rumah › Sistem bahan bakar › Cara memasang mesin injeksi pada VAZ 2106. Memasang injektor pada Classic

Cara memasang mesin injeksi pada VAZ 2106. Memasang injektor pada Classic

Jadi, Anda telah memutuskan untuk melakukan lompatan dalam evolusi dan beralih ke klasik Anda (VAZ-2101..07) dari karburator kuno ke injeksi bahan bakar elektronik modern.
Pada artikel ini saya akan mencoba menjelaskan semua aspek pengerjaan ulang ini.

Sekarang AvtoVAZ telah berhenti memproduksi mobil berkarbohidrat dan semakin sering Anda dapat melihat mobil injeksi klasik di jalanan. Dan jika ada mobil, maka ada suku cadangnya. Sayangnya, suku cadang khusus injeksi untuk klasik masih bermasalah, tetapi memungkinkan.

Ada 2 opsi konversi:

1 opsi:
Kit injeksi lengkap untuk klasik dibeli dengan kabel, otak, penyerap, knalpot, tangki bensin, dll. Saya pikir kit seperti itu dapat dipesan dengan aman dari Tolyatti, dan kemudian hanya duduk dan memasang bagian-bagian baru. Apakah semuanya dilakukan menurut buku yang dangkal? bahwa jenis "Kami memperbaiki sendiri" menurut injeksi klasik.
Opsi ini sangat mahal dan tidak cocok untuk tuner sungguhan.

Saya akan menjelaskan opsi ke-2:
Itu juga menggunakan suku cadang asli, tetapi dalam jumlah yang lebih kecil.
Misalkan Anda membeli semuanya dari daftar di akhir artikel ini dan Anda melihat tumpukan besi yang tidak jelas di garasi Anda.

Tahap persiapan:

Kuras cairan pendingin ke tingkat di bawah kepala silinder, karena kita harus melepaskan intake manifold dan jaket pendingin (tee pada kepala silinder di atas penegang rantai).
Karbohidrat, manifold masuk dan buang, distributor, koil pengapian, jika BSZ, maka sakelar diam. Kami tidak akan membutuhkan ini lagi (kecuali manifold buang, jadi keluarkan dari tempat sampah).
Selanjutnya, sesuai keinginan Anda: di kabel kompartemen mesin ada banyak kabel yang bertanggung jawab untuk memastikan pengoperasian normal karbohidrat (semua jenis EPHH dan sejenisnya). Mereka dapat dilepas dari kabel hanya sesuai dengan rangkaian kelistrikan mobil atau tidak disentuh (tidak akan mengganggu, tetapi saya pribadi tidak suka banyaknya "ingus" yang tidak perlu di bawah kap, jadi saya melepas semua ini). Jika Anda memiliki aliran udara radiator paksa, mis. kipas pada pompa, itu juga harus dilepas dan diganti dengan yang listrik.

Tahap 1 (rakitan terpasang):

Kami melepas katrol KV, membuka penutup depan mesin dan menggantinya dengan yang baru dengan air surut di bawah DPKV (Crankshaft Position Sensor). Saya tidak menyebutkan penggantian gasket penyegel apa pun, karena. ini dilakukan secara default selama pembongkaran/perakitan mesin apa pun. Kami memasang katrol baru dengan gigi untuk DPKV. Tanda di mana "jika ada" diatur ke TDC bergerak tepat di atas katrol HF. Pada katrol itu sendiri, posisi tanda juga telah diubah.

KEPALA!!! Apa yang harus dilakukan dengannya???

Ada tiga opsi di sini:
- beli kepala silinder 21214 sebagai rakitan. Anda mendapatkan kepala dengan katup tersusun, dengan bantalan hidrolik dan R / B 21214 (yaitu Nivovsky, tetapi dirancang untuk bekerja dengan "hydrics") - pilihan paling mahal
- beli kepala silinder 21214, TETAPI telanjang dan atur ulang semua isian dari kepala 2101 Anda
- yah, opsi paling hemat adalah meninggalkan kepala lama (alasan dari "Sayang sekali uangnya" hingga "Kepala penuh isian"). TAPI itu harus dikerjakan dengan mesin, karena. jendela intake pada kepala 21214 berbeda bentuknya dengan jendela pada kepala silinder karbo. Juga di kepala 21214 ada dua tambahan. kancing menahan intake manifold dengan penerima. Itu. harus melakukan ekstra. tanda kurung penerima. Contoh di foto

Jadi, kepala silinder dikerjakan atau diganti. BAGUS!

Kami memasang gasket manifold pada kepala silinder itu sendiri di saluran masuk / keluar (sama pada injeksi, sebelumnya paranit diproduksi dengan sisipan besi di dekat jendela knalpot, sekarang ada gasket sampel BARU, berlapis logam, saya melihat hanya sekali dengan seorang teman di garasi, binatang ini dijual kepada saya belum bertemu). Kami memasang pipa masuk, dan kemudian, manifold buang - kami kencangkan. Kami memasang paking pada pipa masuk dan pada segitiga kecil, dari mana 2 kancing panjang menonjol - paking jarak jauh. Jika ramp Anda dengan injektor tidak disekrup ke saluran masuk, maka kami juga mengencangkannya, pertama-tama memasukkan injektor ke dalam saluran, lalu memperbaikinya dengan 2 sekrup. Kami memakai penerima dan memutar. Biasanya setelah itu, para pria di bengkel mulai berkeliaran dan tergila-gila pada jenis motor MEGA yang Anda kumpulkan. Anda bisa mulai mengarang cerita tentang 4 turbo boost!  Pasang rakitan throttle dengan Sensor Posisi ke penerima tubuh throttle(TPDZ) dan Regulator Gerakan menganggur(IAC) (lebih baik kencangkan sensor pada throttle yang dilepas - lebih nyaman), tidak lupa memasang paking antara penerima dan throttle. Jadi, kami menemukan jalan masuknya.

Alih-alih pompa bensin dan distributor, kami kencangkan sumbatnya.
Selanjutnya, jika Anda memiliki blok 2101, 2103, 2106, 2121, maka tidak ada tempat di mana Knock Sensor (DD) terpasang. Perangkat ini harus dipasang sedekat mungkin dengan silinder. Pada 06 kami memasangnya di sekrup pengencang distributor, dan sekarang colokannya. Saya tidak akan membantah kebenaran pemasangannya, tetapi motor tampaknya cukup merespons saat-saat terjadinya berbagai macam getaran. Jadi pilih sendiri, saya menyarankan salah satu opsi. Jika balok dilepas, maka pada prinsipnya dimungkinkan untuk mengebor ke dalamnya, memotong utasnya dan sudah ada sensor pada tiang.

