Kalash er lysøyne og lyshudede mennesker i sentrum av Asia. Kalash - Pakistanere med slavisk utseende Hvor bor Kalash på kartet

Enhver reisende som går til Pakistan, ved synet Kalash(lokale personer som teller maksimalt 6 tusen mennesker) er det en kognitiv dissonans. I hjertet av den islamske verden klarte hedningene å overleve og bevare sine tradisjoner, som dessuten ser ut akkurat som våre Alyonkas og Ivans. De anser seg selv som arvinger til Alexander den store og er sikre på at familien deres vil eksistere så lenge lokale kvinner bærer nasjonale kjoler.

Kalash-folk er blide og blide. Det er mange høytider i kalenderen deres, blant dem de viktigste er bursdager og begravelser. Begge begivenhetene feires i samme skala, de tror at både det jordiske og etterlivet skal være rolig, og for dette må du blidgjøre gudene ordentlig. Under feiringen arrangeres rituelle danser, sanger synges, de beste antrekkene demonstreres og selvfølgelig blir gjestene behandlet deilig.

Kalash-pantheonet er vanskelig å korrelere med troen til de gamle grekerne, selv om de også har den øverste guden Desau og mange andre guder og demonånder. Kommunikasjon med gudene skjer gjennom en dehara, en prest som ofrer ved et einer- eller eikealter dekorert med hestehodeskaller.

Gresk kultur hadde stor innflytelse på Kalash: Husene deres, i henhold til den makedonske skikken, er laget av steiner og tømmerstokker, fasadene til bygningene er dekorert med rosetter, radielle stjerner og intrikate greske mønstre. Hellas støtter fortsatt aktivt folket i dag: relativt nylig ble det bygget skoler og sykehus for Kalash. Og for 7 år siden, med støtte fra Japan, ble lokale landsbyer elektrifisert.

Kalash har et spesielt forhold til kvinner. Jenter kan uavhengig velge en valgt og til og med få skilsmisse hvis ekteskapet viste seg å være ulykkelig (på en betingelse: den nye elskeren må betale kompensasjon til sin eksmann i dobbel størrelse av brudens medgift). Fødsel og menstruasjon er hendelser som i Kalash-kulturen oppfattes som "skitne", derfor er kvinner i disse dager i spesielle "bashal"-hus, som er forbudt for noen å nærme seg.

De daglige aktivitetene til Kalash er landbruk og storfeavl. Deres daglige mat er brød, vegetabilsk olje og ost. Disse menneskene vokter nidkjært sin tro og stopper alle forsøk på å konvertere dem til islam (det eneste unntaket er for jenter som gifter seg med ikke-kristne, men slike tilfeller er sjeldne). Dessverre har Kalash-livsstilen nylig vært av stor interesse for mange turister, og lokale innbyggere innrømmer at de allerede er ganske lei av konstant fotografering. De er mest komfortable om vinteren, når fjellveiene er dekket av snø og nysgjerrige ubudne gjester slutter å strekke seg til landsbyene sine i en snor.

Alt i livet til Kalash som bor i Nord-Pakistan i Hindu Kush-fjellene er annerledes enn naboene deres: både tro og levesett, og til og med fargen på øynene og håret. Dette folket er et mysterium. De anser seg selv som etterkommere av Alexander den store.

Forfedrene til Kalashen krangles om og om igjen. Det er en oppfatning at Kalash er lokale aboriginer som en gang bebodde de enorme territoriene i den sørlige dalen av Chitral-elven. Og i dag er mange Kalash-toponymer bevart der. Over tid ble Kalashene tvunget ut (eller assimilert?) fra sine opprinnelige territorier.

Det er et annet synspunkt: Kalashene er ikke lokale innfødte, men kom til nord i Pakistan for mange århundrer siden. Dette kan for eksempel være stammene til nordlige indianere som levde rundt 1200-tallet f.Kr. sør i Ural og nord i de kasakhiske steppene. Utseendet deres lignet utseendet til moderne Kalash - blå eller grønne øyne og lys hud.

Det skal bemerkes at ytre trekk ikke er karakteristiske for alle, men bare for en del av representantene for det mystiske folket, men ofte hindrer dette dem ikke i å nevne deres nærhet til europeere og kalle Kalashen for arvingene til de "nordiske Ariere". Forskere tror imidlertid at hvis du ser på andre folk som har levd i isolerte forhold i tusenvis av år og ikke er for villige til å registrere fremmede som slektninger, så kan Nuristani, Dart eller Badakhshans også finne "homozygot innavl (relatert) depigmentering. " De prøvde også å bevise at Kalash tilhørte europeiske folk ved Vavilov Institute of General Genetics, samt ved universitetene i Sør-California og Stanford. Dommen - genene til Kalash er virkelig unike, men spørsmålet om forfedrene var fortsatt åpent.

Kalashene holder seg villig til en mer romantisk versjon av deres opprinnelse, og kaller seg etterkommerne av krigerne som kom til fjellene i Pakistan etter Alexander den store. Som det sømmer seg for legenden, har den flere varianter. I følge en beordret makedonsk Kalash å forbli til de kom tilbake, men av en eller annen grunn kom han ikke tilbake for dem. Trofaste soldater hadde ikke noe annet valg enn å utvikle nye landområder.

Ifølge en annen ble flere soldater, på grunn av skader som ikke kunne fortsette å bevege seg sammen med Alexanders hær, tvunget til å forbli i fjellet. Trofaste kvinner forlot selvfølgelig ikke mannen sin. Legenden er veldig populær blant reisende-forskere som besøker Kalash og mange turister.
Alle som kommer til dette fantastiske landet må først signere papirer som forbyr alle forsøk på å påvirke identiteten til et unikt folk. Først og fremst snakker vi om religion. Det er mange blant Kalashene som fortsetter å holde seg til den gamle hedenske troen, til tross for utallige forsøk på å konvertere dem til islam. Tallrike innlegg om dette emnet kan bli funnet på nettet, selv om Kalash selv unngår spørsmål og sier at de "ikke husker noen tøffe tiltak."

Noen ganger, forsikrer de eldste, skjer det en endring av tro når en lokal jente bestemmer seg for å gifte seg med en muslim, men dette skjer, ifølge dem, sjelden. Forskere er imidlertid sikre på at kalashene lyktes i å unngå skjebnen til sine nuristanske naboer, som ble tvangskonvertert til islam på slutten av 1800-tallet, bare fordi de bebodde territoriet som falt under britenes jurisdiksjon.

Opprinnelsen til polyteismen til Kalash forårsaker ikke mindre kontrovers. Forsøk på å trekke analogier med det greske gudepantheonet anses av de fleste forskere for å være ubegrunnet: det er usannsynlig at Kalashs øverste gud Dezau er Zeus, og skytshelgen for kvinner Dezalik er Afrodite. Kalashene har ingen presteskap, og alle ber på egen hånd. Det er sant at det ikke anbefales å henvende seg direkte til gudene, for dette er det en dehar - en spesiell person som, foran et einer- eller eikealter, dekorert med to par hestehodeskaller, ofrer (vanligvis en geit). Det er ganske vanskelig å liste opp alle Kalash-gudene: hver landsby har sine egne, og i tillegg er det mange demonånder, for det meste kvinner.

Kalash-sjamaner kan forutsi fremtiden og straffe synder. Den mest kjente av dem er Nanga dhar - legender ble laget om evnene hans, og fortalte hvordan han på ett sekund forsvant fra ett sted, passerte gjennom steinene og dukket opp sammen med en venn. Sjamaner er klarert for å administrere rettferdighet: deres bønn er visstnok i stand til å straffe lovbryteren. På humerusen til en offergeit kan en sjaman-ashzhiau ("ser på et bein") som spesialiserer seg på spådommer se skjebnen til ikke bare et individ, men også hele stater.
Livet til Kalash er utenkelig uten mange festmåltider. Besøkende turister vil neppe umiddelbart kunne forstå hvilken begivenhet de deltar på: en fødsel eller en begravelse. Kalash er sikre på at disse øyeblikkene er like viktige, og derfor er det uansett nødvendig å arrangere en grandiose ferie - ikke så mye for seg selv, men for gudene. Du må glede deg når en ny person kommer til denne verden slik at livet hans er lykkelig, og ha det gøy i begravelsen - selv om etterlivet viser seg å være rolig. Rituelle danser på et hellig sted - Dzheshtak, sang, lyse klær og bord fulle av forfriskninger - alt dette er de ufravikelige egenskapene til de to hovedbegivenhetene i livet til et fantastisk folk.

Et trekk ved Kalash er at de, i motsetning til naboene, alltid brukte bord og stoler til måltider. De bygger hus etter makedonsk skikk – av steiner og tømmerstokker. Ikke glem balkongen, mens taket på ett hus er gulvet for et annet - du får en slags "Kalash-skyskrapere". På fasaden er det stukkaturlist med greske motiver: rosetter, radielle stjerner, intrikate bukter.
De fleste Kalash er engasjert i landbruk og storfeavl. Det er få eksempler på at en av dem klarte å endre sin vanlige livsstil. Den legendariske Lakshan Bibi, som ble luftpilot og opprettet et fond for å støtte Kalash, er viden kjent. De unike menneskene er av genuin interesse: greske myndigheter bygger skoler og sykehus for dem, og japanerne utvikler prosjekter for ytterligere energikilder. Kalash lærte forresten om elektrisitet relativt nylig.

