Ev › Vücut › Kalash, Asya'nın merkezindeki açık gözlü ve açık tenli insanlardır. Kalaş - Slav görünümlü Pakistanlılar Kalaş haritada nerede yaşıyor

Kalash, Asya'nın merkezindeki açık gözlü ve açık tenli insanlardır. Kalaş - Slav görünümlü Pakistanlılar Kalaş haritada nerede yaşıyor

giden herhangi bir gezgin Pakistan, görünce Kalaş(yerel halk en fazla 6 bin kişi) bilişsel bir uyumsuzluk var. İslam dünyasının tam kalbinde, putperestler, üstelik bizim Alyonka'larımıza ve İvanlarımıza benzeyen geleneklerini sürdürmeyi ve sürdürmeyi başardılar. Kendilerini Büyük İskender'in mirasçıları olarak görüyorlar ve yerel kadınlar ulusal giysiler giydiği sürece ailelerinin var olacağından eminler.

Kalaş halkı neşeli ve neşelidir. Takvimlerinde, en önemlileri doğum günleri ve cenazeler olan birçok tatil vardır. Her iki olay da aynı ölçekte kutlanır, hem dünyevi hem de öbür dünyanın sakin olması gerektiğine inanırlar ve bunun için tanrıları uygun şekilde yatıştırmanız gerekir. Kutlamalar sırasında ritüel danslar düzenlenir, şarkılar söylenir, en iyi kıyafetler sergilenir ve tabii ki konuklara lezzetli ikramlar yapılır.

Kalaş panteonunun, yüce tanrı Desau'ya ve diğer birçok tanrıya ve iblis ruha sahip olmalarına rağmen, eski Yunanlıların inançlarıyla bağdaştırılması zordur. Tanrılarla iletişim, at kafataslarıyla süslenmiş bir ardıç veya meşe sunağında kurbanlar sunan bir rahip olan bir dehara aracılığıyla gerçekleşir.

Yunan kültürünün Kalash üzerinde büyük etkisi oldu: Makedon geleneğine göre evleri taş ve kütüklerden yapılmış, binaların cepheleri rozetler, radyal yıldızlar ve karmaşık Yunan desenleriyle süslenmiş. Yunanistan bugün hala halkı aktif olarak destekliyor: Nispeten yakın bir zamanda, Kalaş için okullar ve hastaneler inşa edildi. Ve 7 yıl önce Japonya'nın desteğiyle yerel köylere elektrik verildi.

Kalash'ın kadınlarla özel bir ilişkisi var. Kızlar bağımsız olarak seçtiklerini seçebilir ve hatta evlilik mutsuz çıkarsa boşanabilir (bir şartla: yeni sevgili, eski kocasına gelinin çeyizinin iki katı büyüklüğünde tazminat ödemelidir). Doğum ve adet görme, Kalaş kültüründe “pis” olarak algılanan olaylardır, bu nedenle bu günlerde kadınlar, kimsenin yaklaşmasının yasak olduğu özel “başal” evlerindedir.

Kalaş'ın günlük faaliyetleri tarım ve sığır yetiştiriciliğidir. Günlük yiyecekleri ekmek, bitkisel yağ ve peynirdir. Bu insanlar şevkle inançlarını korurlar ve onları İslam'a döndürmeye yönelik tüm girişimleri durdururlar (tek istisna, Hıristiyan olmayanlarla evlenen kızlardır, ancak bu tür durumlar nadirdir). Ne yazık ki, Kalash yaşam tarzı son zamanlarda çok sayıda turistin büyük ilgisini çekiyor ve yerel sakinler, sürekli fotoğraf çekmekten zaten oldukça yorulduklarını itiraf ediyor. Dağ yollarının karla kaplı olduğu ve meraklı davetsiz misafirlerin bir dizi köylerine uzanmayı bıraktığı kış aylarında en rahatlar.

Kuzey Pakistan'da Hindukuş dağlarında yaşayan Kalaşların hayatındaki her şey komşularından farklıdır: inançları, yaşam tarzları ve hatta gözlerinin ve saçlarının rengi. Bu insanlar bir gizem. Kendilerini Büyük İskender'in torunları olarak görüyorlar.

Kalash'ın ataları defalarca tartışılıyor. Kalash'ın bir zamanlar Chitral Nehri'nin güney vadisinin geniş topraklarında yaşayan yerel yerliler olduğuna dair bir görüş var. Ve bugün burada çok sayıda Kalash yer adı korunmuştur. Zamanla, Kalaş orijinal topraklarından zorla çıkarıldı (veya asimile edildi?).

Başka bir bakış açısı daha var: Kalaşlar yerel yerliler değil, yüzyıllar önce Pakistan'ın kuzeyine geldiler. Bunlar, örneğin, MÖ 13. yüzyılda yaşayan Kuzey Kızılderililerinin kabileleri olabilir. Uralların güneyinde ve Kazak bozkırlarının kuzeyinde. Görünümleri, modern Kalash'ın görünümüne benziyordu - mavi veya yeşil gözler ve açık ten.

Dış özelliklerin herkesin özelliği olmadığı, ancak gizemli insanların temsilcilerinin yalnızca bir kısmının özelliği olduğu belirtilmelidir, ancak bu, çoğu zaman onların Avrupalılara yakınlıklarından bahsetmelerini ve Kalash'ı "İskandinavların" mirasçıları olarak adlandırmalarını engellemez. Aryanlar". Ancak bilim adamları, binlerce yıldır izole koşullarda yaşayan ve yabancıları akraba olarak kaydetmeye pek istekli olmayan diğer insanlara bakarsanız, Nuristani, Darts veya Badahshans'ın da "homozigot akraba çiftleşme (ilgili) depigmentasyon" bulabileceğine inanıyor. " Vavilov Genel Genetik Enstitüsü'nde, ayrıca Güney Kaliforniya ve Stanford Üniversitelerinde de Kalaş'ın Avrupa halklarına ait olduğunu kanıtlamaya çalıştılar. Karar - Kalash'ın genleri gerçekten benzersizdir, ancak ataların sorusu hala açıktı.

Kalaşlar, kendilerini Büyük İskender'den sonra Pakistan dağlarına gelen savaşçıların torunları olarak adlandırarak, kökenlerinin daha romantik bir versiyonuna isteyerek bağlı kalıyorlar. Efsaneye yakışır şekilde, birkaç varyasyonu vardır. Birine göre Makedon, Kalaş'a onlar dönene kadar kalmalarını emretti, ancak nedense onlar için geri dönmedi. Sadık askerlerin yeni topraklar geliştirmekten başka seçeneği yoktu.

Bir diğerine göre, yaraları nedeniyle İskender'in ordusuyla birlikte hareket etmeye devam edemeyen birkaç asker dağlarda kalmaya zorlandı. Sadık kadınlar elbette kocalarını terk etmediler. Efsane, Kalash'ı ziyaret eden gezginler-araştırmacılar ve çok sayıda turist arasında çok popüler.
Bu muhteşem ülkeye gelen herkes, önce benzersiz bir halkın kimliğini etkilemeye yönelik her türlü girişimi yasaklayan belgeleri imzalamalıdır. Her şeyden önce dinden bahsediyoruz. Kalaşlar arasında, onları İslam'a döndürmek için yapılan sayısız girişime rağmen, eski pagan inancına bağlı kalmaya devam eden pek çok kişi var. Bu konuyla ilgili çok sayıda gönderi internette bulunabilir, ancak Kalash'ın kendisi sorulardan kaçar ve "sert önlemleri hatırlamadıklarını" söyler.

Yaşlılar bazen, yerel bir kız bir Müslümanla evlenmeye karar verdiğinde inanç değişikliğinin meydana geldiğini garanti eder, ancak onlara göre bu nadiren olur. Ancak araştırmacılar, Kalaş'ın, yalnızca İngilizlerin yetki alanına giren topraklarda yaşadıkları için 19. yüzyılın sonunda zorla Müslümanlaştırılan Nuristanlı komşularının kaderinden kaçınmayı başardıklarından eminler.

