മങ്ങിയ ഫോട്ടോ എങ്ങനെ ക്ലിയർ ആക്കാം? മങ്ങിയ ഫോട്ടോകൾക്ക് മൂർച്ച കൂട്ടുക.

ആധുനിക ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്ന വസ്തുത ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മോഡ് ഉള്ളതിനാൽ, അമേച്വർ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഗംഭീരമായി മാറുന്നില്ല. അമേച്വർ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരുടെ പൊതുവായ പ്രശ്‌നങ്ങളിലൊന്ന് ഫോട്ടോകളുടെ വ്യക്തതയും പ്രക്ഷുബ്ധതയും പൊതുവെയുള്ള അഭാവമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ക്രമീകരണം വിജയിക്കാത്തതാണ്, അതിന്റെ ഫലമായി വിഷയം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ ചില അപ്രധാനമായ പശ്ചാത്തല ഒബ്‌ജക്റ്റ്, അതിനാൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വിഷയം മങ്ങുന്നതായി തോന്നുന്നു. . മിക്കപ്പോഴും, തെറ്റായ ഫീൽഡ് ഡെപ്ത്, തെറ്റായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ഫോക്കൽ ലെങ്ത് (ക്യാമറ ഒബ്‌ജക്റ്റിനോട് വളരെ അടുത്തായിരിക്കുമ്പോൾ), ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് ക്യാമറ കുലുക്കം (ഇത് ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ഷൂട്ടിംഗിന് സാധാരണമാണ്), മറ്റ് നിരവധി ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ മൂലമാണ് മങ്ങിയ ഫോട്ടോകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. . മൂർച്ച കൂട്ടുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം ചിത്രങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും - മുഴുവൻ ചിത്രവും മൊത്തത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ മാത്രം. അതേസമയം, പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറകളിൽ എടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്ക് പോലും സാധാരണയായി കുറച്ച് മൂർച്ച കൂട്ടൽ ആവശ്യമാണെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, ഇത് കൂടുതൽ പ്രയോജനകരമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ സെൻസറുകളും ലെൻസുകളും എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു പരിധിവരെ ചിത്രം മങ്ങിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം, അതിനാൽ പ്രൊഫഷണൽ ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോകൾക്ക് പോലും മൂർച്ച കൂട്ടേണ്ടതുണ്ട്.

തെറ്റായ ഫോക്കസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നന്നായി ട്യൂൺ ചെയ്ത ഫോക്കസ് ചിത്രത്തിന് ഒരു ബി നൽകുന്നു ഒകൂടുതൽ ആവിഷ്‌കാരവും, തെറ്റായ ഫോക്കസ് ക്രമീകരണവും ശരിയായ മതിപ്പ് സൃഷ്ടിക്കാത്ത ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് സ്വയമേവ നയിക്കുന്നു, കാരണം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വിഷയം പശ്ചാത്തല ഘടകങ്ങളുമായി ലയിക്കുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ, പൂർണ്ണമായും മങ്ങിയ ഫോക്കസ് ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോകൾ സമൂലമായി ശരിയാക്കുന്നത് അസാധ്യമാണ്, പക്ഷേ ചെറുതായി മങ്ങിയ ഫോക്കസ് ശരിയാക്കുന്നത് തികച്ചും സാദ്ധ്യമാണ്. മാത്രമല്ല, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മികച്ച ഫോക്കസ് ഉള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ പോലും (മിക്കപ്പോഴും പോർട്രെയ്റ്റുകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി, ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ക്ലോസ് അപ്പ്) ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ മൂർച്ച കൂട്ടുന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നു - ഇത് ഫോട്ടോയുടെ വ്യക്തിഗത ശകലങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കും, ചില പ്രധാന വിശദാംശങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും (ഉദാഹരണത്തിന്, കണ്ണുകളിൽ).

മൂർച്ച കൂട്ടുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകളെക്കുറിച്ചും ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും

ഏതെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ ഇമേജിന്റെ പ്രോസസ്സിംഗിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് മൂർച്ച കൂട്ടൽ (പൂർണ്ണമായതോ തിരഞ്ഞെടുത്തതോ ആയ - ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്) എന്നിരുന്നാലും, അത്തരം ഒരു പ്രവർത്തനം അതീവ ജാഗ്രതയോടെ നടത്തണം, കാരണം അമിതമായ മൂർച്ച കൂട്ടുന്നത് ശബ്ദവും നിറവും വർദ്ധിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. കോൺട്രാസ്റ്റ് ട്രാൻസിഷനുകളുടെ അതിരുകളിലെ പുരാവസ്തുക്കൾ.

ചിത്രം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് പരമ്പരാഗത പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മുഴുവൻ സമുച്ചയവും നടത്തിയതിനുശേഷം മാത്രമേ മൂർച്ച കൂട്ടൽ നടപടിക്രമം അവലംബിക്കാവൂ - അതായത്, ശബ്ദം ഒഴിവാക്കുക, വർണ്ണ തിരുത്തൽ നടത്തുക, ദൃശ്യതീവ്രത ക്രമീകരിക്കുക തുടങ്ങിയവ. അല്ലാത്തപക്ഷം, ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും, ഡിനോയിസിംഗിന് മുമ്പുള്ള മൂർച്ച കൂട്ടുന്നത് സാധാരണയായി ശബ്ദത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വർദ്ധനവിന് കാരണമാകുന്നു, അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും പലപ്പോഴും അസാധ്യവുമാണ്. മൂർച്ച കൂട്ടുമ്പോൾ, ചിത്രം 100% വലുപ്പത്തിൽ (അങ്ങേയറ്റത്തെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ, 50%) കാണേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, ചെറിയ തോതിലുള്ളതല്ല - അല്ലാത്തപക്ഷം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ ശരിയായി വിലയിരുത്തുന്നത് പ്രശ്നമാകും. പരാമീറ്ററുകളുടെ.

നിലവിലുണ്ട് വ്യത്യസ്ത വഴികൾഫോട്ടോകൾ മൂർച്ച കൂട്ടുന്നു - നിങ്ങൾക്ക് അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ബിൽറ്റ്-ഇൻ ഷാർപ്പനിംഗ് ഫിൽട്ടറുകൾ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയും (സംയോജിപ്പിച്ച് ഫിൽട്ടർ → മൂർച്ച കൂട്ടുക), എന്നിരുന്നാലും, അവരുടെ സഹായത്തോടെ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഫലങ്ങൾ നേടുന്നത് സാധാരണയായി ഓരോ ലെയറുകളിലെയും ഷാർപ്‌നെസ് ലെവലിന്റെ ക്രമാനുഗതമായ ക്രമീകരണത്തോടെ നിരവധി ലെയറുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തിരഞ്ഞെടുത്ത സുതാര്യതയുടെ തലങ്ങളിൽ അവ മിശ്രണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ മൂർച്ച കൂട്ടുന്നതിനുള്ള മറ്റ് വഴികൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് - തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യമുള്ള ചാനലുകളും ഫിൽട്ടറുകളും ഉപയോഗിച്ച് (ഉദാഹരണത്തിന്, എംബോസ്), തുടങ്ങിയവ. ഈ രീതികളെല്ലാം വളരെ അധ്വാനിക്കുന്നതാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്, അവ അവബോധപൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണെന്ന് വിളിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. കൂടാതെ, ചിത്രത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ശകലങ്ങൾക്കായി മൂർച്ചയുടെ നിലവാരത്തിനായി വ്യത്യസ്ത ഓപ്ഷനുകൾ ക്രമീകരിക്കണമെങ്കിൽ, അനുബന്ധ മേഖലകൾ കഠിനമായി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, ഇതിന് അധിക സമയം ആവശ്യമാണ്. ഫോക്കസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരു സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ സൊല്യൂഷനും പൂർണ്ണമായും മങ്ങിയ ഫോക്കസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഇമേജ് മൂർച്ച കൂട്ടാൻ കഴിയില്ല - മികച്ചത്, നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായി മങ്ങിയ ഫോക്കസ് ചെറുതായി ശരിയാക്കാൻ കഴിയും, പക്ഷേ ഇനി വേണ്ട. എങ്ങനെ? പൊതുവേ, എല്ലാം വളരെ ലളിതമാണ് - പശ്ചാത്തല ഘടകങ്ങൾ മങ്ങിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോക്കസിലുള്ള വസ്തുവിന്റെ മൂർച്ച വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന് നന്ദി, വിഷയം പൊതുവായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും, കൂടാതെ ചിത്രം തന്നെ വ്യക്തവും കൂടുതൽ പ്രകടവുമായി കാണപ്പെടും. തീർച്ചയായും, ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും.

മൂന്നാം കക്ഷി പ്രത്യേക പ്ലഗ്-ഇന്നുകളും സ്വതന്ത്ര ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു ബദൽ (അത്തരം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ പ്ലഗ്-ഇന്നുകളുടെ അതേ ജോലികൾ പരിഹരിക്കുന്നു, പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല). അവരുടെ സഹായത്തോടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഫലങ്ങൾ വേഗത്തിലും വളരെ കുറഞ്ഞ പരിശ്രമത്തിലും നേടാൻ കഴിയും (പലപ്പോഴും തിരഞ്ഞെടുക്കലിന്റെയും മാസ്കിംഗിന്റെയും ആവശ്യമില്ലാതെ).

ഏത് ഓപ്ഷനാണ് നല്ലത് - ഓരോ ഉപയോക്താവും സ്വയം തീരുമാനിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ പ്ലഗ്-ഇന്നുകളെക്കുറിച്ചും സ്വതന്ത്ര ആപ്ലിക്കേഷനുകളെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എല്ലാം വ്യക്തമാണ്: പ്രൊഫഷണലുകൾ പ്ലഗ്-ഇന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും (ഇത് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഏരിയകളും മാസ്കുകളും ഉപയോഗിച്ച് സങ്കീർണ്ണമായ സെലക്ടീവ് മൂർച്ച കൂട്ടാനുള്ള സാധ്യത നൽകുന്നു), അമച്വർ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കും (അവർ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നു സങ്കീർണ്ണവും ചെലവേറിയതുമായ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ആവശ്യമില്ല). അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് മൂർച്ച കൂട്ടുന്ന ഫിൽട്ടറുകളും മൂന്നാം കക്ഷി നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നുള്ള ഉപകരണങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു തരത്തിലും വ്യക്തമല്ല. ഇവിടെ കൂടുതലും ജോലിയുടെ സാധാരണ സാങ്കേതികവിദ്യ, വ്യക്തിഗത മുൻഗണനകൾ, ഒരു പ്രത്യേക പരിഹാരത്തിൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫലങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിഷ്വൽ വിലയിരുത്തൽ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

അതിനാൽ, ഞങ്ങൾ കൂടുതലോ കുറവോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ടൂളുകൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തില്ല, മറിച്ച് പരിഗണിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങും മൂർത്തമായ ഉദാഹരണങ്ങൾനിക്ക് ഷാർപ്പനിംഗ് പ്രോ, ഫോക്കൽബ്ലേഡ് തുടങ്ങിയ പ്രശസ്തമായ പ്രൊഫഷണൽ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ സൊല്യൂഷനുകളിലും അതുപോലെ അമേച്വർ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്കായുള്ള അത്ര ജനപ്രിയമല്ലാത്ത, രസകരമായ പ്രോഗ്രാമുകളിലും ഷാർപ്പനിംഗ്, ഫോക്കസ് മാനിപുലേഷൻ എന്നിവയുണ്ട് - AKVIS Refocus, Focus Magic.

മൂർച്ച കൂട്ടുന്നു

ഒരുപക്ഷേ ഇമേജുകൾ മൂർച്ച കൂട്ടുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഉപകരണം പ്രോഗ്രാമാണ്. AKVIS റീഫോക്കസ്. പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായി അൽപ്പം മങ്ങിയ ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുത്ത്, മുഴുവൻ ചിത്രത്തെയും മൊത്തത്തിൽ മൂർച്ച കൂട്ടാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം (ചിത്രം 1). നമുക്ക് AKVIS Refocus സമാരംഭിക്കാം (ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഒരു പ്രത്യേക ആപ്ലിക്കേഷൻ), സോഴ്സ് ഇമേജ് തുറക്കുക - സ്ഥിരസ്ഥിതി ക്രമീകരണങ്ങൾ (AKVIS ഡിഫോൾട്ട് പ്രീസെറ്റ്) ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രം യാന്ത്രികമായി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും, ഫലം ടാബിൽ കാണിക്കും. മുമ്പ്പ്രിവ്യൂ ഏരിയയിൽ (ചിത്രം 1 കാണുക). ഒരു പ്രത്യേക ഇമേജിനായി ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പാരാമീറ്റർ മൂല്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലേക്ക് കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു, ഇത് അന്തർനിർമ്മിത പ്രീസെറ്റുകളിൽ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ സ്വമേധയാ ക്രമീകരിക്കുന്നതിലൂടെ നേടാനാകും (ചിത്രം 2).

അരി. 1. AKVIS Refocus-ൽ AKVIS ഡിഫോൾട്ട് പ്രീസെറ്റ് ഒരു ഫോട്ടോയിലേക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്നു

അരി. 2. AKVIS Refocus-ൽ ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്ക് മൂർച്ച കൂട്ടുന്നു

നിങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ മൂർച്ച കൂട്ടുക ഫോക്കൽബ്ലേഡ്മോഡിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്, സെമി-ഓട്ടോമാറ്റിക് ടൂളുകളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയാൽ, ഉപയോക്താവിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക ശ്രമങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല. എളുപ്പം മോഡ്തുടക്കക്കാർക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ഫോട്ടോ ഫോക്കൽബ്ലേഡിൽ തുറക്കാം (മോഡ് ഈസി മോഡ്), ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പുനഃസജ്ജമാക്കുകസ്ഥിര മൂല്യങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന്, കാഴ്ച ഇതിലേക്ക് മാറ്റുക മുകളിലെ കാഴ്ച(ചെക്ക്ബോക്സ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കി ഒന്നിലധികം) തുടർന്ന് ചിത്രം ഡിസ്പ്ലേയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക (ഓപ്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേപരാമീറ്ററിനായി ഔട്ട്പുട്ട്). സ്ഥിരസ്ഥിതി ക്രമീകരണങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഫലം ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 3. ദൃശ്യമായ ശബ്‌ദം കൂടാതെ, ടെക്‌സ്‌ചർ ചെയ്‌ത പ്രതലങ്ങളിൽ പരിമിതമായ സ്വാധീനം ചെലുത്താതെ ചിത്രത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഫോട്ടോ മൂർച്ച കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ, ഓട്ടോ ടാബിലെ അടിസ്ഥാന ക്രമീകരണങ്ങൾ മാറ്റുക: പരാമീറ്റർ ഇനിപ്പറയുന്നതായി സജ്ജമാക്കുക മൂർച്ച(ഫോട്ടോ മൂർച്ച കൂട്ടുന്നതിന്റെ അളവ് ക്രമീകരിക്കുന്നു) ഓപ്ഷൻ ഉയർന്ന, കൂടാതെ പരാമീറ്ററുകൾക്കും ഉപരിതലം(ടെക്‌സ്ചർ പ്രോസസ്സിംഗിന്റെ സ്വഭാവം നിർണ്ണയിക്കുന്നു) കൂടാതെ വിശദാംശങ്ങൾ(വിശദാംശങ്ങളുടെ നില ക്രമീകരിക്കുന്നു) ഓപ്ഷനുകൾ വെളിച്ചംഒപ്പം വളരെ പരുക്കൻയഥാക്രമം. തൽഫലമായി, ഫോട്ടോയിലെ പുഷ്പം കൂടുതൽ പ്രകടമാകും - അത്തിപ്പഴം. 4.