Jika Anda memiliki rakitan tanjakan 21214, maka pipa bensin masuk dan keluar mengelilingi mesin dari sisi yang berbeda. Antara pipa saluran masuk dan saluran bahan bakar, perlu untuk memasukkan filter halus injektor. Anda dapat membeli Volgovsky, lebih besar dan dipasang ke selang dengan klem biasa. Opsi termudah. Atau Anda dapat membeli yang VAZ, itu untuk alat kelengkapan sekrup, untuk memasangnya Anda harus membeli selang dengan alat kelengkapan tersebut dan menciptakannya secara lokal. Siapa suka apa. Jalur balik terhubung dengan cara yang sama, baik kita lebih bijak dengan alat kelengkapan, atau kita memotongnya dari tabung saluran keluar dan ke selang dangkal dengan klem.

Jadi kami menemukan kompartemen mesin. Elektronik semua boom lalu sambungkan.

Tahap 2 (pemasangan peralatan terkait di berbagai tempat di mobil).

Kami tidak dapat memikirkan injektor tanpa saluran balik (kami tidak menggunakan 1.6 modern untuk keluarga PP, tidak ada saluran balik dan pengatur tekanan, semuanya diterapkan dalam modul pompa bahan bakar submersible dan tidak berfungsi untuk kami ). Saluran bahan bakar kedua dibuang begitu saja. Jika Anda tidak ingin bermain-main dengan selang pendek yang masuk ke bagasi, maka buang saja selang panjang di sepanjang bagian bawah, dan dari situ selang lurus ke tangki. Meskipun di klasik pengembalian diberikan, karena di pintu keluar tabung pendek dari bagasi di bagian bawah ada steker ganda yang menyediakan pemasangan jalur kedua.

Kami melepaskan rakitan penutup saluran masuk dari tangki dengan pelampung dan saluran masuk itu sendiri. Pada saat yang sama, Anda dapat melihat status jaring filter dan mengubahnya jika semuanya buruk di sana. Sebuah lubang dibor dengan basi di tutupnya (hanya ada satu tempat di mana ini dapat dilakukan tanpa masalah) dan beberapa tabung pendek dimasukkan ke dalamnya di Poxipol, yang memungkinkan untuk menyambungkan selang kembali. Tabung juga bisa disolder, disekrup, dll. yang utama adalah menyegel tempat masuknya penutup agar tidak berbau bensin.

Memasang pompa bahan bakar
Cara untuk yang tamak: kita ambil pengencang dari koil pengapian dan letakkan, misalnya, di tangki di Poksipol yang sama, atau di bagian luar lengkungan roda yang ada di dekat tangki bensin di bagasi. Satu kekurangan besar - Anda akan terus mendengar Bz-z-z-z yang keji dari karya B / N, karena. itu akan terhubung secara kaku ke tubuh.

Metode untuk orang lain: Kami mengambil braket pemasangan Volgovsky El. B/N dan taruh lagi di bagian luar lengkungan roda, yaitu di dekat tangki bensin di bagasi. Braket berada di 3 dari 4 penyangga, jika diinginkan, dibuat braket untuk penyangga ke-4. Braket ini mengurangi Bz-z-z-z yang tidak menyenangkan, tetapi sayangnya tidak mengecualikannya sepenuhnya, menurut saya ini hanya mungkin dengan unit submersible asli dan tangki untuknya. Tapi sejak opsi seperti itu terlalu mahal, kami tidak mempertimbangkannya.

Anda juga dapat meletakkan B / N di suatu tempat di bawah bagian bawah, sehingga Anda PASTI tidak akan mendengar karyanya. JANGAN pasang B / N di ruang mesin. Ada percobaan dengan pemasangan seperti itu, mobil itu bodoh dan menolak untuk pergi. Selain itu, di bawah kap cukup panas, yang berdampak buruk pada pompa.
Kami menghubungkan selang sebagai berikut: dari saluran masuk, selang ke B / N, dari B / N ke saluran suplai, dari selang balik ke tabung tertanam. Tidak ada yang rumit di sini. Satu peringatan, jika Anda membeli Bosch B / N (saya tidak tahu tentang Volgovsky kami), itu memiliki pintu masuk seperti pada selang vakum, beli saja adaptor yang pas dari diameter selang gas klasik ke diameter a selang vakum. Anda kencangkan semua ini dengan klem yang bagus, jika tidak, Anda akan menjadi gila karena bau bensin di dalam kabin.
Selanjutnya, Anda perlu memasang pedal gas. Itu diletakkan di kancing kanan atas dan bawah penyedot debu di kabin. Kemudian, di tempat kabel gas harus dipasang ke pedal, buat lubang agar kabel ini bisa dipasang ke dalamnya. Di bawah kap, Anda mengaitkannya ke throttle lalu memasangnya di braket penerima. Ingatlah bahwa kabel harus dipasang dengan sedikit kendur, mis. tidak kencang, sehingga jika terjepit, dia tidak menahan throttle terbuka.

Tahap 3 (Pemasangan tukang listrik):

Itu semua tergantung pada kabel mana yang Anda pilih.
Banyak pilihan:
- ada otak J5.1.3 ... yaitu yang klasik dengan kabel klasik yang sesuai. Saya tidak tahu binatang apa ini, pada prinsipnya, jika Anda melihat, Anda mungkin dapat menemukannya.
- kabel modern asli dengan otak I 7 .... generasi baru. Sekali lagi, hubungkan saja semuanya.
- kabel apa pun dari mobil PP - bagaimanapun, itu harus digambar ulang.

Hal utama yang harus diingat. Pertama, Anda harus memilih "otak" yang akan Anda tunggangi, lalu bangun dan beli kabel yang sesuai untuknya. Hanya saja pengontrol dan kabel untuk mobil PP adalah yang paling terjangkau di pasar kami, jadi saya akan menjelaskan perubahannya.

Jadi, Anda membeli kabel di bawah I 5.1.1.-…-61 (atau 41), mis. Anda dapat memilikinya di bawah mesin 2111 untuk 08/09/99 atau 2110 (I 5.1.1.-…-61), atau di bawah mesin 2112 untuk 10/11/12 (I 5.1.1.-…-41). Kami melepaskannya dari kerutan dan melepaskannya sepenuhnya di sepanjang kabel ke balok. Jika Anda setidaknya sedikit memahami diagram pengkabelan, Anda dapat melepas kabel yang tidak perlu menuju blok immobilizer dari jalinan umum (jika Anda melakukan ini, ingatlah bahwa Anda perlu menghubungkan kabel K-Line menuju immobilizer dengan Kabel Kuning-Hitam di blok diagnostik), bersama dengan seluruh blok, Anda juga tidak memerlukan kabel yang mengarah ke panel ke-10 dari suhu cairan pendingin engine dan sensor tekanan oli darurat (untuk panah dan untuk bola lampu). Jika tidak ada keinginan khusus atau Anda kagum dengan kabel yang kusut ini, cukup sambungkan konektor immobilizer 9 dan 18 (dan ini jika Anda ingin memasang Komputer On-Board - BC).

