ഒരു മങ്ങിയ ഫോട്ടോയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്? മങ്ങിയ ഫോട്ടോകൾ മൂർച്ച കൂട്ടുക.

മങ്ങിയ ഫോട്ടോകൾക്കുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാരണം ഇതാണ്. അര സെക്കൻഡ് കല്ല് പോലെ മരവിപ്പിക്കുന്നത് പിയേഴ്സ് ഷെല്ലിംഗ് പോലെ എളുപ്പമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു. ട്രൈപോഡ് ഇല്ലാതെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക:

ഷട്ടർ സ്പീഡ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്തിന് തുല്യമായിരിക്കണം.

ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ 60 എംഎം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഉള്ള ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഷട്ടർ സ്പീഡ് സെക്കൻഡിന്റെ 1/60 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറവായിരിക്കണം; 200mm ലെൻസിനൊപ്പം, ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഷട്ടർ സ്പീഡ് 1/200 സെക്കൻഡ് ആണ്.

ചില ലെൻസുകളിലും ക്യാമറകളിലും ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യ ആദ്യം മുതൽ അന്തർനിർമ്മിതമാണ്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഏകദേശം മൂന്ന് സ്റ്റോപ്പുകൾ കുറയ്ക്കാൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. സ്റ്റോപ്പ് എന്നത് എക്‌സ്‌പോഷർ മൂല്യമാണ്, അതായത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രവേശിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ അളവ് ഇരട്ടിയാക്കുന്നു.

ഷട്ടർ സ്പീഡ് കുറയുന്തോറും കൂടുതൽ പ്രകാശം അകത്തേക്ക് കടത്തിവിടുന്നു; വേഗത കുറയും.

60 എംഎം സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ലെൻസിന് 1/8 സെക്കൻഡ് ഷട്ടർ സ്പീഡ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും.

കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ മിനിമം ഷട്ടർ സ്പീഡ് എന്താണെന്ന് അറിയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. എല്ലാവരുടെയും കൈകളിൽ ഒരു വിറയൽ ഉണ്ട് - ചിലർക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ട്, ചിലർക്ക് കുറവാണ്. ഏത് ഷട്ടർ സ്പീഡിലാണ് നിങ്ങൾ "കുലുക്ക" ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ, അത്തരമൊരു പരീക്ഷണം നടത്തുക. നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ ഷട്ടർ പ്രയോറിറ്റി മോഡിലേക്ക് സജ്ജീകരിച്ച് അതേ ഫ്രെയിം ആദ്യം 1/500-ൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക, തുടർന്ന് ക്രമേണ വേഗത കുറയ്ക്കുക. നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഫോട്ടോകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത് ഷട്ടർ സ്പീഡിൽ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് എന്തായി മാറുമെന്ന് നിർണ്ണയിക്കുക.

ട്രൈപോഡ് ഇല്ല

ഒരു ട്രൈപോഡ് അല്ലെങ്കിൽ മോണോപോഡ് "ഷേക്ക്" ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. ട്രൈപോഡ് എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്?

1. അത് എടുത്തുകളയാതിരിക്കാൻ അവസരമുള്ളപ്പോൾ.
2. വേഗതയേറിയ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്തപ്പോൾ (ഉദാഹരണത്തിന്, മോശം ലൈറ്റിംഗ് കാരണം).
3. നിങ്ങൾക്ക് വേഗത കുറഞ്ഞ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ (ഉദാഹരണത്തിന്, ഫ്രെയിമിൽ എന്തെങ്കിലും മങ്ങിക്കാൻ).

ഒരു ട്രൈപോഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഓഫാക്കുക, അത് തടസ്സപ്പെടുത്താം. എന്നാൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ക്യാമറ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഓണാക്കാൻ മറക്കരുത്.

തെറ്റായ ഭാവം

നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ അപൂർവ ദൃശ്യങ്ങൾഅവരുടെ അവ്യക്തത കാരണം, ക്യാമറ ശരിയായി പിടിക്കാനും നിൽക്കാനും പഠിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുക, അവയിലൊന്ന് ചെറുതായി മുന്നോട്ട്, നിങ്ങൾ ഒരു ചുവടുവെക്കുന്നതുപോലെ. ഇതിന് നന്ദി, നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം വിടാതെ തന്നെ ശരീരം വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും അതുപോലെ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും മാറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

നിങ്ങളുടെ വലതു കൈകൊണ്ട് ക്യാമറ പിടിക്കുക, ഇടതു കൈകൊണ്ട് ലെൻസിനെ പിന്തുണയ്ക്കുക. അതേ സമയം, നിങ്ങളുടെ കൈമുട്ട് നെഞ്ചിലേക്ക് അമർത്താൻ ശ്രമിക്കുക.

സ്‌ക്രീനല്ല, വ്യൂഫൈൻഡർ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ മുഖം നിങ്ങളുടെ ക്യാമറയ്ക്ക് ഒരു അധിക ഫുൾക്രം ആയിരിക്കും.

ഇവയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. എന്നാൽ അതിലും മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരുണ്ട്. ശ്വസനത്തിനും നിശ്വാസത്തിനും ഇടയിലുള്ള നിമിഷത്തിൽ അവർ അവരുടെ ശ്വസനം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഷട്ടർ ബട്ടൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

അപ്പർച്ചർ വളരെ വിശാലമാണ്

അപ്പേർച്ചർ മൂല്യം ഫോട്ടോയുടെ മൂർച്ചയെ ബാധിക്കുന്നു, കാരണം അത് അതിന്റെ ആഴം നിർണ്ണയിക്കുന്നു.

ഒരു ഫോട്ടോയിൽ കുത്തനെ കാണിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരമാണ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ്.

ലെൻസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് ഒരു നിശ്ചിത അകലത്തിൽ ചെയ്യുന്നു - ഇതാണ് ഫോക്കസിന്റെ തലം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ 4.5 മീറ്റർ അകലത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ആ അകലത്തിലുള്ള ഫ്രെയിമിലെ എല്ലാത്തിനും പരമാവധി മൂർച്ചയുണ്ടാകും. കാര്യമായി അടുത്തോ അകലെയോ ഉള്ള എന്തും മങ്ങിയതായിരിക്കും. ഈ പ്രഭാവം എത്രത്തോളം ശക്തമാണ് എന്നത് അപ്പർച്ചറിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

വിശാലമായ അപ്പർച്ചർ (F/2.8) ഉള്ളതിനാൽ ഫീൽഡിന്റെ ആഴം വളരെ കുറവാണ്. ഈ പ്രഭാവം പ്രത്യേകിച്ച് നീണ്ട ലെൻസുകളാൽ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസും F / 2.8 ന്റെ അപ്പേർച്ചറും ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ചിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഇടുങ്ങിയ സ്ട്രിപ്പ് മാത്രമേ ഫോക്കസ് ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഒരു ചെറിയ അപ്പർച്ചർ (ഉദാ. F/11 അല്ലെങ്കിൽ F/18) ഫീൽഡിന്റെ ആഴം വർദ്ധിപ്പിക്കും.

എന്നാൽ അപ്പേർച്ചർ വീതി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഷോട്ട് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഏറ്റവും ഷാർപ്പ് ഫോട്ടോ ലഭിക്കാൻ, വലിയ എഫ്-നമ്പറുള്ള ചെറിയ അപ്പർച്ചർ ഉപയോഗിക്കുക.എന്നാൽ, ഒരു ചെറിയ അപ്പർച്ചർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, പ്രകാശനഷ്ടം നികത്താൻ നിങ്ങൾ ഷട്ടർ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് ഓർക്കുക. അതിനാൽ, ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് വീണ്ടും പ്രസക്തമാകും.

ഓട്ടോഫോക്കസ്

നിങ്ങൾക്ക് കാഴ്ചശക്തി കുറവാണോ? കണ്ണട ധരിക്കൂ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓട്ടോഫോക്കസ് ഉപയോഗിക്കണം. ആധുനിക ക്യാമറകൾ ശരിക്കും സ്മാർട്ടാണ്, പല മോഡലുകളിലും ഓട്ടോഫോക്കസ് ഫംഗ്ഷൻ നന്നായി നടപ്പിലാക്കുന്നു - അതിന് കഴിയുന്നത് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചയിലേക്ക് ഫോക്കസ് ക്രമീകരിക്കുന്നതിന്, ഡയോപ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.

ഡയോപ്റ്റർ - വ്യൂഫൈൻഡറിന് അടുത്തുള്ള ഒരു ഉപകരണം (സാധാരണയായി ഒരു ചക്രത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ), ഇത് ചിത്രത്തിന്റെ വ്യക്തത ക്രമീകരിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് കാഴ്ചശക്തി കുറവാണെങ്കിലും ഒരു ഡയോപ്റ്റർ പ്രശ്നം ഭാഗികമായി പരിഹരിക്കും, പക്ഷേ ചില കാരണങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ കണ്ണട ധരിക്കുന്നില്ല.

തെറ്റായ ഫോക്കസ്

നിങ്ങളുടെ ലെൻസ് ശരിയായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ ഒരു ട്രൈപോഡിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഒരു സണ്ണി ദിവസത്തിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ അപ്പർച്ചറും കുറഞ്ഞ ഐഎസ്ഒയിൽ ഫാസ്റ്റ് ഷട്ടർ സ്പീഡുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ! നിങ്ങൾ ശരിയായി ഫോക്കസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളെ മങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കില്ല. ഒരു റേസർ ബ്ലേഡ് പോലെ നേർത്ത ഫീൽഡ് ഡെപ്ത് ആക്കി, വിശാലമായ അപ്പർച്ചർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ നിർണായകമാണ്. ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ തെറ്റായ കണക്കുകൂട്ടൽ പോലും വിഷയത്തെ ഫോക്കസിൽ നിന്ന് "എറിയാൻ" കഴിയും. ഉച്ചാരണമുള്ള ചെവികളും മേഘാവൃതമായ കണ്ണുകളും ഉള്ള ഒരു പോർട്രെയ്‌റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതും സംഭവിക്കാം.

പലപ്പോഴും, ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ അവരുടെ ക്യാമറകൾ ഓട്ടോഫോക്കസ് ഏരിയ സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് സജ്ജമാക്കുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഈ ക്രമീകരണം ക്യാമറയെ അനുവദിക്കുന്നു. മിക്ക ആധുനിക ക്യാമറകളും ഇത് നന്നായി ചെയ്യുന്നു. ഫ്രെയിമിൽ വിഷയം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും. എന്നിരുന്നാലും, കോമ്പോസിഷൻ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാകുമ്പോൾ, സാങ്കേതികതയ്ക്ക് തെറ്റ് സംഭവിക്കുകയും തെറ്റായ സ്ഥലത്ത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഫോക്കസ് പോയിന്റ് സ്വയം നിർണ്ണയിക്കാൻ, ഓട്ടോഫോക്കസ് സിംഗിൾ പോയിന്റ് മോഡിലേക്ക് സജ്ജമാക്കുക.

വ്യൂഫൈൻഡറിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ചെറിയ ഡോട്ടുകളുടെ ഒരു നിര കാണും (സ്ക്രീൻ - സ്ക്വയറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ) - ഇവയാണ് ഫോക്കസ് പോയിന്റുകൾ. ക്യാമറ എവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് അവർ കാണിക്കുന്നു. സിംഗിൾ പോയിന്റ് മോഡ് ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോയിന്റിൽ കൃത്യമായി ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ക്യാമറയുടെ നിയന്ത്രണ ബട്ടണുകൾ ഉപയോഗിക്കാം.

ക്യാമറ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ഷട്ടർ ബട്ടണിൽ പകുതി അമർത്തിയാൽ മതിയെന്ന് പലർക്കും അറിയാം. തുടർന്ന്, ആവശ്യമുള്ള ഫോക്കസ് ഒബ്‌ജക്‌റ്റ് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം, നിങ്ങൾക്ക് ഷട്ടർ ബട്ടൺ മുഴുവൻ അമർത്തി ചിത്രമെടുക്കാം. ഇതൊരു മോശം തീരുമാനമല്ല. ഷട്ടർ ബട്ടൺ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുമെന്നതാണ് പ്രശ്നം. ദുർബലമായി അമർത്തുക - ഇത് പ്രവർത്തിച്ചേക്കില്ല, നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായി അമർത്തിയാൽ, ഫോക്കസ് ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഒരു ചിത്രമെടുക്കും. കൂടാതെ, ഫോട്ടോഗ്രാഫർ തുടർച്ചയായി നിരവധി ഷോട്ടുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ക്യാമറ ഓരോന്നിനും മുമ്പായി ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ചില ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ ബാക്ക്-ബട്ടൺ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്.

ഓട്ടോഫോക്കസ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ബാക്ക്-ബട്ടൺ ഫോക്കസിംഗ്, അതിൽ ഇത് സജീവമാക്കുന്നത് ഷട്ടർ ബട്ടണിലൂടെയല്ല, ക്യാമറയുടെ പിൻഭാഗത്തുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചാണ്.

അത്തരമൊരു ബട്ടണിനെ AF-ON അല്ലെങ്കിൽ Fn എന്ന് വിളിക്കാം. ഇത് ഡിഫോൾട്ടായി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ മെനുവിലൂടെ ചെയ്യണം. ഈ ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ, നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ ഫോക്കസ് ചെയ്യും, നിങ്ങൾ അത് വീണ്ടും അമർത്തുന്നത് വരെ വീണ്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കില്ല. ഒരേ വിഷയത്തിന്റെ വ്യത്യസ്‌ത ഷോട്ടുകൾ റീകംപോസ് ചെയ്യാനും എടുക്കാനും ഇത് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു - നിങ്ങൾ ഷട്ടർ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം ക്യാമറയുടെ ഫോക്കസ് നഷ്‌ടപ്പെടില്ല.

തെറ്റായ ഫോക്കസ് മോഡ്

മിക്ക ക്യാമറകളിലും മൂന്ന് അടിസ്ഥാന ഓട്ടോഫോക്കസ് മോഡുകൾ ഉണ്ട്:

1. AF-S - സിംഗിൾ ഫ്രെയിം ഫോക്കസ്, വിഷയം നീങ്ങാത്തപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
2. AF-C - തുടർച്ചയായ ഓട്ടോഫോക്കസ്, ഫ്രെയിമിലൂടെ ചലനം ട്രാക്കുചെയ്യുന്നതിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു, വിഷയം നീങ്ങുമ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
3. AF-A - ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡ് (പലപ്പോഴും സ്ഥിരസ്ഥിതി), അതിൽ മുമ്പത്തെ രണ്ട് മോഡുകളിൽ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് ക്യാമറ തന്നെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു.

മാനുവൽ ഫോക്കസ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ

ഓട്ടോഫോക്കസിന്റെ വ്യക്തമായ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവലംബിക്കേണ്ടിവരും മാനുവൽ ഫോക്കസ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ട്രൈപോഡിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ആഴം കുറഞ്ഞ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് നേടാൻ വിശാലമായ അപ്പർച്ചർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ഫ്രെയിമിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ഫോക്കസിലാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ, മാനുവൽ ഫോക്കസിലേക്ക് മാറുക. ചിത്രം 5-10 മടങ്ങ് വലുതാക്കി ഫോക്കസ് ക്രമീകരിക്കാൻ സൂം ബട്ടൺ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കും.

വൃത്തികെട്ട ലെൻസും ഫിൽട്ടറുകളും

നിങ്ങളുടെ ലെൻസിന് സ്മഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു മൂർച്ചയുള്ള ചിത്രം പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ലെൻസിന് മുന്നിലുള്ള വിലകുറഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും ചിത്രത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം കുറയ്ക്കുന്നു. നിലവാരം കുറഞ്ഞ അൾട്രാവയലറ്റ് (UV) ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, അത് കൂടാതെ കുറച്ച് ഷോട്ടുകൾ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അത് ചിത്രത്തെ എത്രത്തോളം പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന് കാണുക.

നിലവാരം കുറഞ്ഞ ലെൻസ്

മങ്ങിയ ഷോട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന തുടക്കക്കാരായ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ പലപ്പോഴും അതിനെ മോശം ലെൻസിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, "കുലുക്കത്തിന്റെ" അവസാന കാരണമാണിത്. എന്നാൽ ലെൻസിന്റെ ലെൻസ് ഇപ്പോഴും വ്യത്യസ്തമാണ്.

ലെൻസിന്റെ ഗുണനിലവാരം മെറ്റീരിയലുകൾ + ആന്തരിക നിർമ്മാണമാണ്. ഉള്ളിൽ, കൃത്യമായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന നിരവധി ലെൻസുകൾ ലെൻസിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനും സൂം ഇൻ ചെയ്യാനും ഒപ്റ്റിക്കൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ ശരിയാക്കാനും നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

ചില ലെൻസുകൾ തീർച്ചയായും മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ മൂർച്ചയുള്ളതാണ്. ചിലർ ഫ്രെയിമിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് മൂർച്ച കൂട്ടുന്നതിനുള്ള മികച്ച ജോലി ചെയ്യുന്നു (പക്ഷേ മൂലകളിലും അരികുകളിലും അല്ല), മറ്റുള്ളവർ ഒരു നിശ്ചിത അപ്പർച്ചറിൽ മാത്രം വ്യക്തമായ ചിത്രം നൽകുന്നു, മറ്റുള്ളവ കോൺട്രാസ്റ്റ് പോയിന്റുകൾക്ക് ചുറ്റും വർണ്ണ അരികുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഓരോ ലെൻസിനും ഒരു അദ്വിതീയ സ്വഭാവമുണ്ട്, ഒരു തരം ജോലിയിൽ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, മറ്റൊന്നിൽ അല്ല. കൂടാതെ, ഏത് ലെൻസിനും അത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അപ്പർച്ചർ മൂല്യമുണ്ട്. ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗ്ഗം. ചട്ടം പോലെ, ഇത് F / 8 അല്ലെങ്കിൽ F / 11 എന്ന പ്രദേശത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

പരമാവധി ഷാർപ്‌നെസ് ഉള്ള ഫോട്ടോകൾക്ക്, നിശ്ചിത ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഉള്ള ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. രണ്ടോ മൂന്നോ ലെൻസുകൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ചെലവേറിയതാണ്. എന്നാൽ ഏറ്റവും ലളിതവും വിലകുറഞ്ഞതുമായ പ്രൈം ലെൻസ് പോലും വിവേകത്തോടെ ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിശയകരമായ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും.

മികച്ച ഫോട്ടോ ഷാർപ്പനിംഗിന്റെ മറ്റ് രഹസ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? അഭിപ്രായങ്ങളിൽ അവ പങ്കിടുക!

നിരവധി ആളുകൾ, ആദ്യ വാങ്ങലിൽ റിഫ്ലെക്സ് ക്യാമറ, ചോദ്യം ഉടനടി ഉയർന്നുവരുന്നു - എങ്ങനെ ചെയ്യണം വ്യക്തമായ ചിത്രങ്ങൾ? പുതുതായി വാങ്ങിയ പുതിയ എസ്‌എൽആർ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് എടുത്ത എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഒരു സന്തോഷവും നൽകുന്നില്ലെന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ധാരണയുണ്ട്, കാരണം. ഫോട്ടോകൾ മൂർച്ചയുള്ളതല്ല, വ്യക്തമല്ല, മങ്ങിയതല്ല.

അത് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം? എങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാം മൂർച്ചയുള്ളതും വ്യക്തവുമാണ്? അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ ലേഖനം വായിച്ചതിനുശേഷം, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും സ്ഫടിക വ്യക്തവും ആകർഷകവുമായ ചിത്രങ്ങൾ ലഭിക്കും.

ഫോട്ടോകൾ വ്യക്തമാകാത്തതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ:

തെറ്റായ ഫോക്കസ്- ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ പ്രശ്നം. ഫോക്കസ് പിശക്ക്യാമറ ഒരു മങ്ങിയ ചിത്രത്തിന് കാരണമായേക്കാം. നിങ്ങൾ വിഷയവുമായി വളരെ അടുത്തായിരിക്കുമ്പോഴോ തെറ്റായ എക്സ്പോഷർ സജ്ജമാക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഇത് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നു, ഇക്കാരണത്താൽ ക്യാമറയ്ക്ക് സ്വയമേവ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല.

ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന വിഷയം ചലനത്തിലാണ്ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു സാധാരണ തെറ്റാണ്. ഒരു വസ്തുവിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നീക്കത്തിൽ, പലപ്പോഴും, അനുഭവപരിചയമില്ലാത്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ ലഭിക്കും മങ്ങിയ ഷോട്ടുകൾ.

« ഷെവെലെങ്ക"- ഈ പദം പലപ്പോഴും സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു കയ്യിൽ ക്യാമറ കുലുക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലെൻസുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ SLR ക്യാമറ ഭാരം കുറഞ്ഞതല്ല, നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ വിറയലുകളില്ലാതെ അത് എങ്ങനെ തുല്യമായും ദൃഢമായും പിടിക്കാമെന്ന് മനസിലാക്കാൻ, നിങ്ങൾ ചില തന്ത്രങ്ങൾ അവലംബിക്കേണ്ടതാണ്, അത് ഞങ്ങൾ ചുവടെ ചർച്ച ചെയ്യും.

« ശബ്ദം” ഫോട്ടോകൾ മൂർച്ചയില്ലാത്തതിന്റെ മറ്റൊരു കാരണം. ലിഫ്റ്റിംഗിനൊപ്പം ഐഎസ്ഒ- നിങ്ങൾ ഫോട്ടോയിലെ ഡിജിറ്റൽ ശബ്ദത്തിന്റെ അളവ് ഉയർത്തുന്നു, അതുവഴി ഫോട്ടോയുടെ മൂർച്ചയും വ്യക്തതയും നഷ്ടപ്പെടും.

പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊപ്പം മൂർച്ചയുള്ള ഫോട്ടോകളല്ലഞങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കി. ഇപ്പോൾ, അത് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്ന് നോക്കാം, ഒടുവിൽ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പഠിക്കാം വ്യക്തമായ ചിത്രങ്ങൾ:

നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ ശരിയായി പിടിക്കുക

തുടക്കക്കാരായ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്കുള്ള പ്രധാന നിയമമാണിത്. വ്യക്തത കാണിക്കുന്ന നിലവാരം കുറഞ്ഞ ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ സംഖ്യ ഫ്രെയിം മങ്ങൽഫലമാണ് ക്യാമറ കുലുക്കം, ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ കൈകളിലെ ക്യാമറയുടെ തെറ്റായ ഫിക്സേഷൻ കാരണം ഇത് സംഭവിക്കുന്നു. ക്യാമറ എങ്ങനെ ശരിയായി പിടിക്കാം:

• ഉപയോഗിക്കുക രണ്ടു കൈകളും: നിങ്ങളുടെ വലതു കൈകൊണ്ട് ക്യാമറ ഗ്രിപ്പ് പിടിക്കുക, ഇടതു കൈകൊണ്ട് ലെൻസിനെ പിന്തുണയ്ക്കുക.
• നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നിടത്തോളം ക്യാമറ പിടിക്കുക നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തോട് അടുത്ത്: നിങ്ങളുടെ മുഖത്തോട് കഴിയുന്നത്ര അടുപ്പിക്കുക, നല്ല സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കൈകൾ ശരീരത്തിലേക്ക് അമർത്താൻ ശ്രമിക്കുക.
• ഒരു കാൽപ്പാദം കണ്ടെത്തുക, ചില മതിൽ, കസേര, മേശ, മരം, തൂൺ മുതലായവ പറയാം. സമീപത്ത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കൈയിലുള്ള ക്യാമറയുടെ സ്ഥിരമായ സ്ഥാനം ഉറപ്പാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കൈമുട്ട് കാൽമുട്ടിൽ വയ്ക്കുക.
• ശ്രമിക്കുക ശ്വാസം പിടിക്കുകപ്രധാനപ്പെട്ട ഷോട്ടുകളുടെ സമയത്ത്, ക്യാമറയുടെ കുലുക്കം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് നീണ്ട എക്‌സ്‌പോഷറുകളിൽ നിങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ.

ഒരു ട്രൈപോഡ് ഉപയോഗിക്കുക

ട്രൈപോഡുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിനും പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുമാണ്, ക്യാമറ കുലുക്കം. ചിലപ്പോൾ, തീർച്ചയായും, അവ വേണ്ടത്ര പ്രായോഗികമല്ല, എന്നാൽ അവരോടൊപ്പം നിങ്ങൾ 90% കേസുകളിൽ മാത്രമേ വിജയിക്കുകയുള്ളൂ മൂർച്ചയുള്ളതും വ്യക്തവുമായ ഫോട്ടോകൾ.

എന്തുകൊണ്ട് അകത്ത് മാത്രം 90% , അകത്തല്ല 100% ? ചിലപ്പോൾ, ഒരു ട്രൈപോഡ് ഉപയോഗിച്ച് പോലും, ഒരു മങ്ങിയ ഫ്രെയിം ഉണ്ടാകാം, ഉദാഹരണത്തിന്, വളരെ വലിയ ക്യാമറ കാരണം, ഇത് ഷട്ടർ തുറക്കുമ്പോൾ / അടയ്ക്കുമ്പോൾ ട്രൈപോഡ് കുലുക്കുന്നു, അതുവഴി കുലുക്കത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ട്രൈപോഡ് തെറ്റായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കേസുകളും ഉണ്ട്, അത് നിലത്ത് വളരെ ഉറച്ചുനിൽക്കാത്തപ്പോൾ. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, ട്രൈപോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, വിജയകരമായ ഷോട്ടുകളുടെ എണ്ണം കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവം നേടേണ്ടതുണ്ട്. 100% ഫലം.

കൂടാതെ, നീളമുള്ള ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കാരണം അൾട്രാ ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രൈപോഡുകൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

ഷട്ടറിന്റെ വേഗത

നിങ്ങൾക്ക് മൂർച്ചയുള്ള ഫോട്ടോകൾ നേടണമെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണിത്. വ്യക്തമായും, ചെറുത് ഉദ്ധരണി, നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ ഫ്രെയിമിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും.

തൽഫലമായി ഷോർട്ട് എക്സ്പോഷർനിങ്ങൾ ഒരു കല്ലുകൊണ്ട് രണ്ട് പക്ഷികളെ കൊല്ലുന്നു: ഫ്രെയിമിൽ ചലിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ മരവിപ്പിക്കുന്നു (ഉടമസ്ഥർ ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടിയെ വാങ്ങി ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും സാധാരണമായ സംഭവം, പക്ഷേ അത് ഫ്രെയിമിൽ മങ്ങിയതായി മാറുന്നു) ക്യാമറ ഷേക്ക് (ക്യാമറ അൽപ്പം കുലുങ്ങിയാലും, വളരെ വേഗതയുള്ള ഷട്ടർ സ്പീഡ് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകും).

ഏത് ലെൻസും ഏത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച്, ഷട്ടർ സ്പീഡ് എങ്ങനെ സജ്ജീകരിക്കണമെന്ന് എപ്പോഴും ഓർക്കുക:

• 50 മി.മീ 1/60സെ.
• നിങ്ങൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 100 മി.മീ, ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഉപയോഗിക്കരുത്, ദൈർഘ്യമേറിയതാണ് 1/125സെ.
• നിങ്ങൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 200 മി.മീ, ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഉപയോഗിക്കരുത്, ദൈർഘ്യമേറിയതാണ് 1/250സെ.

കൂടാതെ, പ്രധാനമായവയെക്കുറിച്ച് മറക്കരുത് - നിങ്ങളുടെ ചെറുത് ഉദ്ധരണി, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ തുറക്കണം ഡയഫ്രം.

ഡയഫ്രം

അപ്പെർച്ചർ ഒരു ഇമേജിന്റെ ഫീൽഡിന്റെ ആഴത്തെ ബാധിക്കുന്നു. ഡയഫ്രം തുറക്കുകഒരു ചെറിയ അളവിലുള്ള മൂർച്ച നൽകുന്നു (മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ - മങ്ങിയ പശ്ചാത്തലം), എ അടഞ്ഞ അപ്പർച്ചർ(ഉദാഹരണത്തിന് f/20) ഉണ്ടാക്കുന്നതിലൂടെ ഫീൽഡിന്റെ ആഴം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു മൂർച്ചയുള്ളതും വ്യക്തവുമാണ്ഫ്രെയിമിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും.

ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ഫോട്ടോകൾ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ - തുറന്ന് വെടിവെക്കരുത്. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ ലെൻസ് നിങ്ങളെ ഒരു അപ്പർച്ചറിൽ ചിത്രമെടുക്കാൻ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ 1.4 , അത് മൂല്യങ്ങളിലേക്ക് അടയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക 1.8 , 2.2 ചിത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കാണും.

ഓരോ ലെൻസിലും "" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവയുണ്ട്. തികഞ്ഞ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം", അതായത് ചില മൂല്യങ്ങൾക്കായി ഫോക്കൽ ദൂരംഒപ്പം ഡയഫ്രം, ചിത്രങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര മൂർച്ചയുള്ളതും വ്യക്തവുമാണ്. അത്തരമൊരു പോയിന്റ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം? ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷിക്കുക, ഷൂട്ട് ചെയ്യുക, അനുഭവം നേടുക, കാലക്രമേണ, നിങ്ങൾ അത് സ്വയം കണ്ടെത്തും.

പ്രകാശ സംവേദനക്ഷമത (ISO)

എക്സ്പോഷറിലെ മൂന്നാമത്തെ ഘടകം ISO ആണ്, ഇത് ഒരു ഫോട്ടോയുടെ ഡിജിറ്റൽ ശബ്ദത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഉയർന്ന ഐഎസ്ഒ മൂല്യം, ഫോട്ടോയിൽ കൂടുതൽ ഡിജിറ്റൽ ശബ്ദം, അതായത് ഫോട്ടോ കുറച്ചുകൂടി മൂർച്ചയുള്ളതും വ്യക്തവുമാണ്, കാരണം. ശബ്ദം ചിത്രത്തിന്റെ മൂർച്ചയെ "കൊല്ലുന്നു".

പ്രാക്ടീസ് കാണിക്കുന്നതുപോലെ, SLR ക്യാമറയെ ആശ്രയിച്ച്, ഏറ്റവും സ്വീകാര്യമായ ISO മൂല്യങ്ങൾ 100 മുതൽ 800 വരെയാണ്. ഉയർന്നതാണെങ്കിൽ, ഫോട്ടോയിൽ കൂടുതൽ ഡിജിറ്റൽ ശബ്‌ദമുണ്ട്, തുടർന്ന് നിങ്ങൾ ഇമേജുകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

മൊത്തത്തിലുള്ള ഷൂട്ടിംഗ് ടെക്നിക്, ഏകദേശം പറഞ്ഞാൽ, മൂന്ന് മൂല്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും എന്നത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു: സഹിഷ്ണുത, ഡയഫ്രംഒപ്പം ഫോട്ടോസെൻസിറ്റിവിറ്റി. ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മൂന്ന് സൂചകങ്ങളുടെ ഒപ്റ്റിമൽ മൂല്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും വിജയിക്കും വ്യക്തമായ ചിത്രങ്ങൾ.

ഉപസംഹാരം

മുകളിൽ പറഞ്ഞതെല്ലാം അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾമൂർച്ചയുള്ള ഫോട്ടോകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ലൈറ്റിംഗിനെക്കുറിച്ച് മറക്കരുത് - നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കൂടുതൽ വെളിച്ചം, നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഔട്ട്ഡോർ ഫോട്ടോകൾ, തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയിൽ പോലും, അവിടെ വേണ്ടത്ര ലൈറ്റിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ മികച്ചതായി മാറും.

തീർച്ചയായും, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഉണ്ട്, ഉദാഹരണത്തിന്: ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ (നിങ്ങളുടെ ലെൻസിന് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ SLR ക്യാമറയിൽ തന്നെ അത് ഓണാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക), എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ശരിയായ ഫോക്കസ്ക്യാമറ, തിരക്കുകൂട്ടരുത്, ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ വ്യക്തമായി ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് ഉപയോഗിച്ചാലും അത് എല്ലായ്പ്പോഴും മൂർച്ചയുള്ളതായിരിക്കും.

കൂടാതെ, ഇതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ലെൻസ് ശുചിത്വംനിങ്ങൾ അവരെ എത്ര നന്നായി പിന്തുടരുന്നുവോ അത്രയും നല്ലത് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകൾ.

മൂർച്ച ഒരു ബൂർഷ്വാ സങ്കൽപ്പമാണെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ആകാൻ വേണ്ടി ഒരു നല്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫർമൂർച്ചയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ എടുക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നേടുന്നതിന്റെ രഹസ്യം വ്യക്തമായ ഫോട്ടോകൾമങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങളും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്കും മൂർച്ചയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരേയൊരു കാര്യം കണ്ണ്-കൈ ഏകോപനം മാത്രമാണ്.

1. പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക

പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരുടെയും ശാപമാണ്. നിങ്ങൾ പ്രധാന വിഷയത്തിൽ ഓട്ടോഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കുന്നു, എന്നാൽ ക്യാമറ സാഹചര്യം ശരിയായി വായിക്കുന്നില്ല, പിന്നിലെ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിനും പശ്ചാത്തലത്തിനും ഇടയിലുള്ള അരികിൽ ഫോക്കസ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് പ്രാഥമികമായി സംഭവിക്കുന്നത്.

ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയുക എന്നതാണ് ഇത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം. നിങ്ങൾ ഈ അരികിൽ ഫോട്ടോയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, കോമ്പോസിഷൻ മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷിത മേഖലയിൽ ഫോക്കസ് ലോക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് കൃത്യമാണോ എന്ന് നിരന്തരം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫോക്കസ് ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കുറച്ച് അധിക ഷോട്ടുകൾ എടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും വേദനിപ്പിക്കില്ല.

2. ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ഷൂട്ടിംഗിന് ഷട്ടർ സ്പീഡ് വളരെ കൂടുതലാണ്

ക്യാമറ കുലുക്കം ഒഴിവാക്കാൻ, ഷട്ടർ സ്പീഡ് എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചിരിക്കണം എന്നതാണ് പ്രധാന നിയമം. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ 30 എംഎം വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഷാർപ്‌നെസ് ഉറപ്പാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് 1/30 ഷട്ടർ സ്പീഡ് ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 200 എംഎം പോലെയുള്ള ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ക്യാമറ കുലുങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ 1/200-ൽ ഒരു ഷട്ടർ സ്പീഡ് ആവശ്യമായതിനാൽ ഈ നുറുങ്ങ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു.

അപ്പേർച്ചർ പ്രയോറിറ്റിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ പലപ്പോഴും ഇതിൽ വീഴുന്നു, കാരണം അവർ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, ഇത് സ്വീകാര്യമായ മൂല്യങ്ങൾക്ക് താഴെയായി കുറയുന്നു.

നിങ്ങളുടെ സെൻസർ ക്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ 4/3 ഭാഗമാണെങ്കിൽ, ആവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഷട്ടർ സ്പീഡ് കണ്ടെത്താൻ ഒരു ഫുൾ ഫ്രെയിം ക്യാമറയ്ക്ക് തുല്യമായ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നിങ്ങൾ കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾക്ക് 1.5x ക്രോപ്പ് സെൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 200mm ലെൻസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ആവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഇതായിരിക്കും: 200mm x 1.5 = 300 അല്ലെങ്കിൽ 1/300 സെക്കൻഡ്.

3. ചലനം ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ ഷട്ടർ സ്പീഡ് വളരെ കൂടുതലാണ്

ചലനം മരവിപ്പിക്കാൻ, നിങ്ങൾ വേഗതയേറിയ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആളുകൾ നടക്കാൻ ഞാൻ 1/250 സെക്കൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓട്ടത്തിനും സ്‌പോർട്‌സിനും ഇത് 1/500 നും 1/1000 നും ഇടയിലാകാം, എന്നാൽ വിഷയം എത്ര വേഗത്തിൽ നീങ്ങുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ചലനത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ (പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ അപ്പേർച്ചർ പ്രയോറിറ്റി മോഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ) ഷട്ടർ സ്പീഡിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക.

4. പോട്രെയ്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ കണ്ണുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാത്തത്

നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും ഫോട്ടോയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ആഴം കുറഞ്ഞ ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത്, ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് വിഷയത്തിന്റെ കണ്ണുകളിലായിരിക്കണം (സർഗ്ഗാത്മകമായ ഉദ്ദേശ്യത്താൽ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ). മൂക്കും താടിയും വേണ്ടത്ര നന്നല്ല - കണ്ണുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചെവി കണ്ണുകളേക്കാൾ വ്യക്തമാണ്, മുമ്പ് ഞാൻ എത്ര ഛായാചിത്രങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചുവെന്ന് എനിക്ക് പറയാനാവില്ല.

5. അർത്ഥംഐഎസ്ഒഉയർത്തി പോരാ

നിങ്ങൾ ആഴം കുറഞ്ഞ ഫീൽഡ് ക്യാപ്‌ചർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ, നിങ്ങളുടെ ക്യാമറയും ലൈറ്റും അനുസരിച്ച് 1600, 3200 അല്ലെങ്കിൽ 6400 വരെ നിങ്ങളുടെ ISO വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല തന്ത്രമാണ്. ISO വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ക്യാമറയുടെ കുലുക്കവും ഫ്രീസ് ചലനവും ഒഴിവാക്കാനും ചെറിയ അപ്പർച്ചറുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് ലഭിക്കാനും വേഗതയേറിയ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കും. മൂർച്ചയുള്ള ഷോട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് സാധാരണയായി ധാന്യത്തിന്റെ/ശബ്ദത്തിന്റെ രൂപം വിലമതിക്കുന്നു

6. ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നിർത്തിയില്ല.

ഇത് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വളർത്തുമൃഗമാണ്, യാത്ര ചെയ്യുന്നവരിലും അമിതമായി ഉത്തേജിതരായ ആളുകളിലും ഇത് ധാരാളം സംഭവിക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതി. നിങ്ങൾ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ, പൂർണ്ണമായും നിർത്തുക. ഫ്രെയിം കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ സമയം ചെലവഴിക്കുക, തുടർന്ന് ചിത്രമെടുക്കുക. ചലനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ചിത്രമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വളരെ വേഗതയുള്ള ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ചെറുതായി മങ്ങിക്കും.

7. നിങ്ങൾ ലെൻസിന്റെ മുൻഭാഗം വൃത്തിയാക്കുന്നില്ല

ലെൻസ് സ്മഡ്ജുകൾ മൂർച്ച കുറയ്ക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു പ്രത്യേക തുണി കൊണ്ടുപോകുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് വൃത്തിയാക്കാൻ നേർത്ത ടി-ഷർട്ട് ഉപയോഗിക്കുക

8. ഇരുണ്ട രംഗങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധക്കുറവ്

നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ ഓട്ടോഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്, പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാമറകൾ പ്രവേശന നില, ഇരുണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരെ കുറയുന്നു. ക്യാമറ എവിടെയാണ് ഫോക്കസിൽ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് സൂക്ഷ്മമായി ശ്രദ്ധിക്കുക, ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വെളുത്തതോ തിളങ്ങുന്നതോ വൈരുദ്ധ്യമുള്ളതോ ആയ പ്രദേശങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക. ശ്രമങ്ങൾ വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ, മാനുവൽ ഫോക്കസ് മോഡിലേക്ക് മാറുക.

ക്യാമറയുടെ ഏറ്റവും ഫോക്കസിങ് പോയിന്റായി മധ്യഭാഗത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ, വലിയ അപ്പേർച്ചറുള്ള (50mm f/1.8 പോലെ) ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സഹായിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രോസ് പോയിന്റ് ഏറ്റവും കൃത്യവും പലപ്പോഴും കുറഞ്ഞ വെളിച്ചത്തിൽ മികച്ച ഫോക്കസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതുമാണ്.

9. ട്രൈപോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റുകൾ

ട്രൈപോഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ തൊടരുത്. സ്ഥിരത നിലനിർത്താൻ അതിൽ പറ്റിനിൽക്കുന്നത് പോലും മങ്ങലിന് കാരണമാകും. ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് 2 സെക്കൻഡ് മുമ്പ് റിമോട്ട് ഷട്ടർ റിലീസ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ സെൽഫ്-ടൈമറായി സജ്ജമാക്കുക.

കാറ്റുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ട്രൈപോഡ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. കാറ്റിന് ക്യാമറ കുലുക്കാനും മങ്ങിക്കാനും കഴിയും. ഇതിനെ ചെറുക്കുന്നതിന്, കാറ്റിന്റെ ആഘാതങ്ങൾക്കിടയിൽ ഫോട്ടോകൾ എടുക്കാനും ഷട്ടർ സ്പീഡ് വേഗത്തിലാക്കാൻ ISO വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുക. 30 സെക്കൻഡ് എക്‌സ്‌പോഷറിനേക്കാൾ കാറ്റിന്റെ ആഘാതങ്ങൾക്കിടയിൽ 10 സെക്കൻഡ് എക്സ്പോഷർ എടുക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ്.

അവസാനമായി, ഒരു ട്രൈപോഡിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ, ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ചെയ്യുക. ചില പുതിയ ക്യാമറ മോഡലുകൾക്ക് ഇത് പ്രശ്നമല്ലായിരിക്കാം, പക്ഷേ പൊതുവെ അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല ശീലമാണ്. സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് ക്യാമറയ്ക്ക് തികച്ചും സ്ഥിരതയുള്ളപ്പോൾ ചെറിയ വൈബ്രേഷൻ നൽകാനുള്ള കഴിവുണ്ട്.

ഉപസംഹാരം

ഈ ഒമ്പത് നുറുങ്ങുകൾ പിന്തുടരുന്നതിലൂടെ, മങ്ങിയ ഫോട്ടോകൾ ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങൾ നന്നായി തയ്യാറാകും.

ഷൂട്ടിംഗ് പ്രക്രിയയിൽ ക്യാമറയുടെ ചെറിയ സ്‌ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ മികച്ച വ്യക്തമായ ചിത്രങ്ങൾ കാണുകയും കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌തതിന് ശേഷം അവ ചെളി നിറഞ്ഞതും മങ്ങിയതും ചിലപ്പോൾ അവയെല്ലാം ചിലപ്പോൾ ഭാഗികമായി മാത്രമായി മാറുന്നതുമായ ഒരു സാഹചര്യം പലരും നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. . മൂർച്ച എവിടെ പോയി? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫോട്ടോകൾ ഫോക്കസ് ആകാത്തത്? സാധ്യമായ ചില കാരണങ്ങൾ ഈ ലേഖനം കാണിക്കും.

കാരണം #0. നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല ലെൻസുമായി വേഗത്തിൽ ഉപയോഗിക്കും

ഇത് മൂർച്ചയില്ലാത്ത പ്രശ്നത്തിന് അൽപം അപ്രതീക്ഷിതമായ സമീപനമാണ്, പക്ഷേ അത് കണക്കിലെടുക്കണം. പെട്ടെന്ന് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യം. നിങ്ങളുടെ DSLR-നായി നിങ്ങൾ അടുത്തിടെ ഒരു പുതിയ നല്ല വിലകൂടിയ ലെൻസ് വാങ്ങിയെന്ന് കരുതുക. അതിനുമുമ്പ്, നിങ്ങൾ തിമിംഗലങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തു, പക്ഷേ കുറച്ച് പണം ലാഭിച്ചു, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകളുടെ ഗുണനിലവാരം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര ലഭിക്കില്ല.

കാലക്രമേണ, സാധാരണ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറകൾ എങ്ങനെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിമിംഗല ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ഫോട്ടോകൾ എടുത്തുവെന്നത് നിങ്ങൾ മറന്നേക്കാം. ചില കാരണങ്ങളാൽ നിങ്ങളുടെ പഴയ നല്ല സോപ്പ് ഡിഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്നു നല്ല ക്യാമറഗുണനിലവാരമുള്ള ലെൻസിനൊപ്പം. നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ഫോട്ടോകൾ കാണുമ്പോൾ, സോപ്പ് ഡിഷിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രം "എല്ലാം മൂർച്ചയുള്ളതല്ല" എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം. വേദനാജനകമായ പ്രതിഫലനങ്ങൾക്ക് ശേഷം സാധ്യമായ കാരണങ്ങൾ, ഒരു DSLR വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അതേ ക്യാമറയിൽ എടുത്ത പഴയ ഫോട്ടോകൾ നോക്കൂ.

ഫലം അതിശയകരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സോപ്പ്‌ബോക്‌സ് എല്ലായ്‌പ്പോഴും വളരെ "മൂർച്ചയില്ലാത്ത" ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും, എന്നാൽ മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. തീർച്ചയായും, ഒരു DSLR, കൂടാതെ ഒരു നല്ല പ്രൊഫഷണൽ ലെൻസുമായി പോലും, കൂടുതൽ വ്യക്തമായ ചിത്രം നൽകും. ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിക്സഡ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഉള്ള ലെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും. തത്ത്വം ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു - നിങ്ങൾ നല്ലതിന് ഉപയോഗിച്ചു, മുമ്പ് നല്ലതായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇതിനകം സാധാരണവും ചാരനിറവും "സി ഗ്രേഡ്" ആയി തോന്നുന്നു.