അരി. 3. ഫോക്കൽബ്ലേഡിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ്

അരി. 4. ഫോക്കൽബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോയുടെ മധ്യഭാഗം മൂർച്ച കൂട്ടുന്നു

ഫോക്കൽബ്ലേഡിലെ ചിത്രങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു വേഗമേറിയ മാർഗം, ബിൽറ്റ്-ഇൻ പ്രീസെറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ്, ഡെവലപ്പർമാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, 80-ൽ കൂടുതൽ. ഈ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം. യഥാർത്ഥ ചിത്രം തുറന്ന് പ്രാരംഭ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക (മോഡ് - ഈസി മോഡ്; ഡിസ്പ്ലേ തരം - ശരിയായ കാഴ്ചചെക്ക്ബോക്സ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കി ഒന്നിലധികം; ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുക - ഓപ്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേപരാമീറ്ററിനായി ഔട്ട്പുട്ട്) - അരി. 5. ചെറിയ വിശദാംശങ്ങളെ നന്നായി വേർതിരിച്ചറിയാൻ, ഡിസ്പ്ലേ സ്കെയിൽ 300% ആയി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ആകാശത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നത് കാണുക (ചിത്രം 6). ഒരു ഫോട്ടോയിൽ പ്രീസെറ്റ് പ്രയോഗിക്കുക നോയ്സ് റിഡ്യൂസ്ഡ് ഷാർപ്പൻ, ശബ്ദം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മൂർച്ച കൂട്ടുന്നത് നൽകുന്നു - തൽഫലമായി, പർവതങ്ങൾ മൂർച്ചയുള്ളതായി കാണപ്പെടും, ആകാശത്തിലെ ശബ്ദം ഏതാണ്ട് അദൃശ്യമായിരിക്കും (ചിത്രം 7).

അരി. 5. ഫോക്കൽബ്ലേഡിൽ ചിത്രം യാന്ത്രികമായി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം

അരി. 6. സൂം ചെയ്ത കാഴ്ച (ഫോക്കൽബ്ലേഡ്)

അരി. 7. ഫോക്കൽബ്ലേഡിൽ നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് മൂർച്ച കൂട്ടുന്നു

IN ഷാർപ്പനർ പ്രോ, തത്വത്തിൽ, ദ്രുതഗതിയിലുള്ള മൂർച്ച കൂട്ടുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങളും ഉണ്ട്. ഏറ്റവും ലളിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ യഥാർത്ഥ ചിത്രം തുറക്കുക, മൊഡ്യൂൾ സജീവമാക്കുക ഔട്ട്പുട്ട് ഷാർപ്നർ(ചിത്രം 8) കൂടാതെ വിഭാഗത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളത് ശരിയാക്കുക സൃഷ്ടിപരമായ മൂർച്ച കൂട്ടൽമൂർച്ച കൂട്ടുന്ന പാരാമീറ്റർ മൂല്യങ്ങൾ: ഔട്ട്പുട്ട് മൂർച്ച കൂട്ടുന്ന ശക്തി(ആഗോള മൂർച്ചയുടെ ശക്തി ക്രമീകരിക്കുന്നു), ഘടന(ഡിസ്പ്ലേ നിയന്ത്രണം നൽകുന്നു ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ) ഒപ്പം പ്രാദേശിക വൈരുദ്ധ്യം(ലോക്കൽ കോൺട്രാസ്റ്റിന്റെ അളവ് ക്രമീകരിക്കുന്നു). ഉദാഹരണത്തിന്, ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ, ഞങ്ങൾ പരാമീറ്ററിന്റെ മൂല്യം മാറ്റി ഘടനനെഗറ്റീവ് ആയി (അതിനാൽ മണലിൽ വളരെ ചെറിയ ഉൾപ്പെടുത്തലുകൾ ദൃശ്യമാകില്ല) കൂടാതെ ഈ ചിത്രത്തിന്റെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് ഉചിതമായ മൂല്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുക പ്രാദേശിക വൈരുദ്ധ്യം. ഈ ലളിതമായ കൃത്രിമത്വങ്ങളുടെ ഫലമായി, മങ്ങിയ ഇമേജ് വളരെ കുറച്ച് മങ്ങുകയും തിരഞ്ഞെടുത്തത് (ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ക്രമീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഘടന) മൂർച്ച കൂട്ടുന്നത് മണലിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്ന സമുദ്രജീവികളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നത് സാധ്യമാക്കി (ചിത്രം 9).

അരി. 8. ഷാർപെനർ പ്രോയിൽ യഥാർത്ഥ ഫോട്ടോ തുറന്നു

അരി. 9. ഷാർപെനർ പ്രോയിൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓപ്ഷനുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നു

ചിത്രം ഫോക്കസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു

ആരംഭിക്കുന്നതിന്, ഒരു പ്രത്യേക വസ്തുവിനെ ഫോക്കസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ പരിഗണിക്കുക AKVIS റീഫോക്കസ്. നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ചിത്രം തുറക്കാം (ചിത്രം 10), എന്നാൽ മൂർച്ച കൂട്ടുന്ന പാരാമീറ്ററുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തില്ല (സ്ഥിരസ്ഥിതി ക്രമീകരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും). ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിനോട് ഫോക്കസ് ഏരിയ (നിങ്ങൾ മൂർച്ച കൂട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശകലങ്ങൾ - ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഇതൊരു പ്രാണിയാണ്) പശ്ചാത്തലവും പറയേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, നീല പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഫോക്കസ് ഏരിയയുടെ ഏകദേശ ബാഹ്യ രൂപരേഖയും ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള പശ്ചാത്തല ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ ആന്തരിക രൂപരേഖയും ഞങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നു. എല്ലാ പാതകളും അടച്ചിരിക്കണം - അല്ലാത്തപക്ഷം പ്രഭാവം വരച്ച അതിർത്തികൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കും. ശകലങ്ങളുടെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, ചട്ടം പോലെ, ആവശ്യമില്ല, എന്നിരുന്നാലും രൂപരേഖകൾ രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെയും ബാഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തെയും വേർതിരിക്കുന്ന അതിർത്തിയോട് അടുത്ത് വരകൾ വരയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, കാരണം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം പിശകിന്റെ സാധ്യത ചുരുങ്ങിയതായിരിക്കുക.

അരി. 10. AKVIS Refocus-ൽ യഥാർത്ഥ ചിത്രം തുറക്കുന്നു

മാസ്കിംഗിനായി, ഒരു ഉപകരണം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഫോക്കസ് ഏരിയപ്രാണികൾക്ക് ചുറ്റും നീല രൂപരേഖ വരയ്ക്കുക. തുടർന്ന് ഉപകരണം സജീവമാക്കുക രണ്ടാമത്തെ പദ്ധതിരണ്ടാമത്തെ പ്ലാനിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരു ചുവന്ന രൂപരേഖ വരയ്ക്കുക (ചിത്രം 11). നീല, ചുവപ്പ് ഔട്ട്‌ലൈനുകളുടെ വിജയിക്കാത്ത ശകലങ്ങൾ ഒരു ഇറേസർ ഉപയോഗിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ നീക്കംചെയ്യാം, തുടർന്ന് വീണ്ടും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വരയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം, ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്ത് പ്രോസസ്സിംഗ് ആരംഭിക്കുക ആരംഭിക്കുക. പരിവർത്തനം ചെയ്ത ചിത്രം ടാബിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും. ശേഷം(ചിത്രം 12).

അരി. 11. AKVIS Refocus-ൽ ഒരു വസ്തുവിനെ മറയ്ക്കുന്നു

അരി. 12. AKVIS Refocus-ൽ ഫോക്കസിംഗ് ഫലം

കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് (മിക്കപ്പോഴും "കണ്ണുകൊണ്ട്" മങ്ങലിന്റെ അളവ് നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത കാരണം) "ഫോക്കസ്" ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഫോക്കസ് മാജിക്. ഒബ്‌ജക്‌റ്റിന്റെ ചലനം കാരണം മങ്ങിയ ഒരു ഫോട്ടോ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഈ പരിഹാരം ഉപയോഗിച്ച് ശ്രമിക്കാം. നമുക്ക് അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ യഥാർത്ഥ ചിത്രം തുറന്ന് അനുയോജ്യമായ "ലസ്സോ" ശകലം (ചിത്രം 13) കണ്ടെത്തി ഫോക്കസിന്റെ ആവശ്യമുള്ള ഏരിയ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. വലുതാക്കിയ സ്കെയിലിൽ ചിത്രം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിഗണിക്കുകയും മങ്ങലിന്റെ വ്യാപ്തി ഏകദേശം കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യാം (പിക്സലിൽ). ഫോക്കസ് മാജിക് പ്ലഗിൻ സജീവമാക്കുക ( ഫിൽട്ടർ → ഫോക്കസ് മാജിക്) കൂടാതെ മൊഡ്യൂൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ചലന മങ്ങൽ പരിഹരിക്കുക. പരാമീറ്ററിന്റെ ഡിഫോൾട്ട് മൂല്യം മുതൽ ഇമേജ് ഉറവിടം(ചിത്രം ലഭിച്ച ഉറവിടം നിർണ്ണയിക്കുന്നു) ശരിയായി സജ്ജീകരിച്ചു, തുടർന്ന് പാരാമീറ്ററുകൾ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ സ്വയം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു ദിശ മങ്ങിക്കുകഒപ്പം മങ്ങിക്കൽ ദൂരം- ആദ്യത്തേത് മങ്ങലിന്റെ ദിശ സജ്ജമാക്കുന്നു (ബിൽറ്റ്-ഇൻ കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് സജ്ജീകരിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണ്), രണ്ടാമത്തേത് മങ്ങലിന്റെ വ്യാപ്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു (ചിത്രം 14). ഫോക്കസിലുള്ള ഒബ്‌ജക്‌റ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്, പശ്ചാത്തലം മങ്ങിക്കുക - തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിപരീതമാക്കി ഒരു ഗാസിയൻ ബ്ലർ പ്രയോഗിക്കുക ( ഫിൽട്ടർ → ബ്ലർ → ഗൗസിയൻ ബ്ലർ) മങ്ങൽ ആരം ( ആരം പരാമീറ്റർ) 5-6 പിക്സലുകളിൽ. കൃത്രിമത്വങ്ങൾക്ക് ശേഷം, വിഷയം കൂടുതൽ വ്യക്തമായി കാണാൻ തുടങ്ങിയതായി ഞങ്ങൾ കാണും, കൂടാതെ ചിത്രം തന്നെ ഇപ്പോൾ മികച്ച മതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, എന്നിരുന്നാലും മങ്ങൽ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല (ചിത്രം 15).

അരി. 13. അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു

അരി. 14. ഫോക്കസ് മാജിക്കിൽ ഷാർപ്പനിംഗ് ഓപ്ഷനുകൾ ക്രമീകരിക്കുക

അരി. 15. അന്തിമ പ്രോസസ്സിംഗിന് ശേഷം ഫോട്ടോ കാണുക
അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പും ഫോക്കസ് മാജിക്കും

താരതമ്യത്തിനായി, പോർട്രെയ്റ്റ് ഒപ്റ്റിക്സിന്റെ സോഫ്റ്റ് ഫോക്കസ് പ്രഭാവം നേടുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം പരിഗണിക്കുക, ഇത് ഉപയോഗിച്ച് സാധ്യമാണ് ഫോക്കൽബ്ലേഡ്. നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ഫോട്ടോ തുറക്കാം (ചിത്രം 16). അതിൽ ഒരു പ്രീസെറ്റ് പ്രയോഗിക്കുക ഛായാചിത്രം മൂർച്ച കൂട്ടുക(ചിത്രം 17). ടാബ് സജീവമാക്കുക ഇഫക്റ്റുകൾഫോട്ടോയിൽ സോഫ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഇഫക്റ്റ് പ്രയോഗിക്കുക മൃദു ഫോക്കസ്ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് മങ്ങിക്കുക. തത്ഫലമായി, പോർട്രെയ്റ്റ് ഫോട്ടോ മൃദുലമായി കാണപ്പെടും (ചിത്രം 18).

അരി. 16. ഒറിജിനൽ ഫോട്ടോ ഫോക്കൽബ്ലേഡിൽ തുറന്നു

അരി. 17. ഫോക്കൽബ്ലേഡിൽ പോർട്രെയ്റ്റ് ഷാർപ്പൻ പ്രീസെറ്റ് പ്രയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഫലം

അരി. 18. FocalBlade ഉപയോഗിച്ചുള്ള സോഫ്റ്റ് ഫോക്കസ് പ്രഭാവം

IN ഷാർപ്പനർ പ്രോഫോക്കസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സെലക്ടീവ് ഷാർപ്പനിംഗ് പ്രക്രിയ വ്യത്യസ്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്നു, കാരണം ഫോക്കസ് ഏരിയ (അതുപോലെ മറ്റ് മേഖലകൾ) സാധാരണയായി നിയന്ത്രണ പോയിന്റുകളിലൂടെയാണ് സജ്ജീകരിക്കുന്നത്. ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ യഥാർത്ഥ ചിത്രം തുറന്ന് മൊഡ്യൂൾ സജീവമാക്കുക ഔട്ട്പുട്ട് ഷാർപ്നർ- പ്രിവ്യൂ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കിയ ഇമേജ് കാഴ്‌ച (ചെക്ക്‌ബോക്‌സ് പ്രിവ്യൂ) ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 19. പ്രിവ്യൂ മോഡ് ഓണാക്കുക. അധ്യായത്തിൽ ഔട്ട്പുട്ട് മൂർച്ച കൂട്ടൽഇങ്ക്‌ജെറ്റ് പ്രിന്ററിലേക്കുള്ള ഔട്ട്‌പുട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ( ഇങ്ക്ജെറ്റ്) കൂടാതെ ഉപയോഗിച്ച പേപ്പറിന്റെ തരം നിർണ്ണയിക്കുക ( പേപ്പർ തരം) കൂടാതെ പ്രിന്റർ റെസലൂഷൻ ( പ്രിന്റർ റെസല്യൂഷൻ). അധ്യായത്തിൽ സൃഷ്ടിപരമായ മൂർച്ച കൂട്ടൽതിരഞ്ഞെടുത്ത ഫോട്ടോ ഷാർപ്പനിംഗ് പാരാമീറ്ററുകൾക്കായി ഉചിതമായ മൂല്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: ഔട്ട്പുട്ട് മൂർച്ച കൂട്ടുന്ന ശക്തി, ഘടനഒപ്പം പ്രാദേശിക വൈരുദ്ധ്യം. അധ്യായത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത മൂർച്ച കൂട്ടൽനിയന്ത്രണ പോയിന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്യാവുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ രൂപീകരണം സജീവമാക്കുക ( നിയന്ത്രണ പോയിന്റുകൾ), യഥാർത്ഥ ചിത്രത്തിലേക്ക് നിയന്ത്രണ പോയിന്റുകൾ ചേർക്കുക (ബട്ടൺ കൺട്രോൾ പോയിന്റ് ചേർക്കുക) കൂടാതെ ഫലത്തിന്റെ പ്രയോഗത്തിന്റെ ആരവും അതിന്റെ ആഘാതത്തിന്റെ ശക്തിയും ക്രമീകരിക്കുക - ചിത്രം. 20. കൂടാതെ, ബഡിന്റെ ഇടതുവശത്തുള്ള പ്രദേശം മങ്ങിക്കുക, കാരണം അത് വളരെ വ്യക്തമായി തോന്നുന്നു. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, ചിത്രത്തിന്റെ താഴത്തെ ഇടത് കോണിൽ, ആവശ്യമുള്ള ആരത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ നിയന്ത്രണ പോയിന്റും നെഗറ്റീവ് ഫോക്കസും സൃഷ്ടിക്കുക. അതിനുശേഷം, ഈ കൺട്രോൾ പോയിന്റിന്റെ നിരവധി തനിപ്പകർപ്പുകൾ ഞങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും അവയെ മുകുളത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ ഇടതുവശത്ത് തുടർച്ചയായി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും (ചിത്രം 21). പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ്, മോഡ് സജീവമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ചിത്രത്തിന്റെ രൂപം ഞങ്ങൾ വിലയിരുത്തും മൃദു തെളിവ് മൂർച്ച കൂട്ടുന്നു- ഈ മോഡ് മോണിറ്ററിൽ അന്തിമ ഫലം (ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഒരു ഇങ്ക്ജെറ്റ് പ്രിന്ററിലെ പ്രിന്റൗട്ടുകൾ) പ്രിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നൽകുന്നു. അത്തിപ്പഴത്തിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നതുപോലെ. 22, ശബ്‌ദത്തിന്റെയും മറ്റ് പുരാവസ്തുക്കളുടെയും അഭാവത്തിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയ കണക്കിലെടുത്ത് ഗുണപരമായ മൂർച്ച കൂട്ടുന്നു.