Kalaş'ın çok tanrılığının kökeni daha az tartışmaya neden olmaz. Yunan tanrı panteonuyla benzerlikler kurma girişimleri çoğu bilim insanı tarafından asılsız olarak kabul edilir: Kalaş'ın yüce tanrısı Dezau'nun Zeus olması ve Dezalik kadınlarının hamisi Afrodit olması pek olası değildir. Kalash'ta din adamı yoktur ve herkes kendi başına dua eder. Doğru, doğrudan tanrılara hitap edilmesi tavsiye edilmez, bunun için bir dehar vardır - bir ardıç veya meşe sunağının önünde, iki çift at kafatasıyla süslenmiş özel bir kişi kurban eder (genellikle bir keçi). Tüm Kalaş tanrılarını listelemek oldukça zordur: her köyün kendine ait bir köyü vardır ve bunun yanı sıra çoğu kadın olmak üzere birçok iblis ruh vardır.

Kalaş şamanları geleceği tahmin edebilir ve günahları cezalandırabilir. Bunların en ünlüsü Nanga dhar'dır - yetenekleri hakkında efsaneler yapıldı, bir saniyede nasıl bir yerden kaybolduğunu, kayaların arasından geçtiğini ve bir arkadaşıyla ortaya çıktığını anlattı. Şamanlara adaleti sağlama konusunda güvenilir: Dualarının suçluyu cezalandırma gücüne sahip olduğu varsayılır. Kurbanlık bir keçinin humerusunda, tahminlerde uzmanlaşmış bir şaman-ashzhiau ("kemiğe bakmak") yalnızca bir bireyin değil, tüm devletlerin kaderini görebilir.
Kalash'ın hayatı, sayısız ziyafet olmadan düşünülemez. Ziyaretçi turistlerin hangi etkinliğe katıldıklarını hemen anlamaları pek olası değildir: doğum veya cenaze. Kalash, bu anların eşit derecede önemli olduğundan emin ve bu nedenle, her halükarda, kendileri için değil, tanrılar için görkemli bir tatil düzenlemek gerekiyor. Hayatı mutlu olsun diye bu dünyaya yeni bir insan geldiğinde sevinmeli ve cenazede eğlenmelisiniz - öbür dünya sakin geçse bile. Kutsal bir yerde ritüel danslar - Dzheshtak, ilahiler, parlak giysiler ve içeceklerle dolu masalar - tüm bunlar, harika bir insanın hayatındaki iki ana olayın değişmez nitelikleridir.

Kalaşların bir özelliği de komşularından farklı olarak yemeklerde hep masa ve sandalye kullanmalarıdır. Taşlardan ve kütüklerden Makedon geleneğine göre evler inşa ediyorlar. Bir evin çatısı diğerinin zemini iken balkonu unutmayın - bir tür "Kalaş gökdelenleri" elde edersiniz. Cephede Yunan motifli alçı kalıplama vardır: rozetler, radyal yıldızlar, karmaşık menderesler.
Kalaşların çoğu tarım ve sığır yetiştiriciliği ile uğraşmaktadır. İçlerinden birinin normal yaşam biçimini değiştirmeyi başardığı birkaç örnek var. Hava pilotu olan ve Kalash'ı desteklemek için bir fon oluşturan efsanevi Lakshan Bibi, herkes tarafından biliniyor. Eşsiz insanlar gerçekten ilgi çekici: Yunan makamları onlar için okullar ve hastaneler inşa ediyor ve Japonlar ek enerji kaynakları için projeler geliştiriyor. Bu arada, Kalash elektriği nispeten yakın zamanda öğrendi.

Şarap üretimi ve tüketimi, Kalaş'ın bir diğer ayırt edici özelliğidir. Pakistan genelinde yasak, gelenekleri terk etmek için bir sebep değildir. Ve şarap yaptıktan sonra, en sevdiğiniz kızı da oynayabilirsiniz - sak ayakkabılar, golf ve beyzbol karışımı. Topa bir sopayla vurulur ve sonra birlikte onu ararlar. Onu on iki kez bulan ve "üsse" ilk dönen kişi kazandı. Çoğu zaman, bir köyün sakinleri bir galada savaşmak için komşularını ziyarete gelir ve ardından kutlama yaparak eğlenirler - ve bunun bir zafer veya yenilgi olması önemli değildir.
Kalaşlı kadınlar kenarda durarak en “nankör işi” yapıyorlar. Ancak komşularla olan benzerliğin bittiği yer burasıdır. Kiminle evleneceklerine kendileri karar verirler ve evlilik mutsuz çıkarsa boşanırlar. Doğru, yeni seçilen kişi eski kocasına bir "ceza" - iki kat çeyiz ödemelidir. Kalaş kızları sadece eğitim almakla kalmaz, aynı zamanda örneğin rehber olarak iş bulabilirler. Uzun bir süre Kalash'ın orijinal doğum evleri de vardı - "kirli" kadınların doğumdan birkaç gün önce ve yaklaşık bir hafta sonra geçirdikleri "bashals".
Akrabaların ve meraklıların sadece anne adaylarını ziyaret etmeleri yasak değil, kulenin duvarlarına dokunmalarına bile izin verilmiyor.
Ve hangi kalaşki güzel ve zarif! Müslümanların bu arada Kalaş'a "kara kâfirler" dediği siyah elbiselerinin kolları ve etekleri rengarenk boncuklarla işlenmiştir. Kafasında, kurdeleler ve karmaşık boncuk işleriyle süslenmiş Baltık tacı anımsatan aynı parlak başlık var. Boyunda - bir kadının yaşını belirleyebileceğiniz çok sayıda boncuk dizisi (elbette sayabilirseniz). Yaşlılar şifreli bir şekilde Kalash'ın ancak kadınları elbiselerini giydiği sürece hayatta olduğunu söylüyor. Ve son olarak, bir "rebus" daha: neden en küçük kızların bile saç modeli - alından dokumaya başlayan beş örgü?

Her şey bir İngiliz tanıdığımızın “Temmuz ayında gidilecek en iyi yer neresidir?” sorusuna hiç tereddüt etmeden “Pakistan dağlarına” cevabını vermesiyle başladı. Pakistan dağlarını hoş bir şeyle ilişkilendirmedik, özellikle de üç devletin - Afganistan, Tacikistan ve Pakistan - sınırlarının birleştiği yerde bulunan bu yerlere dünyanın en sakini denemez. "Barış şimdi nerede?" diye sordu İngiliz. Buna bir cevap yoktu.

Ayrıca ondan, ulaşılması zor vadilerde Kalaş kabilesinin yaşadığını, tarihini sözde Büyük İskender ordusunun askerlerinden aldığını, Kalaş'ın gerçekten Avrupalılara benzediğini ve çok az şey bilindiğini duyduk. onlar hakkında, çünkü son zamanlarda dış dünyadan tamamen izole oldular. İngiliz, "Onlara ulaşabileceğinizi gerçekten düşünmüyorum ..." - ekledi İngiliz. Ondan sonra artık gidemedik.

Dubai'de mola vererek Peşaver'e uçuyoruz. Biraz gergin uçuyoruz çünkü Rusya'da Peşaver kelimesiyle ilgili neyin iyi olduğunu hatırlamaya çalışıyoruz. Sadece Afganistan'daki savaş, Taliban ve 1 Mayıs 1960'ta bir U-2 keşif uçağının Sovyet hava savunması tarafından düşürülen Peşaver'den kalktığı gerçeği geliyor. Sabah erken saatlerde Peşaver'e varıyoruz. Korktuk.

Ama kısa bir süre için korkutucuydu. Pasaport kontrolünden geçmemize oldukça kibarca izin verildikten sonra, Rus pasaportlarının herhangi bir şüphe uyandırmadığı (bazı ayrı kitapçıklarda belirtilmemize rağmen), korkularımızın boşuna olduğunu fark ettik - ileriye baktığımızda, bunun nadir olduğunu söyleyeceğim. ülke dünya bize daha açık ve güvenli davrandı.

