Головна › Ходова частина › Схема контактної групи нексія. Розвантажив контактну групу

Схема контактної групи нексія. Розвантажив контактну групу

Сьогодні зайнявся розвантаженням КГ як і хотів, робив годин 5, нічого складного, у кого є руки та бажання, зробіть, проблем із машиною буде менше. Дякуємо maxxx090.

На нексиях часто вигоряє контактна група замку запалювання. спробуємо з'ясувати, у чому причина вигоряння та як відремонтувати контактну групу.
Які симптоми згорілої контактної групи нексії? Найчастіше при повороті ключа в замку запалювання не крутить стартер.
Нова контактна група замку запалювання коштує близько 600 руб. (код в exist.ru – 530395, аналог – 93741069), вартість ремонту порядку 100-200 руб. (Заміна контактної групи)
Але заміна контактної групи допоможе ненадовго - через деякий час нова контактна група так само почне грітися і вимагатиме аналогічного ремонту

Для початку знімаємо контактну групу замку запалювання

На контактній групі замку запалювання нексії 5 контактів:

"30" - харчування від АКБ
"15" - запалювання
"15а" - вентилятор пічки
"50" - стартер
"Kb" ("Ka") - магнітола

У продажу зустрічається контактна група на нексію з 6 контактами (додатково до описаних вище - контакт "R").

З'єднання контактів групи при різних положеннях ключа замка запалювання:
Початковий стан ключа "I": "30"+"R"
Початкове положення ключа "I" + ключ потоплено в замок запалювання: "30"+"R"+"Ка"
Положення "II": "30"+"Ка"
Положення "III" "30"+"Ка"+"15a"+"15"
Положення стартер: "30"+"50"+"15"+"Ка"

Чому відбувається вигоряння контактної групи на нексії?

Відповідь проста: з контакту "30" на контакт "15" при включеному запаленні йде сильне навантаження, а при включенні стартера з контакту "30" на контакт "50" з'являється додаткове потужне навантаження. Таким чином, через контакт "30" йде струм великої потужності, що призводить до перегріву та оплавлення цього контакту. Контакт "15а" мало впливає на вигоряння контактної групи, оскільки через нього йде харчування на перші три швидкості пічки, 4-та швидкість йде через окреме реле.

Як уникнути вигоряння контактної групи на нексії?

Проблему вигоряння контактної групи на нексії можна вирішити, встановивши додаткові розвантажувальні реле. У даному матеріалінаведено алгоритм установки розвантажувального реле на групу "30"-"15", але за бажання можна встановити за аналогією реле на групу "30"-"50". Як показує практика, найчастіше розвантаження "30"-"15" вистачає, щоб назавжди забути про ремонт контактної групи

Заздалегідь купуємо:
Реле стартера від ВАЗ-2108 (на 30 А) або навіть краще від ВАЗ-2110 (на 50 А), вартість близько 50 руб.
Колодка для реле – 20 руб.
Клеми "мама" для реле (4 шт) – 4 руб.
Дріт червоний довжиною 0,5 м – 10 руб.
Провід чорний довжиною 0,5 м – 10 руб.
Клема під гвинт (1 шт) – 1 руб.
Ізолента – 25 руб.

1. З роз'єму контактної групи дістаємо дроти контактів 30 і 15 разом з клемами і перечіплюємо їх на контакти 30 і 87 (відповідно)

2. До дроту 30 біля клеми, вставленої в реле, припаюємо провід довжиною 25 см, на другий кінець цього дроту обтискаємо клему і вставляємо її в гніздо 30 роз'єм контактної групи

3. Ще один провід довжиною 25 см з обтиснутими з двох сторін клемами, один кінець вставляємо в контакт 85 реле, другий - в гніздо 15 роз'єм контактної групи

4. Провід, бажано чорного кольору, обтискаємо з одного боку клемою, яку причіплюємо до контакту 86 реле, другий кінець цього проводу обтискаємо клемою під гвинт і надійно причіплюємо до маси (корпусу) автомобіля.

5. Отриманий джгут проводів обмотуємо ізолентою. Прибираємо реле під панель так, щоб воно було доступним і його можна було дістати знизу з панелі. Роз'єм контактної групи замку запалювання причіплюємо до самої контактної групи. Якщо всі з'єднання з реле робити з використанням роз'єму (колодки) реле, то буде менше проблем при монтажі та замінах.
Тепер весь струм на споживачі прямуватиме не через контактну групу замку запалювання, а через реле. Відповідно, перегріватися та оплавлятися контактна група більше не буде!
Інформація взята з цього сайту www.nexia-faq.ru/remont/kontakt-group.html. Дякую за увагу, і з новим роком друзі.

Для початку знімаємо контактну групу замку запалювання

На контактній групі замку запалювання нексії 5 контактів:

"30" - харчування від АКБ
"15" - запалювання
"15а" - вентилятор пічки
"50" - стартер
"Kb" ("Ka") - магнітола

У продажу зустрічається контактна група на нексію з 6 контактами (додатково до описаних вище - контакт "R").

