecidas imagens nas paredes de Kiev-Sof. Catedral e Spas-Neredits. ts., miniaturas da coleção de Svyatoslav, etc. Maksimovich explicou a palavra “fofudya” pelo tecido grego com o qual eram costurados caftans com cintos, ou “fofoudates” (suas Obras III. 424). E ele explicou a palavra “prilbitsa” com um chapéu de pele (ibid). Veja sobre esta palavra em meus escritos históricos. Vol. 2º. Há também minha nota sobre o costume dos príncipes de pendurar suas roupas nas igrejas, a respeito da questão da “Porta Dourada” da Catedral da Assunção de Vladimir, o tipo de brinco de Kiev, ver notícias e notas arqueológicas. 1897. Nº 3, página 74. Prozorovsky “Sobre utensílios atribuídos a Vladimir Monomakh” (Departamento Ocidental de Russos e Eslavos. Arqueologia. III. 1882). Para a vida principesca russa, o estudo do Prof. Anuchin "Trenó, barco e cavalos como acessórios de um rito fúnebre" (Antiguidades de Moscou. Arqueologia. Ob. XIV. 1890). Seu "Sobre as formas das antigas espadas russas". (Anais do VI Congresso Arqueológico. Vol. I. Odessa. 1886).
Desde os tempos antigos, o vestuário tem sido considerado um reflexo das características étnicas de cada nação; é uma encarnação vívida de valores culturais e religiosos, condições climáticas e modo de vida económico.
Todos esses pontos foram levados em consideração na formação da composição básica, na natureza do corte e na decoração das roupas dos habitantes da Antiga Rus.
Nomes de roupas na Antiga Rus'
As roupas do povo da Antiga Rus tinham um estilo próprio, embora alguns elementos tenham sido emprestados de outras culturas. O traje principal para todas as classes da sociedade era camisa e porto.
No sentido moderno, a camisa para a nobreza era a roupa íntima, para o simples camponês era considerada a roupa principal. Dependendo da filiação social de seu dono, a camisa diferia em material, comprimento e ornamento. Camisas longas feitas de tecidos de seda coloridos, decoradas com bordados e pedras preciosas, eram definitivamente algo que apenas príncipes e nobres podiam pagar. Enquanto o homem comum nos tempos da Antiga Rus se contentava com roupas feitas de linho. As crianças pequenas também usavam camisa, mas, via de regra, até os três anos mandavam trocar as roupas dos pais. Assim, tentando proteger das forças do mal e dos maus olhos.
As roupas masculinas típicas eram portos - calças estreitas no tornozelo, costuradas com tecido grosso feito em casa. Os homens nobres vestem outro par de calças feitas de tecidos estrangeiros mais caros.
Características das roupas femininas na Antiga Rus'
As roupas femininas na Rússia Antiga não se distinguiam por um corte intrincado, mas ao mesmo tempo indicavam status e situação financeira com a ajuda de materiais leves e agradáveis ao toque, bem como a decoração do traje.
Os principais componentes do guarda-roupa feminino na Rússia Antiga são apresentados na forma das seguintes roupas:
- A primeira e insubstituível coisa é a camisa ou camisa descrita acima. Popular entre as meninas da Rússia Antiga eram as roupas de lona chamadas abotoaduras. Externamente, parecia um pedaço de tecido dobrado ao meio com um recorte para a cabeça. Eles colocaram a abotoadura sobre a camisa e amarraram-na.
- O top era considerado uma roupa festiva e elegante. Via de regra, era costurado com tecidos caros e decorado com bordados e enfeites diversos. Externamente, o top lembrava uma túnica moderna, com mangas de diferentes comprimentos ou sem manga.
- Um elemento distintivo do vestuário das mulheres casadas era o poneva, um tecido de lã enrolado nos quadris e preso com um cinto na cintura. Poneva de diferentes grupos étnicos diferiam no esquema de cores, por exemplo, as tribos Vyatichi usavam um poneva xadrez azul, e as tribos Radimichi preferiam o vermelho.
- A camisa do feriado era chamada de manga comprida, usada pelas mulheres em ocasiões especiais.
- Era considerado obrigatório que a mulher cobrisse a cabeça.
Roupas de inverno da Antiga Rus'
A localização geográfica e as condições climáticas com invernos rigorosos e verões bastante frescos determinaram em grande parte uma série de características do vestuário dos habitantes da Antiga Rus. Assim, no inverno, um invólucro era usado como agasalho - feito de pele de animal com o pelo voltado para dentro. Os camponeses simples usavam um casaco de pele de carneiro - um invólucro de pele de carneiro. Casacos de pele e casacos curtos para a nobreza serviam não apenas como meio de proteção contra o frio, mas também como demonstração de seu status na estação quente.
Em geral, as roupas da Antiga Rus se distinguiam por sua natureza multicamadas, ornamentos brilhantes e bordados. Bordados e desenhos nas roupas também funcionavam como amuletos, pois acreditava-se que eram capazes de proteger a pessoa dos problemas e das forças do mal. A qualidade das roupas das diferentes classes da sociedade diferia notavelmente. Assim, materiais importados caros predominavam entre a nobreza, enquanto os simples camponeses usavam roupas feitas de tecido artesanal.
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As condições de vida dos antigos eslavos orientais - os Drevlyans, Radimichi, Vyatichi, etc. - eram as mesmas de seus vizinhos - os citas e os sármatas. Provavelmente suas roupas eram iguais. Os antigos eslavos os fabricavam com couro, feltro e tecido grosso de lã. Mais tarde, o traje dos eslavos orientais, sob a influência das roupas gregas, romanas e escandinavas, tornou-se mais rico.
Terno masculino
Os homens usavam camisa de lã de mangas compridas, sem gola, enrolada na frente e amarrada com cinto. As bainhas dessas camisas geralmente eram forradas com pele, e as camisas de inverno eram feitas de pele. A camisa poderia ser inodora.
Calças de lona ou de tecido caseiro, largas como calças, eram franzidas na cintura e amarradas nos pés e sob os joelhos. Em vez de tiras, às vezes eram usadas argolas de metal nas pernas. Os ricos usavam dois pares de calças: de lona e de lã.
Sobre os ombros eram jogados mantos curtos ou longos, que eram presos no peito ou em um ombro. No inverno, os eslavos usavam casaco de pele de carneiro e luvas.
Terno feminino
As roupas femininas eram iguais às dos homens, mas mais compridas e largas e feitas de couro e tecido menos ásperos. As camisas de lona branca abaixo dos joelhos foram decoradas com bordados no decote redondo, bainha e mangas. Placas de metal foram costuradas em saias longas. No inverno, as mulheres usavam capas curtas (jaquetas de manga) e casacos de pele.
Sapato
No período pré-cristão, os antigos eslavos usavam onuchi (tela usada para envolver o pé) com sola presa ao pé por tiras, além de botas, que eram feitas de um pedaço inteiro de couro e amarradas com um cinto na ponta. tornozelo.
Penteados e chapéus
Os antigos eslavos usavam argolas de bronze, chapéus redondos de pele com faixa, gorros de feltro e tiaras na cabeça. Os homens tinham cabelos longos ou semilongos cortados na testa e barbas.
As mulheres usavam bandanas e, posteriormente, lenços. As mulheres eslavas casadas cobriam a cabeça com um lenço muito grande que descia pelas costas quase até os dedos dos pés.
As meninas soltavam os cabelos, as mulheres os trançavam em tranças que enrolavam na cabeça.
Decorações
Colares, miçangas, muitas correntes, brincos com pingentes, pulseiras, hryvnias de ouro, prata, cobre - essas são as principais joias para homens e mulheres.
As mulheres usavam bandanas de metal, os homens usavam chapéus feitos de anéis de bronze. Argolas para o pescoço em forma de argola torcida também eram decorações; hryvnia - moedas de prata densamente amarradas ou meio aro com correntes. Muitos pingentes, principalmente de bronze, em forma de sinos, cruzes, figuras de animais, estrelas, etc., bem como contas de vidro verde, âmbar e bronze, eram presos a argolas no pescoço e correntes no peito.
Os homens usavam cintos de couro com placas de bronze entalhado e longas correntes no peito.
As mulheres usavam alegremente brincos com pingentes, anéis nas têmporas e prendiam suas roupas nos ombros com lindos alfinetes emparelhados.
Tanto homens quanto mulheres usavam pulseiras e anéis - lisos, com estampas ou em formato de espiral.
Traje da Antiga Rus' (séculos 10-13)
Após a adoção do Cristianismo, os costumes bizantinos, assim como as roupas bizantinas, se espalharam pela Rus'.
O antigo traje russo desse período tornou-se longo e solto; não enfatizava a figura e dava-lhe uma aparência estática.
A Rus' negociava com os países da Europa Oriental e Ocidental, e a nobreza vestia-se principalmente com tecidos importados, que eram chamados de “pavolok”. Isso inclui veludo (em relevo ou bordado com ouro), brocado (aksamit) e tafetá (tecido de seda estampado com padrão). O corte das roupas era simples e diferiam principalmente na qualidade dos tecidos.
Os trajes femininos e masculinos eram ricamente decorados com bordados, pérolas e enfeitados com peles. Os trajes da nobreza eram feitos de peles caras de zibelina, lontra, marta e castor, e as roupas dos camponeses eram feitas de pele de carneiro, lebre e esquilo.
Terno masculino
O antigo russo usava camisa e calça (“portas”).
A camisa é reta, com mangas compridas e estreitas, sem gola, com uma pequena fenda na frente, que era amarrada com cordão ou fechada com botão. Às vezes, as mangas ao redor do pulso eram decoradas com mangas elegantes, feitas de tecido caro, com “mangas” bordadas - um protótipo de futuros punhos.
As camisas eram confeccionadas com tecidos de diversas cores - branco, vermelho, azul (azul), decoradas com bordados ou tecidos de outra cor. Eles os usavam para fora da calça e com cinto. Os plebeus usavam camisas de lona, que substituíam as roupas íntimas e externas. Os nobres usavam outra camisa por cima da camiseta - a de cima, que se expandia para baixo, graças às cunhas costuradas nas laterais.
Portas são calças compridas, estreitas e afuniladas amarradas na cintura com um cordão - uma “gashnika”. Os camponeses usavam portages de lona e a nobreza usava portages de tecido ou seda.
A “comitiva” serviu de agasalho. Também era reto, não abaixo dos joelhos, com mangas compridas e estreitas, e alargado na parte inferior devido às cunhas. A comitiva estava cingida com um cinto largo, do qual pendia uma bolsa em forma de bolsa - “kalita”. Para o inverno, a comitiva era feita de pele.
A nobreza também usava pequenos mantos “korzno” retangulares ou arredondados, que eram de origem bizantino-romana. Eles estavam pendurados no ombro esquerdo e presos com uma fivela à direita. Ou cobriam os dois ombros e prendiam na frente.
Terno feminino
Na Rússia Antiga, as mulheres com figura imponente, rosto branco, rubor brilhante e sobrancelhas negras eram consideradas bonitas.
As mulheres russas adotaram o costume oriental de pintar o rosto. Eles cobriram o rosto com uma espessa camada de ruge e branco, bem como sobrancelhas e cílios pintados.
As mulheres, assim como os homens, usavam camisa, mas mais comprida, quase até os pés. Ornamentos eram bordados na camisa, podendo ser franzidos no pescoço e enfeitados com borda. Eles usavam com um cinto. As mulheres ricas tinham duas camisas: uma camiseta e uma camisa externa, feita de tecido mais caro.
Por cima da camisa foi usada uma saia de tecido colorido - “poneva”: painéis costurados eram enrolados nos quadris e amarrados na cintura com um cordão.
As meninas usavam uma “abotoadura” por cima da camisa - um pedaço retangular de tecido dobrado ao meio com um orifício para a cabeça. O punho era mais curto que uma camisa, não era costurado nas laterais e estava sempre com cinto.
Uma roupa festiva e elegante, usada sobre um poneva ou punho, era o “navershnik” - uma túnica bordada feita de tecido caro com mangas curtas e largas.
Na mulher: camisa dupla com cinto estampado, capa presa com broche, pistões
No homem: cesto para manto e camisa de linho com corrimão
Traje do Grão-Duque
Os grão-duques e duquesas usavam túnicas longas, estreitas e de mangas compridas, principalmente azuis; mantos roxos tecidos com ouro, presos no ombro direito ou no peito com uma linda fivela. O traje cerimonial dos Grão-Duques era uma coroa de ouro e prata, decorada com pérolas, pedras semipreciosas e esmaltes, e uma “barma” - uma larga gola redonda, também ricamente decorada com pedras preciosas e medalhões de ícones. A coroa real sempre pertenceu ao mais velho da família grão-ducal ou real. No casamento, as princesas usaram um véu cujas dobras, emoldurando o rosto, caíam sobre os ombros.
O chamado “chapéu de Monomakh”, enfeitado com pele de zibelina, com diamantes, esmeraldas, iates e uma cruz no topo, apareceu muito mais tarde. Havia uma lenda sobre sua origem bizantina, segundo a qual este cocar pertencia ao avô materno de Vladimir Monomakh, Constantino Monomakh, e foi enviado a Vladimir pelo imperador bizantino Alexei Comneno. No entanto, foi estabelecido que o boné Monomakh foi feito em 1624 para o czar Mikhail Fedorovich.
fantasia de príncipe: casaco de pele estampado, camisa decorada com borda
fantasia de princesa: agasalho com mangas duplas, gola bizantina
Na mulher: opashen forrado de pele, chapéu com faixa de cetim, bainha de pérolas em cima da colcha.
Em um homem: cafetã de brocado com gola trompete, botas marroquinas
Fantasia de guerreiro
Os antigos guerreiros russos usavam cota de malha curta na altura dos joelhos e mangas curtas sobre suas roupas normais. Foi colocado na cabeça e amarrado com uma faixa feita de placas de metal. A cota de malha era cara, então os guerreiros comuns usavam “kuyak” - uma camisa de couro sem mangas com placas de metal costuradas. A cabeça era protegida por um capacete pontiagudo, ao qual era fixada por dentro uma malha de cota de malha (“aventail”), cobrindo as costas e os ombros. Os soldados russos lutaram com espadas retas e curvas, sabres, lanças, arcos e flechas, manguais e machados.
Sapato
Na Rússia Antiga eles usavam botas ou sapatilhas com onuchas. Onuchi eram longos pedaços de pano enrolados nas portas. Os sapatos bastões eram amarrados à perna com laços. As pessoas ricas usavam meias muito grossas nos portos. A nobreza usava botas de cano alto sem salto, feitas de couro colorido.
As mulheres também usavam sapatilhas com onuchas ou botas de couro colorido sem salto, decoradas com bordados.
Penteados e chapéus
Os homens cortam o cabelo em um semicírculo uniforme - “em colchetes” ou “em círculo”. Eles usavam uma barba larga.
O chapéu era um elemento obrigatório do terno masculino. Eram feitos de feltro ou tecido e tinham o formato de um boné alto ou baixo. Os chapéus redondos eram enfeitados com pele.
As mulheres casadas andavam apenas com a cabeça coberta - esta era uma tradição estrita. O pior insulto para uma mulher era arrancar o cocar. As mulheres não filmaram nem na frente de parentes próximos. O cabelo era coberto com uma touca especial - “povoinik”, e por cima era usado um lenço de linho branco ou vermelho - “ubrus”. Para as mulheres nobres, o forro era de seda. Foi preso sob o queixo, deixando as pontas livres, decorado com ricos bordados. Chapéus redondos feitos de tecido caro com acabamento em pele eram usados sobre os úbrus.
As meninas usavam os cabelos soltos, amarrados com fita ou trança, ou trançados. Na maioria das vezes havia apenas uma trança - na parte de trás da cabeça. O cocar das meninas era uma coroa, muitas vezes recortada. Era feito de couro ou casca de bétula e coberto com tecido dourado.
Fonte - “História nos trajes. Do faraó ao dândi”. Autora - Anna Blaze, artista - Daria Chaltykyan