Peşaver ilk dakikadan şaşırttı. Gümrükten havaalanı binasına çıkarken, tamamen aynı şekilde giyinmiş bir insan duvarı gördük - Mücahidlerle ilgili filmlerde gördüğümüz uzun gömlekler, başlarında şapkalar. Ve bütün bu duvar sağlam adamlardan.

Pakistan'ın Kuzey-Batı Sınır Eyaleti'nin idari merkezi olan ve en kuzeyinde yolculuğumuzun son durağı olan Kalaş Vadisi olan Peşaver'in nüfusunun çoğunluğu Peştun'dur. Bildiğiniz gibi Afganistan ile Pakistan arasındaki sınırı (İngilizlerin 1893'te çizdiği sözde "Durand Hattı") tanımıyorlar ve sürekli bir ülkeden diğerine geçiyorlar. Pakistan'ın bu bölümünde İslami gelenekler özellikle güçlüdür ve tüm kadınlar evde kalır ve ara sıra dışarı çıktıklarında tepeden tırnağa şekilsiz giysilere bürünürler. Bu nedenle Peşaver'deki sokaklar tamamen uzun gömlekler ve büyük beden pantolonlar giymiş erkekler ve çocuklar tarafından domine edilmiş durumda. Sıralarından geçerek rehber tarafından alındık ve otele götürüldük. Kuzeybatı Sınır Eyaletindeki yolculuğumuz boyunca, farklı giyinmiş biriyle hiç karşılaşmadık. Yöre iklimi için ideal olan bu giysinin asaletinin aynasında bile, hemen ertesi gün beğenimizi kazandı. Beyaz, yeşil, mavi, mor ve siyah gibi birkaç seçenek olmasına rağmen, farklılıklar yalnızca maddenin renklerinde görünür. Bu üniforma garip bir eşitlik ve birlik duygusu yaratıyor. Ancak Pakistanlı dostlarımız bize bunun bir maliyet meselesi olduğuna dair güvence verdiler - bu kadar pahalı olmasaydı birçoğu Avrupa kıyafetlerine dönüşürdü. 40 derece sıcakta ve yüzde 100 nemde kot pantolonun rahatlığını hayal etmemiz zor oldu...

Otele vardığımızda ve müdürüyle tanıştığımızda, Afganistan'daki son ABD askeri operasyonları sırasında otel işletmeciliğinin kısa bir "Altın Çağ" dönemi yaşadığını öğrendik. Pek çok gazeteci, Afganistan'a geçmek veya sadece şehirden canlı yayın yapmak için Peşaver'de yaşıyordu. Bu kısa dönem iyi para getirdi - gazetecilere günde 100 dolara kiralanan tuvaletler ve banyolar. Nüfusun geri kalanı, militan gösterileri tasvir ederek temettü aldı - bazı olayların çoktan geçtiği veya yeterince renkli olmadığı durumlar var, ancak 100 veya daha iyisi 200 dolar, onu oldukça süsleyebilir ve hatta tekrarlayabilir ... aynı zamanda, "Altın Çağ" hizmet etti ve kötü hizmet - televizyon çekimleri tüm dünyaya dağıtıldı ve Dünya'nın sivilleri Peşaver'in sürekli kaynayan bir kazan olduğu izlenimini edindi ve bu nedenle o zamandan beri yerel olarak yabancılar görülmedi. oteller...

Peşaver çok eski ve zengin bir tarihe sahiptir. Kuruluş tarihi MÖ 1. binyılda kaybolmaktadır. e. Tüccarlar ve fatihler için ana yol olan Afganistan'dan Hindistan'a giden Hayber Geçidi'nin çıkışında yer almaktadır. 1. yüzyılda Peşaver, Kuşan krallığının başkenti ve Budizm'in önemli bir merkezi oldu. 6. yüzyılda şehir yıkıldı ve yüzyıllar boyunca harabe halinde kaldı. Ve 16. yüzyılda Babür İmparatorluğu'nun önemli bir şehir merkezi olarak yeniden önem kazandı.

"Peşaver" kelimesi genellikle "çiçekler şehri" olarak çevrilir, ancak kökeninin başka birçok versiyonu vardır - ve "Pers şehri" ve İndus'un unutulmuş kralının onuruna Purrus şehri ve benzerleri. Peşavariler, özellikle geçmişte çevredeki bahçelerle gerçekten ünlü olduğu için, çiçeklerle dolu bir şehirde yaşadıklarını düşünmeyi severler. Bugün, Peşaver'deki yaşamın ritmi büyük ölçüde Afganistan'a yakınlık tarafından belirlenir - Sovyet-Afgan çatışması döneminden çok sayıda Afgan mülteci. Resmi olarak toplam sayıları 2 milyondan fazladır, ancak gerçek sayılarını belirlemek pek mümkün değildir. Peki, yerlerini terk eden insanların hayatı, bildiğiniz gibi, kolay değil. Bu nedenle, neredeyse her tür kaçakçılık ve silah imalat işi gelişiyor (ucuz Kalaşnikof saldırı tüfeği üretimini filme almamız bile teklif edildi, ancak gitmedik). Tabii ki çoğunluk oldukça barışçıl işlerle uğraşıyor olsa da - tarım ve ticaret. Pakistanlılar bize Afganistan'da ayrıcalık görmediklerini ve oraya seyahat etmek zorunda kaldıklarında başka bir devletin sakini gibi davranmayı tercih ettiklerini söylediler.

Ve Pakistan-Afgan kazanı kaynamaya devam ediyor. Afganlar, Taliban'ı kurtarıcılar olarak değil, Pakistanlı saldırganlar olarak görüyor. Pakistanlılar, devletlerinin yardım sağlamak zorunda kaldığı büyük Afgan mülteci akışından ciddi şekilde endişe duyuyor. Aynı zamanda Pakistanlılar, sırasıyla ülkeler arasındaki sınırları tanımadıkları ve kendilerini mülteci olarak görmedikleri için Afganların kendilerine karşı herhangi bir minnettarlık hissetmemelerine de kızıyorlar. Ve kimin haklı kimin haksız olduğunu anlamak mümkün değil.

Peşaver'i dolaştık ... Şehir en iyi durumda olmaktan çok uzak. Merkezdeki birçok ev terk edilmiş durumda, sokaklar her zaman düzene girmiyor. Aynı zamanda sokaktaki insanlar oldukça iyimser ve arkadaş canlısı. Kendimize asla şüpheci veya düşmanca bakışlar yakalamadık, aksine neredeyse her şeyi çekmemize izin verildi. Peşaver'in ayırt edici bir özelliği, devasa eski otobüslerdir. Hayal edilemeyecek tüm renklere boyanmış, siyah madde parçalarının uçuşmasıyla (kötü ruhları kovmak için), şehrin sokaklarında korsan gemileri gibi sürekli korna çalıyor ve koşuşturuyorlar. Geldiğimiz gün Peşaver'de yağmur yağıyordu ve sokaklardan nehirler akıyordu - diğer tarafa geçmek için taksiye binmek zorunda kaldık.

Yemek lezzetliydi. Rus vatandaşları için tek bir sorun var - Peşaver'de beş yıldızlı bir otelin barında bile yabancılar için bile alkol satın alamazsınız. Alkolle yakalanan bir Müslüman ise 6 aya kadar hapis cezası alıyor.

... Akşam zaten yolculuğun bir sonraki aşamasına hazırlanıyorduk - sabah 5'te Chitral şehrine - Hindu Kush dağlarına ve oradan - gizemli Kalash'ı aramak için uçtuk.

İlk durak Charsadda kentindeki mezarlıkta yapıldı. Yerel sakinlere göre burası Asya'daki en büyük mezarlık. Gerçekten çok büyüktü - ufka kadar uzanıyordu ve burada ölüleri çağımızdan önce gömmeye başladılar. Burası tarihsel olarak çok önemli ve hatta kutsaldır. İşte Gandhara eyaletinin eski başkenti - Pushkalavati (Sanskritçe - "lotus çiçeği").