Чому відбувається вигоряння контактної групи на нексії?

Як уникнути вигоряння контактної групи на нексії?

Проблему вигоряння контактної групи на нексії можна вирішити, встановивши додаткові розвантажувальні реле. У даному матеріалі наведено алгоритм встановлення розвантажувального реле на групу "30"-"15", але за бажанням можна встановити за аналогією реле на групу "30"-"50". Як показує практика, найчастіше розвантаження "30"-"15" вистачає, щоб назавжди забути про ремонт контактної групи

У сухому залишку у нас зараз такі проблеми:
підгоріла контактна група замку запалювання (оплавився контакт);
підгоріла колодка розвантажувального реле контактної групи;
підгоріло розвантажувальне реле контактної групи;
не працюють поворотники (якщо працюють - три не працюють, аварійка працює);
не зачиняються двері центральним замком з брелка (раз зачиняється - на другий не зачиняється);
щось підсаджує акумулятор;
з акумулятором, що підсів, машина не заводиться (навіть якщо 12.0В);
не працює третя швидкість салонного вентилятора (то працює - то ні, перші дві та четверта працюють);
не працює магнітола (з поточною контактною групою, з новою працює).

Я пробував розібратися у дротах центрального замку, Але їх багато, частина їх висять у повітрі, нікуди не підключені. Голову я собі зламав там, залишу це на другий раз. З поворотниками теж не зрозуміло, чи то спрацьовують, чи то ні. Найчастіше ні. Але що до того, як оплавилася контактна група замку запалення проблем з поворотниками не було.

Розвантажувальне реле контактної групи підгоріло і не вимикає запалення. Я розібрав реле і там тільки корпус підгорів, візуально всередині не містить пошкоджень. Я поставив його назад у колодку, і воно працює. Але не так, як раніше. Реле стало на самопідживлення (або як там це у електриків називається) і не розмикає котушку. Контактну групу я купив нову, але навіть з нею запалення вимикається лише якщо витягнути реле. Або заводитись без розвантажувального реле, так теж виявилося можна. Без реле запалення вимикається замком.

Я витяг реле вентилятора двигуна, воно таке саме (за контактами і за схемою), вставив його в колодку розвантажувальної контактної групи замку запалювання, але нічого не змінилося. Нове реле так само стає на самопідживлення. І це реле (як і попереднє) гріється дуже сильно. Так що палець не прикладеш після їзди. Так і їжджу: з другою швидкістю салонного вентилятора, без поворотників і вже два ранки заводжуся з проблемами. Заводиться якщо вимкнути всі споживачі і дуже туго.

Ось поки копи мене не прийняли за їзду без поворотників, як відволікаючий маневр, зробимо селфі з копом і вирушимо виправляти хоч щось.

Розколупав всю проводку. Вона є страшним: деякі дроти підгоріли, якісь перемички, спайки, скрутки.

Нам знадобиться провід чотири квадрати. Більше, гадаю, не треба. Різнокольоровий.

Ще нам знадобиться старий табурет з тих, що не шкода; реле; колодка; клеми; подовжувач; каченя; паяльник на 40 ват, для спайки дроту з клемами; паяльник на 100 ват, для пропаювання силових скруток; та інше паяльне барахло.

Почнемо. Вирізатимемо по одному дроту, щоб не заплутатися. Спайки відрізати, зачищати та робити нові. Але лише ті, які потрібні. Нагадаю, що чомусь з'єднані лінії 15 і 15а, у двох місцях. Великий силовий спайкою і маленьким скручуванням. Коротше кажучи, зайве треба забрати, а потрібне залишити. От тільки б зрозуміти, що є що.

Щоб не заплутатися остаточно в хитросплетінні, залишеному електриками нам потрібна кава.

А ось і перший новий провід уже готовий. Підгорілі частини проводки міняємо все.

Несилова частина контактної групи нехай залишається такою, якби вона не підгоріла, звичайно. Клеми тільки проти додатково треба не забути. Щоб вилка контактної групи не плавилася. Бо де брати нову вилку, у разі чого я навіть не знаю. Колодку реле поміняти не проблема, їх повно над ринком.

Ось такий прогрес у роботі. На місці вже майже всі дроти. Вже нова колодка розвантажувального реле та нове реле. Дроти різнокольорові намагаємось використати. А де однакові (червоні), якщо призначення проводів різне, то використовуємо термоусадку іншого кольору.

Як я не підкладав картонку, вберегти килимок від кількох крапель припою не вдалося. Але звинувачувати нема кого. На СТО, певен, відморозилися б.

Залишився останній шматок дроту, що підгорів. Він йде від спайки до контактної групи. Замінимо його і все.