അരി. 19. ഷാർപെനർ പ്രോയിൽ യഥാർത്ഥ ഫോട്ടോ തുറന്നു

അരി. 20. ഫോക്കസ് ഏരിയ നിർണ്ണയിക്കുക (ഷാർപ്പനർ പ്രോ)

അരി. 21. ബ്ലർ ഏരിയകൾക്കായി നിയന്ത്രണ പോയിന്റുകൾ സജ്ജമാക്കുക (ഷാർപ്പനർ പ്രോ)

അരി. 22. ഷാർപെനർ പ്രോ ഉപയോഗിച്ച് മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രിവ്യൂ

ഷാർപ്പനിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഒരു ഹ്രസ്വ അവലോകനം

ഷാർപ്പനർ പ്രോ 3.0

ഡെവലപ്പർ: Nik Software, Inc.

വിതരണ വലുപ്പം:വിൻഡോസ് പതിപ്പ് - 72 MB; മാക് പതിപ്പ് - 159 MB

നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ജോലി: Windows XP(SP3)/Vista/7; Mac OS 10.5.8-10.7; അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് CS3/CS4/CS5

വിതരണ രീതി:ഷെയർവെയർ (15 ദിവസത്തെ ഡെമോ - https://www.niksoftware.com/site/)

വില:$199.95

മോണിറ്ററുകളും പ്രിന്ററുകളും ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾക്കും മീഡിയകൾക്കുമായി ഡിജിറ്റൽ ഇമേജുകൾ മൂർച്ച കൂട്ടുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ പരിഹാരങ്ങളിലൊന്നാണ് ഷാർപെനർ പ്രോ. അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പ്, അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഘടകങ്ങൾ, അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ലൈറ്റ്‌റൂം മുതലായവയ്‌ക്കായുള്ള പ്ലഗ്-ഇൻ ആയി പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ പ്രധാനമായും പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരെയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ഷാർപെനർ പ്രോയും പരിഗണനയിലുള്ള മറ്റ് സൊല്യൂഷനുകളും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങൾ, കഴിവുള്ള വിശാലമായ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ടിനുള്ള പിന്തുണയാണ്. മാനുവൽ ക്രമീകരണംനിർദ്ദിഷ്ട പാരാമീറ്ററുകൾ (ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു പ്രിന്ററിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് പ്രിന്ററിന്റെ തരം പേപ്പറും റെസല്യൂഷനും നിർണ്ണയിക്കാനാകും) കൂടാതെ രണ്ട്-ഘട്ട ഷാർപ്പനിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഉപയോഗവും. അത്തരമൊരു പ്രോസസ്സിംഗ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കാൻ, ഉൽപ്പന്നത്തിൽ രണ്ട് മൊഡ്യൂളുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു: RAW Presharpener, Output Sharpener. RAW ഫയലുകളിൽ പ്രാഥമിക മൂർച്ച കൂട്ടുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് RAW Presharpener മൊഡ്യൂൾ. ക്യാമറയുടെ ലോ-പാസ് ഫിൽട്ടറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു, കൂടാതെ അവസാന സമയത്ത് അനിവാര്യമായും ഒരു ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിലേക്ക് ദൃശ്യമാകുന്ന ശബ്ദ നിലയും മറ്റ് ആർട്ടിഫാക്റ്റുകളും വർദ്ധിപ്പിക്കാതെ റോ ഫയലിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ പോലും ചിത്രം ചെറുതായി മൂർച്ച കൂട്ടാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. മൂർച്ച കൂട്ടുന്നു. അതാകട്ടെ, ഇമേജ് ഔട്ട്‌പുട്ട് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സവിശേഷതകൾ കണക്കിലെടുത്ത് അവസാനത്തെ മൂർച്ച കൂട്ടുന്നതിന് (മുഴുവൻ ഇമേജിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തവയോ) ഔട്ട്‌പുട്ട് ഷാർപ്പനർ മൊഡ്യൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിന്റെ സഹായത്തോടെ, അടിസ്ഥാന ഷാർപ്‌നെസ് പാരാമീറ്ററുകൾ, ഒരു പ്രത്യേക ചിത്രത്തിന്റെ ഔട്ട്‌പുട്ടിന്റെ സവിശേഷതകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡാറ്റ (ഒരു മോണിറ്റർ സ്‌ക്രീൻ, പ്രിന്റർ മുതലായവയിൽ) ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ പ്രത്യേക മേഖലകളിൽ മൂർച്ച കൂട്ടുന്നു. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ മേഖലകളിലെ മൂർച്ചയുടെ അളവ് മികച്ചതാക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന സെലക്ടീവ് ഷാർപ്പനിംഗ്, നിയന്ത്രണ പോയിന്റുകൾ സജ്ജീകരിച്ച് (പ്രഭാവത്തിന്റെ ആരം നിർണ്ണയിക്കുക), തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രദേശങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെയാണ് നടത്തുന്നത്. ബ്രഷ്, അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിഗത മൂർച്ച കൂട്ടൽ ആവശ്യമുള്ള പ്രത്യേക നിറങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുക. തിരഞ്ഞെടുത്ത ക്രമീകരണങ്ങൾ പിന്നീടുള്ള ഉപയോഗത്തിനായി പ്രീസെറ്റുകളിൽ സംരക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഷാർപെനർ പ്രോ പ്ലഗിന് 8-ബിറ്റ്, 16-ബിറ്റ് ഇമേജുകൾക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാനും TIFF, JPEG, RAW ഇമേജ് ഫോർമാറ്റുകൾ പിന്തുണയ്ക്കാനും കഴിയും.

ഫോക്കൽബ്ലേഡ് 2.02 ബി

ഡെവലപ്പർ:ഹരാൾഡ് ഹെയിം

വിതരണ വലുപ്പം:വിൻഡോസ് പതിപ്പ് - 2.73 MB; മാക് പതിപ്പ് - 1.7 MB

നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ജോലി: Windows 98/NT/Me/2000/XP/Vista/7; MacOS X; വിൻഡോസ് 32-ബിറ്റ് - അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് പതിപ്പ് 3-ഉം അതിനുമുകളിലും; വിൻഡോസ് 64-ബിറ്റ് - അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് CS4 ഉം അതിനുമുകളിലും; Mac OS X - Adobe Photoshop പതിപ്പ് 7 ഉം അതിലും ഉയർന്നതും

വിതരണ രീതി:ഷെയർവെയർ (ചിത്രങ്ങളെ വാട്ടർമാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡെമോ - http://thepluginsite.com/download/)

വില: $69.95

കുറഞ്ഞ പുരാവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രങ്ങൾ മൂർച്ച കൂട്ടുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രശസ്തമായ പരിഹാരമാണ് ഫോക്കൽബ്ലേഡ് (സ്‌ക്രീനും പ്രിന്റ് കാണലും). ഉൽപ്പന്നം ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ആപ്ലിക്കേഷനായും ഫോട്ടോഷോപ്പ് പ്ലഗിനായും അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു (Mac OS X-ന് ഒരു പ്ലഗിൻ മാത്രം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു) ഇത് തുടക്കക്കാർക്കും പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും രസകരമാണ്. ആദ്യത്തേതിന്, ലളിതമായ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് തിരുത്തൽ മോഡ് (ഈസി മോഡ്) രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു, രണ്ടാമത്തേതിന് ക്ലാസിക് മോഡിലും അഡ്വാൻസ്‌ഡ് മോഡിലും നിരവധി പാരാമീറ്ററുകളുടെ മികച്ച ട്യൂണിംഗ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയും, ഇത് വിവിധ തരങ്ങളിൽ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഫലങ്ങൾ നേടാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. ചിത്രങ്ങളുടെ.

ഫോക്കൽബ്ലേഡിൽ നിരവധി പ്രീസെറ്റ് പ്രീസെറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ പ്രയത്നത്തിലൂടെ വിവിധ പ്രോസസ്സിംഗ് ഇഫക്റ്റുകൾ നേടാനാകും. പരിഹാരം ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന്-പാസ് ഷാർപ്പനിംഗ് അൽഗോരിതങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ഈ പ്രക്രിയയിൽ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും, വിവിധ രീതികളിൽ ഉപരിതലങ്ങളിലും രൂപരേഖകളിലും മൂർച്ച നിയന്ത്രിക്കാനും പ്രോസസ്സിംഗ് സമയത്ത് ചില ശകലങ്ങളും നിർദ്ദിഷ്ട നിറങ്ങളും അവഗണിക്കാനും മൂർച്ച കൂട്ടാനും ഇത് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഫോട്ടോയുടെ മധ്യഭാഗം പശ്ചാത്തലത്തെ ബാധിക്കാതെയും മറ്റും. ഒരേ സമയം ഒരു കൂട്ടം ചിത്രങ്ങളിൽ ഏത് പരിവർത്തനങ്ങളും നടത്താം. കൂടാതെ, പ്ലഗ്-ഇൻ ശബ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഗ്ലോ, സോഫ്റ്റ് ഫോക്കസ് മുതലായ നിരവധി ഇഫക്റ്റുകൾക്കും ഉപയോഗിക്കാം. 8/ കളർ ഡെപ്‌ത് ഉള്ള ഏത് കളർ മോഡലിലും (RGB, ഗ്രേസ്‌കെയിൽ, ലാബ്, CMYK) മൂർച്ച കൂട്ടുന്നതിനെ ഫോക്കൽബ്ലേഡ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഓരോ ചാനലിനും 16 ബിറ്റുകൾ, JPEG, TIFF, PNG, PSD, RAW, DNG എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന ഗ്രാഫിക് ഫോർമാറ്റുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

AKVIS റീഫോക്കസ് 1.5

ഡെവലപ്പർ: AKVIS LLC

വിതരണ വലുപ്പം:വിൻഡോസ് പതിപ്പ് - 23.8 MB; മാക് പതിപ്പ് - 27.3 MB

നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ജോലി: Windows XP/Vista/7; Mac OS X 10.4-10.7; അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് 6-CS5

വിതരണ രീതി:ഷെയർവെയർ (10 ദിവസത്തെ ഡെമോ - http://akvis.com/en/refocus/download-sharpen-photo.php)

വില: ലൈസൻസിന്റെ തരത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു:വീട് - $ 39; ഹോം ഡീലക്സ് - $ 49; ബിസിനസ്സ് - $72

അവ്യക്തവും മങ്ങിയതും ഫോക്കസ് ചെയ്യാത്തതുമായ ചിത്രങ്ങൾ മൂർച്ച കൂട്ടുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് AKVIS Refocus. പ്രോഗ്രാം ഒരു പ്രത്യേക ആപ്ലിക്കേഷനായും ഫോട്ടോഷോപ്പ് പ്ലഗ്-ഇന്നായും അവതരിപ്പിക്കുകയും രണ്ടിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വിശാലമായ വൃത്തംഉപയോക്താക്കളും അതുപോലെ പ്രൊഫഷണലുകളും.

ചിത്രങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രത്തിന്റെ ചില ശകലങ്ങളിൽ മാത്രം മൂർച്ച കൂട്ടാൻ ഈ പരിഹാരം നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു; വേണമെങ്കിൽ, മൂർച്ച കൂട്ടുമ്പോൾ അവഗണിച്ച ചില ശകലങ്ങൾ മങ്ങിച്ചേക്കാം, ഇത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ മൂർച്ച കൂട്ടുന്നതിനൊപ്പം, “ഫോക്കസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക” എന്നതിന്റെ പ്രഭാവം ദൃശ്യപരമായി നൽകുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ (പ്രീസെറ്റുകൾ) അവരുടെ തുടർന്നുള്ള ഉപയോഗത്തിനും ബാച്ച് പ്രോസസ്സിംഗ് ഫയലുകൾക്കും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. AKVIS Refocus RGB, Grayscale, CMYK, Lab കളർ മോഡുകളിൽ 8-, 16-, 32-ബിറ്റ് ഇമേജുകൾക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നു, കൂടാതെ RAW ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന ഗ്രാഫിക് ഫോർമാറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഫോക്കസ് മാജിക് 3.02a

ഡെവലപ്പർ: അക്ലെയിം സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ലിമിറ്റഡ്

വിതരണ വലുപ്പം:വിൻഡോസ് പതിപ്പ് - 1.5 MB; മാക് പതിപ്പ് - 2.5 MB

നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ജോലി:വിൻഡോസ് 95-7; MacOS X; ഫോട്ടോഷോപ്പ് (CS2/CS3/CS4CS5 ഉൾപ്പെടെ മിക്കവാറും എല്ലാ പതിപ്പുകളും)

വിതരണ രീതി:ഷെയർവെയർ (10 ഫോട്ടോകൾ വരെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന ഡെമോ പതിപ്പ് - http://www.focusmagic.com/download.htm)

വില:$45

ഫോക്കസ് മാജിക് മങ്ങിയതും (ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്തോ സബ്ജക്റ്റ് ചലനമോ ആയ ലെൻസ് ചലനം കാരണം) ഫോക്കസ് ചെയ്യാത്ത ഫോട്ടോകൾക്കുള്ള ലളിതമായ പരിഹാരമാണ്. പ്രോഗ്രാമിന് കുറഞ്ഞത് ക്രമീകരണങ്ങളുണ്ട്, വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു കൂടാതെ ഒരു ഫോട്ടോഷോപ്പ് പ്ലഗിനായും ഒരു പ്രത്യേക ആപ്ലിക്കേഷനായും അവതരിപ്പിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഇത് വിശാലമായ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം.

പരിഹാരത്തിൽ രണ്ട് ഷാർപ്പനിംഗ് മൊഡ്യൂളുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു - ഔട്ട്-ഓഫ്-ഫോക്കസ് ബ്ലർ, മോഷൻ ബ്ലർ, വ്യത്യസ്ത അൽഗോരിതം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഔട്ട്-ഓഫ്-ഫോക്കസ് ബ്ലർ മോഡ്യൂൾ, ഫോക്കസിന് പുറത്തുള്ള ഷോട്ടുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, അതേസമയം മങ്ങിയ ഫോട്ടോകൾക്ക് മൂർച്ച കൂട്ടാൻ മോഷൻ ബ്ലർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ശബ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിനും സ്കാൻ ചെയ്ത ചിത്രത്തിലെ പൊടിയും പോറലുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിക്കാം. ഫോക്കസ് മാജിക്കിന് RGB, ഗ്രേസ്‌കെയിൽ, CMYK വർണ്ണ മോഡലുകളിൽ മൂർച്ച പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും (ഒരു ചാനലിന് വർണ്ണ ഡെപ്ത് 8/16 ബിറ്റുകൾ); സ്റ്റാൻഡ്-എലോൺ ആപ്ലിക്കേഷന് JPG ഫയലുകൾ മാത്രമേ മനസ്സിലാകൂ, അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിലും പ്ലഗിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ഉപസംഹാരം

വളരെ ചെലവേറിയ പ്രൊഫഷണൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കൂടുതൽ താങ്ങാനാവുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളും ഉൾപ്പെടെ, മങ്ങിയതും ഫോക്കസ് ചെയ്യാത്തതുമായ ചിത്രങ്ങൾ മൂർച്ച കൂട്ടുന്നതിനുള്ള നിരവധി അറിയപ്പെടുന്ന പരിഹാരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. അവതരിപ്പിച്ച സൊല്യൂഷനുകളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചത് വേർതിരിച്ചറിയാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കാരണം ഒരുപാട് സോഴ്‌സ് ഇമേജുകൾ, ടാസ്‌ക്കുകൾ, മുൻഗണനകൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്നിരുന്നാലും സാധാരണയായി ഷാർപെനർ പ്രോയും ഫോക്കൽബ്ലേഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഷാർപെനർ പ്രോ സൊല്യൂഷൻ അതിന്റെ പ്രിന്റിംഗിനായി ചിത്രങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്കായി വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നു (പ്രിൻററിന്റെ റെസല്യൂഷൻ, പേപ്പർ തരം മുതലായവ കണക്കിലെടുത്ത്), അതുപോലെ തന്നെ ചിത്രത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ശകലങ്ങളിലെ ഷാർപ്‌നെസ് വേഗത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത് മാറ്റുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനക്ഷമത. നിരവധി പ്രീസെറ്റ് പ്രീസെറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഫോക്കൽബ്ലേഡ് രസകരമാണ്, അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അനായാസമായും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിലും മൂർച്ച കൂട്ടുന്ന ജോലികൾ പരിഹരിക്കുമ്പോൾ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഫലങ്ങൾ നേടാനാകും. അതേ സമയം, പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവിധതരം ഷാർപ്പനിംഗ് പാരാമീറ്ററുകൾ നന്നായി ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളും നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. AKVIS Refocus, Focus Magic എന്നീ പ്രോഗ്രാമുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അവയുടെ ലാളിത്യവും താരതമ്യ ലഭ്യതയും (വിലയുടെയും വികസനത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ) കാരണം അവ ആകർഷകമാണ് - ഒരു പുതിയ അമേച്വർ ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്ക് പോലും അവരുടെ സഹായത്തോടെ ചിത്രങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും.

