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Come installare un motore a iniezione su un VAZ 2106. Installazione di un iniettore su un classico

Quindi, hai deciso di fare un salto nell'evoluzione e passare al tuo classico (VAZ-2101..07) da un carburatore arcaico a una moderna iniezione elettronica del carburante.
In questo articolo cercherò di descrivere tutti gli aspetti di questa rielaborazione.

Ora AvtoVAZ ha smesso di produrre auto a carburatore e sempre più spesso puoi vedere i classici dell'iniezione sulle strade. E se c'è un'auto, allora ci sono pezzi di ricambio. Sfortunatamente, le parti specifiche dell'iniezione per i classici sono ancora problematiche, ma possibili.

Ci sono 2 opzioni di conversione:

1 opzione:
Viene acquistato un kit di iniezione completo per il classico con cablaggio, cervello, adsorbitori, scarico, serbatoio del gas, ecc. Penso che un kit del genere possa essere tranquillamente ordinato da Tolyatti, quindi sedersi e avvitare nuove parti. Tutto è fatto secondo un libro banale? che il tipo di "Lo ripariamo noi" secondo i classici dell'iniezione.
Questa opzione è molto costosa e non è adatta per un vero sintonizzatore.

Descriverò la seconda opzione:
Utilizza anche ricambi originali, ma in quantità minori.
Supponiamo che tu abbia comprato tutto dalla lista alla fine di questo articolo e vedi questa pila di oscuri pezzi di ferro nel tuo garage.

Fase preparatoria:

Scaricare il liquido di raffreddamento a un livello inferiore alla testata, perché dovremo svitare il collettore di aspirazione e la camicia di raffreddamento (tee sulla testata sopra il tendicatena).
Giriamo coraggiosamente il carburatore, i collettori di aspirazione e scarico, il distributore, la bobina di accensione, se BSZ, quindi l'interruttore è fermo. Non ne avremo più bisogno (tranne che per il collettore di scarico, quindi tiralo fuori dal bidone della spazzatura).
Inoltre, secondo il tuo desiderio: nel cablaggio del vano motore ci sono molti fili responsabili del normale funzionamento del carburatore (tutti i tipi di EPHH e simili). Possono essere rimossi dal cablaggio semplicemente in base al circuito elettrico dell'auto o non toccati (non interferiranno, ma personalmente non mi è piaciuta la grande quantità di "moccio" non necessario sotto il cofano, quindi ho rimosso tutto questo). Se si dispone di un flusso d'aria forzato del radiatore, ad es. la ventola sulla pompa, anch'essa dovrà essere rimossa e sostituita con una elettrica.

Fase 1 (assemblaggio montato):

Rimuoviamo la puleggia KV, svitiamo il coperchio anteriore del motore e lo sostituiamo con uno nuovo con una bassa marea sotto il DPKV (sensore di posizione dell'albero motore). Non menziono la sostituzione di eventuali guarnizioni di tenuta, perché. questo viene fatto per impostazione predefinita durante qualsiasi smontaggio/montaggio del motore. Mettiamo una nuova puleggia con denti per il DPKV. I segni su cui è impostato "se non altro" per il PMS si spostano rigorosamente sopra la puleggia HF. Sulla puleggia stessa è stata modificata anche la posizione del segno.

TESTA!!! Cosa fare con lei???

Ci sono tre opzioni qui:
- acquistare la testata 21214 come gruppo. Ottieni una testa con valvole lappate, con cuscinetti idraulici e R / B 21214 (cioè Nivovsky, ma progettata per funzionare con "idrica") - l'opzione più costosa
- acquista la testata 21214, MA nuda e riorganizza tutto il ripieno dalla tua testa 2101
- beh, l'opzione più economica è lasciare la vecchia testa (ragioni da "È un peccato per i soldi" a "La testa è piena di ripieno"). MA dovrà essere lavorato, perché. le finestre di aspirazione sulla testata 21214 differiscono nella forma dalle finestre nella testata del carburatore. Anche nella testata 21214 ce ne sono altre due. prigionieri che tengono il collettore di aspirazione con il ricevitore. Quelli. devo fare di più. staffe del ricevitore. Esempio nella foto

Quindi, la testata viene lavorata o sostituita. BENE!

Mettiamo una guarnizione del collettore sulla testata stessa sui canali di ingresso / uscita (sono gli stessi sull'iniezione, prima si produceva paranitic con inserti in ferro vicino alle finestre di scarico, ora ci sono NUOVE guarnizioni campione, multistrato metallizzato, I visto solo una volta con un amico in garage, questa bestia è in vendita a me non ancora incontrata). Inseriamo i tubi di aspirazione e poi il collettore di scarico: lo fissiamo. Mettiamo una guarnizione sui tubi di aspirazione e su un piccolo triangolo, da cui sporgono 2 lunghi perni: una guarnizione remota. Se la tua rampa con iniettori non è avvitata all'ingresso, la fissiamo anche noi, inserendo prima gli iniettori nei canali e poi fissandola con 2 viti. Accendiamo il ricevitore e giriamo. Di solito dopo, gli uomini nei garage iniziano a camminare e impazziscono per il tipo di motore MEGA che raccogli. Puoi iniziare a inventare storie su 4 turbo boost!  Avvitare il gruppo dell'acceleratore con il sensore di posizione sul ricevitore corpo farfallato(TPDZ) e Regolatore Mossa inattiva(IAC) (è meglio fissare i sensori sull'acceleratore rimosso - è più conveniente), senza dimenticare di mettere una guarnizione tra il ricevitore e l'acceleratore. Quindi, abbiamo capito l'ingresso.

Invece di una pompa di benzina e un distributore, fissiamo i tappi.
Inoltre, se hai i blocchi 2101, 2103, 2106, 2121, non c'è posto su di essi in cui è collegato il sensore di detonazione (DD). Questo dispositivo deve essere installato il più vicino possibile alle bombole. A 06 lo mettiamo sulla vite di fissaggio del distributore, e ora sui suoi tappi. Non contesterò la correttezza dell'installazione, ma il motore sembra rispondere adeguatamente ai momenti in cui si verificano vibrazioni di vario genere. Quindi scegli tu stesso, ho suggerito una delle opzioni. Se il blocco viene rimosso, in linea di principio è possibile perforarlo, tagliare il filo e già lì il sensore sul perno.

Se si dispone di un gruppo rampa 21214, i tubi della benzina di ingresso e uscita girano attorno al motore da lati diversi. Tra il tubo di aspirazione e la linea del carburante, è necessario introdurre un filtro fine dell'iniettore. Puoi comprare Volgovsky, è più grande ed è attaccato ai tubi con normali morsetti. L'opzione più semplice. Oppure puoi acquistarne uno VAZ, è per raccordi a vite, per installarlo dovrai acquistare tubi con tali raccordi e inventarlo localmente. A chi piace cosa. La linea di ritorno è collegata allo stesso modo, o siamo più saggi con i raccordi, oppure la tagliamo dal tubo di uscita e su un tubo banale con fascette.

Quindi abbiamo capito il vano motore. L'elettronica tutto il boom quindi si collega.

Fase 2 (installazione delle relative apparecchiature in vari punti dell'auto).

Non possiamo pensare a un iniettore senza una linea di ritorno (non prendiamo il moderno 1.6 per la famiglia PP, non c'è una linea di ritorno e un regolatore di pressione, è tutto implementato nel modulo della pompa del carburante sommergibile e non funziona per noi ). La seconda linea del carburante viene semplicemente lanciata. Se non vuoi scherzare con un tubo corto che va nel bagagliaio, lancia semplicemente un tubo lungo lungo il fondo e da esso un tubo dritto al serbatoio. Sebbene nei classici fosse previsto un ritorno, perché all'uscita del tubo corto dal tronco in fondo è presente un doppio tappo che prevede l'installazione di una seconda linea.

Svitiamo il gruppo del coperchio di aspirazione dal serbatoio con il galleggiante e l'aspirazione stessa. Allo stesso tempo, puoi vedere lo stato della mesh del filtro e cambiarlo se tutto va male lì. Viene banalmente praticato un foro nel coperchio (c'è solo un punto in cui ciò può essere fatto senza problemi) e vi viene inserito un tubo corto sul Poxipol, al quale sarà possibile collegare il tubo di ritorno. Il tubo può anche essere saldato, avvitato, ecc. l'importante è sigillare il punto in cui entra nel coperchio in modo che non puzzi di benzina.

Installazione di una pompa del carburante
Un metodo per gli avidi: prendiamo gli elementi di fissaggio dalla bobina di accensione e li mettiamo, ad esempio, sul serbatoio dello stesso Poksipol, beh, o sulla parte esterna del passaruota che si trova vicino al serbatoio del gas nel bagagliaio. Un grande svantaggio: sentirai costantemente il vile Bz-z-z-z dal lavoro di B / N, perché. sarà rigidamente collegato al corpo.

Metodo per tutti gli altri: prendiamo la staffa di montaggio Volgovsky El. B / N e rimettilo sulla parte esterna del passaruota, che si trova vicino al serbatoio del gas nel bagagliaio. La staffa si trova su 3 supporti su 4, se lo si desidera, viene realizzata una staffa per il 4° supporto. Questa staffa riduce lo spiacevole Bz-z-z-z, ma purtroppo non lo esclude del tutto, penso che questo sia possibile solo con l'unità sommergibile originale e un serbatoio per esso. Ma da allora tale opzione è irragionevolmente costosa, non la consideriamo.

Puoi anche mettere il B / N da qualche parte sotto il fondo, quindi DEFINITIVAMENTE non sentirai il suo lavoro. NON installare B/N nel vano motore. Ci sono stati esperimenti con un'installazione del genere, l'auto era stupida e si è rifiutata di partire. Inoltre, fa abbastanza caldo sotto il cofano, il che fa male alla pompa.
Colleghiamo i tubi come segue: dall'aspirazione, un tubo a B / N, da B / N alla linea di alimentazione, dal tubo di ritorno al tubo incorporato. Non c'è niente di complicato qui. Un avvertimento, se hai acquistato un Bosch B / N (non so del nostro Volgovsky), ha un ingresso come su un tubo del vuoto, basta acquistare un adattatore che va dal diametro di un classico tubo del gas al diametro di un tubo di aspirazione. Fissi tutto questo con buoni morsetti, altrimenti impazzirai per l'odore di benzina in cabina.
Successivamente, è necessario installare il pedale dell'acceleratore. È posizionato sui perni superiore e inferiore destro dell'aspirapolvere in cabina. Quindi, nel punto in cui il cavo del gas dovrebbe essere collegato al pedale, praticare un foro in modo che questo stesso cavo possa essere installato al suo interno. Sotto il cofano, lo agganci all'acceleratore e poi lo fissi sulla staffa del ricevitore. Ricordare che il cavo deve essere installato con un leggero gioco, ad es. non stretto, in modo che in caso di incuneamento non tenga socchiusa la manetta.

Fase 3 (Installazione di elettricisti):

Tutto dipende dal cablaggio scelto.
Un sacco di opzioni:
- c'erano i cervelli J5.1.3 ... ovvero quelli classici con il corrispondente cablaggio classico. Non so che tipo di animale sia, in linea di principio, se guardi, probabilmente puoi trovarlo.
- cablaggio moderno nativo con cervelli I 7 .... nuova generazione. Ancora una volta, basta collegare tutto.
- qualsiasi cablaggio da un'auto in PP - in ogni caso dovrà essere ridisegnato.

La cosa principale da ricordare. Per prima cosa devi scegliere i "cervelli" su cui cavalcherai, quindi costruire e acquistare il cablaggio appropriato per loro. È solo che il controller e il cablaggio per le auto in PP sono i più convenienti nei nostri mercati, quindi descriverò l'alterazione di tale.

Quindi, hai acquistato il cablaggio sotto I 5.1.1.-…-61 (o 41), ad es. si può avere sotto motore 2111 per 08/09/99 o 2110 (I 5.1.1.-…-61), oppure sotto motore 2112 per 10/11/12 (I 5.1.1.-…-41). Lo liberiamo dalle ondulazioni e lo srotoliamo completamente lungo i fili fino ai blocchi. Se sei almeno un po 'esperto negli schemi elettrici, puoi rimuovere i fili non necessari che vanno al blocco dell'immobilizzatore dalla treccia comune (se lo fai, ricorda che dovrai collegare il filo K-Line che va all'immobilizzatore con il Filo giallo-nero nel blocco diagnostico), insieme all'intero blocco, non avrai nemmeno bisogno di fili che vanno da qualche parte al 10 ° pannello dai sensori di temperatura del liquido di raffreddamento del motore e pressione dell'olio di emergenza (per la freccia e per la lampadina). Se non c'è un desiderio speciale o sei sbalordito da questo groviglio di fili, collega semplicemente i connettori 9 e 18 dell'immobilizzatore (e questo è nel caso in cui desideri installare un computer di bordo - BC).

Torniamo alle nostre pecore, ad es. fili. Inizia il processo di kroilov e talvolta popadalov, se sbagli da qualche parte. Disperdiamo il cablaggio nel vano motore e iniziamo a misurare la lunghezza di tutti i cavi ai sensori. Non aver paura di inserire il connettore sbagliato nella presa sbagliata. Sono tutti diversi e non intercambiabili, beh, se non altro con un martello. È qui che inizia la creatività. Crea e disponi i fili nel modo desiderato. Quindi tagli o allunghi sul posto (come ha dimostrato la pratica, la lunghezza è sufficiente quasi ovunque e non devi allungarla, se non altro fino al sensore di velocità). Successivamente, prendi con cura i fasci con del nastro isolante e infine infilali nelle ondulazioni. Ho collegato la massa di tutti i cablaggi degli iniettori sotto il finecorsa lampadina/cofano. Fallo coscienziosamente, altrimenti in seguito scoprirai problemi nel funzionamento dell'elettronica di iniezione. Spero non sia necessario spiegare che quando si allungano / si accorciano i fili, è necessario utilizzare senza fallo saldature o buone torsioni in combinazione con il termo-cambrico, in modo che nulla si ossidi in seguito. Il blocco "cervello", la diagnostica e l'immobilizzatore (se non rimossi) vengono portati in cabina attraverso l'apertura standard dei classici sotto la "scatola nera" con i fusibili. Se non hai un tale buco nella schiena, dovrai farlo. Posizionare il blocchetto con relè e fusibili del cablaggio iniezione come desiderato. Nell'originale è in cabina, l'ho portato sotto il cofano, perché. per me lì è meglio servire se quello.

Ed è qui che inizia la maggior noiosità secondo me. Nel cablaggio a vite, probabilmente hai notato un mucchio di pad vicino al connettore principale "cervello", questo è quello che dovremo collegare all'elettricista standard della tua unità MEGA!

COSÌ:
- Viola (Beh, in realtà è rosso, ma sembra viola nei diagrammi, scriverò i colori umani tra parentesi ) - PLUS 12 V CC (Alimentazione per tutti i componenti elettrici dell'iniezione, lancialo a +12 batterie)
- Filo grigio - PLUS alla pompa carburante elettrica
- Bianco - viola (bianco con una striscia rossa) - alla lampadina CHECK ENGINE (collegare ad una lampadina di aspirazione, per esempio)
- Ciano - magenta (ciano con striscia rossa) - PLUS12V che vengono forniti all'inserimento dell'accensione
- Marrone - viola (marrone con una striscia rossa) - all'ingresso del segnale del contagiri. C'è un'imboscata. Se hai un contagiri vecchio stile (con un ingresso di segnale nel blocco del cruscotto), allora non posso aiutarti con nulla. L'ho fatto, ma cosa e come non lo so. È vero, ho sentito che vendono degli adattatori che convertono il segnale di iniezione in un segnale comprensibile a un normale tachimetro a carburatore. Se sei fortunato e hai trovato una gamba in più sul blocco, sentiti libero di agganciarci questo filo: andrà tutto bene.
- Bianco - nero (bianco con una striscia nera) - cavo di alimentazione all'elettroventilatore. Qui è dove sono incappato in un'imboscata. Questo filo, in linea di principio, è l'alimentazione e può essere tranquillamente collegato ai terminali della ventola. Il cablaggio dell'iniezione ha il proprio relè ventola. MA quando ho raccolto tutto secondo questo schema, quando accendi proprio questa e-mail. la ventola ha iniziato il pandemonio (interruzioni nell'accensione e malfunzionamenti generali del motore). L'ho reso più facile. Perché nel normale blocco di montaggio c'è un relè della ventola acceso da un sensore avvitato nel radiatore, e l'ho usato. Il relè dell'interruttore ventola è completamente escluso dal cablaggio dell'iniezione (gli sono adatti rosa/nero, nero/viola, bianco/nero e marrone) Ci rimane il nero/viola che arriva dal cervello al relè. Quindi lo colleghiamo invece del filo proveniente dal sensore di accensione della ventola standard al relè nel blocco di montaggio.

Sembra che non ho dimenticato nulla. Nel cablaggio ci sono anche i pad per accendere il compressore del climatizzatore, spurgare l'adsorbitore (se non hai buttato tutto prima).

Bene, questo è tutto! Attacchiamo "cervelli" e giriamo la chiave. Se hai sentito un caratteristico bz-z-z-z dalla pompa del carburante, già GUD, il cablaggio è collegato correttamente. Dopo un po', si spegnerà e attenderà fino a quando non avvierai il motore. In generale, consiglio vivamente di acquistare il BC più semplice se ti dispiace per i soldi per uno buono. Nella prima fase, una cosa piuttosto utile, lì puoi vedere tutti i parametri. Supponiamo che tu ce l'abbia. Osservare la temperatura del motore per verificarne l'adeguatezza, quindi attivare la modalità di visualizzazione della percentuale di apertura dell'acceleratore. Anche la pressione del pedale mostrato dovrebbe essere adeguata. Bene, finalmente accendi il motore! Il piacevole rombo del motore a INIEZIONE sarà la tua ricompensa!

Piccole divagazioni:
I sensori sono tutti della famiglia PP, se hai soldi compra quelli importati, dicono che è più affidabile. In base alla mia esperienza (sebbene il chilometraggio totale del mio ingegnere non sia eccezionale), ho cambiato solo TPS e DMRV. Uno MA, se hai acquistato un gruppo strozzatore non 2112, ma 2123, allora c'è il tuo IAC.
Porta SEMPRE con te DPKV e TPS di scorta ovviamente funzionanti. Senza di loro, non sarai in grado di guidare se improvvisamente falliscono. Senza tutti gli altri sensori, il movimento è possibile.
Se improvvisamente hai problemi in XX per qualsiasi motivo. Con il motore acceso, stringere il cavo dell'acceleratore in modo che apra leggermente l'acceleratore. In questa modalità, puoi guidare finché non spegni il motore. Se lo hai spento, la prossima volta che il computer si avvierà, prenderà questa posizione come zero.
Non avviare mai l'auto subito, accendere l'accensione e lasciare che la pompa del carburante aumenti la pressione o muoiono rapidamente.

È come tutto! Buona fortuna con la tua operazione.

Elenco delle parti da acquistare (penso che lungo la strada dovranno ancora essere finite alcune piccole cose, questa è la lista principale):

testata 21214
Pompa benzina Bosch Volga
Cervelli Gennaio 5.1.1
Gruppo rampa 21214 o classico, se non era con un ricevitore (la rampa stessa, gli iniettori, il regolatore di pressione)
Puleggia 21214 iniezione distribuita
Copertura motore anteriore con DPKV
Gruppo ricevitore 2123(21214).
Modulo di accensione 2112
Cablaggio per iniezione per "cervelli" selezionati
DMRV
Sensore di battito
Sensori del liquido di raffreddamento
Sensore di velocità con blocco rettangolare posto sull'imbracatura (secondo me 6 impulsi)
Pedale dell'acceleratore 21214
linea del carburante
Pompa benzina e tappo distributore
Filtro carburante iniezione
Cavo gas 2108 carburatore (bene, o se trovi un classico nativo)
Cavi, termocambrici, tubi del gas, morsetti: anche tutto questo tornerà utile
Cavi alta tensione per motore 2111, ovvero iniettore 8 valvole
Gruppo acceleratore, se non c'era l'acceleratore con la guarnizione dell'acceleratore del ricevitore (l'acceleratore stesso, IAC, TPS).
Staffa MZ 21214
Staffa El. pompa del carburante Volga

Chiunque capisca minimamente la fisica deve capire la differenza tra questi due concetti. In generale ho deciso di evolvermi e passare dalla carburazione meccanica a quella elettronica, semplicemente da carb a engineer. Stanco di tirare la maniglia dello starter, guardando candele affumicate e una freccia del tachimetro che si abbassa quando accendi i consumatori.
Dall'estate ho messo insieme un kit, ferro e sensori, ho sbrogliato nuovi cablaggi e installato componenti intorno alla periferia, sistemato la testa, installato cuscinetti idraulici con un albero di 214 m e ricordato il motore, impostato le fasi di temporizzazione. Un'altra testa segata è risultata con canali 33/30, fresatura del piano di 1,5 mm, canali nel collettore + fori trasversali di 15 mm nel ricevitore in modo che il motore non muoia in velocità.

Bene, ok, arriviamo al punto del rapporto.

1. Per prima cosa devi raccogliere tutto il ferro in un mucchio in un mucchio:
ebn old oskol 2000
dmrv 2110 borsch 037 2300
modulo accensione soate 21082 1545
fili VV elefante 475
candele denso w20 300
DPKV 260
dtoj 100
dpdz mosca 250
DS 21082 280
rdt 500
adattatore rdt700
cervello i5.1-4.1 1500
treccia 103 3650
paraolio albero motore 95
guarnizione res-a 25
guarnizione dz 35
guarnizione a T della pompa 2
tee pompa 385
ondulazione dmv 645
DN 300
carburatore coppia di cilindri 520
connettore iniettore per la pulizia 60
corrugazione per cablaggio 70
tubo del carburante con durata 200
tubo di carta. gas ~60
morsetti da acquistare per ~ 150
filtro 2 carburante e 1aria. 400
dadi di rame e altri elementi di fissaggio per 200 rubli
pedale del gas 250
cavo acceleratore 95

le forze erano
il collettore di aspirazione era
l'air box era
rampa senza linea di ritorno con tubo flessibile
tappo distributore era
la spina della pompa era
copertina 2123 era
la puleggia 2123 era
pluviale con dado mozzo

totale circa 17-18 rubli, sui quali è stato possibile risparmiare denaro, qualcosa potrebbe essere stato dimenticato.

Anche il firmware, ovviamente, mi è costato denaro, che ha avuto luogo a Tyumen (+ soldi per la strada).

2. Installiamo tutto intorno alla periferia in modo che l'auto rimanga sul carburatore il più a lungo possibile:
- Il modulo o bobina di accensione (qualcuno ce l'ha), l'ho fatto sullo scudo motore sopra l'aspirapolvere, ci sono meno vibrazioni con il riscaldamento e non interferisce.

Mettiamo il coperchio anteriore sotto il dpkv 214 o 2123 come il mio (le pulegge sono diverse e l'offset è diverso), la mia seconda opzione mi ha fatto alzare più in alto la ventola del radiatore - Controlliamo che il dpkv non sia adiacente al corpo carlson.
- Mettiamo ebn sull'asta o nel serbatoio (a qualcuno piace); Ho preso l'assemblea Volgovsky ebn, non ne volevo un'altra per qualche motivo. il filo positivo al cervello è un vantaggio per riscaldare il vetro (una volta era tale).

Crea un adattatore per RDT al turner se la rampa è senza ritorno, ho fatto proprio questo, ho raccolto tutto e non restava che tirare i tubi nel serbatoio. il tubo a vuoto è rimasto dal gas, ma se ne può fare a meno.

Saldare saldamente il tubo di ritorno nella "piattaforma" sotto il colpo. lo foriamo, lo inseriamo da vicino e lo elaboriamo con acido per saldatura, quindi lo riscaldiamo bene. regge bene, ma non rischio di girare troppo.
- Il sensore di velocità a sei impulsi viene inserito nella scatola, è facile e veloce, l'importante è non rompersi le dita.
- Saldare il dado del mozzo sotto la sonda lambda (se ce n'è una), l'ho saldato, ma non l'ho installato, allora non c'era una bolla, quindi l'hanno fatto lampeggiare senza.
- La cosa più importante per me era misurare la lunghezza delle trecce del cablaggio; Perché era inverno, l'ho misurato con un metro a nastro e l'ho dissaldato a casa. Ho irradiato tutte le punte per plus e massa, saldato tutte le connessioni crimpate in fabbrica, saldato tutto il moccio per la saldatura.
poi l'ho gettato sotto il cofano nel foro nativo, l'ho collegato ove possibile, più al terminale comune, meno al perno attraverso lo schermo del motore. tutte le connessioni tramite pasta conduttiva.

Laviamo gli ugelli con il gruppo rampa, i tubi e il filtro. Lo facciamo con l'aiuto di un pulitore di carburatori e una ruota di scorta, una falce dell'iniettore e una batteria. Un cilindro da un litro è sufficiente per sette volte, la cosa è la più termonucleare.

Sembra che non abbia dimenticato nulla.