Ось тепер все. Роз'єднали лінії 15 та 15а. Від лінії 30 перед розвантажувальним реле відходить один провід в блок запобіжників. Від лінії 15 один провід кудись йде теж, схоже, керує якимось реле (бо провід тонкий), його залишили. Ось так вийшло

Розвантажувальне реле підключено за стандартною схемою розвантаження контактної групи замку запалювання на 15 контакт. Без реле машина не заводиться. Схоже запасне реле треба буде мати, якщо згорить це. Минуле ж згоріло. Але там і схема була якась нереальна, її виправили на стандартну.

Поставив нову контактну групу, магнітола запрацювала (що загалом очікувано, адже я це вже перевіряв). А, в іншому, всю проводку залишу так, ховати і завертати до ізоленти поки не буду. Поїжу, подивлюся, що грітиметься. Та й взагалі, подивимося які проблеми з перелічених вище полікуються.

Update 17/08/2016
Двигун заводиться зараз набагато краще, ніж учора. Але це від зарядженого акумулятора. Я його не підсаджував спеціально і поки не розібрався, що його підсаджує. Розвантажувальне реле гріється, але не так сильно як раніше, зараз його можна взяти пальцями. Вентилятор, схоже, полікувався. Поворотники не полікувалися. Центральний замок начебто закриває, збоїв поки що непомічено.

Update 21/08/2016
Кілька днів машина стояла без руху, навіть ключ у замку не повертався. І акумулятор не розрядився, і завелася одразу. А ось поворотники, як і раніше, не працюють, їм навіть стає все гірше. Спрацьовування поворотників все рідше помічається, коли опускаєш чи піднімаєш підрульовий перемикач. Вентилятор печі на третій швидкості працює.

Update 02/09/2016
На сьогодні все, що стосується проведення контактної групи замку запалювання в нормі: проводи не гріються, машина заводиться, магнітола та вентилятор салону працюють. Навіть центральний замок перестав косячити і завжди зачиняє двері.

Update 08/09/2016
Пройшло вже достатньо часу, щоб судити про зроблене: зроблено нормально, дроти не гріються, чого не скажеш про реле. Ну раз так, замотав я проводку ізолентою.

І прибрав під панель.

Решта підрульових кожухів поки не ставив, змажу клеми контактної групи і тоді поставлю.

Update 21/11/2016
Скориставшись порадою denelektron, як тільки до цієї теми дійшла черга, я задумався про 70 амперне реле. Тут з'ясувалося, що вказане реле від дядечка Скруджа Форда коштує в екзисті трохи більше 800 монет і я, з властивою собі природною жадібністю замовив аналог за 270 монет. І сьогодні цей аналог приїхав. Реле в коробочці, ніжка кріплення не одягнена на корпус. Все для людей. Тут з'ясувалося, що нумерація ніжок у реле, яке стояло в мене і в реле, яке приїхало різне. Тобто. працювати не буде.

Я наївний думав, що просто перед екзистом поміняю реле і забуду. Але ні, поїхав я додому з метою розібратися із підключенням реле. Обидва реле реалізують ту саму схему. Придивившись до нумерації ніжок, я зрозумів, що мені потрібно поміняти в колодці дві клеми місцями. І все.

Добре, що я не дотяг до морозів і дроти ще хоч якось гнуться. Звичайно, я наївний, думав, що мені треба тільки відігнути стопорний вусик у клемі і провід випаде в мої руки сам, але так не сталося. Провід вилазити не хотів, він був товстий і змотаний у джгут. Тут я зрозумів, що мені потрібний інструмент, такий як плоскогубці, але тільки з довгими ногамигубами. У мене такого немає, але я не гаючись стрільнув подібне, громіздке, але їм я витяг потрібний провід.

Ще раз переконався, що потрібно мати свій інструмент, одними плоскогубцями ситий не будеш. Але клеми в колодці я поміняв і радісно почав пхати в колодку нове реле. А воно не лізе! Тут виявилося, що дві ноги фордівського реле ширші, реально ширші, ніж клеми у колодці. І куди я дивився раніше, адже зрозуміло, хоч міняй клеми – хоч не міняй, не влізе.

І тепер у мене завдання: чи шукати такі широкі клеми, у мене таких немає (є три види клем, але вони все менше) і підключити просто на клемах і термоусадці, чи шукати ще на додаток і фордівську колодку (хотілося б колодку, як у людей). Але, мабуть, це все вже на весну. А поки знайшов удома реле з таким самим розташуванням ніжок, як у фордівського, але воно звичайне малопотужне. Я колись давно його купив, хотів помпу через нього підключити та так і не підключив (а дарма, до речі).

Подивився збоку, та й відламав плоскогубцями ногу кріплення. Нема чого їй стирчати в панелі. Чомусь раша-реле одразу із вставленими кріпленнями продають. Такі справи. Зберу пластик підрульовий, не повертатимуся сюди цього року.

Пробіг: 177893 км

Популярне в рубриці: