Olga Mikhailovskaya. Pris og kvalitet: Er russiske designere verdt pengene sine?

Olga Mikhailovskaya- en av de mest profesjonelle og ettertraktede forfatterne av glansede magasiner i vårt land. Olga kjenner glansarbeidet fra innsiden: til forskjellige tider jobbet hun som redaktør for russeren VOGUE, motedirektør ELLE Og MED STIL samt kreativ leder BORGER K. Hun har intervjuer med ikoniske designere som f.eks Miuccia Prada ( Miuccia Prada ), Raf Simmons ( Raf Simons ), Hedi Slimane ( Hedi Slimane ) Og Jean-Paul Gaultier ( Jean-Paul Gaultier ) , samt fotografering med mange kjente verdensfotografer, bl.a Joshua Jordan ( Joshua Jordan ), Luis Sanchez ( Luis Sanchez ) Og Kenneth Willard ( Kenneth Willardt ). Etter forespørsel Maxim Agakhanov hun ble hovedlærer for vinterintensiven i motejournalistikk ved British Higher School of Design og svarte på spørsmål nettsted om ny yrkeserfaring.

- Du har bred medieerfaring. Har du noen gang undervist før?
– På midten av 1990-tallet, i St. Petersburg, leste jeg et morsomt spesialkurs «De nyeste trendene» for motedesignere ved Mukhinsky-skolen, og gjennomgikk vitnemål der. Det var ikke en undervisning, men en veldig verdifull erfaring. I Moskva foreleste jeg ganske mye og holdt mesterklasser, så jeg tror jeg kan takle rollen som en ledende lærer.

- Hva vil du snakke om på kurset?
– Vi dekker alle aspekter av motejournalistikk. Kuratoren og jeg satt sammen programmet på en slik måte at det ble et rent praktisk kurs. Jeg vil fortelle deg hva yrket som motejournalist består av og hvordan du lager spesifikt materiale: portrett av en designer, intervjuer, trender, merkehistorie osv. Det vil være lekser til hver forelesning.

Vi vil også bekjempe stereotypier. For eksempel er menn som begynner å skrive for glossy magasiner og, det ser ut til at de har en mer seriøs kunstbakgrunn, sikre på, på grunn av den russiske mentaliteten, at glossy er en jobb for idioter, og du må skrive med fokus på idioter som vil lese det. Det er alltid forferdelig, fordi mange dyktige journalister i vårt territorium gjør dumme feil, selv når de skriver om filmer.

Et annet problem er hæren av journalistutdannede (jeg vil ikke fornærme noen, men jeg må), som blir undervist i et eller annet abstrakt fag av ikke særlig høy kvalitet. Det er mange mennesker i Russland som skriver godt av natur; dette er historisk sett ordets land. Men vi er ikke lært at når du skriver om noe, må du først og fremst forstå det, du må forstå essensen av fenomenet, og ikke bare koble ord til fraser.

Unge journalister skriver om mote med forferdelige klisjeer! Alt er slurvete, meningsløst. Jeg tror det er veldig viktig når en person skriver om mote at han forstår at det er en seriøs essens i mote, referanser til historie, kunst, kino og litteratur. For at han skal se det, innse det. Du skriver kanskje ikke så vakkert, men på saken.

26. oktober avsluttet Mercedes-Benz Fashion Week Russland, 29. oktober - Moteuke i Moskva. For noen er dette en periode med maksimal sosial aktivitet, noe som er en synd å gå glipp av, for noen er det en del av arbeidet, og noen, ved omtale av Manezh eller Gostiny Dvor, blir døpt uten å nøle. Blant de siste er profilpressen og de russiske designerne selv, som bevisst unngår begge sidene, men går til regionale uker med glede. Hovedklagen til de fleste av det profesjonelle miljøet er "dette er ikke moteuken." Sammen med markedsaktører fant The Village ut hvorfor både MBFWR og Moscow Week, i stedet for å bli de viktigste bransjebegivenhetene, har blitt gjenstander for kritikk og til og med latterliggjøring i årevis.

Julia Lee

To uker

Manesjen har det travelt. Unge gutter i nett-tights og latex-regnfrakker danser tango foran fotografer. Været tilsier en dunjakke, men moten er nådeløs til de grader. For alle muskovitter har dette allerede blitt en markør – Fashion Week har begynt.

I Russland er det to merker knyttet til denne setningen: Fashion Week i Moskva - Gostiny Dvor, Mercedes-Benz Fashion Week Russland - Manege. Det kan ikke sies at de skiller seg vesentlig i sin essens: både der og der har sine egne mestere, merkevarer - representanter for det vi pleide å kalle gatemote, gammeldagse og nykommere. Med mindre Fashion Week i Moskva har en sone for å selge produkter fra innenlandske designere, og MBFWR har en dominans av sponsorer, fra kosmetikk til tekanner. Det er også forskjell på publikum: Manege er ung (noen ganger for mye), Gostiny Dvor er det motsatte. Selvfølgelig er MBFWR mye mer populært.

Men fortsatt, Moskva Fashion Week fortsetter å konkurrere med kosmetiske forbedringer. Stolene i hallene knyttet til ett kjede (og dette skjedde virkelig) ble byttet ut med piedestaler for et par sesonger siden. Det er færre rader, men på grunn av dette er det mulighet for å se samlingen på den siste av dem. Naturen ble mer attraktiv, og catwalkene - bredere. Og likevel har denne begivenheten fortsatt en uuttalt status som "folk" med sine ulemper: Fashion Week ser ut til å aldri ha hørt om SMM, sjeldne merker kjent i visse kretser presenteres som en ekte sensasjon, og showene deres er forsinket i veldig lang tid .

På MBFWR var sesongens viktigste nyvinning bruken av nettstedet til Moskva-museet. Resten er stabilitet. Med kulissene er alt relativt bra, det er forsinkelser i showene, men de er ubetydelige, folk suser frem og tilbake med en slik intensitet at noen ganger skapes atmosfæren til en t-banevogn. Og selvsagt blir gjestene møtt av en kjekk Mercedes.

Historien om forholdet mellom de to ukene har mer enn ett år, ikke en skandale. "Krigen var en alvorlig en," sier en tidligere ansatt i "Artifact", "opp til forstyrrelsen av show, kampen om spillesteder." Samtidig bemerket hun at situasjonen på Russian Fashion Week (dagens MBFWR) var mye verre enn den nåværende. – Før var det ikke så mange frivillige. Men nå er dette både et pluss og et minus: mange unge gutter kjenner rett og slett ikke de inviterte ansiktene, noe som betyr at de neppe vil være i stand til å sette dem kompetent hvis merket selv ikke har tatt vare på det, - sier hun . – Så starter kampen om fordelaktige plasser, og personer som er viktige for designeren ser showet stående. Men hvis det tidligere var helvetes forsinkelser i showene, nå har alt mer eller mindre stabilisert seg. Det er separate innganger for VIP-er, det er ingen store køer ved inngangen, slik det var for ti år siden.»

Olga Mikhailovskaya

Vogue Russland

Det har alltid vært en forskjell mellom Moskva-uka og MBFW. Moskva var opprinnelig mer sovjetisk, MBFW har selvfølgelig alltid forsøkt å passe inn i den internasjonale konteksten, den hadde rett og slett ikke noe annet valg. Dette er faktisk et internasjonalt merke, det er strenge grenser og regler, i det minste når det gjelder tekniske egenskaper. Men etter at jeg ble eskortert ut av Gostiny Dvor for mange år siden og fratatt min akkreditering, deltok jeg ikke i Moskva-uken. Årsaken til slik undertrykkelse var en gjennomgang av samlingen til en av de ledende russiske designerne.

Et mangfoldig publikum fortjener spesiell oppmerksomhet. Begge moteukene arrangerer alle slags praktiske vitser invitasjoner. Dette gjør de også merkene selv. I Facebook og på Avito er det annonser for salg av penetrasjoner, meldinger skrives til journalister og designere i ånden "Har du ikke en ekstra invitasjon?", Innlegg om emnet "Hvordan komme til moteuken" vises i blogger og publikasjoner. Det er verdt å minne om kommentaren til Alexander Shumsky, president for MBFWR, angående massenaturen til Meduza-arrangementet: "Moteuker rundt om i verden er begivenheter hvor du kan gå strengt etter invitasjon. Men vi gjør mye for å distribuere innhold til de som ikke kunne komme hit. Dette er tiden for å ta en titt på opplevelsen av verdens moteuker.

Utenlandsk erfaring

Uansett hvor mystisk og utilgjengelig fansen av moteuken ville si, for det første følger begge de innenlandske ukene prinsippet "mote er for folket": designerens venner, kjendiser, Instagram-fans av merkevaren kommer hovedsakelig til arrangementet . Dermed blir arrangementet fra en profesjonell til en sekulær.

Stjernegjester er selvfølgelig også tilstede på hvert show i World Weeks - det er usannsynlig at media vil savne Kim Kardashians besøk til noe show. Salen er imidlertid stort sett fylt med folk som er direkte relatert enten til merkevaren eller til bransjen som helhet.

Bemerkningen "du har ingenting å gjøre der" til gjestene i ukene våre høres kanskje ganske hardt ut. Men i utgangspunktet, i 1943, ble denne begivenheten kalt "Presseuken". Den første moderne moteuken, holdt i Paris i 1973, opprettholdt også en seriøs holdning til showets gjester. Til nå er listen over inviterte personer på de viktigste verdensmoteukene begrenset til journalister, kjøpere, æreskunder av merkevaren og kjendiser, og en svært liten prosentandel, om noen, gjenstår for "vanlige gjester".

I dag kan ikke engang alle journalister få akkreditering, for eksempel ved Paris Fashion Week (historien om Vice, da en journalist fra publikasjonen kom inn i showet med falske visittkort, og introduserte seg selv som en fiktiv designer, er bra, men dette er snarere et unntak). Derfor er det en praksis å be om invitasjoner til showet fra spesifikke motehus. Og selv i dette tilfellet kan en medierepresentant noen ganger stole på en ståplass, som han forresten ikke tar anstøt av, fordi han forstår at det er kolleger rundt, og ikke bloggere eller vinnere av Instagram-konkurransen.

Stort sett på grunn av det strenge utvalget av gjester, oppstår situasjonen for en person som ved et uhell kommer inn i første rad, men forårsaker ikke utilstrekkelig spenning. "Forskjellen fra utenlandske uker er den samme som forskjellen mellom vår mote og utenlandsk mote," presiserer Mikhailovskaya. – Organisasjonen ligner mest på New York (jeg snakker om MBFW) ved at hovedshowene finner sted på samme sted, men amerikanerne prøver nå å komme seg vekk fra denne modellen. Selv om det er praktisk for journalister. Ellers er hovedforskjellen i publikum. Der - fagfolk i salen, her - først av alt, venner, slektninger, alle har sin egen fest.

MBFWR deltaker designer som frivillig forlot nettstedet

På vår MBFWR å gjøre et show på kvelden er prestisjefylt. For publikum er ikke et profesjonelt fellesskap som kan behandle slike arrangementer som arbeid, men venner og kjendiser. Delvis på grunn av dette ignorerer merkeviktige personer arrangementet, 10-15 personer kommer. Resten er bloggere, folk som vant konkurransen, og så videre.

Avgang av designere

Deltakelse på Fashion Week koster selvfølgelig en viss sum penger. Dette beløpet, ifølge designerne, er flere hundre tusen rubler (de nøyaktige tallene er en streng bedriftshemmelighet). Noen merker har imidlertid fortsatt lov til å delta enten med rabatt eller helt gratis (som også er nøye skjult av arrangørene). Her oppstår spørsmålet om det er hensiktsmessig å investere, for for omtrent de samme pengene kan du organisere ditt eget separate show, som mange gjør. Men likevel er det de som ønsker å få en del av sekulær oppmerksomhet, og MBFWR-merket og Moscow Fashion Week har utmerket anerkjennelse.

Regionale Mercedes-Benz moteuker fortjener spesiell oppmerksomhet. For eksempel inviterer georgiske eller Almaty Fashion Weeks russiske designere ganske ofte. De på sin side behandler dette positivt, til tross for at de i forhold til Ukene våre ofte er ganske skeptiske.

I følge deltakerne fra forskjellige år inviterer arrangørene av Moskva-ukene kategorisk ikke utenlandske kjøpere, årsaken er "vi er ikke interessert i dette". En av designerne som ikke deltok i Fashion Week i år bemerket at dette sterkt påvirket beslutningen om å forlate nettstedet: «For eksempel har journalister og designere en så god holdning til den georgiske moteuken nettopp fordi de jobber med kjøpere fra Luisa Via Roma , Matcher mote, Net-a-Porter og andre viktige butikker."

Elizabeth Sukhinina

KURAGA merkevaredesigner (spesiell gjest hos MBFW i Alma-Ata):

MBFWA er en flott organisasjon som virkelig er interessert i å utvikle bransjen og motivere til kreativitet. Der kan du regne med faglig dialog, og ikke småprat. Stedene er delt i forholdet 30% - kunder og venner av merkevaren, 70% - journalister og kjøpere (i tillegg fra forskjellige land). Moteukene våre er mer fokusert på kommersiell utvikling. Dette kan sees fra utvalget av designere, fra hva slags olympisk stadion de monterer for showet (i Alma-Ata, for eksempel, var det bokstavelig talt to eller tre rader på hvert show). Dette er helt klart for alle i bransjen. Hvert år blir jeg invitert til Moscow Fashion Week med forskjellige betingelser, men jeg er ikke enig, fordi jeg ikke liker denne begivenheten i seg selv, og merket trenger det heller ikke.

Problemer på stedet

Å organisere et moteshow på Fashion Week er en kostbar og komplisert virksomhet. Hos MBFWR tildeler Artefact-byrået frivillige for å hjelpe designere. "De har alltid mye ansvar," forklarer Tatyana Lonshakova, som har jobbet som frivillig i tre sesonger, "fra å finne stoler til å sørge for at alle modellene kommer i tide til sminke (noen ganger måtte man ta dem i hånden). !). I tillegg er det ulike nødsituasjoner, du må komme deg ut på en eller annen måte. Lonshakova bemerket at i selve byrået vokser spenningen eksponentielt. «Du må hele tiden ha fingeren på pulsen, sørge for at alle sponsorer og partnere til designeren er godkjent på forhånd (og gjerne flere ganger) hos arrangørene, for ellers får de rett og slett ikke bruke produktene ", forklarer hun. – Mange personlige øyeblikk som av en eller annen grunn ikke forsvinner noe sted på jobben. Og ærlig talt, det var derfor jeg bestemte meg for å forlate Fashion Week, etter å ha fått den nødvendige erfaringen. Mange ansatte i Artifact ønsker åpent å forlate, og noen, tvert imot, tror bestemt på kulheten og prestisjen til MBFWR, nesten på nivå med Paris-uken.

Informasjonen bekreftes av designeren som hun nettopp jobbet med: "Hvis du ikke godkjenner sponsorer med arrangørene (som av en eller annen grunn er veldig vanskelig i seg selv), kan tillatelse, for eksempel, for gaver til VIP-gjester kun fås ved å betale."

Victor Kurilov

jobbet for MBFWR i flere sesonger i team av forskjellige merker:

Når en designer kommer til nettstedet til et merke som Mercedes-Benz og bruker et imponerende beløp på det, ønsker han å få normale forhold. Ingen snakker om gyldne troner, men dampskip som ødelegger ting, garderober uten å sitte, mangel på merkesnorer kan neppe kalles normale forhold. Som et resultat må du stole på din egen styrke og samhandle med ukens arrangører kun i visse saker. I tillegg er hovedpublikummet barnebloggere. Kanskje dette skyldes et teambytte som skjedde for en tid siden. Respekterte personer i bransjen går ikke på dette arrangementet, fordi de forstår at det er laget for de samme barna. Bare de drar nytte av arrangementet – hashtags og abonnenter. Generelt - en total forfengelighetsmesse.

Som et resultat oppveier vanskelighetene som designeren opplever når de jobber på nettstedet ofte proffene. Og hele bransjen forstår bak kulissene at MBFWR er et folkeshow. Arrangørene takler denne oppgaven perfekt. Dessverre er det veldig vanskelig å kalle det bare Fashion Week.

Krig med journalister

Hver sesong inviterer merker aktivt journalister til showet. Men uansett hvor uvanlig invitasjonen er, uansett hvor vennlig utgivelsen er, blir forfatterne som skriver om samlingene mindre og mindre sett på utstillingene. Hard konkurranse mellom de to nettstedene skaper vanskeligheter i arbeidet. "Ved å ta et valg til fordel for den ene eller den andre moteuken, finner designeren/publikasjonen/fotografen seg faktisk i en posisjon hvor han må velge politisk side - forklarer PR-sjefen, hvis merkevarer har deltatt i begge ukene i mange år. – Du kan ikke telle bransjefolkene som har blitt persona non grata på en eller annen side. Dette skaper problemer først og fremst for designere som ikke kan invitere en av gjestene fordi han ikke har adgang til siden, eller jobber med en av fotografene, regissørene, lederne av samme grunn.

Her er det verdt å minne om den siste skandalen knyttet til MBFWR. Vi snakker om forslaget fra bransjerepresentanter om å fjerne sjefen for National Technology Initiative FashionNet Alexander Shumsky (han er også leder av Mercedes-Benz Fashion Week) fra sin stilling og utnevne Valentin Yudashkin til henne. FashionNet selv ble opprettet for å danne nye markeder og "skape betingelsene for Russlands globale tekniske lederskap innen 2035." Artefact-byrået svarte til misnøye, spesifikt journalister - med å nekte å gå inn på siden.Mikhailovskaya er en av få journalister fra store publikasjoner som deltok på Fashion Week denne sesongen. Hun beskrev sine inntrykk av det hun så i materialet til Kommersant. Fra det blir det klart at det er et sted på Manezh-podiet for folkehåndverk, og maestro Vyacheslav Zaitsev, og den "sekulære designeren" Bella Potemkina, hvis show ble diskutert i pressen takket være akkompagnementet - ytelsen til Olga Buzova. Bare fra moteindustrien i denne svært lille.

Designere innrømmer at det er bedre å invitere journalister separat til utstillingsrommet eller organisere en pressedag, fordi på Fashion Week kan det være forvirring med sitteplasser, og en uerfaren frivillig vil tilby en forfatter som er viktig for merkevaren å ta plass på sjette rad . Å jobbe i pressesenteret er en annen historie, som er komplisert av hastigheten på Wi-Fi fra begynnelsen av 2000-tallet og følgelig avbrudd i nettkringkasting. Som et resultat er journalisten mer som en maratonløper som løper fra showet til pressesenteret og tilbake.

Den utenlandske pressen noterer seg selvfølgelig fortsatt noen designere med MBFWR, men selv designerne kaller det fortsatt russisk rulett. Utenlandske publikasjoner legger mer vekt på street style enn show. Artifact-teamet jobber veldig seriøst med denne retningen: det arrangerer et street style-treff, der alle (ikke nødvendigvis en besøkende på showene) kan vise seg frem foran et stort antall spesielt inviterte fotografer, akkrediterer mange bloggere. En slik gatestilkultur har allerede lært merker og butikker å kle millennials til Fashion Week: de vil komme inn i media, markere merket på Instagram og tiltrekke seg abonnenter-kjøpere. Det faktum at designere hovedsakelig må stole på sosiale nettverk, gjør statusen til en "blogger" veldig attraktiv.

Designer-deltaker av MBFWR, som frivillig forlot nettstedet:

Ukentlige bloggere skriver til meg hver sesong. Bokstavelig talt en uke før showet blir de bloggere og rapporterer at de har fulgt merket lenge. Så det var til og med i min første sesong, da ingen samlinger engang eksisterte. Selvfølgelig jobber vi med opinionsledere, men hvis vi velger dem, så med stor forsiktighet: ikke alle toppbloggere kan være bra for bildet, og å fokusere kun på tall er som å hoppe utfor en klippe med bind for øynene, lytte til «ja det er ingenting å bekymre seg om."

Hvordan endre alt, og er det mulig?

Når vi snakker om endringer, refererer vi selvfølgelig alltid til den drømmende sammenligningen - å være som i Paris. Viser på forskjellige arenaer, selv om det ikke er veldig praktisk med tanke på logistikk, gir designeren muligheten til å skape den rette atmosfæren. Den daglige timeplanen (visninger fra morgenstunden) lar fotografer fotografere flott gatestil, og journalister kan behandle arrangementet som en jobb. Sistnevnte er også tilrettelagt av en god filtrering av akkrediterte personer. Synlige endringer er imidlertid fortsatt langt unna. Først av alt må du se på bransjen som helhet.

Olga Mikhailovskaya

Vogue Russland:

Nå er situasjonen i ferd med å endre seg over hele verden, fordi industrien selv er inne i et alvorlig sammenbrudd. Derfor vil vi også endre oss. Men hvordan? Jeg vil gjerne litt fornuftig. Til å begynne med synes jeg det er latterlig at det er to moteuker i et land hvor det faktisk ikke er noe profesjonelt miljø. Det er designere, men det er ikke noe profesjonelt miljø i seg selv.

Noen ganger er det en følelse av at mange russiske designere eksisterer i en parallell virkelighet: tingene deres blinker i opptakene, men i hverdagen ser du sjelden disse klærne. Wonderzine forstår hva som utgjør prisen på samlinger av innenlandske merker, fra unge og demokratiske som jeg er til de allerede velkjente Nina Donis og Viva Vox. Vi spør også eksperter – kritiker og Vogue-spaltist Olga Mikhailovskaya og BHSAD designlærer Alexandra Saukova hvor godt kjolene til russiske designere er sydd og om de er verdt pengene sine.

liza kologreeva

Fotograf: Ivan Kaidash

Olga Mikhailovskaya,
kritiker og spaltist for Vogue

Dette er en fin ting, det ser anstendig ut og jeg personlig liker det. Kvalitet - bare for 5000 rubler. Hvis du ser på detaljene, kan du se at ytelsen er middelmådig, men hvis du ikke ser nøye etter, er alt i orden. Stoffet ser dyrt ut, enten det er polyester eller ikke er en egen sak: polyester kan være annerledes.

Alexandra Saukova,

Snittet er bra, raglanermer, forsiden av kjolen er kortere enn bak. Ved første øyekast er kvaliteten ikke utmerket, allerede løkken kommer ut. Kantene er ferdig med en dobbel sydd søm, i Moskva kalles denne sømmen "amerikansk", og overalt i Russland - "Muscovite". Det er gjort bredt. Det er mange feil på baksiden, noe som er uakseptabelt. Men denne kjolen koster 5000 rubler.

Olga Mikhailovskaya,
kritiker og spaltist for Vogue

Kirill Gasilin er en profesjonell med god smak. Kjolen hans er søt og enkel, god valuta for pengene, fin farge og stoff. Selv om vi ikke kan si at denne tingen ikke har like i verden, og Gasilin vil erobre Vesten med sitt design. Men denne kjolen er definitivt verdt pengene!

Alexandra Saukova,
leder av BHSAD klesdesignverksted

Kvaliteten er god, men det er ikke så mange detaljer at du kan ødelegge noe. I dette tilfellet er selve sømmen med dobbel søm gjort perfekt, og den skal være den tynneste. Jeg er ikke sikker på stoffet, for etter prisen å dømme er det polyester, men nå er det lett å forveksle polyester med silke. Etiketten sier at det er bomull, men det kan ikke være bomull. I beste fall er dette viskose, men selv det er ikke et faktum. Nå er det så mange modifikasjoner på stoffer at det er vanskelig å forstå hva det egentlig er.

Viva Vox

11 200 gni.

Central Varehus, 2. etasje

Olga Mikhailovskaya,
kritiker og spaltist for Vogue

Jeg elsker Oleg Ovsiev, han er en god designer og gjør gode ting, og dette er hovedsaken. Han har jobbet i Holland i 15 år, så klærne hans har alltid en profesjonell tilnærming – som i denne kjolen. Du kan gi disse pengene for det, prisen er ganske normal.

Alexandra Saukova,
leder av BHSAD klesdesignverksted

Arbeidskostnadsmessig er det ikke mye arbeid her, men det er sydd pent. En beaded overlock ble tatt for behandling, vanligvis brukes den ikke til sømmer, men hvorfor ikke, hvis du virkelig ville. Nå når det gjelder teknologi, er alt veldig gratis. Ermet er hemmet for hånd - fint, for nå er det en sjeldenhet. Stoffet er jacquard, det kan sees at prikkene er oppnådd ved veving, ikke stuffing. Selv om stoffet er tett, er det naturlig og vil være behagelig i det. Kanskje, med tanke på alle faktorene, rettferdiggjør det prisen.

Olga Mikhailovskaya,
kritiker og spaltist for Vogue

En ganske teatralsk ting, investeringen av arbeid i det er minimal. Det er laget pent og godt, men om det er verdt å investere i det er spørsmålet. Dette er en kjole og tights for én gang, og når du kjøper slike ting - prisene spiller samme rolle, en konto holdes. Når du kjøper en ting som kan brukes, og ikke brukes en gang, som denne kjolen, spiller prisene en annen rolle, målene er helt forskjellige. Dette er veldig subjektivt, og om settet er verdt pengene avhenger av kjøperen og hans planer for nær fremtid.

Alexandra Saukova,
leder av BHSAD klesdesignverksted

Fra et designsynspunkt er kjolen og jumpsuiten interessante, selv om trykket minner om H&M. Behandlingen av kantene er ikke dårlig, garnene er gode, selv om løkkene til kjolen dessverre allerede smuldrer. De er laget av maskiner, og de er lunefulle. Her er noen av løkkene perfekt utført, men de andre ble ikke fulgt, og en, mest sannsynlig, ble ikke sydd til slutten. Lommen er ikke sydd veldig solid, og siden kjolen er gjennomsiktig vil den være synlig om du tar den på kjeledressen. Her må du generelt være veldig forsiktig, se etter godtgjørelser. Utseendet på kjolen er selvfølgelig ikke helt pent. Kjeledressene er godt sydd, alt er som det skal være i slike tilfeller: for eksempel strekker sømmene seg.

A La Russe Anastasia Romantsova

14 900 rubler. (inkludert 50 % rabatt)
Boutique A La Russe Anastasia Romantsova, Malaya Bronnaya, 4

Olga Mikhailovskaya,
kritiker og spaltist for Vogue

Det er ikke klart hva merket gjør og hvorfor. Det russiske temaet kan tolkes vakkert og sikkert mer moteriktig. Etter min forståelse er ikke denne kjolen verdt pengene: Jeg vil redusere kostnadene med det halve.

Alexandra Saukova,
leder av BHSAD klesdesignverksted

Et eller annet sted i utlandet kan denne kjolen bli en suksess, men her er det usannsynlig å finne stor respons. I samme Storbritannia elsker de den russiske stilen, og der kunne denne kjolen se interessant ut. Bomull er litt tykt, men kjolen har en løs nok silhuett, så den blir behagelig. Dartene er interessant lagt i foldene og passerer inn i skulderstroppene.

Roi Et Moi

23 700 gni.

Showroom Roi Et Moi, Artplay, Nizhnyaya Syromyatnicheskaya, 10

Olga Mikhailovskaya,
kritiker og spaltist for Vogue

Alt er klart om dette merket, dette er tilfellet når du ikke vil si noe. Denne kjolen forårsaker ikke avvisning hos meg, men generelt ser den ikke ut til å være et designverk. Prisen kan stå uten kommentarer. Det ble ikke investert arbeidskraft i kjolen - det er tydelig at det vatterte panelet er sydd av ferdig stoff, og ikke håndverkere sydde det.

Alexandra Saukova,
leder av BHSAD klesdesignverksted

Dette er en enkel veske, kanskje den passer godt på en jente uten former. Han har et fôr som ikke når bunnen av kjolen, det er jeg kategorisk imot: det skinner gjennom og skjærer figuren. Fôret må nå bunnen av kanten på produktet, og manglende overholdelse av denne standarden ødelegger kjolen. Bånd på baksiden tilbys sannsynligvis å knyttes på flere måter på forespørsel fra klienten, men i dette tilfellet må du vise alternativene. Jeg ville ikke gitt mer enn 3000 rubler for denne kjolen. Selvfølgelig må den ses i sammenheng med hele kolleksjonen, og da vil prisen bli tydelig.

LUBLU Kira Plastinina

25 000 rubler.
Showroom LUBLU Kira Plastinina

Olga Mikhailovskaya,
kritiker og spaltist for Vogue

Jeg endret holdning til Kira Plastinina da jeg tok bilder av tingene hennes og så at hun satte alt på et seriøst fotfeste. Likevel er denne kjolen hennes dyr, siden den er en ganske seriegjenstand og det er et russisk merke. I tilfellet Nina Donis er en slik pris berettiget, men ikke her. Lublu er posisjonert som en dyr linje, men den er for dyr, jeg ville satt ned prisen med minst 30%. Ikke desto mindre bæres merket av rike og glamorøse unge damer, vel, kanskje de er venner med designeren, og dette øker selvtilliten deres. Jeg tror at denne typen offentlighet skaper mote for russiske designere. Selv om jeg personlig kjenner magasinredaktører som også bærer dette merket, har muligheten til å bruke hva som helst. Det er klart at de nok har fått mye, men likevel.

Alexandra Saukova,
leder av BHSAD klesdesignverksted

Klippet er uinteressant, men sydd pent og med høy kvalitet. Fjærballen er godt laget: den holder formen takket være fôret. Hvis trykket er individuelt, og ikke fra det ferdige stoffet, så er kanskje kjolen verdt pengene, men generelt litt dyr.

Nina Donis

42 800 rubler.
"Kuznetsky Most, 20"

Olga Mikhailovskaya,
kritiker og spaltist for Vogue

Jeg elsker dem veldig mye og anser dem som de beste russiske designerne uten en nedlatende holdning og rabatter for landet. De er objektivt sett veldig trendy og freshe, og denne kolleksjonen er en av de beste de har, den er bra fra start til slutt. Prisen på kjolen kan mange rettferdiggjøre. Du kan se at det ikke bare er klippet fra en rull med stoff, og jeg fikk stadig lyst til å spørre dem hvordan stoffet er laget fra et teknisk synspunkt. Penger, arbeid og hjerne er investert i denne kjolen. Selvfølgelig, for russiske designere er de litt dyre, og jeg vil gjerne at det skal være billigere, men dette er ganske egoistiske hensyn.

Alexandra Saukova,
leder av BHSAD klesdesignverksted

Jeg lurer på hvordan riflingen vil oppføre seg etter vask. Mest sannsynlig bør kjolen renses - en vanlig historie i dette tilfellet, men produktet begrenser allerede alternativene dine. Stoffet er litt krøllete, det vil være vanskelig å stryke. Det ser ut som bomull med en slags impregnering; etter min erfaring, i et lignende stoff, blir det varmt om sommeren. Kvaliteten på merket har alltid vært god, selv om hjørnene på kragen er laget dovent her. Men hvis det er sydd i produksjon, prøver de å forenkle alt. Doble sømmer er pene og uten overlock, dette indikerer allerede at tingen og hvordan den skal bæres er tatt vare på. Ermene er godt fôret.

Walk of Shame

25 680 RUB (inkludert 40 % rabatt)
"Kuznetsky Most, 20"

Olga Mikhailovskaya,
kritiker og spaltist for Vogue

Jeg personlig har en god holdning til Andrey Artemov. Og denne kjolen er ikke dårlig, men jeg så mange av tingene hans som er flaue selv å se på. Det er nok verdt noe, men definitivt ikke mye penger. Walk of Shame er et typisk designeksempel for venner. Klærne hans koster for mye, og merker som dette begrunner dette med at de har en liten produksjon. Men du og jeg, som kjøpere, bør ikke bekymre deg for dette. For betinget Dolce & Gabbana tror jeg at salgsprisen på en kjole er flere ganger lavere, eller i det minste sammenlignbar med deres russiske kolleger, fordi dette er masseproduksjon, mens for russiske designere er kjoler faktisk smykkevarer. Men de koster omtrent det samme. Vi vil gå og kjøpe de veldig betingede Dolce & Gabbana for disse pengene. Artemov selger T-skjorter og gensere med slagord godt, men å selge dem er én ting, og å selge en kjole er en annen.

Alexandra Saukova,
leder av BHSAD klesdesignverksted

Kjolen er designet normalt, det handler mer om designet, som minner om nyttårsfesten i barnehagen. På den tilsvarende figuren vil den sitte perfekt. Teknologisk er det middels, i dyre produkter behandler de ikke fôret langs nakken, det er nødvendig å lage et ansikt. Kanten er bearbeidet med overlock, og dette tyder på at de ønsket å sy kjolen så fort som mulig og redusere arbeidskostnadene. Det ser ganske pent ut, men ellers ville det sett dyrere ut. Innsiden ser ren ut, laget et skrå innlegg. Her er prisen tatt for merket, og designet er en smakssak.

Konsulenten forteller hvordan prisen på en ting dannes
Ekaterina Petukhova

Ekaterina Petukhova,
uavhengig moteekspert

På en god måte må du først bruke penger på produksjon av en prøve, og for dette må du lage mønstre og gjøre endringer i dem. Oftest kjøper de ferdige mønstre - hvorfor finne opp hjulet på nytt. Deretter ser vi etter stoff og tilbehør. Alle selskaper som produserer og selger materialer har sine egne minimumskrav, og ofte er de ganske imponerende. Mange jobber ikke med små bestillinger i det hele tatt – for eksempel er det vanskelig å bli enige med Kina eller Korea om hvor mye stoff som er relevant for våre designere. Italienerne og franskmennene har mindre volum, men også dyrere. Et sveitsisk selskap fortalte meg at russiske designere har problemer med å bestille 30 meter. Det er også mulighet for å kjøpe stoff på lager: de samler alt som ikke ble solgt tidligere år. Rabatten er veldig stor, så noen ganger er dette veien ut. Det samme gjelder med tilbehør.

Videre følgende prosesser - skjæring, skreddersøm og etterbehandling, etterbehandling - etiketter og så videre. Dette stadiet er snublesteinen der alle prøver å spare penger. Det viktigste for å redusere kostnadene ved prosessen er arbeidsstyrken. Det er disse prosessene alle prøver å sette ut, og jo billigere arbeidsstyrken er i landet og regionen, jo mer villige produserer de der. Vi har en villeste mangel på kvalifiserte spesialister - designere, kuttere, skreddere. Faktum er at i Moskva er det omtrent et dusin av de beste, og de prøver å overby dem alle fra hverandre. Følgelig koster disse menneskene seriøse penger, noe som øker kostnadene for prosessen. Ikke alt er med mennesker: du må legge ned kostnadene ved å drive selskapet, leie et kontor og alle designassistentene. Disse utgiftene er ofte inkludert i en viss prosentandel og nedbetalt innen få år, fordi ellers vil prisene på ting generelt bli uoverkommelige. Deltagelse av merkevarer på utstillinger og show, filmopptak og lookbooks koster også penger.

Slik dannes prisen. Kostnaden for produktet multipliseres med 2 eller 2,5, og for denne prisen kjøpes varen av kjøpere, selv om alt her avhenger av prispolitikken (les, grådighet) til designeren. Deretter kommer påslaget til butikken for tingen: TSUM har en, Kuznetsky Most 20 har en annen, Click-boutique.ru har den tredje. Jeg tror at innenlandske designere i hodet til forbrukeren er for dyre, og oftest er de det. Hver av dem må løse sine egne problemer, fordi forbrukeren neppe er interessert i hvor mye arbeid det tok å lage denne eller den tingen. Så i det store og hele er russiske designere en nisjemote, der forbrukeren er klar til å betale for en bestemt ting, fordi designet er nær ham, designeren, eller for eksempel har han en sterk følelse av patriotisme.

Wonderzine takk Jeanne Kim for å ha gitt Nina Donis kjole til skyting