Побудова теплиці самотужки: Як? З чого? Скільки коштує? Теплиця збудована своїми руками фантазія чи реальність? Як правильно самому зробити теплицю?

Всім привіт!

Залишилося зовсім небагато часу, коли розпочнеться повноцінний городній сезон. Розсада вже висаджена, з'являються перші сходи. І вже скоро її треба буде висаджувати на своїй ділянці. Щось висаджується у відкритий ґрунт, а щось у теплиці.

Але, перш ніж висадити свою розсаду в теплицю, вона має бути)). Можна, звичайно, купити теплицю і в магазині, але якщо ви готові зробити її самостійно, то в цій статті ми розглянемо найпоширеніші варіанти її виготовлення.

Виберіть теплицю або проект, що цікавить:

Перш ніж будувати теплицю, необхідно визначити деякі моменти. По-перше, а це найголовніше, що зростатиме в теплиці. Від цього залежить розмір вашої споруди. Можна поставити велику теплицю, а можна зробити парнички. Далі, вибираємо місце, де розташовуватиметься теплиця. І, останнє, матеріал, з якого її виготовлятимемо. Найпоширенішим матеріалом є дерево. Однак, з появою різних типів будівельних матеріалів, теплицю можна робити і з пластикових труб, полікарбонату та ін.

За формою даху, теплиці бувають арочними, односхилими та двосхилими. Найпоширенішими на садових ділянках зустрічаються двосхилі теплиці. Така форма даху дає гарне освітлення.

Розглянемо варіант теплиці, що виготовляється з дерева. Дерево найкращий, вигідний та доступний матеріал. Звичайно, воно і найкраще схильне до впливу навколишнього середовища. Тому при будівництві теплиці необхідно враховувати цей фактор і вибирати матеріал для своєї конструкції бажано з твердих порід дерева, а також провести обробку всіх елементів і частин парника різними засобами, що консервують.

На замітку:

Які породи дерев віднести до твердих, а які до м'яких? Тверді породи – більшість листяних дерев, та якщо з хвойних — модрина і болотний кипарис. М'які породи – це сосна, ялина, вільха, липа, осика.

Якщо теплиця у вас тимчасова, то ви можете використовувати недорогі м'які породи і практично не витрачатися на їхню обробку.

Якщо ж ви ставите теплицю надовго, то, окрім деревини, вам необхідно буде підготувати фундамент. Фундаменти для теплиць бувають різними. Ви можете вибрати собі найбільш підходящий залежно від конструкції вашої теплиці.

Фундамент із бруса або залізничних шпал.Готуємо траншею, в яку на той укладаємо брус або шпалу. Сполучається все металевими скобами. Після цього ставиться каркас.

Якщо у вашій місцевості переважають сильні вітри, то вам підійде стовпчастий фундамент. Бетонна основа закладається досить глибоко, що допомагає утримати парник на місці, навіть якщо почався ураган.Для будівництва такого фундаменту будуть потрібні труби діаметром від 20 см, які треба встановити в землю нижче лінії промерзання (від 90 см до 1,2 м). Якщо ваша теплиця має розміри 3х6 м (як правило, це стандарт), то вам необхідно буде поставити 6 стовпів. На них кладуться бруси і з'єднуються між собою та з каркасом так само, як і в попередньому способі.

Блоковий фундамент. По периметру вашої теплиці риється траншея, в яку укладаються бетонні блоки на гравійно-піщану подушку. Для їхнього закріплення використовується цементний розчин. І вже поверх цих блоків кріпиться рама з брусів великого перерізу.

Стрічковий фундамент ставиться для парників великого розміру, оскільки він витримує великі навантаження. Такий фундамент є бетонною подушкою товщиною від 30 до 50 см, залитою в неглибоку траншею. Термін служби такого фундаменту досить великий, тому на ньому за потреби парники можна міняти.

Після того, як фундамент готовий, приступаємо до збирання каркасу теплиці. Варіантів досить багато. Як говорилося раніше, є і арочні, і одне, і двосхилі теплиці. Важливо вибрати ту, яка відповідатиме вашим вимогам та вимогам місцевості, де ви її ставитимете. Перш за все, все залежить від того, що ви збираєтеся вирощувати в теплиці, наскільки довго вона вам служитиме.

Найоптимальніша (втім, стандартна, яка зустрічається у більшості городників) теплиця прямокутної форми розміром 3х6 м., з двосхилим дахом. Покривається така теплиця найчастіше поліетиленовою плівкою. Багато хто, щоправда, використовують полікарбонат. Але це залежить від можливостей. Поліетилен, звісно, ​​дешевше обійдеться. Однак його доведеться міняти щосезону.

Найоптимальніше, почати збирати каркас майбутньої теплиці зі складання окремих секцій, що розташовуються паралельно до передньої та задньої стінок теплиці. Кількість таких секцій залежить від довжини споруди, а також від необхідної надійності (що більше секцій, тим менше провисання і більша стійкість).

Якщо для покриття теплиці ви використовуєте полікарбонат, кількість секцій залежатиме ширини цього покриття (210 см.). Секції у своїй, наприклад, можна розташувати з відривом 0,5-1 м друг від друга. Розміри самих секцій будуть такими: 1,5-1,6 м для бічних стінок, 3-метрові бруси для з'єднання верхньої частини і бруски по 1,75 м для схилів даху. Втім, ви можете підібрати розміри самостійно.

Нижче наведено кілька схем, з яких ви можете вибрати для себе найбільш підходящу. Мене, наприклад, зацікавили саме ці схеми (чому я їх узяв). Але я хочу на основі всіх цих схем зробити для себе одну, за якою буду будувати свою теплицю.

Рисунок вище показує не тільки схему теплиці, а й перелік матеріалів, необхідних для її будівництва, а також їх розміри та витрати. Цей перелік призначений для стандартних розмірів 6х2.8 м., проте виходячи з цих даних можна вирахувати кількість потрібного матеріалу під свій розмір.

Етапи будівництва теплиці

Як бачите, це стандартна трапецієподібна теплиця у вигляді будиночка (з двосхилим дахом). З одного з торців будуть двері (задня частина малюнка).

Починаємо з установки несучого бруса. Як правило, його беруть для цієї мети дещо ширше, ніж той, з якого робиться каркас. Обробляємо антисептиком. До фундаменту цей брус кріпиться за допомогою металевих анкерних болтів, арматури.

Головне запам'ятайте, що в основі теплиці має бути саме цільний брус, а не скріплені відрізки. Від цього залежить стійкість теплиці.

Отже, основу до фундаменту прикріпили, переходимо до самого каркаса і починаємо робити його зі стін.

Нижче на малюнку представлена ​​схема готової стіни розміром 5,4 х 1,5 м. Таких стін дві, і дві торцеві. На цій схемі брус кріпиться за допомогою пазів. Для кріплення інших елементів каркаса вам знадобляться саморізи, металевий профіль, куточок, хомути.

Далі переходимо до встановлення крокв. Кількість їх може бути будь-яка, але чим більше, тим краще міцність і надійність даху, а також. Легше зміцнювати покривний матеріал. У кроквах так само робимо пази (див. рисунок).

Є таке поняття, як кроквяна нога. Розмір цієї ноги залежить від зростання людини. Якщо ваш зростання середній, то довжина кроквяної ноги становить 1,27 м., а якщо ви високий, то 1,35 см.

Взагалі, довжина кроквяної ноги безпосередньо пов'язана з шириною покривного матеріалу: ширина рукава поліетиленової плівки дорівнює 3 м, а в розгорнутому вигляді становить 6 м. Виходячи з цього, сума довжин двох кроквяних ніг і двох стійок повинна бути близько 5,8 м. В результаті , використовуючи поліетиленову плівку розміром 6 х 6 м, ви уникнете зайвих шматків, які йдуть у відходи.

Кількість крокв зазвичай відповідає кількості стійок.

Після того, як до стійок бічних стін прикріпили крокви, переходимо до встановлення ковзана даху (кріпиться у верхній паз крокв) та вітрових дощок (кріпляться у бічні пази крокв). На загальній схемі теплиці (перший малюнок) ці дошки виділені чорним кольором. Виготовлятися ці три елементи теплиці повинні лише з незбираного матеріалу.

І, нарешті, коли все готово, з торця встановлюємо двері, і тут же, або в протилежному торці – кватирку.

Ось, мабуть, і все про встановлення теплиці. Тепер її можна обтягувати покривним матеріалом. Раніше, як покривний матеріал служив, в основному, поліетилен, іноді скло. Нині використовують полікарбонат.

Теплиця з полікарбонату та пластикових труб. Робимо самі

З розвитком технологій з'явилися нові матеріали для будівництва. Зараз досить активно використовуються під час будівництва теплиць пластикові труби. Потрібно зазначити, що невеликі парники на своєму городі я роблю лише з таких труб. Труби бувають наступних видів: ПВХ, поліпропіленові та металопластикові.

Труби ПВХ найдешевші, але вони досить легко монтуються. Тому вибір труб залишається поза вами. Єдино, хочеться відзначити, що металопластик дещо надійніший.

Крім того, використовуючи пластикові труби, ви вже можете надавати будь-яку форму своїй теплиці (що складно зробити в дерев'яній).

Перш ніж почати будувати теплицю, ви, як і у випадку з дерев'яною, вибираєте, що садитимете в ній, місце, де вона стоятиме. Тому ви підготовляєте креслення теплиці, з тим, щоб по ньому закупити потрібну кількість матеріалу.

Нижче показаний зразковий малюнок схеми такої теплиці з варіантами кріплення.

Виходячи з цього, підбираємо необхідну кількість матеріалу. Для наведеної вище схеми витрата матеріалу буде наступною (ціни можуть відрізнятися):

Після цього ви визначаєте, чи буде ваша теплиця постійною, або тимчасовою (переносною). Якщо ви її ставите надовго, то найкраще під неї зробити стрічковий чи стовпчастий фундамент. Якщо ж ви ставите її без фундаменту, необхідно вкопати металеві штирі. Над поверхнею землі вони повинні виступати на 30 сантиметрів. На них необхідно буде одягати каркас теплиці. Для цього одягаємо на ці штирі труби. Якщо висота теплиці 4 метри, то довжина труби, що одягається, складе 6 метрів. Загинаємо трубу, утворюючи дугу і надягаємо на штирі протилежного боку.

Для закріплення встановлених дуг між собою беремо трубу тієї довжини, якою планується теплиця. Якщо труби такої довжини немає, то з'єднуємо дві труби одна з одною. Після цього розташовуємо її по центру дуг і фіксуємо хомутами.

Каркас зібраний. Тепер збираємо покриття, для якого використовуємо полікарбонат. Листи вибираємо завтовшки не менше 4мм. Розмір їх становитиме 2,1х6 м.

Кріплення цих листів робимо внахлест. Стики можна загерметизувати спеціальною стрічкою. З'єднуємо листи термошайбами ​​або шурупами з широкими капелюшками.

Тепер нам залишилося прикріпити до теплиці полікарбонатні листи.

Полікарбонат – досить гнучкий матеріал. Це дозволяє робити його розкривання та монтаж без будь-яких зусиль. Крім того, полікарбонат приваблює до використання своєю міцністю та стійкістю до атмосферних негараздів.

Стандартні листи для теплиць 6 та 8 мм., для парників – 4 мм., а для зимової теплиці – 10 мм.

Щоб прикріпити полікарбонат до каркаса можна використовувати так звані пластикові сережки або алюмінієві скоби. На малюнку нижче показано схему такого кріплення.

Інший варіант кріплення полікарбонату, це застосування профілів. Перш ніж прикріпити шурупи до металевого каркаса, заздалегідь просвердлюємо отвори, після чого кріпимо полікарбонат на шурупи. Найкраще підійдуть шурупи з термошайбами, тому що у них широка площа опори, а, крім того, це дасть можливість зберегти карбонат в цілісності і не дати з'явитися конденсату.

Нижче на малюнку показані шурупи для кріплення полікарбонату.

Проста теплиця із віконних рам. Як збудувати своїми руками?

Ще один варіант теплиці, який часто можна побачити на садових ділянках, – теплиця з віконних рам. Це так само нескладний та недорогий проект. Однак, він хороший, якщо у вас є достатня кількість цих рам. Якщо рами у вас зі склом, то ви встановлюєте скляну теплицю. Якщо ж рами у вас порожні, то ви, після її встановлення, обтягуєте рами поліетиленовою плівкою.

Отже, перед тим, як встановити теплицю, ми готуємо для неї фундамент. На нього встановлюємо дерев'яний каркас із бруса або дощок. Брус найкраще використовувати 50Х50 мм, а дошку завтовшки 40 мм.

Каркас являє собою стійки, верхню та нижню обв'язки. Нижня та верхня обв'язки робляться з однакових дощок. Стійки встановлюються одна від одної на відстані, щоб між ними увійшла віконна рама.

Каркас даху має бути досить міцним. Дах краще робити двосхилим, з додатковими опорами під ковзаном, щоб він взимку не впав під вагою снігу. Найкраще використовувати для даху брус.

Монтаж рам здійснюється і цвяхами, і саморізами. Кожну раму необхідно закріпити як зовні, так і зсередини з чотирьох сторін. Якщо залишаються щілини між рамами, то вони закладаються монтажною піною.

Дах найкраще робити з полікарбонату, або натягнути на нього плівку. Таким чином, дах у вас буде повністю прозорим і світла буде достатньо. Але якщо ви її робите все ж таки з рам, то починати встановлення рам краще з даху, а не з бічних стін. В іншому випадку, інструмент, що випадково впав, або якийсь інший матеріал, може розбити скло.

У торці теплиці робимо двері, які так само є рамою. Таким чином, ми встановили теплицю. Тепер її можна використовувати за призначенням.

Теплиця своїми руками із профілю

Ще один із сучасних матеріалів, який почав активно використовуватися умільцями-будівельниками – профіль. Перевага теплиці з профілю полягає в тому, що і розміри, і форму теплиці можна зробити будь-якою, якою вам подобається.

Нижче на малюнку показано схему стандартної теплиці з профілю.

Для будівництва такої теплиці вам знадобиться наступний інструмент: ножиці по металу, рулетка, будівельний рівень та виска, шуруповерт.