നിർഭാഗ്യവശാൽ, ജോലിക്കായി ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഉപകരണം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പോലും, നിങ്ങൾ സ്വയം വഞ്ചിക്കരുത്, കാരണം മങ്ങലും ഡീഫോക്കസും ഒരു പരിധിവരെ മാത്രമേ ശരിയാക്കാൻ കഴിയൂ, ഒരു ചിത്രത്തിലും അല്ല. ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ഒബ്‌ജക്റ്റുകളുടെ പ്രധാന വിശദാംശങ്ങൾ തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ചിത്രത്തിൽ വ്യക്തമായി കാണാമെങ്കിൽ, അതിന്റെ വിജയകരമായ പുരോഗതിയുടെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്, പക്ഷേ, തീർച്ചയായും, പൂർണ്ണമായും മങ്ങിയ ഫോട്ടോകൾ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത്.

ചിത്രത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാനദണ്ഡങ്ങളിലൊന്നാണ് മൂർച്ച. എന്നിരുന്നാലും, ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും അതിന്റെ പോരായ്മ നേരിടുന്നു. കാരണങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം, പക്ഷേ പ്രധാനം ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ തെറ്റാണ്. ഈ അധ്യായത്തിൽ, ഞാൻ മൂർച്ചയെക്കുറിച്ചല്ല, മറിച്ച് അതിന്റെ അഭാവത്തിന്റെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കും.

ചലനം കാരണം മങ്ങിക്കൽ (കുലുക്കം)

മങ്ങാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ചലനമാണ്, അതായത് ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ കൈ വിറയ്ക്കുന്നത് കാരണം ചിത്രം മങ്ങുന്നു. കുലുക്കത്തിന്റെ ഫലം ഇതുപോലെ കാണപ്പെടുന്നു:

ദയനീയമായ ഒരു കാഴ്ച, നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കും. കുലുക്കത്തിന്റെ രൂപത്തിന് കാരണമാകുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ചുവടെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു:

1. ട്രൈപോഡ് ഇല്ലാതെയും ഫ്ലാഷില്ലാതെയും കുറഞ്ഞ വെളിച്ചത്തിൽ ഷൂട്ടിംഗ്
2. നീളമുള്ള ഫോക്കൽ ലെങ്ത് (ശക്തമായ "സൂം" ഉപയോഗിച്ച്) ഷൂട്ടിംഗ്
3. കാറിന്റെ വിൻഡോയിൽ നിന്ന് പോലെ ചലനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഷൂട്ടിംഗ്
4. വേഗത്തിൽ ചലിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു

ഘടകങ്ങളിലൊന്ന് മാത്രമേ ഷൂട്ടിംഗ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ, അത് മിക്കവാറും എല്ലായ്‌പ്പോഴും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അവയിൽ പലതും ഒരേസമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു വികലമായ ഫോട്ടോ ലഭിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്.

ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾക്ക് (കുറഞ്ഞ വെളിച്ചത്തിൽ ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ഷൂട്ടിംഗ്, ലോംഗ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഷൂട്ടിംഗ്), "സേഫ്റ്റി എക്സ്പോഷർ" റൂൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

സുരക്ഷിതമായ ഷട്ടർ സ്പീഡ് മിക്കവാറും ചലനത്തിന്റെ അഭാവം ഉറപ്പാക്കും. ഇത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അനുസരിച്ചായിരിക്കും. പല സ്രോതസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് "സുരക്ഷിത" ഷട്ടർ സ്പീഡ് കണക്കാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ലളിതമായ ഫോർമുല നൽകുന്നു - നിങ്ങൾ യൂണിറ്റിനെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതായത്, 50 എംഎം ഫോക്കൽ ലെങ്ത്, സുരക്ഷിതമായ ഷട്ടർ സ്പീഡ് സെക്കന്റിന്റെ 1/50 ആയിരിക്കും. ഇതെല്ലാം അതിശയകരവും ലളിതവുമാണ്, എന്നാൽ ക്യാമറയ്ക്ക് ഒരു ക്രോപ്പ് ഫാക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കാമെന്നത് ഈ നിയമം കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല, അത് കാഴ്ചയുടെ കോണിനെ ചുരുക്കുകയും ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 1.6 ക്രോപ്പിലുള്ള 50mm ലെൻസിന് 80mm തുല്യമായ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഉണ്ട്. സുരക്ഷിതമായ ഷട്ടർ സ്പീഡ് എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം, പറയുക, ഒരു ക്രോപ്പ് അല്ല 24 മില്ലിമീറ്റർ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്? ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല! ഞാൻ ലളിതവും എന്നാൽ ഫലപ്രദവുമായ ഒരു മാർഗം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് സ്കെയിൽ ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നു:

24 എംഎം ഫോക്കൽ ലെങ്ത്, അടുത്ത നോച്ച് 35 മില്ലീമീറ്ററുമായി യോജിക്കുന്നു. മുമ്പ് മൂല്യം റൗണ്ട് ചെയ്‌ത ശേഷം, അതിനനുസരിച്ച് സുരക്ഷിതമായ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, 1.6 ക്രോപ്പിൽ 24 മി.മീറ്ററിനുള്ള സുരക്ഷിത ഷട്ടർ സ്പീഡ് സെക്കന്റിന്റെ 1/40 ആയിരിക്കും. ഞങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ പരിശോധിക്കുന്നു - 24 മിമി * 1.6 = 38.4. അതായത്, തികച്ചും ഒരേ കാര്യം - 1/40 സെക്കൻഡിന്റെ സുരക്ഷിതമായ ഷട്ടർ സ്പീഡ്!

ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച്, സുരക്ഷിതമായ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ആനുപാതികമായി കുറയുന്നു. അതായത്, EGF 50 mm, സുരക്ഷിതമായ ഷട്ടർ സ്പീഡ് 1/50 സെക്കൻഡ്, 300 mm - 1/300 സെക്കൻഡ്. ഒരു സ്റ്റെബിലൈസർ ഇല്ലാത്ത ഒരു ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് ഒരു സണ്ണി ദിവസം മാത്രം ട്രൈപോഡ് ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നു.

ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസർ (IS, VR, ആന്റിഷേക്ക്)സുരക്ഷിതമായ ഷട്ടർ സ്പീഡ് 2-3 തവണ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ജീവിതം വളരെ എളുപ്പമാക്കുന്നു. അതായത്, സ്റ്റെബിലൈസർ ഉള്ള ഒരു 300mm ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ്, 1/100 സെക്കൻഡിന്റെ ഷട്ടർ സ്പീഡിൽ ഇതിനകം തന്നെ പ്രധാനമായും മൂർച്ചയുള്ള ഫോട്ടോകൾ നേടാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

തീർച്ചയായും, ഇപ്പോഴും ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ ശാരീരിക കഴിവുകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ട്രൈപോഡ് ഇല്ലാതെ 1/5 സെക്കൻഡ് ഷട്ടർ സ്പീഡിൽ വ്യക്തമായ ചിത്രങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ആരോ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, മറ്റൊരാൾക്ക് ഇതിന് 1/500 മതിയാകില്ല!

ഒരു കാറിന്റെ വിൻഡോയിൽ നിന്ന് ഷൂട്ടിംഗ്- വളരെ മോശമായ അവസ്ഥകൾ എന്തുവിലകൊടുത്തും ഒഴിവാക്കണം. പലപ്പോഴും ഷൂട്ടിംഗ് ഗ്ലാസിലൂടെയാണ് നടത്തുന്നത് എന്നതിന് പുറമേ (ഇത് മൂർച്ച കൂട്ടുന്നില്ല), അത്തരം ചിത്രങ്ങളിലെ രചന എല്ലായ്പ്പോഴും ഇല്ല. തികച്ചും ഡോക്യുമെന്ററി ഫൂട്ടേജ്, എന്നാൽ ഓടുന്ന കാറിന്റെ വിൻഡോയിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഒരു കലാപരമായ ഷോട്ട് പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല.

ചലിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുരണ്ട് തരത്തിൽ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും - ഒന്നുകിൽ വളരെ ചെറിയ ഷട്ടർ സ്പീഡ്, അല്ലെങ്കിൽ വയറിങ്ങിനൊപ്പം നീണ്ട ഷട്ടർ സ്പീഡ്.

ഷട്ടർ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാൻ രണ്ട് വഴികളുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം - അപ്പർച്ചർ തുറന്ന് ISO സെൻസിറ്റിവിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുക. വേഗത്തിൽ നീങ്ങുന്ന വിഷയങ്ങൾ (കാറുകൾ കടന്നുപോകുന്നത് പോലുള്ളവ) ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മിക്കവാറും എപ്പോഴും രണ്ടും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ചിത്രം ഒരേ സമയം നിശ്ചലമായി കാണപ്പെടുന്നു - കാർ നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. ചലനം അറിയിക്കാൻ, ഒരു സാങ്കേതികത ഉപയോഗിക്കുന്നു - വയറിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ടിംഗ്.

സെർജി സൈലൻസിന്റെ ഫോട്ടോ

പശ്ചാത്തലത്തിന്റെ സ്വഭാവം മങ്ങുന്നത് കാരണം ഫോട്ടോയിൽ ചലനം എത്ര അത്ഭുതകരമായി അറിയിക്കുന്നുവെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഷൂട്ടിംഗിനായി വയറിങ്ങിനൊപ്പം ചലിക്കുന്ന വസ്തുക്യാമറ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ചില ഘട്ടങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്:

1. ബർസ്റ്റ് മോഡ് സജ്ജമാക്കുക
2. ഞങ്ങൾ ഷട്ടർ പ്രയോറിറ്റി മോഡ് (ടിവി, എസ്) സജ്ജമാക്കുകയും 1/30-1/60 സെക്കൻഡ് മേഖലയിൽ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ശരിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഷട്ടർ സ്പീഡ് കുറയുമ്പോൾ, പശ്ചാത്തലത്തിന്റെ മങ്ങൽ കൂടുതൽ ചലനാത്മകമായിരിക്കും, എന്നാൽ അതേ സമയം കുലുങ്ങാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിക്കുന്നു മുൻഭാഗം. കൂടുതൽ വേഗത - ചെറിയ ഷട്ടർ സ്പീഡ്.
3. ഓട്ടോഫോക്കസ് ട്രാക്കിംഗ് മോഡിലേക്ക് മാറി.

ഒരു വസ്തു നമ്മെ സമീപിക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ അതിനെ "ക്രോസ്ഷെയറിൽ" എടുത്ത് തുടർച്ചയായ ഷൂട്ടിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നു, ഈ വസ്തുവിനെ ഫ്രെയിമിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ക്യാമറയല്ല, ഒരു മെഷീൻ ഗണ്ണും ഒരു വസ്തുവും ഉണ്ടെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുക - താഴ്ന്ന പറക്കുന്ന ശത്രുവിമാനം, നിങ്ങൾ "ഷൂട്ട് ഡൗൺ" ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് :) പൊട്ടിത്തെറി ഷൂട്ടിംഗ് വേഗത കൂടുന്തോറും ഫോട്ടോകളുടെ ശ്രേണി വലുതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വിജയകരമായത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

ഒപ്റ്റിക്സ് കാരണം മങ്ങുന്നു

1. "ക്രോണിക്" ഓട്ടോഫോക്കസ് മിസ്സ്

ഓട്ടോഫോക്കസ് നിരന്തരം ആവശ്യത്തേക്കാൾ അൽപ്പം അടുത്തോ അൽപ്പം മുന്നിലോ ലക്ഷ്യമിടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രതിഭാസത്തെ വിളിക്കുന്നു. ഫ്രണ്ട് ഫോക്കസ്ഒപ്പം ബാക്ക് ഫോക്കസ്(യഥാക്രമം).

എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, ഫ്രണ്ട് / ബാക്ക് ഫോക്കസ് പോർട്രെയിറ്റുകൾ, മാക്രോ, അതുപോലെ സബ്ജക്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ എന്നിവ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്നു. ക്ലോസ് റേഞ്ചിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു ചെറിയ ഓട്ടോഫോക്കസ് മിസ് പോലും നിരസിക്കുന്ന നിരക്ക് ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു പോർട്രെയ്റ്റ് ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ, ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് കണ്ണുകളിൽ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഫോക്കസ് കൺഫർമേഷൻ പോയിന്റ് എവിടെയായിരിക്കണമെന്നത് മിന്നിമറഞ്ഞാലും, ബാക്ക് ഫോക്കസ് കാരണം, മൂക്കിന്റെ അറ്റത്ത് (കൂടുതൽ ഗുരുതരമായ പിഴവുകൾ സാധ്യമാണ്) ഫ്രണ്ട് ഫോക്കസ് ഉള്ളതിനാൽ, മൂർച്ച ശരിക്കും ചെവികളിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കും.

ഫ്രണ്ട്/ബാക്ക് ഫോക്കസ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം? നിരവധി ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട്. ആദ്യം, ഓട്ടോഫോക്കസ് പരീക്ഷിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യം ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് ഇതുപോലെ കാണപ്പെടുന്നു:

എന്നിരുന്നാലും, അത്തരമൊരു ലക്ഷ്യം ഫോട്ടോ ഷോപ്പുകളിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ, അടിസ്ഥാനപരമായി, നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ലെൻസ് (അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ) വാങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ. ഒരു പിശകിന്റെ സാന്നിധ്യം മാത്രമല്ല, അതിന്റെ കൃത്യമായ മൂല്യവും നിർണ്ണയിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്നതാണ് ലക്ഷ്യത്തിന്റെ ഭംഗി.

രണ്ടാമതായി, നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്/ബാക്ക് ഫോക്കസ് ടെസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ്അവളെ മുതലെടുക്കുക. www.fotosav.ru എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഇത് ചെയ്യാം.

നന്നായി, മൂന്നാമതായി - ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഓപ്ഷൻ! ഒരു പ്രത്യേക വരിയിലോ തലക്കെട്ടിലോ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അച്ചടിച്ച വാചകത്തിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക. അതേ സമയം, നിങ്ങൾ അപ്പർച്ചർ പരമാവധി സാധ്യമായ മൂല്യത്തിലേക്ക് തുറന്ന് ഐഎസ്ഒ സെൻസിറ്റിവിറ്റി സജ്ജമാക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതിലൂടെ ഷട്ടർ സ്പീഡ് 1/100-ൽ കുറവായിരിക്കരുത് (ഷേക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ). ഈ കോണിൽ നിന്ന് ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുക:

പേപ്പറിന്റെ ഷീറ്റിലെ അമ്പടയാളം ഓട്ടോഫോക്കസ് ലക്ഷ്യമാക്കിയ വരി കാണിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുന്നതുപോലെ, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അത് ശരിയായി പ്രവർത്തിച്ചു. ഉറപ്പാക്കാൻ, പരീക്ഷണം 5 തവണ ആവർത്തിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

എന്നിരുന്നാലും, ചിലപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് തവണയും ഉപകരണം തെറ്റായ സ്ഥലത്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു.

ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഫ്രണ്ട് ഫോക്കസ്

ഇത് ഇതുപോലെ കാണപ്പെടുന്നു ബാക്ക് ഫോക്കസ്

ഫ്രണ്ട്/ബാക്ക് ഫോക്കസ് കണ്ടെത്തിയാൽ എന്തുചെയ്യണം?

ഒരു ലെൻസ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് / ബാക്ക് ഫോക്കസ് കണ്ടെത്തിയാൽ, അത്തരമൊരു ഉദാഹരണം നിരസിച്ച് മറ്റൊന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് നല്ലത് - അങ്ങനെ ചെക്കിന്റെ ഫലം നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാകുന്നതുവരെ. എന്നാൽ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം തകരാർ കണ്ടെത്തിയാലോ?