Produksjon og forbruk av vin er et annet særtrekk ved Kalash. Forbud i hele Pakistan er ingen grunn til å forlate tradisjoner. Og etter å ha laget vin, kan du også spille favorittjenta din - en krysning mellom bastsko, golf og baseball. Ballen blir slått med en kølle, og så leter de etter den sammen. Den som fant den tolv ganger og returnerte først "til basen" vant. Ofte kommer innbyggerne i en landsby for å besøke naboene sine for å kjempe i en galla, og deretter ha det gøy å feire - og det spiller ingen rolle om det er en seier eller nederlag.
Kalash-kvinner er på sidelinjen og gjør det mest "utakknemlige arbeidet". Men det er der likheten med naboer slutter. De bestemmer selv hvem de skal gifte seg med, og hvis ekteskapet viser seg å være ulykkelig, så skilsmisse. Riktignok må den nye utvalgte betale eksmannen et "forspillt" - en dobbel medgift. Kalash-jenter kan ikke bare ta utdanning, men også for eksempel få jobb som guide. I lang tid har Kalash også hatt originale fødehjem - "bashals", der "skitne" kvinner tilbringer flere dager før fødselen starter og omtrent en uke etter.
Slektninger og nysgjerrige er ikke bare forbudt å besøke vordende mødre, de har ikke engang lov til å røre veggene i tårnet.
Og hvilke kalashki er vakre og elegante! Ermene og faldene på de svarte kjolene deres, som muslimer forresten kaller Kalash for "svarte vantro", er brodert med flerfargede perler. På hodet er det samme lyse hodeplagget, som minner om den baltiske kronen, dekorert med bånd og intrikate perleverk. På nakken - mange strenger av perler, som du kan bestemme alderen på en kvinne (hvis du kan telle, selvfølgelig). De eldste bemerker kryptisk at Kalash bare er i live så lenge kvinnene deres bærer kjolene deres. Og til slutt, en "rebus" til: hvorfor er frisyren til selv de minste jentene - fem fletter som begynner å veve fra pannen?

Det hele startet med det faktum at en av våre engelske bekjente, på spørsmålet "Hvor er det beste stedet å gå i juli?" Uten å nøle, svarte: "Til fjellene i Pakistan". Vi assosierte ikke fjellene i Pakistan med noe hyggelig, spesielt siden disse stedene, som ligger i krysset mellom grensene til tre stater - Afghanistan, Tadsjikistan og Pakistan, ikke kan kalles de roligste på jorden. "Hvor er freden nå?" spurte engelskmannen. Det var det ikke noe svar på.

Og vi hørte også fra ham at der, i vanskelig tilgjengelige daler, bor Kalash-stammen, som angivelig leder sin historie fra soldatene fra hæren til Alexander den store, at Kalash virkelig ser ut som europeere og at svært lite er kjent om dem, for nylig ble de fullstendig isolert fra omverdenen. "Jeg tror egentlig ikke at du vil være i stand til å komme til dem ..." - la engelskmannen til. Etter det kunne vi ikke gå lenger.

Vi flyr til Peshawar med mellomlanding i Dubai. Vi flyr litt nervøst, fordi vi prøver å huske hva som er bra i Russland knyttet til ordet Peshawar. Bare krigen i Afghanistan, Taliban, og det faktum at det var fra Peshawar 1. mai 1960 at et U-2 rekognoseringsfly lettet, skutt ned av sovjetisk luftvern, kommer til tankene. Vi ankommer Peshawar tidlig om morgenen. Vi er redde.

Men det var skummelt en kort stund. Etter at vi ganske høflig ble sluppet gjennom passkontrollen, hvor russiske pass ikke vekket noen mistanke (selv om vi ble notert i et eller annet eget hefte), skjønte vi at frykten vår var forgjeves – ser vi fremover vil jeg si at det er sjelden i noen. landet verden behandlet oss mer åpent og tillitsfullt.

Peshawar overrasket fra første minutt. Da vi kom ut gjennom tollen til flyplassbygningen, så vi en vegg av mennesker kledd på nøyaktig samme måte - lange skjorter, hatter på hodet, som vi så i filmer om Mujahideen. Og hele denne veggen er solide menn.

Flertallet av befolkningen i Peshawar, det administrative senteret i den nordvestlige grenseprovinsen i Pakistan, helt nord i som var det endelige målet for reisen vår, Kalash-dalen, er pashtunere. De anerkjenner som kjent ikke grensen mellom Afghanistan og Pakistan (den såkalte «Durand-linjen» tegnet av britene i 1893) og beveger seg stadig fra ett land til et annet. I denne delen av Pakistan er islamske tradisjoner spesielt sterke, og alle kvinner holder seg hjemme, og om de av og til går ut, er de pakket inn fra topp til tå i uformelige klær. Derfor er gatene i Peshawar fullstendig dominert av menn og barn kledd i lange skjorter og overdimensjonerte bukser. Da vi gikk gjennom rekkene deres, ble vi plukket opp av guiden og ført til hotellet. Gjennom vår reise gjennom Northwest Frontier Province, møtte vi aldri en person kledd annerledes. Selv i speilet av verdigheten til disse klærne, ideell for det lokale klimaet, satte vi pris på allerede neste dag. Forskjeller vises bare i materiens farger, selv om det er få alternativer - hvit, grønn, blå, lilla og svart. Denne uniformen skaper en merkelig følelse av likhet og enhet. Våre pakistanske venner forsikret oss imidlertid om at det hele var et spørsmål om kostnad – mange ville byttet til europeiske klær hvis det ikke var så dyrt. Det var vanskelig for oss å forestille oss komforten til jeans i 40 graders varme og 100 prosent fuktighet ...

Da vi ankom hotellet og møtte direktøren, fikk vi vite at under de nylige amerikanske militæroperasjonene i Afghanistan, opplevde hotellvirksomheten en kort æra av "gullalderen". Mange journalister bodde i Peshawar for å bryte gjennom til Afghanistan, eller rett og slett sendte direkte fra byen. Denne korte perioden ga gode penger - toaletter og bad leid ut til journalister for 100 dollar om dagen. Resten av befolkningen mottok utbytte ved å skildre militante demonstrasjoner - det er situasjoner der en hendelse allerede har passert eller ikke var fargerik nok, men 100, eller bedre 200 dollar, er ganske i stand til å pynte på det og til og med gjenta det ... samtidig, "Golden Age" servert og dårlig service - TV-opptak ble distribuert over hele verden, og de sivile på jorden fikk inntrykk av at Peshawar er en konstant boblende gryte, og derfor har ikke utlendinger siden den gang blitt sett i lokale hoteller ...

Peshawar har en gammel og rik historie. Datoen for grunnleggelsen er tapt i det første årtusen f.Kr. e. Den ligger ved utgangen av Khyber-passet, som fører fra Afghanistan til India, hovedveien for handelsmenn og erobrere. I det 1. århundre ble Peshawar hovedstaden i Kushan-riket og et viktig sentrum for buddhismen. På 600-tallet ble byen ødelagt og lå i mange århundrer i ruiner. Og på 1500-tallet fikk det igjen betydning som et stort bysentrum i Mughal-riket.

Ordet "peshawar" blir ofte oversatt som "blomsters by", selv om det er mange andre versjoner av dens opprinnelse - og "persisk by", og byen Purrus til ære for den glemte kongen av Indus, og lignende. Peshawaris liker selv å tro at de bor i en blomsterby, spesielt siden den tidligere var virkelig kjent for de omkringliggende hagene. I dag er livsrytmen i Peshawar i stor grad satt av nærheten til Afghanistan – et enormt antall afghanske flyktninger fra tiden for den sovjet-afghanske konflikten. Offisielt er deres totale antall mer enn 2 millioner mennesker, men deres reelle antall er neppe mulig å fastslå. Vel, livet til folk som forlot sine steder, som du vet, er ikke lett. Derfor blomstrer nesten alle typer smugling, så vel som våpenproduksjonsvirksomheten (vi ble til og med tilbudt å gå for å filme produksjonen av billige Kalashnikov-angrepsrifler, men vi gikk ikke). Selv om flertallet selvfølgelig er engasjert i ganske fredelige saker - landbruk og handel. Pakistanerne fortalte oss at de ikke er favorisert i Afghanistan, og når de må reise dit, foretrekker de å utgi seg for å være bosatt i en hvilken som helst annen stat.

Og den pakistansk-afghanske gryten fortsetter å koke. Afghanerne ser på Taliban som pakistanske aggressorer, ikke som befriere. Pakistanerne er alvorlig bekymret for de enorme strømmene av afghanske flyktninger, som staten deres er tvunget til å yte bistand til. Samtidig blir pakistanerne fornærmet over at afghanerne ikke føler noen takknemlighet overfor dem – siden de ikke anerkjenner henholdsvis grensene mellom landene og ikke anser seg som flyktninger. Og det er ikke mulig å finne ut hvem som har rett og hvem som har feil.