Склавши схему теплиці, можна приступати до її збирання. Як описувалося у попередніх проектах, починаємо з фундаменту.

Розмір теплиці ви підбираєте виходячи з розміру полікарбонату, який буде її покриттям. Дах так само вибираєте на свій розсуд: арочний, або скатний. Скатну краще робити у вигляді будиночка (двосхилий). Тоді освітлення надходитиме набагато більше.

Згідно зі схемою, ви розрізаєте профіль на необхідному розмірі елементи. З'єднуєте ці елементи між собою шурупами по металу.

Встановлення каркаса починаєте з напрямних. Самонарізами прикручуємо їх до фундаменту. Сам каркас складається із секцій, які з'єднуються між собою загальною верхньою балкою. Крок між секціями повинен бути таким, щоб забезпечити достатню жорсткість конструкції. В основному він дорівнює ширині листа полікарбонату, поділеної на 3 або 4.

Складання передньої і задньої стінок відбувається аналогічно секціям. Однак вони посилюються вертикальними стійками. У передній стінці робимо вхід. До однієї зі стійок прикручуємо дверні петлі, а з профілю збираємо раму дверей, яку так само покриваємо полікарбонатом.

Коли секції та стінки (передня та задня) готові, прикручуємо їх до напрямних.

Полікарбонат кріпимо так само, як і в попередньому варіанті (теплиця з труб і полікарбонату).

Ось мабуть і все, що стосується виготовлення та встановлення теплиць із найпоширеніших та ходових матеріалів. Хочу побажати вам удачі у виготовленні, щоб не було зайвих складнощів, і хорошого врожаю. Можна, звичайно, купити готову теплицю, але, погодьтеся, виростити хороший урожай у зібраній власними руками теплиці, набагато приємніше.

Теплиця - це насправді унікальна частина вашого саду, адже над нею не владні капризи природи. Теплиця дозволить вирощувати овочі взимку або цілий рік милуватися рослинами та квітами свого зимового саду. І особливо приємно, коли вона зроблена власноруч. Адже врожай, зібраний у ній, буде особливо смачним, та й важливо, що, побудувавши теплицю своїми руками, ви заощадите чималу суму. Звичайно, одразу виникає низка питань. Які теплиці бувають і яку вибрати? Де її краще поставити? Який матеріал вибрати? Але не хвилюйтеся, на всі ці питання ми відповімо і не лише. Отже, як збудувати теплицю своїми руками.

Насамперед варто відзначити, що споруди, призначені для вирощування рослин, поділяються на парники та теплиці. Теплиця - це більш ґрунтовна та складна споруда. Зазвичай вона має фундамент, стіни та дах, виконані з різних матеріалів. Конструкція парника набагато простіше, вона невелика та мобільна. Парник у принципі не передбачено для всього циклу росту рослин. Він розрахований на вирощування розсади, яка після цього висаджується у ґрунт.

Теплиці передусім поділяються на літні (сезонні) та зимові (капітальні).

Зимова теплиця

Зимову теплицю краще розташовувати ближче до комунікацій вашого будинку. Оскільки систему опалення потрібно вести саме від них. Звичайно, можна опалювати теплицю піччю, проте це буде дуже клопітно. Піч необхідно постійно топити для підтримки стабільного температурного рівня. Капітальна теплиця обов'язково вимагатиме міцного фундаменту та опор для протистояння всім погодним факторам.

Тут також слід згадати теплицю-термос, яка заглиблюється в землю на кілька метрів. Але ці теплиці зводять на порядок рідше через велику трудомісткість і затратність. Для неї необхідно вирити котлован, зробити міцний фундамент та стіни з термоблоків, підвести опалювальну систему та багато іншого.

Літня теплиця

Під літніми зазвичай мають на увазі теплиці, обтягнуті щільним поліетиленом. Це найпростіший і найдешевший варіант покриття теплиці, який прослужить пару сезонів при дбайливому використанні. Зазвичай споруджують або дерев'яний каркас, або каркас з труб ПВХ, на який навесні кріпиться плівка. Великий вибір недорогих сезонних теплиць є також у продажу. Вони мають складну, необ'ємну конструкцію, яку буде нескладно при необхідності сховати в кінці сезону.

За своєю формою теплиці ділять на:

• арочні
• односхильні
• двосхилі
• теплиця Міттлайдера
• куполоподібні теплиці
• багатокутні

Аркова теплицямає дугоподібну форму даху, завдяки якій сонячні промені будуть рівномірно розподілятися по всій площі і відповідно рослини отримають максимум сонячне світло і тепло. Також така форма перешкоджає нагромадженню великої кількості снігу, так що деформація їй не загрожує, та й роботи у вас зменшиться.

Односхилі теплицізазвичай прилаштовуються однією стороною до будь-якої ґрунтовної споруди ділянки. Мабуть, ідеальним варіантом буде, якщо її прибудувати з південного боку житлового будинку, що опалюється. У цьому варіанті ви заощадите не тільки місце на своїй ділянці, а й енергію на обігрів. Але в цьому варіанті, на відміну від попереднього, може накопичуватися сніг, тому під час снігопадів варто бути уважними.

І найпоширеніші на сьогоднішній день - двосхилі теплиці. Вони можуть бути як зимові, і літні. Головна перевага цих теплиць – це їх розмір. Тут вистачить місця і вам і вашим рослинам. У такій теплиці деяку частину площі можна виділити навіть під зону відпочинку.

Форма теплиці Міттлайдерабазується зазвичай на двосхилий конструкції (рідше арочної). Але все ж таки ми виділили її в окремий вигляд через її унікальний дворівневий дах, що дозволяє зробити фрамугу (вікна на малюнку нижче). Фрамуга в даному випадку – це повноцінна вентиляційна система, що усуває всі недоліки вентиляції інших видів теплиць. Воно не тільки провітрює, але й доставляє рослинам необхідний для харчування вуглекислий газ.

Куполоподібна теплицяявляє собою більше елемент дизайну, ніж повнофункціональну теплицю. Однак вона відмінно підійде для вирощування квітів і чудово виглядатиме в засніженому саду. Все ж таки варто відзначити, що куполообразная форма дає ряд вагомих переваг. Серед них варто відзначити міцність та стійкість, а головне, хорошу освітленість протягом усього дня. Недоліком є ​​невеликий розмір, через що часто не дуже зручно працювати. Така теплиця складна для виготовлення, тому зазвичай купують готові конструкції.

Багатокутні теплицімають, як правило, восьмигранну форму, що дає їм ряд переваг, але і робить їх зведення більш дорогим і трудомістким. До переваг відносять привабливий зовнішній вигляд, що робить їх справжньою окрасою саду, а також низку практичних якостей. У них зручно встановлювати стелажі та працювати, але, а головне, хоча б одна з восьми граней постійно знаходиться під найкращим кутом до сонця.

Вибір місця для теплиці

Ефективність теплиці багато в чому залежатиме від її розташування. Зверніть увагу на таке:

1. Якщо ви плануєте ґрунтовну теплицю, то для забезпечення необхідних умов рослинам (освітлення, вітер) будуйте її із заходу на схід.
2. Велику роль відіграє кількість ґрунту, а також його ухил. Теплиця ставиться лише на рівному місці. Якщо ґрунт глинистий, спочатку його необхідно присипати гравієм, а потім насипати шар родючої землі. Не варто встановлювати теплицю в низині, на піщаний ґрунт, на болотистій місцевості.
3. З огляду на необхідність підведення комунікацій пам'ятайте про близькість до будинку. Як говорилося вище, оптимальним варіантом може бути прибудова теплиці до будинку або іншій будівлі недалеко від нього. Це, наприклад, полегшить обігрів та захист від вітру і буде вигідно за невеликої площі ділянки. Головне, не забувайте, що ця споруда не повинна заважати доступу сонця.
4. Для покращення температурного режиму поглибіть теплицю на 70-80 сантиметрів. При поглибленні варто пам'ятати про низькорослі рослини, оскільки при надмірному поглибленні вони можуть недоотримувати світло.
5. Не ставте теплицю близько дерев, вони створять непотрібну тінь для рослин.

Каркас теплиці

Один з ключових елементів конструкції теплиці, що забезпечує її міцність та стабільність – це каркас. Існує три найбільш поширені та популярні види каркасу: металевий, дерев'яний, пластиковий (ПВХ). Коротко про кожного з них:

• Плюсом дерев'яного каркасує зручність його зведення та більше можливостей для імпровізації. Для захисту від погодних факторів деревина вимагатиме обов'язкової обробки, але, незважаючи на це, дерев'яний каркас все ж таки поступиться в плані довговічності двом іншим. Головною перевагою цього матеріалу є його екологічність.
• Металевий каркасвирізняється своєю міцністю. Про нього не варто турбуватися під час сильного вітру чи снігопаду. Існують різні варіанти металевих каркасів, але якщо ви оберете сталевий профіль, пам'ятайте про необхідність антикорозійного покриття.
• ПВХ каркасвважається надійним та безпечним. Міцність цього каркаса насамперед залежатиме від товщини вибраного профілю. Використовуючи полівінілхлорид (ПВХ), ви можете створити абсолютно герметичну систему у вашій теплиці та регулювати мікроклімат у ній на свій розсуд.

Покриття для теплиці

Для надійного захисту рослин потрібно хороший матеріал для покриття теплиці. Найбільш поширені: скло, різні види плівки та вироби з того самого ПВХ.

Вибираючи скло для теплиці, врахуйте, що воно повинно мати високу міцність, щоб витримати всі погодні катаклізми. Найкращим вибором буде загартоване скло або триплекс. У випадку, якщо поставити не один із цих варіантів немає можливості, як варіант може бути встановлення кількох стекол.

Плівка- найпопулярніший на сьогоднішній день варіант покриття теплиці. При правильному виборі та відповідному догляді вона може довго прослужити. Зараз спеціально для теплиць та парників випускаються різні види плівки. Наприклад:

• Армована плівка - міцний матеріал, який допомагає в захисті рослин від заморозків. Найчастіше садівники обирають саме його.
• Світлоперетворююча плівка - перетворює ультрафіолетові випромінювання в інфрачервоні, що, у свою чергу, сприяє росту рослин.

ПВХ вироби- це стільниковий і монолітний полікарбонат і акриловий пластик, що добре пропускає світло. Все найбільший попит має полікарбонат. У нього є низка помітних переваг:

• щодо невисока ціна;
• гнучкість матеріалу;
• не тьмяніє і естетично виглядає;
• гарна теплоізоляція за рахунок повітряного прошарку;
• стійкий до перепадів температури та інших погодних факторів;
• легкість матеріалу, що дозволяє не будувати значний каркас та фундамент для нього;
• добре розсіює сонячне проміння;
• легкість монтажу та демонтажу;
• довговічність.

Як побудувати теплицю своїми руками

Перед побудовою теплиці ви повинні мати чітке уявлення про майбутню споруду. Для цього необхідно скласти схему теплиці, розрахувати кількість необхідного матеріалу та, звичайно, підготувати місце. Для того щоб ви отримали уявлення про хід будівництва, розглянемо наочний фотоприклад будівництва одного з варіантів теплиці.

Для каркасу теплиці використовують алюмінієві труби.

Для надання труб необхідної форми використовуємо нехитрий трубогиб.

Зрозуміло, якщо ви використовуєте ПВХ труби, цей крок буде не потрібен.

У результаті має вийти таке.

У прикладі для закріплення арок каркаса теплиці використовуються труби більшого діаметра. Вони забиваються на глибину 40-50 см. Висота труб над поверхнею землі повинна бути близько 30-40 см.

Замість труб більшого діаметра для кріплення може використовуватися звичайна арматура з тими самими розмірами. Вона так само забивається в землю, а арки каркасу одягаються зверху.

По периметру встановлюємо дошки (плінтус) попередньо оброблені антисептиком. Потім просвердлюємо отвір крізь дошку та обидві труби. Після чого надійно скріплюємо болтами. Дошки один до одного кріпимо металевими перемичками.

Використовуючи дерев'яний брус, збираємо каркаси фронтів.

Скріплюємо поперечні дуги поздовжньою трубою.

Обшиваємо дерев'яний каркас сайдингом чи простою фанерою, після чого фарбуємо його.

Прикриваємо всі потенційно гострі та грубі краї, щоб не порвати плівку.

Залишається поставити двері та накрити теплицю плівкою. Про варіанти кріплення плівки давайте поговоримо докладніше.

Кріплення плівки на теплиці

Перелічимо найпопулярніші варіанти кріплення:

• Дерев'яні рейки, що прибиваються або прикручуються шурупами. Як варіант замість рейок можна використовувати нарізаний лінолеум або пакувальну стрічку, а кріпити будівельним степлером. Але такий варіант краще використовувати для армованої плівки, тому що інші види з часом неминуче порвуться від вітру.
• Затискачі, кліпси. Зараз існує великий вибір таких кріплень, тож у придбанні проблем не виникне. Але за бажання їх можна зробити і самостійно, наприклад, із ПВХ труб. Це зовсім нескладно, і трохи поекспериментувавши, ви обов'язково зробите потрібні. Якщо ви придбаєте металеві затискачі, то не забудьте підкласти щось під них, оскільки нагріваючись на сонці, метал може зіпсувати плівку.
• Сітка – це найбезпечніший варіант кріплення. Після того, як ми накриваємо плівкою теплицю, поверх неї укладаємо сітку, яка прив'язується до корпусу. Звичайно, якесь додаткове кріплення для плівки, хоча б мінімальне, має бути присутнім. Інакше після кожного сильного дощу вам доведеться її виправляти. Замість сітки, в принципі, може використовуватися і мотузка, хоча це більш клопітно.

Ми розглянули з вами, сподіваємося, що ця стаття була вам корисна.

Теплиці – найкращі споруди для вирощування плодових та городніх культур на захищеному ґрунті. За конструкцією вона складається з каркасу та покриття, що пропускає світло (пропілену, скла або плівки). Крім того, у споруді повинні бути вікна, двері та кватирки для обслуговування та провітрювання. Також деякі стіни можна обшивати дошками або обкладати цеглою для додаткового захисту та утеплення.

Теплиці своїми руками з підручних матеріалів побудувати просто, але при цьому такі конструкції мають досить високу функціональність і дозволяють цілий рік вирощувати овочі, фрукти та зелень.

Як зробити теплицю в домашніх умовах

Багатьох власників теплиць цікавить питання, чи можна використовувати звичайну конструкцію в холодну пору року. Відразу варто відзначити, що без спеціального обладнання для обігріву та вентиляції звичайна конструкція не буде придатною для вирощування овочів та фруктів (рисунок 1). Виходячи з цього, варто поставити питання, як побудувати теплицю для зимового вирощування свіжих овочів і зелені.

Малюнок 1. Види зимових теплиць

Загалом, всі теплиці зводяться за одним принципом: спочатку будують фундамент, потім каркас, після чого приступають до обшивки та встановлення необхідного обладнання. Але при будівництві зимових типів існують певні особливості, які ми наведемо нижче.

Умови

Зимову теплицю можна робити як односхилим, так і двосхилим, причому будова може і примикати до будинку, і знаходитися на деякій відстані від нього. Але при цьому слід враховувати, що пристінні конструкції більше підходять для невеликих господарств, оскільки стіна будинку захищатиме конструкцію від холоду та скоротить витрати на опалення.

Перед будівництвом потрібно вибрати ділянку, максимально освітлену сонцем. Для цього будову краще розташовувати зі сходу на захід: так рослини в ньому отримуватимуть достатню кількість світла, хоча лампи для додаткового освітлення все одно доведеться використовувати. Крім того, якщо у вашому регіоні часто спостерігаються холодні вітри, потрібно передбачити вітрозахист: розташувати приміщення біля іншої будівлі або висадити за кілька метрів від неї живопліт.

Особливості

Технологія будівництва зимової теплиці є типовою, але має деякі особливості, які допомагають зберегти тепло для нормального зростання культур.

Якщо вас цікавить, як зробити опалювальну теплицю своїми руками, обов'язково беріть до уваги такі правила:

• Фундамент має бути міцним і досить високим, щоб усередину будівлі не проникав холод від землі;
• Всередині бажано облаштовувати теплі грядки зі спеціальною ґрунтовою сумішшю (пісок, дернова земля та перегній);
• Опалювальні та освітлювальні прилади встановлюють обов'язково, щоб створити всередині оптимальний мікроклімат. Також необхідно встановити систему вентиляції, а обігрів краще робити пічним чи газовим.

Рисунок 2. Розмітка фундаменту

При цьому необхідно оснаститися всі системи життєзабезпечення автоматикою, щоб вирощування культур у закритому ґрунті вимагало мінімального втручання людини.

Теплиці своїми руками із підручних матеріалів

Будівництво теплиці починається із розмітки місця для фундаменту. Для цього візьміть шнур і кілька колів і позначте одну з бічних стінок. Встромивши кілок у землю, відміряйте необхідну довжину і натягніть шнур. Після цього кутником визначте місце розташування торцевої стіни, відміряйте її довжину і вставте ще один кілочок. За таким же принципом розставляються решта кіл, а між ними натягується шнур. Далі перевіряємо кути та вимірюємо діагоналі (вони мають бути однаковими). Детальна інструкція з розмітки та будівництва фундаменту наведена на малюнку 2.

Який покривний матеріал краще

Побудувати теплицю без правильного підбору покривного матеріалу неможливо. Багато хто воліє використовувати для цієї мети звичайну поліетиленову плівку, але цей матеріал - далеко не найвдаліший з представлених на сучасному ринку.

Малюнок 3. Види покривних матеріалів: плівка, стелко та полікарбонат

Постараємося розібратися, який матеріал краще використовувати як покриття каркасу (рисунок 3).

Використання скла вважається досить популярним способом виготовлення обшивки. Наприклад, зробити невеликий парник можна зі старих віконних рам, але, якщо теплиця велика, шибки для неї доведеться замовляти окремо, причому коштують вони досить дорого. Незважаючи на високу вартість, така конструкція служитиме дуже довго, а саме скло не боїться різких перепадів температур, відмінно витримує велику вагу снігу та допомагає підтримувати стабільну температуру всередині споруди.

Примітка:Економнішим варіантом вважається плівкове покриття, але при цьому воно недостатньо довговічне. Звичайна плівка може прослужити всього один сезон, тому для довговічніших будівель краще вибирати армовану плівку, яка не потребує заміни протягом 6-8 років. При цьому бажано кріпити плівку так, щоб вона не пошкоджувалась про гострі кути.

Найкращим покриттям вважається полікарбонат. Це легкий і міцний матеріал, який пропускає достатню кількість сонячного світла, зберігаючи при цьому тепло всередині конструкції. Оскільки він коштує досить дорого, купувати його варто лише в тому випадку, якщо приміщення експлуатуватиметься постійно.

Теплиці: як зробити землю для посадки

Рядність урожаю багато в чому залежить від якості ґрунту, який використовується для вирощування рослин. Висипати на грядки звичайну землю з городу не можна, тому що в ній можуть утримуватися насіння бур'янів та збудники небезпечних хвороб, які знищать рослини.

Примітка:Якщо підготувати спеціальну ґрунтову суміш для теплиці немає можливості, і для грядок буде використано звичайну садову землю, її бажано продезінфікувати, використовуючи спеціальні препарати (наприклад, Інта-Вір).

Але, якщо ви хочете отримати дійсно багатий урожай, доведеться все ж таки витратити трохи часу для виготовлення підходящої ґрунтової суміші. Найбільш родючим вважається субстрат, до складу якого входить по одній частині торфу, перегною, дернової землі та тирси. Такий ґрунт досить легкий і родючий, тому додаткове добриво потрібне лише на етапі безпосереднього вирощування культур. Але, як і у випадку зі звичайною городною землею, перед закладкою на грядки суміш бажано продезінфікувати.

Як побудувати теплицю своїми руками з дерева

Залежно від конструкції теплиці бувають односхилими, двосхилими, шатровими, арочними, пристінними, котлованими або бути частиною будинку. Крім того, вони можуть бути стаціонарними (конструкція не розуміється) і переносними.

Додатково їх поділяють за типом покриття (плівкові та засклені) та способом обігріву (обігрівані сонцем або обладнанням).

Вибираючи форму, слід враховувати розташування будови щодо частин світла, інших споруд на території, а також призначення та затінення. Оптимальним вважається розташування, у якому від входу видно південну частину горизонту. Для цього уявіть, що ви стоїте спиною до входу. При правильному розташуванні сонце проходитиме зі сходу на захід за годинниковою стрілкою. Прозора стіна повинна орієнтуватися на південь, тому що в цьому випадку всередину потраплятиме максимальна кількість світла.

Примітка:Розташування теплиці по сторонах світла має важливе значення лише в тому випадку, якщо стіни (усі або декілька) зроблені з непрозорого матеріалу. Якщо вона повністю покрита плівкою чи склом, ці показники не відіграють вирішальної ролі.

Якщо споруда затінюється деревами або сусідніми спорудами (наприклад, на невеликій ділянці), її північну сторону роблять з непрозорого матеріалу, який не допускатиме переохолодження всередині будівлі. Щоб поліпшити відображення тепла і світла, дах роблять прозорим, а одну зі стінок покривають білою фарбою або екраном, що відображає світло.

Кожен тип теплиці має певні характеристики, переваги та недоліки(Рисунок 4):

• Одно- та двосхилі- одні з найпопулярніших. Вони прямокутні, і їх можна розташувати в будь-якій частині ділянки, а внутрішній простір використовується практично повністю. Якщо конструкцію даного типу побудувати на фундаменті і обладнати приладами, що обігрівають, вирощувати культури можна цілий рік. Єдиним недоліком одно- та двосхилих видів є досить складне будівництво та необхідність купівлі великої кількості матеріалів.
• Арочнібудувати простіше, але вони не призначені для тривалого використання через недостатньо міцний каркас. Однак обтічна форма робить її стійкою проти поривів вітру, а конденсат, що збирається всередині, капає на землю, а не на рослини. Крім того, в арочній теплиці складно вирощувати городні рослини (для них обладнають спеціальні полиці). Додаткові витрати спричинить обладнання вентиляції, оскільки стандартне бічне вентилювання не підходить для цього типу.
• Пристіннітеплиці та будівлі, що переходять у житловий будинок, переважно використовуються як зимові сади. Вони вигідніші економічно, оскільки тепло в них підтримується за рахунок обігріву будинку. Недоліком є ​​те, що для вирощування повноцінних рослин потрібно обладнання додаткового освітлення.
• котлованібувають одно-і двосхилими. Їх основна особливість у тому, що бічні стіни викладають із цегли та занурюють у землю. Завдяки цьому суттєво економляться кошти на обігріві.

Малюнок 4. Основні типи теплиць: 1 - односхилий, 2 - двосхилий, 3 - арочна, 4 - пристінна

Якщо теплиця буде використовуватися не тільки для вирощування культур, але і як декор присадибної ділянки, її можна зробити і багатокутною. Але в цьому випадку значно збільшуються витрати на будівництво.

Що для цього потрібно

Побудувати теплицю своїми руками з дерева досить просто, адже для цього потрібно мінімум знань, інструментів та матеріалів (рисунок 5).

З дерева будують каркас, який надалі обшивають склом чи плівкою. Основна умова - правильно підготувати та обробити деревину. Бруси, які будуть використовуватися для будівництва каркасу, очищають від пилу та бруду, промивають чистою водою та просушують. Після цього їх потрібно зачистити наждаком і обробити антисептичним розчином, що запобігає ранньому гниття.

Малюнок 5. Будівництво теплиці з дерева своїми руками

Бруси кріплять між собою цвяхами або шурупами, а після того, як конструкція буде повністю готова, її потрібно пофарбувати, зафарбовуючи не тільки дерево, а й металеві частини.

Де краще розмістити

Плануючи розміщення теплиці на ділянці, потрібно враховувати переважні вітри та рух сонця. Щоб рослини всередині конструкції максимально освітлювалися сонцем, її краще розташовувати зі сходу на захід.

Якщо у вашому регіоні часто спостерігаються сильні вітри, бажано встановити конструкцію біля інших будівель або великих дерев. При цьому не можна допускати надто великого притінення конструкції.

Фундамент

Проводячи розмітку ділянки для фундаменту, користуйтеся рівнем, оскільки земля має бути абсолютно рівною. В іншому випадку буде складно встановити каркас, а якщо його деталі вдасться підігнати і змонтувати, будова буде перевантажуватися і каркас може деформуватися.

Примітка:За правилами, в приміщенні повинен бути невеликий ухил для стоку води, але і при будівництві невеликих споруд цього правила можна не дотримуватись.

Після розмітки можна розпочинати будівництво фундаменту. Він має бути дуже міцним, оскільки не лише тримає на собі вагу самої теплиці, а й захищає рослини від холодного повітря та шкідників. Як правило, готові розбірні конструкції в комплекті мають матеріали для будівництва фундаменту (бруси або труби). Але вони недостатньо міцні і не захищають від морозів та гризунів. Тому рекомендується викладати його з цегли або бетону. Ширина має бути не менше 10 см, а розміщувати його слід нижче рівня промерзання ґрунту.

Для будівництва фундаменту можна використовувати спеціальні блоки. Вони порожнисті усередині, тому після монтажу внутрішню частину заливають бетоном. Також використовують бордюрний камінь, покладений на шар бетону. Варіанти будівництва фундаменту наведено малюнку 6.

Малюнок 6. Варіанти та порядок будівництва фундаменту

Якщо фундамент буде високим (наприклад, розташованим на висоті 30 см від рівня землі), незручно буде завозити або заносити добрива та воду всередину. У цьому випадку на вході обладнають настили або опускають двері на рівень землі, використовуючи вільний простір для обладнання поличок, на яких можна вирощувати розсаду.

Додатково його покривають гідроізоляційним матеріалом, щоб усередині зберігалося тепло. Під час будівництва слід подбати про обладнання ємності для стікання надлишків води. Краще закопати таку ємність у землю, щоб вона не займала внутрішній простір. Водостік повинен щільно закриватися, щоб у нього не потрапляв конденсат та вода для поливу. Практичні рекомендації щодо розмітки та будівництва фундаменту - у відео.

Етапи побудови

Для будівництва цокольної частини застосовують кілька способів:

• З внутрішньої сторони укладають листи теплоізоляційного матеріалу, укладають сполучний дріт та заливають поверхню бетоном;
• Закладають на цоколь литі блоки із гравієм. Такий матеріал відмінно зберігає тепло і має високу несучу здатність. Але якщо передбачається, що стіна буде високою, її додатково укріплюють арматурою;
• Укладають дерев'яні матеріали, просочені під тиском захисними складами. Надалі дерево додатково утеплюють.

Вибір матеріалу та способу для будівництва цоколя залежить не тільки від ваших фінансових можливостей, а й від типу ґрунту та виду фундаменту. Крім того, певним типам цоколів потрібна додаткова обробка. Наприклад, бетонний цоколь можна не фарбувати, але якщо він зведений з бетонних або піщаних блоків, поверхню обов'язково штукатурять і покривають фарбою вологостійкою (рисунок 7).

Як правило, до комплекту готових виробів входить каркас, який потрібно тільки змонтувати. Але якщо ви будуєте своїми руками, каркас найчастіше виготовляють із дерева чи металу.

Рисунок 7. Технологія будівництва цоколя

Для цього використовуються стругані пиломатеріали або металевий профіль. При виборі матеріалів для каркасу слід звертати увагу на кілька важливих деталей:

• Пиломатеріали, призначені для будівництва, обробляють спеціальним складом зеленого кольору, тому каркас доведеться додатково фарбувати. Така деревина коштує досить дорого, але термін її експлуатації вищий, ніж звичайна. Важливо, що склад для просочення отруйний, тому не можна допускати, щоб коріння або листя рослин стикалося з деревом.
• Стовпи, перекриття та інші вертикальні елементи можна виготовити із дощок (50 х 100 або 50 х 125 мм). Для монтажу балок використовують брус розмір якого залежить від довжини будівлі.

Будівництво каркасу починається з того, що на цоколь укладають руберойд або прогумований матеріал. На пиломатеріалах, призначених для горизонтального кріплення, намітьте та просвердліть отвори для болтів та розкладіть їх по периметру цоколя. Після цього намічаємо місця кріплення вертикальних балок. Детальна схема монтажу каркаса наведена малюнку 8.

Прикріпивши горизонтальні елементи до цоколя, перевірте їх на рівні, розпиляйте вертикальні балки на шматки потрібного розміру.

Примітка:Розпилювати вертикальні балки заздалегідь не рекомендується, оскільки при встановленні на цоколь вони можуть давати похибку.

На наступному етапі прикріпіть вертикальні стійки до верхніх балок. Намітивши положення кожної дошки чи бруса, фіксуйте його косо вбитим цвяхом. Оптимальною відстанню між вертикальними стійками вважається 30 або 60 см, тому що в цьому випадку легко проводити скління.

Малюнок 8. Схема монтажу каркаса для двосхилих теплиць

На завершальному етапі вертикальні стійки кріпляться до нижніх і верхніх балок цвяхами, а для посилення конструкції місця з'єднань рекомендується обв'язати сталевими скобами, дротом або стрічкою з антикорозійним покриттям. Після цього прикріплюються облицювальні дошки та водостоки. У процесі роботи всі місця зрізів та отвори для кріплень обов'язково обробляють антисептиком. Детальні рекомендації щодо монтажу каркасу ви дізнаєтесь із відео.

Як зробити теплицю зі старих віконних рам

Теплиці своїми руками із підручних матеріалів практично не відрізняються за функціональністю від дорогих конструкцій із полікарбонату. Звичайно, вони не дуже підходять для зимового вирощування культур, але успішно прослужать протягом кількох сезонів за умов експлуатації навесні, влітку та восени.

Однією з найпростіших конструкцій вважається теплиця зі старих віконних рам (рисунок 9). Для неї потрібно зробити бетонний фундамент, а якщо споруда перебуватиме на глинистому або болотистій грунті - додатково облаштувати подушку з гравію.

Малюнок 9. Будівництво теплиці із старих віконних рам

Але найважливішим етапом є підготовка сировини - старих віконних рам. Для цього з них знімають усі ручки, шпингалети, петлі та інші металеві деталі. Стару фарбу видаляють, дерево обробляють антисептиком та фарбують повторно. Найчастіше рами кріплять між собою цвяхами. Тому бажано заздалегідь прибрати шибки, щоб не пошкодити їх у процесі монтажу.

Рами кріплять до каркасу з дерев'яних брусів. Можна залишити кілька кватирок для провітрювання, а дах зробити їх полікарбонатом. Інші вікна, які не будуть відкриватися в процесі експлуатації, ретельно закупорюють герметиком.

Як зробити фундамент

Вибір матеріалу для будівництва фундаменту залежить від особливостей ґрунту та типу самої теплиці. Розглянемо найпопулярніші варіанти.

• З бетону

Підходить для однорідного за складом ґрунту із середніми несучими здібностями. У такому випадку безпосередньо на місці будівництва виготовляється опора: в яму глибиною 30 см встановлюється дерев'яна опалубка, а простір заливається бетоном. Дно ями має бути рівним, і його слід покрити шаром щебеню чи піску. Якщо на ділянці кам'янистий ґрунт, яму копають до скельної породи та ретельно очищають її поверхню (рисунок 10).

Опалубка має бути квадратною (довжина сторони - 30 см). Дошки обов'язково пов'язують, щоб вони не деформувалися під час заливання. Усередину опалубки укладають арматуру та виливають бетон.

• З паль

Для ділянок з м'яким ґрунтом більше підходить пальовий фундамент. Як правило, палі виготовляють із бетону та закопують або забивають у землю. Однак такий спосіб будівництва надто дорогий і потребує використання спеціальної техніки. Тому на присадибній ділянці можна застосовувати інші методи будівництва фундаменту:

1. Забити у землю старі рейки чи інші металеві балки;
2. Використовувати шпали, просочені спеціальними складами для тривалішої експлуатації.

Малюнок 10. Порядок будівництва бетонного фундаменту.

Металеві палі можна вільно забивати в ґрунт, не побоюючись деформації. При цьому вибирайте досить довгі балки, щоб їх нижня частина досягла шарів ґрунту з високою здатністю, що несе.

Примітка:Перед забиванням паль розмітте ділянку так, щоб під фундамент відводилося багато місця. Це необхідно, тому що в процесі забивання паля може натрапити на камінь або іншу тверду породу, і доведеться міняти її напрямок.

Забивати палі потрібно, стоячи на спеціальній підставці. Але навіть якщо ви вирішили збудувати невелику теплицю на палях, краще заздалегідь порадитися з фахівцем.

• З бетонних плит

Фундамент, збудований з бетонних плит, досить дорогий. Але його вартість окупається високою міцністю, надійністю та несучою здатністю навіть на м'яких ґрунтах.

В його основі - залізобетонна плита завтовшки 20 см, яка рівномірно розподіляє навантаження. Однак, бетонні плити не можна укладати на пухкий ґрунт. Якщо все ж таки в цьому є необхідність, шар грунту знімають і замінюють щебенем або гравієм. На щебінь укладають стирокс (товщина 10 см) та заливають поверхню бетоном. Технологія будівництва фундаменту із паль та бетонних плит наведена на малюнку 11.

Малюнок 11. Будівництво фундаменту на основі паль та бетонних плит

Підбір фундаменту особливо складний для глинистих ділянок або ґрунту, який у глибині змінює свій склад. У цьому випадку краще проконсультуватися з фахівцем, щоб теплиця після будівництва не деформувалася і мала достатню теплоізоляцію.

Етапи побудови

Щоб зробити теплицю зі старих віконних рам правильно, потрібно дотримуватись певних правил.

Покрокова інструкція з будівництва теплиці включає такі етапи:

1. Будівництво фундаменту: оскільки дана конструкція досить важка, кута фундаменту бажано зробити з каменю, а між ними зробити конструкцію з бетону на подушці з гравію та піску.
2. Підготувати будівельний матеріалПрибрати зі старих рам всю металеву фурнітуру, видалити стару фарбу, обробити дерево антиспетиком і пофарбувати повторно.
3. Зробити підлогу: для цього спочатку утрамбовують землю, а потім роблять по ній бетонну стяжку, на якій у майбутньому і розташовуватимуться грядки.
4. Будівництво та обшивка каркасу: основу, до якої будуть кріпитися рами, роблять з брусів тієї ж товщини, що і рами. Частини кріпляться між собою цвяхами, а дах можна зробити із плівки або полікарбонату.

Після того, як теплиця буде повністю готова, в ній облаштують грядки або встановлюють стелажі. Також бажано передбачити тамбур, у якому зберігається інвентар та необхідне обладнання.

Як самому зробити теплицю із профільної труби

Профільні труби широко використовуються в будівництві, а оскільки цей матеріал легкий і міцний, його можна застосувати і для виготовлення теплиці.

Оскільки профільну трубу складно зігнути під прямим кутом без використання спеціального обладнання, краще будувати за її допомогою арочні моделі.

Де краще розмістити

Розміщувати теплицю із профільної труби можна практично на будь-якій частині ділянки. Оскільки така конструкція легка, вона не несе великого навантаження на ґрунт, і будувати їх можна навіть на заболочених та глинистих ділянках.

Рисунок 12. Рекомендації щодо будівництва теплиці з профільної труби

При цьому важливо враховувати, що на теплиці з профільної труби поширюються ті ж вимоги, що й на спорудження інших матеріалів. Щоб захистити конструкцію від сильних вітрів, бажано будувати теплицю під захистом інших будівель або живоплоту. А для забезпечення рослин оптимальним освітленням, бажано розміщувати споруду зі сходу на захід.

Фундамент

Профільна труба набагато легша за дерево, тому фундамент для теплиці з неї може бути будь-яким. Однак, якщо ви плануєте експлуатувати будівництво тривалий час, краще робити крапляний фундамент з бетону.

Якщо теплиця з профільної труби буде використовуватися лише влітку, можна обійти без фундаменту, встановивши опори каркаса безпосередньо в землю. Але в цьому випадку необхідно забезпечити рослинам додатковий захист, встановивши дерев'яну опалубку по периметру.

Етапи побудови

Будівництво теплиці із профільної труби починається з підготовки ділянки (рисунок 12). Бажано вибрати рівну площадку з піщаним ґрунтом. Якщо такого місця немає, ґрунт вирівнюють вручну, а на заболочених ґрунтах облаштують дренаж.

Далі приступають до виготовлення та монтажу каркасу. Якщо ви бажаєте побудувати теплицю прямокутної форми, доведеться придбати спеціальне обладнання, за допомогою якого трубу можна буде зігнути під потрібним кутом. Щоб уникнути додаткових витрат, краще будувати арочні конструкції. У такому випадку трубу можна просто вигнути дугою і вкопати в землю з обох боків.

На завершальному етапі будівництва каркас обшивають плівкою, склом або полікарбонатом, роблять підлогу та грядки, або встановлюють стелажі.

Зробити теплицю з полікарбонату своїми руками креслення

Найсучаснішим та функціональним варіантом вважається будівництво теплиці з полікарбонату (рисунок 13). Це легкий, міцний та зносостійкий матеріал, який прослужить довгі роки. Його єдиний недолік - висока ціна, тому будувати такі теплиці варто лише в тому випадку, якщо вона експлуатуватиметься тривалий час.

Зробити теплицю з полікарбонату своїми руками можна по кресленнях, але багато хто воліє купувати готові конструкції та здійснювати монтаж на місці. Ми розповімо, як заощадити гроші та побудувати конструкцію захищеного ґрунту своїми руками.

Що для цього потрібно

Насамперед для будівництва потрібно купити полікарбонат. Ще одна його перевага в тому, що листи мають стандартну довжину та ширину (12 та 2,10 метрів відповідно). Це дозволяє побудувати теплицю шириною 3,5 метра та накрити дах одним цілим листом.

Крім самого полікарбонату, для будівництва знадобляться матеріали для фундаменту, фурнітуру для кріплення листів та пластмасовий П-подібний профіль, яким прикривають краї полікарбонату для захисту його стільників від пилу.

Особливості

Крім високої вартості полікарбонату, інших істотних недоліків у матеріалу немає. Звичайно, його стільники можуть засмічуватися пилом, і покриття втратить прозорість, але цю проблему легко вирішити за допомогою пластмасового профілю, що кріпиться на краях листа.

Рисунок 13. Порядок будівництва теплиці із полікарбонату

Як і для конструкцій іншого типу, для теплиць з полікарбонату потрібен фундамент, але його мета - не у зміцненні будівлі, а захист рослин від зовнішнього середовища.

Де краще розмістити

Крім того, бажано встановити теплицю так, щоб рослини отримували максимальну кількість сонячного світла. Для цього потрібно розташовувати конструкцію зі сходу на захід.

Фундамент

Щоб збудувати фундамент, який точно відповідатиме розміру теплиці, потрібно розмістити ділянку, встановивши кілочки і натягнувши між ними мотузку. Після цього можна братися до монтажу фундаменту.

Примітка:Оскільки полікарбонат – легкий матеріал, фундамент можна будувати як стрічковим (з бетону), так і дерев'яним – з брусів та опор.

Як опори можна використовувати азбоцементні труби, які встановлюють по кутах теплиці. Грунт навколо них утрамбовують, а фундамент монтують із дерев'яних брусів. Дерево краще обробити антисептиком і пофарбувати, щоб конструкція не зазнавала гниття.

Етапи побудови

Етапи будівництва теплиці із полікарбонату такі ж, як і для інших матеріалів. Спочатку розмічають ділянку та будують фундамент. Після цього приступають до монтажу каркасу. Його можна робити із дерева, профільних труб або алюмінію. Останній варіант вважається кращим, оскільки алюміній досить легкий, але міцний.

На завершальних етапах каркас обшивають листами полікарбонату, встановлюють усередині конструкції обладнання для поливу, обігріву та вентиляції та облаштують грядки.

Як зробити опалювальну теплицю своїми руками

Конструкція теплиці, що опалюється, практично не відрізняється від звичайних споруд. Але при цьому потрібно врахувати кілька важливих нюансів. По-перше, потрібно ретельно загреметизувати всі щілини, щоб із теплиці не йшло тепло.

По-друге, необхідно встановити опалювальне обладнання. Можна зробити теплі грядки, облаштувавши їх за принципом теплої підлоги, та проклавши під ґрунтом труби. Але найпопулярнішим варіантом є встановлення опалення: газового, електронного або пічного котла.

На жаль, не вся територія Росії сприяє вирощуванню власних овочів та фруктів протягом багатьох місяців. У більшості кліматичних зон країни дачний сезон вкрай нетривалий, тоді як багато людей прагнуть виростити на своїй ділянці якнайбільше культур для подальшої їх заготівлі. У зв'язку з чим садівники та городники охоче використовують теплиці, за допомогою яких збільшується вегетаційний період, що дає можливість зняти врожай ранній та щедріший. У ряді випадків за наявності грамотно побудованого парника власноруч вирощені культури можна використовувати цілий рік.

Зрозуміло, для цього необхідно враховувати ряд особливостей, про які ми докладно поговоримо в цій статті.

Особливості

Побудована власноруч теплиця завжди гріє душу садівника. Конструкція може бути різного розміру і форми, а саморобні теплиці анітрохи не гірше у використанні та функціональності. Пристрій легко можна подивитися на схемах та кресленнях, матеріали для виготовлення можуть бути різними. Найчастіше як каркас використовується склопластикова арматура, зі знімним покриваючим матеріалом проблем також не виникає - в основному, це поліетиленова плівка, скло або полікарбонат. Враховуючи всі ці особливості, звести на ділянці подібну споруду можна за одні вихідні, і саморобні споруди анітрохи не поступаються якістю придбаним у магазині.

Плюси і мінуси

Зручні саморобні парники мають велику популярність серед дачників. До безперечних плюсів можна віднести той факт, що зроблена теплиця на дачі обійдеться порівняно дешево. Бюджетна теплиця може бути зроблена з різних матеріалів, найголовніше - оснастити її дахом, що відкривається, і подбати про якість освітлення для рослин. Говорячи про мінуси, зрозуміло, слід врахувати, що доведеться витратити час вивчення видів і конструкцій, і навіть на ознайомлення з кресленнями і планами будівництва на дачі.

Види

Теплиці проектуються з урахуванням ботанічних характеристик тих видів рослин, під потреби яких шикується парник. До них відносяться також кількість світла, що пропускається, і температура всередині. Теплиця може бути як цілорічною, так і використовуваною у певний сезон. В цілому, всі види теплиць підходять для вирощування різноманітних культур – чи то китайська капуста чи квіти.

При першому наближенні парники можна розділити на наступні категорії:

• односхилі;
• двосхилі;
• краплеподібні;

• купольні;
• багатокутні;
• голландські.

• У більшості випадків односхилі дахи використовуються при будівництві оранжерів або зимових садів, оскільки даний вид будівлі має прохід. Як наслідок, входити в приміщення легко можна без огляду на погодні умови. Цей вид теплиць найкраще встановлювати з південного боку житлового будинку.
• Парники з двосхилими дахами користуються величезною популярністю на території нашої країни і на даний момент є найпоширенішою конструкцією.
• Каплевидний парник є дуже міцною конструкцією, відмінно пропускає сонячне світло, не затримує на поверхні опади у вигляді снігу, проте його досить складно монтувати, тому такі теплиці рідко виготовляються самостійно.
• Купольна тепличка має ефектний зовнішній вигляд і не вимагає великої витрати матеріалів, але головна її перевага полягає в тому, що в силу особливостей конструкції її можна встановлювати в районах із сейсмічною небезпекою. Головні завдання при будівництві – гарна герметизація та якісне утеплення.

• Багатокутні парники радують око, добре пропускають світло і не побоюються поривчастого вітру. Складність при встановленні полягає в тому, що необхідно уважно організовувати простір для рівномірного розподілу тепла всередині.
• Голландський варіант теплиць надійний та відрізняється довговічністю. Через похилих стін сонячне світло проникає усередину, що дозволяє суттєво збільшити врожай. Крім того, цей варіант також є досить бюджетним.
• Останнім часом широкого поширення серед дачників набули так звані «балагани» – парник, що має вигляд тунелю. Найчастіше його зводять для вирощування томатів та перців. Даний вид теплиць функціональний, зручний, не потребує великих витрат, дозволяє стабільно отримувати хороший урожай, що дозволяє назвати його оптимальним видом самостійного будівництва на ділянці.

Також теплиці діляться за принципом можливості пересування:

• складні;
• стаціонарні.

Складні парники почали набувати популярності порівняно недавно. Їхня перевага в тому, що легкий каркас легко скласти і перемістити на інше місце присадибної ділянки при необхідності. При цьому теплиця сама по собі дуже ергономічна і має невисоку вартість, чим і заслуговує на увагу дачників.

Стаціонарні теплиці, навпаки, вже давно стали класикою жанру. Для встановлення конструкції такого виду знадобиться підземний фундамент та каркас із металу. Багато людей давно віддають перевагу цьому виду парників, оскільки за довгі роки експлуатації в різних умовах ці конструкції здобули славу міцних і довговічних пристроїв. В установці такого парника немає особливих складнощів, обслуговувати його досить легко.

Також парники можна розділити за типом вихідних характеристик – такі види теплиць названі на прізвище їхнього творця:

• теплиця по Курдюмову;
• теплиця по «Мітлайдер».

Теплиця Курдюмова є автономною одиницею, інакше її називають розумною. Така конструкція відрізняється можливістю автоматичної підтримки температури в собі, особливий плюс - наявність краплинного зрошення рослин, при якому не потрібно втручання людини. Даний вид споруд підтримує можливість природного відновлення ґрунту на грядках або в ємностях із рослинами. Теплиці Мітлайдер вважається особливим підвидом парників. Її відмінні риси - це ноу-хау в системах вентилювання повітря в приміщенні, особливе розташування каркаса - балки і розпірки створюють міцну конструкцію для матеріалу, що покриває. Зазвичай такі теплиці мають у своєму розпорядженні зі сходу на захід, що відкриває широкі можливості для сприйняття рослинами сонячного світла.

Як основний матеріал для теплиці Мітлайдера зазвичай використовують натуральні дошки., що дає можливість "дихати" і перешкоджає утворенню конденсату. Як правило, такі парники мають великий розмір, що дає додаткову можливість створення особливого мікроклімату для рослин усередині. Зазвичай парник виглядає як невисока споруда, що має двосхилий дах із різницею у висоті. Ще можливий варіант - аркова споруда, що має покрівлю з двох рівнів.

Ще один із варіантів теплиць – трирядний парник. Як правило, такі будівлі займають середню або велику площу, грядки в них розташовані в три рівні, два проходи розташовані між ними.

Фермерський парник складається із металевого каркаса, поверх якого натягують плівкове покриття. Даний вид теплиць дуже любимо населенням, оскільки має невисоку вартість, вологонепроникний та стійкий до впливу навколишнього середовища.

Багато дачників полюбили кулясту теплицю за її незвичайний зовнішній вигляд та відмінне пропускання сонячних променів.

Характеристики

При виборі витратних матеріалів для майбутньої споруди обов'язково зверніть увагу на те, в яку пору року переважно використовуватиметься парник.

Зимові теплиці обов'язково мають бути обладнані системою обігріву, їх краще встановлювати поблизу опалювальної системи будинку. В іншому випадку як додаткове обладнання можна поставити в приміщення парника піч, але це створить додаткові складності - піч вимагає додаткової уваги, її потрібно топити і, що найголовніше, стежити, щоб вона не перегрілася, що загрожує коливаннями температур. Зимовий парник необхідно встановлювати на міцний фундамент, окрім іншого, цей вид будівлі вимагає додаткового зміцнення каркасу і даху, щоб уникнути можливих руйнувань внаслідок рясних снігопадів.

Існує також можливість звести на ділянці так звану «теплицю-термос» – ця споруда може похвалитися характеристикою особливої ​​міцності, оскільки її фундамент сягає землі на два метри. Однак установка такої конструкції має низку додаткових складностей – для неї необхідно вирити котлован, фундамент повинен бути окремо укріплений, щоб уникнути деформації, як матеріал для стін зазвичай використовують термоблоки, які згодом необхідно буде утеплити. Все це досить затратно, тому на присадибних ділянках такі теплиці трапляються нечасто.

Літні теплиці в переважній більшості випадків є каркасом, на який натягнута поліетиленова плівка. Такий варіант зовнішньої обшивки є бюджетним, а при акуратному використанні плівка цілком здатна прослужити два сезони.

Створення на дачній ділянці найпростішої теплиці власноруч вимагає проведення певних підготовчих робіт.

Перше, що варто подбати – це підготовка місця для будівництва.Постарайтеся вибрати ділянку максимально рівну, також вкрай бажано, щоб на ній не було жодних перешкод для потрапляння сонячних променів. Далі майданчик добре утрамбовується. Якщо дерево вибирається як основа, підготовлені дошки обробляються антисептичним розчином і збиваються по периметру. У кутах коробів встановлюється арматура як додаткове зміцнення. Якщо з якоїсь причини немає можливості виділити окреме місце для будівництва теплиці, альтернативним варіантом стане примикання однієї стінки парника до будь-якої споруди - це може бути житловий будинок або якесь господарське приміщення.

При виборі матеріалу для каркаса необхідно врахувати всі характеристики. Не можна забувати, що каркас і двері повинні мати особливу міцність, щоб конструкцію не могли пошкодити вітру, коливання температур і снігові маси під час зимового періоду. Жоден з елементів каркаса не повинен бути масивним і перешкоджати проникненню світла. Якщо передбачається розбірна конструкція, вона повинна складатися з легких матеріалів і мати можливість демонтуватись без додаткових зусиль.

Каркаси для теплиць можуть бути виготовлені з наступних матеріалів.

• Дерево– найекологічніший та найпростіший у використанні матеріал, який не вимагає використання будь-якого професійного обладнання та не передбачає спеціалізованих навичок під час проведення робіт. Оскільки дерево має властивість гнити, особливо слід приділити увагу його попередньої обробки.
• Алюмінієві профіліприпускають створення жорсткого, але легкого каркаса, у своїй він довговічний. Цей матеріал має більш високу вартість, його використання вимагає використання обладнання для скріплення деталей між собою.
• Пластикові(а також металопластикові) деталі мають малу питому вагу, досить міцні, не схильні до зовнішніх впливів на кшталт гниття або корозійних змін. Через гнучкість можлива зміна форми деталей, що надає широкі можливості для створення парників з арками або двома схилами. Але необхідно враховувати, що пластикові елементи вимагають обов'язкового приєднання до фундаменту чи ґрунту.

• Сталеві каркаситакож досить широко поширені, але для них необхідна стрічкова фундаментальна основа. Якщо елементи оцинковані, вони прослужать довше, оскільки не піддаються іржавінню та корозії.
• Гіпсокартонявляє собою вдале поєднання малої ваги матеріалу та простоти у проведенні робіт. Практика показує, що каркас з цього виду матеріалу коштує недорого, простий у використанні, досить довго служить і легко розуміється. З нього чудово створюються двосхилі, арочні теплиці, а також парники Мітлайдера.

Іноді як каркаси використовуються віконні рами – які характеризуються відмінною теплоізоляцією та відносною простотою монтажу. Проте варто враховувати їхню відносну недовговічність – навіть при уважному догляді термін служби навряд чи перевищить п'ять років.

Наступним кроком у процесі будівництва парника після вибору відповідного місця є вибір відповідного фундаменту. Його тип безпосередньо залежить від ваги планованої конструкції, оскільки в більшості випадків каркас парників важить небагато, а матеріал, що вкриває, додатково додає споруді парусності, що найчастіше спричиняє руйнування через сильні пориви вітру.

• Фундамент із цегли простий у укладанні, надійний і цілком підходить більшості теплиць. Але необхідно врахувати, що укладання цегляного фундаменту потребує специфічних навичок та є досить витратною справою.
• Кам'яні фундаменти по праву є довговічними і міцними. На нього можна встановлювати важкі металеві каркаси. Цей варіант не можна назвати бюджетним, як правило, з каменю створюються фундаменти для капітальних теплиць.

• Бетон коштує недорого і застигає досить швидко, але вимагає створення опалубки та каркасних кріплень.
• Дерево часто використовують як фундамент, але варто враховувати, що дерев'яна основа не підійде для капітального будівництва, тому що навряд чи прослужить довше п'яти років навіть при дбайливому догляді.
• У ряді випадків при спорудженні парника можна обійтися без фундаменту. Йдеться про переносні теплиці невеликого розміру, парусність яких скорочується за допомогою кріплення безпосередньо до ґрунту невеликими кілочками.

Вибираючи матеріал для покриття, необхідно врахувати всі переваги та недоліки різного виду матеріалів.

В основному, використовують наступні варіанти:

• поліетиленова плівка;
• Скло;
• полікарбонат.

Найдоступніший за ціною вид покривного матеріалу – це плівка-стрейчОднак вона не може похвалитися довговічністю і навіть найякісніші покриття вимагають заміни кожні три роки. Парник з арками або дугами, як правило, покривається двома шарами плівки, що створює прекрасні умови для рослин, що знаходяться всередині будівлі. Матеріал відмінно пропускає сонячні промені, але з тієї ж причини схильний до швидкого зношування і, як наслідок, зниження світлопропускних здібностей. Крім цього, дуже часто на внутрішній поверхні утворюється конденсат, що також можна віднести до недоліків цього виду покриття. Існують також варіанти плівки із поліетилену, додатково оснащеної армуванням. Такий варіант міцніший, стійкіший до поривів вітру і прослужить довше.

Скло сміливо можна віднести до традиційних матеріалів при виготовленні парників своїми руками. Скляні покриття довговічні і відрізняються чудовою теплоізоляцією, проте слід пам'ятати, що скло нагрівається дуже швидко і при цьому досить важить. Окрему складність становить заміна розбитого скла.

Полікарбонат – це сорт твердого прозорого пластику., За структурою матеріал з великими осередками. Має достатню ударостійкість і світлопропускну здатність, дуже гнучкий, тому підійде для спорудження парників з арочним склепінням або у вигляді тунелю. Оскільки даний вид покриття складається із заповнених повітрям осередків, можна стверджувати, що він є найбільш теплоізолюючим серед усіх можливих варіантів.

При розгляді цього виду покриття для потенційної теплиці врахуйте також такі недоліки:

• при попаданні сонячних променів матеріал неминуче руйнуватиметься;
• при проведенні монтажних робіт не забувайте, що полікарбонат має властивість сильно розширюватись при нагріванні;
• за відсутності захисних елементів у місцях кріплення стільники матеріалу швидко наповняться пилом або пліснявою, що призведе до покриття в непридатність.

При кріпленні врахуйте також такі особливості:

• монтуйте матеріал таким чином, щоб вода могла стікати по поздовжніх смужках зсередини;
• на одній із сторін матеріалу є ультрафіолетовий фільтр - ця сторона повинна знаходитися зовні парника;
• кріпіть полікарбонат на спеціалізованих шурупах з термошайбою на них, попередньо просвердлити в листах отвори.

Також візьміть на замітку такі правила:

• Як покриваючий матеріал підійде виключно прозорий полікарбонат. Незважаючи на велику естетичну привабливість кольорового, він значно гірше пропускає сонячні промені, це може призвести до невиконання теплицею її прямого призначення.
• Обов'язково перевірте наявність шару з УФ-фільтом.
• Вибирайте товщину шару залежно від того, який сезон буде використовуватися теплиця. Влітку та восени товщина листів має бути приблизно 10-15 мм, у зимовий період – не менше 15 мм. Також ця величина безпосередньо корелює з міцністю каркаса – чим більша товщина, тим міцніше має бути конструкція, що несе.
• При з'єднанні листів використовуйте спеціальні профілі, використання цвяхів категорично неприпустимо.
• Листи не можна з'єднувати внахлест.
• Зверніть увагу на комплектуючі та не намагайтеся заощадити на них – використання торцевого профілю та торцевих стрічок значно продовжить довговічність теплиці.

При виборі зверніть увагу на виробника. Не забувайте, що скупий платить двічі, тому краще не купувати китайські матеріали, незважаючи на їхню привабливу вартість. Серед тих, хто добре зарекомендував себе на ринку в останні роки, можна відзначити вітчизняну компанію «Кінпласт». еТА Фірма пропонує асортименти з різних покриттів – від недорогих до варіантів преміум-класу.

Листи російської фірми «Актуаль» прослужать близько 8 років.

Це недорогий варіант, що має досить м'яку структуру, добре монтується.

• Російсько-ізраїльське виробництво «Полігаль Схід» пропонує матеріал, який характеризується жорсткістю, гнучкістю, зручністю в установці, але має високий цінник.
• Вінпул виробляється в Китаї, дуже м'який, тендітний, недорогий, можна розраховувати на термін служби в 3 роки.
• «Санекс» також є представником китайського ринку, досить жорсткий у роботі, не надто зручний при монтажі, прослужить близько 4 років.
• "Марлон" привозять до Росії з Великобританії, матеріал досить дорого коштує, але прослужить за дотримання правил експлуатації не менше 10 років.

Оскільки ринок на даний момент має безліч варіантів, можна заплутатися і вибрати серед них не надто якісний.

Щоб цього не сталося, зверніть увагу на такі пункти:

• Поверхня листів повинна бути однорідною та гладкою, не мати жодних виступів, нерівностей та сколів. Також вона повинна розпадатися на шари.
• Ребра повинні бути розташовані під кутом 90 градусів і в жодному разі не повинно бути хвилястості.
• Намагайтеся з'ясувати у продавця, за яких умов зберігався матеріал. Неправильні умови зберігання швидко зменшують термін його експлуатації. Листи повинні лежати горизонтально, якщо вони зберігалися у вертикальному положенні з упором на ребро або згорталися, це може знизити якість матеріалу.
• Деякі дачники воліють змішаний тип матеріалів, що вкривають. При такому варіанті зазвичай бічні стіни засклюються, а стеля закривається плівкою. Деякі фермери вважають за краще вкривати каркас полотнами спанбонду.

Окремо варто звернути увагу, що в одній теплиці не рекомендується вирощувати одночасно різні типи культур – простіше кажучи, те саме приміщення не підійде для розсади та плодово-ягідних культур у домашніх умовах. Цей аспект необхідно враховувати при виборі виду теплиці. Арочні парники, що займають широку площу, не принесуть велику вигоду. Оптимальним розміром простої теплиці вважає 3 на 6 метрів - вона не займе багато місця, в такому парнику легко можна виростити достатню для сім'ї кількість полуниці, огірків або помідорів.

Підготовка матеріалів

Перш ніж взятися за роботу, уважно вивчіть найкращі проекти та креслення з наданих у відкритому доступі ресурсів – це дозволить побачити найповнішу картину наданих можливостей. Зрозуміло, створити схему можна і самостійно, але пам'ятайте, що це вимагатиме не лише вкладення додаткових тимчасових та енергетичних ресурсів. Крім цього, під час розрахунків може закрастись помилка, що може призвести до втрати парником його якісних характеристик.

Якщо подати схему виконання робіт за пунктами, загальний опис етапів будівництва виглядатиме так:

• визначення необхідного виду споруди;
• підготовка схеми;
• створення каркасу;
• проведення підготовчих робіт на ділянці ґрунту, де планується встановлення парника;
• закладання фундаменту;
• монтаж несучого каркаса;
• кріплення світлопроникного покриття.

Під час самостійного проектування або вибору серед вже готових варіантів відштовхуйтеся від вимог до готової споруди, а також від доступних матеріалів і переваг у виборі рослинних культур. Найчастіше на присадибних ділянках мають у своєму розпорядженні арочні конструкції з каркасом з полівінілхлоридних труб - це недорогий вид парника, досить простий у виконанні. Якщо для будівництва вибрано рівний майданчик, найкраще зупинитися на моделі з двома схилами. У випадку, коли планується поставити парник, що примикає до стіни, логічніше зробити його односхилим. Основа може являти собою геометричну фігуру різної форми - квадрат або прямокутник, трапеція.

Перш ніж закуповувати необхідні для будівництва матеріали, необхідно зробити розрахунок. Це допоможе надалі запобігти появі зайвих витрат.

Коли проектування завершено та схема виготовлення парника вибрана, необхідно зайнятися підготовкою необхідних комплектуючих для майбутньої споруди.

Якщо брати найпростіший варіант, який можна побудувати за пару днів, набір матеріалів буде наступним:

• Просочені антисептиком, оброблені оліфою або обпалені за допомогою паяльної лампи дошки. Зверніть увагу, що якщо є бажання заощадити, можна не купувати спеціалізовані засоби, а використовувати перевірені часом дідівські методи обробки деревини та бруса. Якщо ж засоби дозволяють, звісно, ​​можна придбати фабричні хімікати.
• Полівінілхлоридові (ПВХ) труби. Перш ніж робити каркас, прорахуйте потрібну кількість матеріалу для будівництва. Після виконання розрахунку додайте 10% про запас, особливо якщо доведеться робити трубогиб.
• Міцна плівка з поліетилену – чим стійкішим до зношування буде матеріал, тим довше він не вимагатиме заміни на новий. Також можна використовувати за бажанням полікарбонатні листи.

• Прути з металу або шматки арматури завдовжки один метр.
• Самонарізи та цвяхи.
• Петлі для кріплення кватирок та дверей.
• Фурнітура – ​​ручки для дверей та кватирок.
• Спеціальні петлі для кріплення труб.

Якщо прийнято рішення щодо використання ПНД труб для формування каркасу, врахуйте їх такі особливості:

• Труби сприяють створенню герметичності всередині будівлі, що створює сприятливі умови дозрівання сільськогосподарських культур.
• Цей матеріал простий у використанні і не потребує особливих навичок.
• За допомогою кріплень труби легко монтувати та демонтувати за потреби. Таким чином, каркас легко зібрати на теплий кліматичний період і знову прибрати, коли парник не використовуватиметься.
• Відсутня потреба у використанні додаткового зміцнення. Самі собою труби мають хороші характеристики і самодостатні у використанні.

• Пластик, на відміну від деревини або металу, куди меншою мірою схильний до впливу навколишнього середовища. Готові вироби необов'язково обробляти антикорозійними та іншими захисними речовинами.
• Будівництво цілком може прослужити щонайменше десятиліття.
• Оскільки матеріал має малу питому вагу, парник може качати при сильних поривах вітру. У такому разі необхідно встановити в ґрунті додаткові металеві елементи для зміцнення конструкції.

Зверніть увагу, що для зміцнення фундаменту можна використовувати куточки з металу., вони додадуть конструкції міцності. Цей елемент кріпиться із внутрішньої сторони на стику між дошками. Якщо основа виготовляється із бруса, краще використовувати для скріплення металеві скоби, які монтуються із зовнішнього боку. Готовий фундамент повинен щільно прилягати до ґрунту. У разі появи щілин присипте їх землею.

Складання та встановлення

При монтажі каркаса в готовий фундамент із зовнішнього боку в ґрунт вбивається металева арматура на відстані не більше метра. На ці заготовки насаджують заздалегідь обрізані до необхідної довжини частини пластикових труб. Для кріплення їх між собою, а також для монтажу на дерев'яну основу використовуйте шурупи або цвяхи, саморізи. Для установки елементів по горизонталі, як правило, застосовуються попередньо просвердлені зсередини муфти із пластику, куточки та хрестовини, що дають можливість трубам перетинати сполучні елементи.

Коли в якості матеріалу, що вкривається, використовуються полікарбонатні листи, дії будуть такими:

• З листів видаляється захисна плівка, верхня сторона позначається за допомогою маркеру. Для зручності проведення робіт краще зробити кілька міток на кожному аркуші.
• Зробіть заготовки для торцевих стінок – для цього лист стандартного розміру розрізається на три рівні частини 2 на 2 метри. Одна з частин прикладається до торця таким чином, щоб усі порожнини розташовувалися вертикально. Ліва сторона листа вирівнюється по лівому краю, маркером окреслюється контур необхідної дуги. З правим краєм проходить аналогічна маніпуляція, внаслідок чого лист знаходить контури двох піварок. Після чого вони вирізуються за допомогою лобзика, залишаючи допуск 3-5 см, таким же чином вирізають правий торець будівлі.
• Вирізані частини кріпляться на шурупи на відстані 30-50 см один від одного. Намагайтеся не надто перетискати матеріал. Зайве зрізується ножем.

• Третя частина листа використовується для дверей та кватирок. Лист вертикально прикладається до дверного отвору. Контур дверей обводиться із запасом, заготовки викроюються та прикріплюються. Залишки використовуються для закриття простору над дверима. Місця стиків краще скріплювати спеціальними профілями.
• Щоб закрити верх теплиці, листи укладаються на дуги, вирівнюються по нижнім краям та підрізаються. Листи повинні трохи виступати над торцем будівлі, далі вони закріплюються по кутах.
• Другий лист укладається нахлестом на перший на стику, кути закріплюються і садять на шурупи з нижнього краю на відстані 40-60 см один від одного.

У разі, якщо теплицю вирішено вкрити теплицю поліетиленовою плівкою, етапи проведення робіт будуть такими:

• Плівка прикріплюється до каркасу скобами чи дерев'яними рейками. Закріпіть її таким чином, щоб у полотні не було розривів.
• Потрібно обтягнути плівкою лицьову та задню частини каркасу. У тій частині, де планують зробити двері, плівка загинається всередину.
• Повторно здійсніть замір дверного отвору, далі потрібно зібрати раму з трубок. На отриманий каркас кріпиться плівка, зайве обрізається і двері вішаються за допомогою петель, кватирки проекторуються за тим же принципом. Якщо плануються скляні двері, уважно вивчіть кріплення скла до металу.
• Цей варіант теплиці підходить лише для літа. Наступний і завершальний етап після будівництва парника – підготовка ґрунту та висаджування розсади.

Як було зазначено вище, для зимового варіанта парника його необхідно обладнати системою обігріву. При складності, що здається, це не так вже й важко.

Серед видів обігріву можна виділити такі:

• сонячний;
• технічний;
• біологічний.

Технічний, своєю чергою, ділиться такі подвиды:

• водяний;
• газовий;
• пічний;
• електричний.

Сонячний тип заснований на парниковому ефекті, що утворюється під час попадання у простір теплиці природного освітлення. Цей варіант обігріву використовується лише влітку, коли сонце активно. У холодну пору року задля досягнення найкращого результату застосовується змішаний вид – біолого-технологічний варіант.

Біологічний вид використовують як узимку, так і влітку для обігріву ґрунту.Зі стелажів знімається грунт, після чого на дно укладається гній, найкраще підходить кінський, оскільки при його розкладанні виділяється велика кількість тепла. Ємності для ґрунту заповнюються гноєм на третину. Крім гною, також можна використовувати компост - одним з його складових є продукт життєдіяльності коней. Засипте всю землю назад у стелажі. Коли почнеться процес розкладання, коріння рослин почне прогріватися. Крім цього, це послужить прекрасним добривом, оскільки гній і компост містять безліч мінералів для росту рослин.

Спосіб електричного обігріву також простий у використанні. Для цього служить покладений особливим чином нагрівальний кабель. Попередньо вивчіть інструкцію. Зверніть увагу, що термокабель можна купити разом із регулятором температури, тому створити оптимальну температуру для розсади буде досить легко.

Водяне обігрів влаштовується таким чином:весь периметр парника прокладається подвійним рядом труб, які закольцовываются електричний котел. Щоб підключити котел, потрібно прокласти електричний кабель. Зверніть увагу, що котел може стояти всередині парника або може бути винесений на його межі. Фахівці наполягають на тому, що котел має бути винесений назовні та попередньо утеплений. Ці маніпуляції робляться з метою більш рівномірного прогріву. Також прогріти приміщення можна за допомогою теплогенератора. Безпосередньо котел купується в магазині або його можна виготовити самостійно, проте врахуйте, що в другому випадку без особливих знань і навичок не обійтися. Далі процедура подібна - від котла прокладаються труби під стелажами, які закільковуються. Як паливо можна використовувати будь-яке тверде паливо: вугілля, дрова, відходи деревообробного виробництва.

Якщо на присадибній ділянці присутня газифікація, обігрів може бути влаштований за допомогою газових пальників або калориферів, для цієї мети їх потрібно розмістити по всьому периметру будівлі. При невеликій площі парника можна використовувати газові балони. Якщо ж теплиця займає велику площу, тоді необхідно здійснити підключення до загальної газової системи будинку. Газові пальники створюють вуглекислий газ, необхідний рослинам. Щоб тепло розподілялося рівномірно, у будівництві встановлюють вентилятори. Пальник також можна замінити газовим заводським котлом, але обов'язково подивіться на його країну-виробник.

Як джерело тепла при електричному обігріві приміщення використовується радіатори з алюмінію або електричні конвектори, які встановлюються на рівній відстані по всьому периметру будівлі або розташовується по обидва її боки, якщо площа парника має форму прямокутника. Система такого типу підключається безпосередньо до системи електропостачання або теплопостачання.

Також можна зробити в парнику піч, яку найкраще розташувати в торці будівлі. Горизонтальний димар прокладається від грубки по всьому периметру теплиці. Для цього підійдуть труби з металу або кладка з цегли. При з'єднанні димаря і вертикального стояка печі необхідно зробити невеликий підйом у місці стику. Чим вищим буде стояк, тим краще, тому що піч матиме хорошу тягу. При цьому типі опалення не забудьте заготовити заздалегідь паливо. Можна поставити пекти в попередньо зроблене заглиблення у ґрунті.

Крім цього, із звичайної печі можна зробити водяну.Для цього на неї встановлюється котел для водонагріву, від якого труби підуть до бака з водою. Труби та котел закольцовываются за допомогою розведення по всьому периметру приміщення. Є також інший варіант – зібрати труби вздовж кожного зі стелажів, забезпечивши тим самим розведення на чотири різних труби.

Не можна забувати, що рослини вимагають створення особливого мікроклімату для їх успішного розвитку та зростання, покращити ці показники всередині теплиці допоможе спеціальне обладнання, за допомогою якого можна збільшити продуктивність і врожайність культур, що вирощуються. Додаткове обладнання передбачає не лише додаткове обігрів, а й можливість вентиляції, поливу та освітлення. Як відомо, полив рослин – це досить трудомісткий процес. Автоматична система допоможе позбавити власника дачної ділянки цієї важкої праці, заощадивши при цьому час і воду.

Гарна вентильованість приміщення надзвичайно важлива у парнику, оскільки перешкоджає виникненню конденсату та покращує загальний мікроклімат, що, безсумнівно, йде на користь рослинам. Правильно створений повітрообмін захистить культури від перегріву. Для природного руху повітря достатньо відчиняти двері та кватирки, додатково встановлений вентилятор або витяжка посилять циркуляцію повітря.

При короткому світловому дні без джерел додаткового освітлення не обійтися. Особливі лампи допоможуть розсаді отримати достатньо світла рано навесні або пізно восени.

Найкращі проекти

Обов'язково ознайомтеся з найкращими та найпоширенішими варіантами, можливо, вас відвідають власні ідеї.

Для огірків

Окремо хотілося б розглянути виготовлення парника для огірків як одного з найулюбленіших овочів. Будь-який дачник знає, що огіркам потрібна тепло і висока вологість. При правильній організації захищеного грунту цей овоч менше схильний до захворювань і здатний дати більший урожай.

Для отримання багатого врожаю необхідні такі вимоги:

• денна температура повітря – не більше 30 градусів, нічна – не менше ніж 16;
• температура ґрунту – близько 23 градусів;
• спокійне повітря без протягів;
• вологість близько 80%;
• високий рівень освітленості;
• доступ комах, якщо сорт передбачає бджолозапилення;
• міцні конструкції для вертикального руху розсади.

Через велику кількість деталей необхідний клімат складно створити в одному приміщенні. Розглянемо загальні недоліки та переваги кожного виду теплиць для конкретної мети – вирощування огірків.

До плюсів можна віднести простоту конструкції, легкість створення з підручних матеріалів, що вже є.Невелика площа та внутрішній об'єм забезпечать хорошу прогріваність, вона добре висвітлюється і легко доступна для комах для запилення. Серед мінусів можна відзначити такі характеристики, як маленька щільність посадки - можна розмістити максимум три штуки на одному квадратному метрі, незручності при обробці ґрунту та збиранні врожаю. Якщо поливати рослини лійкою, вода досягає листя, що може призвести до опіку. Парник потребує постійного відкриття та закриття, інакше культури перегріються та загинуть.

Арочного типу з плівкою

Переваги такого виду парника – він простий у зведенні і не вимагає дорогих матеріалів, має достатній внутрішній простір для вирощування вертикальних кущів. Плівкове покриття добре утримує вологу, сприяє швидкому нагріванню ґрунту та повітря, відмінно пропускає світло. Недоліки: плівка є недовговічним матеріалом і потребує регулярної заміни, має слабкі показники теплоізоляції, тому у разі ранніх заморозків теплицю доведеться вкривати додатково. Зводячи теплицю такого типу, необхідна наявність кватирок, тому що при відкритті дверей неминуче виникнуть протяги.

Покриті полікарбонатом

Плюси: висока міцність конструкції каркасу, високі стелі та достатній внутрішній простір. Полікарбонат відмінно пропускає сонячне світло, має відмінну здатність його розсіювати. Забезпечує зручні умови для поливу рослин та обробки ґрунту, легко збирати врожай. Передбачені кватиркові отвори забезпечують хорошу вентиляцію та відсутність протягів.

Мінуси: великі фінансові витрати на придбання матеріалів чи готових виробів. Полікарбонат сильно відбиває світло, через що відбувається втрата енергії. Покриття та каркас вимагають постійного догляду, взимку з парника необхідно зчищати сніг. Утруднений доступ комахам-запилювачам.

Двосхилий із заскленими рамами з дерева

Переваги такі: конструкція, що заслуговує на увагу, вже стала класичною, демонструє високі теплоізоляційні властивості. Хороше прогрівання всього внутрішнього простору приміщення. Скло має відмінну світлопропускну здатність, при розміщенні кватирок на даху виключена можливість протягів. Можливість посадити велику кількість рослин, наявність зручного доступу до них. Серед недоліків можна відзначити те, що вага каркаса вимагає попереднього укладання фундаменту. Дерево вимагає обов'язкової попередньої та регулярної подальшої обробки, інакше рами швидко почнуть гнити. Варто також врахувати, що скло є крихким і травмонебезпечним матеріалом, а також зовсім не має розсіювальних властивостей, що може призвести до опіків листя рослин.

З одним схилом

Позитивні характеристики: прилаштовується до будинку або сараю завжди з північного боку, що забезпечує звернення схилу на південь для отримання максимальної кількості променів сонця. Приміщення передбачає швидке прогрівання та довге утримування тепла, а також дає простір при виборі матеріалів для будівництва. Негативні характеристики: якщо сонце активно, важко уникнути перегріву, необхідні штори і якісна система вентиляції. Якщо парник побудований поряд з будинком, обов'язковою умовою є хороша гідроізоляція та захист парника від снігу та льоду.

Мітлайдера

Безперечна перевага полягає в особливому розташуванні кватирок - вони знаходяться в даху і звернені на південь, що не залишає можливості появи протягів і сприяє збереженню оптимального мікроклімату. Теплиця велика, має високі стелі та багато простору всередині.

Недоліки пов'язані зі складністю конструкції та неможливістю спорудити її самостійно, не маючи точних креслень та навичок монтажу. Якщо двері зачинені, комахи не зможуть потрапити всередину, для такого парника підійдуть або сорти, що самозапилюються, або доведеться додатково висаджувати сорти-приманки. Крім іншого, парник вимагає пильного догляду.

У формі піраміди

Плюси: центральна частина ідеально підходить для вертикального вирощування огірків. Відмінно висвітлюється, проста в установці, потрібні лише бюджетні матеріали.

Мінуси: маленька площа, незручно доглядати рослини. Доступ комах утруднений. Конструкція нестійка та її легко може забрати вітром.

Для томатів

Полікарбонатні теплиці створюють ідеальні умови для гармонійного дозрівання плодів. Томат відноситься до культур, що люблять сонячне світло та тепло, оптимальний температурний режим для їх вирощування – 22-25 градусів. У разі, якщо в грунті є високий вміст глини, то в грунт необхідно додати перегній, тирсу або торф з розрахунку одне відро на квадратний метр.

Посаджену розсаду необхідно часто поливати до моменту їхнього повного освоєння.Якщо ночами досить прохолодно, краще не поливати рослини після заходу сонця, щоб не переохолодити грунт. Поливати з лійки має сенс у найспекотніший час сезону. Далі саджанці потрібно підрізати та підв'язати, забезпечивши тим самим рівномірне освітлення та вентиляцію грядок. При такому варіанті вирощування томати дозрівають значно швидше і є можливість зібрати добрий урожай. Після чого рослини кріплять до дротяних ґрат або кілочків, даючи їм простір для подальшого розвитку.

Для зелені

У холодний зимовий період немає нічого кращого за пучок свіжої зелені, особливо якщо вона вирощена своїми руками. Що особливо приємно, теплична зелень не дуже вибаглива у догляді та дає кілька врожаїв на рік. Вигляд зелені можна вибрати, спираючись на власні переваги.

Більшість людей, які використовують зимові теплиці для вирощування зелені, віддають перевагу кропу, селери та петрушці.

• При вирощуванні кропу необхідно суворо дотримуватись температурного режиму – стовпчик термометра не повинен опускатися нижче 15 градусів. Крім цього, кріп потребує постійного обприскування та не переносить наявності протягів та холодного вітру, тому будьте гранично обережні при провітрюванні теплиці. Перший урожай можна отримати вже за два місяці за відповідного догляду.
• При вирощуванні петрушки нюансів дещо більше – по-перше, цей вид рослин можна виростити як коренеплодів чи насіння. У першому варіанті коренеплід попередньо потрібно витримати в піску, температура якого не перевищує двох градусів, після чого він висаджується в сильно зволожений ґрунт. Якщо ж планується вирощувати петрушку з насіння, попередньо витримане у вологій тканині насіння висаджується у ґрунт. Як правило, на пророщування йде не більше десяти днів. Урожай є близько півтора кілограма зелені з одного квадратного метра.

• Селера любить добре удобрений м'який грунт, як добрива чудово підійде гній корів або курей. Температура у парнику має бути між 15 та 20 градусами. Полив для рослин необхідний нечастий, але максимально рясний, при цьому слід стежити, щоб вода не зачіпала листя розсади. Зверніть особливу увагу на освітлення, оскільки кількість врожаю залежить від тривалості світлового дня.
• Багато людей дуже люблять м'яту та із задоволенням використовують її при приготуванні їжі. Даний вид рослин переносить заморозки до восьми градусів морозу, даючи при цьому паростки при найнижчих температурах вище нуля. Фахівці рекомендують як ґрунт використовувати гідропоніку або біологічний прогрів ґрунту торфом. Уважно стежте за вологістю ґрунту, пересихання його категорично неприпустимо. Якщо планується вирощувати м'яту, краще оснастити парник системою краплинного поливу.
• М'ята, як і більшість культур, не переносить перепадів температур не тільки тому, що різкі стрибки можуть занапастити рослини, подібні моменти можуть призвести до небезпечного захворювання – борошнистої роси. Також для м'яти вкрай небезпечними шкідниками є павутинний кліщ та теплична білокрилка. Перемогти їх можна за допомогою обприскування культури промисловими засобами або випробувані народні рецепти.

Для кращого приживання насіння у ґрунті потрібно попередньо просушити його на протягу. Якщо не виходить висадити безпосередньо насіння, цілком можна виростити розсаду будинку з подальшим висаджуванням її в ґрунт на 10-14 день.

Не всі дачники мають час і бажання розумітися на тонкощах технології зведення парника на ділянці своїми руками. На даний момент ринок заповнений готовими теплицями різних варіантів. Перше, що потрібно зробити, - це визначитися, для яких цілей купується парник. Якщо йдеться про вирощування культур для вживання сім'ї – це одне, якщо дачник розглядає теплицю як спосіб збільшення свого доходу і бажає виставляти на продаж отриманий урожай – ситуація буде інакша. У першому випадку можна обійтися недорогим варіантом, у другому, зрозуміло, фінансові вкладення будуть набагато вищими і вартість обслуговування парника також зросте.

Призначення

Як і парник, теплиця використовується для створення сприятливого мікроклімату при підготовці розсади або повноцінному вирощуванні томатів, огірків, капусти та інших рослин.

У широкому сенсі обидві споруди сприймаються як одна й та сама, хоча насправді парник - це невелика й неопалювана будова. А теплиця - більша споруда із системою опалення та вентиляції, що дозволяє налагодити вирощування багатьох культур у будь-яку пору року.

Конструкція

За своїм пристроєм теплиці досить прості. З труб, металу або дерева збирається каркас, який покривається плівкою, полікарбонатом, склом, акрилом та іншими світлопроникними матеріалами. Якщо вага конструкції дуже велика, вона додатково встановлюється на фундамент.

Для вентиляції передбачаються знімні панелі або фрамуги, що відкриваються. Обігрів здійснюється за допомогою водяного опалення з радіаторами, інфрачервоних обігрівачів або гарячого повітря від джерел тепла за межами теплиці.

Встановлення

Оскільки сонячне світло життєво потрібне рослинам, зводити теплицю потрібно на південній стороні. Бажано розмістити її на схилі та ближче до інших споруд, щоб захистити від вітру та мати доступ до інженерних комунікацій. Від високих парканів і дерев краще триматися подалі: вони дають тінь, а листя, що падає, знижує світлопроникність.

youtube.com

• Складність складання:низька.
• Фундамент:не вимагається.
• Вартість:невисока.
• Варіації:каркас можна замінити на пластикові труби, а покривний матеріал - плівкою.

Найпростіший варіант конструкції, який ідеальний для невеликої парники. Прямо на грядку встановлюється каркас з арматури, а поверх нього натягується агроволокно або, як його називають, спанбонд. Такий матеріал захищає від сонця, зберігаючи при цьому тепло і вологу.

1. Розміри такої теплиці вибираються довільно, залежно від метражу наявних матеріалів. Наприклад, шестиметрову арматуру зручно різати навпіл. За такої довжини дуг ширина теплиці виходить близько 80 см. Самі ж дуги слід встановлювати з кроком 1,2-1,5 м.

teplica-exp.ru

2. З арматури діаметром 8 мм вигинаються дуги. Далі на них надягають трубки крапельного поливу або старий шланг, залишаючи по 10-20 см з кожного кінця, щоб було зручно вставляти конструкцію в землю.

ebayimg.com

3. Після розмітки місць встановлення дуг у землю вбиваються обрізки сталевих труб або засвердлені дерев'яні кілочки довжиною 20-30 см, а вже в них вставляється арматура.

stopdacha.ru

4. Спанбонд можна просрочити на швейній машинці, сформувавши складки-кишеньки, які одягаються прямо на дуги. Інший варіант - встановити з боків грядки напрямні із пластикової труби і кріпити агроволокно до них за допомогою покупних кліпс або розрізаних шматочків труб. Укривний матеріал у результаті легко можна буде підняти, просто знявши їх.

stblizko.ru

5. За бажання можна кріпити дуги не до забитих у землю труб, а до жорстко закріплених по краях основи металевих напрямних. Така конструкція дозволить складати теплицю як гармошку, просто зрушуючи дуги.

must.kz

6. Вільні кінці спанбонда на торцях потрібно зібрати, зав'язати вузлом і закріпити кілочком, землею чи іншим способом.

samara.kinplast.ru

Ось покрокові відеоінструкції.

dachadecor.com

• Складність складання:низька.
• Фундамент:не вимагається.
• Вартість:невисока.
• Варіації:замість плівки можна застосувати агроволокно, а двері зробити на дерев'яному каркасі.

Бюджетний варіант теплиці з сітки кладки і звичайної плівки, який швидко збирається і має ряд переваг. Конструкція не вимагає фундаменту, завдяки своїй пружності стійка до вітрових навантажень, а також зручна для підв'язки рослин зсередини. При цьому складаючи сітку, можна отримати різні розміри в залежності від ваших потреб.

1. Як несучі стовпчики використовують дерев'яний брус, сталеві куточки, труби або швелер. Їх забивають на відстані 1,2-1,4 м-коду.
2. Арка теплиці формується з двох шматків сітки, покладених внахлест. Знизу вона кріпиться за допомогою дроту до стовпчиків, а зверху тим самим дротом або пластиковими стяжками скріплюється між собою.
3. Для посилення конструкції всередині проходу встановлюються Т-подібні підпірки з дерев'яного бруса 50 × 50 мм. За бажання їх теж можна забити в ґрунт.
4. На зібраний із сітки купол одягається плівка, яка утримується натягнутими поверх неї струнами зі шпагату чи мотузки.
5. Бічні стінки також виготовляються із плівки, яка підвертається і кріпиться до купола скотчем. У кількох місцях зверху та знизу прорізаються невеликі віконця для вентиляції теплиці.
6. Двері робляться на дерев'яному каркасі або виконуються з тієї ж плівки, яка розрізається і кріпиться до бічної стінки на магнітах на зразок дверних протимоскітних сіток.

stroydachusam.ru

• Складність складання:середня.
• Фундамент:не вимагається.
• Вартість:невисока.

Ще один спосіб будівництва теплиці нашвидкуруч. Як каркас використовується дерев'яний брус, а укривним матеріалом служить пакувальна стрейч-плівка. При великій кількості шарів вона пропускає світло трохи гірше за звичайну ПВХ-плівку, але в спекотні дні це навіть плюс.

1. Плівка продається в рулонах, тому розміри теплиці вибираються по розкрою бруса та з урахуванням ваших побажань.
2. Для основи використовують сталеві куточки 40×40 мм, у яких попередньо звіряться отвори для кріплення стійок каркасу. Також їх можна обробити бітумом або пофарбувати, щоби продовжити термін служби.
3. Куточки забиваються в землю, а до них шурупами пригвинчуються відрізки бруса. До бруса, у свою чергу, кріпиться нижня рамка, на якій збираються бічні стінки та дах. Усі кути зміцнюються додатковими похилими відрізками бруса.
4. Двері збираються на дерев'яній рамці в одній із бічних стін і встановлюються на петлях.
5. Обмотка плівкою проводиться частинами, причому в кілька шарів і внахлест. Спочатку встановлюються фронтони, потім - схили даху і потім стіни. Починати обмотувати їх потрібно знизу, щоб дощова вода, що стікає, не потрапляла всередину теплиці.
6. Після обмотки штапиком або річкою оббиваються двері та її зовнішній контур дверей, а потім плівка навколо рамки прорізається. У такий же спосіб можна зробити вікно в протилежній стіні.

teplica-piter.ru

• Складність складання:середня.
• Фундамент:бажаний.
• Вартість:мінімальна.
• Варіації:можна комбінувати рами з плівкою, зробивши з неї дах, бічні стінки чи двері.

Головна перевага такої конструкції – її дешевизна. Старі віконні рами можна знайти, якщо не безкоштовно, то за символічну ціну. Крім цього, скло пропускає світло набагато краще за плівку і полікарбонат. У вікнах вже є кватирки для вентиляції, а якщо підібрати балконний блок, то будуть ще й готові двері.

1. Розміри теплиці залежать від розмірів рам та необхідної вам внутрішньої площі. Орієнтуйтесь на ширину приблизно 2,5 м, щоб отримати прохід близько 60 см і дві грядки по 80-90 см.
2. Вікна разом зі склом мають чималу вагу, тому бажано встановлювати їх на міцну основу. Це може бути дрібнозаглиблений стрічковий фундамент, масивний дерев'яний брус або металевий профіль.
3. На фундамент встановлюється дерев'яний каркас або стовпи по кутах, а вже до них і один до одного кріпляться рами. Щілини між кожним блоком замазуються шпаклівкою і забиваються смугами підкладки для ламінату або тонкою дерев'яною рейкою.
4. У передній стіні робляться двері. Її роль може виконувати одне із вікон, балконні двері або дерев'яна рамка, обтягнута плівкою. Вентиляція здійснюється через кватирки вікон.
5. Для зменшення ваги дах краще зробити із дерев'яного бруса та плівки. Можна використовувати ті самі віконні рами, але в цьому випадку доведеться посилювати конструкцію підпірками посередині проходу, щоб вона витримала велику вагу.

maja-dacha.ru

• Складність складання:середня.
• Фундамент:не вимагається.
• Вартість:невисока.
• Варіації:плівку можна замінити агроволокном або полікарбонатом

Теплиця з поліпропіленових труб приваблює своєю простотою, надійністю та невисокою ціною. Матеріали продаються в будь-якому будівельному магазині, а збирання не вимагає ніяких особливих навичок та інструментів. Можна обійтися навіть без паяльника, якщо труби з'єднувати не фітингами, а наскрізними болтами.

1. Як завжди, розміри вибираються виходячи з потреб та наявних матеріалів. Поліпропіленова труба зазвичай продається відрізками по 4 м, і при цьому вона легко ріжеться та зрощується за допомогою муфт.
2. Насамперед потрібно прорахувати довжину труби та кількість необхідних фітингів. Краще брати із запасом, щоби потім не довелося бігти магазин.
3. З труби, трійників та хрестовин спаюються основні деталі - арки з поперечками та поздовжні вставки.
4. Далі із заготовлених деталей збирається теплиця. Якщо паяльника немає під рукою, можна використовувати для з'єднання болти з гайками та шайбами, які вставляють у просвердлені наскрізь труби.
5. Плівка закріплюється на ребрах каркаса за допомогою покупних фіксаторів для труб або саморобних кліпс із розрізаних вздовж відрізків труби трохи більшого діаметра.

legkovmeste.ru

• Складність складання:середня.
• Фундамент:не вимагається.
• Вартість:невисока.
• Варіації:плівку можна замінити агроволокном чи полікарбонатом.

Класичний варіант теплиці, що використовується десятиліттями і не втрачає популярності. Дерев'яний брус легко обробляється, має невелику вагу та достатню міцність, а також добре зберігає тепло. Конструкція не потребує капітального фундаменту - можна обійтися рамкою з бруса більшого перерізу або використовувати як підставу сталеві куточки.

1. Стандартний розкрій бруса – 6 м, тому відштовхуються саме від цієї цифри. Найчастіше роблять теплиці 3×6 м, але за бажання розміри можна як зменшити, так і збільшити. Готовий проект з розрахунками матеріалів доступний цієюзасланні.
   
2. Складання каркаса така ж, як і у теплиці зі стрейч-плівки. У землю через проміжки близько 1 м забиваються сталеві куточки у місцях кріплення стійок. У кожному з них свердлиться по два отвори під шурупи або по одному під болти М8 або М10.
3. На куточках по всьому периметру закріплюються вертикальні стійки, які обв'язуються верхнім контуром із бруса. Для надання жорсткості в кутах додається по одній укосині з кожного боку
4. Навпроти стійок встановлюються та закріплюються трикутні ферми даху. Кут схилу вибирається залежно від снігового навантаження. Так, якщо у вашому регіоні багато снігу, кут нахилу повинен бути більшим (дах вищий і гостріший).
5. Двері та вікно для вентиляції збиваються на дерев'яних рамках і встановлюються у передній та задній стінці відповідно.
6. В кінці каркас обтягується плівкою, яка кріпиться до бруса за допомогою набитої поверх рейки. Всі гострі частини деревини закруглюються або покриваються м'яким матеріалом, щоб плівка в процесі експлуатації не порвалася.

• Складність складання:висока.
• Фундамент:необхідний.
• Вартість:висока.
• Варіації:фундамент можна виконати з дерев'яного бруса або використовувати вбиту в землю сталеву арматуру, куточок або труби.

Найпопулярніший і найсучасніший варіант теплиці. Така конструкції значно дорожча за інші, складна у виготовленні, зате служитиме не одне десятиліття. Полікарбонат витримує під відкритим сонцем 10-12 років, а каркас із профільної сталевої труби практично вічний.

1. Стандартний розмір полікарбонату - 2 100 × 6 000 мм, тому його зручно кроїти на чотири або дві частини з розміром 2,1 × 1,5 м або 2,1 × 3 м відповідно. Такі шматки будуть оптимальними для теплиці розміром 3×6 метрів.

2. Для надійного кріплення та розподілу вітрових навантажень під теплицю робиться фундамент. Це може бути дрібнозаглиблений стрічковий фундамент, рамка з обробленого антисептиком дерев'яного бруса або забиті в землю сталеві куточки.

YouTube-канал Євгена Коломакіна

3. Конструкція теплиці складається з арки, яка формується за допомогою дуг із профільованої сталевої труби 20 × 20 мм, розташованих на відстані одного метра один від одного.

4. Дуги скріплені між собою поздовжніми відрізками тієї ж труби, які з'єднуються за допомогою зварювання.

5. У передньому торці влаштовуються двері: із труби зварюється рамка розміром 1,85×1 м, яка кріпиться до каркаса на петлях. Вікно для вентиляції розміром 1 × 1 м виготовляється за таким же принципом і знаходиться в задньому торці.

6. Укриття полікарбонатом починають з торців. Лист розрізається навпіл, кріпиться до профілю на спеціальних шурупах з термошайбами, а потім підрізається по контуру дуги гострим ножем. Після цього встановлюються листи бічних стінок.

techkomplect.ru

• Складність складання:середня.
• Фундамент:не вимагається.
• Вартість:невисока.

Простіший і доступніший варіант теплиці з полікарбонату. У ньому не використовується дорога металева труба, яку потрібно зварювати. А як матеріал каркасу використовуються оцинковані профілі для гіпсокартонних систем. Вони легко ріжуться ножицями по металу і кріпляться звичайним шурупами.

1. При виборі розмірів, як завжди, відштовхуємось від параметрів листів полікарбонату. Оскільки профілі втрачають жорсткість при згинанні, краще зупинитися не на арочній, а на двосхилий теплиці.
2. За аналогією з дугами із металевої труби каркас із оцинкованого профілю збирається з ребер у вигляді будиночка.
3. Зібрані модулі встановлюються на рамку дерев'яного бруса і обв'язуються між собою відрізками профілів. У передній та задній стінці робляться двері та вікно для провітрювання.
4. В кінці каркас обшивається листами полікарбонату, які кріпляться за допомогою спеціальних шурупів з пластиковими термошайбами.

juliana.ru

• Складність складання:висока.
• Фундамент:необхідний.
• Вартість:висока.
• Варіації:для полегшення конструкції можна зробити верх із полікарбонату або плівки.

Найбільш правильний, але досить трудомісткий у виконанні дорогий варіант теплиці. Головний козир скла - чудова світлопроникність і довговічність. Однак через велику вагу конструкції необхідний міцний металевий каркас та фундамент. Крім облаштування стрічкового фундаменту, складність також полягає у необхідності використання зварювання.

1. У питанні вибору розмірів скляна теплиця не виняток - все суворо індивідуально і з урахуванням наявних матеріалів.
2. Значна вага скла та металевого каркаса потребує повноцінного фундаменту. Зазвичай по периметру прокопується траншея завглибшки 30 см і шириною 20 см, зверху встановлюється дерев'яна опалубка заввишки 20 см і все це заливається бетоном. Також перед заливанням усередину опалубки вставляються анкерні болти для кріплення каркасу.
3. На цоколь, що вийшов, за допомогою анкерів кріпиться металевий швелер або куточок. Потім до цієї рамки приварюються стійки заввишки 1,6–1,8 м із двох складених куточків 45×45 мм. Поверх вони скріплюються поздовжніми відрізками куточка.
4. Далі на коробку, що вийшла, ставляться крокви з таких же подвійних куточків. Внизу вони приварюються до стійк, а зверху - ще до одного куточка, що виконує роль конькової балки.
5. В одній із стінок вставляються двері, а в кришці або стінці влаштовується вікно для вентиляції.
6. Скло встановлюються в рами, що вийшли через використання подвійних куточків, і закріплюються саморобними клеймерами - зігнутими у вигляді букви Z пластинками з тонкого алюмінію або сталі. Одним гачком клеймер кріпиться до куточка, а другим – до скла.

pinterest.com

• Складність складання:висока.
• Фундамент:бажаний.
• Вартість:висока.
• Варіації:плівку можна замінити полікарбонатом або склом, а каркас виконати із профілю або труб.

Купольна або геодезична теплиця приваблює насамперед своїм незвичайним зовнішнім виглядом: вона цілком складається з безлічі трикутників та шестикутників. Серед інших переваг - висока міцність конструкції та найкраща світлопроникність. Нестача ж у геодезичного купола одна - складність виготовлення.

1. Розміри такої теплиці підбираються індивідуально, виходячи із необхідної площі. Оскільки конструкція каркаса досить складна, розрахунки - найважча частина проекту.
2. Щоб не заплутатися та врахувати всі нюанси, розрахунок зручно проводити за допомогою спеціального калькулятора. У ньому можна задати розміри, вибрати «густоту» каркасу та отримати список усіх необхідних деталей для збирання з розмірами, а також їхню приблизну вартість.
3. Незалежно від габаритів, купольна теплиця відрізняється високою міцністю і не боїться вітрів, тому фундамент під неї робити необов'язково. Однак оскільки зведення будівлі дуже трудомістке, раціонально продовжити термін його служби і облаштувати легкий стрічковий фундамент для кріплення каркаса.
4. Ребра конструкції складаються з трикутників, які, у свою чергу, збираються із дерев'яної рейки за шаблоном. Спочатку потрібно заготовити потрібну кількість таких трикутників.
5. Збирається теплиця як магнітний конструктор із дитинства. Починаючи знизу, один за одним збираються ряди трикутників, які скріплюються між собою за допомогою шурупів і формують купол. Якщо все розраховано правильно, він замкнеться зверху і буде ідеально правильної форми.
6. Один із трикутників у даху роблять відкидним або знімним, щоб забезпечити провітрювання. Двері або встановлюються формою багатокутника, або робляться традиційної форми з врізною коробкою.
7. Плівка вкриває готовий купол або натягується на кожен трикутник на етапі складання. У першому випадку буде легше замінити плівку, коли вона порветься. Другий дає більш естетичний вигляд. Який вибрати – вирішуйте самі.