ഇപ്പോൾ ചില DSLR-കൾക്ക് ഒരു ഓട്ടോഫോക്കസ് മൈക്രോ അഡ്ജസ്റ്റ്‌മെന്റ് ഫംഗ്‌ഷൻ ഉണ്ട്, അതുപയോഗിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകാതെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് / ബാക്ക് ഫോക്കസ് ശരിയാക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, മിക്ക ഉപകരണങ്ങൾക്കും ഈ ഫംഗ്‌ഷൻ ഇല്ല, അതിനാൽ ക്രമീകരണത്തിനായി നിങ്ങൾ ക്യാമറ മുഴുവൻ ഒപ്‌റ്റിക്‌സ് സഹിതം ഒരു സേവന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടിവരും. അതെ അതെ! നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും! ഒരു പ്രത്യേക ലെൻസിനായി മാസ്റ്റർ നിങ്ങളുടെ ഉപകരണം "ട്യൂൺ" ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ മറ്റ് ലെൻസുകൾ മുമ്പത്തെപ്പോലെ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നത് ഒരു വസ്തുതയല്ല.

2. ഇമേജ് ഫീൽഡിന്റെ വക്രത

മിക്ക ലെൻസുകളിലും, ഫോട്ടോയുടെ കോണുകളിലെ ചിത്രത്തിന്റെ മൂർച്ച മധ്യഭാഗത്തെ മൂർച്ചയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാകുന്നതും മോശമായതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഈ വ്യത്യാസം പ്രത്യേകിച്ച് തുറന്ന അപ്പേർച്ചറിൽ പ്രകടമാണ്. ഈ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ കാരണം നോക്കാം.

മുമ്പത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡിനെക്കുറിച്ച് (DOF) പറഞ്ഞപ്പോൾ, ലെൻസിന് പുറത്തുള്ള ഇടം, അതായത് പരിസ്ഥിതിയിലെവിടെയോ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. പക്ഷേ, ലെൻസിന്റെ മറുവശത്ത് ഫീൽഡ് സോണിന്റെ ആഴം ഉണ്ടെന്ന് മറക്കരുത്, അവിടെ ഷട്ടറും മാട്രിക്സും ഉണ്ട്.

എബൌട്ട്, മാട്രിക്സ് പൂർണ്ണമായും ഫീൽഡ് സോണിന്റെ (ആന്തരികം) ആഴത്തിൽ വീഴുന്നു, എന്നാൽ മുഴുവൻ പ്രശ്നവും ഇമേജ് ഫീൽഡ് (ചിത്രത്തിൽ ഒരു ഡോട്ട് വരയാൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു) പരന്നതല്ല, ചെറുതായി വളഞ്ഞതാണ്:

അതുകൊണ്ടാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കോണുകളിലെ ഇമേജ് ക്ലാരിറ്റി മധ്യഭാഗത്തേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും. ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ കാര്യം ലെൻസിന്റെ ഒരു അപായ വൈകല്യമാണ്, അത് ഒരു സെറ്റിംഗ്സ് ഉപയോഗിച്ചും ശരിയാക്കാൻ കഴിയില്ല. കാനൻ ഇഎഫ് 24-70 എംഎം എഫ്/2.8 എൽ യുഎസ്എം ലെൻസിന്റെ ആദ്യ പതിപ്പിലും ചിത്രത്തിന്റെ കോണുകളിൽ സമാനമായ ഇടിവ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. ലെൻസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പതിപ്പിൽ, ഈ പോരായ്മ ഇല്ലാതാക്കി, പക്ഷേ ഇത് ലെൻസിന്റെ വിലയിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവിന് കാരണമായി.

3. ഗോളാകൃതിയിലുള്ള വ്യതിയാനം

ഗോളാകൃതിയിലുള്ള വ്യതിയാനംഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ, ലെൻസിന്റെ അരികിൽ സംഭവിക്കുന്ന കിരണങ്ങൾ മാട്രിക്സിൽ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല, മറിച്ച് ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാൾ അല്പം അടുത്താണ് എന്ന വസ്തുത കാരണം ഇത് ചിത്രത്തിന്റെ മൃദുലതയായി കാണപ്പെടുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ, പോയിന്റിന്റെ ചിത്രം ഒരു മങ്ങിയ സ്ഥലമായി മാറുന്നു. തുറന്ന അപ്പെർച്ചറിൽ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇടത്തരം അപ്പേർച്ചറുകളിൽ, മിക്ക ലെൻസുകളിലും ഗോളാകൃതിയിലുള്ള വ്യതിയാനം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു.

പോർട്രെയിറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ, ഇത് മങ്ങൽ മേഖലയിൽ രസകരമായ ഒരു പ്രഭാവം നൽകുന്നു - മങ്ങിയ പശ്ചാത്തലത്തിന് "വളച്ചൊടിച്ച" പാറ്റേൺ (ബോക്കെ) ഉണ്ട്. ചിത്രം തന്നെ, ഷാർപ്നെസ് സോണിൽ പോലും, വളരെ മൃദുവായി കാണപ്പെടുന്നു.

ബ്ലർ സോണിലെ നേരിയ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നുള്ള പാടുകൾ വൃത്താകൃതിയിലല്ല, ചെറുതായി നീളമേറിയതും പൂച്ചക്കണ്ണുകളോട് സാമ്യമുള്ളതുമാണെന്ന് ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ പ്രഭാവം ചിലപ്പോൾ "പൂച്ചയുടെ കണ്ണുകൾ" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു.

കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഗോളാകൃതിയിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾഅസ്ഫെറിക്കൽ ഘടകങ്ങൾ ലെൻസുകളിൽ ചേർക്കുന്നു.

4. ഡിഫ്രാക്റ്റീവ് ബ്ലർ

മുമ്പത്തെ ഖണ്ഡികയിൽ നിന്ന്, മികച്ച മൂർച്ച ലഭിക്കുന്നതിന്, അപ്പർച്ചർ മൂടണം. മറ്റൊരു ചോദ്യം എത്രത്തോളം, ന്യായമായ പരിധിയുണ്ടോ?

ഒരു ഉദാഹരണം പരിഗണിക്കുക. ഞാൻ മോണിറ്റർ സ്‌ക്രീനിൽ മൂന്ന് ഷോട്ടുകൾ ടെക്‌സ്‌റ്റ് എടുത്തു, Canon 50mm f/1.8 lens, ഷൂട്ടിംഗ് ദൂരം ഏകദേശം 50 സെന്റീമീറ്റർ. വ്യത്യസ്‌ത അപ്പേർച്ചറുകളോടെയാണ് ഷൂട്ടിംഗ് നടത്തിയത്. ഫ്രെയിമിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന 100% ക്രോപ്പ് ഇതാ:

1. അപ്പേർച്ചർ 1.8 ( ഒരു ആരംഭ പോയിന്റ്). മൂർച്ച അത്ര ചൂടുള്ളതല്ല, തുറന്ന അപ്പെർച്ചറിൽ ഗോളാകൃതിയിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ ശക്തമാണ്, അവ ചിത്രത്തെ മയപ്പെടുത്തുന്നു:

2. അപ്പേർച്ചർ 5.6 (ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പൊസിഷൻ)

പരമാവധി അപ്പേർച്ചറിനേക്കാൾ വിശദാംശം വളരെ മികച്ചതായി മാറിയെന്ന് കാണാൻ കഴിയും! ഗോളാകൃതിയിലുള്ള വ്യതിയാനത്തിന്റെ പ്രഭാവം കുറയുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. ശരി, ഇത് ഇതിനകം നല്ലതാണ്. അപ്പേർച്ചർ എത്രയധികം അടച്ചിരിക്കുന്നുവോ അത്രയും മികച്ച വിശദാംശങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാനാകുമോ? അപ്പർച്ചർ പരമാവധി നിർത്താൻ ശ്രമിക്കാം!

3. അപ്പേർച്ചർ 22 (അപ്പേർച്ചർ പരമാവധി ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു)

എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശദാംശം ഇത്ര കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾ നടത്തിയ നിഗമനം അകാലമാണെന്ന് ഇത് മാറുന്നു. അത്തരമൊരു പ്രതിഭാസത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും മറന്നു ഡിഫ്രാക്ഷൻ.

ഡിഫ്രാക്ഷൻ- ഒരു തടസ്സം കടന്നുപോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ദിശ ചെറുതായി മാറ്റാനുള്ള ഒരു തരംഗത്തിന്റെ സ്വത്താണ് ഇത്. പ്രകാശം ഒരു വൈദ്യുതകാന്തിക തരംഗമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല, തടസ്സം ഡയഫ്രം തുറക്കുന്നതിന്റെ (അപ്പെർച്ചർ) അതിരുകളാണ്. ഡയഫ്രം തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ, ഡിഫ്രാക്ഷൻ പ്രായോഗികമായി ഒരു തരത്തിലും പ്രകടമാകില്ല. എന്നാൽ ഒരു അടഞ്ഞ ഡയഫ്രം ഉപയോഗിച്ച്, തരംഗങ്ങൾ ഇതുപോലൊന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു:

ഈ പ്ലാനിലെ "തികച്ചും മൂർച്ചയുള്ള" പോയിന്റിന്റെ ചിത്രം ചെറുതായി മങ്ങിയ പുള്ളിയായി മാറുമെന്ന് വ്യക്തമാണ്. കൃത്യമായി ഡിഫ്രാക്ഷൻഅപ്പെർച്ചർ അധികം അടയുമ്പോൾ ചിത്രത്തിന്റെ മൂർച്ച കുറയാനുള്ള കാരണവും ആണ്.

മിക്ക APS-C DSLR ലെൻസുകൾക്കും, ഡീറ്റെയിൽ-ടു-എഫ്-നമ്പർ റേഷ്യോ ഗ്രാഫ് ഇതുപോലെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്:

ലംബ അക്ഷത്തിൽ - സ്കൂളിലെ പോലെ പോയിന്റുകൾ: 2 - മോശം, 5 - മികച്ചത്.

5.6 മുതൽ 11 വരെയുള്ള അപ്പർച്ചറുകളിൽ പരമാവധി വിശദാംശങ്ങൾ (ഷാർപ്‌നെസ് സോണിൽ) കൈവരിക്കുമെന്ന് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഇത് പിന്തുടരുന്നു. ചെറിയ അപ്പർച്ചർ നമ്പറിൽ, ഗോളാകൃതിയിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങളാൽ, വലിയ അപ്പർച്ചറിൽ - ഡിഫ്രാക്ഷൻ വഴി ചിത്രം നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അപ്പേർച്ചർ 8-ൽ നിങ്ങൾ എല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല. പലപ്പോഴും, വിശദാംശങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യാസം അത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളതല്ല, എന്നാൽ തുറന്നതും അടച്ചതുമായ അപ്പർച്ചറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് രസകരമായ കലാപരമായ ഇഫക്റ്റുകൾ ദൃശ്യമാകും. തുറന്ന അപ്പർച്ചർ ഉപയോഗിച്ച്, ഇത് പോർട്രെയ്‌റ്റിലെ മനോഹരമായ മൃദുത്വമാണ്, പശ്ചാത്തലത്തിന്റെ നല്ല മങ്ങൽ. അടഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ - ശോഭയുള്ള പ്രകാശ സ്രോതസ്സുകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സ്വഭാവ നക്ഷത്രങ്ങൾ.

കണ്ണാടി കൈയ്യടി കാരണം മങ്ങുന്നു

നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ, റിഫ്ലെക്സ് ഷട്ടർ, പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുമ്പോൾ, ക്യാമറ ബോഡിയിൽ നേരിയ കുലുക്കത്തിന് കാരണമാകുന്നു, ഇത് ചില വ്യവസ്ഥകളിൽ നേരിയ മൂർച്ച നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടയാക്കും.

ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ, മിക്ക DSLR-കളിലും ഒരു " കണ്ണാടി പൂട്ട്" അഥവാ " കണ്ണാടി പ്രീ-ലിഫ്റ്റ്". ഷൂട്ടിംഗിനായി നിങ്ങൾ "ഷട്ടർ" ബട്ടൺ ഒന്നല്ല, രണ്ടുതവണ അമർത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന വസ്തുതയിലാണ് അതിന്റെ സാരം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായി c അമർത്തുമ്പോൾ, കണ്ണാടി ഉയരുന്നു (ഒപ്റ്റിക്കൽ വ്യൂഫൈൻഡർ കറുത്തതായി മാറുന്നു), രണ്ടാം തവണ നിങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ.

www.fotosav.ru എന്ന സൈറ്റിലെ ഒരു ചെറിയ ലേഖനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു ഉദാഹരണം നൽകിയിരിക്കുന്നു, അത് കണ്ണാടി തടയാതെയും തടയുന്നതിലും എടുത്ത രണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു.

ഇടത് ശകലം സാധാരണ മോഡിൽ എടുത്ത ഒരു ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്, വലതുഭാഗം - മിറർ ലോക്കപ്പ് ഉപയോഗിച്ച്.

ഒരു പഴയ Canon EOS 5D ക്യാമറ ടെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുത്തു, അതിന്റെ ഷട്ടർ ശരിക്കും വളരെ ശബ്ദമയമാണ്, അത് തീപിടിക്കുമ്പോൾ കൈകൾക്ക് വൈബ്രേഷൻ വ്യക്തമായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. ആധുനിക ഡിഎസ്എൽആറുകളുടെ ഷട്ടറുകൾ വൈബ്രേഷൻ ലോഡിംഗിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ പുരോഗമിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ ചിത്രം മങ്ങിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. ചില ഉപകരണങ്ങൾക്ക് "നിശബ്ദമായ" മോഡ് ഉണ്ട്, അതിൽ ഷട്ടർ അൽപ്പം മന്ദഗതിയിലാണ്, പക്ഷേ വൈബ്രേഷൻ വളരെ കുറവാണ്, ചിത്രം വ്യക്തമാണ്.

സ്റ്റെബിലൈസറിന്റെ അനുചിതമായ ഉപയോഗം കാരണം മൂർച്ചയില്ലാത്തത്

സ്റ്റെബിലൈസർ- ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുലുക്കം കുറയ്ക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം. എന്നിരുന്നാലും, ചിലപ്പോൾ അത് ദോഷകരമായേക്കാം.

ഒരു സ്റ്റെബിലൈസർ ഉള്ള ലെൻസിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ട് - ഒരു ട്രൈപോഡിൽ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റെബിലൈസർ ഓഫ് ചെയ്യുക. പലപ്പോഴും ഈ നിയമം അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ വെറുതെയാണ്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സ്പീക്കറിലേക്ക് ഒരു മൈക്രോഫോൺ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ? അതിനുശേഷം, ആംപ്ലിഫയർ സ്വയം ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും സ്പീക്കറുകൾ വിസിൽ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. "ഒന്നുമില്ലായ്മയെപ്പറ്റിയും വളരെ വിഷമം" എന്ന ചൊല്ല് പോലെയാണ് ഇത്. സ്റ്റെബിലൈസറിന്റെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. കുലുക്കം മൂലമുണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനാണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, പക്ഷേ ഇത് ട്രൈപോഡിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, സ്റ്റെബിലൈസറിന്റെ കറങ്ങുന്ന ഗൈറോസ്കോപ്പിക് ഘടകങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ വൈബ്രേഷന് കാരണമാകുന്നു, ഇത് ഒരു ഇളക്കമായി കണക്കാക്കുകയും സ്റ്റെബിലൈസർ അത് കെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ "ആയുകയും" ചെയ്യുന്നു. തൽഫലമായി, ചിത്രം അവ്യക്തമാണ്.

പകൽ സമയത്തെ ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ഷൂട്ടിംഗിൽ സ്റ്റെബിലൈസറിന് ചിത്രത്തിന്റെ മൂർച്ച കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരുപക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെയായിരിക്കാം, പക്ഷേ ചെറിയ ഷട്ടർ സ്പീഡിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ സ്റ്റെബിലൈസർ മൂർച്ചയെ നശിപ്പിച്ച ഒരു കേസും എന്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഇന്റർനെറ്റിൽ അവർ സ്ഥിരമായി സ്റ്റെബിലൈസറിന്റെ ദോഷകരമായ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്, മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ. വാദങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ്:

1. റിവേഴ്സ് ഷേക്ക് - ചെറിയ ക്യാമറ ഷേക്കിനോട് സ്റ്റെബിലൈസർ വളരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുകയും ചിത്രം എതിർദിശയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു.
2. സ്റ്റെബിലൈസർ ഓണാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധേയമായ പുഷ് ചിത്രം മങ്ങിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. ഞങ്ങൾ ഷട്ടർ ബട്ടൺ പകുതി അമർത്തുമ്പോൾ (ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ) സ്റ്റെബിലൈസർ ഓണാക്കുകയും ഫ്രെയിം എടുക്കുന്നത് വരെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ ഷട്ടർ ബട്ടൺ അമർത്തി പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, തീർച്ചയായും, സ്റ്റെബിലൈസർ ചിത്രം മങ്ങിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും. "ശാന്തമാക്കാൻ" നിങ്ങൾ സ്റ്റെബിലൈസറിന് ഒരു നിമിഷം നൽകിയാൽ, മങ്ങിയ ചിത്രം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയുന്നു. പലതും ലെൻസിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, Canon 75-300 IS USM-ൽ, സ്റ്റെബിലൈസർ ഒരു വ്യതിരിക്തമായ തട്ടികൊണ്ട് ഓണാക്കുകയും ശ്രദ്ധേയമായ വൈബ്രേഷനു കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു, അതേസമയം Canon 24-105L-ൽ അത് ഏതാണ്ട് നിശബ്ദമാണ്.
3. ഗൈറോസ്കോപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള മൈക്രോവൈബ്രേഷൻ ചിത്രത്തിന്റെ വ്യക്തത കുറയ്ക്കുന്നു. വീണ്ടും, ഒരുപാട് ലെൻസിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു - വിലകുറഞ്ഞ ഒപ്റ്റിക്സിൽ (കാനോൺ 75-300), തീർച്ചയായും, വൈബ്രേഷൻ ശ്രദ്ധേയമാണ്. Canon 24-105L ന് ഫലത്തിൽ വൈബ്രേഷൻ ഇല്ല.

വ്യക്തിപരമായി, സ്റ്റെബിലൈസർ ആവശ്യമില്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷേ പ്രധാനമായും വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാൻ. ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഷട്ടർ സ്പീഡ് സുരക്ഷിതമായതിനേക്കാൾ ദൈർഘ്യമേറിയതും അതേ സമയം ഐഎസ്ഒ സെൻസിറ്റിവിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാത്തതുമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ സ്റ്റെബിലൈസർ ശരിക്കും സഹായിക്കുന്നു. മറ്റ് സന്ദർഭങ്ങളിൽ, അത് ഉപയോഗശൂന്യമാണ്.

ചലിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റെബിലൈസർ ഉപയോഗശൂന്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് ക്യാമറയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വൈബ്രേഷനുകൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നുള്ളൂ, എന്നാൽ ഫ്രെയിമിൽ ഓടുന്ന ഒരാളുടെ ചലനത്തെ മന്ദഗതിയിലാക്കാൻ ഇതിന് കഴിയില്ല. സ്റ്റാറ്റിക് സീനുകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ സ്റ്റെബിലൈസർ സഹായിക്കൂ. സ്റ്റെബിലൈസർ എത്ര എക്‌സ്‌പോഷർ ഘട്ടങ്ങൾ നികത്തിയാലും, മന്ദഗതിയിലുള്ള ഷട്ടർ സ്പീഡിൽ, ചലിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അനിവാര്യമായും മങ്ങിയതായി മാറും.

തെറ്റായ ഇമേജ് ക്രമീകരണങ്ങൾ

ദൃശ്യപരമായി മങ്ങിയ ഇമേജുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന്, ലെൻസ് മാത്രമല്ല, ക്യാമറ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങളും കുറ്റപ്പെടുത്താം. ക്യാമറയുടെ ഇമേജ് ക്രമീകരണങ്ങളിൽ, ഒരു ഇനം ഉണ്ട് മൂർച്ചഅഥവാ മൂർച്ച, ഫോട്ടോയിലെ ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ അരികുകളുടെ വൈരുദ്ധ്യത്തിന്റെ അളവ് നിർണ്ണയിക്കുന്നു.

JPEG-ൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ക്രമീകരണം പ്രസക്തമാകൂ. നിങ്ങൾ RAW ഫോർമാറ്റാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, RAW-ൽ നിന്ന് JPEG-ലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഷാർപ്പനിംഗ് (ഷാർപ്പിംഗ്) ആവശ്യമുള്ള ലെവൽ സജ്ജമാക്കാൻ കഴിയും.

സോഫ്റ്റ്‌വെയർ മൂർച്ച കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച്, അസുഖകരമായ ഒരു ആശ്ചര്യം നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നു - ശബ്ദ നിലയിലെ വർദ്ധനവ്. 100% സ്കെയിലിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരേ ഫോട്ടോയുടെ രണ്ട് ശകലങ്ങൾ നോക്കുക.

ആദ്യ ചിത്രം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷാർപ്‌നെസ് ക്രമീകരണങ്ങളുള്ളതാണ്, രണ്ടാമത്തേതിന്, ഇൻ-ക്യാമറ മൂർച്ച കൂട്ടുന്നത് പരമാവധിയാക്കി. രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം ദൃശ്യപരമായി കൂടുതൽ വ്യക്തമാണ്, എന്നിരുന്നാലും, ഇത് കൂടുതൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നു.

ചുമതലകൾ നിയന്ത്രിക്കുക

1. സുരക്ഷിതമായ ഷട്ടർ സ്പീഡ് കണക്കാക്കാൻ പഠിക്കുക.

2. സ്റ്റെബിലൈസർ ഓണും ഓഫും ഉപയോഗിച്ച് നീണ്ട എക്സ്പോഷർ ട്രൈപോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ഫലങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുക.

3. നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ മാനുവലിൽ പ്രവർത്തനം കണ്ടെത്തുക കണ്ണാടി പൂട്ട്അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പഠിക്കുക.

4. ഒരേ സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക വ്യത്യസ്ത മൂല്യങ്ങൾഅപ്പർച്ചർ (ഒരു ട്രൈപോഡിൽ നിന്ന്). നിങ്ങളുടെ ലെൻസ് ഏറ്റവും മൂർച്ചയുള്ള ചിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ അപ്പർച്ചറുകളിലൂടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക.

5. സ്റ്റെബിലൈസർ ഓണും ഓഫും (വൈഡ് ആംഗിൾ) ഉപയോഗിച്ച് പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നല്ല വെളിച്ചത്തിലും ഒരു ചെറിയ ഫോക്കൽ ലെങ്തിലും ഒരു സ്റ്റെബിലൈസർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തുക.

മൂർച്ച ഒരു ബൂർഷ്വാ സങ്കൽപ്പമാണെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ആകാൻ വേണ്ടി ഒരു നല്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫർമൂർച്ചയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ എടുക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നേടുന്നതിന്റെ രഹസ്യം വ്യക്തമായ ഫോട്ടോകൾമങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങളും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്കും മൂർച്ചയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരേയൊരു കാര്യം കണ്ണ്-കൈ ഏകോപനം മാത്രമാണ്.

1. പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക

പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരുടെയും ശാപമാണ്. നിങ്ങൾ പ്രധാന വിഷയത്തിൽ ഓട്ടോഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കുന്നു, എന്നാൽ ക്യാമറ സാഹചര്യം ശരിയായി വായിക്കുന്നില്ല, പിന്നിലെ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിനും പശ്ചാത്തലത്തിനും ഇടയിലുള്ള അരികിൽ ഫോക്കസ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് പ്രാഥമികമായി സംഭവിക്കുന്നത്.

ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയുക എന്നതാണ് ഇത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം. നിങ്ങൾ ഈ അരികിൽ ഫോട്ടോയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, കോമ്പോസിഷൻ മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷിത മേഖലയിൽ ഫോക്കസ് ലോക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് കൃത്യമാണോ എന്ന് നിരന്തരം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫോക്കസ് ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കുറച്ച് അധിക ഷോട്ടുകൾ എടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും വേദനിപ്പിക്കില്ല.

2. ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ഷൂട്ടിംഗിന് ഷട്ടർ സ്പീഡ് വളരെ കൂടുതലാണ്

ക്യാമറ കുലുക്കം ഒഴിവാക്കാൻ, ഷട്ടർ സ്പീഡ് എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചിരിക്കണം എന്നതാണ് പ്രധാന നിയമം. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ 30 എംഎം വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഷാർപ്‌നെസ് ഉറപ്പാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് 1/30 ഷട്ടർ സ്പീഡ് ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 200 എംഎം പോലെയുള്ള ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ക്യാമറ കുലുങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ 1/200-ൽ ഒരു ഷട്ടർ സ്പീഡ് ആവശ്യമായതിനാൽ ഈ നുറുങ്ങ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു.

അപ്പേർച്ചർ പ്രയോറിറ്റിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ പലപ്പോഴും ഇതിൽ വീഴുന്നു, കാരണം അവർ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, ഇത് സ്വീകാര്യമായ മൂല്യങ്ങൾക്ക് താഴെയായി കുറയുന്നു.

നിങ്ങളുടെ സെൻസർ ക്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ 4/3/3 ആണെങ്കിൽ, ആവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഷട്ടർ സ്പീഡ് കണ്ടെത്താൻ ഒരു ഫുൾ ഫ്രെയിം ക്യാമറയ്ക്ക് തുല്യമായ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നിങ്ങൾ കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾക്ക് 1.5x ക്രോപ്പ് സെൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 200mm ലെൻസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ആവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഇതായിരിക്കും: 200mm x 1.5 = 300 അല്ലെങ്കിൽ 1/300 സെക്കൻഡ്.

3. ചലനം ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ ഷട്ടർ സ്പീഡ് വളരെ കൂടുതലാണ്

ചലനം മരവിപ്പിക്കാൻ, നിങ്ങൾ വേഗതയേറിയ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആളുകൾ നടക്കാൻ ഞാൻ 1/250 സെക്കൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓട്ടത്തിനും സ്‌പോർട്‌സിനും ഇത് 1/500 നും 1/1000 നും ഇടയിലാകാം, എന്നാൽ വിഷയം എത്ര വേഗത്തിൽ നീങ്ങുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ചലനത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ (പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ അപ്പേർച്ചർ പ്രയോറിറ്റി മോഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ) ഷട്ടർ സ്പീഡിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക.

4. പോട്രെയ്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ കണ്ണുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാത്തത്

നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും ഫോട്ടോയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ആഴം കുറഞ്ഞ ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത്, ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് വിഷയത്തിന്റെ കണ്ണുകളിലായിരിക്കണം (സർഗ്ഗാത്മകമായ ഉദ്ദേശ്യത്താൽ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ). മൂക്കും താടിയും വേണ്ടത്ര നന്നല്ല - കണ്ണുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചെവി കണ്ണുകളേക്കാൾ വ്യക്തമാണ്, മുമ്പ് ഞാൻ എത്ര ഛായാചിത്രങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചുവെന്ന് എനിക്ക് പറയാനാവില്ല.

5. അർത്ഥംഐഎസ്ഒഉയർത്തി പോരാ

നിങ്ങൾ ആഴം കുറഞ്ഞ ഫീൽഡ് ക്യാപ്‌ചർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ, നിങ്ങളുടെ ക്യാമറയും ലൈറ്റും അനുസരിച്ച് 1600, 3200 അല്ലെങ്കിൽ 6400 വരെ നിങ്ങളുടെ ISO വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല തന്ത്രമാണ്. ISO വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ക്യാമറയുടെ കുലുക്കവും ഫ്രീസ് ചലനവും ഒഴിവാക്കാനും ചെറിയ അപ്പർച്ചറുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് ലഭിക്കാനും വേഗതയേറിയ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കും. മൂർച്ചയുള്ള ഷോട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് സാധാരണയായി ധാന്യത്തിന്റെ/ശബ്ദത്തിന്റെ രൂപം വിലമതിക്കുന്നു

6. ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നിർത്തിയില്ല.

ഇത് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വളർത്തുമൃഗമാണ്, യാത്ര ചെയ്യുന്നവരിലും അമിതമായി ഉത്തേജിതരായ ആളുകളിലും ഇത് ധാരാളം സംഭവിക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതി. നിങ്ങൾ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ, പൂർണ്ണമായും നിർത്തുക. ഫ്രെയിം കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ സമയം ചെലവഴിക്കുക, തുടർന്ന് ചിത്രമെടുക്കുക. ചലനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ചിത്രമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വളരെ വേഗതയുള്ള ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ചെറുതായി മങ്ങിക്കും.

7. നിങ്ങൾ ലെൻസിന്റെ മുൻഭാഗം വൃത്തിയാക്കുന്നില്ല

ലെൻസ് സ്മഡ്ജുകൾ മൂർച്ച കുറയ്ക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു പ്രത്യേക തുണി കൊണ്ടുപോകുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് വൃത്തിയാക്കാൻ നേർത്ത ടി-ഷർട്ട് ഉപയോഗിക്കുക

8. ഇരുണ്ട രംഗങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധക്കുറവ്

നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ ഓട്ടോഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്, പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാമറകൾ പ്രവേശന നില, ഇരുണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരെ കുറയുന്നു. ക്യാമറ എവിടെയാണ് ഫോക്കസിൽ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് സൂക്ഷ്മമായി ശ്രദ്ധിക്കുക, ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വെളുത്തതോ തിളങ്ങുന്നതോ വൈരുദ്ധ്യമുള്ളതോ ആയ പ്രദേശങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക. ശ്രമങ്ങൾ വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ, മാനുവൽ ഫോക്കസ് മോഡിലേക്ക് മാറുക.

ക്യാമറയുടെ ഏറ്റവും ഫോക്കസിങ് പോയിന്റായി മധ്യഭാഗത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ, വലിയ അപ്പേർച്ചറുള്ള (50mm f/1.8 പോലെ) ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സഹായിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രോസ് പോയിന്റ് ഏറ്റവും കൃത്യവും പലപ്പോഴും കുറഞ്ഞ വെളിച്ചത്തിൽ മികച്ച ഫോക്കസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതുമാണ്.

9. ട്രൈപോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റുകൾ

ട്രൈപോഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ തൊടരുത്. സ്ഥിരത നിലനിർത്താൻ അതിൽ പറ്റിനിൽക്കുന്നത് പോലും മങ്ങലിന് കാരണമാകും. ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് 2 സെക്കൻഡ് മുമ്പ് റിമോട്ട് ഷട്ടർ റിലീസ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ സെൽഫ്-ടൈമറായി സജ്ജമാക്കുക.

കാറ്റുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ട്രൈപോഡ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. കാറ്റിന് ക്യാമറ കുലുക്കാനും മങ്ങിക്കാനും കഴിയും. ഇതിനെ ചെറുക്കുന്നതിന്, കാറ്റിന്റെ ആഘാതങ്ങൾക്കിടയിൽ ഫോട്ടോകൾ എടുക്കാനും ഷട്ടർ സ്പീഡ് വേഗത്തിലാക്കാൻ ISO വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുക. 30 സെക്കൻഡ് എക്‌സ്‌പോഷറിനേക്കാൾ കാറ്റിന്റെ ആഘാതങ്ങൾക്കിടയിൽ 10 സെക്കൻഡ് എക്സ്പോഷർ എടുക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ്.

അവസാനമായി, ഒരു ട്രൈപോഡിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ, ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ചെയ്യുക. ചില പുതിയ ക്യാമറ മോഡലുകൾക്ക് ഇത് പ്രശ്നമല്ലായിരിക്കാം, പക്ഷേ പൊതുവെ അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല ശീലമാണ്. സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് ക്യാമറയ്ക്ക് തികച്ചും സ്ഥിരതയുള്ളപ്പോൾ ചെറിയ വൈബ്രേഷൻ നൽകാനുള്ള കഴിവുണ്ട്.

ഉപസംഹാരം

ഈ ഒമ്പത് നുറുങ്ങുകൾ പിന്തുടരുന്നതിലൂടെ, മങ്ങിയ ഫോട്ടോകൾ ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങൾ നന്നായി തയ്യാറാകും.

ഏതൊരു ഫോട്ടോയുടെയും ഗുണനിലവാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാനദണ്ഡം ചിത്രത്തിന്റെ മൂർച്ചയാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ ഘടനയിലും സ്വരത്തിലും ഉള്ള പിഴവുകളേക്കാൾ മൂർച്ച പ്രധാനമാണ്. ഫോട്ടോഗ്രാഫിന്റെ രചയിതാവ് ആവശ്യമെന്ന് കരുതുന്ന വിശദാംശങ്ങളിൽ കാഴ്ചക്കാരന്റെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന പ്രധാന ആവിഷ്‌കാര മാർഗമാണ് മൂർച്ച. പക്ഷേ, നിർഭാഗ്യവശാൽ, മൂർച്ച, പ്രത്യേകിച്ച് അടുത്തിടെ ഒരു ക്യാമറ എടുത്തവർക്ക്, പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് - മൂർച്ചയെക്കുറിച്ച് - ഇന്ന് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഫോട്ടോകൾ അവ്യക്തമാകാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയും. നിങ്ങൾ അവ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ശക്തമായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

കാരണം ഒന്ന്. വളരെ നീണ്ട എക്സ്പോഷർ

അമിതമായി നീളമുള്ള ക്യാമറ ഷട്ടർ തുറക്കുന്ന സമയം, അതായത്, മന്ദഗതിയിലുള്ള ഷട്ടർ സ്പീഡ്, ഒരുപക്ഷേ മങ്ങിയതും മങ്ങിയതുമായ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളുടെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാരണം. "ചിലർ" അര സെക്കൻഡ് മടികൂടാതെ ക്യാമറ പിടിക്കുന്നത് ഒട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ലെന്ന് പല പുതിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരും കരുതുന്നു. എന്നാൽ അവർ ആഴത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതാണ് മങ്ങിയ ഫോട്ടോകൾക്ക് കാരണം. നീണ്ട എക്സ്പോഷറുകളിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു ട്രൈപോഡിൽ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇത് കൂടാതെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു ലളിതമായ നിയമം പാലിക്കണം, അതിൽ പറയുന്നു: നിങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഷട്ടർ സ്പീഡ് നിങ്ങളുടെ ക്യാമറയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്തിന് തുല്യമായിരിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്, 60 എംഎം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഉള്ള ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഷട്ടർ സ്പീഡ് 1/60 സെക്കൻഡിൽ കൂടുതലാകരുത്. നിങ്ങൾ ഒരു ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ 200 എംഎം വരെ പരിചിതമായ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് സൂം ഇൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ, തീർച്ചയായും, നിങ്ങൾ 1/200 സെക്കൻഡ് ഷട്ടർ സ്പീഡിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. രണ്ടും അങ്ങനെയല്ല. ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കൂടുന്തോറും ചിത്രം മങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഷട്ടർ സ്പീഡ് വേഗത്തിലായിരിക്കണം.

ചില ക്യാമറകളിലും ലെൻസുകളിലും ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഫംഗ്‌ഷൻ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഏകദേശം മൂന്ന് സ്റ്റോപ്പുകൾ കുറയ്ക്കുന്നു. എന്താണ് സ്റ്റോപ്പ്? ഇതൊരു സോപാധികമായ എക്‌സ്‌പോഷർ മൂല്യമാണ്, അതായത് ക്യാമറയുടെ മാട്രിക്‌സിൽ പതിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ അളവ് ഏകദേശം രണ്ട് തവണ കുറയുകയോ വർദ്ധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങളുടെ ക്യാമറയുടെ ഷട്ടർ സ്പീഡ് കുറയുന്തോറും കൂടുതൽ പ്രകാശം സെൻസറിൽ എത്തുന്നു എന്നതാണ്. തീർച്ചയായും, വേഗത കൂടുന്തോറും വെളിച്ചം കുറയും. 1/200 സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെറും 200 ഷട്ടർ സ്പീഡ് 1/100 സെക്കൻഡിന്റെ ഷട്ടറിന്റെ പകുതി വേഗതയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വെറും 100.

നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ ലെൻസിൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ മെക്കാനിസം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, 60 എംഎം ഫോക്കൽ ലെങ്ത്, നിങ്ങൾക്ക് 1/8 സെക്കൻഡ് പോലും ഷട്ടർ സ്പീഡിൽ സുരക്ഷിതമായി ഷൂട്ട് ചെയ്യാം.

കൂടാതെ കണക്കിലെടുക്കേണ്ട മറ്റൊരു ഘടകം കൂടിയുണ്ട്. ഓരോ ഫോട്ടോഗ്രാഫറും അവരുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഷട്ടർ സ്പീഡ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കൈകളുടെ വിറയൽ, ശരീരം മുഴുവൻ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അനിവാര്യമാണ്. ചിലർക്ക് ഇത് കൂടുതൽ ഉച്ചരിക്കും, ചിലർക്ക് കുറവ്. ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് "ഷേക്ക്" പരിധി കണ്ടെത്തുന്നതിന്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലളിതമായ പരീക്ഷണം നടത്താം. നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ ഷട്ടർ പ്രയോറിറ്റി മോഡിൽ വയ്ക്കുക, ഒരു സെക്കന്റിന്റെ 1/500 എന്ന ഷട്ടർ സ്പീഡിൽ തുടങ്ങി എന്തെങ്കിലും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക. ഓരോ അടുത്ത ഫ്രെയിമിലും, ഷട്ടർ സ്പീഡ് ദൈർഘ്യമേറിയതും ദൈർഘ്യമേറിയതുമാക്കുക. തുടർന്ന്, മോണിറ്റർ സ്‌ക്രീനിൽ എടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ, ഏത് ഷട്ടർ സ്പീഡിലാണ് നിങ്ങളുടെ കൈകളുടെ കുലുക്കം നിർണായകമാകുന്നത്, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ജോലിക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നിർണ്ണയിക്കാനാകും.

രണ്ടാമത്തെ കാരണം. ട്രൈപോഡ് ഇല്ല

"ഷേക്ക്" നേരിടാൻ ഒരു ട്രൈപോഡ് സഹായിക്കുന്നു. ഇന്ന് രണ്ട് തരം ട്രൈപോഡുകൾ ഉണ്ട് - മോണോപോഡും ക്ലാസിക് ട്രൈപോഡും.

എപ്പോൾ, ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്?

1. ജോലി സാഹചര്യങ്ങൾ ട്രൈപോഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ.
2. ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, വേഗതയേറിയ ഷട്ടർ സ്പീഡിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ല (ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു മോശം വെളിച്ചമുള്ള മുറിയിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ).
3. ആസൂത്രണം ചെയ്തതുപോലെ, ചലിക്കുന്ന ഒബ്‌ജക്റ്റ് മങ്ങിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ.

നിങ്ങൾ ഒരു ട്രൈപോഡിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ മെക്കാനിസം ഓഫാക്കിയിരിക്കണം. ഈ കേസിൽ സ്ഥിരത ഇടപെടാൻ കഴിയും. ഒരു ട്രൈപോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ടിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ മെക്കാനിസം ഓണാക്കാൻ മറക്കരുത്!

കാരണം മൂന്ന്. നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഭാവം ശ്രദ്ധിക്കുക

ചിത്രീകരണ വേളയിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഇരിക്കുന്ന ഭാവം ഉറച്ചതും സ്ഥിരതയുള്ളതുമായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ മങ്ങിയതും മൂർച്ചയില്ലാത്തതുമായി മാറും. ഇവിടെ, സമ്പൂർണ്ണ വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയല്ല, ചിലപ്പോൾ അപൂർവവും അതുല്യവുമായ ഷോട്ടുകളുടെ വീണ്ടെടുക്കാനാകാത്ത നഷ്ടം. ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ശരിയായി നിൽക്കണമെന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ നിമിഷം അവഗണിക്കരുത്! അതിനെ നിസ്സാരമായി കാണരുത്!

ക്യാമറ നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതിന്, നിങ്ങളുടെ കാലിൽ എങ്ങനെ ഉറച്ചുനിൽക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂടുതൽ സുസ്ഥിരമായ ഒരു ഭാവത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു ചുവടുവെക്കാൻ പോകുന്നതുപോലെ ഒരു കാൽ അല്പം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഈ സ്ഥാനത്ത് ആയിരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി, നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം വിടാതെ, ശരീരം ഏത് ദിശയിലേക്കും മാറ്റാൻ കഴിയും: വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും, മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും.

നിങ്ങളുടെ വലതു കൈയിൽ ക്യാമറ പിടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, ഇടത് കൈകൊണ്ട് താഴെ നിന്ന് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ ചെറുതായി പിന്തുണയ്ക്കുക. കൈകൾ തന്നെ, കൂടുതൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ, കൈമുട്ടുകൾ, ഷട്ടർ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നെഞ്ചിലേക്ക് കഴിയുന്നത്ര ശക്തമായി അമർത്തണം.

ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേയേക്കാൾ വ്യൂഫൈൻഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ മുഖം ക്യാമറയ്ക്കുള്ള പിന്തുണയുടെ ഒരു അധിക പോയിന്റായി വർത്തിക്കുന്നു, തീർച്ചയായും, "കുലുക്കം" കുറയ്ക്കും.

ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് ഒരു സാഹചര്യത്തിലും നിങ്ങൾ ഈ നിയമങ്ങൾ മറക്കരുത്. ഇതാണ് അടിസ്ഥാനം. എന്നാൽ പരിചയസമ്പന്നരായ ചില ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ ചില ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ശ്വസനം എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇതെന്തിനാണു? ശ്വസനത്തിനും നിശ്വാസത്തിനും ഇടയിലുള്ള നിമിഷത്തിൽ റിലീസ് ബട്ടൺ അമർത്തുന്നതിന്. ഈ ചെറിയ സമയത്താണ് ക്യാമറ നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ കൂടുതൽ സുസ്ഥിരമായ സ്ഥാനം നേടുന്നതും മങ്ങാനുള്ള സാധ്യത ഗണ്യമായി കുറയുന്നതും.

കാരണം നാല്. ഷൂട്ടിംഗ് വൈഡ് ഓപ്പൺ

അപ്പേർച്ചർ വ്യാസം ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഇമേജിന്റെ മൂർച്ചയെയും ബാധിക്കുന്നു. കുത്തനെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ആഴവും അപ്പർച്ചറിന്റെ വലുപ്പത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഫീൽഡിന്റെ ആഴം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ, ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ലളിതമായി പറയുന്നതുപോലെ, ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ്? ഫ്രെയിമിന്റെ അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ, ഫോട്ടോഗ്രാഫിന്റെ തലത്തിൽ കുത്തനെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദൂരമാണിത്.

ഇത് കുറച്ചുകൂടി വിശദമായി വിശദീകരിക്കാം. ലെൻസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു നിശ്ചിത തലത്തിൽ മൂർച്ചയുള്ള മാട്രിക്സിൽ ഒരു ചിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ചലിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഞങ്ങൾ 4.5 മീറ്റർ അകലെ ലെൻസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതിൽ നിന്ന് ഈ അകലത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും ചിത്രത്തിൽ കഴിയുന്നത്ര കുത്തനെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടും. ഈ ദൂരത്തേക്കാൾ അടുത്തോ അതിലധികമോ ഉള്ളത് ഒരു ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിലേക്ക് മങ്ങിക്കും. എന്നാൽ എത്ര അവ്യക്തമാണ് - ഇത് അപ്പർച്ചർ ദ്വാരത്തിന്റെ വ്യാസത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

എഫ് / 2.8 അപ്പർച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് (ഇത് വലുതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, അതായത് വീതി), ഫീൽഡിന്റെ ആഴം വളരെ ചെറുതാണ്. ലോംഗ്-ഫോക്കസ് ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രദ്ധേയമാണ് (100 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ മില്ലിമീറ്റർ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഉള്ള ലോംഗ്-ഫോക്കസ് ലെൻസുകളെ ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസുകൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു). ഉദാഹരണത്തിന്, 400 എംഎം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഉള്ള ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, എഫ് / 2.8 എന്ന അപ്പർച്ചറിൽ, ഫീൽഡിന്റെ ആഴം 2-3 സെന്റിമീറ്ററിൽ കൂടരുത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഒരു കാര്യത്തിന് മാത്രമേ ഫീൽഡിന്റെ ആഴം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ: ഇടുങ്ങിയ അപ്പർച്ചറിൽ ഷൂട്ടിംഗ്: F / 11 അല്ലെങ്കിൽ F / 18 പോലും.

വൈഡ് ആംഗിൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട്-ത്രോ ലെൻസുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവയ്ക്ക് ഫീൽഡിന്റെ ആഴം കൂടുതലാണ്.

ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയായ അപ്പർച്ചർ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം? ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വികസിച്ച മുഴുവൻ മനോഹരമായ ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പിനെയും ഒറ്റിക്കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു ഇടുങ്ങിയ അപ്പർച്ചറിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ F/11 അല്ലെങ്കിൽ F/18 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറവുള്ള അപ്പർച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, മുൻഭാഗത്തും ചക്രവാളത്തിലും ഉള്ള കുറ്റിക്കാടുകൾ, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരവധി കിലോമീറ്റർ അകലെ, ചിത്രത്തിൽ മൂർച്ചയുള്ളതായിരിക്കും. ശരി, പ്രകാശത്തിന്റെ അഭാവം നികത്താൻ, നിങ്ങൾ എക്സ്പോഷർ സമയം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതായത്, ഷട്ടർ സ്പീഡ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ലേഖനത്തിന്റെ ആദ്യ ഖണ്ഡികയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ റഫർ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പോർട്രെയ്‌റ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതിൽ മോഡലിന്റെ കണ്ണുകൾ മാത്രം മൂർച്ചയുള്ളതായി അറിയിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, മുഖത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ മങ്ങിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അപ്പർച്ചർ പരമാവധി തുറക്കുക.

കാരണം അഞ്ച്. ഓട്ടോ ഫോക്കസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഷൂട്ടിംഗ്

നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കാഴ്ചശക്തിയും കണ്ണടയും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുചെയ്യും? ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഓട്ടോഫോക്കസ് നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തും സഹായിയുമായിരിക്കും. മിക്കവാറും എല്ലാ ആധുനിക ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറകളും അതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് നല്ലതാണ്! കൂടുതൽ വിപുലമായ ഉപകരണങ്ങളിൽ, ഈ ഫംഗ്ഷൻ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, കൂടാതെ വിവിധ പാരാമീറ്ററുകൾക്കൊപ്പം, ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ചർച്ച ചെയ്യും. എന്നാൽ ഈയിടെയായി, ഫിലിം ക്യാമറകളുടെ കാലത്ത്, ഓട്ടോഫോക്കസ് വെറും അതിശയകരമായി തോന്നുകയും ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ മാനുവലായി ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു. ഇന്ന്, പലരും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല, ഓട്ടോമേഷനെ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നു. ശരി, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ ക്രമീകരിക്കുന്നതിന്, ഡിസൈനർമാർ അതിനെ ഒരു ഡയോപ്റ്റർ എന്ന ഉപകരണം കൊണ്ട് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. വ്യൂഫൈൻഡറിന് സമീപം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ ഗിയർ വീൽ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണയായി ഇത് ക്രമീകരിക്കാം. വേണമെങ്കിൽ, കണ്ണട ധരിക്കുന്നവർക്ക്, ഗ്ലാസുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഡയോപ്റ്റർ ക്രമീകരിക്കാം.

കാരണം ആറ്. തെറ്റായ ഫോക്കസിംഗ്

അത്തരമൊരു സാഹചര്യം നമുക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ ദൃഢമായ ട്രൈപോഡിലാണ്, അതിന്റെ ലെൻസ് ശരിയായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, നല്ല വെയിൽ ഉള്ള ദിവസമാണ്, അപ്പർച്ചർ ചെറുതും ഷട്ടർ സ്പീഡ് വേഗവുമാണ്, നിങ്ങൾ ISO കുറഞ്ഞതായി സജ്ജമാക്കി. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ചിത്രമെടുക്കുമ്പോൾ, അത് മങ്ങിയതായി മാറിയത് നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു. എന്താണ് കാരണം? എന്താണ് തെറ്റിയത്? എല്ലാം ലളിതമാണ്. നിങ്ങൾ ലെൻസ് ശരിയായി ഫോക്കസ് ചെയ്യാത്തതാണ് കാരണം. ഫീൽഡിന്റെ ആഴം വളരെ ചെറുതും ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് മില്ലിമീറ്റർ മാത്രമുള്ളതുമായ ഷൂട്ടിംഗ് വൈഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നു. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിലെ ചെറിയ പിഴവ് പോലും ആവശ്യമുള്ള ഏരിയയെ ഫോക്കസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു ആപ്പിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതിന്റെ ഒരു വശം ചിത്രത്തിൽ മൂർച്ചയുള്ളതായിരിക്കും, മറുവശം പൂർണ്ണമായും മങ്ങിയതായിരിക്കും.

സാധാരണയായി, ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ, പ്രത്യേകിച്ച് തുടക്കക്കാർ, അവരുടെ ക്യാമറകളിൽ AF ഏരിയ സ്വയമേവ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ സജ്ജമാക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഒരു ആധുനിക ക്യാമറയുടെ സ്മാർട്ട് ഓട്ടോമേഷൻ തന്നെ ഏത് ഭാഗമാണ്, ചിത്രത്തിന്റെ ഏത് സോൺ ഫ്രെയിമിൽ കുത്തനെ കൈമാറ്റം ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു. മിക്കപ്പോഴും, ഓട്ടോമേഷൻ ഇതിൽ വളരെ നല്ലതാണ്. വിഷയം ഫ്രെയിമിൽ വളരെ വലിയ ഇടം കൈവശപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ, ഒരു പ്രത്യേക പോയിന്റിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോഫോക്കസ് ഓഫാക്കി ഷാർപ്പ്നെസ് സ്വമേധയാ ക്രമീകരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോഫോക്കസ് സിംഗിൾ-പോയിന്റ് ഫോക്കസ് മോഡിലേക്ക് മാറാനും കഴിയും.

ഒരു ആധുനിക ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയുടെ വ്യൂഫൈൻഡറിലേക്ക് ശ്രദ്ധാപൂർവം നോക്കിയാൽ, നമുക്ക് നിരവധി ചെറിയ ഡോട്ടുകൾ കാണാം. ഇവയാണ് ഫോക്കസ് പോയിന്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവ (അവ എൽസിഡിയിൽ സ്ക്വയറുകളായി കാണിക്കുന്നു). നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റുകൾ ഇവയാണ്. നിങ്ങൾ ക്യാമറ സിംഗിൾ-പോയിന്റ് ഫോക്കസ് മോഡിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോയിന്റിൽ കൃത്യമായി ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ക്യാമറ കൺട്രോൾ ബട്ടണുകൾ ഉപയോഗിക്കാം.

നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ, ക്യാമറ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിന്, നിങ്ങൾ ഷട്ടർ ബട്ടൺ പകുതിയായി അമർത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഓട്ടോമേഷൻ തനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള വസ്തുവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട ശേഷം, ബട്ടൺ മുഴുവൻ വഴിയും അമർത്താം. എല്ലാം. ചിത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ നല്ല ഡിസൈൻ പരിഹാരമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാൽ ആധുനിക ക്യാമറകളുടെ ഷട്ടർ റിലീസ് ബട്ടൺ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് എന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ അത് വേണ്ടത്ര അമർത്തിയാൽ, ഓട്ടോഫോക്കസ് പ്രവർത്തിച്ചേക്കില്ല, നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടിവരും. നിങ്ങൾ അൽപ്പം കഠിനമായി അമർത്തിയാൽ, ഓട്ടോഫോക്കസ് മെക്കാനിസം അതിന്റെ ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഷട്ടർ പ്രവർത്തിക്കും. മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായി നിരവധി ഫ്രെയിമുകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഓരോ ഷട്ടർ റിലീസിനും മുമ്പായി ഓട്ടോമേഷൻ ലെൻസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. ഇക്കാരണത്താൽ ചില ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ ക്യാമറയുടെ പിൻഭാഗത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഫോക്കസ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് ലെൻസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.

ബാക്ക്-ബട്ടൺ ഫോക്കസിംഗ് - ബാക്ക്-ബട്ടൺ ഫോക്കസിംഗ് എന്നത് ഒരു ക്യാമറ നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനമാണ്, അതിൽ ഓട്ടോഫോക്കസ് സിസ്റ്റം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷട്ടർ-റിലീസ് ബട്ടണിലൂടെയല്ല, ക്യാമറയുടെ പിൻഭാഗത്തുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചാണ്.

സാധാരണയായി ഈ ബട്ടണിനെ AF-ON അല്ലെങ്കിൽ Fn എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മിക്കപ്പോഴും ഇത് സ്ഥിരസ്ഥിതിയായി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നു. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ക്യാമറ മെനുവിൽ പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ ഈ ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ, നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ ലെൻസ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോയിന്റിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യും, അതുവരെ വീണ്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യില്ല. നിങ്ങൾ ഈ ബട്ടൺ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതുവരെ. ഈ ഫോക്കസിംഗ് രീതിയുടെ പ്രയോജനം, ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ ചിത്രത്തിന്റെ ഘടന സ്വതന്ത്രമായി മാറ്റാനും ഒരേ വസ്തുവിന്റെ നിരവധി ഫ്രെയിമുകൾ എടുക്കാനും ഇത് അനുവദിക്കുന്നു എന്നതാണ്. വ്യത്യസ്ത പോയിന്റുകൾഷൂട്ടിംഗ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഓരോ തവണ ഷട്ടർ-റിലീസ് ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോഴും ക്യാമറയ്ക്ക് ഇതിനകം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോക്കസ് നഷ്ടപ്പെടില്ല.

കാരണം ഏഴ്. തെറ്റായ ഫോക്കസ് മോഡ്

മിക്കപ്പോഴും, ആധുനിക ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറകളിൽ മൂന്ന് പ്രധാന ഓട്ടോഫോക്കസ് ലെൻസ് മോഡുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ:

1. AF-S - ഒരു ഫ്രെയിം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വിഷയം നിശ്ചലമാകുമ്പോൾ ഈ മോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
2. AF-C - തുടർച്ചയായ ഓട്ടോഫോക്കസ്. ഫ്രെയിമിലൂടെയുള്ള ചലനം ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു മോഡ്. ചലിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
3. AF-A - പൂർണ്ണമായും ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓട്ടോഫോക്കസ് മോഡ്. ഈ മോഡിൽ, ക്യാമറ തന്നെ, ഫോട്ടോഗ്രാഫറിൽ നിന്ന് യാതൊരു ഇടപെടലും കൂടാതെ, മുകളിൽ വിവരിച്ച രണ്ട് മോഡുകളിൽ ഏതാണ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കേണ്ടതെന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നു. സ്ഥിരസ്ഥിതിയായി ക്യാമറ സാധാരണയായി ഈ മോഡിലേക്ക് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

കാരണം എട്ട്. ക്യാമറ നേരിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു

ഓട്ടോഫോക്കസിന്റെ ഗുണങ്ങൾ വ്യക്തമാണ്, ആരും അവയെ തർക്കിക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ മാനുവൽ ഫോക്കസ് ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഫീൽഡിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഡെപ്ത് നേടുന്നതിന് വിശാലമായ ഓപ്പൺ അപ്പർച്ചറിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രൈപോഡ് ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ചിത്രത്തിന്റെ ആവശ്യമായ മേഖലകൾ ഷാർപ്‌നെസ് സോണിലാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ, ഓട്ടോഫോക്കസ് ഓഫ് ചെയ്യുകയും മാനുവൽ ഫോക്കസ് ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയും വേണം. കൂടുതൽ ശരിയാക്കുകഇമേജ് മൂർച്ച, ചിത്രം 5-10 മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സൂം ഉപയോഗിക്കാം.

കാരണം ഒമ്പത്. ഫിൽട്ടറുകളിലും ഫ്രണ്ട് ലെൻസ് ഘടകങ്ങളിലും അഴുക്ക്

നിങ്ങൾ ലെൻസിന്റെ മുൻ ലെൻസിൽ ഒരു സ്പോട്ട് ഇട്ടാൽ നല്ല മൂർച്ചയും പൊതുവെ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ചിത്രങ്ങളും നേടാൻ കഴിയില്ല. വിലകുറഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിൽട്ടറുകളും മൂർച്ച കൂട്ടുന്നു. അൾട്രാവയലറ്റ് ലൈറ്റ് ഫിൽട്ടർ (യുവി) ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പലരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഫിൽട്ടർ കൂടാതെ കുറച്ച് ഷോട്ടുകൾ എടുത്ത് അതിന്റെ ഗുണനിലവാരം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വിലയിരുത്താനാകും. മിക്കപ്പോഴും, അത്തരം ഫിൽട്ടറുകൾ ചിത്രത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ പ്രതികൂലമായി മാത്രമേ ബാധിക്കുകയുള്ളൂ.

കാരണം പത്ത്. മോശം നിലവാരമുള്ള ഫോട്ടോ ലെൻസുകൾ

തുടക്കക്കാരായ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ പ്രത്യേകിച്ച് പലപ്പോഴും ലെൻസുകളുടെ മോശം ഗുണനിലവാരത്തിൽ ജോലിയിലെ സ്വന്തം വീഴ്ചകളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. പക്ഷേ, വിചിത്രമെന്നു പറയട്ടെ, ലെൻസുകളുടെ ഗുണനിലവാരം, മങ്ങാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അവസാന സ്ഥലങ്ങൾ. എന്നിരുന്നാലും, ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ളആധുനിക ഒപ്റ്റിക്സ്, വ്യത്യസ്ത ലെൻസുകൾ പരസ്പരം വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്.

ഈ ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഘടകങ്ങൾ - "ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ലെൻസിന്റെ ഗുണനിലവാരം"? ഇവയാണ്, ഒന്നാമതായി, അത് നിർമ്മിച്ച വസ്തുക്കളും അതിന്റെ ആന്തരിക രൂപകൽപ്പനയും. ലൈറ്റ് റിസീവറിൽ (മാട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം) സൃഷ്ടിച്ച ഇമേജ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന കൃത്യമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ലെൻസുകളാണ് ലെൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനം, വിവിധ തരത്തിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ ശരിയാക്കി അതിനെ മികച്ചതാക്കുക (ഇത് ഒരു പ്രത്യേക ലേഖനത്തിന്റെ വിഷയമാണ്).

തീർച്ചയായും, ചില ലെൻസുകൾ മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ മൂർച്ചയുള്ള ചിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പഴയ യജമാനന്മാർ പറയുന്നതുപോലെ, കൂടുതൽ കഠിനമോ മൃദുമോ "വരയ്ക്കുക". ചില ലെൻസുകൾ ഫ്രെയിമിന്റെ അരികുകളിൽ, അതിന്റെ കോണുകളിൽ മൂർച്ചയുള്ള ചിത്രം നൽകുന്നു, രണ്ടാമത്തേത് മധ്യഭാഗത്തെ ഗുണനിലവാരം ഊന്നിപ്പറയുന്നു, മൂന്നാമത്തേത് ഏത് അപ്പർച്ചറിലും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ചിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, നാലാമത്തേത് വീഴുന്ന പോയിന്റ് പ്രകാശ സ്രോതസ്സുകൾക്ക് ചുറ്റും മനോഹരമായ പ്രകാശ പ്രതിഫലനങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഫ്രെയിമിലേക്ക്, തുടങ്ങിയവ. ഇതിനെ വ്യത്യസ്ത ലെൻസുകളുടെ പോരായ്മകളോ ഗുണങ്ങളോ എന്ന് വിളിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. അത് അവരുടെ വ്യക്തിത്വം മാത്രമാണ്. ഓരോ ലെൻസിനും അതിന്റേതായ സവിശേഷ സ്വഭാവമുണ്ട്. ഒരേ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ അസംബിൾ ചെയ്ത ഒരേ കമ്പനിയുടെ ഒരേ മോഡലിന്റെ രണ്ട് ലെൻസുകൾ പോലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഈ കേസിൽ ഒരു ദശലക്ഷം സൂക്ഷ്മതകളുണ്ട്.

വേരിയബിൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് (സൂമുകൾ) ഉള്ള ലെൻസുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഫിക്സഡ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഉള്ള ലെൻസുകൾ (അവരെ ഫിക്സുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു) സാധാരണയായി നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ്, ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരുടെ ബാഗിന് വലിയ ഭാരമുണ്ടെങ്കിലും, പരിചയസമ്പന്നരായ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ ഒന്നിലധികം ലെൻസുകൾ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഏറ്റവും ലളിതവും ചെലവുകുറഞ്ഞതുമായ പരിഹാരത്തിന് പോലും വിലകൂടിയ സൂമിനെക്കാൾ മികച്ചതായി "വരയ്ക്കാൻ" കഴിയും.

ആധുനിക ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഉപകരണങ്ങൾ, നിർഭാഗ്യവശാൽ, തികഞ്ഞതിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണ്. അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ വിലകൂടിയ ക്യാമറ പോലും തകരാറിലാകും. അസാധാരണമായ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നു, ഒരു വ്യക്തി ക്യാമറ പുറത്തെടുക്കുന്നു, ഷട്ടർ ബട്ടൺ അമർത്തുന്നു, പക്ഷേ വാസ്തവത്തിൽ ചിത്രവും മാറുന്നു മങ്ങിയനഷ്ടപ്പെട്ട നിമിഷം തിരികെ നൽകാനാവില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഒരു പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ അൽഗോരിതം സഹായിക്കും SmartDeblur.

പ്രോഗ്രാം SmartDeblurഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിൽ മങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച വ്ലാഡിമിർ യുഷിക്കോവ് ആണ് ഇത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. ഷട്ടർ തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഫോക്കസ് മോശമായതും ക്യാമറയുടെ ചലനവും കാരണം ചിത്രം മോശം നിലവാരമുള്ളതായി മാറിയേക്കാം. ഈ രണ്ട് തെറ്റുകളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊന്ന് ഗുരുതരമായി നശിപ്പിക്കാം ഫോട്ടോഎന്നിരുന്നാലും, കുറഞ്ഞ നിലവാരം ഇതുവരെ ചരിത്രത്തിന് പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് വ്ലാഡിമിറിന് ഉറപ്പുണ്ട്.

പ്രോജക്റ്റ് രചയിതാവ് SmartDeblurഒരു മങ്ങിയ ഫോട്ടോയുടെ കാര്യത്തിൽ പോലും, ആവശ്യമായ എല്ലാ പിക്സലുകളും ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു, ഈ പിക്സലുകൾ ഓരോന്നും ദ്വിമാന സ്ഥലത്ത് പ്രത്യേക രീതിയിൽ മങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രശ്നം മറികടക്കാൻ, ഈ മങ്ങൽ ഇല്ലാതാക്കാനും ഓരോ പിക്സലും അതിന്റെ ശരിയായ സ്ഥലത്ത് ഇടാനും ഒരു വഴി കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അത്ഭുതം സംഭവിക്കുന്നില്ല, അൽഗോരിതംSmartDeblur ഒരു പ്രൊഫഷണൽ തലത്തിന്റെ അൾട്രാ ക്ലിയർ ഇമേജ് ലഭിക്കാൻ മാന്ത്രികത പോലെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഫലം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇമേജ് പാരാമീറ്ററുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് ഒരു കൂട്ടം "സ്ലൈഡറുകൾ" ഉള്ള ലളിതവും പ്രവർത്തനപരവുമായ ഇന്റർഫേസ് പ്രോഗ്രാമിന് ഉണ്ട്. പ്രോഗ്രാമിന്റെ കഴിവുകൾ മാസ്റ്ററിംഗ് അതിന്റെ പ്രവർത്തന പ്രക്രിയയിൽ സംഭവിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചിത്രം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക, കുറച്ച് സ്ലൈഡറുകൾ നീക്കുക, അത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കാണുക. യൂട്ടിലിറ്റിക്ക് അസാധാരണമായ പ്രകടനമുണ്ട്, ഉപയോക്താവ് വരുത്തിയ എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും തത്സമയം പ്രദർശിപ്പിക്കും.

സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ:

പ്രോഗ്രാമിന്റെ സവിശേഷതകൾ:

ലളിതവും അവബോധജന്യവുമായ ഇന്റർഫേസ് ഉയർന്ന വേഗത. 2048*1500 പിക്സൽ ഇമേജ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രിവ്യൂ മോഡിൽ (ക്രമീകരണ സ്ലൈഡറുകൾ നീക്കുമ്പോൾ) 1.5 സെക്കൻഡ് ഫൈൻ മോഡിൽ (ക്രമീകരണ സ്ലൈഡറുകൾ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ) ഏകദേശം 300മി.എസ്. തത്സമയ മോഡിൽ പാരാമീറ്ററുകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. പ്രിവ്യൂ ബട്ടണുകൾ അമർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാം യാന്ത്രികമായി നടക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഡിസ്റ്റോർഷൻ സെറ്റിംഗ്സ് സ്ലൈഡറുകൾ നീക്കിയാൽ മതി, പൂർണ്ണ റെസല്യൂഷനിലുള്ള ചിത്രത്തിനായി പ്രോസസ്സിംഗ് പോകുന്നു. ആ. ചെറിയ പ്രിവ്യൂ വിൻഡോയും പ്രയോഗിക്കുക ബട്ടണുകളും ഇല്ല. മങ്ങിയതും ഫോക്കസ് ചെയ്യാത്തതുമായ ചിത്രങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള പിന്തുണ PSF കാഴ്ച ക്രമീകരിക്കാനുള്ള സാധ്യത