Vi gikk rundt i Peshawar ... Byen er langt fra i beste stand. Mange hus i sentrum er forlatte, gatene er ikke alltid i orden. Samtidig er folk på gata ganske optimistiske og vennlige. Vi fikk aldri mistenkelige eller fiendtlige blikk på oss selv, tvert imot fikk vi filme nesten alt. Et særtrekk ved Peshawar er enorme gamle busser. Malt i alle ufattelige farger, med svarte materiebiter flagrende (for å drive bort onde ånder), tuter og suser de hele tiden gjennom byens gater som piratskip. Dagen vi ankom regnet det i Peshawar og elver med vann rant gjennom gatene - vi måtte ta en taxi for å komme til den andre siden.

Maten var deilig. For russiske statsborgere er det bare ett problem - i Peshawar kan du ikke kjøpe alkohol, selv for utlendinger, selv i baren på et femstjerners hotell. En muslim, derimot, tatt med alkohol, får en fengselsstraff på inntil 6 måneder.

... På kvelden forberedte vi oss allerede på neste etappe av reisen - klokken 5 om morgenen fløy vi til byen Chitral - til Hindu Kush-fjellene, og derfra - på leting etter den mystiske Kalash.

Første stopp ble gjort på kirkegården, i byen Charsadda. Ifølge lokale innbyggere er dette den største kirkegården i Asia. Det var virkelig enormt - det strakte seg helt til horisonten, og de begynte å begrave de døde her allerede før vår tidsregning. Dette stedet er historisk veldig viktig og til og med hellig. Her var den eldgamle hovedstaden i delstaten Gandhara - Pushkalavati (på sanskrit - "lotusblomst").

Gandhara, kjent for sine fremragende kunstverk og filosofiske verk, er et av buddhismens viktigste steder. Herfra spredte buddhismen seg til mange land, inkludert Kina. I 327 f.Kr. e. Alexander den store, etter en 30-dagers beleiring, aksepterte personlig overgivelsen av byen. I dag er det ingenting her som minner om den tiden, bortsett fra at det fortsatt vokser lotus i nærheten.

Vi måtte gå videre. Malakand-passet dukket opp foran. Gjennom den går veien til Swat-elvens dal, og videre - til de nordlige regionene i Pakistan. Malakand fikk verdensomspennende berømmelse på slutten av 1800-tallet, da britene, for å få fri tilgang til Chitral, som på den tiden allerede var deres kontrollerte territorium, okkuperte passet. Ved utgangen fra den ligger fortsatt et av de mange, om enn tidligere, engelske fortene, som bærer navnet Winston Churchill. Som en 22 år gammel andreløytnant tjenestegjorde Churchill her i 1897 da fortet ble angrepet av pashtun-stammene. Artiklene hans, sendt til Daily Telegraph (til 5 pund per spalte, som var mye) og berømmet den tapre britiske hæren, ga den fremtidige statsministeren hans første berømmelse og selvtillit. Så, på grunnlag av disse artiklene, skrev Sir Winston Churchill sin første bok, The History of the Malakand Field Army. Krigen var forferdelig. De lokale stammene erklærte en hellig krig mot britene – jihad. Til tross for den galante tonen i avisredaksjonene skrev Churchill i brev til sin bestemor, hertuginnen av Marlborough, på en helt annen måte: «Jeg spør meg selv om britene har den minste anelse om hva slags krig vi fører her . .. Selve ordet "barmhjertighet" er glemt. Opprørerne torturerer de sårede, lemlester likene til de døde soldatene. Våre tropper sparer heller ikke noen som faller i deres hender. Under denne krigen brukte britiske tropper et grusomt våpen - eksplosive dum-dum-kuler, som senere ble forbudt ved Haag-konvensjonen av 1899.

Etter en del runde på passet (som en trøst, å forestille seg hvordan du ville føle deg her for 100 år siden, dytte en kanon og vente på et skudd fra et bakhold), kjørte vi inn i Swat-elvens dal, et sted som igjen er ekstremt viktig. og ikke så godt studert. I følge en versjon var det her de første arierne kom i det 2. årtusen f.Kr. e. Elven Swat (på sanskrit - "hage") er nevnt i Rigveda, en samling religiøse salmer fra de gamle indianerne. Denne dalen er overmettet med historie - her er Alexander den store, som kjempet 4 slag her, og blomstringen av buddhismen (fra 2. århundre f.Kr. til 9. århundre e.Kr., da det var 1400 buddhistiske klostre på disse stedene), og kampen av Great Moghuls, og mye senere - og britene med lokale stammer.

Og for å forestille deg disse fjerne tider, trenger du ikke engang mye fantasi. Den lokale måten å reparere veier på, som i løpet av de siste århundrene ikke ser ut til å ha endret seg mye, kan godt hjelpe på dette. Gjennom hele reisen kuttet grupper av lokale innbyggere sakte og virkelig trist asfalten med en hakke og like sakte kaster den ut til siden av veien. Alt dette gjøres manuelt, og det er klart at det ikke startet i går og det slutter ikke i morgen – om ikke annet fordi dette for myndighetene er en av måtene å støtte de fattigste delene av befolkningen på. Alle tjener på det, bortsett fra de som kjører på veiene - det ene av dets to kjørefelt er nesten konstant under reparasjon. Og dette skaper en støyende forvirring, spesielt når enorme lastebiler og busser fulle av mennesker haster inn i den trange passasjen. Og her har den som er først rett.

Kort sagt, da vi nok en gang så på scenen da to personer graver med en spade - den ene holder den, og den andre trekker den i tauet, kom en opprørt tanke - hva om vi betaler lokale innbyggere slik at de gjør det ikke reparere veier ...

Veiproblemet her er like gammelt som verden. Mange har prøvd å takle det. Den legendariske herskeren av Mughal-riket, Akbar, sendte murere foran seg for å komme til fjellområdene. Britene krevde at de lokale fyrstene skulle holde orden på hovedveiene for raskt å kunne overføre troppene sine. Som de svarte med sabotasje, etter egne betraktninger - i tilfelle en konflikt, mens invasjonshæren ville ta seg gjennom slukene, kunne man ha tid til å forberede seg på forsvar eller gå til fjells ...

I mellomtiden gikk vi inn i et annet område. I Paijkora-elvens dal, nær byen Timargarh, havnet vi i løkens rike. Løk var overalt. Det ble sortert rett langs veien, lagt i poser som ble stablet oppå hverandre, og la til nye løkfjellkjeder til Hindu Kush. Det hang sekker med løk fra bilene, og hvorfor de ikke falt var helt uforståelig. Løk er veldig billig her - omtrent $ 2 for en pose på 50-60 kilo. Den andre avlingen i det området var tobakk, men det var rett og slett ikke tid til å interessere seg for dem.

Etter å ha passert løkfjellene og passert byen Dir, nærmet vi oss den vanskeligste delen av stien - Lowari-passet. På dette tidspunktet var det eneste som kunne redde de slitne reisende lunsj. Under hele turen spiste vi det samme (ris, kylling), men veldig velsmakende mat. Jeg husker godt brødet, som lages på sin måte i hver region. Sannsynligvis, i den beste parisiske restauranten, er maten utmerket, men for alltid å huske smaken og aromaen til en varm kake, må du kjøre i 6 timer i en bil langs en pakistansk vei, og deretter gå inn i en fin og rent hotell fra ingensteds ...

Her ble vi tvunget til å gå over fra en personbil til en jeep – ellers ville du ikke passert Lavaray. Dette passet er veldig høyt - 3 122 meter, og i livet til innbyggerne i Chitral (hensikten med turen vår) spiller det en viktig rolle. Dette er den eneste pålitelige koblingen med omverdenen, mens nesten 8 måneder i året (fra oktober - november til mai) er dette passet stengt.

Bilen vår krøp sakte langs klippen. Følelsene ble skjerpet av enorme lastebiler, som tydelig føltes som sine rettmessige eiere på veien og var ekstremt bemerkelsesverdige i seg selv. Hver sjåfør streber etter å male lastebilen sin så skarpt som mulig. Noen av dem hadde til og med utskårne tredører. De maler lastebilen, som de sier, også for et praktisk formål - så det er mer merkbart i mørket. Sjåfører tilbringer mange dager på veien, men dette yrket anses på disse stedene som både ærefullt og lønnsomt.

En "lastebil" vekkelse hersket ved passet - på 4 måneder var det nødvendig å ha tid til å bringe mat og varer til en halv million innbyggere i Chitral. Store gamle (20-30 år gamle) biler hadde det travelt og kjørte forbi hverandre i støvskyer. Foran våre øyne kollapset en av lastebilene på veien. En eller annen form for søppel falt i alle retninger, som ved nærmere undersøkelse viste seg å være rustne, pressede metallbokser og dunker, åpenbart bestemt til å smelte ned på fastlandet.

Videre langs veien passerte vi inngangen til en uferdig tunnel som fører til Chitral. Denne tunnelen er den viktigste drømmen til folket i Chitral. Takket være ham ville de kunne reise fra Chitral hele året. Nå er ikke livet til Chitrals lett. Selv om det er luftkommunikasjon med Peshawar i vintersesongen, kan det i virkeligheten hende at fly ikke flyr på flere måneder, og i dette tilfellet er befolkningen avskåret fra mange fordeler med sivilisasjonen, hvorav den viktigste er medisin. Dermed er Lavarai-passet for Chitral-folket bokstavelig talt livets vei. Den etterlengtede tunnelen begynte å bygges for 30 år siden, men de klarte ikke å fullføre den, og de politiske og økonomiske hendelsene de siste tiårene tillater ikke å fortsette det de startet. Riktignok er det en sjanse - på veien møtte vi to østerrikske ingeniører som studerte tilstanden til tunnelen. Så det er mulig at arbeidet med konstruksjonen vil bli gjenopptatt.

Til slutt ble Lavarai-passasjen etterlatt. Politimannen med barter (som hele den mannlige befolkningen i Pakistan) vinket til oss med hånden og begynte å granske passene våre (det var hyggelig, spesielt med tanke på at det store flertallet av lokalbefolkningen er analfabeter). Nok en gang konstaterer jeg at alle vi møtte behandlet oss med hjertelighet og åpenhet.

Ytterligere to timer, og vi kjørte inn i Chitral. Ved inngangen til byen møtte vi flere tidligere britiske, og nå pakistanske fort. På en av dem var det skrevet med store bokstaver "Vi vil dø mer enn du vil leve" - ​​en setning som minner om de første trinnene til islam på jorden.

Som du vet, i Pakistan regnes militærtjeneste som den mest prestisjefylte jobben, og en av de mest respekterte enhetene i denne hæren er Chitral-speiderne. Dagen før vår ankomst fløy Pakistans president til Chitral for å gratulere etterretningsoffiserene med ferien. Chitral-folket er kjent for å være noen av de beste fjellskytterne i verden. For å gjøre dette trener de i all slags vær, og spiller også konstant sport (den viktigste og hellige sporten for dem er polo - å spille ball med køller på hesteryggen). Chitral-speiderne behandlet oss med en viss mistenksomhet, og våre forsøk på å komme i samtale med dem sa at de ikke hadde rett til å svare utlendinger. Da vi bestemte oss for at dette var speidernes sanne profesjonalitet, trakk vi oss tilbake til våre pre-okkuperte stillinger, til hotellet.

Dagen etter dro vi for å utforske Chitral. Byen ligger ved bredden av en pittoresk og svært turbulent elv. Vannet i den er grått, og når solen lyser opp elven ser det ut til at det ikke er vann, men flytende steiner suser et sted fra de høye fjellene i Hindu Kush. Fjellene er forresten veldig høye, lokalbefolkningen sa at sekstusenerne ikke en gang har navn - bare de fjellene som er høyere enn 7000 meter har navn. I tillegg er det fem åtte tusen i Pakistan (inkludert det nest høyeste fjellet i verden, K-2).

Byen har et gammelt fort som tilhørte Chitral-kongene. Den eies fortsatt av deres etterkommere som privat eiendom den dag i dag. Dets nåværende eiere klekker ut ideen om å rekonstruere fortet og gjøre det om til et museum, men implementeringen er fortsatt langt unna. Det er også en praktfull gammel moské. Det viktigste idrettsanlegget i byen er polostadion; fotballkonkurranser arrangeres også her. Klimaet i Chitral er radikalt forskjellig fra Peshawar. Det er uforlignelig lettere å puste i fjellet, og luften, til tross for over 30 graders varme, er kjøligere. Befolkningen i Chitral fortalte oss om deres vanskelige liv om vinteren: om de lange køene for fly (noen ganger venter opptil 1000 mennesker på et fly), om det faktum at det ikke er lett å finne medisiner, at det for bare tre år siden var ingen normal kommunikasjon i byen. Det er forresten en annen passasje i fjellet, gjennom Afghanistan, men nå er den stengt av åpenbare grunner.

Befolkningen i Chitral er stolte av sin historie – tidligere var Chitral en av de viktigste milepælene på den store silkeveien. En annen viktig hendelse i historien var konfrontasjonen mellom russerne og britene på 1800-tallet. På den tiden var sympatiene til lokalbefolkningen delt – noen var for russerne, andre for britene. Britene skremte lokalbefolkningen med russiske soldater og bygde aktivt fort, og etter dannelsen av Turkestan-regionen på 1880-tallet sperret de veiene. Grensen til det russiske imperiet passerte veldig nær - til Tadsjikistan herfra bare noen få titalls kilometer.

... Hovedmålet vårt - Kalash-landsbyene - var veldig nærme, to timer unna. Og vi beveget oss mot de mystiske etterkommerne til soldatene til Alexander den store. Vi måtte gjennom veldig trange kløfter. Fjellene i Hindu Kush stengte seg, som om de ikke ville slippe oss inn i Kalash-dalene. Om vinteren er det virkelig et problem å kjøre langs disse veiene, og for 20 år siden var det ingen vei i det hele tatt. Den eneste måten å komme seg til landsbyene på var til fots. Elektrisitet ble levert til Kalash for bare 7 år siden, og det er ikke alltid tilgjengelig, spesielt om vinteren. Til slutt nådde vi den største Kalash-landsbyen, Bumboret, foruten den er det ytterligere to store landsbyer, Rumbur og Brir - totalt bor det rundt 3000 mennesker i dem.

Kalash er ikke muslimer, de har sin egen religion, som vi skal snakke om senere, så Kalash-jenter skjuler ikke ansiktene sine, og denne omstendigheten tiltrekker seg mange turister fra Pakistan. I tillegg bør jenter fra barndommen ha på seg vakre broderte kjoler og veldig pittoreske nasjonale smykker. Den første personen vi møtte var tretten år gamle Zaina. Hun går i 8. klasse på en lokal skole og jobber av og til som reiseleder. Zaina er en vennlig jente, selv om hun er for gjennomtenkt, lærte vi mye interessant av henne.

For det første viste det seg at Bumboret ikke er én landsby, men mange forskjellige med ulikt navn, både Brun og Batrik, den samme vi var i, heter Caracal. Bumboret er navnet på dalen der den reneste elven med samme navn renner. For det andre hadde Zaina aldri hørt om Russland i sitt liv. Hvordan så, vi var opprørt: «Moskva! Petersburg! Russland!", som svar på dette, smilte Zaina bare usikkert. Først prøvde vi å overbevise guiden vår Jamil om at han oversatte feil. Som han svarte fornærmet at han snakket 29 språk av Pakistan (ikke medregnet japansk og engelsk) og at det ikke kunne være noen feil - han uttalte ordet "Russland" på fem lokale dialekter. Så måtte vi forsone oss selv, selv om vi var fast bestemt på å komme til opprinnelsen til denne uvitenheten: vi så at på gata går de fleste menn med en radio, hovedkilden til kunnskap for de fleste pakistanere. Zaina forklarte oss at menn hører på nyhetene, mens jenter bare hører på musikk. Denne forklaringen passet oss, men vi spurte likevel stille om hva de lærer på den lokale skolen. Det viste seg at skolen ble bygget av grekerne.

Mens hele verden tviler på den greske opprinnelsen til Kalash, hjelper grekerne selv aktivt dem. Vi så skolen - en gave fra det greske folket, og sykehuset. Derfor ble vi ikke overrasket da Zaina, på spørsmål om hvilke land hun kjente, svarte bestemt: "Hellas!"

Vi dro for å besøke henne, hvor vi ble gjestfritt møtt av hennes far, mor og bestemor. Sammen begynte de å overbevise oss om at Kalash stammet fra soldatene til hæren til Alexander den store. Denne gamle historien har gått fra munn til munn i mange år - Kalashene har ingen skriftlige kilder.

Legenden sier at to krigere og to jenter som brøt ut av den greske hæren kom til disse stedene. Mennene ble skadet og kunne ikke bevege seg. Det var de som la grunnlaget for Kalash-folket.

Kalash har levd isolert i mange århundrer. Vi spurte om den nyere historien til deres tvangskonvertering til islam - du kan finne artikler om dette emnet på nettet. De unge svarte selvsikkert at de ikke hadde sett noe slikt, svarene fra de eldre var mer unnvikende, men de forsikret også at de ikke husket noen tøffe tiltak. Konverteringen til islam skjer når en Kalash-jente gifter seg med en muslim, noe som skjer sjelden. Og selv om vi på innsamlingsstedene til Kalash la merke til inskripsjonene "Muslimer har ikke lov til å komme inn", virket det rent dagligdagse forhold mellom de to folkene for oss mer enn utholdelig.

Zainas far viste også hvordan de spiller sporten Gal, elsket av Kalash. For oss ser det ut som en slags rounders, golf og baseball på samme tid. De spiller det om vinteren, to personer konkurrerer. De slår ballen med en kjepp, så ser begge etter denne ballen. Den som fant den først og løp tilbake - han vant. Poengsummen går opp til 12 poeng. Det kan ikke sies at vi forsto vanskelighetene med reglene veldig godt, men vi forsto at hovedsaken i dette spillet er følelsen av en ferie. Innbyggere i en landsby kommer for å besøke en annen - for å leke, og så lager verten en godbit til alle.

Vi lærte også at i løpet av måneden, akkurat på dette tidspunktet, finner den årlige Rat Nat-ferien sted, det vil si en nattdans, som blir deltatt av innbyggere i andre Kalash-landsbyer, så vel som turister fra Pakistan, og at vi i dag vil også kunne se det. Med dårlig skjult glede forsikret vi at vi definitivt ville komme.

Zainas bestemor viste oss stolt smykkene hun lager. Perler er en viktig detalj på dametoalettet. Forresten en kvinne er kledd, kan du finne ut hvor gammel hun er og om hun er gift. Alder, for eksempel, indikeres av antall perler. Kalash gifter seg og gifter seg for kjærlighet. Jenta velger selv sin fremtidige ektemann. Dette skjer vanligvis om våren, under danser. Hvis begge er enige, må den unge mannen kidnappe jenta - dette er tradisjonen. Etter 2-3 dager kommer brudens far til brudgommens hus, og umiddelbart etter det begynner bryllupsfeiringen. Prosedyren for skilsmisse er ikke mindre original blant Kalash - en kvinne kan stikke av med en annen mann, men samtidig må han gi henne medgift til sin eksmann, og i dobbel størrelse. Og - ingen fornærmelse.

Et særtrekk ved Kalash er et stort antall helligdager. Om våren, i mai, er deres hovedferie Joshi - alle danser, blir kjent med hverandre. Joshi er en ferie mellom hardt arbeid - kornet er allerede sådd, og mennene har ennå ikke dratt til fjells for å beite. Uchao feires om sommeren - du må blidgjøre gudene i slutten av august for å få en god høst. Om vinteren, i desember, er hovedferien Chomus - dyr blir høytidelig ofret og menn drar til det hellige fjellet. Generelt er det så mange ferier og familiebegivenheter at det garantert vil skje noe i løpet av uken.

Kalash har hellige steder for dans - Dzheshtak. De vi så er dekorert i gresk stil - søyler og malerier. Hovedbegivenhetene i livet til Kalash finner sted der - minnesmerker og hellige ritualer. Begravelsene deres blir til en støyende feiring, akkompagnert av fest og dans, som varer i flere dager og hvor hundrevis av mennesker fra alle landsbyer kommer.

Kalashen har spesielle rom - "bashals" - for kvinner i fødsel og "urene", det vil si kvinner under menstruasjon. Alle andre er strengt forbudt å berøre døren eller veggen til dette rommet. Maten overføres dit i spesielle skåler. En kvinne i fødsel kommer dit 5 dager før fødselen av barnet, og drar etter 10. "Bashali" gjenspeiler et av hovedtrekkene i Kalash-folkets verdensbilde - begrepet renhet. Vann, geiter, vin, korn og hellige planter er "rene" mens kvinner, muslimer og kyllinger er "urene". Kvinner endrer imidlertid stadig status, og de kommer inn i "bashali" i øyeblikket med den høyeste "urenheten" (i dette tilfellet snakker vi ikke om hygiene).

Vi klarte å komme oss til Rat Nat-ferien først på kvelden neste dag. Dagen før dro vi på jakt etter dansere, men det begynte å regne, noe som ikke var særlig bra for ferien. I tillegg druknet vår nye venn Sef en jeep i grøfta, eller rettere sagt, en del av den. Og siden vi ikke fikk ut bilen i mørket, måtte vi vente til neste dag. I det øyeblikket ble det klart at det var på tide å blidgjøre de lokale gudene, og samtidig bli venner med lokalbefolkningen, så vi spurte Kalash-folket om å lage den viktigste ferieretten - en geit. Festen var stormfull, siden Kalash, som ikke er muslimer, destillerer måneskinn fra aprikoser, en sterk drink selv etter våre standarder.

Men vi kom oss likevel til dansefestivalen. Det fant sted i totalt mørke, av og til opplyst av blitsene fra kameraene våre. I takt med trommene sang jentene en merkelig, rytmisk sang og sirklet rundt 3-6 personer og la hendene på skuldrene til hverandre. Da musikken stilnet litt, begynte en eldre mann med en lang stokk i hendene å fortelle noe med en avmålt, sørgmodig stemme. Det var en historieforteller - han fortalte publikum og deltakere i ferielegendene fra Kalashens liv.

Rottenat fortsetter hele natten til daggry. Blant tilskuerne, i tillegg til Kalash selv, var pakistanere fra forskjellige regioner i landet, Peshawaris og innbyggere i Islamabad. Vi så alle fascinert på mens de svarte og røde skyggene virvlet til lyden av trommer. Først var det bare jenter som danset, men nærmere morgenen ble også unge menn med - det er ingen forbud her.

Etter alt vi så, bestemte vi oss for at det ville være greit å oppsummere kunnskapen vår om Kalash-livet, og henvendte oss til den eldste. Han fortalte oss om vanskelighetene som fulgte Kalash for bare 20 år siden, da de var i fullstendig isolasjon. Han sa at Kalash spiser og fortsatt veldig enkelt: tre ganger om dagen - brød, vegetabilsk olje og ost, kjøtt - på helligdager.

Den eldste fortalte oss om kjærligheten til Kalash ved sitt eget eksempel.I sitt liv giftet han seg tre ganger. Første gang ble han forelsket, men jenta var veldig vakker og stakk av med en annen. Den andre kvinnen var veldig hyggelig, men de sloss hele tiden, og han dro. De bodde lenge med den tredje kona, hun fødte ham en sønn og en datter, men hun døde. Han ga hver kone et eple - de var av stor verdi, siden tidligere var ett eple verdt en hel geit.

På spørsmålet vårt om religion svarte den eldste: «Gud er én. Jeg tror at min ånd vil komme til Gud etter døden, men jeg vet ikke om det er en himmel eller ikke." Her tenkte han. Vi prøvde også å forestille oss et Kalash-paradis, fordi vi hørte fra Zaina at paradis er et sted hvor elver av melk renner, hver mann vil få en vakker jente, og en jente vil få en mann. Det så ut til at Kalash hadde sitt eget paradis for alle ...

Fra forskning fra forskere er det kjent at det faktisk er mange guder blant Kalash, og forskjellige guder og gudinner er æret i forskjellige landsbyer. I tillegg til gudene er det også mange ånder. Nylig svarer Kalash-folk ofte på spørsmål fra utenforstående om at de tror på én gud, tilsynelatende slik at forskjellen mellom deres religion og islam ikke er for åpenbar.

Sjamaner spilte en viktig rolle i livet til Kalash. Den mest kjente av dem - Nanga dhar - kunne passere gjennom steinene og umiddelbart dukke opp i andre daler. Han levde i mer enn 500 år og hadde en betydelig innvirkning på skikkene og troen til dette folket. "Men nå har sjamanene forsvunnet," fortalte den eldste oss trist. La oss håpe han bare ikke ville gi oss alle hemmelighetene.

I avskjeden sa han: «Hvor jeg kom fra, vet jeg ikke. Jeg vet ikke hvor gammel jeg er heller. Jeg har nettopp åpnet øynene mine i denne dalen."

Dagen etter dro vi til nabodalen med Bumboret, Rumbur. Rumbur er mindre enn Bumboret, selv om dette Kalash-konglomeratet også består av mange små landsbyer. Ved ankomst fant vi ut at det er en annen forskjell. Innbyggerne i denne landsbyen behandlet oss med mye mindre gjestfrihet enn innbyggerne i Bumboret. Vi fikk ikke gå inn i husene, kvinnene skjulte ansiktene sine for kamera. Og det var flere grunner til dette.

Det viste seg at den mest kjente representanten for Kalash Lakshan Bibi bor i denne landsbyen. Hun gjorde en fantastisk karriere for folket sitt - hun ble flypilot og ved å bruke sin popularitet opprettet hun et fond for å støtte Kalash-folket - for å hjelpe lokale innbyggere og for å promotere deres sjeldne kultur rundt om i verden. Ting gikk ganske bra, og som ofte skjer, begynte noen rumburianere å mistenke Lakshan Bibi for å ha underslått midler tildelt av utlendinger for deres behov. Kanskje ble innbyggerne i Rumbur irritert over det rike huset til Lakshan Bibi, som vi så ved inngangen til landsbyen - det er selvfølgelig veldig forskjellig fra resten av bygningene.

Rumburianere er generelt svært motvillige til å kommunisere med utlendinger. Men sistnevnte er stadig mer interessert i dem. Vi møtte to japanere i landsbyen. Jeg må si at representanter for Land of the Rising Sun er veldig aktivt involvert i ulike prosjekter i Pakistan generelt, og i Kalash-dalen spesielt. I landsbyen Rumbur, for eksempel, utvikler de prosjekter for å skape flere energikilder. Denne landsbyen er også interessant fordi det bor en japansk kvinne i den, som giftet seg med en lokal innbygger, hun heter Akiko Wada. Akiko har studert livet til Kalash i mange år fra innsiden og ga nylig ut en bok om dem og deres skikker.

Generelt gjenspeiler kulden til Rumburts mot utlendinger, som skjedde i år, de mange motsetningene i livet til alle Kalash. Nå i Bumboret er det for eksempel en aktiv bygging av nye hoteller. På den ene siden kan tilstrømningen av midler endre det vanskelige livet til Kalash til det bedre. På den annen side "slører" turister som regel den lokale kulturen, og Kalash kan ikke unngå å se at de selv begynner å komme i konflikt med hverandre. Sannsynligvis ikke særlig hyggelig å være gjenstand for forskning. Turister prøver å fotografere Kalash på de mest uventede stedene og på det mest uleilige tidspunktet.

Forresten, i en av de vitenskapelige bøkene kalles "fotograftrøtthet" blant annet årsaken til konverteringen av Kalash-jenter til islam. Legg til dette det islamske miljøet og vanskelighetene Pakistan selv opplever, og da blir det klart at livet i dalen ikke blir lettere. Imidlertid er ikke alt så ille. Et sted fra oktober til april forblir Kalash i dalen alene - veiene er dekket av snø, flyene, som vi allerede vet, flyr fra tid til annen - og de fortsetter å leve, overlatt til seg selv.

Kalash har mange mysterier - deres opprinnelse er fortsatt uklart. Noen forskere er tilbøyelige til å tro at de dukket opp i dalene nær Chitral, etter å ha flyktet fra Afghanistan fra politikken med tvungen islamisering og landfangst som den afghanske emiren Abdurrahman Khan fulgte i 1895-1896. Khan startet denne politikken etter at hele området i Hindu Kush, "Kafiristan" ("de vantros land"), gikk over til ham etter at britene trakk grensen (den beryktede "Durand-linjen") mellom det som da var India og Afghanistan . Regionen ble omdøpt til "Nuristan" ("Lysets land"), og stammene som prøvde å bevare sine skikker flyktet under det engelske protektoratet.

Andre forskere mener at Kalash selv var inntrengere og okkuperte området et sted i tidens tåke. En lignende versjon er utbredt blant Kalash - de tror at de kom fra et fjerntliggende land Tsiyam, men det er lite sannsynlig at det vil være mulig å fastslå hvor dette landet lå nå. Hvorvidt Kalash er etterkommere av soldatene fra hæren til Alexander den store er heller ikke kjent med sikkerhet. Det som er udiskutabelt er at de er klart forskjellige fra folkene rundt. I en fersk studie - en felles innsats fra Vavilov Institute of General Genetics, University of Southern California og Stanford University - for å samle inn og behandle en enorm mengde informasjon om de genetiske forholdene til planetens befolkning, er et eget avsnitt viet til Kalash, som sier at genene deres er virkelig unike og tilhører den europeiske gruppen.

For oss, etter møtet med Kalash, spilte det ingen rolle om de var i slekt med Alexander den store eller ikke. Tilsynelatende, for et øyeblikk ble vi selv Kalash - blant de enorme fjellene, stormfulle elver, med dansene deres om natten, med den hellige ildstedet og ofrene ved klippen. Vi innså hvor vanskelig det er å bevare deres tro og tradisjoner for et lite folk som er fortapt blant fjellene, som stadig opplever den stadig økende innflytelsen fra omverdenen.

I avskjeden spurte vi den eldste om betydningen og funksjonene til Kalash-nasjonaldrakten, som muslimene kalte dem for "svarte kafirer", det vil si "svarte vantro". Han begynte å forklare tålmodig og detaljert, men så tenkte han seg om og sa følgende: «Du spør hva som er spesielt med klærne våre kvinner bruker? Kalash er i live så lenge kvinner bruker disse kjolene.»

Etter å ha forlatt landet til Kalash, dro vi videre - til provinsen Punjab, og deretter til grensen mellom Pakistan og India.

Få mennesker vet at direkte etterkommere av de gamle grekerne bor i Pakistan. Folket, hvis ansikter ser ut til å stamme fra eldgamle vaser, kaller seg Kalash (Kal'as'a) og bekjenner seg til sin egen religion, forskjellig fra det muslimske miljøet.

Kalash jente
(bilde fra Wikipedia-siden)

Det er vanskelig å si i detalj hva slags religion dette er. Kalashen selv svarer unnvikende på spørsmål om deres religion, som mest sannsynlig skyldes frykt for religiøst folkemord som dette folket ble utsatt for av muslimer for ikke så lenge siden (ifølge noen rapporter, Kalash, som i dag utgjør bare 3000 mennesker, tilbake på slutten av 1800-tallet var det minst 200 tusen mennesker). De forteller ofte besøkende at de tror på en enkelt skapergud, som kalles Desu (i de gamle grekerne, Deos), selv om antallet guder de tilber er mye større. Det var ikke mulig å finne ut i detalj hva Kalash-pantheonet er. I følge noen rapporter kan man blant deres guder møte Apollo, Afrodite og Zeus, kjent for oss fra barndommen, mens andre kilder sier at disse meningene er ubegrunnede.

I historien om Kalash er det slående ikke bare at de i den muslimske verden klarte å bevare sin religion, men også at de slett ikke er som folkene rundt dem, men som vesteuropeere, blant dem er det mange mennesker med blondt hår og blå og grønne øyne. Alle som har besøkt Kalash-landsbyene legger merke til Kalash-kvinners ekstraordinære skjønnhet.

Gammel mann-kalash

Her er det på sin plass å snakke om hva slags mennesker de er og hvordan de havnet i Pakistan, i den vanskelig tilgjengelige regionen Hindu Kush, bare noen få kilometer fra grensene til Afghanistan og Tadsjikistan, ikke langt fra Pakistansk distriktssenter Chitral.

Dokumentarfilm om Kalash - del 1 og del 2

I følge den vanligste versjonen er Kalash etterkommere av soldatene til Alexander den store. På vei til India forlot han sperreavdelinger bak, som som et resultat ikke ventet på sin herre, og forble bosatt på disse stedene. Hvis Kalash har sine røtter i erobringene av Alexander den store, virker legenden mer plausibel, ifølge hvilken Alexander spesielt valgte ut 400 av de sunneste greske menn og kvinner og bosatte dem på disse vanskelig tilgjengelige stedene for å opprette en koloni i dette territoriet.

Kalash-jente med en kylling i hendene

I følge en annen versjon er Kalash etterkommere av folket som slo seg ned i fjellene i Tibet i ferd med en stor migrasjon av folk under den ariske invasjonen av Hindustan. Kalashene selv har ikke en eneste mening om deres opprinnelse, men i samtaler om dette problemet med fremmede foretrekker de ofte versjonen av makedonsk opprinnelse.

Kalash jente
(bilde fra silkroadchina)

En mer nøyaktig forklaring på opprinnelsen til dette folket kan gis ved en detaljert studie av Kalash-språket, som dessverre fortsatt er dårlig forstått. Det antas at det tilhører den dardiske språkgruppen, men på bakgrunn av hva denne oppgaven ble laget er ikke helt klar, fordi. mer enn halvparten av ordene fra vokabularet til Kalash-språket har ingen analoger på språkene til den dardiske gruppen og språkene til de omkringliggende folkene. Det er publikasjoner som direkte sier at Kalash snakker det gamle greske språket, men det er ikke kjent om det er slik. Faktum er at den eneste som hjelper Kalashen i dag til å overleve i ekstreme høydeforhold er de moderne grekerne, med pengene sine en skole, et sykehus, en barnehage ble bygget og flere brønner ble gravd.

En studie av Kalash-genene avslørte ikke noe konkret. Alt er veldig uforståelig og ustødig - de sier at den greske innflytelsen kan være fra 20 til 40%. (Hvorfor ble det utført forskning hvis likheten med de gamle grekerne allerede er synlig?)

Kalash er opptatt med jordbruk. Likestilling er akseptert i familier. En kvinne står fritt til å forlate mannen sin, men samtidig må hennes forrige ektemann motta dobbelt løsepenger fra den nye. Av kvinneundertrykkelse er det kun isolasjon av kvinner i et eget hus under menstruasjon og fødsel. Det antas at kvinnen på dette tidspunktet er uren, og hun må isoleres, det er forbudt å kommunisere med henne, og mat sendes til dem gjennom et spesielt vindu i dette huset. Mannen står også fritt til å forlate sin uelskede kone når som helst.

Videopresentasjon om Kalash

Det er noe mer å si om plasseringen. Folket i Kalash bor i flere landsbyer spredt over tre fjellplatåer i et område som pakistanerne kaller Kafiristan – de vantros land (mer om dette i en interessant artikkel i MN). I akkurat dette landet til de vantro bor forresten, bortsett fra Kalash, flere andre like eksotiske folkeslag.

Kirkegård (bilde fra indostan.ru)

Religiøse kulter av Kalash sendes til spesielle steder. Grunnlaget for kulten er dyreofring.

Kalashen til deres døde blir gravlagt på kirkegården, mens kistene ikke er lukket.

Det mest imponerende, ifølge alle som besøkte Kalash-landsbyene, er dansene til Kalash-kvinner som fascinerer publikum.

