Ольга Михайлівська. Ціна та якість: Чи коштують російські дизайнери своїх грошей

Ольга Михайлівська- один із найпрофесійніших і найзатребуваніших авторів глянсових журналів у нашій країні. Роботу глянцю Ольга знає зсередини: у різний час вона працювала редактором російської VOGUE, директором моди ELLEі IN STYLE, а також креативним директором CITIZEN K.На її рахунку інтерв'ю з такими культовими дизайнерами, як Міучча Прада ( Miuccia Prada ), Раф Сіммонс ( Raf Simons ), Еді Сліман ( Hedi Slimane ) і Жан-Поль Готьє ( Jean-Paul Gaultier ) , а також фотозйомки з багатьма відомими світовими фотографами, серед яких Джошуа Джордан ( Joshua Jordan ), Луїс Санчес ( Luis Sanchez ) і Кеннет Віллард ( Kenneth Willardt ). За проханням Максима Агахановавона стала провідним викладачем зимового інтенсивного фешн-журналістики Британської вищої школи дизайну і відповіла на запитання сайт про новий професійний досвід.

- У вас великий досвід роботи у медіа. Чи доводилося вам раніше викладати?
- У середині 90-х років я читала в Петербурзі смішний спецкурс «Нові тенденції» для дизайнерів одягу в Мухінському училищі, там же рецензувала дипломи. То справді був не викладацький, але дуже цінний досвід. У Москві я досить багато читала лекції та проводила майстер-класи, тож, думаю, з роллю провідного викладача впораюся.

- Про що ви розповідатимете в рамках курсу?
- Ми торкаємося всіх аспектів фешн-журналістики. Ми з куратором склали програму так, що вийшов суто практичний курс. Я розповідатиму, з чого складається професія фешн-журналіста і як робити конкретний матеріал: портрет дизайнера, інтерв'ю, тренди, історія бренду тощо. За кожною лекцією буде домашнє завдання.

Також боротимемося зі стереотипами. Наприклад, чоловіки, які починають писати для глянцевих журналів і мають, як їм здається, більш серйозний мистецтвознавчий бекграунд, в силу російської ментальності впевнені, що глянець - це робота для ідіотів, і писати потрібно, орієнтуючись на дурниць, які це читатимуть. Це завжди жахливо, тому що багато талановитих журналістів на нашій території припускаються дурних помилок, навіть коли пишуть про кіно.

Інша біда – армія випускників факультетів журналістики (нікого не хочу образити, але доведеться), яких навчають якомусь абстрактному предмету не дуже високої якості. У Росії багато людей, які добре пишуть від природи, це історично країна слова. Але в нас не привчають до того, що коли ти про щось пишеш, ти повинен це в першу чергу розуміти, повинен розбиратися в суті явища, а не просто пов'язувати слова у фрази.

Молоді журналісти пишуть про моду моторошними штампами! Все солодке, безглузде. Я вважаю: дуже важливо, коли людина пише про моду, щоб вона розуміла, що в моді є серйозна суть, відсилання до історії, мистецтва, кіно, літератури. Щоб він це бачив, розумів. Писати можна не так красиво, зате у справі.

26 жовтня закінчився Mercedes-Benz Fashion Week Russia, 29 жовтня - Тиждень моди у Москві. Для когось це період максимальної соціальної активності, який гріх пропускати, для когось - частина роботи, а хтось при згадці про Манеж або Гостиний двор без сорому хреститься. Серед останніх і профільна преса, і самі російські дизайнери, які обох майданчиків свідомо уникають, а ось на регіональні тижні їздять із задоволенням. Головна претензія більшої частини професійної спільноти – «це не Тижня моди». Разом з учасниками ринку The Village розібрався, чому і MBFWR, і Московський тиждень замість того, щоб стати головними галузевими подіями, не перший рік перетворюються на об'єкти критики і навіть глузувань.

Юлія Лі

Два тижня

Манеж має ажіотаж. Молоді хлопці в колготках у сітці та латексних плащах танцюють танго перед фотографами. Погода диктує пуховик, але мода до градусів нещадна. Для всіх москвичів це вже стало маркером – почався Тиждень моди.

У Росії є два бренди, що асоціюються з цим словосполученням: Тиждень моди в Москві - Вітальня, Mercedes-Benz Fashion Week Russia - Манеж. Не можна сказати, що вони суттєво відрізняються за своєю суттю: і там, і там свої метри, бренди – представники того, що ми звикли називати вуличною модою, старожили та новачки. Хіба що Тиждень моди в Москві має зону продажу виробів вітчизняних дизайнерів, а MBFWR - засилля спонсорів, від косметики до чайників. Різниця є і в публіці: Манеж - молодий (іноді надто), Вітальня ж навпаки. Звичайно, MBFWR набагато популярніший.

Але все ж таки Тиждень моди в Москві продовжує витримувати конкуренцію, проводячи косметичні поліпшення. Пов'язані одним ланцюгом стільці у залах (а таке справді було) пару сезонів тому замінили на тумби. Рядів поменшало, але за рахунок цього можливість розглянути колекцію є і на останньому з них. Декорації стали привабливішими, а подіуми - ширшими. І все ж таки залишається у цього заходу негласний статус «народного» зі своїми мінусами: Тиждень моди ніби й не чув про SMM, рідкісні відомі у певних колах бренди подаються як справжня сенсація, а їх покази затримуються дуже надовго.

На MBFWR головною новацією сезону стало використання майданчика Музею Москви. В іншому – стабільність. З декораціями все відносно добре, затримки показів є, але незначні, народ снує сюди-туди з такою інтенсивністю, що часом створюється атмосфера вагона метро. І, звичайно, гостей зустрічає красень «мерседес».

Історія відносин двох тижнів налічує не один рік, не один скандал. «Війна велася неабияка, – розповідає колишня співробітниця „Артефакту“, – аж до зриву показів, боротьби за майданчики». При цьому вона зазначила, що ситуація на Russian Fashion Week (сьогоднішня MBFWR) була набагато гірша за нинішню. «Раніше не було стільки волонтерів. Однак зараз це і плюс, і мінус: багато молодих хлопців просто не знають запрошених осіб, а значить грамотно розсадити їх, якщо цим не зайнявся сам бренд, навряд чи зможуть, - розповідає вона. – Ось і починається боротьба за вигідні місця, а важливі дизайнерові персони дивляться показ стоячи. Але якщо раніше були пекельні затримки показів, зараз все більш-менш стабілізувалося. Є окремі входи для VIP, немає великих черг на вході, як це було десять років тому».

Ольга Михайлівська

Vogue Russia

Різниця між Московським тижнем та MBFW була завжди. Московська спочатку була радянськіша, MBFW, безумовно, завжди прагнула вписатися в міжнародний контекст, у неї просто не було іншого виходу. Це міжнародний бренд по суті, там є суворі рамки та правила, хоча б щодо технічних характеристик. Втім, після того, як багато років тому мене з охороною вивели з вітальні і позбавили акредитації, я на Московському тижні не була. Причиною таких репресій стала рецензія на колекцію одного із провідних російських дизайнерів.

На окрему увагу заслуговує різношерста публіка. Обидва тижні моди влаштовують всілякі розіграшізапрошення. Це також роблять самі бренди. У Facebookі на Avito з'являються оголошення про продаж проходок, журналістам та дизайнерам пишуть повідомлення на кшталт «У вас немає зайвого запрошення?», у блогах та виданнях з'являються пости на тему «Як потрапити на Тиждень моди». Варто згадати коментар Олександра Шумського, президента MBFWR, щодо масовості заходу «Медузе»: «Тижня моди по всьому світу – це події, куди можна потрапити суворо на запрошення. Але ми робимо дуже багато для того, щоб поширити контент для тих, хто не зміг потрапити сюди». Тут саме час глянути на досвід світових модних тижнів.

Зарубіжний досвід

Про яку б загадковість і недоступність не твердили шанувальники Тижня моди, все-таки насамперед обидва вітчизняні Тижні дотримуються принципу «мода – для народу»: на захід здебільшого приходять друзі дизайнера, селебріті, інстаграм-фанати бренду. Таким чином, подія з професійного перетворюється на світську.

Безумовно, зіркові гості присутні і на кожному показі світових Тиждень – навряд чи ЗМІ пропустять візит Кім Кардаш'ян до будь-якого шоу. Проте в основному зал наповнюють люди, які мають безпосереднє відношення або до бренду, або індустрії в цілому.

Репліка «вам там нема чого робити» для гостей наших Тижнів звучить, можливо, досить жорстко. Але спочатку, 1943 року, ця подія називалася саме «Тиждень для преси». Перший сучасний Тиждень моди, що пройшов у 1973 році в Парижі, також зберіг серйозний настрій щодо гостей шоу. Досі список запрошених осіб на найважливіших світових fashion week обмежується журналістами, баєрами, почесними клієнтами бренду та знаменитостями, а на «звичайних гостей» залишається дуже маленький відсоток, якщо він є.

Сьогодні навіть не кожен журналіст може отримати акредитацію, наприклад, на Paris Fashion Week (історія Vice, коли журналіст видання проник на показ з фейковими візитками, представившись вигаданим дизайнером, гарна, але це скоріше виняток). Тому існує практика просити запрошення на показ у конкретних будинків моди. І навіть у цьому випадку представник ЗМІ часом може розраховувати на місце standing, на що він, до речі, не ображається, бо розуміє, що довкола – колеги, а не блогери чи переможці конкурсу у Instagram.

Багато в чому через суворий відбір гостей ситуація випадкового попадання персони в перший ряд зустрічається, але не викликає неадекватного ажіотажу. «Відмінність від зарубіжних Тиждень у тому ж, у чому відмінність нашої моди від зарубіжної, – уточнює Михайлівська. - Організація найбільше схожа на Нью-Йоркську (я зараз про MBFW) тим, що основні покази проходять на одному майданчику, щоправда, американці зараз намагаються уникнути цієї моделі. Хоча це зручно для журналістів. В іншому головна відмінність у публіці. Там – професіонали у залі, тут – насамперед друзі, рідні, тусовка у кожного своя».

Дизайнер-учасник MBFWR, що добровільно пішов з майданчика

На нашій MBFWR робити показ увечері – престижно. Тому що публіка - це не професійна спільнота, яка могла б ставитись до таких заходів як до роботи, а друзі та селебріті. Через це важливі для бренду особи ігнорують захід, приходить 10–15 осіб. Інші - блогери, люди, які виграли конкурс і так далі.

Догляд дизайнерів

Безумовно, участь у Тижні моди коштує певних грошей. Сума ця, за словами дизайнерів, становить кілька сотень тисяч рублів (точні цифри – сувора корпоративна таємниця). Однак деяким брендам все ж таки дозволено брати участь або зі знижкою, або зовсім безкоштовно (що організаторами теж ретельно ховається). Тут постає питання доцільності вкладення, адже приблизно за ті ж гроші можна організувати свій окремий показ, що багато хто і робить. Але все ж охочі отримати частку світської уваги є, а бренд MBFWR і Тижня моди в Москві має відмінну впізнаваність.

На окрему увагу заслуговують регіональні Mercedes-Benz Fashion Week. Наприклад, грузинський чи алма-атинський Тижні моди запрошують російських дизайнерів досить часто. Вони своєю чергою ставляться до цього прихильно, тому що стосовно наших Тижень налаштовані часто досить скептично.

За словами учасників різних років, організатори московських тижнів категорично не запрошують закордонних баєрів, причина – «ми в цьому не зацікавлені». Один із дизайнерів, які цього року не беруть участі у Тижні моди, зазначив, що це сильно вплинуло на рішення піти з майданчика: «Наприклад, до грузинського Тижня моди у журналістів і дизайнерів таке гарне ставлення саме тому, що вони працюють з баєрами з Luisa Via. Roma, Matches Fashion, Net-a-Porter та інших важливих магазинів».

Єлизавета Сухініна

дизайнер бренду KURAGA (спеціальний гість MBFW в Алма-Аті):

На MBFWA чудова організація, яка справді зацікавлена ​​у розвитку індустрії та мотивації до творчості. Там можна розраховувати на професійний діалог, а не світську бесіду. Місця розділені у співвідношенні 30% - клієнти та друзі бренду, 70% - журналісти та баєри (причому з різних країн). Наші Тижні моди швидше націлені на комерційний розвиток. Це видно з підбору дизайнерів, тому, який олімпійський стадіон збирають на шоу (в Алма-Аті, наприклад, було буквально два-три ряди на кожному показі). Усім людям у промисловості це цілком очевидно. Мене щороку запрошують на Тиждень моди в Москві з різними умовами, але я не погоджуюсь, бо мені цей захід сам собою не подобається, та й бренду це не потрібно.

Проблеми на майданчику

Організація показу на Тижні моди - справа витратна та складна. На MBFWR агенція «Артефакт» виділяє волонтерів на допомогу дизайнерам. «У них завжди дуже багато обов'язків, – пояснює Тетяна Лоншакова, яка пропрацювала волонтером три сезони, – від пошуку стільців до стеження за тим, щоб усі моделі прийшли вчасно на макіяж (іноді доводилося водити їх за руку!). Крім цього, бувають різні НП, треба якось викручуватися». Лоншакова зазначила, що у самому агентстві напруга зростає у геометричній прогресії. «Потрібно постійно тримати руку на пульсі, стежити, щоб усі спонсори та партнери дизайнера були заздалегідь (а краще кілька разів) затверджені з організаторами, тому що інакше використовувати продукцію просто не дозволяють, - пояснює вона. – Дуже багато особистих моментів, які чомусь нікуди не зникають на роботі. І, чесно кажучи, саме тому я вирішила залишити Тиждень моди, отримавши необхідний досвід. Багато працівників „Артефакту“ відверто бажають піти, а хтось, навпаки, свято вірить у крутість і престижність MBFWR, чи не на рівні паризького тижня».

Інформацію підтверджує дизайнер, з яким вона працювала: «Якщо не затвердити спонсорів з організаторами (що саме по собі чомусь дуже складно), то дозвіл, наприклад, на подарунки для VIP-гостей можна отримати, тільки заплативши».

Віктор Курилов

працював на MBFWR кілька сезонів у командах різних брендів:

Коли дизайнер приходить на майданчик такого бренду, як Mercedes-Benz, і витрачає на це значну суму, він хоче отримати нормальні умови. Ніхто не говорить про золоті трони, але відпарювачі, які псують речі, гримерки, де нікуди сісти, дефіцит шнурків для бейджів складно назвати нормальними умовами. У результаті ти маєш розраховувати на власні сили та взаємодіяти з організаторами Тижня лише з певних питань. Крім цього, основна публіка – діти-блогери. Можливо, це пов'язано зі зміною команди, яка сталася якийсь час тому. Шановні в індустрії люди не ходять на цю подію, тому що розуміють, що вона зроблена для тих самих дітей. Тільки їм і вигідно захід – хештеги та передплатники. Загалом - тотальний ярмарок марнославства.

У результаті складності, які відчуває дизайнер під час роботи на майданчику, часто переважують плюси. І вся індустрія негласно розуміє, що MBFWR – це народне шоу. З цим завданням організатори справляються чудово. Тільки Тижнем моди назвати це, на жаль, дуже складно.

Війна з журналістами

Щосезону бренди активно закликають журналістів на шоу. Але яким би незвичайним не було запрошення, яким би дружнім не було видання, авторів, які пишуть про колекції, на показах видно менше. Жорстка конкуренція між двома майданчиками створює складнощі у роботі. «Роблячи вибір на користь того чи іншого Тижня моди, дизайнер / видання / фотограф фактично опиняється в положенні, коли він має зробити вибір політичної сторони – пояснює PR-менеджер, бренди якого беруть участь в обох Тижнях багато років. - Вже не перерахувати професіоналів індустрії, які стали персонами нон грата на тому чи іншому майданчику. Це створює проблеми насамперед дизайнерам, які не можуть запросити когось із гостей, бо він не допущений на майданчик, або працювати з кимось із фотографів, режисерів, менеджерів із тієї ж причини».

Тут варто згадати останній скандал, пов'язаний із MBFWR. Йдеться про пропозицію представників галузі зняти з посади голову Національної технологічної ініціативи FashionNet Олександра Шумського (він же голова Тижня моди Mercedes-Benz) та призначити на неї Валентина Юдашкіна. Сама FashionNet створена для формування нових ринків та «створення умов для глобального технічного лідерства Росії до 2035 року». На ноту невдоволення агентство «Артефакт» відповіло – саме журналістам – відмовою у проході на майданчик. Михайлівська – одна з небагатьох журналістів великих видань, хто відвідав Тиждень моди цього сезону. Свої враження від побаченого вона описала у матеріалі для «Комерсанта». З нього стає зрозуміло, що є на подіумі Манежа місце і народному промислу, і маестро В'ячеславу Зайцеву, і світському дизайнеру Беллі Потьомкіної, чий показ обговорювався в пресі завдяки акомпанементу - виступу Ольги Бузової. Тільки від модної індустрії у цьому зовсім небагато.

Дизайнери зізнаються, що журналістів краще запрошувати окремо до шоу-руму чи організовувати прес-день, бо на Тижні моди може статися плутанина з розсадкою, і недосвідчений волонтер запропонує важливому для бренду автору зайняти місце у шостому ряду. Робота в прес-центрі - окрема історія, яка ускладнюється швидкістю Wi-Fi з початку нульових та, відповідно, перебоями в онлайн-трансляції. У результаті журналіст більше схожий на марафонця, який робить забіги з показу до прес-центру та назад.

Зарубіжна преса, звичайно, все-таки відзначає деяких дизайнерів з MBFWR, але досі навіть дизайнери називають це російською рулеткою. Закордонні видання приділяють більше уваги street style, ніж показам. Над цим напрямком команда «Артефакту» працює дуже серйозно: влаштовує street style meet, де кожен бажаючий (не обов'язково відвідувач показів) може красуватися перед величезною кількістю запрошених фотографів, робить акредитацію багатьом блогерам. Така культура street style вже привчила бренди та магазини одягати мільйонів до Тижня моди: вони і в ЗМІ потраплять, і в Instagram бренд відзначать, і передплатників-покупців залучать. Від того, що дизайнерам доводиться переважно розраховувати на соцмережі, статус «блогер» стає дуже привабливим.

Дизайнер-учасник MBFWR, що добровільно пішов з майданчика:

Щосезону мені пишуть блогери-тижня. Буквально за тиждень до показу вони стають блогерами та повідомляють, що давно стежать за брендом. Так було навіть у мій перший сезон, коли жодних колекцій не існувало. Ми, звичайно, працюємо з лідерами думок, але якщо й обираємо таких, то з великою побоюванням: не кожен з топ-блогерів може бути добрим для іміджу, а орієнтуватися лише на цифри - це як стрибати з урвища із зав'язаними очима, слухаючи „так там нічого страшного“.

Як усе змінити, і чи можливо це?

Говорячи про зміни, ми, звичайно, завжди звертаємося до мрійливого порівняння – щоб як у Парижі. Покази на різних майданчиках нехай і не дуже зручні за логістикою, але дають можливість дизайнеру створити правильну атмосферу. Денний розклад (покази від самого ранку) дозволяють фотографам знімати відмінний street style, а журналістам – ставитися до заходу як до роботи. Останньому сприяє і хороша фільтрація акредитованих осіб. Проте до видимих ​​змін ще далеко. Насамперед, треба поглянути на індустрію загалом.

Ольга Михайлівська

Vogue Russia:

Зараз ситуація змінюється у всьому світі, тому що сама індустрія переживає серйозну ламку. Тож зміниться і в нас. А ось яким чином? Хотілося б у бік більш-менш розумну. Для початку мені видається сміховинним існування двох тижнів моди в країні, де, по суті, немає професійного середовища. Є дизайнери, але найпрофесійнішого середовища немає.

Іноді виникає відчуття, що багато російських дизайнерів існують у паралельній реальності: їх речі миготять у зйомках, але в повсякденності цей одяг побачиш нечасто. Wonderzine розбирається, з чого складається ціна на колекції вітчизняних марок, від молодих та демократичних на зразок I am до вже відомих Nina Donis та Viva Vox. Ми також запитуємо у експертів - критика та оглядача Vogue Ольги Михайлівської та викладача конструювання БВШД Олександри Саукової, наскільки якісно пошиті сукні російських дизайнерів і чи коштують вони свої гроші.

ліза кологреєва

Фотограф:Іван Кайдаш

Ольга Михайлівська,
критик та оглядач Vogue

Це мила річ, вона виглядає гідно та особисто мені подобається. Якість – якраз на 5 000 рублів. Якщо розглядати деталі, видно, що виконання посереднє, але якщо особливо не вдивлятися, то все добре. Тканина виглядає недешево, це чи ні поліестер - окреме питання: поліестер буває різним.

Олександра Саукова,

Крій хороший, рукава реглан, спереду плаття коротше, ніж ззаду. З першого погляду якість не чудова, вже петелька вилазить. Краї оброблені швом подвійною застрочкою, у Москві цей шов називають «американкою», а скрізь Росією – «москвичкою». Він зроблений широко. На звороті багато недоліків, що неприйнятно. Але 5 000 рублів це плаття коштує.

Ольга Михайлівська,
критик та оглядач Vogue

Кирило Гасілін – професіонал з гарним смаком. Його сукня мила і проста, за адекватні гроші, у нього приємні колір і тканина. Хоча сказати, що цієї речі немає рівних у світі і Гасілін підкорить Захід своїм дизайном, ми не можемо. Але цих грошей сукня коштує безперечно!

Олександра Саукова,
керівник майстерні з дизайну одягу БВШД

Якість хороша, але тут не так багато деталей, щоби можна було щось зіпсувати. У цьому випадку цей шов подвійною застрочкою зроблений чудово, він і повинен бути найтоншим. Я не впевнена про тканину, тому що, судячи з ціни, це поліестер, але зараз поліестер легко сплутати з шовком. На ярлику написано, що це бавовна, але бавовна такою бути не може. У кращому разі це віскоза, та й то не факт. Зараз у тканин стільки модифікацій, що складно зрозуміти, що це насправді.

Viva Vox

11200 руб.

ЦУМ, 2 поверх

Ольга Михайлівська,
критик та оглядач Vogue

Я люблю Олега Овсієва, він добрий дизайнер і робить гарні речі, а це головне. Він 15 років працював у Голландії, тому в його одязі завжди є професійний підхід – як і в цій сукні. За нього можна віддати ці гроші, ціна радше нормальна.

Олександра Саукова,
керівник майстерні з дизайну одягу БВШД

За трудовитрат тут не багато роботи, але пошито акуратно. Для обробки взято бісерний оверлок, зазвичай його не використовують для швів, але чому б і ні, якщо дуже захотілося. Нині щодо технології все дуже вільно. Рукав підшитий вручну – приємно, бо зараз це рідкість. Тканина – жаккард, видно, що горошок отримано шляхом переплетення, а не набивання. Хоча тканина щільна, вона натуральна і буде комфортно. Можливо, з огляду на всі чинники воно і виправдовує свою ціну.

Ольга Михайлівська,
критик та оглядач Vogue

Досить театральна річ, вкладення роботи у неї мінімальні. Вона зроблена акуратно і добре, але чи варто в неї вкладатися – питання. Це сукня та трико на один раз, і коли купуєш такі речі – ціни відіграють одну роль, ведеться один рахунок. Коли купуєш річ, яку можна носити, а не вдягнути один раз, як ось ця сукня, - ціни грають іншу роль, мірки зовсім інші. Це дуже суб'єктивно, і чи коштує комплект своїх грошей, залежить від покупця та його планів на найближче майбутнє.

Олександра Саукова,
керівник майстерні з дизайну одягу БВШД

З дизайнерської точки зору сукня та комбінезон цікаві, хоча принт нагадує H&M. Обробка країв непогана, беєчки хороші, хоча, на жаль, у сукні вже розсипаються петельки. Їх роблять машини, а вони примхливі. Тут частина петельок відмінно виконана, але за іншими не встежили, а одну, швидше за все, не застрочили до кінця. Кишеня пришитий не дуже добротно, і так як сукня прозора, це буде видно, якщо одягнути його на комбінезон. Тут взагалі треба бути дуже уважним, стежити за припусками. Вигляд сукні, звичайно, не зовсім акуратний. Комбінезон пошитий добре, все як і належить у таких випадках: наприклад, шви тягнуться.

A La Russe Anastasia Romantsova

14900 руб. (з урахуванням знижки 50%)
Бутік A La Russe Anastasia Romantsova, Мала Бронна, 4

Ольга Михайлівська,
критик та оглядач Vogue

Незрозуміло, що робить марка та навіщо. Російську тему можна інтерпретувати красиво і точно більш модно. У моєму розумінні ця сукня цих грошей не варта: я б зменшила її вартість наполовину.

Олександра Саукова,
керівник майстерні з дизайну одягу БВШД

Десь за кордоном ця сукня могла б мати успіх, але в нас вона навряд чи знайде великий відгук. У тій же Британії люблять російський стиль, і там ця сукня могла б мати цікавий вигляд. Бавовна трохи щільнувата, але у сукні досить вільний силует, тому буде комфортно. Витачки цікаво закладені у складки та переходять у бретелі.

Roi Et Moi

23700 руб.

Шоу-рум Roi Et Moi, Artplay, Нижня Сиром'ятницька, 10

Ольга Михайлівська,
критик та оглядач Vogue

Про цю марку все зрозуміло, це той випадок, коли нічого не хочеться говорити. У мене ця сукня не викликає відторгнення, але загалом не здається твором дизайну. Ціну можна залишити без коментарів. У сукню не вкладено працю – видно, що стьобана панель зшита з готової тканини, а не майстрині її вистрочували.

Олександра Саукова,
керівник майстерні з дизайну одягу БВШД

Це простий мішечок, можливо, на дівчині без форм він добре сидітиме. У нього підкладка, яка не доходить до низу сукні, я категорично проти: вона просвічує та перерізає фігуру. Підкладка повинна доходити до низу підгину виробу, і недотримання цього стандарту псує цю сукню. Стрічки позаду, напевно, пропонують зав'язувати кількома способами за бажанням клієнта, але в цьому випадку потрібно показувати варіанти. Я б більше 3000 рублів за цю сукню не віддала. Звичайно, його потрібно дивитися в контексті всієї колекції, тоді й стане зрозумілою його ціна.

LUBLU Kira Plastinina

25 000 руб.
Шоу-рум LUBLU Kira Plastinina

Ольга Михайлівська,
критик та оглядач Vogue

Я змінила ставлення до Кіри Пластиніної, коли знімала її речі і побачила, що вона поставила все на серйозні рейки. Проте ця її сукня коштує дорого, тому що це цілком серійна річ і це російська марка. У випадку з Nina Donis така ціна виправдана, а ні. Lublu позиціонують як дорогу лінію, але вона надто дорога, я скинула б ціну хоча б на 30%. Проте марку носять багаті та гламурні панянки, ну, може, вони товаришують із дизайнером, і це підвищує їхню самооцінку. Думаю, що моду на російських дизайнерів народжує такого роду публіка. Хоча я особисто знаю редакторів журналів, які теж носять цю марку, маючи можливість носити будь-що. Зрозуміло, що їм багато напевно подаровано, але все ж таки.

Олександра Саукова,
керівник майстерні з дизайну одягу БВШД

Крій нецікавий, але пошитий акуратно та якісно. Добре зроблений волан: він тримає форму завдяки підкладці. Якщо принт індивідуальний, а не з готової тканини, то, можливо, сукня і коштує цих грошей, але взагалі дорого.

Nina Donis

42 800 руб.
«Кузнецький Міст, 20»

Ольга Михайлівська,
критик та оглядач Vogue

Дуже їх люблю і вважаю найкращими російськими дизайнерами без поблажливого ставлення та знижки на країну. Вони об'єктивно дуже модні та свіжі, а ця колекція у них одна з найкращих, вона гарна від початку до кінця. Ціну сукні можна виправдати багатьом. Видно, що воно не просто скроєне з рулону тканини, і я все хотіла запитати у них, як тканина зроблена з технічного погляду. У цю сукню вкладено і гроші, і працю, і мізки. Звичайно, для російських дизайнерів вони коштують дорого, і мені хотілося б, щоб коштувало дешевше, але це швидше шкурні міркування.

Олександра Саукова,
керівник майстерні з дизайну одягу БВШД

Цікаво, як поведеться після прання накатка. Швидше за все, сукню треба віддавати в хімчистку – звичайна історія в такому разі, але виріб вже обмежує вас у можливостях. Тканина трохи жата, гладити буде важко. Схоже, це бавовна з якимось просоченням; на мій досвід, у подібній тканині влітку буває спекотно. Якість у марки завжди була хороша, хоча куточки комірця тут зроблені ліниво. Але якщо це пошито на виробництві, то там намагаються спростити все. Подвійні шви акуратні і без оверлока, це вже говорить про те, що речі і те, як її носити, дбали. Рукави застрочені добре.

Walk of Shame

25680 руб. (з урахуванням знижки 40%)
«Кузнецький Міст, 20»

Ольга Михайлівська,
критик та оглядач Vogue

До Андрія Артемова особисто я ставлюся добре. І ця сукня непогана, але я бачила дуже багато його речей, на які ніяково навіть дивитися. Напевно, чогось воно варте, але точно не більших грошей. Walk of Shame – типовий приклад дизайну для друзів. Його речі коштують надто багато, і подібні марки виправдовують це тим, що мають невелике виробництво. Але нас із вами як покупців це не повинно хвилювати. У умовних Dolce & Gabbana відпускна ціна сукні, думаю, в рази менша, ну чи принаймні порівнянна з їхніми російськими колегами, тому що це серійне виробництво, а російські дизайнери сукні - це, по суті, штучний товар. Але вони стоять приблизно однаково. Ми ж підемо і купимо за ці гроші тих умовних Dolce & Gabbana. У Артемова добре продаються футболки та толстовки з написами, але продати їх – це одне, а продати сукню – це інше.

Олександра Саукова,
керівник майстерні з дизайну одягу БВШД

Сукня сконструйована нормально, тут справа скоріше у дизайні, який нагадує про ранок на Новий рік у дитячому садку. На відповідній фігурі воно сидітиме чудово. Технологічно виконано середньо, у дорогих виробах не обробляють підкладку по горловині, потрібно зробити обтачку. Край оброблений оверлоком, і це говорить про те, що сукню хотіли якнайшвидше пошити і зменшити трудовитрати. Це виглядає досить акуратно, але при іншій обробці виглядало б дорожче. Усередині виглядає чисто, зробили косу бійку. Тут ціну беруть за марку, та й дизайн – справа смаку.

Про те, як складається ціна на річ, розповідає консультант.
Катерина Пєтухова

Катерина Пєтухова,
незалежний фешн-експерт

По-хорошому, спочатку потрібно витратити гроші на виробництво семпла, а для цього створити лекала та внести до них зміни. Найчастіше купують уже готові лекала – навіщо винаходити велосипед. Далі шукаємо тканину та фурнітуру. У всіх компаній, які виробляють та продають матеріали, встановлені свої мінімуми, причому часто вони досить значні. Багато хто взагалі не працює з маленькими замовленнями - наприклад, складно домовитися з Китаєм або Кореєю про кількість тканини, актуальну для наших дизайнерів. У італійців та французів обсяги менші, але й дорожчі. Одна швейцарська компанія казала мені, що російські дизайнери важко замовляють 30 метрів. Ще буває варіант купівлі тканини у стоку: там збирають усе, що не продали у минулі роки. Дисконт дуже великий, то часом це вихід. Так само справи з фурнітурою.

Далі такі процеси - закривання, пошиття та оздоблення, фінішинги - етикетки та інше. Це стадія – камінь спотикання, на якому всі намагаються заощадити. Найважливіше для здешевлення процесу – це робоча сила. Саме ці процеси всі намагаються винести на аутсорсинг, і чим дешевша в країні та регіоні робоча сила, тим охочіше виробляють саме там. У нас надзвичайна нестача кваліфікованих фахівців - конструкторів, закрійників, кравців. Факт - у Москві найкращих із десяток, і всіх їх один у одного намагаються перекупити. Відповідно, коштують ці люди серйозні гроші, що здорожчує процес. З людьми ще не все: потрібно закласти витрати на роботу компанії, оренду офісу та всіх помічників дизайнера. Ці витрати часто закладаються як певний відсоток та окупаються протягом кількох років, бо інакше ціни на речі стануть взагалі непідйомними. Участь марок у виставках та показах, зйомки відео та лукбуків теж коштують грошей.

Так формується вартість. Собівартість виробу множиться на 2 або 2,5, і за таку ціну річ закуповують баєри, хоч і тут все залежить від цінової політики (читайте, жадібності) дизайнера. Далі йде націнка магазину на річ: у ЦУМу вона одна, у «Кузнецького мосту 20» інша, у Click-boutique.ru третя. Думаю, що вітчизняні дизайнери у свідомості споживача – це надто дорого, і найчастіше так воно і є. Кожен із них свої проблеми повинен вирішувати сам, адже споживача навряд чи цікавить, яких праць варто було зробити ту чи іншу річ. Так що, за великим рахунком, російські дизайнери - це нішева мода, де споживач готовий платити за конкретну річ, тому що йому близький дизайн, дизайнер або у нього, наприклад, сильно зіграло почуття патріотизму.

Wonderzine дякує Жанну Кімза надання сукні Nina Donis для зйомки