Mari kembali ke domba kita, yaitu. kabel. Proses kroilov dan terkadang popadalov dimulai, jika Anda mengacau di suatu tempat. Kami menyebarkan kabel di kompartemen mesin dan mulai mengukur panjang semua kabel ke sensor. Jangan takut memasang konektor yang salah ke soket yang salah. Semuanya berbeda dan tidak dapat dipertukarkan, yah, jika hanya dengan palu. Di sinilah kreativitas dimulai. Buat dan atur kabel sesuai keinginan Anda. Kemudian Anda memotong atau memperpanjang di tempat (seperti yang telah ditunjukkan oleh latihan, panjangnya cukup hampir di semua tempat dan Anda tidak perlu memperpanjangnya, jika hanya untuk sensor kecepatan). Selanjutnya, pegang bundel dengan hati-hati dengan selotip dan terakhir selipkan ke dalam kerutan. Saya menghubungkan massa semua kabel injektor di bawah sakelar batas bola lampu / kap mesin. Lakukan dengan hati-hati, jika tidak, Anda akan menemukan gangguan dalam pengoperasian elektronik injeksi nanti. Saya harap tidak perlu menjelaskan bahwa ketika memperpanjang / memperpendek kabel, perlu menggunakan penyolderan atau puntiran yang baik dalam kombinasi dengan termo-cambric tanpa gagal, sehingga tidak ada yang teroksidasi nanti. Blok "otak", diagnostik, dan immobilizer (jika tidak dilepas) dibawa ke kabin melalui bukaan standar klasik di bawah "kotak hitam" dengan sekering. Jika Anda tidak memiliki lubang seperti itu di punggung Anda, Anda harus melakukannya. Tempatkan blok dengan relai dan sekering kabel injeksi sesuai keinginan. Aslinya ada di kabin, saya bawa ke bawah kap, soalnya. bagi saya di sana lebih baik melayani jika itu.

Dan di sinilah kebosanan yang paling membosankan menurut saya dimulai. Di kabel sekrup, Anda mungkin melihat banyak bantalan di dekat konektor "otak" utama. Inilah yang harus kami sambungkan ke teknisi listrik standar unit MEGA Anda!

Jadi:
- Ungu (Sebenarnya merah, tapi terlihat seperti ungu di diagram, saya akan menulis warna manusia di dalam tanda kurung ) - PLUS 12 V DC (Daya untuk semua listrik injeksi, lempar ke baterai +12)
- Kabel abu-abu - PLUS ke pompa bahan bakar Elektrik
- Putih - ungu (putih bergaris merah) - ke bohlam CHECK ENGINE (sambungkan ke bohlam hisap, misalnya)
- Cyan - magenta (cyan dengan garis merah) - PLUS12V yang disuplai saat kunci kontak dihidupkan
- Coklat - ungu (coklat dengan garis merah) - ke input sinyal tachometer. Ada penyergapan. Jika Anda memiliki tachometer model lama (dengan satu input sinyal di blok panel instrumen), saya tidak dapat membantu Anda dengan apa pun. Saya menyelesaikannya, tetapi apa dan bagaimana saya tidak tahu. Benar, saya mendengar bahwa mereka menjual beberapa adaptor yang mengubah sinyal injeksi menjadi sinyal yang dapat dimengerti oleh tachometer karbohidrat konvensional. Jika Anda beruntung, dan Anda menemukan satu kaki ekstra di balok, silakan kaitkan kabel ini ke sana - semuanya akan baik-baik saja.
- Putih - hitam (putih bergaris hitam) - kabel listrik ke kipas angin listrik. Di sinilah saya mengalami sedikit penyergapan. Kabel ini, pada prinsipnya, adalah daya dan dapat dihubungkan dengan aman ke terminal kipas. Kabel injeksi memiliki relai kipasnya sendiri. TAPI ketika saya mengumpulkan semuanya sesuai dengan skema ini, ketika Anda mengaktifkan email ini. kipas memulai kekacauan (gangguan pada percikan dan kerusakan mesin secara umum). Saya membuatnya lebih mudah. Karena di blok pemasangan biasa ada relai kipas yang dinyalakan dari sensor yang disekrup ke radiator, dan saya menggunakannya. Relai sakelar kipas benar-benar dikecualikan dari kabel injeksi (merah muda / hitam, hitam / ungu, putih / hitam dan coklat cocok untuk itu) Kami memiliki warna hitam / ungu yang berasal dari otak ke relai. Jadi kami menghubungkannya alih-alih kabel yang berasal dari sensor pengaktifan kipas standar ke relai di blok pemasangan.

Sepertinya aku tidak melupakan apapun. Di kabel juga ada bantalan untuk menyalakan kompresor AC, bersihkan penyerap (jika Anda tidak membuang semuanya sebelumnya).

Yah, itu saja! Kami menempelkan "otak" dan memutar kuncinya. Jika Anda mendengar karakteristik bz-z-z-z dari pompa bahan bakar, sudah GUD, maka kabelnya terhubung dengan benar. Setelah beberapa saat, itu akan mati dan menunggu sampai Anda menyalakan mesin. Secara umum, saya sangat merekomendasikan membeli BC yang paling sederhana jika Anda merasa kasihan dengan uangnya untuk yang bagus. Pada tahap pertama, hal yang cukup berguna, Anda dapat melihat semua parameter di sana. Anggaplah Anda memilikinya. Lihat suhu mesin untuk kecukupan, lalu nyalakan mode tampilan persentase pembukaan throttle. Tekan pedal yang ditunjukkan juga harus memadai. Nah, akhirnya nyalakan mesinnya! Gemuruh mesin INJEKSI yang menyenangkan akan menjadi hadiah Anda!

Penyimpangan kecil:
Sensornya semua dari keluarga PP, kalau punya uang, beli yang impor, katanya lebih bisa diandalkan. Dari pengalaman saya sendiri (walaupun total jarak tempuh teknisi saya tidak bagus), saya hanya mengganti TPS dan DMRV. Satu TAPI, jika Anda membeli rakitan choke bukan 2112, tetapi 2123, maka ada IAC Anda.
SELALU bawa DPKV dan TPS cadangan saat Anda bekerja. Tanpa mereka, Anda tidak akan bisa berkendara jika tiba-tiba gagal. Tanpa semua sensor lain, gerakan dimungkinkan.
Jika Anda tiba-tiba mengalami masalah di XX karena alasan apa pun. Saat mesin menyala, kencangkan kabel gas sehingga sedikit membuka gas. Dalam mode ini, Anda dapat mengemudi hingga mematikan mesin. Jika Anda mematikannya, saat berikutnya komputer dihidupkan, posisi ini akan menjadi nol.
Jangan langsung menyalakan mobil, nyalakan kunci kontak dan biarkan pompa bahan bakar menambah tekanan atau mati dengan cepat.

