Как заменить сальник и подшипники на стиральной машине LG. Замена подшипника барабана в стиральной машине LG, видео. Замена подшипника в машинке с фронтальной загрузкой

При наличии неисправностей в бытовой технике некоторые виды ремонта можно провести самостоятельно. Например, сделать замену подшипника в стиральной машине. Необходимо лишь провести диагностику устройства и подготовиться к ремонту, если в нем есть необходимость.

Чтобы понять, нужна замена детали или нет, требуется включить машинку и проверить наличие:

• гула при проведении процедуры отжима (почему стиралка не отжимает белье?);
• шума, отличного от характерных звуков работы устройства, когда барабан начинает вращаться;
• износа ремня привода двигателя стиральной машинки;
• большого промежутка при раскачивании барабана стиральной машины вручную.

От подобных неисправностей не застрахован ни один производитель и неисправность подшипника может быть, как в агрегатах от LG, Ardo, Аriston, так и от Атлант, Bosch, Candy, Zanussi, Hansa и т. д.

Подготовка к ремонту

Чтобы знать, как заменить подшипник в стиральной машине необходимо подготовиться. От этого будет зависеть качество и скорость выполненных работ. Начать нужно с подготовки инструментов.

Понадобятся:

• молоток (желательно с бронзовым ударником);
• аэрозоль WD-40;
• пассатижи;
• несколько отверток различных размеров и форм;
• разводной или трубный ключ;
• ключи рожкового типа;
• головки с трещоткой;
• силиконовый герметик.

После того как инструмент приготовлен, приступают к следующему этапу — выбору и приобретению необходимых запчастей. В наше время найти детали, чтобы произвести замену сальника и подшипников барабана на любую из существующих моделей легко – имеется множество интернет-магазинов, специализированных складов-магазинов. Главное понимать, как заменить подшипник на автомате и что именно для этого понадобится. Суть в том, что на разные модели устанавливаются различные запчасти, поэтому перед покупкой деталей, к примеру, для стиральной машины Indesit, необходимо уточнить типоразмеры, сверившись с рекомендациями производителя.

В процессе разбора машинки запоминайте или снимайте на камеру смартфона каким образом и в каком виде к ТЭНу подключаются провода, как выглядят в собранном виде крепежи и разъемы. Это понадобится при обратной сборке устройства, чтобы потом все снова работало как прежде.

Следующим этапом подготовки к ремонту своими руками является подготовка места. Идеальным вариантом для замены подшипника в стиральной машине станет просторное помещение: гараж или мастерская. Если такой возможности нет, ремонт можно производить в квартире, освободив место в одной из комнат.

Особенности ремонта стиральных машин с разными способами загрузки белья

Существуют разные стиральные машины, производимые во многих странах известными производителями: LG, Ardo, Аriston, Атлант, Bosh, Zanussi, Candy, Hansa, Hotpoint и др. Все они отличаются друг от друга дизайном, комплектующими, внешним видом и т. д. Основной отличительной чертой стиральных машин-автоматов считается способ загрузки белья. Загрузка может быть вертикальной и фронтальной. Замена подшипников в обоих случаях будет отличаться.

Барабан в машине вертикального типа располагается на двух подшипниках. Это обеспечивает устойчивую и стабильную работу системы. Подшипники в таких системах выходят из строя вторично, для этого есть определенные предпосылки. Это зачастую вода, попадающая внутрь подшипника через неисправный сальник. Постепенно забиваясь грязью, подшипник выходит из строя.

Расположены подшипники на корпусе агрегата с внешней стороны бака. Первым делом отключаются электрические коммуникации: питание, датчики, обогреватель. После этого снимаются боковые накладки, под которыми и располагается предмет ремонта. Начинают замену с подшипника, расположенного со стороны, где нет шкива.

Затем снимается суппорт. Резьба здесь стандартная – правосторонняя и откручивается против хода часов. После того как деталь будет снята, посадка сальника очищается от грязи. При установке нового подшипника важно не допустить перекос уплотнителя, т. к. это приведет к протеканию жидкости и быстрой поломке подшипника.

Замена суппорта со стороны двигателя начинается со снятия с барабана ремня и шкива. Далее колодка заземления. Суппорт здесь имеет левостороннюю резьбу, которая откручивается по ходу часов. Посадочное гнездо и поверхность вала так же тщательно очищаются. Новый сальник устанавливается на место, после чего закручивается суппорт. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Замена подшипника в машинке с фронтальной загрузкой

Автомат с разборным баком

Ремонт агрегата с боковой загрузкой немного сложнее по сравнению с предыдущим ремонтом. Поскольку конструкция таких машин практически идентична, будет рассмотрена замена подшипника барабана и сальника на стиральной машине LG с боковой загрузкой. Кстати, именно этот производитель изготавливает стиральные машины с прямым приводом. Уровень шума в них действительно ниже, но выходят из строя они точно также. Но хотя бы ремонтировать стиральную машину своими руками получится таким же образом, как модели других производителей.

Демонтаж бака. Подшипник в LG установлен в задней стенке бака и для его правильной замены придется демонтировать сам бак.

Для этого необходимо:

• снять заднюю и верхнюю защитные крышки;
• снять со шкива ремень привода;
• снять шкив, предварительно расклинив его деревянной вставкой;
• снять распорку и противовесы;
• отключить и отсоединить нагреватель;
• снять хомут бака;
• открутить болты удерживающие чашу подшипника в крышке бака.

В процессе откручивания болтов могут возникнуть трудности из-за окисления последних. Для устранения проблемы болты обрабатываются аэрозолью WD-40 и через 30 – 40 минут легко откручиваются. Далее разбирается бак с последующим демонтажем барабана . Все вышеописанные операции актуальны и для ремонта стиральной машины Indesit .

Zanussi . Барабан, который извлекается в основном просто, в этих машинах выбивается снаружи. Для того чтобы произвести ремонт стиральных машин этого производителя и не повредить резьбовые соединения с валом, в последний вкручивают до упора шпильку (болт) с соответствующей резьбой. Выбивают деталь аккуратно, без спешки.

Candy . У машинок этой фирмы тоже есть особенности. Корпус барабана соединяется не саморезами как в большинстве моделей, а пластиковыми защелками. В этом случае вал выбивается при помощи молотка и специальной направляющей. Остальные действия при ремонте такого аппарата идентичны вышеуказанным. Сальники извлекаются изнутри при помощи отвертки.

После разборки барабана приступают к демонтажу неисправного подшипника. Если таковых два, начинают разборку с наружного. В случае отсутствия под рукой съемника, можно использовать подручные средства – болт с шайбой подобранные по размеру, упор и гайку. Те же действия осуществляются и в отношении внутренних подшипников.

Запрессовывается подшипник барабана в обратной последовательности. Посадочное место предварительно очищается и смазывается. Монтаж производится теми же приспособлениями, что и разборка. Забивать подшипник не рекомендуется, так как даже маленький перекос может стать причиной разбитого посадочного места в перспективе.

После установки барабана на стиральной машинке, с помощью упора, болта и гайки с шайбой устанавливается вал. Все последующие мероприятия осуществляются в обратной последовательности.

С неразборным баком

Основные представители: стиральные машины Indesit и Ariston. Отличие от остальных – цельнолитой бак из поликарбоната. Для того чтобы получить доступ к неисправным подшипникам бак необходимо распилить при помощи обычной ножовки по металлу. Чтобы уменьшить толщину распила полотно простукивается молотком для уменьшения разводки зубьев.

Далее действия по замене сальника и подшипника машинки с неразборным баком такие же, как и в автоматах с фронтальной загрузкой: LG, Аrdo, Атлант, Bosch, Candy и других. Сборка производится в обратном порядке, а бак скручивается саморезами по предварительно размеченным отверстиям. Половинки бака в местах соприкосновения перед сборкой промазываются герметиком.

Видео-ролик о замене сальника и подшипника в барабане

Чтобы чувствовать себя более уверенно посмотрите видео с подробным описанием того, как производится замена.

Подобный ремонт автомата не является слишком сложным и с ним вполне под силу справиться самостоятельно. Предварительно изучите информацию и инструкцию к машинке, которую выбрали , посмотрите видео и все должно получиться.

Вконтакте

Автор : elremont от 24-01-2014

Привет, я Мэт, сегодня мы покажем вам, как отремонтировать вашу машину. До начала работ на машине, отключите ее от сети, чтобы полностью исключить возможность поражения электрическим током. Также убедитесь, что вы перекрыли подачу горячей и холодной воды. В этом видео мы покажем вам, как заменить подшипники и сальник на стиральной машине LG. Это будет непростой и достаточно длительный ремонт. Подшипники и сальник вы можете купить в интернет магазинах. Когда вы откроете пакеты, у вас в руках будут новые подшипник и сальник. Их можно купить по отдельности. На вашей машине сальник и подшипник могут быть другие, но это видео показывает общий принцип их замены. Подшипники и сальник расположены в задней части бака. Основная причина замены - это износ подшипников, когда вы слышите их скрежет, или когда вы видите течь в задней части бака, то это повреждение сальника.
Начнем со снятия верхней панели. Выкрутим винты снизу, которые удерживают панель. Как только мы выкрутим эти винты, мы сможем снять верхнюю панель. Теперь мы можем потянуть верхнюю панель назад. Ее надо сдвинуть назад на 3-4 сантиметра чтобы снять с ограничителей. Если вы сдвинете слишком далеко, то вы не сможете поднять ее, потому что панель упрется в ограничители на другой стороне. Таким образом, просто немного сдвигаем панель назад. Далее, вытаскиваем лоток распределителя моющих средств, нажимаем вниз на защелку в центре, чтобы достать его. Теперь мы можем выкрутить 2 винта под крест... Затем мы должны отключить эти разъемы, для этого нам придется раскрутить эти маленькие держатели и отсоединить провода... Тогда мы можем вытянуть провода и отсоединить разъемы. Все, что вам нужно сделать, это найти защелку, нажать на нее, и расцепить разъем. Теперь мы можем отсоединить переднюю панель управления. На ней есть фиксаторы, которые идут по всей длине. Таким образом, мы отожмем их, и вытянем панель. Как только вы их все отожмете, вы можете немного приподнять панель вверх и наклонить ее, проденьте эти отсоединенные провода питания панели через отверстие, а затем вы можете снять панель.
Теперь мы можем открыть дверь и снять хомут, который держит манжету. На хомуте есть пружина, расположенная снизу, ее можно приподнять. Возьмем небольшую плоскую отвертку и аккуратно подденем хомут так, чтобы не повредить манжету. Как только вы захватите хомут, его надо вытянуть из паза вокруг двери, чтобы освободить манжету. Теперь, когда мы сняли хомут, мы можем отсоединить манжету люка от передней панели и заправить внутрь, а затем мы можем добраться до задней части дверного замка и отсоединить от него разъем с проводами. Нажмите защелку и отсоедините разъем. После отсоединения разъема, мы закрываем дверцу машины, возьмем небольшую плоскую отвертку и откроем эту маленькую сервисную крышку... Она открывается сразу, ничего не держит ее.
Мы получаем доступ к частям под крышкой. Прямо здесь находится сливной шланг. Если ты собираешься работать с насосом или шлангами внутри машины, надо вытянуть этот шланг, подставить под него на пол блюдо и слить в него воду из машины. Полностью вся вода не сольется, но это сделает работу намного менее грязной. После того, как вы сольете столько воды, сколько сможете, вставьте пробку шланга обратно. Возьмем крестовую отвертку, чтобы выкрутить винт на панели. После выкручивания винта, мы можем вытащить эту маленькую панель, продев через нее сливную пробку. Теперь мы можем выкрутить винт под крест, который удерживает переднюю панель. Теперь мы можем выкрутить 4 винта сверху, удерживающие панель. Чтобы выкрутить их, используем крестовую отвертку. При откручивании последнего винта, придержите панель на машине. Если ее ничего не будет держать, то она может упасть. Все винты выкручены, мы можем поднять переднюю панель и снять с машины.
Есть несколько различных вариантов этой манжеты. На этой присоединен один шланг сверху, на некоторых есть шланг в нижней части, в любом случае их все надо отсоединить. Мы должны отсоединить этот шланг в верхней части который прикреплен к манжете через маленькую белую трубку. Возьмем отвертку и, после того как вы ослабили шланг, стягиваем его. Манжета на баке крепится таким же хомутом, что и спереди. Используем нашу плоскую отвертку, оттянем хомут за пружину и снимем хомут. После того, как вы сделали это, вы можете снять манжету с машины. После снятия манжеты, мы можем снять эти верхний и нижние противовесы бака. Их крепление можно открутить головкой на 10, мы снимем их, чтобы было проще достать бак.
Винты выкручены, мы можем снять верхний противовес... И убрать его в сторону. Верхний противовес снят, снимаем нижний. После выкручивания винтов, вы можете снять его и отложить в сторону. В верхней части бака нам нужно снять несколько шлангов. Нашей крестовой отверткой ослабим их крепление, чтобы снять их. При необходимости придержите гайку хомутов. Теперь, когда вы ослабили хомуты, мы можем отсоединить шланг от бака. Чтобы отсоединить шланг, просто стяните его. Третий шланг имеет хомут на другой стороне, поэтому мы должны крутить его и ослабить. Ты не сможешь увидеть, что мы делаем. Опять же, при откручивании хомута с другой стороны, придерживайте гайку. После того, как вы ослабили хомут, вы можете отсоединить шланг от бака. Кроме того, внизу бака надо отсоединить термистор. Все, что вам нужно сделать, это отжать защелку разъема и снять его. Тогда мы можем взять наши кусачки и перекусить стяжку, которая соединяет жгут проводов. И теперь мы сможем снять провода с ТЭНа и заземляющего контакта. Заземляющий провод крепится гайкой на 10. Используя нашу головку на 10, открутим ее. Мы должны снять эту сервисную панель. Она закреплена 4 винтами под крестовую отвертку, которые надо выкрутить, чтобы снять панель. Когда эти винты выкручены, мы можем снять панель. На задней стороне машины мы должны снять все, что присоединено к баку, поэтому берем нашу крестовую отвертку и снимаем с патрубка зажим, который держит его на баке. Зажим ослаблен, мы можем отсоединить патрубок от бака. Теперь выкручиваем винты, которые держат камеру отбора давления. Выкрутим эти 3 винта под крест, чтобы мы могли отсоединить провода от бака и снять ротор двигателя. Выкручиваем болт под головку на 16, который держит ротор. Не забудьте держать ротор, иначе вы не сможете открутить болт. И если вы все еще не можете открутить его, попросите помощника подержать барабан изнутри. После откручивания болта, мы можем снять сборку ротора. Теперь мы возьмем нашу головку на 10 мм и выкрутим все болты, которые держат эту сборку статора. При выкручивании последнего болта, придержите статор рукой, что статор не упал, и не повредился. Когда все болты выкручены, возьмите статор и наклоните его вниз. Отсоедините эти два разъема. Отожмите фиксаторы разъема, а затем отсоедините разъем. С этой стороны надо просто нажать на защелку, а затем отсоединить разъем. Теперь мы можем удалить штифты, которые держат амортизаторы. На них два стопорных усика. Все штифты снимаются одинаково. Мы возьмем головку на 13 и наденем ее на штифт таким образом, чтобы сжать фиксирующие усики, а затем мы можем вытащить штифты на себя используя плоскогубцы. После вытаскивания штифта, мы можем отсоединить амортизатор от бака и опустить его вниз. На другой стороне делаем точно так же. Сняв штифт, вы можете достать амортизатор, и повернуть его в сторону. Извлекая задний штифт, мы обнаружили, что головка не влезает между баком и штифтом. Мы обнаружили, что накидной ключ на 12 хорошо использовать для отжимания защелки. Воспользуемся ключом, а затем вы сможете вытащить штифт плоскогубцами с другой стороны. То же самое с передним амортизатором. Отсоединяем его от бака и убираем в сторону. Теперь, когда у нас все отсоединено от бака, мы можем отсоединить пружины. Их две, по одной на каждой стороне. На них есть небольшая заглушка не дающая им отсоединиться. Для снятия используем небольшую плоскую отвертку... И тогда вы можете поднять пружину, чтобы достать ее из отверстия на раме, и вы можете опустить ее вниз и снять пружину с бака... И повесить ее обратно на раму, чтобы потом не перепутать пружины. На другой стороне все делается точно так же. На этой стороне бака пружину снимаем точно так же, как только вы снимите пружину повесьте ее на раму. Теперь у нас все отсоединено от бака, мы можем поднять его и поставить на пол. Он довольно тяжелый, поэтому лучше будет, если вы позовете помощника.
Теперь, когда мы достали бак из стиральной машины, поставим его на несколько деревянных брусков, чтобы мы могли ходить вокруг и выкрутить все болты нашей головкой на 10. Когда все болты бака выкручены, вы можете разделить бак пополам. Он должен разделиться довольно легко, но может быть придется воспользоваться отверткой, чтобы рассоединить их. Про уплотнение есть отдельное видео, но всегда, когда вы разбираете бак, хорошей идеей будет заменить уплотнение, чтобы не было утечек, когда вы соберете бак обратно. Когда вы достанете переднюю половину бака, убедитесь, что на ней нет трещин от ударов, и в баке нет дырок. Если есть трещины или отверстия, то возможно придется заменить и переднюю половину бака тоже. Мы сняли верхнюю половину бака, и можно достать барабан. Если он не вынимается, то может быть, что там застрял подшипник. Надо снова перевернуть бак и выбить барабан. Поставьте пластиковую часть бака на деревянные бруски, чтобы вы могли ударить по валу барабана. Прежде чем пытаться выбивать барабан, побрызгайте на посадочное место любой проникающей смазкой типа WD-40... И пусть отмокает в течение минуты.
После обработки проникающей смазкой, возьмите деревянный брусок и положите его на конце вала, чтобы защитить его, а затем ударьте молотком. Получилось, мы можем поднять вторую половину бака... вот наш барабан, мы видим, что вал ржавый и проблема еще в том, что лучи крестовины потрескались и алюминий разваливается. Поэтому, когда вы достанете ваш барабан, и увидите такую ситуацию, то придется заменить и крестовину барабана. Если все просто грязное, то вы можете очистить вал проволочной щеткой, чтобы приготовить его к дальнейшей работе. Теперь, когда мы знаем, что крестовина сломана, мы уберем барабан в сторону и поставим внешний бак на бруски. Теперь у нас бак снова на брусках, можно взять плоскую отвертку и просто вырвать старый сальник из бака. Вы не должны беспокоиться о том, чтобы сохранить его целым... Мы уберем грязь вокруг подшипников и мы польем на них нашей проникающей смазкой. Мы обработаем смазкой края подшипника, по посадочным местам, чтобы его легче было выбить. С другой стороны подшипника я сделаю тоже самое. Важно убрать остатки масла после снятия подшипников, потому что масло может вызвать ослабление материала бака. Мы все замочили проникающей смазкой. Мы ударим выколоткой по нижнему подшипнику через верхний, нижний выбиваем в первую очередь. Теперь, когда мы выбили подшипник с нижней стороны, мы можем перевернуть бак и посмотреть. Когда у нас извлечен этот подшипник, мы можем другой подшипник выбить с другой стороны. У нас сняты оба подшипника, вы можете использовать нейлоновую или латунную щетку, чтобы очистить посадочное место. Не используйте стальную щетки, потому что это может привести к повреждению материала бака. Вот старые подшипники и сальники рядом с новыми. Если они у вас уже есть - замечательно, если нет - купите их в интернет магазине. Прежде, чем мы поставим подшипники в бак, мы возьмем немного жидкого мыла и нанесем очень тонкий слой на посадочные места, чтобы проще было поставить подшипники на свое место. Хорошо, ставим новый подшипник, устанавливаем его на место и осаживаем молотком. Если у вас есть резиновый или медный молоток, вы можете использовать его. В этом видео мы используем металлический молоток. Будьте особенно осторожны, если используете металлический молоток. Осторожно стучите по краям подшипника, чтобы не повредить подшипник или бак. Убедитесь, что вы забили его на один уровень с этой металлической поверхностью. Теперь у нас этот подшипник на месте, мы можем перевернуть бак и поставить внутренний подшипник. С другой стороны все так же. Мы установим его ровно и плашмя и осадим молотком... После того, как подшипник поставлен, несильными ударами выколоткой осаживаем его до конца. Если у вас есть латунный молоток, вы можете использовать его, или даже кусок дерева. В этом видео мы используем металлический молоток. Убедитесь, что вы несильно бьете только по внешней обойме подшипника, чтобы не повредить подшипник или бак. Если подшипник сел до конца, мы можем поставить сальник, предварительно смазав его изнутри специальной смазкой. Чтобы сальник было легче ставить, нанесем вокруг него тонкий слой мыла. Не перестарайтесь, совсем немного. Если все готово, мы можем взять и нажать на сальник... Если сальник встал заподлицо по всему краю, мы можем собирать машину обратно.
Теперь мы можем установить барабан в заднюю половину наружного бака. Мы опустим его медленно вниз, чтобы при опускании вал не повредил сальник. Хорошо, опускаем барабан вниз в бак. Убедитесь, что вал находится прямо над центром отверстия... И затем медленно опустите его вниз, вы, вероятно, чувствуете, что он остановится, а затем опустится еще немного вниз до сальника. Хорошо, барабан на месте, мы можем ставить переднюю половину бака обратно. Когда вы опускаете переднюю половину бака на заднюю половину, убедитесь, что нагревательный элемент вставляется вниз в свой кронштейн и правильно расположен. Теперь мы по кругу наживим все болты обратно, затем по кругу закрутим их, а затем еще раз по кругу затянем их.
Чтобы затянуть их, мы используем нашу головку на 10 с удлинителем. Теперь по кругу мы затянем все болты окончательно... Теперь, бак собран обратно, мы снимем его с брусков и установим бак обратно в машину. Он довольно тяжелый, возможно вам потребуется помощник. Очень аккуратно установим его в раму, чтобы можно было повесить его на пружины, а затем установить амортизаторы. Подойдем к машине сбоку, возьмем пружину и зацепим ее за бак... А потом поднимем его вверх, и вставим пружину в паз. Теперь, когда пружина зацеплена, мы можем поставить ее фиксатор обратно. Мы сделаем то же самое с другой стороны, зацепим пружину за бак.... Позовите помощника при необходимости, помните, что бак довольно тяжелый. Хорошо, теперь, когда пружина на баке, мы можем поднять бак и зацепить пружину за раму. Теперь, когда пружина зацеплена, мы можем поставить ее фиксатор обратно.
Хорошо, теперь мы можем поставить амортизаторы. В первую очередь мы поставим задний. Все, что нужно сделать, это вытащить его обратно и растянуть амортизатор до выравнивания с отверстием на баке, чтобы можно было вставить штифт. Надо убедиться, что вставили штифт настолько, чтобы усики фиксатора вышли на задней стороне. Теперь мы на передней правой стороне машины. Мы покачаем бак и вытащим амортизатор так, чтобы отверстия совпали и можно было вставить штифт. Проверьте, что штифт вставлен до конца и фиксаторы вышли с другой стороны. Амортизатор на левой стороне ставим таким же образом... покачиваем бак и поднимаем амортизатор вверх на место. После выравнивания отверстий, вы можете поставить штифт, убедившись, что он вставлен до конца и фиксаторы вышли с другой стороны. Сверху мы восстановим три шланга, этот большой резиновый шланг мы просто натянем на трубку и, используя нашу крестовую отвертку, подтянем хомут. Маленький шланг, который мы собираемся подключить, это воздушный шланг, так что все, что мы должны сделать, это нажать вниз, пока он не сядет на место... И третий шланг надеваем так же, как первый. Мы просто толкаем его вниз и затянем зажим. Мы можем добраться до зажима нашей крестовой отверткой и затянуть его... Если гайка хомута начинает вращаться, вы можете придержать ее другой рукой. В нижней передней части бака мы подключим электрические разъемы на нагреватель и термистор. Красный был слева, желтый был справа, провод заземления надеваем под гайку корпуса и затягиваем ее. Для затягивания мы используем нашу головку на 10. Для подключения термистора, мы просто подключим разъем и убедимся, что он встал на место... А потом мы возьмем стяжку и восстановим присоединение жгута проводов к баку. После затягивания стяжки, вы можете концы обрезать кусачками. Сейчас мы на задней части машины, мы присоединим патрубок «бак - насос». Все, что вам нужно сделать, это выровнять его и толкать вверх на трубку бака. Теперь мы можем нашей крестовой отверткой затянуть винт. Если гайка хомута крутится, вы должны придерживать ее рукой. Теперь у нас зажим закреплен, мы можем поставить обратно винты, которые держат камеру давления на месте... Теперь мы можем подключить статор. Мы просто подключим электрические разъемы и убедимся, что они встали на место. Как только мы присоединим их, мы можем повернуть статор вверх... Мы наживим один болт, чтобы удерживать его на месте, в то время как мы подключаем провод заземления и прочее. Хорошо, сначала мы установим маленький хомут, который держит жгут проводов на металлическом основании... далее мы можем восстановить наш заземляющий провод... И тогда мы можем установить к нижней части бака этот держатель проводов. Теперь все подключено, мы можем установить всех болты статора и затянуть их. Теперь возьмем головку на 10 и затянем их всех по кругу... Устанавливаем ротор обратно, обработаем резьбовое соединение болта фиксатором резьбы, прежде ставить его обратно... И тогда, используя нашу головку на 17 затягиваем болт. Помните, что если ротор начинает вращаться, вы можете попросить помощника держать барабан внутри бака, чтобы вы могли затянуть болт достаточно сильно. Теперь можно ставить заднюю панель на место. Все, что вам нужно сделать, это выровнять вкладки внизу, вставить их, немного изогнуть панель. чтобы вставить вкладки в верхней части. И тогда мы сможем закрутить 4 винта крестовой отверткой. Теперь мы можем установить обратно нижний и верхний противовес. Первым устанавливаем нижний. для установки прижмите его на место... тогда мы сможем наживить винты и затянуть их головкой на 10. Верхний ставится так же. Мы наступим на переднюю часть бака, чтобы совместить отверстия и надеть его. После установки противовеса убедитесь, что он сидит ровно. Мы можем поставить винты и затянуть головкой на 10. Хорошо, теперь мы можем поставить манжету люка обратно. Убедитесь, что этот маленький указатель расположен прямо на 12 часов, а затем мы можем заправить манжету вокруг бака.. Не хватает чувствительности пальцев, чтобы установить манжету в перчатках, поэтому мы сняли их, чтобы поставить манжету, и показать вам, как это сделать. Убедитесь в том, что манжета села в паз, чтобы поставить кольцо хомута. Манжета заправлена в канавку по кругу, мы можем поставить хомут и заправить его по всему периметру. Выровняйте его, пружина должна находится в позиции на 3 часа. А потом мы захватим кольцо пассатижами и заправим пружину, чтобы растянуть хомут и поставить.
После установки заднего хомута манжеты, мы можем подключить шланги. Не все шланги будут на вашей машине... Убедитесь, что они сели хорошо и плотно. Двигаемся далее и ставим переднюю панель. Ставим ее на 3 выступа... проверьте, что шланги не пережаты. И тогда мы сможем наклонить ее и закрепить 4 винтами. Далее, установим обратно эту крышку. Во-первых, закрутим обратно маленький винт, который держит переднюю панель... Теперь поставим декоративную крышку, вытащите сливной шланг и заправьте его в отверстие, чтобы крышка встала на место... А потом закрутим винт... Возьмем этот маленький сливной шланг и вставим его в защелку... И тогда мы сможем поставить на место крышку сливного фильтра... и закроем ее. Теперь сбоку, позади уплотнителя дверцы, найдите электрический разъем и подключите его обратно к замку дверцы. Заправьте манжету люка на передней панели... пройдитесь вокруг и убедитесь, что прокладка находится в этой канавке так, чтобы когда мы поставим пружинный хомут, он удерживал манжету на месте. Теперь мы возьмем пружинный хомут и убедимся, что пружина внизу на 6 часов. Как только мы заправили вокруг большую часть хомута, мы очень аккуратно растянем пружину пассатижами и заправим хомут с пружиной в канавку. Обратите внимание на то, чтобы когда вы оттягиваете назад хомут, вы не вытащили манжету из канавки. Все готово, мы можем закрыть дверь. Ставим переднюю консоль обратно, заправим провода через отверстие в задней части панели и вытянем их до конца. Тогда мы можем повернуть панель вверх и зафиксировать ее на месте. Все провода протянуты, мы можем соединить все электрические разъемы панели. Все, что вам нужно сделать, это вставить их до щелчка и убедиться, что они зафиксированы. И заправим жгуты проводов на держатели... Консоль подключена, можно закрутить винты, которые держат дозатор моющих средств... Теперь мы можем вставить лоток дозатора моющих средств. Все, что вам нужно сделать, это выровнять его, а затем нажать на фиксатор и задвинуть лоток до конца. Теперь поставим верхнюю панель. Убедитесь, что ограничители зайдут в эти маленькие вырезы и опустите панель вниз и толкайте ее вперед, чтобы зафиксировать. Теперь мы можем закрутить винты, которые держат на месте верхнюю панель. Теперь, когда вы закончили ремонт машины, подключите ее обратно в розетку, откройте подачу воды и запустите отжим. Спасибо, что присоединились к нам. Для проведения других успешных ремонтов смотрите видео по ремонту на нашем сайте.

Ремонт сложной бытовой техники, к которой относится стиральная машина, лучше доверять профессионалам и производить в специальной мастерской. Однако если вы обладаете некоторыми знаниями и чувствуете в себе силы самому справиться с поломкой, например, заменой подшипника, то для этого следует аккуратно и тщательно выполнять все действия при демонтаже и монтаже. Итак, как заменить подшипник в стиральной машине?

Я самолично не стала бы это

Я самолично не стала бы это делать. Для меня лучше всего вызвать мастера, который в этом разбирается. А для людей, которые сами все дома ремонтируют, очень полезная статья и очень полезная на самом деле.

Ремонт сложной бытовой техники, к которой относится стиральная машина, лучше доверять профессионалам и производить в специальной мастерской. Однако если вы обладаете некоторыми знаниями и чувствуете в себе силы самому справиться с поломкой, например, заменой подшипника, то для этого следует аккуратно и тщательно выполнять все действия при демонтаже и монтаже. Итак, как заменить подшипник в стиральной машине ?

Вам понадобится:

Отвертки: обычная и фигурная;

Пассатижи;

Ключи на 17 и на 19;

Торцевые головки на 7, 8, 10, 13;

Шестигранник на 6;

Молоток;

Вороток свечного автомобильного ключа или подобное.

Инструкция:

1 Отключите стиральную машинку от сети и водопровода. Подготовьте рабочее место. Оно должно иметь хорошее освещение. Снимите верхнюю крышку, отвернув два болта и потянув ее на себя. Демонтируйте заднюю крышку. Отставьте ее в сторону. Снимите приводной ремень. Разверните машинку и снимите резиновый кожух с передней стенки, разжав отверткой замок хомута и снимая его.

2 Поверните стиральную машину к себе задней стороной. Аккуратно отключите все провода электродвигателя и нагревательного элемента, снимите клемму . Снимите разъем с двигателя, освободив фиксирующую защелку. Отсоедините от кожуха барабана патрубки, ослабляя хомуты с помощью отверток и головки на 7. Верхний вытащите вверх с небольшим усилием, открутив саморез, который крепит датчик уровня к кожуху. Извлеките термодатчик, вытолкнув его через отверстие патрубка. Отсоедините амортизаторы, используя в качестве рычагов два ключа на 17 и на 19. Не забудьте утопить язычок на втулке.

3 Снимите барабан с пружин. Так как достаточно тяжелый, то воспользуйтесь посторонней помощью. Возьмите головку на 13 и отсоедините передний противовес. Отверткой осторожно его приподнимите. Открутите крепление двигателя и снимите его, сдвигая вперед.

4 Возьмите шестигранник на 6 и открутите шкив. Снимите задний противовес. Отверткой, которую используйте в качестве рычага, снимите аккуратно противовес с направляющих. Снимите тэн. Снимите сальник отверткой. Удалите стопорное кольцо пассатижами. Возьмите молоток и выбейте подшипник через вороток свечного ключа автомобиля или подобного, равномерно и слегка постукивая по его периметру подшипника. Сборку машины произведите в обратной последовательности. Новый подшипник перед установкой смажьте специальной термостойкой смазкой.

Замена Подшипников В Стиральных Машинах

Самым трудоёмким ремонтом считается замена подшипников. Такую работу я рекомендую доверять профессионалам. Если вы уверены в своих силах и руки у вас «растут откуда надо», то эта страница поможет сделать такой ремонт самому.

Все стиральные машины устроены по разному. Поэтому замена подшипников довольно часто требует полного разбора машинки. Так как приходится извлекать бак вместе с барабаном из каркаса. Это необходимо делать почти на всех машинах с пластиковыми баками. Исключением бывают старые INDESIT, ARISTON где снимается задняя часть, притянутая железным хомутом.

Для того чтобы извлечь бак из машины, необходимо снять либо лицевую, либо заднюю часть. Все машины рассмотреть конечно не получится. Ну некоторые постараюсь описать. Такие фирмы как: BOSCH, BEKO, DAEWOO, HANSA, LG, SAMSUNG, SIEMENS, новые модели ZANUSSI разбираются с лицевой части.

ARDO, ELEKTROLUX, ZANUSSI разбираются с задней части. Есть ещё некоторые машины у которых каркас не разборный и бак приходится вытаскивать через верх. Бывают такие ZANUSSI с асинхронными двигателями, крайне не удобные для ремонта.

Чтобы извлечь бак, требуется полностью отсоединить все патрубки. Отключить всю проводку. Если у стиральной машины регулируемый механический термостат. То его легко извлекают из бака с помощью отвёртки. Некоторые «умельцы» умудряются перекусывать медную трубку, побоявшись достать термостат из резинового уплотнителя. После чего пытаются его спаять. После такого ремонта термостат подлежит замене.

Если у вас нет опыта в разборе стиральной машины, то старайтесь всё запоминать, а лучше записать или сфотографировать. Всё что связано с и другими вещами. Чтобы при сборке не возникало вопросов.

Чтобы бак было легче поднимать, надо снять с него по возможности все грузы, а также двигатель. Если бак извлекается с задней стороны, то не забудьте снять манжет с каркаса стиральной машины.

На последнем этапе у вас остаётся отсоединить амортизаторы и снять бак с пружин. Амортизаторы лучше всегда оставлять на каркасе, ну это получается не на всех машинах. Если вы достали бак вместе с амортизаторами, то следите чтобы их не поломать. Так как иногда грузы снять не удаётся, а баки довольно тяжёлые.

Чтобы подобраться к подшипникам необходимо расколоть бак и отделить заднюю часть. Части баков соединяются по разному: болтами, металлическими скобами, пластмассовыми защёлками.

Самой трудной разборкой отличаются баки стиральных машин BOSCH. Эти баки по всему периметру соединяются на защёлках. Чтобы их разобрать необходимо забивать клинья под каждую защёлку. Только после этого можно рассоединить части между собой. Остальные баки разбираются достаточно просто.

Далее откручивается шкив и барабан выбивается из бака. Довольно часто, барабан выбить не так просто. Поэтому надо применять медные молотки либо закручивать болты или гайки, чтобы не повредить резьбу.

Когда ремонт подшипников откладывают и стирают на машине пока не слетает ремень. Подшипники разваливаются и внутреннее кольцо остаётся на валу, а наружное в баке. Снять остатки подшипника с вала поможет проточка его на точильном станке. Кольцо обтачивается с двух сторон, чтобы его можно было провернуть с помощью разводного ключа. Затем ржавчина обрабатывается WD-40. После чего кольцо прокручивается и снимается.

Остатки подшипника из бака выбивают с помощью специально заточенного инструмента. Так же можно кольцо извлечь с помощью такого же разобранного подшипника. Если внутреннее кольцо вставить, равномерно распределив часть шаров. Получившийся подшипник выдавливают прессом, либо выбивают.

Когда сильно затягивают с ремонтом, то можно повредить барабан. Если кольцо по которому скользит сальник сильно разбито или изношен сам вал, то менять подшипники нет смысла. Необходимо менять барабан или в лучшем случае крестовину вместе с валом.

Ремонт подшипников на машинах с баками из нержавейки или эмалированными баками делается гораздо легче. Так как бак не нужно вытаскивать из каркаса. Обычно подшипники у таких машин запрессованы в крестовины или в задней крышке бака, которая легко снимается. Ну таких машин остаётся всё меньше.

У машин с вертикальной загрузкой подшипники запрессованы в специальные суппорты и меняются в сборе. Баки редко разбираются особенно пластиковые.

Особое внимание заслуживают неразборные баки. Менять на таких баках подшипники можно разрезав бак. Соединяют потом части с помощью паяльной станции. Но это трудоёмкий процесс требующий определённых навыков.

Хочется отметить некоторые нюансы. Чтобы машина после ремонта работала долго, необходимо всё тщательно вычистить. Особенно кольцо по которому скользит сальник. Чтобы предотвратить стирание сальника, необходимо использовать специальные смазки которые не смываются водой. Пример KLUBER TA-15. Подшипники желательно менять на качественные. Примером могут служить подшипники SKF.

Иногда на узких машинах применяют один сдвоенный подшипник. Он может быть запрессован как в крышку бака так и в крестовину. Чтобы его извлечь, необходимо предварительно снять стопорное кольцо, которое обязательно присутствует в такой комплектации. Такие подшипники меняются только на оригинальные, ступичные автомобильные не подходят.

Болты которые крепят шкивы стиральных машин обычно закрепляются фиксаторами резьбы. Поэтому открутить их довольно сложно. Чтобы облегчить откручивание надо использовать качественный инструмент. Иногда помогает прогрев строительным феном или ударная отвертка. Собирая машину обратно, также применяйте фиксаторы резьбы, иначе шкив откручивается.

Ремонтируем стиральную машину своими руками без помощи профессионалов

Стиральные машины Индезит - это одна из немногой техники данного типа, которая не требует глобального демонтажа обшивочной и внутренней части. Здесь достаточно изначально, снять заднюю, а также верхнюю крышку агрегата. Приступая к замене подшипников, предварительно снимается приводной ремень с самого мотора и со шкива барабана стиральной машины.

Вторым этапом самостоятельного ремонта агрегатов Индезит является необходимость блокировки шкива барабана. С этой целью можно воспользоваться простым деревянным бруском, что позволит отвинтить винт, фиксирующий шкив барабана. Снимая шкив, нужно быть очень аккуратным, поскольку шкив может легко сломаться. После того, как шкив снят, необходимо снять распорную планку, противовес, что позволит в дальнейшем снять крышку бака и хомут.

После того, как работа с распорной планкой и противовесом окончена, требуется освободить ТЭН от проводов, отвинтить крепление узла подшипников от крышки бака агрегата, снять заземляющую планку, ослабить стягивающий винт хомута. После чего снять сам хомут, а также уплотнитель вместе с крышкой бака. При этом стоит помнить, что винты, расположенные на креплении узла подшипников достаточно сложно отвинчиваются. Поэтому зачастую их приходится «обрезать». Если говорить о демонтаже крышки бака, то здесь следует следить за тем, чтобы не оборвать провод, идущий к термодатчику.

После того, как крышка бака снята. Можно приступить непосредственно к работе с узлом подшипников. Для этих целей изначально снимают бак, а после этого и подшипниковый узел. Чтобы достать сам подшипник из подшипникового узла сначала снимается сальник, после этого можно воспользоваться молотком и металлическим стержнем и выбить подшипники.

После того, как подшипники выбиты, можно их поменять на новые запчасти. После этого производится сборка всех механизмов в обратном порядке. Конечно, нельзя сказать, что ремонт своими руками стиральной машины Indesit в плане замены подшипников сложен, но он достаточно трудоемок.

Основные ошибки при самостоятельном ремонте Indesit могут привести к очередному ремонту.

Ремонт стиралок Indesit своими руками должен производиться максимально аккуратно, ведь можно совершить несколько серьезных ошибок, которые в последствие негативно скажутся на работе стирального агрегата. Если производится замена подшипников и сальников барабана, то первое, на что стоит обратить внимание, это смазка. Без смазки подшипники быстро выйдут из строя.

Второй ньюанс, с которым можно столкнуться при замене подшипников, это неправильная установка сальников.

При правильной установке пружинное кольцо сальников должно полностью входить внутрь узла подшипников.

Если все правила установки подшипников соблюдены, то самостоятельный ремонт стиральных машин Indesit можно считать успешным.

Замена подшипников в неразборных баках стиральных (СМА).

В этой статье мы рассмотрим замену подшипников в стиральных машинах марок Аристон и Индезит с загрузкой белья сбоку через дверцу (фронтальная загрузка), а если конкретнее - в тех из них, где используется неразборный бак из поликарбоната. В последнее время установка неразборных баков имеет место и на СМА других брендов, так что все написанное справедливо также и для них. Но для начала два предупреждения:

1) Никогда не старайтесь затягивать операцию по замене подшипников, откладывая ее «на потом». Это может привести к тому, что сама замена может потерять смысл, так как остатки изношенных подшипников и остатки сальника могут повредить латунную втулку, находящуюся на оси крестовины барабана, что потребует заменить также и ее (всю крестовину), а это обойдется намного дороже. Также нередки случаи, когда вода, вытекающая из-под изношенных подшипников, попадала на силовые клеммы двигателя и нагревательного элемента, находящиеся под напряжением 220в. Это приводит к замыканиям и выходу из строя электронного модуля стиральной машины, и в данном случае теряет смысл, поскольку будет дешевле купить новую машину, чем отремонтировать эту.

2) Старайтесь точно следовать приведенным инструкциям и не проявлять излишней «самодеятельности», которая может обернуться еще большими проблемами. Не стоит вносить в машину еще неисправность в дополнение к существующей. Поверьте, далеко не каждый мастер согласиться взяться за нее после такого «ремонта».

Но если вы полны решимости и уверены в своих силах - вперед, за дело.

Прежде чем приступить к самостоятельной замене подшипников , нужно убедиться, что проблема заключается именно в них. При нормальном качестве машинки, первые 5-7 лет эксплуатации подобная проблема возникнуть не должна. Подшипники изнашиваются особенно быстро, если на них попадают вода и порошок, вымывая смазку. Проблемы подшипников очень легко определяются и на ощупь, и на слух. Если стиральная машина выжимает вещи с нетипичным шумом, вибрирует - скорее всего в подшипники попала вода. Если верхняя и нижняя часть барабана при надавливании слегка "гуляет", значит шарики уже существенно износились. На последней стадии износа подшипников барабан попросту заклинивает, и машинка начинает течь.

Обычно ахиллесовой пятой барабана стиральной машины являются сальники. Со временем их эластичность падает, они перестают быть герметичными и плохо справляются с защитой подшипников от воды. Как правило, сальники меняются вместе с подшипниками для стиральной машины. Эти две детали слишком взаимосвязаны, чтобы менять их по отдельности. Если вовремя не поменять сальник, он может нарезать бороздок на втулке. В этом случае замена подшипников барабана стиральной машины не поможет - придется менять и сам барабан.

Свои особенности замены подшипников в стиральных машинах есть у многих моделей и производителей. Разные материалы бака тоже имеют свои особенности. Однако мы рассмотрим обще-усредненный вариант замены подшипников в стиральных машинах.

Если вы меняете подшипники стиральной машины первый раз в жизни - обязательно делайте это вдвоем и желательно чтобы второй помощник обладал определенной физической силой, а не только мог поддержать вас морально. Итак, этап первый....
Разборка стиральной машины

Отключите сливной и заливной шланги, выньте вилку из розетки. Перенесите стиральную машинку на середину , чтобы ничего не мешало вам с комфортом в ней ковыряться. Приготовьтесь записывать или фотографировать ваши действия, для того, чтобы по той же схеме собрать все обратно. Слейте в тазик остатки воды и приступайте к разборке.

Снимите верхнюю крышку
Снимите заднюю стенку
Отверткой снимите фиксатор манжеты на передней панели
Раскрутите отверткой и снимите панель управления
Снимите шлангу с прессостата
Открутите заливной патрубок
Снимите бункер для моющего вещества
Снимите воздушный патрубок

После этой операции для большего удобства машинку нужно будет положить на бок. Затем.

Снимите ремень
Снимите двигатель
Отключите ТЭН и датчики
Снимите сливной патрубок
Открутите болт на шкиве, снимите шкив
Открутите амортизаторы
Открутите от бака все, что к нему прикручено
Отключите от бака все, что к нему подключено
Поставьте стиральную машину и открутите-отключите все, что находится над баком
Проверьте, не прицеплено ли к баку что-либо еще и отцепите, если это так
Вдвоем вытащите бак и положите его рядом с машинкой

Замена подшипника в стиральной машине

Раскрутите и разберите бак
Вытащите из него барабан (емкость, в которую закладывается белье)
Снимите сальник

Теперь вы имеете доступ к подшипникам. Вернее к тому, что от них осталось. Залейте подшипники керосином или WD-40 и подождите 10-30 минут. Специальным съемником, или универсальной кувалдой аккуратно выбейте подшипники из ступицы. Тщательно выскребите мусор и известковый налет из посадочных мест под подшипники. Можно слегка их зашкурить. Теперь при помощи съемника или кувалды аккуратно установите новые подшипники. Тщательно смажьте сальник специальной смазкой и установите его на место. При этом пружинное кольцо сальника должно находиться внутри узла подшипников. Отремонтированный блок подшипников устанавливается на ось барабана. Для верности по его периметру можно нанести герметик. После этого, вы присоединяете все, что открутили либо отключили в обратном порядке.

Советы: Не спешите применять грубую физическую силу, если что-то не получается. Винты в стиральной машинке, а тем более в баке, могут "закиснуть". В этом случае имеет смысл смазать их WD-40 еще до начала разборки. Если винты ломаются, их придется аккуратно высверливать. Если у вас нет навыков по демонтажу и монтажу подшипников, можно обратиться в ближайший автосервис. Там с этой операцией проблем возникнуть не должно. Впрочем, самостоятельная постороннюю помощь, по идее, не предполагает.

Алгоритм диагностики поломок стиралок Indesit в плане работоспособности подшипников барабана очень прост.

Замена подшипников барабана стиральной машины IndesitПодшипники барабана в стиральной машине Индезит выходят из строя несколько чаще, чем любые другие части. Почему так происходит? Основная причина - это перегрузка машины бельем, а также стирка без перерывов.

И самостоятельная диагностика машин Indesit здесь совсем несложная. Ведь проблемы с подшипниками «выливаются» в нехарактерные для любого автоматического стирального агрегата шумы, стуки и побрякивания не только в процессе стирки машины, но и в процессе отжима. При этом стоит помнить, что наряду с подшипниками выходят из строя и сальники.

Причем сначала изнашиваются именно сальники, а уж потом и подшипники. Да, машина некоторое время будет работать и с такой поломкой. Но это все до поры до времени.

Если своевременно сальники и подшипники барабана не заменить, то велика вероятность того, что машина начнет протекать, а в последствие может потребоваться и замена самого барабана, что является довольно дорогостоящим и при этом не выгодным удовольствием.

Но самостоятельное ремонтирование машин Indesit при изнашивании подшипников барабана вполне возможно.

Главное знать, с чего начать и чем закончить.

Инструменты и приспособления

Инструменты и приспособления, которые Вам понадобятся для проведения операции по замене подшипников в стиральной машине.

набор отверток плоских и фигурных разного диаметра;
разводные ключи, два, малый и средний;
набор торцевых головок разного диаметра и Т-образная ручка к ним;
набор мощных торцевых головок и ручка к ним (автомобильный набор);
молоток средний;
пассатижи, бокорезы, набор ключей «звездочек» (продается в автомагазинах);
стальной штырь длиной 20-25 см и диаметром 10-15 мм.;
ножовка по металлу и несколько сменных полотен к ней;
болгарка с диском по металлу, электродрель со сверлами разного диаметра;
смазка «ШРУС» и жидкость WD-40, продается в автомагазинах;
силиконовый (прозрачный) герметик с хорошей водостойкостью;
перекрестные пассатижи;
шило, тонкий маркер;
упаковка саморезов длиной 15-20мм.

Стиральная машина. как любой сложный механизм, имеет свойство ломаться. Выйти из строя, конечно, может любая деталь, но обычно поломкам наиболее подвержены детали несущие сильную физическую нагрузку, например, может потребоваться ремонт или замена подшипников стиральной машины. Определить, что именно подшипник вышел из строя очень легко. Если при эксплуатации стиральной машины появились непонятные стуки и шум, а также усилилась вибрация, скорее всего, необходимо заменить подшипник.

Если вы обладаете навыками ремонта бытовой техники, то подшипник можно заменить самостоятельно. А мы подскажем, как это сделать правильно.

Необходимый инструмент

Какой же инструмент необходим для замены подшипника? Это в первую очередь зависит от особенностей устройства вашего агрегата. Так как у различных типов машин внутреннее устройство может очень сильно различаться, поэтому советуем вам запастись следующим инструментом:

• ключи рожковые, размерами 12 до 19;
• набором торцевых ключей такого же размера;
• набором имбусовых (шестигранных) ключей;
• молоток резиновый;
• молоток обычный;
• плоские и крестообразные отвертки (желательно различных размеров);
• ключ разводной;
• смазка ЛИТОЛ-24;
• выбойник для подшипника или обычное тупое зубило;
• запасной сальник и подшипник барабана стиральной машины.

Также в процессе ремонта вам может понадобиться изолента, герметик, ветошь. При отсутствии резинового, можно использовать обычный молоток и небольшой деревянный брусок, это поможет избежать нам ударных повреждений и развальцовки при извлечении вала.

Порядок произведения работ

Самое главное правило при произведении ремонта, так как вам придется разбирать стиральную машину почти полностью - это подробно записывать, а лучше даже фотографировать последовательность процесса разборки, чтобы впоследствии не возникло проблем со сборкой и не появились «лишние» детали. Если у вас стиральная машина с фронтальной загрузочной камерой, ваши действия будут такими:

1. Отсоедините машину от коммуникаций (вода, электричество, слив).
2. Открутите и снимите заднюю и верхнюю панель, очередность - смотря от конструктивных особенностей вашей машины.
3. Демонтируйте дозатор.
4. После этого, открутив фиксирующие саморезы, нужно снять блок управления.
5. Открываем загрузочный люк и снимаем хомут манжеты, после чего аккуратно заправляем манжету внутрь.
6. Затем можно снять блокировку.
7. После чего, удалив все оставшиеся элементы крепления, снимаем переднюю стенку.
8. Далее снимаем все, что препятствует ослаблению хомута.
9. Следующим действием необходимо снять противовес.
10. После снятия противовеса следует ответственный момент - снятие ТЭНа. При демонтаже ТЭНа особое внимание обратите на порядок подключения проводов (лучше сделать фото, на крайний случай записать на бумаге).
11. После этого необходимо снять все, что соединяет бак барабана с корпусом (патрубки, провода, приводной ремень) и откручиваем двигатель.
12. Затем достаем двигатель и вот можно вынимать бак барабана и приступать к замене подшипников на стиральной машине.

Бак барабана, для удобства дальнейшей с ним работы, лучше всего перенести на прочный стол, так вам будет удобнее заменить подшипник.

Непосредственно разборка бака и замена подшипника

Теперь мы пошагово опишем непосредственно процесс разборки барабана и как производится замена подшипника. Если вы справились с разборкой стиральной машины, то разборка барабана и замена подшипника не составит для вас особого труда. Главное, проводить все работы очень аккуратно и тщательно запоминать весь процесс разборки.

1. Освободите место вокруг барабана, чтобы вам ничто не мешало.
2. Для того чтобы избежать повреждения, резиновую манжету лучше всего снять, предварительно отменив на баке барабана маркером её местоположение.
3. После этого переворачиваем бак барабана кверху шкивом, для удобства его демонтажа. Откручиваем болт крепящий шкив к валу и удаляем шкив.
4. Затем необходимо утопить вал, для этого нам понадобится резиновый молоток, если у вас его нет, можно выполнить эту операцию и простым молотком. Чтобы не повредить вал лучше всего его выбивать через деревянный брусок.
5. Высвободив вал необходимо раскрутить сам бак барабана, после чего аккуратно разъединить его на две половинки. Теперь мы можем беспрепятственно заменить подшипники в стиральной машине.
6. Сначала необходимо тщательно удалить загрязнения и протереть все рабочие части стиральной машины. После чего осмотреть снятые детали на предмет дополнительных повреждений.
7. Если вы убедились что все в порядке при помощи выбойника или затупленного зубила выбиваем подшипник.
8. Удаляем старые сальники.
9. Смазываем гнездо подшипника ЛИТОЛом-24.
10. После чего устанавливаем сальники и при помощи молотка и выбойника запрессовываем подшипник в гнездо.

Вот и все. Мы смогли самостоятельно поменять подшипник в стиральной машине. После этого нам осталось лишь воспроизвести все действия, сделанные, нами в обратном порядке. Особо обратите внимание на сборку бака барабана. Для того чтобы исключить протекания, монтаж надо выполнять очень тщательно и при соединении двух частей бака обязательно перед соединением место стыка обильно покрыть герметиком.

Замена подшипника в стиральной машине с вертикальной загрузкой производится аналогичным способом с учетом её конструктивных особенностей.

Существуют стиральные машины с неразборными баками, их ремонт лучше всего проводить в специализированных мастерских.

Так как замена подшипника в них - это на порядок более сложный ремонт, требующий навыков в разрезании и пайке бака. Поэтому лучше доверить профессионалу, поменять подшипник в таком сложном случае, чем

Как понять, что необходимо заменить подшипник в стиральной машине? В процессе стирки белья она начинает шуметь, стучать, скрипеть. И со временем эти неприятные звуки будут только усиливаться. Если во время не заменить подшипник, то потом это сделать будет намного сложнее. Также если своевременно не поменять подшипник, стиральная машинка может полностью сломаться, и уже не будет подлежать ремонту. Оптимальный вариант при обнаружении поломки подшипника сразу заменить его на новый.

Самостоятельно заменить подшипник будет очень не просто и совсем не быстро. Поэтому, прежде чем поменять его нужно определиться, сможете ли вы выполнить всю необходимую работу своими руками? Если такая работа не по силам вам, то лучше вызвать мастера. Замена подшипника, включая стоимость новой детали, обойдётся вам примерно в треть стоимости новой стиральной машины. Конечно, на бытовую технику и ее ремонт сегодня разные цены и поэтому приведенная нами стоимость ремонта условна.

Итак, если вы все же решили выполнить ремонт самостоятельно, то давайте по подробнее рассмотрим, как это сделать.

Подготовка к ремонту

Этап первый — разборка стиральной машины

Сначала требуется снять крышку прибора. Это делается достаточно просто. Следует открутить два болта на задней боковой панели крышки и просто ее поднять, сдвинув немного назад.

Далее вам необходимо вытащить лоток для стирального порошка. Потяните лоток на себя и нажмите специальную защелку, при этом потяните порошкоприемник на себя. Эти действия должны высвободить лоток, и он легко выйдет из пазов. В некоторых моделях такая кнопка отсутствует, тогда вам надо просто потянуть лоток, немного придавив его вниз.

Для снятия верхней приборной панели надо ее тщательно осмотреть. Определите, где в вашей модели находятся болты крепления данной панели, и выкрутите их все. Если после этого панель не снимается легко, значит, вы пропустили один или несколько болтов. После того как крышка панели откручена и легко выходит, следует отсоединить все провода от гнезд и полностью снять элемент. Не забывайте фотографировать все детали в процессе разборки. Далее переходим к снятию нижней панели. Процесс не должен вызвать затруднений. При помощи плоской отвёртки нажмите на фиксаторы, которые удерживают планку, и она легко освободится.

Этап второй — снимаем манжету люка

Манжета это специальная резиновая прокладка, которая соединяет отверстие люка и барабан для белья. Крепится она очень просто при помощи пружины и хомута. Для освобождения манжеты и получения доступа к снятию всей передней панели, надо найти хомут. Его можно обнаружить визуально. Для его извлечения надо, воспользовавшись плоской отверткой, поддеть пружину и вытащить хомут. После, аккуратно отсоедините манжету от отверстия люка и поместите ее в барабан. Теперь нужная нам часть полностью свободна, можно приступить к ее демонтажу.

Этап третий — снимаем переднюю панель

Защелкнув люк стиральной машины, нужно выкрутить болты, которые удерживают панель. После этого необходимо аккуратно снять её с крючка. Не тяните сильно. Панель соединена проводом с замком люка. Не повредите его. Как только вы смогли отодвинуть эту часть на себя, отсоедините провод, только тогда вы сможете полноценно снять переднюю стенку и освободить доступ к остальным частям прибора.

Этап четвертый — снимаем бак

Сначала вам необходимо избавиться от внутренней верхней панели. В первую очередь нужно осмотреть заднюю часть машины и найти шурупы, которые крепят клапан подачи воды. Открутив эти крепежные элементы, можно приступать к скручиванию болтов на панели. Не спешите снимать её, ведь необходимо еще аккуратно отсоединить все провода и патрубки. Когда все отсоединено, можно снять саму панель.

Далее переходим к отсоединению сливного патрубка. Он соединяется с баком стиральной машины при помощи хомута. Раскручиваем хомут и отсоединяем сливной патрубок.
После этого приступаем к отсоединению нагревательного элемента. В разных моделях он может располагаться спереди или сзади конструкции. Если ваш трубчатый электронагреватель (ТЭН) находится сзади, вам потребуется снять заднюю стенку. Аккуратно отсоединяем все подвода, идущие к нагревательному элементу. Не забываем перед этим фотографировать исходное состояние. На этом этапе проводку нужно отсоединять полностью. Обратите внимание, в некоторых местах она может быть закреплена к частям машины при помощи разных креплений. Отсоединив все провода, вытаскиваем их наружу.

Избавляемся от противовесов. Это необходимо сделать, чтобы резервуар не был слишком тяжелым. Аккуратно откручиваем их. После отсоединяем датчик уровня воды. Можно отсоединять амортизаторы. Вооружившись гаечным ключом, отвинчиваем болты, удерживающие эти детали. Для этих работ лучше всего использовать насадку с удлинителем.

Имейте в виду, сам бак имеет малый вес, поэтому при его снятии не надо прилагать особых усилий. Просуньте одну руку в бак и поднимите его. Второй рукой освободите емкость от пружин, на которых он крепится. После этого его можно вытащить.

Завершающим этапом является снятие ремня, откручивание двигателя и амортизаторов. Полностью освобожденный резервуар можно разбирать для замены подшипника.

Этап пятый — разбираем бак

После того как бак освобожден, вы можете заметить, что он состоит из двух половин. Эти половины скреплены между собой по всему периметру соединения. Крепления зависят от марки и модели стиральной машины, это могут быть болты или специальные защелки. Половины вам необходимо разъединить. Действуем в зависимости от вида креплений. Сняв переднюю часть часто можно наблюдать наличие мусора и грязного налета. Перед сборкой от грязи желательно избавиться. На задней половине вы увидите барабан. Именно он и является нашей целью.

Данный этап является наиболее ответственным и требует повышенного внимания и осторожности. Нам нужно аккуратно отсоединить барабан. В первую очередь снимаем шкив. Просто открутите крепеж, удерживающий эту деталь, и снимите шкив с оси. После снятия шкива выкрученный болт вкручиваем обратно. При этом не жалеем сил, чтобы не испортить вал при дальнейших работах.

Берем молоток. На этом этапе не нужно усердствовать, действуйте осторожно. Пытаемся постепенно выбить вал. Если эти манипуляции тщетны и вал остается на своем месте, лучше замените болт во избежание его порчи. Продолжаем стучать. Как только вал сравнялся с верхушкой болта, болт извлекаем, а барабан вытаскиваем.

Переходим к визуальному осмотру втулки и вала. Нередко при несвоевременном ремонте эти запчасти могут износиться настолько, что приходится производить замен крестовины. Для того чтобы оценить состояние вала, его следует вытереть сухой чистой тканью. После этого внимательно осмотрите его со всех сторон на предмет наличия выработки. Чтобы быть полностью уверенным в целостности вала, на него оденьте новый подшипник, и определите, нет ли люфта. Если изъян вами все же замечен, без раздумий меняйте вал с крестовиной.

Далее осмотрите втулку. Она располагается на валу и предназначена для одевания сальника. Втулка также не должна иметь признаков сильной выработки и механических повреждений. Если вы обнаружите сильно выраженные поперечные канавки, такая деталь уже не сможет выполнять своих функций. Сальник, надетый на такую втулку, не сможет предохранить подшипник от воды, и ремонт нужно будет производить снова.

Этап шестой — замена подшипников

Чтобы извлечь подшипники, вам нужно снять сальник. Вытаскивается он очень просто. При помощи плоской отвертки подцепите сальник и извлеките его. Далее берем в руки металлический штырь. При его помощи мы будем выбивать данные элементы. Поставив штырь к подшипнику, ударяем по нему молотком. Дальше удар совершаем напротив, удары должны быть в виде креста, по четырем сторонам запчасти. Таким нехитрым приемом вы сможете выбить оба подшипника.

При этих манипуляциях имейте в виду, меньший подшипник надо выбивать изнутри, а больший снаружи бака. Также при выполнении этих работ проявите максимальную аккуратность, чтобы не повредить изделие. Лучше всего производить выбивание, оперев деталь на одно колено.

По завершении данного этапа обратите внимание на заднюю стенку и места, где садятся подшипники. В этих местах не должно быть грязи или мусора. Их следует не просто зачистить, их нужно отполировать до блеска. Только в этом случае вам долгое время не придется ремонтировать машину снова.

Ну, вот пришло время распаковать новые подшипники. Берем тот, что поменьше и забиваем его на место снятого. Металлический штырь также прикладываем к противоположным сторонам, и забиваем легкими ударами молотка. Для того чтобы определить сел ли элемент на свое место, внимательно слушайте звук при очередном ударе. Когда деталь встанет как положено, звук будет более звонким.

Аналогичную операцию проводим, чтобы поменять большой подшипник. Далее переходим к установке нового сальника. Его необходимо обработать смазочным материалом, только после этого сальник можно поместить на место. Специалисты советуют использовать специальные смазочные материалы, разработанные для стиральных машин. Однако не всегда такие смазки можно найти в свободной продаже. Если смазку вы не нашли, можно использовать литол марки 24. Этот материал свободно продается в автомобильных магазинах.

Этап седьмой — завершающий

Теперь вас можно поздравить, основная часть работы завершена. Необходимый элемент вы заменили, пришло время все вернуть на свои места. Первым делом рекомендуется смазать и установить на свое место втулку. Далее соединяем половинки емкости. Для того чтобы бак после сборки не потерял своей герметичности, лучше поменять уплотнительное кольцо. Если такового у вас нет, обработайте стыкуемые края силиконовым герметиком и соедините емкость.

Для многих из нас сегодня стиральная машина автомат является неотъемлемой частью ведения хозяйства. Машинка делает за нас значительную часть работы, даря нам комфорт и лишние минуты отдыха. Однако для того чтобы ваша машина не вышла из строя в самый неподходящий момент, рекомендуется проводить своевременное регулярное сервисное обслуживание. Это станет залогом долгой и бесперебойной работы вашего автомата.