3. ora la parte divertente:
- Togliamo completamente l'accensione in modo che non interferisca, il cablaggio sotto di essa ed epkh, l'aspirazione è completamente con carburatore e aria, anche lo scarico dovrà essere rimosso (fai bene, sarebbe ovviamente più facile per i due di voi).
- Scolare l'antigelo, mettere il tee della pompa con dtozh.
- Limiamo i canali di ingresso a forma di uovo con una lima, inserendo in ogni canale un pezzo di gommapiuma dai trucioli.

Foriamo, tagliamo i fili e mettiamo un paio di prigionieri per il collettore 8 * 1,5 sul blocco filettato, cambiamo la guarnizione sotto il coperchio della valvola secondo necessità e rimuoviamo i trucioli da lì.
- Tagliamo il filo 10 * 1,5, realizziamo due tappi di un filo simile per un cacciavite negativo e lo avvitiamo a filo con il frenafiletti. Tappi Alya di canali antigelo.
- Mettiamo il collettore con una guarnizione segata a forma di canali

Una rampa con iniettori e una falce, un ricevitore segato sotto la parte superiore, una valvola a farfalla con rxx e dpdz, una corrugazione in gomma di ingresso con una scatola del filtro dell'aria e un nuovo tubo di sfiato.
Successivamente ho spostato la scatola al posto della batteria, ho realizzato un ingresso freddo, utile per il minimo, ho portato lo sfiato attraverso la coppa dell'olio mediante corrugazioni.

Colleghiamo tutti i sensori, ci aggrappiamo ai fili sotto il pannello (chi ha la segnalazione più vicina è più facile), i tubi del riscaldamento dell'acceleratore, riempiamo di nuovo l'antigelo se è pulito.

Controlliamo l'operabilità di tutti e tre i relè dello spiedo di iniezione: ventola, ebn e accensione.
- Stiamo cercando di andare avanti. Potrebbe essere necessario girare il motorino di avviamento per espellere i tappi d'aria nel tubo del carburante.

si avvia - ci rallegriamo, non si avvia - controlliamo:

I contatti sul dpkv non erano piegati.

Non confondere i fili

C'è carburante (a candela)

Ho incontrato personalmente questi motivi, non so come sarà per te, ma te lo dirò sempre in modo personale.

Subito dopo l'installazione ci sono state delle interruzioni, l'auto è partita 50/50 con un accumulo di giri.
Alla ricerca di interruzioni io:
- Ha attraversato gidriki ristretto con la sostituzione di uno.
- Sostituite candele con iridium denso ik20
- Ho sostituito i fili in silicone dell'elefante con quelli in rame a 13 fili fatti in casa.
- Ugelli fuoriusciti assemblati con una rampa.
- Controllata la compressione.
- Installato un indicatore del carburante.
- Ma come si è scoperto, il motivo era nell'acceleratore, il foro per px 2112 in cui ho perforato in fretta da 8 mm a 10 mm sotto px 203 con un trapano in una morsa (c'era il gelo, non prendertela con me) . Il fungo rxx ha fatto uno spuntino e non è stato in grado di bloccare tutta l'aria che entrava attraverso il canale. Ho cambiato l'acceleratore con un normale 2112 e un pxx simile (tutti usati) e tutto ha funzionato perfettamente.

Tutto funziona bene per me ora, inizia senza stipiti.

Bene, questo sembra aver descritto tutto, sono contento se è utile a qualcuno.

Quindi, hai deciso di fare un salto nell'evoluzione e passare al tuo classico (VAZ-2101..07) da un carburatore arcaico a una moderna iniezione elettronica del carburante.

In questo articolo cercherò di descrivere tutti gli aspetti di questa rielaborazione.

Ci sono 2 opzioni di conversione:

1 opzione:

Viene acquistato un kit di iniezione completo per il classico con cablaggio, cervello, adsorbitori, scarico, serbatoio del gas, ecc. Penso che un kit del genere possa essere tranquillamente ordinato da Tolyatti, quindi sedersi e avvitare nuove parti. Tutto è fatto secondo un libro banale? che il tipo di "Lo ripariamo noi" secondo i classici dell'iniezione.

Questa opzione è molto costosa e non è adatta per un vero sintonizzatore.

Descriverò la seconda opzione:

Utilizza anche ricambi originali, ma in quantità minori.

Supponiamo che tu abbia comprato tutto dalla lista alla fine di questo articolo e vedi questa pila di oscuri pezzi di ferro nel tuo garage.

Fase preparatoria:

Giriamo coraggiosamente il carburatore, i collettori di aspirazione e scarico, il distributore, la bobina di accensione, se BSZ, quindi l'interruttore è fermo. Non ne avremo più bisogno (tranne che per il collettore di scarico, quindi tiralo fuori dal bidone della spazzatura).

Inoltre, secondo il tuo desiderio: nel cablaggio del vano motore ci sono molti fili responsabili del normale funzionamento del carburatore (tutti i tipi di EPHH e simili). Possono essere rimossi dal cablaggio semplicemente in base al circuito elettrico dell'auto o non toccati (non interferiranno, ma personalmente non mi è piaciuta la grande quantità di "moccio" non necessario sotto il cofano, quindi ho rimosso tutto questo). Se si dispone di un flusso d'aria forzato del radiatore, ad es. la ventola sulla pompa, anch'essa dovrà essere rimossa e sostituita con una elettrica.

Fase 1 (assemblaggio montato):

Rimuoviamo la puleggia KV, svitiamo il coperchio anteriore del motore e lo sostituiamo con uno nuovo con una bassa marea sotto il DPKV (sensore di posizione dell'albero motore). Non menziono la sostituzione di eventuali guarnizioni di tenuta, perché. questo viene fatto per impostazione predefinita durante qualsiasi analisi: assemblaggio del motore. Mettiamo una nuova puleggia con denti per il DPKV. I segni su cui è impostato "se non altro" per il PMS si spostano rigorosamente sopra la puleggia HF. Sulla puleggia stessa è stata modificata anche la posizione del segno.

TESTA!!! Cosa fare con lei???

Ci sono tre opzioni qui:

acquistare la testata 21214 come gruppo. Ottieni una testa con valvole lappate, con cuscinetti idraulici e R:B 21214 (cioè Nivovsky, ma progettata per funzionare con l'idraulica) - l'opzione più costosa

acquista la testata 21214, MA nuda e riorganizza tutto il ripieno dalla tua testa 2101

beh, l'opzione più economica è lasciare la vecchia testa (ragioni da "È un peccato per i soldi" a "La testa è piena di ripieno"). MA dovrà essere lavorato, perché. le finestre di aspirazione sulla testata 21214 differiscono nella forma dalle finestre nella testata del carburatore. Anche nella testata 21214 ce ne sono altre due. prigionieri che tengono il collettore di aspirazione con il ricevitore. Quelli. devo fare di più. staffe del ricevitore. Esempio nella foto

Quindi, la testata viene lavorata o sostituita. BENE!

Successivamente, raccogliamo la maglietta, che è stata avvitata alla testata, la esaminiamo attentamente e troviamo su di essa che il riflusso è chiaramente destinato a qualcosa. Non so cosa gli ingegneri FIAT avessero originariamente pianificato di inserire lì, ma lo useremo per installare il sensore di temperatura del liquido di raffreddamento (DTOZH). Eseguiamo un foro lungo l'incavo esistente e tagliamo la filettatura per DTOZH. Avvitiamo il sensore e vediamo che i suoi piani e il riflusso coincidono, in caso contrario, finalizziamo la piattaforma sul tee con una lima. Fissiamo il raccordo a T alla testata e avvitiamo il sensore (non dimenticare di indossare un anello di tenuta in rame).

Mettiamo la guarnizione del collettore sulla testata stessa sull'aspirazione: canali di scarico (sono singoli sull'iniezione, prima venivano prodotti paranitici con inserti in ferro vicino alle finestre di scarico, ora ci sono NUOVE guarnizioni campione, multistrato metallizzato, Ho visto solo una volta con un amico in garage, questa bestia è in vendita per me non ancora incontrata). Inseriamo i tubi di aspirazione e poi il collettore di scarico: lo fissiamo. Mettiamo una guarnizione sui tubi di aspirazione e su un piccolo triangolo, da cui sporgono 2 lunghi perni: una guarnizione remota. Se la tua rampa con iniettori non è avvitata all'ingresso, la fissiamo anche noi, inserendo prima gli iniettori nei canali e poi fissandola con 2 viti. Accendiamo il ricevitore e giriamo. Di solito dopo, gli uomini nei garage iniziano a camminare e impazziscono per il tipo di motore MEGA che raccogli. Puoi iniziare a inventare storie su 4 turbo boost! ? Avvitare il gruppo del gruppo dell'acceleratore con il sensore di posizione dell'acceleratore (TPS) e il controller del regime minimo (IAC) sul ricevitore (è meglio avvitare i sensori sull'acceleratore rimosso - è più conveniente), senza dimenticare di mettere un guarnizione tra il ricevitore e l'acceleratore. Quindi, abbiamo capito l'ingresso.

Invece di una pompa di benzina e un distributore, fissiamo i tappi.

Inoltre, se hai i blocchi 2101, 2103, 2106, 2121, non c'è posto su di essi in cui è collegato il sensore di detonazione (DD). Questo dispositivo deve essere installato il più vicino possibile alle bombole. A 06 lo mettiamo sulla vite di fissaggio del distributore, e ora sui suoi tappi. Non contesterò la correttezza dell'installazione, ma il motore sembra rispondere adeguatamente ai momenti in cui si verificano vibrazioni di vario genere. Quindi scegli tu stesso, ho suggerito una delle opzioni. Se il blocco viene rimosso, in linea di principio è possibile perforarlo, tagliare il filo e già lì il sensore sul perno.

Per quanto riguarda l'installazione del modulo di accensione (MZ). Puoi mettere la piattaforma nella sua posizione normale (sopra il tappo della pompa del carburante).

Ma non mi piace questa opzione, perché. in questo luogo ci sono vibrazioni costanti e un aumento del regime termico, che non va bene per il riempimento elettronico del MOH. Il sito è un po '"elaborato" dalla smerigliatrice ed è installato sullo scudo del motore accanto ai barili del liquido dei freni. 2 fori sono praticati nella piattaforma e nello schermo del motore e fissati.

Quindi abbiamo capito il vano motore. L'elettronica tutto il boom quindi si collega.

Fase 2 (installazione delle relative apparecchiature in vari punti dell'auto).

Per non salire di più sotto il fondo, fissiamo subito il sensore di velocità. È posto tra il cavo del tachimetro e direttamente l'uscita dalla scatola al cavo stesso.

Installazione di una pompa del carburante

Un metodo per gli avidi: prendiamo gli elementi di fissaggio dalla bobina di accensione e li mettiamo, ad esempio, sul serbatoio dello stesso Poksipol, beh, o sulla parte esterna del passaruota che si trova vicino al serbatoio del gas nel bagagliaio. Un grande svantaggio: sentirai costantemente il vile Bz-z-z-z dal lavoro di B: N, perché. sarà rigidamente collegato al corpo.

Metodo per tutti gli altri: prendiamo la staffa di montaggio Volgovsky El. B: N e lo rimettiamo sulla parte esterna del passaruota, che è vicino al serbatoio del gas nel bagagliaio. La staffa si trova su 3 supporti su 4, se lo si desidera, viene realizzata una staffa per il 4° supporto. Questa staffa riduce lo spiacevole Bz-z-z-z, ma purtroppo non lo esclude del tutto, penso che questo sia possibile solo con l'unità sommergibile originale e un serbatoio per esso. Ma da allora tale opzione è irragionevolmente costosa, non la consideriamo.

Puoi anche mettere B:N da qualche parte sotto il fondo, quindi DEFINITIVAMENTE non lo sentirai funzionare. NON installare B:N nel vano motore. Ci sono stati esperimenti con un'installazione del genere, l'auto era stupida e si è rifiutata di partire. Inoltre, fa abbastanza caldo sotto il cofano, il che fa male alla pompa.

Colleghiamo i tubi come segue: dal tubo di aspirazione a B:N, da B:N alla linea di alimentazione, dal tubo di ritorno al tubo incassato. Non c'è niente di complicato qui. Un avvertimento, se hai acquistato un Bosch'evsky B:N (non so del nostro Volgovsky), ha un ingresso come su un tubo del vuoto, basta acquistare un adattatore dal diametro di un classico tubo del gas al diametro di un tubo di aspirazione. Fissi tutto questo con buoni morsetti, altrimenti impazzirai per l'odore di benzina in cabina.

Successivamente, è necessario installare il pedale dell'acceleratore. È posizionato sui perni superiore e inferiore destro dell'aspirapolvere in cabina. Quindi, nel punto in cui il cavo del gas dovrebbe essere collegato al pedale, praticare un foro in modo che questo stesso cavo possa essere installato al suo interno. Sotto il cofano, lo agganci all'acceleratore e poi lo fissi sulla staffa del ricevitore. Ricordare che il cavo deve essere installato con un leggero gioco, ad es. non stretto, in modo che in caso di incuneamento non tenga socchiusa la manetta.

Fase 3 (Installazione di elettricisti):

Tutto dipende dal cablaggio scelto.

Un sacco di opzioni:

cablaggio moderno nativo con cervelli I 7…. nuova generazione. Ancora una volta, basta collegare tutto.

qualsiasi cablaggio da un'auto in PP - in ogni caso, dovrà essere ridisegnato.

Quindi, hai acquistato il cablaggio sotto I 5.1.1.-…-61 (o 41), ad es. puoi averlo sotto il motore 2111 per 08:09:99 o 2110 (I 5.1.1.-…-61), o sotto il motore 2112 per 10:11:12 (I 5.1.1.-…-41). Lo liberiamo dalle ondulazioni e lo srotoliamo completamente lungo i fili fino ai blocchi. Se sei almeno un po 'esperto negli schemi elettrici, puoi rimuovere i fili non necessari che vanno al blocco dell'immobilizzatore dalla treccia comune (se lo fai, ricorda che dovrai collegare il filo K-Line che va all'immobilizzatore con il Filo giallo-nero nel blocco diagnostico), insieme all'intero blocco, non avrai nemmeno bisogno di fili che vanno da qualche parte al 10 ° pannello dai sensori di temperatura del liquido di raffreddamento del motore e pressione dell'olio di emergenza (per la freccia e per la lampadina). Se non c'è un desiderio speciale o sei sbalordito da questo groviglio di fili, collega semplicemente i connettori 9 e 18 dell'immobilizzatore (e questo è nel caso in cui desideri installare un computer di bordo - BC).

Torniamo alle nostre pecore, ad es. fili. Inizia il processo di kroilov e talvolta popadalov, se sbagli da qualche parte. Disperdiamo il cablaggio nel vano motore e iniziamo a misurare la lunghezza di tutti i cavi ai sensori. Non aver paura di inserire il connettore sbagliato nella presa sbagliata. Sono tutti diversi e non intercambiabili, beh, se non altro con un martello. È qui che inizia la creatività. Crea e disponi i fili nel modo desiderato. Quindi tagli o allunghi sul posto (come ha dimostrato la pratica, la lunghezza è sufficiente quasi ovunque e non devi allungarla, se non altro fino al sensore di velocità). Successivamente, prendi con cura i fasci con del nastro isolante e infine infilali nelle ondulazioni. Ho collegato la massa di tutti i cavi degli iniettori sotto la lampadina: il finecorsa del cofano. Fallo coscienziosamente, altrimenti in seguito scoprirai problemi nel funzionamento dell'elettronica di iniezione. Spero non sia necessario spiegare che durante l'allungamento: accorciando i fili, è necessario utilizzare la saldatura o buoni colpi di scena in combinazione con termotubi senza fallo in modo che nulla si ossidi in seguito. Il blocco "cervello", la diagnostica e l'immobilizzatore (se non rimossi) vengono portati in cabina attraverso l'apertura standard dei classici sotto la "scatola nera" con i fusibili. Se non hai un tale buco nella schiena, dovrai farlo. Posizionare il blocchetto con relè e fusibili del cablaggio iniezione come desiderato. Nell'originale è in cabina, l'ho portato sotto il cofano, perché. per me lì è meglio servire se quello.

Viola (Beh, in realtà è rosso, ma nei diagrammi sembra viola, tra parentesi scriverò i colori umani

PLUS 12 V CC (alimentazione per tutti i componenti elettrici dell'iniezione, lancio a +12 batterie)

Filo grigio - PLUS alla pompa carburante elettrica

Bianco - viola (bianco con una striscia rossa) - alla lampadina CHECK ENGINE (collegare ad una lampadina di aspirazione, per esempio)

Ciano - magenta (ciano con una striscia rossa) - PLUS 12V che vengono forniti quando l'accensione è inserita

Marrone - viola (marrone con una striscia rossa) - all'ingresso del segnale del contagiri. C'è un'imboscata. Se hai un contagiri vecchio stile (con un ingresso di segnale nel blocco del cruscotto), allora non posso aiutarti con nulla. L'ho fatto, ma cosa e come non lo so. È vero, ho sentito che vendono degli adattatori che convertono il segnale di iniezione in un segnale comprensibile a un normale tachimetro a carburatore. Se sei fortunato e hai trovato una gamba in più sul blocco, sentiti libero di agganciarci questo filo: andrà tutto bene.

Bianco - nero (bianco con una striscia nera) - cavo di alimentazione all'elettroventilatore. Qui è dove sono incappato in un'imboscata. Questo filo, in linea di principio, è l'alimentazione e può essere tranquillamente collegato ai terminali della ventola. Il cablaggio dell'iniezione ha il proprio relè ventola. MA quando ho raccolto tutto secondo questo schema, quando accendi proprio questa e-mail. la ventola ha iniziato il pandemonio (interruzioni nell'accensione e malfunzionamenti generali del motore). L'ho reso più facile. Perché nel normale blocco di montaggio c'è un relè della ventola acceso da un sensore avvitato nel radiatore, e l'ho usato. Il relè interruttore ventola è completamente escluso dal cablaggio dell'iniezione (rosa: nero, nero: viola, bianco: nero e marrone sono adatti a questo) Ci rimane il nero: viola che arriva dalla testa al relè. Quindi lo colleghiamo invece del filo proveniente dal sensore di accensione della ventola standard al relè nel blocco di montaggio.

Sembra che non ho dimenticato nulla. Nel cablaggio ci sono anche i pad per accendere il compressore del climatizzatore, spurgare l'adsorbitore (se non hai buttato tutto prima).

Piccole divagazioni:

I sensori sono tutti della famiglia PP, se hai soldi compra quelli importati, dicono che è più affidabile. In base alla mia esperienza (sebbene il chilometraggio totale del mio ingegnere non sia eccezionale), ho cambiato solo TPS e DMRV. Uno MA, se hai acquistato un gruppo strozzatore non 2112, ma 2123, allora c'è il tuo IAC.

Porta SEMPRE con te DPKV e TPS di scorta ovviamente funzionanti. Senza di loro, non sarai in grado di guidare se improvvisamente falliscono. Senza tutti gli altri sensori, il movimento è possibile.

Se improvvisamente hai problemi in XX per qualsiasi motivo. Con il motore acceso, stringere il cavo dell'acceleratore in modo che apra leggermente l'acceleratore. In questa modalità, puoi guidare finché non spegni il motore. Se lo hai spento, la prossima volta che il computer si avvierà, prenderà questa posizione come zero.

Non avviare mai l'auto subito, accendere l'accensione e lasciare che la pompa del carburante aumenti la pressione o muoiono rapidamente.

È come tutto! Buona fortuna con la tua operazione.

Pedale dell'acceleratore 21214

linea del carburante

Pompa benzina e tappo distributore

Filtro carburante iniezione

Cavo gas 2108 carburatore (bene, o se trovi un classico nativo)

Cavi, termocambrici, tubi del gas, morsetti: anche tutto questo tornerà utile

Cavi alta tensione per motore 2111, ovvero iniettore 8 valvole

Gruppo acceleratore, se non c'era l'acceleratore con la guarnizione dell'acceleratore del ricevitore (l'acceleratore stesso, IAC, TPS).

Staffa MZ 21214

Staffa El. pompa del carburante Volga

L'auto iniettore VAZ 2106 è una modifica di uno dei modelli più popolari di questo veicolo, uscito dalla catena di montaggio dello stabilimento automobilistico del Volga, che ha ricevuto il numero di modello regolare VAZ 21067.

Caratteristiche del modello aggiornato

L'auto è dotata di un motore da 1,6 litri, con un complesso di iniezione del carburante e un convertitore catalitico installato nel sistema di scarico dei gas di scarico. Soddisfa i requisiti per gli standard di tossicità che soddisfano i parametri della norma Euro 2.

Per determinare da quale anno è stato prodotto l'iniettore VAZ 2106, è necessario sapere che la produzione di tali auto è stata stabilita presso lo stabilimento automobilistico di Izhevsk nel periodo dal 2002 al 2006, quando alla VAZ è diventato economicamente non redditizio utilizzare una linea di produzione per la produzione di automobili, la cui domanda è diminuita notevolmente. Come innovazione, l'installazione dell'iniettore ha notevolmente migliorato le caratteristiche dinamiche dell'auto, il numero di guasti e difetti associati al funzionamento della centrale è diminuito molte volte.

Se parliamo di configurazione, va detto che nell'ultima generazione di carburatori del "sei", in connessione con la sostituzione del motore, sono state apportate alcune modifiche alla configurazione dei restanti sistemi di controllo del veicolo.

Sul VAZ 21067 della produzione di Izhevsk non è presente un distributore di interruttori, una pompa di benzina di tipo meccanico con una leva cercapersone e un dispositivo a carburatore. Gli elementi del sistema di alimentazione per l'iniettore sono simili ai componenti del sistema di alimentazione del carburante dei modelli VAZ prodotti con trazione anteriore. Sistema di bordo la gestione ha la codifica "Gennaio 5.1", calibrata sotto questo modello.

I progettisti e gli ingegneri dell'impresa AvtoVAZ hanno effettuato l'unificazione dei filtri per la pulizia delle masse d'aria e del carburante, nonché del modulo elettronico del sistema di accensione del veicolo. Il ricevitore per questo modello viene utilizzato da un'auto VAZ 21214 Niva con una centrale elettrica a iniezione.

Il sensore di velocità è posizionato su un cambio manuale nella presa per il collegamento del cavo del dispositivo di misurazione della velocità, e il tachimetro stesso è integrato nel sistema tramite un adattatore simile al posizionamento nel modello "Nivov". Anche il sistema di scarico dei gas di scarico in questa modifica ha subito alcune modifiche, ma il convertitore e l'assorbitore di tipo catalitico sono conformi agli standard europei di livello II, sia in termini di grado di contenuto di CO nei gas di scarico sia in termini di volatilità del carburante. Il rapporto di compressione del motore non è cambiato, il che significa che nemmeno il carburante utilizzato è cambiato.

Come installare un iniettore con le tue mani

Spesso gli automobilisti chiedono come installare un iniettore su un tipo di carburatore VAZ 2106? Per apportare una modifica, è necessario prepararsi elenco richiesto dettagli e unità. Per fare ciò, sarà necessario disporre di un "motore" con iniezione ad iniezione di un'auto correlata e di un serbatoio del carburante con pompa elettrica del carburante di un'auto della stessa gamma di modelli. Ponendo il problema di come convertire il VAZ 2106 in un iniettore, è necessario acquistare una tubazione di "ritorno" dalla centrale elettrica al serbatoio del carburante, alcuni accessori ed equipaggiare impianto di scarico i corrispondenti pezzi di ricambio.

Quando pensi a come installare un iniettore, dovresti ricordare che devi acquistare una cosiddetta ECU. tipo "obliquo". Inoltre, per il corretto funzionamento del circuito elettrico, è necessario sostituire il contagiri, perché su un motore con sistema di iniezione integrato, questo dispositivo, che è responsabile della misurazione del numero di giri del motore a una data potenza, è integrato nella potenza sistema di controllo dell'impianto e collegato a computer di bordo. Questo dispositivo deve essere sostituito a causa delle diverse caratteristiche di tensione e il dispositivo dei modelli a carburatore del "sei" è incompatibile con l'equipaggiamento di bordo del motore di iniezione.

Con l'aiuto dell'attrezzatura di cui sopra, l'iniettore viene installato sul VAZ 2106 con le proprie mani e questa procedura, in generale, non differisce in alcun modo dalla stessa quantità di lavoro per l'installazione del motore sui modelli classici di questo veicolo.

Per facilitare la comprensione della tecnologia per la sostituzione di una centrale elettrica su Internet, è possibile trovare un video sull'installazione di un iniettore su un VAZ 2106. Spiega quali parti sono necessarie per la rilavorazione, quali pezzi di ricambio tra i vecchi componenti sono adatti per l'aggiornamento dei Sei.

Naturalmente, dovrai effettuare determinati acquisti, ad esempio un iniettore per un VAZ 2106, il cui prezzo varia a seconda del grado di usura del motore. Di conseguenza, se la centrale elettrica viene acquistata presso un negozio di automobili, il suo costo sarà piuttosto elevato. Quando si acquista un'unità motore per lo smontaggio, costerà molto meno a causa dell'usura pratica del prodotto.

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