Som mange små folkeslag i dag, er dette unike folket på randen av utryddelse. Moderne sivilisasjon, som bringer fristelsene fra den moderne verden til høyfjellslandsbyene i Kalash, vasker gradvis vekk ungdommen fra landsbyene deres.

Høyt oppe i fjellene i Pakistan på grensen til Afghanistan, i provinsen Nuristan, er flere bittesmå platåer spredt.
Lokalbefolkningen kaller dette området Chintal.
Her bor et unikt og mystisk folk - Kalash, som kom hit i flere tusen år.

Deres unike ligger i det faktum at dette indoeuropeiske folket klarte å overleve nesten i hjertet av den islamske verden.

I mellomtiden bekjenner Kalash ikke den Abrahamske kulten i det hele tatt - islam, men den opprinnelige folketroen ...
Hvis Kalash var et stort folk med et eget territorium og stat, ville deres eksistens neppe overraske noen, men i dag har ikke mer enn 6 tusen mennesker overlevd - de er den minste og mest mystiske etniske gruppen i den asiatiske regionen.

De ble nesten fullstendig utryddet som et resultat av det muslimske folkemordet på begynnelsen av 1900-tallet, da de bekjenner seg til hedenskap.
De lever et tilbaketrukket liv. De snakker Kalash-språket til den dardiske gruppen av indoeuropeiske språk (men omtrent halvparten av ordene i språket deres har ingen analoger på andre dardiske språk, så vel som på språkene til nabofolk).

Det er en utbredt oppfatning i Pakistan at Kalash er etterkommere av soldatene til Alexander den store (i forbindelse med hvilken regjeringen i Makedonia bygde et kultursenter i dette området, se for eksempel "Makedonia ќe gradi kulturen tsentar kaјnzi to Pakistan ”).

Forskere tilskriver Kalash til den hvite rasen - dette er et vitenskapelig faktum.

Ansiktene til mange Kalash er rent europeiske. Huden er hvit, i motsetning til pakistanere og afghanere. Og lyse og ofte blå øyne er som passet til en utro kafir.
Kalash-øyne er blå, grå, grønne og svært sjelden brune.

I følge en annen versjon er Kalash etterkommere av folket som slo seg ned i fjellene i Tibet i ferd med en stor migrasjon av folk under den ariske invasjonen av Hindustan.
Kalashene selv har ikke en eneste mening om deres opprinnelse, men i samtaler om dette problemet med fremmede foretrekker de ofte versjonen av makedonsk opprinnelse.

Legenden sier at to krigere og to jenter som brøt ut av den greske hæren kom til disse stedene. Mennene ble skadet og kunne ikke bevege seg. Det var de som la grunnlaget for Kalash-folket.

En mer nøyaktig forklaring på opprinnelsen til dette folket kan gis ved en detaljert studie av Kalash-språket, som dessverre fortsatt er dårlig forstått. Det antas at det tilhører den dardiske språkgruppen, men på bakgrunn av hva denne oppgaven ble laget er ikke helt klar, fordi. mer enn halvparten av ordene fra vokabularet til Kalash-språket har ingen analoger på språkene til den dardiske gruppen og språkene til de omkringliggende folkene.

Det er publikasjoner som direkte sier at Kalash snakker det gamle greske språket, men det er ikke kjent om det er slik. Faktum er at den eneste som hjelper Kalashen i dag til å overleve i ekstreme høydeforhold er de moderne grekerne, med pengene sine en skole, et sykehus, en barnehage ble bygget og flere brønner ble gravd.

En studie av Kalash-genene avslørte ikke noe konkret.
Alt er veldig uforståelig og ustødig - de sier at den greske innflytelsen kan være fra 20 til 40%. (Hvorfor ble det utført forskning hvis likheten med de gamle grekerne allerede er synlig?)

Religionen til de fleste Kalash er hedenskap; deres panteon har mange fellestrekk med det rekonstruerte antikke ariske panteonet.
Sammen med Kalash har representanter for Hunza-folket og noen etniske grupper av pamirene, perserne og andre også lignende antropologiske egenskaper.

Det er enda en berøring som ikke passer inn i kulturen og levemåten som er felles for muslimene i Pakistan og Afghanistan.
Kalash laget alltid for seg selv og brukte møbler.
De spiser ved bordet, sittende på stoler - utskeielser som aldri var iboende i de lokale "innfødte" og dukket opp i Afghanistan og Pakistan først med ankomsten av britene på 1700- og 1800-tallet, men som aldri slo rot.
Og Kalash brukte i uminnelige tider bord og stoler ...

Men selv nå er Kalash på randen av utryddelse. Mange blir tvunget til å assimilere seg (gjennom ekteskap) med pakistanere og afghanere, konvertere til islam – det er lettere å overleve og få jobb, utdanning, stilling.

Livet til moderne Kalash kan kalles spartansk. Kalash bor i lokalsamfunn.

De bor i hus bygget av stein, tre og leire.
Taket på underhuset (etasjen) er også gulvet eller verandaen til en annen families hus. Av alle fasiliteter i hytta: bord, stoler, benker og keramikk. Kalashene vet kun om elektrisitet og fjernsyn ved å høre.

En spade, en hakke og en hakke - de forstår og er mer kjent. De henter levebrødet fra jordbruket.

Kalash klarer å dyrke hvete og andre avlinger på land som er ryddet for stein.
Men hovedrollen i deres levebrød spilles av husdyr, hovedsakelig geiter, som gir etterkommere av de gamle arierne melk og meieriprodukter, ull og kjøtt.

I hverdagen er en klar og urokkelig oppgavefordeling slående: menn er de første i arbeid og jakt, kvinner hjelper dem bare i de minst arbeidskrevende operasjonene (luking, melking, husarbeid).

I huset sitter menn ved bordet og tar alle viktige avgjørelser i familien (i samfunnet).

Det bygges tårn for kvinner i hver bygd – et eget hus der samfunnets kvinner føder barn og tilbringer tid på «kritiske dager».
En Kalash-kvinne er forpliktet til å føde et barn bare i tårnet, og derfor slår gravide seg ned på "barselsykehuset" på forhånd.
Ingen vet hvor denne tradisjonen kom fra, men det er ingen andre segregering og diskrimineringstendenser mot kvinner blant Kalash, som irriterer og får muslimer til å le, som på grunn av dette behandler Kalash som mennesker som ikke er av denne verden.

Kalash er opptatt med jordbruk. Likestilling er akseptert i familier.
En kvinne står fritt til å forlate mannen sin, men samtidig må hennes forrige ektemann motta dobbelt løsepenger fra den nye.
Av kvinneundertrykkelse er det kun isolasjon av kvinner i et eget hus under menstruasjon og fødsel.
Det antas at kvinnen på dette tidspunktet er uren, og hun må isoleres, det er forbudt å kommunisere med henne, og mat sendes til dem gjennom et spesielt vindu i dette huset.
Mannen står også fritt til å forlate sin uelskede kone når som helst.

Kalash kjenner ikke fridager, men de feirer muntert og gjestfritt 3 høytider: Yoshi - såfestivalen, Uchao - innhøstingsfestivalen og Choimus - naturgudenes vinterferie, når kalashen ber gudene sende dem en mild vinter og god vår og sommer.

Under Choimus slakter hver familie en geit som et offer, hvor kjøttet blir behandlet til alle som kommer på besøk eller møter på gaten.

Kalash-språket, eller Kalasha, er språket til den dardiske gruppen av den indo-iranske grenen av den indoeuropeiske språkfamilien.
Det grunnleggende vokabularet til sanskrit er veldig godt bevart i Kalash-språket.

Religionen deres minner om den forvandlede zoroastrianismen og kultene til de gamle arierne, som ble brakt hit fra nord av profeten Zarothushtra omtrent 1500 år før Kristus. .

Den viktigste "metropoliten" av de vantro var en landsby kalt "Kamdesh".
Husene var rikt dekorert med intrikate treskjæringer. Feltarbeidet ble ikke utført av menn, men av kvinner, selv om mennene tidligere hadde ryddet feltet for steiner og falt tømmerstokker.
Menn var på den tiden engasjert i å sy klær, rituelle danser på landsbygda og løse offentlige anliggender.

Hovedobjektet for tilbedelsen var ild.
I tillegg til ild, dyrket de vantro avguder i tre, som ble skåret ut av dyktige håndverkere og stilt ut i helligdommer.
Pantheonet besto av mange guder og gudinner.
Guden Imra ble ansett som den viktigste. Også veldig aktet var krigsguden Gisha.
Hver landsby hadde sin egen smålige skytsguddom. Verden, ifølge troen, var bebodd av mange gode og onde ånder som kjempet mot hverandre.

Blant de viktigste ritualene var valg av eldste, tilberedning av vin, ofringer til gudene og begravelse.
Som de fleste ritualer, ble valget av eldste ledsaget av massive geitofre og rikelig med godbiter.
Valg av den øverste eldste (jasta) ble gjort av eldste blant de eldste. Disse valgene ble også ledsaget av resitasjon av hellige salmer dedikert til gudene, ofre og forfriskninger til de forsamlede eldste i kandidatens hus.

Kalash har hellige steder for dans - Dzheshtak.
De vi så er dekorert i gresk stil - søyler og malerier.
Hovedbegivenhetene i livet til Kalash finner sted der - minnesmerker og hellige ritualer.
Begravelsen deres blir til en støyende feiring, akkompagnert av fest og dans, som varer i flere dager og blir deltatt av hundrevis av mennesker fra alle landsbyer.

Sjamaner spilte en viktig rolle i livet til Kalash.
Den mest kjente av dem - Nanga dhar - kunne passere gjennom steinene og umiddelbart dukke opp i andre daler. Han levde i mer enn 500 år og hadde en betydelig innvirkning på skikkene og troen til dette folket. "Men nå har sjamanene forsvunnet," fortalte den eldste oss trist. La oss håpe han bare ikke ville gi oss alle hemmelighetene.

I avskjeden sa han: «Hvor jeg kom fra, vet jeg ikke. Jeg vet ikke hvor gammel jeg er heller. Jeg har nettopp åpnet øynene mine i denne dalen."

Hvorvidt Kalash er etterkommere av soldatene fra hæren til Alexander den store er heller ikke kjent med sikkerhet.

Det som er udiskutabelt er at de er klart forskjellige fra folkene rundt. I en fersk studie - en felles innsats fra Vavilov Institute of General Genetics, University of Southern California og Stanford University - for å samle inn og behandle en enorm mengde informasjon om de genetiske forholdene til planetens befolkning, er et eget avsnitt viet til Kalash, som sier at genene deres er virkelig unike og tilhører den europeiske gruppen.

For oss, etter møtet med Kalash, spilte det ingen rolle om de var i slekt med Alexander den store eller ikke. Tilsynelatende, for et øyeblikk ble vi selv Kalash - blant de enorme fjellene, stormfulle elver, med dansene deres om natten, med den hellige ildstedet og ofrene ved klippen.

I avskjeden spurte vi den eldste om betydningen og funksjonene til Kalash-nasjonaldrakten, som muslimene kalte dem for "svarte kafirer", det vil si "svarte vantro".

Han begynte å forklare tålmodig og detaljert, men så tenkte han et øyeblikk og sa følgende:

«Du spør hva som er spesielt med klærne våre kvinner bruker? Kalash er i live så lenge kvinner bruker disse kjolene.»

(1 år siden) | Legg til i bokmerker |

|

Sendt av V. Lavrov.

Kalash er et lite dardisk folk som bor i to daler av de høyre sideelvene til Chitral (Kunar)-elven i fjellene i den sørlige Hindu Kush i Chitral-distriktet i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen (Pakistan). Morsmålet - Kalasha - tilhører den dardiske gruppen av indo-iranske språk. Det unike ved folket, omgitt på alle kanter av islamiserte naboer, ligger i det faktum at en betydelig del av det fortsatt bekjenner seg til en hedensk religion som har utviklet seg på grunnlag av den indo-iranske religionen og substrattroen.

Historie og etnonym

Dard-folket som bor i Chitral anser vanligvis enstemmig at Kalash er de innfødte i regionen.

Kalashene har selv legender om at deres forfedre kom til Chitral gjennom Bashgal og presset Kho-folket mot nord, til de øvre delene av Chitral-elven. Likevel er Kalash-språket nært beslektet med Khovar-språket. Kanskje gjenspeiler denne tradisjonen ankomsten på 1400-tallet. i Chitral av en militant Nuristan-talende gruppe, som erobret den lokale Dardo-talende befolkningen. Denne gruppen skilte seg fra talerne av vaigali-språket, som fortsatt kaller seg kalašüm, overførte selvnavnet og mange tradisjoner til lokalbefolkningen, men ble assimilert av dem språklig.

Ideen om Kalash som aboriginer er basert på det faktum at Kalash i tidligere tider bebodd et større område i South Chitral, hvor mange toponymer fortsatt er Kalash i naturen. Med tapet av militans, ble Kalash på disse stedene gradvis tvunget ut eller assimilert av talerne av det ledende Chitral-språket Khovar.

åndelig kultur

Kalash er det eneste folket i regionen som delvis har bevart den tradisjonelle religionen og ikke fullstendig konvertert til islam. Religiøs isolasjon av Kalash begynte i begynnelsen. XVIII århundre, da de ble underordnet mehtaren (herskeren) av Chitral og befant seg under det kulturelle presset fra slekten Kho-folk, som hadde konvertert til islam på den tiden. Generelt var Chitral-politikken relativt tolerant, og islamiseringen av regionen, utført av sunnimuslimer og ismaili-predikanter, var ganske spontan og gradvis. Når utført i XIX århundre. Durand Kalash-linjene forble i britisk besittelse, noe som reddet dem fra den massive tvangskonverteringen til islam som ble utført i 1896 av den afghanske emiren Abdur Rahman i nabolandet Nuristan.

Likevel skjedde det tilfeller av Kalash-konvertering til islam gjennom hele folkets moderne historie. Antallet deres økte etter 1970-tallet, da veier ble lagt i regionen og skoler begynte å bli bygget i landsbyene i Kalash. Konvertering til islam fører til at de tradisjonelle båndene brytes, som en av Kalash-eldste Saifulla Jan sier: «Hvis noen fra Kalash konverterer til islam, kan de ikke lenger leve blant oss». Som K. Jettmar bemerker, ser Kalash-muslimer med utilslørt misunnelse på Kalash hedenske danser og morsomme festligheter. For tiden er den hedenske religionen, som tiltrekker seg oppmerksomheten til en rekke europeiske turister, under beskyttelse av den pakistanske regjeringen, som frykter utryddelse av turistnæringen i tilfelle den endelige «islams triumf».

Ikke desto mindre har islam og den islamske kulturen til nabofolk stor innflytelse på livet til hedenske Kalash og deres tro, fylt med plott og motiver fra muslimsk mytologi. Kalash adopterte herreklær og navn fra naboene. Under sivilisasjonens angrep blir den tradisjonelle livsstilen gradvis ødelagt, spesielt "helligdager av fortjeneste" forsvinner inn i glemselen. Likevel er Kalash-dalene fortsatt et unikt reservat som bevarer en av de mest arkaiske indoeuropeiske kulturene.

Religion

De tradisjonelle ideene til Kalash om verden er basert på motsetningen til hellighet og urenhet. Fjell og fjellbeite, hvor gudene bor og "deres storfe" - ville geiter, beiter, har den høyeste hellighet. Hellige er også altere og geiteskur. Muslimske land er urene. Urenhet er også iboende i en kvinne, spesielt i perioder med menstruasjon og fødsel. Vanhelligelse bringer alt relatert til døden. I likhet med den vediske religionen og zoroastrianismen sørger Kalash-religionen for en rekke renseseremonier fra skitt.

Kalash-pantheonet (devalog) ligner generelt på pantheonet som eksisterte blant de nuristanske naboene, og inkluderer mange guddommer med samme navn, selv om det skiller seg noe fra sistnevnte. Det er også ideer om mange lavere demonånder, først og fremst kvinnelige.

Kalash-helligdommer er friluftsaltre bygget av einer- eller eikeplater og innredet med rituelle utskårne tavler og gudebilder. Spesielle bygninger bygges for religiøse danser. Kalash-ritualer består først og fremst i offentlige høytider, som gudene er invitert til. Den rituelle rollen til unge menn som ennå ikke har kjent en kvinne, det vil si som har den høyeste renheten, kommer tydelig til uttrykk.

De hedenske gudene i Kalash har et stort antall templer og altere i hele dalen der folket deres bor. De tilbyr dem ofre hovedsakelig bestående av hester, geiter, kyr og sauer, hvis avl er en av hovednæringene i lokalbefolkningen. De legger også igjen vin på alterne, og ofrer dermed et offer til guden Indra, drueguden. Kalash-ritualer er kombinert med høytider og ligner generelt på de vediske.

I likhet med bærerne av den vediske kulturen, anser Kalash kråkene for å være deres forfedre og mater dem fra venstre hånd. De døde blir gravlagt over bakken i spesielle trekister med ornamenter, og velstående representanter for Kalash setter også en trebilde av den avdøde over kisten.

Ordet gandau kalash refererer til gravsteinene i Kalash-dalene og Kafiristan, som er forskjellige avhengig av hvilken status den avdøde oppnådde i løpet av livet. Kundrik er den andre typen antropomorfe treskulpturer av forfedrene til Kalash. Det er en statue-amulett, som er installert i åkrene eller i landsbyen på en høyde - en trestang eller en sokkel laget av steiner.

Truet

For øyeblikket står kulturen og etnisiteten til Kalash i fare for utryddelse. De bor i lukkede samfunn, men den yngre befolkningen blir i økende grad tvunget til å assimilere seg ved å gifte seg inn i den islamske befolkningen, dette skyldes at det er lettere for en muslim å finne en jobb og brødfø en familie. I tillegg mottar Kalash trusler fra ulike islamistiske organisasjoner.

• Terentiev M.A. Russland og England i Sentral-Asia. - St. Petersburg: Type. P.P. Merkulyeva, 1875. - 376 s.
• Metcalfe D. Tapt i steppene i Sentral-Asia. - Almaty: VOX POPULI, 2010. - 288 s.