Itu seperti segalanya! Semoga berhasil dengan operasi Anda.

Daftar suku cadang untuk dibeli (menurut saya, beberapa hal kecil masih harus diselesaikan, ini daftar utamanya):

kepala silinder 21214
Pompa bensin Bosch Volga
Otak Januari 5.1.1
Rakitan ramp 21214 atau klasik, jika tidak dengan penerima (ramp itu sendiri, injektor, pengatur tekanan)
Katrol injeksi multipoint 21214
Penutup mesin depan dengan DPKV
Unit penerima 2123(21214).
Modul pengapian 2112
Wiring harness untuk injeksi untuk "otak" tertentu
DMRV
Sensor ketukan
Sensor pendingin
Sensor kecepatan dengan balok persegi panjang diletakkan di harness (menurut saya 6 pulsa)
Pedal gas 21214
garis penuh
Pompa bensin dan tutup distributor
Filter bahan bakar injeksi
Karburator kabel gas 2108 (yah, atau jika Anda menemukan klasik asli)
Kabel, termokambrik, selang gas, klem - semua ini juga berguna
Kabel tegangan tinggi untuk motor 2111, yaitu injektor 8 katup
Rakitan throttle, jika tidak ada throttle dengan penerima (throttle itu sendiri, IAC, TPS) gasket throttle
Braket MZ 21214
Tanda kurung El. pompa bahan bakar Volga

Siapa pun yang memahami fisika sekecil apa pun harus memahami perbedaan kedua konsep ini. Secara umum, saya memutuskan untuk berevolusi dan beralih dari karburasi mekanis ke elektronik, hanya dari karbohidrat menjadi insinyur. Bosan menarik gagang choke, melihat lilin berasap, dan panah tacho yang terkulai saat Anda menghidupkan konsumen.
Sejak musim panas, saya telah menyusun kit, besi, dan sensor, melepaskan kabel baru dan memasang komponen di sekitar pinggiran, memilah kepala, memasang bantalan hidro dengan poros 214m dan mengingatkan mesin, mengatur fase waktu. Kepala gergajian lain ternyata dengan saluran 33/30, menggiling bidang sebesar 1,5 mm, saluran di manifold + lubang melintang sebesar 15 mm di penerima sehingga motor tidak mati dengan kecepatan.

Baiklah, mari kita langsung ke inti laporan.

1. Pertama, Anda perlu mengumpulkan semua besi di tumpukan:
ebn oskol lama 2000
dmrv 2110 borsch 037 2300
modul pengapian soat 21082 1545
kabel VV gajah 475
lilin denso w20 300
dpkv 260
dtoj 100
dpdz moscow 250
ds 21082 280
rdt 500
adaptor rdt 700
otak i5.1-4.1 1500
kepang 103 3650
segel minyak poros engkol 95
paking res-a 25
paking dz 35
paking tee pompa 2
pompa tee 385
kerut dmv 645
DN 300
carbcleaner sepasang silinder 520
konektor injektor untuk pembersihan 60
kerut untuk kabel 70
selang bahan bakar dengan durian 200
tabung kartu. gas ~60
klem untuk dibeli seharga ~ 150
menyaring 2 bahan bakar dan 1 udara. 400
mur tembaga dan pengencang lainnya seharga 200 rubel
pedal gas 250
kabel gas 95

kekuatan yang
intake manifold adalah
kotak udara itu
ramp tanpa jalur balik dengan selang
tutup distributor tadi
steker pompa tadi
sampul depan 2123 adalah
katrol 2123 adalah
downpipe dengan mur hub

total sekitar 17-18 rubel, yang memungkinkan untuk menghemat uang, sesuatu mungkin telah dilupakan.

Firmware juga, tentu saja, menghabiskan uang saya, yang terjadi di Tyumen (+ uang untuk jalan).

2. Kami memasang segala sesuatu di sekeliling pinggiran agar mobil tetap berada di karburator selama mungkin:
- Modul pengapian atau koil (seseorang memilikinya), saya melakukannya di pelindung mesin di atas penyedot debu, getarannya berkurang dengan pemanasan, dan tidak mengganggu.

Kami meletakkan penutup depan di bawah dpkv 214 atau 2123 seperti milik saya (katrolnya berbeda dan offsetnya berbeda), opsi kedua saya membuat saya menaikkan kipas radiator lebih tinggi - Kami memeriksa apakah dpkv tidak bersebelahan dengan bodi carlson.
- Kami menempatkan ebn di tiang atau di dalam tangki (seseorang seperti); Saya mengambil majelis Volgovsky ebn, saya tidak menginginkan yang lain karena alasan tertentu. kabel positif ke otak merupakan nilai tambah untuk memanaskan kaca (dulu begitu).

Buat adaptor untuk RDT di turner jika tanjakan tanpa pengembalian, saya melakukan itu, saya mengambil semuanya dan yang tersisa hanyalah menarik selang ke dalam tangki. tabung vakum tetap dari gas, tetapi bisa dilakukan tanpa itu.

Solder pipa kembali dengan erat ke "platform" di bawah pukulan. kita tinggal bor, masukkan rapat dan proses dengan asam solder, lalu kita panaskan dengan baik. itu bertahan dengan baik, tapi saya tidak mengambil risiko terlalu banyak berputar.
- Sensor kecepatan enam pulsa dimasukkan ke dalam kotak, mudah dan cepat, yang utama jangan sampai jari Anda patah.
- Las mur hub di bawah probe lambda (jika ada), saya las, tetapi tidak memasangnya, kemudian tidak ada gelembung, jadi mereka mem-flash-nya tanpa itu.
- Hal terpenting bagi saya adalah mengukur panjang jalinan kabel; Karena saat itu musim dingin, saya mengukurnya dengan pita pengukur, dan melepasnya di rumah. Saya menyinari semua tip untuk plus dan massa, menyolder semua koneksi yang dikerutkan di pabrik, menyolder semua ingus untuk menyolder.
lalu saya melemparkannya ke bawah kap ke lubang asli, menghubungkannya jika memungkinkan, plus ke terminal umum, minus ke tiang melalui pelindung motor. semua koneksi melalui pasta konduktif.

Kami mencuci nozel dengan rakitan ramp, selang, dan filter. Kami melakukan ini dengan bantuan pembersih karbohidrat dan roda cadangan, sabit injektor, dan baterai. Silinder liter cukup untuk tujuh kali, benda itu adalah yang paling termonuklir.

Sepertinya saya belum melupakan apa pun.

3. sekarang bagian yang menyenangkan:
- Kunci kontak kita cabut seluruhnya agar tidak mengganggu, kabel di bawahnya dan epkh, asupannya lengkap dengan karbohidrat dan udara, knalpotnya juga harus dilepas (lakukan dengan benar, jelas akan lebih mudah untuk keduanya dari Anda).
- Kuras antibeku, pasang tee pompa dengan dtozh.
- Kami mengikir saluran masuk dalam bentuk telur dengan file, memasukkan sepotong karet busa dari keripik ke setiap saluran.

Kami mengebor, memotong utas dan memasang sepasang tiang untuk manifold 8 * 1,5 pada kunci berulir, mengganti paking di bawah penutup katup sesuai kebutuhan dan melepas chip dari sana.
- Kami memotong utas 10 * 1,5, membuat dua colokan dari utas serupa untuk obeng minus dan mengencangkannya dengan kunci ulir. Colokan saluran antibeku Alya.
- Kami menempatkan kolektor dengan paking gergajian dalam bentuk saluran

Tanjakan dengan injektor dan sabit, penerima digergaji di bawah bagian atas, throttle dengan rxx dan dpdz, kerutan karet saluran masuk dengan kotak filter udara dan pipa pernafasan baru.
Kemudian, saya memindahkan kotak ke tempat baterai, membuat saluran masuk dingin, yang berguna untuk pemalasan, membawa nafas melalui wadah oli menggunakan gelombang.

Kami menghubungkan semua sensor, kami berpegangan pada kabel panel bawah (siapa pun yang memiliki pensinyalan lebih dekat, semakin mudah), pipa pemanas throttle, isi kembali antibeku jika bersih.

Kami memeriksa pengoperasian ketiga relai ludah injeksi: kipas, ebn, dan pengapian.
- Kami mencoba untuk pergi. Mungkin perlu memutar starter untuk mengeluarkan sumbat udara di saluran bahan bakar.

mulai - kami bersukacita, tidak mulai - kami memeriksa:

Kontak di dpkv tidak bengkok.

Jangan mencampur kabel

Apakah ada bahan bakar (dengan lilin)

Saya pribadi menemukan alasan-alasan ini, saya tidak tahu bagaimana jadinya untuk Anda, tetapi saya akan selalu memberi tahu Anda secara pribadi.

Segera setelah pemasangan, ada gangguan, mobil mulai 50/50 dengan peningkatan putaran.
Untuk mencari interupsi saya:
- Pergi melalui gidriki terbatas dengan penggantian satu.
- Busi diganti dengan iridium denso ik20
- Saya mengganti kabel silikon gajah dengan kabel tembaga 13 buatan sendiri.
- Nosel tumpah yang dirangkai dengan tanjakan.
- Memeriksa kompresi.
- Memasang pengukur bahan bakar.
- Tapi ternyata, alasannya ada di throttle, lubang untuk px 2112 tempat saya mengebor dengan tergesa-gesa dari 8mm ke 10mm di bawah px 203 dengan bor di catok (ada embun beku, jangan salahkan saya) . Jamur rxx sedikit ngemil dan tidak bisa menghalangi semua udara masuk melalui saluran. Saya mengubah throttle menjadi 2112 biasa dan pxx serupa (semuanya digunakan) dan semuanya bekerja dengan sempurna.

Semuanya berfungsi dengan baik untuk saya sekarang, dimulai tanpa tiang tembok.

Nah, sepertinya itu sudah menggambarkan semuanya, saya senang jika itu berguna bagi seseorang.

Jadi, Anda telah memutuskan untuk melakukan lompatan dalam evolusi dan beralih ke klasik Anda (VAZ-2101..07) dari karburator kuno ke injeksi bahan bakar elektronik modern.

Pada artikel ini saya akan mencoba menjelaskan semua aspek pengerjaan ulang ini.

Ada 2 opsi konversi:

1 opsi:

Kit injeksi lengkap untuk klasik dibeli dengan kabel, otak, penyerap, knalpot, tangki bensin, dll. Saya pikir kit seperti itu dapat dipesan dengan aman dari Tolyatti, dan kemudian hanya duduk dan memasang bagian-bagian baru. Apakah semuanya dilakukan menurut buku yang dangkal? bahwa jenis "Kami memperbaiki sendiri" menurut injeksi klasik.

Opsi ini sangat mahal dan tidak cocok untuk tuner sungguhan.

Saya akan menjelaskan opsi ke-2:

Itu juga menggunakan suku cadang asli, tetapi dalam jumlah yang lebih kecil.

Misalkan Anda membeli semuanya dari daftar di akhir artikel ini dan Anda melihat tumpukan besi yang tidak jelas di garasi Anda.

Tahap persiapan:

Kuras cairan pendingin ke tingkat di bawah kepala silinder, karena kita harus melepaskan intake manifold dan jaket pendingin (tee pada kepala silinder di atas penegang rantai).

Karbohidrat, manifold masuk dan buang, distributor, koil pengapian, jika BSZ, maka sakelar diam. Kami tidak akan membutuhkan ini lagi (kecuali manifold buang, jadi keluarkan dari tempat sampah).

Selanjutnya, sesuai keinginan Anda: di kabel kompartemen mesin ada banyak kabel yang bertanggung jawab untuk memastikan pengoperasian normal karbohidrat (semua jenis EPHH dan sejenisnya). Mereka dapat dilepas dari kabel hanya sesuai dengan rangkaian kelistrikan mobil atau tidak disentuh (tidak akan mengganggu, tetapi saya pribadi tidak suka banyaknya "ingus" yang tidak perlu di bawah kap, jadi saya melepas semua ini). Jika Anda memiliki aliran udara radiator paksa, mis. kipas pada pompa, itu juga harus dilepas dan diganti dengan yang listrik.

Tahap 1 (rakitan terpasang):

Kami melepas katrol KV, membuka penutup depan mesin dan menggantinya dengan yang baru dengan air surut di bawah DPKV (Crankshaft Position Sensor). Saya tidak menyebutkan penggantian gasket penyegel apa pun, karena. ini dilakukan secara default selama penguraian apa pun: perakitan mesin. Kami memasang katrol baru dengan gigi untuk DPKV. Tanda di mana "jika ada" diatur ke TDC bergerak tepat di atas katrol HF. Pada katrol itu sendiri, posisi tanda juga telah diubah.

KEPALA!!! Apa yang harus dilakukan dengannya???

Ada tiga opsi di sini:

beli kepala silinder 21214 sebagai rakitan. Anda mendapatkan kepala dengan katup tersusun, dengan bantalan hidrolik dan R:B 21214 (yaitu Nivovsky, tetapi dirancang untuk bekerja dengan hidrolika) - opsi paling mahal

beli cylinder head 21214, TAPI kosongkan dan atur ulang semua isian dari head 2101 anda

nah, opsi paling hemat adalah meninggalkan kepala lama (alasan dari "Sayang sekali uangnya" hingga "Kepala penuh isian"). TAPI itu harus dikerjakan dengan mesin, karena. jendela intake pada kepala 21214 berbeda bentuknya dengan jendela pada kepala silinder karbo. Juga di kepala 21214 ada dua tambahan. kancing menahan intake manifold dengan penerima. Itu. harus melakukan ekstra. tanda kurung penerima. Contoh di foto

Jadi, kepala silinder dikerjakan atau diganti. BAGUS!

Selanjutnya, kami mengambil tee, yang disekrup ke kepala silinder, memeriksanya dengan cermat dan menemukan pasang surut yang jelas ditujukan untuk sesuatu. Saya tidak tahu apa yang awalnya direncanakan oleh para insinyur FIAT di sana, tetapi kami akan menggunakannya untuk memasang Sensor Suhu Pendingin (DTOZH). Kami mengebor lubang di sepanjang ceruk yang ada dan memotong utas untuk DTOZH. Kami memasang sensor dan melihat bahwa bidangnya dan pasang surut bertepatan, jika tidak, maka kami menyelesaikan platform di tee dengan file. Kami mengencangkan tee ke kepala silinder dan memasang sensor (jangan lupa memasang cincin penyegel tembaga).

Kami memasang paking manifold di kepala silinder itu sendiri di saluran masuk: saluran pembuangan (tunggal pada injeksi, dulu diproduksi paranit dengan sisipan besi di dekat jendela knalpot, sekarang ada sampel gasket BARU, berlapis logam, Saya hanya melihat sekali dengan seorang teman di garasi, binatang ini dijual kepada saya belum bertemu). Kami memasang pipa masuk, dan kemudian, manifold buang - kami kencangkan. Kami memasang paking pada pipa masuk dan pada segitiga kecil, dari mana 2 kancing panjang menonjol - paking jarak jauh. Jika ramp Anda dengan injektor tidak disekrup ke saluran masuk, maka kami juga mengencangkannya, pertama-tama memasukkan injektor ke dalam saluran, lalu memperbaikinya dengan 2 sekrup. Kami memakai penerima dan memutar. Biasanya setelah itu, para pria di bengkel mulai berkeliaran dan tergila-gila pada jenis motor MEGA yang Anda kumpulkan. Anda bisa mulai mengarang cerita tentang 4 turbo boost! ? Pasang rakitan rakitan throttle dengan Sensor Posisi Throttle (TPS) dan Pengontrol Kecepatan Idle (IAC) ke penerima (lebih baik kencangkan sensor pada throttle yang dilepas - lebih nyaman), jangan lupa pasang paking antara penerima dan throttle. Jadi, kami menemukan jalan masuknya.

Alih-alih pompa bensin dan distributor, kami kencangkan sumbatnya.

Selanjutnya, jika Anda memiliki blok 2101, 2103, 2106, 2121, maka tidak ada tempat di mana Knock Sensor (DD) terpasang. Perangkat ini harus dipasang sedekat mungkin dengan silinder. Pada 06 kami memasangnya di sekrup pengencang distributor, dan sekarang colokannya. Saya tidak akan membantah kebenaran pemasangannya, tetapi motor tampaknya cukup merespons saat-saat terjadinya berbagai macam getaran. Jadi pilih sendiri, saya menyarankan salah satu opsi. Jika balok dilepas, maka pada prinsipnya dimungkinkan untuk mengebor ke dalamnya, memotong utasnya dan sudah ada sensor pada tiang.

Sedangkan untuk pemasangan Ignition Module (MZ). Anda dapat meletakkan platform di tempat biasa (di atas colokan pompa bahan bakar).

Tapi saya tidak suka opsi ini, karena. di tempat ini terdapat getaran konstan dan rezim termal yang meningkat, yang tidak baik untuk pengisian elektronik MOH. Situs ini sedikit "diproses" oleh penggiling dan dipasang di pelindung mesin di sebelah barel minyak rem. 2 lubang dibor di platform dan pelindung motor dan diperbaiki.

Jadi kami menemukan kompartemen mesin. Elektronik semua boom lalu sambungkan.

Tahap 2 (pemasangan peralatan terkait di berbagai tempat di mobil).

Agar tidak menanjak lagi di bawah dasar, kami segera kencangkan sensor kecepatan. Itu ditempatkan di antara kabel speedometer dan langsung keluar dari kotak ke kabel itu sendiri.

Memasang pompa bahan bakar

Cara untuk yang tamak: kita ambil pengencang dari koil pengapian dan letakkan, misalnya, di tangki di Poksipol yang sama, atau di bagian luar lengkungan roda yang ada di dekat tangki bensin di bagasi. Satu kekurangan besar - Anda akan terus mendengar Bz-z-z-z yang keji dari karya B: N, karena. itu akan terhubung secara kaku ke tubuh.

Metode untuk orang lain: Kami mengambil braket pemasangan Volgovsky El. B: N dan kita taruh lagi di bagian luar lengkungan roda, yaitu di dekat tangki bensin di bagasi. Braket berada di 3 dari 4 penyangga, jika diinginkan, dibuat braket untuk penyangga ke-4. Braket ini mengurangi Bz-z-z-z yang tidak menyenangkan, tetapi sayangnya tidak mengecualikannya sepenuhnya, menurut saya ini hanya mungkin dengan unit submersible asli dan tangki untuknya. Tapi sejak opsi seperti itu terlalu mahal, kami tidak mempertimbangkannya.

Anda juga dapat meletakkan B:N di suatu tempat di bawah, jadi Anda PASTI tidak akan mendengarnya berfungsi. JANGAN pasang B:N di ruang mesin. Ada percobaan dengan pemasangan seperti itu, mobil itu bodoh dan menolak untuk pergi. Selain itu, di bawah kap cukup panas, yang berdampak buruk pada pompa.

Kami menghubungkan selang sebagai berikut: dari selang masuk ke B:N, dari B:N ke saluran suplai, dari selang kembali ke tabung tertanam. Tidak ada yang rumit di sini. Satu peringatan, jika Anda membeli Bosch'evsky B:N (saya tidak tahu tentang Volgovsky kami), ia memiliki pintu masuk seperti pada selang vakum, beli saja adaptor dari diameter selang gas klasik ke diameter selang vakum. Anda kencangkan semua ini dengan klem yang bagus, jika tidak, Anda akan menjadi gila karena bau bensin di dalam kabin.

Selanjutnya, Anda perlu memasang pedal gas. Itu diletakkan di kancing kanan atas dan bawah penyedot debu di kabin. Kemudian, di tempat kabel gas harus dipasang ke pedal, buat lubang agar kabel ini bisa dipasang ke dalamnya. Di bawah kap, Anda mengaitkannya ke throttle lalu memasangnya di braket penerima. Ingatlah bahwa kabel harus dipasang dengan sedikit kendur, mis. tidak kencang, sehingga jika terjepit, dia tidak menahan throttle terbuka.

Tahap 3 (Pemasangan tukang listrik):

Itu semua tergantung pada kabel mana yang Anda pilih.

Banyak pilihan:

kabel modern asli dengan otak I 7…. generasi baru. Sekali lagi, hubungkan saja semuanya.

kabel apa pun dari mobil PP - bagaimanapun, itu harus digambar ulang.

Jadi, Anda membeli kabel di bawah I 5.1.1.-…-61 (atau 41), mis. Anda dapat memilikinya di bawah mesin 2111 untuk 08:09:99 atau 2110 (I 5.1.1.-…-61), atau di bawah mesin 2112 untuk 10:11:12 (I 5.1.1.-…-41). Kami melepaskannya dari kerutan dan melepaskannya sepenuhnya di sepanjang kabel ke balok. Jika Anda setidaknya sedikit memahami diagram pengkabelan, Anda dapat melepas kabel yang tidak perlu menuju blok immobilizer dari jalinan umum (jika Anda melakukan ini, ingatlah bahwa Anda perlu menghubungkan kabel K-Line menuju immobilizer dengan Kabel Kuning-Hitam di blok diagnostik), bersama dengan seluruh blok, Anda juga tidak memerlukan kabel yang mengarah ke panel ke-10 dari suhu cairan pendingin engine dan sensor tekanan oli darurat (untuk panah dan untuk bola lampu). Jika tidak ada keinginan khusus atau Anda kagum dengan kabel yang kusut ini, cukup sambungkan konektor immobilizer 9 dan 18 (dan ini jika Anda ingin memasang Komputer On-Board - BC).

Mari kembali ke domba kita, yaitu. kabel. Proses kroilov dan terkadang popadalov dimulai, jika Anda mengacau di suatu tempat. Kami menyebarkan kabel di kompartemen mesin dan mulai mengukur panjang semua kabel ke sensor. Jangan takut memasang konektor yang salah ke soket yang salah. Semuanya berbeda dan tidak dapat dipertukarkan, yah, jika hanya dengan palu. Di sinilah kreativitas dimulai. Buat dan atur kabel sesuai keinginan Anda. Kemudian Anda memotong atau memperpanjang di tempat (seperti yang telah ditunjukkan oleh latihan, panjangnya cukup hampir di semua tempat dan Anda tidak perlu memperpanjangnya, jika hanya untuk sensor kecepatan). Selanjutnya, pegang bundel dengan hati-hati dengan selotip dan terakhir selipkan ke dalam kerutan. Saya menghubungkan massa semua kabel injektor di bawah bohlam: sakelar batas kap mesin. Lakukan dengan hati-hati, jika tidak, Anda akan menemukan gangguan dalam pengoperasian elektronik injeksi nanti. Saya harap tidak perlu menjelaskan bahwa ketika memperpanjang: memperpendek kabel, perlu menggunakan penyolderan atau puntiran yang baik dalam kombinasi dengan termotube tanpa gagal sehingga tidak ada yang teroksidasi nanti. Blok "otak", diagnostik, dan immobilizer (jika tidak dilepas) dibawa ke kabin melalui bukaan standar klasik di bawah "kotak hitam" dengan sekering. Jika Anda tidak memiliki lubang seperti itu di punggung Anda, Anda harus melakukannya. Tempatkan blok dengan relai dan sekering kabel injeksi sesuai keinginan. Aslinya ada di kabin, saya bawa ke bawah kap, soalnya. bagi saya di sana lebih baik melayani jika itu.

Ungu (Sebenarnya merah, tapi di diagram terlihat seperti ungu, di dalam kurung saya akan menulis warna manusia

PLUS 12 V DC (Daya untuk semua listrik injeksi, pakai baterai +12)

Kabel abu-abu - PLUS ke pompa bahan bakar Listrik

Putih - ungu (putih bergaris merah) - ke bohlam CHECK ENGINE (sambungkan ke bohlam hisap, misalnya)

Cyan - magenta (cyan dengan garis merah) - PLUS 12V yang disuplai saat kunci kontak dihidupkan

Coklat - ungu (coklat dengan garis merah) - ke input sinyal tachometer. Ada penyergapan. Jika Anda memiliki tachometer model lama (dengan satu input sinyal di blok panel instrumen), saya tidak dapat membantu Anda dengan apa pun. Saya menyelesaikannya, tetapi apa dan bagaimana saya tidak tahu. Benar, saya mendengar bahwa mereka menjual beberapa adaptor yang mengubah sinyal injeksi menjadi sinyal yang dapat dimengerti oleh tachometer karbohidrat konvensional. Jika Anda beruntung, dan Anda menemukan satu kaki ekstra di balok, silakan kaitkan kabel ini ke sana - semuanya akan baik-baik saja.

Putih - hitam (putih bergaris hitam) - kabel listrik ke kipas angin listrik. Di sinilah saya mengalami sedikit penyergapan. Kabel ini, pada prinsipnya, adalah daya dan dapat dihubungkan dengan aman ke terminal kipas. Kabel injeksi memiliki relai kipasnya sendiri. TAPI ketika saya mengumpulkan semuanya sesuai dengan skema ini, ketika Anda mengaktifkan email ini. kipas memulai kekacauan (gangguan pada percikan dan kerusakan mesin secara umum). Saya membuatnya lebih mudah. Karena di blok pemasangan biasa ada relai kipas yang dinyalakan dari sensor yang disekrup ke radiator, dan saya menggunakannya. Relai sakelar kipas benar-benar dikecualikan dari kabel injeksi (merah muda: hitam, hitam: ungu, putih: hitam dan coklat cocok untuk itu) Kami memiliki warna hitam: ungu yang berasal dari otak ke relai. Jadi kami menghubungkannya alih-alih kabel yang berasal dari sensor pengaktifan kipas standar ke relai di blok pemasangan.

Sepertinya aku tidak melupakan apapun. Di kabel juga ada bantalan untuk menyalakan kompresor AC, bersihkan penyerap (jika Anda tidak membuang semuanya sebelumnya).

Penyimpangan kecil:

Sensornya semua dari keluarga PP, kalau punya uang, beli yang impor, katanya lebih bisa diandalkan. Dari pengalaman saya sendiri (walaupun total jarak tempuh teknisi saya tidak bagus), saya hanya mengganti TPS dan DMRV. Satu TAPI, jika Anda membeli rakitan choke bukan 2112, tetapi 2123, maka ada IAC Anda.

SELALU bawa DPKV dan TPS cadangan saat Anda bekerja. Tanpa mereka, Anda tidak akan bisa berkendara jika tiba-tiba gagal. Tanpa semua sensor lain, gerakan dimungkinkan.

Jika Anda tiba-tiba mengalami masalah di XX karena alasan apa pun. Saat mesin menyala, kencangkan kabel gas sehingga sedikit membuka gas. Dalam mode ini, Anda dapat mengemudi hingga mematikan mesin. Jika Anda mematikannya, saat berikutnya komputer dihidupkan, posisi ini akan menjadi nol.

Jangan langsung menyalakan mobil, nyalakan kunci kontak dan biarkan pompa bahan bakar menambah tekanan atau mati dengan cepat.

Itu seperti segalanya! Semoga berhasil dengan operasi Anda.

Pedal gas 21214

garis penuh

Pompa bensin dan tutup distributor

Filter bahan bakar injeksi

Karburator kabel gas 2108 (yah, atau jika Anda menemukan klasik asli)

Kabel, termokambrik, selang gas, klem - semua ini juga berguna

Kabel tegangan tinggi untuk motor 2111, yaitu injektor 8 katup

Rakitan throttle, jika tidak ada throttle dengan penerima (throttle itu sendiri, IAC, TPS) gasket throttle

Braket MZ 21214

Tanda kurung El. pompa bahan bakar Volga

Mobil injektor VAZ 2106 merupakan modifikasi dari salah satu model paling populer dari kendaraan ini, yang keluar dari jalur perakitan Pabrik Mobil Volga, yang menerima nomor model reguler VAZ 21067.

Fitur model yang diperbarui

Mobil tersebut dibekali mesin 1,6 liter, dengan kompleks injeksi bahan bakar dan konverter katalitik yang dipasang di sistem pembuangan gas buang. Memenuhi persyaratan standar toksisitas yang memenuhi parameter standar Euro 2.

Untuk menentukan dari tahun berapa injektor VAZ 2106 diproduksi, perlu Anda ketahui bahwa produksi mobil semacam itu didirikan di Pabrik Otomotif Izhevsk pada periode 2002 hingga 2006, ketika menjadi tidak menguntungkan secara ekonomi di VAZ untuk menggunakan jalur produksi untuk produksi mobil, permintaan yang menjadi jauh lebih sedikit. Sebagai sebuah inovasi, pemasangan injektor telah meningkatkan karakteristik dinamis mobil secara signifikan, jumlah kegagalan dan cacat yang terkait dengan pengoperasian pembangkit listrik telah berkurang berkali-kali lipat.

Jika kita berbicara tentang konfigurasi, harus disebutkan bahwa pada karburator terakhir generasi "enam", sehubungan dengan penggantian mesin, telah terjadi perubahan tertentu pada konfigurasi sistem kendali kendaraan yang tersisa.

Pada VAZ 21067 produksi Izhevsk, tidak ada distributor pemutus, pompa bensin tipe mekanis dengan tuas paging dan perangkat karburator. Elemen sistem bahan bakar injektor mirip dengan komponen sistem suplai bahan bakar model VAZ yang diproduksi dengan penggerak roda depan. Sistem onboard manajemen memiliki kodifikasi "5.1 Januari", dikalibrasi di bawah model ini.

Para perancang dan insinyur perusahaan AvtoVAZ melakukan penyatuan filter untuk membersihkan massa udara dan bahan bakar, serta modul elektronik sistem pengapian kendaraan. Penerima untuk model ini digunakan dari mobil VAZ 21214 Niva dengan pembangkit listrik injeksi.

Sensor kecepatan ditempatkan pada transmisi manual di soket untuk menghubungkan kabel perangkat pengukur kecepatan, dan speedometer itu sendiri terintegrasi ke dalam sistem melalui adaptor yang mirip dengan penempatan pada model "Nivov". Sistem pembuangan gas buang pada modifikasi ini juga mengalami beberapa perubahan, namun konverter dan absorber tipe katalitik memenuhi standar Eropa level II, baik dari segi kadar CO dalam gas buang maupun dari segi volatilitas bahan bakar. Rasio kompresi mesin tidak berubah, artinya bahan bakar yang digunakan juga tidak berubah.

Cara memasang injektor dengan tangan Anda sendiri

Seringkali pengendara bertanya bagaimana cara memasang injektor pada tipe karburator VAZ 2106? Untuk melakukan perubahan, perlu dilakukan persiapan daftar yang dibutuhkan detail dan satuan. Untuk melakukan ini, Anda harus memiliki "mesin" dengan injeksi injeksi dari mobil terkait dan tangki bahan bakar dengan pompa bahan bakar listrik dari mobil yang sama. rentang model. Menanyakan masalah bagaimana mengubah VAZ 2106 menjadi injektor, Anda perlu membeli pipa "balik" dari pembangkit listrik ke tangki bahan bakar, beberapa attachment dan perlengkapan sistem pembuangan suku cadang yang sesuai.

Saat memikirkan cara memasang injektor, Anda harus ingat bahwa Anda perlu membeli yang disebut ECU. tipe "miring". Selain itu, untuk pengoperasian sirkuit kelistrikan yang benar, tachometer harus diganti, karena pada mesin dengan sistem injeksi terintegrasi, perangkat ini, yang bertanggung jawab untuk mengukur jumlah putaran mesin pada daya tertentu, diintegrasikan ke dalam daya. sistem kontrol tanaman dan terhubung ke komputer terpasang. Perangkat ini harus diganti karena karakteristik voltase yang berbeda dan perangkat dari model karburator "enam" tidak kompatibel dengan perlengkapan on-board motor injeksi.

Dengan bantuan peralatan di atas, injektor dipasang pada VAZ 2106 dengan tangan mereka sendiri, dan prosedur ini, pada umumnya, sama sekali tidak berbeda dari jumlah pekerjaan yang sama untuk memasang mesin pada model klasik. kendaraan ini.

Agar lebih mudah memahami teknologi penggantian pembangkit listrik di Internet, Anda dapat menemukan video pemasangan injektor pada VAZ 2106. Dijelaskan suku cadang apa saja yang diperlukan untuk pengerjaan ulang, suku cadang mana dari antara komponen lama yang cocok untuk meningkatkan Enam.

Secara alami, Anda perlu melakukan pembelian tertentu, misalnya injektor untuk VAZ 2106, yang harganya bervariasi tergantung pada tingkat keausan mesin. Karenanya, jika pembangkit listrik dibeli di toko mobil, biayanya akan cukup tinggi. Saat membeli unit motor untuk dibongkar, biayanya jauh lebih murah karena keausan produk yang praktis.

Populer dalam kategori: