Как заменить вилку сцепления без снятия кпп. Замена и ремонт вилки выключения сцепления

Если в механизме сцепления вилка становится неисправной, машина перестает двигаться. Деталь является важным компонентом трансмиссии, поэтому поломку следует оперативно устранять. Попытаемся это выполнить самостоятельно без обращения в автосервис.

Если неэффективно работает сцепление машины, почти не реагирует на выжим педали – значит, изъян в вилке. При устранении дефекта, некоторые выполняют регулировку на свободном ходу вилки. В результате работа механизма временно возобновляется.

Чтобы оценить состояние сцепления, произведем осмотр установки .

✔  Транспорт выставим на яму.

✔  Сдвинем внизу пыльник защиты, который прикрывает вилку сцепления.

✔  Потом проверяем деталь, пользуясь фонариком – ищем трещины.

Вообще, вилка может переломиться на фоне износа. Тогда педаль сразу провалится – автомашина встанет. Если изделие погнулось, значит, значительное воздействие отразилось на конструкции. Поэтому и произошла деформация. Изношенными могут оказаться лапки устройства.

Замена и ремонт вилки выключения сцепления

Операцию реально выполнить без демонтажных манипуляций с коробкой передач. Заранее прикупим новую деталь, обработаем ее. Обточим концы изделия, точнее лапки (пользуемся точильным камнем, соблюдая угол на 45 град.). Подобные действия помогут разместить вилку под прижимной пружиной. Лучше подготовить крючок, которым можно приподнять деталь, ее просунуть.

Чтобы вытащить старую вилку, действуем так :

❶  Сначала у сцепления вытаскиваем цилиндр. Иногда его вытягивают со штоком. Затем отводим компонент со шлангами.

❷  Убираем чехол на вилке, осматриваем узел.

❸  Проверяем состояние кожуха. Все загрязнения следует удалить.

❹  Осуществляем установку вилки. На кожухе присутствует палец шарообразный, сюда просовывают лепестки от фиксатора детали.

❺  Осматриваем ступицу подшипника с проволочной пружиной. Сюда предстоит установить лапки изделия.

Так вилка разместится на позиции пружины и ступицы.

❻  Механизм собираем, восстанавливаем все детали.

Вот и вся инструкция по замене и ремонту вилки выключения сцепления. Остается лишь оценить работу механизма, совершив пробный заезд.

Сцепление является важной составляющей системой трансмиссии. В свою очередь вилка сцепления – незаменимый элемент, который позволяет деталям медленно соединяться и отключать крутящийся момент.

Содержание статьи:

Каждый механизм автомобиля связан между собой, двигатель передает крутящий момент на коробку передач, та в свою очередь на колеса. Но стоит помнить, что между двигателем и коробкой передач есть механизм сцепления. От его исправности и качества работы будет зависеть насколько быстро будут переключатся передачи и набирать скорость.

Вилка сцепления один из механизмов, который помогает переключать передачи, но по разным обстоятельствам, эта деталь бывает выходит из строя. Рассмотрим принцип поиска неисправности, принцип замены и стоимость работ.

Понятие и принцип работы работы сцепления и его составных

Сцепление – это специальное системное устройство, связующее звено между двигателем и трансмиссией. Оно выполняет важные функции в автомобиле. В первую очередь передает крутящийся момент. Однако, помимо этого он защищает двигатель и трансмиссию от любых повреждений или нагрузок. Таким образом, продлевает их работоспособность.

Существует несколько видов механизма сцепления. Самый распространенный вид – фрикционный. Его конструкция довольна проста, а принцип состоит в том, что он работает за счет силы трения. Также существует гидравлический механизм, в основе которой лежит специальная гидравлическая жидкость которая приводит в действие механизм. И наконец последний вид – электромагнитное сцепление. Суть его работы состоит в том, что он использует электромагнитное поле для того, чтобы привести в действие весь механизм сцепления. Бывают случаи, когда встречается комбинированный тип сцепления, который совмещает в себе два основных вида.

Механизм устройства состоит из таких деталей как нажимной и выжимной диск. Его другое название корзина, который размещается между специальным маховиком и пружинами. В центре находится упорный подшипник. Помимо этого, есть ведомый диск, который крепится с муфтой, пружинами и фрикционными накладками. Это самые основные элементы системы. Также в её состав входят педали сцепления, рычаги и наконец вилка сцепления.

Весь принцип работы механизма состоит в том, что при отпущенной педали происходит трение ведомого диска вследствие чего передается крутящийся момент в трансмиссию. В обратном положении на диск перестает действовать сила трения и начинает работать вилка сцепления, благодаря чему переходит обратно на маховик.

Обнаружение неполадок вилки сцепления

Каждому водителю следует знать признаки, по которым можно определить неисправность в работе сцепления. В первую очередь это шум или стук в механизме. Причин может быть несколько, основные из которых это деформация диска, слабое крепление мотора или КПП. Для устранения проблемы необходимо заменить детали и усилить крепление. Также при работе может быть слышен характерный запах горелого.

В таком случае, заменяют поврежденные детали. Если в работе сцепления заметна буксировка, это свидетельствует о том, что неправильно работают цилиндры или имеется утечка гидравлической жидкости. Как и в предыдущем случае, детали заменяют. Еще одним из признаков неполадок является плохая работа педали. Здесь скорей всего проблема кроется в подшипнике или рычагах, и решается она с помощью замены.

Одним из необходимых элементов всего механизма по праву считается вилка выключения сцепления. Она передвигает кромку пружины с муфты и таким образом выключает механизм.

Кроме вышеперечисленных проблем, выйти из строя может и вилка сцепления. В основном отстранение неисправности состоит в том, что её нужно заменить. Эта процедура довольно несложная. Её преимущество состоит в том, что нет никакой необходимости разбирать КПП. Рабочим местом будет служить люк.

Прежде всего следует осторожно отнестись к выбору новой детали. Она должна быть качественной и быть немного сточенной, для того, чтобы закручивать болты аккуратно и с легкостью. В процессе работы важно соблюдать основные правила и проводить действия аккуратно, чтобы не повредить детали.

Весь процесс состоит из двух частей. Первая включает в себя снятие старой вилки. Для этого снимаем возвратную пружину, отгибаем цилиндр и достаем ось вилки. На вилке находится специальное покрытие которое защищает её. Она также подлежит снятию. Теперь остается лишь забрать вилку.

Вторая часть ремонта состоит в том, что мы заменяем и вставляем новую вилку. Для этого конец пружины вставляем в люк и внимательно продвигаем его в конец. Деталь должна плавно и спокойно пройти мимо пружин и муфты подшипника и дойти до специального углубления, где её обхватят лепестки пружины. Для облегчения работы можно воспользоваться молотком, однако следует не переусердствовать с силой его давления. После этого весь механизм собирается и тщательно закручивается.

Стоимость ремонта вилки сцепления

В автосервисах специалисты могут предоставить вам услуги по замене вилки сцепления. Данная процедура будет стоить от 4000 до 6000 рублей. Не обязательно покупать детали отдельно если проделываете ремонт самостоятельно. Весь комплект сцепления обойдётся в сумму от 3000 рублей. Стоимость самой вилки сцепления достигает около 500 рублей.

Видео замены вилки сцепления автомобиля:

Проблему выхода из строя вилки можно считать болезнью этих моделей машин. Такая поломка часто встречается у владельцев «семерок», и они уже научились решать ее без демонтажа КПП. Поэтому сейчас мы вам расскажем о том, как производится замена вилки сцепления без .

Что представляет собой вилка сцепления?

Вилка сцепления (далее — ВС) является важным компонентом трансмиссионной системы любого транспортного средства. Говоря научным языком, этот элемент передает нажатие от рабочего цилиндра или тросика сцепления на , обеспечивая движение автомобиля. Подшипник сам по себе является передаточным компонентом между сцеплением и приводом, который физически расположен на муфте выключения. Именно вилка сцепления обеспечивает передвижение муфты с подшипником.

На автомобилях ВАЗ 2107 в большинстве случаев устанавливается однодисковое сцепление, работу которого обеспечивает специальный привод. Двухдисковые сцепления, как правило, устанавливаются на более мощные и грузовые автомобили. Но это вовсе не значит, что на ВАЗ 2107 не может стоять двухдискового элемента.

В любом случае, при нажатии на педаль сцепления привод обеспечивает перемещение ВС, которая, в свою очередь, воздействует на подшипник. Последний в результате перемещения вилки нажимает на лепестки пружинного элемента нажимного диска. Пружина прогибается в сторону маховика, одновременно отсоединяясь от нажимного диска, тем самым освобождая его. В этот момент специальные тангенциальные пружины отжимают нажимной диск, в результате чего передача крутящего момента от мотора транспортного средства к агрегату КПП прекращается.

Когда водитель отпускает педаль сцепления, нажимной диск начинает взаимодействовать с ведомым компонентов, а также с маховиком. В это время крутящий момент передается от мотора в КПП, что происходит за счет сил трения. Этот процесс функционирования сцепления никак не возможен без исправной вилки. ВС для «классики», которой и является 2107, по своей форме напоминает рогатку.

Замена элемента

Замена ВС в автомобиле ВАЗ 2107 может происходить несколькими способами. В первом случае необходимо снимать коробку передач, что является достаточно трудоемким процессом, который не может быть под силу любому водителю. Во втором случае поменять элемент можно без снятия КПП. Отечественные автомобилисты настолько часто сталкивались с этой поломкой, что нашли более простой выход из этой ситуации.

Поэтому сегодня вы узнаете, как производится замена без снятия коробки. Но как при этом определить, действительно ли ВС вышла из строя?

Как определить неисправность ВС?

Это сделать очень просто. Нужно всего лишь обращать внимание на все нюансы, которые происходят во время движения автомобиля. В частности, об этом свидетельствует неудовлетворительная . Зачастую даже после его регулировки неисправности появляются вновь через 1-2 дня.

Есть несколько критериев, которые могут отразиться при движении:

• Когда водитель пытается тронуться с места, машина немного пробуксовывает. Если это происходит, то ВС, скорее всего, заедает, а значит не выполняет свои функции.
• Если водитель выжимает педаль, она может западать на какое-то время в таком положении. Она может вернуться в исходное положение сама, а может и не вернуться. В этом случае ВС, по всей вероятности, заклинивает.
• При выжимании педали водитель может почувствовать легкую вибрацию. Если вы уверены в том, что педаль вибрирует, то это может свидетельствовать о поломке ВВ или неправильных действиях во время ее установки или ремонта.

Такую поломку запускать надолго нельзя. Неисправности, связанные с ВС, должны быть устранены как можно быстрее, иначе вся система подвергнется очень сильным нагрузкам. Эти нагрузки могут как «добить» вилку, так и негативно отразиться на всем механизме сцепления.

Как правило, в таких случаях на ВС 2107 образовывается трещина. В результате ее появления в транспортном средстве увеличивается свободный ход а это, в свою очередь, может отразиться на включении скоростей рычага КПП. Кроме того, может понадобиться корректировка свободного хода ВС. Даже в том случае, когда элемент пусть и незначительно заедает, нагрузка на него растет. В результате увеличения нагрузки ВС может просто поломаться, а ее компоненты могут попасть в механизм сцепления. Поэтому выполнять работы по замене детали лучше сразу после выявления поломки.

Чтобы понять, действительно ли необходима замена ВС, нужно заехать на смотровую яму или эстакаду. Необходимо под днищем вашей машины найти и отодвинуть защитный пыльник вилки и осмотреть ее. Лучше сделайте это с фонариком, чтобы точно увидеть трещину. Как правило, она образовывается ближе к тому месту, где сама деталь переходит в плоскость.

Инструментарий

Перед тем, как приступить к процессу смены элемента, подготовьте все, что вам может понадобиться. Помимо новой вилки сцепления, это:

• набор гаечных ключей;
• монтировка;
• наждачная бумага;
• кирпичи или другие опоры;
• фонарик.

Меняем ВС своими руками

Как сказано выше, мы рассмотрим вариант замены ВС без демонтажа КПП, что во многом облегчит работу автомобилиста. Однако при этом нужно будет разобрать сцепление. Кроме того, также придется обработать новый элемент наждачной бумагой. На той стороне вилки, где расположено два конца, необходимо немного сточить концы углов, примерно на 45 градусов. Это нужно сделать для того, чтобы края элемента смогли войти между загнутыми краями пружинного компонента и так называемым подпятником выжимного подшипника.

Итак, приступим:

1. Для начала необходимо залезть под днище автомобиля и отсоединить карданный вал.
2. После этого нужно отключить проводки от датчика заднего хода.
3. Возьмите гаечный ключ и открутите винта крепежа кожуха сцепления на головке БЦ (блока цилиндров) и снимите траверсу днища авто.
4. Теперь возьмите ключ на «13» и отвинтите гайки, которые держат подушку КПП.
5. Возьмите монтировку или ломик и отодвиньте КПП в сторону, противоположную мотору, до того момента, как рычаг переключения скоростей не окажется у заднего края отверстия днища машины. В результате узел трансмиссии автомобиля должен находиться на приемной тубе. Обратите внимание — под узел следует подставить кирпичи или другой упор. Это делается для того, чтобы элемент не соскользнул.
6. После этого нужно будет демонтировать корзину сцепления с маховика мотора вашей «семерки». Чтобы сделать это, нужно будет взять ломик и зафиксировать на месте маховик, а затем при помощи гаечного ключа на «13» по очереди открутить винты крепления корзины сцепления.
7. Открутив болты крепления корзины, при помощи ломика отодвиньте ее в сторону и осторожно достаньте диск сцепления, при этом не делая больших нагрузок на него.
8. Далее, необходимо выровнять и снять корзину сцепления.
9. После этого вам открывается доступ к ВС. Как только корзина демонтирована, можно вытащить пострадавшую ВС с защитным чехлом. Берем новую деталь, устанавливаем ее на место старой, собрав все в обратной последовательности. Не забудьте после этого отцентровать диск сцепления относительно подшипника коленчатого вала. Если диск находится в правильном положении, то оправа будет без проблем входить в подшипник и выходить из него.

Чтобы удостовериться в том, что вы все сделали правильно, сядьте за руль и заведите машину. Несколько раз прокачайте педалью сцепления, после чего поочередно включите все передачи. Совершите контрольную поездку: желательно проехать на всех скоростях, ну или хотя бы до четвертой. После этого залезьте под авто, отодвиньте защитный кожух ВС и посмотрите на него.

Если деталь была дефектная или вы допустили какие-либо ошибки во время ее установки, то трещина появится сразу, и вы ее увидите.

Видео «Замена ВС в автомобиле ВАЗ 2107»

Практически мало кто спорит с мыслью, что нужно вовремя реагировать на подозрительные звуки или шумы в работе двигателя трансмиссии или вспомогательных механизмов. Например, легкий свист при работе педалью сцепления или подозрительный шум, сопровождающий включение скорости, может указывать на ненормальную работу пары «вилка выключения сцепления - выжимной подшипник». Эта парочка обеспечивает отведение диска сцепления от маховика, благодаря чему мы беспроблемно включаем необходимую нам передачу. А если сцепление выключается не до конца?

Последствия неправильной работы вилки выключения сцепления:

• катастрофический износ синхронизаторов коробки передач;
• перегрев выжимного подшипника;
• «пригорание» или повышенный износ накладок диска сцепления.

Кроме того, есть шанс попасть в неприятную ситуацию на дороге: при резком нажатии на педаль она вдруг мягко проваливается в пол без какой-либо реакции. Переключить скорость без выключения мотора невозможно.

Из-за поломки вилки выключения сцепления автомобиль может остановиться в самый неподходящий момент, в лучшем случае придется ехать на одной передаче, с включенной аварийкой, до ближайшего места безопасной остановки. Дальше - только на эвакуаторе.

Во всех двигателях с механической коробкой переключения передач функции и устройство вилки выключения привода трансмиссии примерно одинаковые, хотя внешним видом на различных моделях автомобилей устройства могут и отличатся.

Подготовительный процесс для снятия вилки выключения сцепления

Функции вилки сцепления на всех авто однотипны, они в чем-то подобны обычному механическому рычагу. Нажимая ногой на педаль с помощью привода гидравлического или тросового, вы создаете усилие на внешней опоре вилки.

По принципу рычага, опирающегося на втулки или шаровую опору, внутренняя опора через муфту, если таковая имеется, передает усилие на выжимной подшипник, и далее происходит выключение прижимающего усилия лепестковой пружины. Под воздействием приложенного усилия диск сцепления отходит от маховика, отключая трансмиссию от двигателя. Сцепление выключено, пока вы удерживаете педаль в нажатом состоянии. Все это время вилка выключения и выжимной подшипник находятся в нагруженном состоянии.

Важно! Приучите себя выжимать педаль на время не более 1-2 сек, этим вы сохраните «здоровье» диску сцепления, выжимному подшипнику и вилке.

Усилие, приложенное к одному из концов вилки сцепления, может превышать 100 кг. Если учесть, что среднестатистический водитель за час в городском цикле езды может нажать педаль более 50 раз, нагрузка на штампованную деталь толщиной в 3 мм получается очень даже немаленькая. Поэтому возможны деформация и даже поломка, не говоря уже об износе места опоры.

Конструктивно большая часть вилки с опорой находится внутри картера сцепления. С наружной части можно увидеть лишь внешнюю опору вилки сцепления и гидравлический цилиндр привода. Снять ее можно при частичной разборке узла. Работать придется под машиной, где даже самые простые операции требуют немалых усилий из-за малого рабочего пространства.

До начала работ удостоверьтесь, что проблема со сцеплением заключается именно в поломке или искривлении геометрии вилки:

Освободив наружную часть вилки, рукой проверьте ее свободный ход. Погнутая или сломанная деталь будет иметь слишком большой свободный ход, не соответствующий регулировкам. Если при не очень сильном нажатии рукой свободный конец вилки с небольшим сопротивлением перемещается как в одну, так и в другую сторону, деталь нужно менять.

Снимаем вилку выключения сцепления

После постановки автомобиля на смотровую яму, установки под колеса дополнительных упоров снимите агрегаты коробки переключения передач (КПП) и сцепления в следующей последовательности.

Машины с задним приводом колес

Отсоединяем от коробки переключения передач кардан и датчик заднего хода, откручиваем крепления коробки к кузову и двигателю. Для «жигулей» доступ к корзине сцепления можно получить после того, как КПП была вытащена из зацепления с двигателем, отодвинута назад на 10-15 см, и зафиксирована для безопасности на какой-нибудь подставке. Для «Москвичей» и «Волг» потребуется снять коробку передач полностью и демонтировать картер сцепления, закрепленный на двигателе.

Чтобы снять нажимной диск с диафрагменной пружиной, используем небольшую монтировку для блокирования маховика в одном положении. Болты крепления корзины, находящиеся по окружности диска, отворачиваем рожковым или накидным ключом. Сняв нажимной диск и «блин» сцепления, получаем непосредственно доступ к механизму выключения трансмиссии.

Авто с передним приводом колес

Для замены вилки выключения сцепления также потребуется снять коробку переключения передач и нажимной диск (корзину) сцепления. Снятие КПП на машинах с передним приводом является более трудоемкой процедурой в сравнении с «классикой» из-за необходимости аккуратного отключения механизма выбора передач, подрамника и крепления коробки к двигателю. Для более точного выполнения последовательности работ следует воспользоваться руководством по эксплуатации конкретной модели автомобиля.

Совет! Перед снятием корзины сцепления с маховика выполните с помощью краски маркировку их взаимного расположения. При обратной сборке это поможет восстановить правильное положение и уменьшит возможную разбалансировку узла.

Диагностика и обслуживание вилки выключения сцепления

Окончательно вилку выключения трансмиссии можно снять, если вытащить ее, расцепить с муфтой выжимного подшипника и снять с шаровой опоры.

Однозначной выбраковке и замене подлежат детали:

Кроме того, стоит обратить внимание на отсутствие трещин и порывов резинового чехла вилки. Пыльник подлежит замене новым, если резина постарела, потеряла гибкость и упругость.

Ремонт вилки выключения перед установкой

Ремонт вилки практически всегда осуществлялся заменой на новую деталь. В отдельных случаях допускается правка геометрии вилки с помощью медной оправки и молотка, весом не менее 600гр. Деталь предварительно разогревают до температуры 200-230 о С. Более качественных результатов можно добиться при использовании механического или гидравлического пресса. В этом случае правку вилки выполняют в два-три перехода.

Внимание! Подобную процедуру рекомендуется проводить только при наличии навыков горячей рихтовки.

Работоспособность исправленной вилки восстанавливается на уровне 70% от нового изделия, поэтому рекомендовать рихтовку можно лишь при незначительной деформации.

Кроме рихтовки, возможно восстановление опорных рабочих поверхностей наваркой специальным электродным материалом на основе никеля или железоникелевого сплава. Наварку выполняют током обратной полярности с периодической проковкой наваренного слоя. После наварки необходимый профиль поверхности получают обработкой на шлифовальном круге с последующей полировкой восстановленного участка микронной наждачной шкуркой.

Важно! Любые ремонтно-восстановительные работы вилки выключения сцепления проводят только при условии отсутствия трещин.

Перед обратной сборкой узла выключения трансмиссии все поверхности трения, в том числе пазы муфты подшипника и шаровую опору, смазывают консистентной смазкой «Литол 40».

Завершающие операции

До окончательной сборки и установки маховика с нажимным диском следует проверить плавность и мягкость работы вилки выключения сцепления, особенно, если деталь подвергалась рихтовке геометрии. При проверке уделите внимание равномерности зацепления рабочей поверхности вилки с пазами муфты и точному совпадению опорной части с шаровой опорой.

После завершения сборки следует подключить гидравлический привод и провести проверку работы вилки выключения сцепления в условиях полной нагрузки. Если под воздействием усилия от толкающего штока гидропривода наружная опорная часть вилки перемещается в нужном направлении, сцепление нормально выключается, узел можно считать восстановленным.

Видео как заменить вилку выключения сцепления без снятия КПП:

• Воздушный фильтр нулевого сопротивления своими руками

Вилка сцепления выполняет функцию его выключения (отсюда название вилка выключения, или приводная вилка сцепления). Это своего рода рычаг, при воздействии на который отводится нажимной диск и сцепление выключается. Ее так же можно назвать и вилкой включения сцепления, ведь при обратном действии, когда вы отпускаете педаль, вилка его включает.

Данная деталь встречается как правило в механических коробках передач, а намного реже в коробках с гидравлическим приводом. Давайте рассмотрим конструкцию вилки сцепления на примере автомобилей семейства ваз 2110-2112 и ваз 2106-2107.
Состоит вилка из рычага и двух лапок, закрепленных на металлическом стержне.

Вилка сцепления у классики выглядит несколько иначе.

Симптомы неисправной вилки

Как любая другая деталь она подвержена износу, так же не исключен заводской брак (впрочем встречается крайне редко из-за простоты конструкции). Когда вилка ломается сразу, то педаль просто проваливается и продолжить движение вряд ли получится. Но бывает так, что в вилке появляется трещина, и тогда сцепление начинает схватывать все ниже, а регулировка помогает лишь на короткий срок, и по мере расширения (увеличения) трещины, педаль вновь опускается.

Простота простотой, а вот замена данной детали выливается в довольно хлопотное занятие, поскольку замена вилки сцепления влечет за собой снятие коробки передач. Если на классике (ваз 2016-07) можно попытаться произвести данную процедуру без снятия кпп, как утверждают некоторые источники, то с переднеприводным семейством ваз это полностью исключено.

Замена вилки на 2106, 2107

На классике треснувшая вилка явление достаточно частое, и автолюбители приноровились менять ее без снятия коробки. Для этого концы новой вилки стачиваются под углом 45 градусов, чтобы она смогла войти под прижимную пружину. Так же не помешает крючок, с загнутым на 5 сантиметров концом, им мы будем поддевать пружину.
Нам нужно попасть под опорный палец вилки (болт с головкой в форме шара), а лапы попали между ступицей выжимного подшипника и пружиной. После некоторого количества попыток, их число зависит от вашей меткости и терпения, вилка включения сцепления встанет на свое место.

Стоит отметить, что на автомобилях ГАЗель также возможна замена данной детали без снятия коробки, по методу описанному выше. У ГАЗели с двигателем 402-ой серии это вообще слабое место, и владельцы данных моделей постоянно жалуются на слабую вилку и постоянную ее поломку. Одно из решений данной проблемы — установка усиленной вилки от другой модели (валдай), но и там есть свои тонкости и нюансы которые, несомненно, стоит изучить, прежде чем приступать к процедуре замены.

Замена вилки сцепления на 2110, 2112

Первым делом снимем прижимную пружину вилки сцепления. После этого снимаем пластмассовую фиксирующую втулку вала и пыльник вилки. Теперь ее можно аккуратно вынуть.
Обязательно проверьте состояние втулок, как нижней металлической, так и верхней пластмассовой, и при необходимости замените их при сильном износе. Пыльник так же не мешает осмотреть на предмет разрывов.
Установку новой вилки производим в обратной последовательности, не забыв предварительно смазать втулки.