Seçkin sanat eserleri ve felsefi eserleriyle ünlü Gandhara, Budizm'in en önemli mekanlarından biridir. Budizm buradan Çin dahil birçok ülkeye yayılmıştır. MÖ 327'de. e. Büyük İskender 30 günlük bir kuşatmadan sonra bizzat şehrin teslimini kabul etti. Bugün, çevrede hala nilüferlerin yetişmesi dışında, burada hiçbir şey o zamanı hatırlatmıyor.

Daha ileri gitmemiz gerekiyordu. Malakand Geçidi ileride belirdi. Yol, içinden Swat Nehri vadisine ve dahası - Pakistan'ın kuzey bölgelerine gidiyor. Malakand, 19. yüzyılın sonunda, İngilizlerin o zamanlar zaten kontrol ettikleri bölge olan Chitral'a ücretsiz erişim sağlamak için geçidi işgal etmesiyle dünya çapında ün kazandı. Ondan çıkışta, Winston Churchill'in adını taşıyan eski İngiliz kalelerinden biri de olsa hala bulunuyor. 22 yaşında bir ikinci teğmen olan Churchill, 1897'de kale Peştun kabileleri tarafından saldırıya uğradığında burada görev yaptı. Daily Telegraph'a gönderdiği (köşe başı 5 pound'dan çoktu) ve yiğit İngiliz ordusunu öven makaleleri, müstakbel başbakana ilk ününü ve özgüvenini kazandırdı. Daha sonra, bu makalelere dayanarak, Sir Winston Churchill ilk kitabı Malakand Saha Ordusunun Tarihi'ni yazdı. Savaş korkunçtu. Yerel kabileler İngilizlere karşı kutsal bir savaş ilan etti - cihat. Gazete başyazılarının cesur tonuna rağmen, büyükannesi Marlborough Düşesi'ne yazdığı mektuplarda Churchill tamamen farklı bir şekilde şunları yazdı: “Kendime İngilizlerin burada ne tür bir savaş yürüttüğümüze dair en ufak bir fikri olup olmadığını soruyorum. .. "Merhamet" kelimesi unutuldu. İsyancılar yaralılara işkence ediyor, ölü askerlerin cesetlerini parçalıyor. Birliklerimiz de eline düşeni esirgemez. Bu savaş sırasında, İngiliz birlikleri acımasız bir silah kullandı - daha sonra 1899 Lahey Sözleşmesi tarafından yasaklanan patlayıcı dum-dum mermileri.

Geçitte epeyce döndükten sonra (bir teselli olarak, 100 yıl önce burada nasıl hissedeceğinizi hayal ederek, bir topu iterek ve bir pusudan atış beklerken), yine son derece önemli bir yer olan Swat Nehri vadisine gittik. ve çok iyi çalışılmamış. Bir versiyona göre, ilk Aryanlar MÖ 2. bin yılda buraya geldi. e. Swat nehrinden (Sanskritçe - "bahçe"), eski Kızılderililerin dini ilahilerinin bir koleksiyonu olan Rigveda'da bahsedilir. Bu vadi tarihle aşırı doymuş - işte burada 4 savaş veren Büyük İskender ve Budizm'in çiçeklenmesi (MÖ 2. yüzyıldan MS 9. yüzyıla kadar, bu yerlerde 1.400 Budist manastırı varken) ve mücadele Büyük Moğolların ve çok daha sonra - ve yerel kabilelerle İngilizlerin.

Ve o uzak zamanları hayal etmek için çok fazla hayal gücüne bile ihtiyacınız yok. Geçtiğimiz yüzyıllarda pek değişmemiş gibi görünen yerel yolları onarma yöntemi bu konuda pekala yardımcı olabilir. Yolculuk boyunca, yerel sakinlerden oluşan gruplar, asfaltı bir kazma ile yavaşça ve gerçekten üzücü bir şekilde kesti ve aynı şekilde yavaşça yolun kenarına fırlattı. Bütün bunlar manuel olarak yapılıyor ve dün başlamadığı ve yarın da bitmeyeceği açık - en azından yetkililer için bu, nüfusun en fakir kesimlerini desteklemenin yollarından biri olduğu için. Yollarda araba kullananlar dışında herkes faydalanıyor - iki şeridinden biri neredeyse sürekli olarak tamir ediliyor. Ve bu, özellikle insanlarla dolu devasa kamyonlar ve otobüsler dar geçide koştuğunda gürültülü bir kafa karışıklığı yaratır. Ve burada birinci olan haklıdır.

Tek kelimeyle, iki kişinin bir kürekle kazdığı sahneyi bir kez daha izlediğimizde - biri onu tutar, diğeri onu ipten çeker, aklımıza kışkırtıcı bir düşünce geldi - ya yerel sakinlere ödeme yapmaları için ödeme yaparsak? yolları onarmayın...

Buradaki yol sorunu dünya kadar eski. Birçoğu bununla başa çıkmaya çalıştı. Babür imparatorluğunun efsanevi hükümdarı Ekber, dağlık bölgelere gitmek için önünden duvarcıları gönderdi. İngilizler, birliklerini hızlı bir şekilde aktarabilmek için yerel prenslerden ana yolları korumalarını talep etti. Kendi düşüncelerine göre sabotajla karşılık verdikleri - bir çatışma durumunda, işgalci ordu çukurlardan geçerken, savunmaya hazırlanmak veya dağlara gitmek için zamanınız olabilir ...

Bu arada başka bir alana girdik. Timargarh şehri yakınlarındaki Paijkora Nehri vadisinde kendimizi soğan krallığında bulduk. Soğan her yerdeydi. Yol boyunca tasnif edildi, üst üste yığılmış torbalara konuldu ve Hindukuş'a yeni soğan dağ sıraları eklendi. Arabalardan soğan çuvalları sarkıyordu ve neden düşmedikleri tamamen anlaşılmıyordu. Soğanlar burada çok ucuz - 50-60 kilogramlık bir çanta yaklaşık 2 dolar. O bölgedeki ikinci mahsul tütündü, ama onlarla ilgilenecek zaman yoktu.

Soğan dağlarını geçip Dir şehrini geçtikten sonra yolun en zor bölümü olan Lowari Geçidi'ne yaklaştık. Bu zamana kadar yorgun yolcuları kurtarabilecek tek şey öğle yemeğiydi. Tüm gezimiz boyunca çok lezzetli olmasına rağmen aynı şeyi (pirinç, tavuk) yedik. Her yörenin kendine göre yapılan ekmeğini çok iyi hatırlıyorum. Muhtemelen, Paris'in en iyi restoranında yemek mükemmeldir, ancak sıcak bir pastanın tadını ve aromasını sonsuza kadar hatırlamak için, Pakistan yolunda bir arabada 6 saat sürmeniz ve ardından güzel bir yere gitmeniz gerekir. hiçbir yerden temiz otel ...

Burada bir binek arabadan cipe geçmek zorunda kaldık - aksi takdirde Lavaray'ı geçemezdiniz. Bu geçiş çok yüksek - 3.122 metre ve Chitral sakinlerinin hayatında (gezimizin amacı) önemli bir rol oynuyor. Bu, dış dünya ile tek güvenilir bağlantıdır ve yılda yaklaşık 8 ay (Ekim - Kasım'dan Mayıs'a kadar) bu geçiş kapalıdır.

Arabamız uçurum boyunca yavaşça süründü. Duygular, yolda gerçek sahipleri gibi açıkça hisseden ve kendi içlerinde son derece dikkat çekici olan devasa kamyonlarla keskinleştirildi. Her sürücü, kamyonunu olabildiğince parlak bir şekilde boyamaya çalışır. Hatta bazılarının oymalı ahşap kapıları bile vardı. Kamyonu, dedikleri gibi, pratik bir amaç için de boyarlar - bu yüzden karanlıkta daha belirgindir. Şoförler günlerini yollarda geçirirler ama bu meslek buralarda hem onurlu hem de kazançlı görülür.

Geçişte bir "kamyon" canlanması hüküm sürdü - 4 ay içinde yarım milyon Chitral nüfusu için yiyecek ve mal getirmek için zamana sahip olmak gerekiyordu. Büyük eski (20-30 yaşında) arabalar aceleyle toz bulutları içinde birbirlerini solladılar. Gözümüzün önünde kamyonlardan biri yola düştü. Her yöne bir tür hurda düştü ve daha yakından incelendiğinde paslı olduğu ortaya çıktı, anakarada erimeye mahkum olduğu belli olan preslenmiş metal kutular ve bidonlar.

Yolun ilerisinde, Chitral'a giden bitmemiş bir tünelin girişini geçtik. Bu tünel Çitral halkının en önemli hayalidir. Onun sayesinde tüm yıl boyunca Chitral'den seyahat edebileceklerdi. Şimdi Chitrals'ın hayatı kolay değil. Peşaver ile kış mevsiminde hava iletişimi olmasına rağmen gerçekte uçaklar aylarca uçmayabilir ve bu durumda halk, esası tıp olan medeniyetin birçok faydalarından mahrum kalır. Böylece, Chitral halkı için Lavarai geçidi tam anlamıyla yaşam yoludur. Uzun zamandır beklenen tünel 30 yıl önce inşa edilmeye başlandı, ancak tamamlamayı başaramadılar ve son on yılların siyasi ve ekonomik olayları başladıkları şeyin devam etmesine izin vermiyor. Doğru, şimdi biraz şans var - yolda tünelin durumunu inceleyen iki Avusturyalı mühendisle tanıştık. Bu nedenle, inşaatı ile ilgili çalışmalara devam edilmesi mümkündür.

Sonunda Lavarai geçidi geride kaldı. Bıyıklı polis (Pakistan'ın tüm erkek nüfusu gibi) bize elini salladı ve pasaportlarımızı incelemeye başladı (özellikle yerel nüfusun büyük çoğunluğunun okuma yazma bilmediği düşünüldüğünde güzeldi). Tanıştığımız herkesin bize samimi ve açık sözlü davrandığını bir kez daha belirtmek isterim.

İki saat daha ve Chitral'a gittik. Şehrin girişinde birkaç eski İngiliz ve şimdi Pakistan kalesiyle karşılaştık. Bunlardan birinin üzerinde büyük harflerle "Sizin yaşamak istediğinizden daha çok ölmek istiyoruz" yazıyordu - İslam'ın yeryüzündeki ilk adımlarını anımsatan bir cümle.

Bildiğiniz gibi Pakistan'da askerlik en prestijli meslek olarak kabul edilir ve bu ordunun en saygın birimlerinden biri de Chitral izcileridir. Varışımızdan bir gün önce, Pakistan Devlet Başkanı istihbarat görevlilerinin tatillerini kutlamak için Chitral'a uçtu. Chitral halkı, dünyanın en iyi dağ atıcılarından biri olmakla ünlüdür. Bunu yapmak için her türlü havada antrenman yaparlar ve ayrıca sürekli spor yaparlar (onlar için ana ve kutsal spor polodur - at sırtında sopalarla top oynamak). Chitral izcileri bize biraz şüpheyle davrandılar ve onlarla bir sohbete girme girişimlerimiz, yabancılara cevap verme hakları olmadığını söyledi. İzcilerin gerçek profesyonelliğinin bu olduğuna karar vererek önceden işgal ettiğimiz mevzilerimize, otele çekildik.

Ertesi gün Chitral'ı keşfetmeye gittik. Şehir, pitoresk ve çok çalkantılı bir nehrin kıyısında duruyor. İçindeki su gridir ve güneş nehri aydınlattığında, su değilmiş gibi görünür, ancak Hindu Kush'un yüksek dağlarından bir yere sıvı taşlar koşar. Bu arada dağlar gerçekten yüksek, yerliler altı binlerin isimlerinin bile olmadığını söylediler - sadece 7.000 metreden daha yüksek dağların isimleri var. Ek olarak, Pakistan'da beş sekiz bin var (dünyanın en yüksek ikinci dağı olan K-2 dahil).

Şehir, Chitral krallarına ait eski bir kaleye sahiptir. Hala bu güne kadar özel mülk olarak torunlarına aittir. Şimdiki sahipleri, kaleyi yeniden inşa etme ve müzeye dönüştürme fikrini ortaya atıyorlar, ancak bunun uygulanması hala çok uzak. Ayrıca muhteşem bir eski cami bulunmaktadır. Şehrin ana spor tesisi polo stadyumudur ve burada futbol müsabakaları da yapılır. Chitral'daki iklim, Peşaver'den kökten farklıdır. Dağlarda nefes almak kıyaslanamayacak kadar kolay ve hava 30 dereceyi aşan sıcaklığa rağmen daha soğuk. Chitral halkı bize kışın zorlu yaşamlarından bahsetti: uçaklar için uzun kuyruklardan (bazen 1.000'e kadar insan bir uçuş için bekliyor), ilaç bulmanın kolay olmadığı gerçeğinden, sadece üç yıl önce orada şehirde normal bir iletişim yoktu. Bu arada, dağlarda Afganistan üzerinden başka bir geçit daha var ama şimdi bariz nedenlerle kapalı.

Chitral halkı tarihiyle gurur duyuyor - geçmişte Chitral, Büyük İpek Yolu'ndaki en önemli kilometre taşlarından biriydi. Tarihteki bir diğer önemli olay da 19. yüzyılda Ruslar ile İngilizlerin karşı karşıya gelmesiydi. O zamanlar, yerel halkın sempatileri bölünmüştü - bazıları Ruslar için, diğerleri İngilizler içindi. İngilizler, Rus askerleriyle yerli halkı korkutup aktif olarak kaleler inşa ettiler ve 1880'lerde Türkistan bölgesinin oluşumundan sonra yolları kapattılar. Rus İmparatorluğu'nun sınırı çok yakın geçti - buradan Tacikistan'a sadece birkaç on kilometre.

... Asıl hedefimiz olan Kalaş köyleri çok yakındı, iki saat uzaklıktaydı. Ve Büyük İskender'in askerlerinin gizemli torunlarına doğru ilerledik. Çok dar geçitlerden geçmek zorunda kaldık. Hindukuş dağları, sanki bizi Kalaş vadilerine sokmak istemiyormuş gibi kapandı. Kışın bu yollarda araba kullanmak gerçekten bir sorun ve 20 yıl önce hiç yol yoktu. Köylere ulaşmanın tek yolu yürüyerek gitmekti. Kalash'a elektrik sadece 7 yıl önce sağlandı ve özellikle kışın her zaman mevcut değil. Sonunda, en büyük Kalash köyü olan Bumboret'e ulaştık, yanında iki büyük köy daha var, Rumbur ve Brir - toplamda yaklaşık 3.000 kişi yaşıyor.

Kalaş Müslüman değil, kendi dinlerine sahipler ki buna daha sonra değineceğiz, bu yüzden Kalaş kızları yüzlerini gizlemiyor ve bu durum Pakistan'dan birçok turisti çekiyor. Ayrıca, çocukluktan itibaren kızlar güzel işlemeli elbiseler ve çok güzel ulusal takılar giymelidir. Tanıştığımız ilk kişi on üç yaşındaki Zaina idi. Yerel bir okulda 8. sınıfta ve ara sıra tur rehberi olarak çalışıyor. Zaina arkadaş canlısı bir kız, çok düşünceli olmasına rağmen ondan çok ilginç şeyler öğrendik.

İlk olarak, Bumboret'in bir köy olmadığı, ancak farklı adlara sahip birçok farklı köy olduğu ortaya çıktı, hem Brun hem de Batrik, içinde bulunduğumuz aynı köye Caracal denir. Bumboret, aynı adı taşıyan en saf nehrin aktığı vadinin adıdır. İkincisi, Zaina hayatında Rusya'yı hiç duymamıştı. Ne kadar üzgündük: “Moskova! Petersburg'da! Rusya! ”, buna yanıt olarak, Zaina sadece kararsızca gülümsedi. İlk başta rehberimiz Jamil'i yanlış tercüme ettiğine ikna etmeye çalıştık. Kırgın bir şekilde Pakistan'ın 29 dilini konuştuğunu (Japonca ve İngilizce hariç) ve hiçbir hata olamayacağını yanıtladı - "Rusya" kelimesini beş yerel lehçede telaffuz etti. Sonra, bu cehaletin kökenine inmeye kararlı olmamıza rağmen, kendimizi uzlaştırmamız gerekti: Sokaklarda çoğu erkeğin, çoğu Pakistanlı için ana bilgi kaynağı olan bir radyoyla yürüdüğünü gördük. Zaina bize erkeklerin haberleri, kızların ise sadece müzik dinlediğini anlattı. Bu açıklama bize uydu, ancak yine de sessizce yerel okulda ne öğrettiklerini sorduk. Okulun Rumlar tarafından yaptırıldığı ortaya çıktı.

Tüm dünya Kalash'ın Yunan kökeninden şüphe ederken, Yunanlılar onlara aktif olarak yardım ediyor. Daha sonra Yunan halkının hediyesi olan okulu ve hastaneyi gördük. Bu nedenle, hangi ülkeleri bildiği sorulduğunda Zaina kesin bir şekilde "Yunanistan!"

Babası, annesi ve büyükannesi tarafından misafirperver bir şekilde karşılandığımız onu ziyarete gittik. Birlikte bizi Kalaş'ın Büyük İskender ordusunun askerlerinden geldiğine ikna etmeye başladılar. Bu eski hikaye uzun yıllardır ağızdan ağza aktarılıyor - Kalaşların yazılı kaynakları yok.

Efsane, Yunan ordusundan kaçan iki savaşçı ve iki kızın buralara geldiğini söylüyor. Adamlar yaralandı ve hareket edemedi. Kalaş halkının temelini atan onlardı.

Kalash, yüzyıllar boyunca tecrit edilmiş bir şekilde yaşadı. Zorla İslam'a geçmelerinin yakın tarihini sorduk - bu konuyla ilgili Web'de makaleler bulabilirsiniz. Gençler kendinden emin bir şekilde böyle bir şey görmediklerini, yaşlıların cevaplarının daha kaçamak olduğunu, ancak herhangi bir sert önlemi hatırlamadıklarını da garanti ettiler. Kalaşlı bir kız bir Müslümanla evlendiğinde İslam'a geçiş gerçekleşir ki bu nadiren olur. Ve Kalaş'ın toplandığı yerlerde "Müslümanların girmesine izin verilmiyor" yazılarını fark etmemize rağmen, iki halk arasındaki tamamen günlük ilişkiler bize katlanılabilirden daha fazla göründü.

Zaina'nın babası, Kalash'ın çok sevdiği Gal sporunu nasıl oynadıklarını da gösterdi. Bizim için aynı anda bir çeşit yuvarlak, golf ve beyzbol gibi görünüyor. Kışın oynarlar, iki kişi yarışır. Sopayla topa vururlar, sonra ikisi de bu topu ararlar. Onu ilk kim bulduysa ve geri kaçtıysa, o kazandı. Skor 12 puana kadar çıkıyor. Kurallarının inceliklerini çok iyi anladığımız söylenemez ama bu oyunda asıl olanın tatil hissi olduğunu anladık. Bir köyün sakinleri diğerini ziyarete gelir - oynamak için ve ardından ev sahibi herkes için bir ikram hazırlar.

Ay boyunca, tam da bu zamanda, yıllık Rat Nat tatilinin, yani diğer Kalaş köylerinin sakinlerinin ve Pakistan'dan gelen turistlerin katıldığı bir gece dansının yapıldığını ve bugün yapacağımızı öğrendik. da görebilmek. Gizli olmayan bir sevinçle, kesinlikle geleceğimize dair güvence verdik.

Zaina'nın büyükannesi yaptığı takıları gururla bize gösterdi. Boncuklar kadınlar tuvaletinin önemli bir detayıdır. Bir kadının giyiminden kaç yaşında olduğunu ve evli olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Örneğin yaş, boncuk dizilerinin sayısıyla belirtilir. Kalash aşk için evlenir ve evlenir. Kız, gelecekteki kocasını kendisi seçer. Bu genellikle ilkbaharda, danslar sırasında olur. Her ikisi de kabul ederse, genç adam kızı kaçırmak zorundadır - bu gelenektir. 2-3 gün sonra gelinin babası damadın evine gelir ve hemen ardından nikah kıyılmaya başlanır. Boşanma prosedürü Kalash'ta daha az orijinal değildir - bir kadın başka bir erkekle kaçabilir, ancak aynı zamanda eski kocasına ve çift beden olarak çeyizini vermesi gerekir. Ve - alınma.

Kalash'ın ayırt edici bir özelliği, çok sayıda tatildir. İlkbaharda, Mayıs ayında, ana tatilleri Joshi'dir - herkes dans eder, birbirini tanır. Joshi, sıkı çalışma arasında bir tatildir - tahıl çoktan ekilmiştir ve erkekler otlak için dağlara henüz gitmemiştir. Uchao yazın kutlanır - iyi bir hasat almak için Ağustos sonunda tanrıları yatıştırmanız gerekir. Kışın, Aralık ayında ana tatil Chomus'tur - hayvanlar ciddiyetle kurban edilir ve erkekler kutsal dağa gider. Genel olarak, o kadar çok tatil ve aile etkinliği vardır ki, hafta boyunca mutlaka bir şeyler olur.

Kalash'ın dans etmek için kutsal yerleri vardır - Dzheshtak. Gördüklerimiz Yunan tarzında dekore edilmiş - sütunlar ve resimler. Kalash'ın hayatındaki ana olaylar orada gerçekleşir - anma törenleri ve kutsal ayinler. Cenazeleri, birkaç gün süren ve her köyden yüzlerce insanın geldiği bir ziyafet ve dans eşliğinde gürültülü bir kutlamaya dönüşür.

Kalash'ın doğum yapan kadınlar ve "kirli", yani adet dönemindeki kadınlar için özel odaları - "bashals" vardır. Diğer herkesin bu odanın kapısına veya duvarına dokunması bile kesinlikle yasaktır. Yiyecekler oraya özel kaselerde aktarılır. Doğum yapan bir kadın, çocuğun doğumundan 5 gün önce oraya gelir ve 10'dan sonra ayrılır. "Başali", Kalaş halkının dünya görüşünün ana özelliklerinden biri olan saflık kavramını yansıtır. Su, keçi, şarap, tahıl ve kutsal bitkiler "temiz" iken, kadınlar, Müslümanlar ve tavuklar "necis"tir. Ancak kadınlar sürekli statülerini değiştirirler ve en yüksek "safsızlık" anında "bashali" ye girerler (bu durumda hijyenden bahsetmiyoruz).

Sadece ertesi günün akşamı Rat Nat tatiline gitmeyi başardık. Bir gün önce dansçı aramaya gittik ama yağmur yağmaya başladı ki bu tatil için pek iyi olmadı. Ayrıca yeni arkadaşımız Şef, bir cipi hendeğe, daha doğrusu bir kısmına boğdu. Ve karanlıkta arabayı çıkaramadığımız için ertesi günü beklemek zorunda kaldık. O anda, yerel tanrıları yatıştırmanın ve aynı zamanda yerel halkla arkadaş olmanın zamanının geldiği anlaşıldı, bu yüzden Kalaş halkından ana tatil yemeği olan keçiyi pişirmelerini istedik. Ziyafet fırtınalıydı, çünkü Müslüman olmayan Kalaşlar, bizim standartlarımıza göre bile güçlü bir içecek olan kayısıdan kaçak içki damıtıyorlardı.

Ama yine de dans festivaline geldik. Zaman zaman kameralarımızın flaşlarıyla aydınlatılan zifiri karanlıkta gerçekleşti. Davulların ritmine göre kızlar garip, ritmik bir şarkı söylediler ve 3-6 kişinin etrafında dönerek ellerini birbirlerinin omuzlarına koydular. Müzik biraz kesilince, elinde uzun bir sopa olan yaşlı bir adam, ölçülü, kederli bir sesle bir şeyler anlatmaya başladı. Bir hikaye anlatıcısıydı - izleyicilere ve katılımcılara tatil efsanelerini Kalash'ın hayatından anlattı.

Rat nat bütün gece sabaha kadar devam eder. Seyirciler arasında Kalash'ın yanı sıra ülkenin çeşitli bölgelerinden Pakistanlılar, Peşaverliler ve İslamabad sakinleri de vardı. Siyah ve kırmızı gölgeler davul sesleriyle dönerken hepimiz hayranlıkla izledik. İlk başta sadece kızlar dans etti, ancak sabaha doğru genç erkekler de onlara katıldı - burada yasak yok.

Gördüğümüz onca şeyden sonra Kalaş hayatı hakkındaki bilgilerimizi özetlemenin iyi olacağına karar verdik ve ihtiyara döndük. Bize sadece 20 yıl önce tamamen tecrit halindeyken Kalash'a eşlik eden zorluklardan bahsetti. Kalash'ın hala çok basit bir şekilde yemek yediğini söyledi: tatillerde günde üç kez - ekmek, bitkisel yağ ve peynir, et -.

Yaşlı, bize Kalaş'ın aşkını kendi örneğinden anlattı.Hayatında üç kez evlendi. İlk kez aşık oldu ama kız çok güzeldi ve bir başkasıyla kaçtı. İkinci kadın çok iyiydi ama sürekli kavga ettiler ve o gitti. Üçüncü eşle uzun süre yaşadılar, ona bir oğul ve bir kız doğurdu ama öldü. Her karısına bir elma verdi - çok değerliydiler, çünkü daha önce bir elma bütün bir keçiye bedeldi.

Dinle ilgili sorumuza yaşlı cevap verdi: “Tanrı birdir. Ben öldükten sonra ruhumun Allah'a geleceğine inanıyorum ama cennet var mı yok mu bilmiyorum." İşte düşündü. Ayrıca bir Kalaş cenneti hayal etmeye çalıştık, çünkü Zaina'dan cennetin süt nehirlerinin aktığı bir yer olduğunu, her erkeğin güzel bir kıza, kızın da bir erkeğe sahip olacağını duyduk. Görünüşe göre Kalash'ın herkes için kendi cenneti vardı ...

Bilim adamlarının araştırmalarından, aslında Kalaşlar arasında pek çok tanrı olduğu ve farklı köylerde farklı tanrı ve tanrıçalara saygı duyulduğu biliniyor. Tanrıların yanı sıra birçok ruh da vardır. Son zamanlarda Kalaşlılar, görünüşe göre dinleri ile İslam arasındaki fark çok açık olmasın diye, tek tanrıya inandıklarına dair yabancılardan gelen soruları yanıtlıyor.

Şamanlar, Kalash'ın yaşamında önemli bir rol oynadı. Bunların en ünlüsü - Nanga dhar - kayaların arasından geçebilir ve anında diğer vadilerde görünebilir. 500 yıldan fazla yaşadı ve bu insanların gelenek ve görenekleri üzerinde önemli bir etkisi oldu. "Ama şimdi şamanlar ortadan kayboldu," dedi yaşlı adam bize üzgün bir şekilde. Umalım da bize tüm sırları vermek istememiştir.

Ayrılırken şöyle dedi: “Nereden geldiğimi bilmiyorum. Ben de kaç yaşında olduğumu bilmiyorum. Bu vadide gözlerimi yeni açtım."

Ertesi gün Bumboret, Rumbur ile komşu vadiye gittik. Rumbur, Bumboret'ten daha küçüktür, ancak bu Kalaş konglomerası aynı zamanda birçok küçük köyden oluşmaktadır. Geldiğimizde başka bir fark olduğunu gördük. Bu köyün sakinleri bize Bumboret sakinlerinden çok daha az misafirperver davrandılar. Evlere girmemize izin verilmedi, kadınlar yüzlerini kameradan sakladılar. Ve bunun birkaç nedeni vardı.

Kalaş Lakshan Bibi'nin en ünlü temsilcisinin bu köyde yaşadığı ortaya çıktı. Halkı için harika bir kariyer yaptı - bir uçak pilotu oldu ve popülaritesini kullanarak Kalaş halkını desteklemek için bir fon yarattı - yerel sakinlere yardım etmek ve onların ender kültürlerini dünya çapında tanıtmak için. İşler oldukça iyi gitti ve çoğu zaman olduğu gibi, bazı Rumburlular Lakshan Bibi'nin yabancılar tarafından ihtiyaçları için tahsis edilen fonları zimmete geçirdiğinden şüphelenmeye başladı. Belki de Rumbur sakinleri, köyün girişinde gördüğümüz zengin Lakshan Bibi evinden rahatsız olmuşlardır - elbette, diğer binalardan çok farklıdır.

Rumburlular genellikle yabancılarla iletişim kurmak konusunda çok isteksizdirler. Ancak ikincisi onlarla giderek daha fazla ilgileniyor. Köyde iki Japonla tanıştık. Yükselen Güneş Ülkesi temsilcilerinin genel olarak Pakistan'da ve özel olarak Kalaş Vadisi'ndeki çeşitli projelerde çok aktif bir şekilde yer aldıklarını söylemeliyim. Örneğin Rumbur köyünde ek enerji kaynakları yaratmak için projeler geliştiriyorlar. Bu köy aynı zamanda ilginç çünkü içinde yerel bir sakinle evlenen Japon bir kadın yaşıyor, adı Akiko Wada. Akiko, uzun yıllardır Kalash'ın yaşamını içeriden inceliyor ve yakın zamanda onlar ve gelenekleri hakkında bir kitap yayınladı.

Genel olarak Rumburtların bu yıl yabancılara karşı soğukluğu, tüm Kalaşların hayatındaki sayısız çelişkiyi yansıtıyor. Örneğin, şimdi Bumboret'te aktif bir yeni otel inşaatı var. Bir yandan, herhangi bir fon akışı, Kalash'ın zorlu yaşamını daha iyiye doğru değiştirebilir. Öte yandan, turistler, kural olarak, yerel kültürü "bulandırırlar" ve Kalaş, kendilerinin birbirleriyle çatışmaya başladıklarını görmeden edemezler. Araştırma nesnesi olmak muhtemelen pek hoş değil. Turistler Kalash'ı en beklenmedik yerlerde ve en uygunsuz zamanda fotoğraflamaya çalışıyor.

Bu arada ilmi kitaplardan birinde Kalaş kızlarının İslam'a geçmesinin nedeni diğer şeylerin yanı sıra "fotoğraf yorgunluğu" olarak anılıyor. Buna İslami ortamı ve Pakistan'ın kendisinin yaşadığı zorlukları da eklediğinizde vadideki yaşamın kolaylaşmadığı ortaya çıkıyor. Ancak, her şey o kadar da kötü değil. Ekim'den Nisan'a kadar bir yerde, vadideki Kalaş yalnız kalır - yollar karla kaplıdır, uçaklar zaten bildiğimiz gibi zaman zaman uçar - ve kendilerine bırakılarak yaşamaya devam ederler.

Kalash birçok gizemi koruyor - kökenleri hala belirsiz. Bazı araştırmacılar, 1895-1896'da Afgan emiri Abdurrahman Khan'ın izlediği zorla İslamlaştırma ve toprak gaspı politikasından Afganistan'dan kaçarak Chitral yakınlarındaki vadilerde ortaya çıktıklarına inanma eğilimindeler. Han, bu politikaya, İngilizlerin o zamanlar Hindistan ile Afganistan arasında olan sınırı (kötü şöhretli “Durand Hattı”) çekmesinden sonra, Hindukuş'taki tüm alan olan “Kafiristan”ın (“Kafirlerin Ülkesi”) kendisine geçmesinden sonra başladı. . Bölgenin adı "Nuristan" ("Işık Ülkesi") olarak değiştirildi ve geleneklerini korumaya çalışan kabileler İngiliz himayesi altına kaçtı.

Diğer akademisyenler, Kalash'ın kendilerinin işgalci olduğuna ve bölgeyi zamanın sisleri içinde bir yerde işgal ettiğine inanıyor. Kalaşlar arasında benzer bir versiyon yaygındır - uzak bir Tsiyam ülkesinden geldiklerine inanırlar, ancak bu ülkenin şu anda nerede olduğunu tespit etmenin mümkün olması pek olası değildir. Kalash'ın Büyük İskender ordusunun askerlerinin soyundan gelip gelmediği de kesin olarak bilinmiyor. Tartışılmaz olan, çevre halklardan açıkça farklı olduklarıdır. Ayrıca, yakın tarihli bir çalışmada - Vavilov Genel Genetik Enstitüsü, Güney Kaliforniya Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi'nin ortak çabası - gezegen nüfusunun genetik ilişkileri hakkında büyük miktarda bilgi toplamak ve işlemek için ayrı bir paragraf ayrılmıştır. genlerinin gerçekten benzersiz olduğunu ve Avrupa grubuna ait olduğunu söyleyen Kalash'a.

Bizim için Kalaş'la tanıştıktan sonra Büyük İskender'le akraba olup olmamaları artık önemli değildi. Görünüşe göre, çünkü bir an için kendimiz Kalash olduk - büyük dağların arasında, fırtınalı nehirler, gece danslarıyla, kutsal ocak ve kayanın yanında kurbanlarla. Dağların arasında kaybolmuş, sürekli artan dış dünyanın etkisini yaşayan küçük bir halk için inançlarını ve geleneklerini korumanın ne kadar zor olduğunu anladık.

Ayrılırken yaşlıya, Müslümanların kendilerine "kara kafirler", yani "kara kafirler" dedikleri Kalaş milli kıyafetinin anlamını ve özelliklerini sorduk. Sabırla ve detaylı bir şekilde açıklamaya başladı ama sonra bir an düşündü ve şunları söyledi: “Kadınlarımızın giydiği kıyafetlerin nesi özel diye soruyorsunuz? Kalash, kadınlar bu elbiseleri giydiği sürece yaşıyor.”

Kalash topraklarından ayrıldık, daha da ileri gittik - Pencap eyaletine ve ardından Pakistan ile Hindistan arasındaki sınıra.

Eski Yunanlıların doğrudan torunlarının Pakistan'da yaşadığını çok az insan biliyor. Yüzleri eski vazolardan inmiş gibi görünen insanlar kendilerine Kalaş (Kal'as'a) diyorlar ve Müslüman çevreden farklı olarak kendi dinlerini savunuyorlar.

Kalaş kız
(Wikipedia sitesinden fotoğraf)

Bunun nasıl bir din olduğunu ayrıntılı olarak söylemek zor. Kalaşların kendileri, dinleriyle ilgili soruları kaçamak cevaplar veriyorlar, bu büyük olasılıkla bu insanların kısa bir süre önce Müslümanlar tarafından maruz kaldığı dini soykırım korkusundan kaynaklanıyor (bazı haberlere göre, bugün sadece 3.000 kişiden oluşan Kalaş, geri döndü. 19. yüzyılın sonlarında en az 200 bin kişi vardı). Ziyaretçilerine, taptıkları tanrıların sayısı çok daha fazla olmasına rağmen, Desu (eski Yunanlılarda Deos) adı verilen tek bir yaratıcı tanrıya inandıklarını sık sık söylerler. Kalaş panteonunun ne olduğunu detaylı olarak öğrenmek mümkün olmadı. Bazı haberlere göre tanrıları arasında çocukluğumuzdan beri tanıdığımız Apollon, Afrodit ve Zeus bulunurken, diğer kaynaklar bu görüşlerin asılsız olduğunu söylüyor.

Kalaş'ın öyküsünde sadece Müslüman dünyasında dinlerini korumayı başarmaları değil, aynı zamanda çevrelerindeki halklara hiç benzememeleri, Batı Avrupalılar gibi olmaları, aralarında birçok insanın olması dikkat çekicidir. sarı saçlı ve mavi ve yeşil gözlü. Kalaş köylerini ziyaret eden herkes, Kalaş kadınlarının aşırı güzelliğini fark eder.

Yaşlı adam-kalash

Burada ne tür insanlar olduklarından ve Pakistan'da, Afganistan ve Tacikistan sınırlarından sadece birkaç kilometre uzakta, ulaşılması zor Hindukuş bölgesinde, Pakistan'a nasıl geldiklerinden bahsetmek uygun olur. Pakistan ilçe merkezi Chitral.

Kalash hakkında belgesel film - 1. bölüm ve 2. bölüm

En yaygın versiyona göre Kalaş, Büyük İskender'in askerlerinin torunlarıdır. Hindistan yolunda arkada baraj müfrezeleri bıraktı ve sonuç olarak efendilerini beklemedi ve bu yerlere yerleşti. Kalash'ın kökleri Büyük İskender'in fetihlerine dayanıyorsa, İskender'in en sağlıklı 400 Yunan erkek ve kadınını özel olarak seçtiği ve onları bu ulaşılması zor yerlere yerleştirdiği efsane daha makul görünüyor. Bu bölgede bir koloni oluşturun.

Elinde tavuk olan Kalaş kızı

Başka bir versiyona göre Kalaş, Hindustan'ın Aryan işgali sırasında büyük bir halk göçü sürecinde Tibet dağlarına yerleşen insanların torunlarıdır. Kalaşların kökenleri hakkında tek bir fikirleri yoktur, ancak bu konu hakkında yabancılarla yapılan konuşmalarda genellikle Makedon kökenli versiyonu tercih ederler.

Kalaş kız
(fotoğraf silkroadchina'dan)

Bu insanların kökeni hakkında daha doğru bir açıklama, ne yazık ki hala tam olarak anlaşılamayan Kalaş dilinin ayrıntılı bir incelemesiyle verilebilir. Dardic dil grubuna ait olduğuna inanılıyor, ancak bu atamanın neye dayanarak yapıldığı tam olarak belli değil çünkü. Kalaş dilinin söz varlığındaki kelimelerin yarısından fazlasının Dardic grubunun dillerinde ve çevre halkların dillerinde hiçbir karşılığı yoktur. Kalaşların eski Yunanca konuştuğunu doğrudan belirten yayınlar var ama bunun böyle olup olmadığı bilinmiyor. Gerçek şu ki, bugün Kalaş'ın aşırı yüksek irtifa koşullarında hayatta kalmasına yardım eden tek kişi, parasıyla bir okul, hastane, anaokulu inşa edilen ve birkaç kuyu kazılan modern Yunanlılar.

Kalash genleri üzerine yapılan bir çalışma, belirli bir şeyi ortaya çıkarmadı. Her şey çok anlaşılmaz ve istikrarsız - Yunan etkisinin% 20 ila% 40 olabileceğini söylüyorlar. (Antik Yunanlılarla benzerlik zaten görülüyorsa neden araştırma yapıldı?)

Kalaşlar tarımla meşgul. Ailelerde cinsiyet eşitliği kabul edilir. Bir kadın kocasını terk etmekte özgürdür, ancak aynı zamanda eski kocasının yenisinden iki kat fidye alması gerekir. Kadınların ezilmesinden sadece kadınların regl ve doğum sırasında ayrı bir evde tecrit edilmesi vardır. Şu anda kadının kirli olduğuna ve izole edilmesi gerektiğine, onunla iletişim kurmasının yasak olduğuna ve bu evde özel bir pencereden onlara yiyecek geçtiğine inanılıyor. Koca da sevmediği karısını her an terk etmekte özgürdür.

Kalash hakkında video sunumu

Konum hakkında söylenecek daha çok şey var. Kalaş halkı, Pakistanlıların kafirler ülkesi olan Kafiristan olarak adlandırdıkları bir bölgede üç dağ platosuna dağılmış birkaç köyde yaşıyor (bunun hakkında daha fazla bilgi MN'deki ilginç bir makalede). Kafirlerin tam da bu ülkesinde, bu arada, Kalaş dışında, aynı derecede egzotik birkaç başka insan yaşıyor.

Mezarlık (indostan.ru'dan fotoğraf)

Kalaş'ın dini kültleri özel yerlere gönderilir. Kültün temeli hayvan kurban etmedir.

Ölenlerin Kalaşları mezarlığa gömülürken, tabutları kapatılmıyor.

Kalaş köylerini ziyaret eden herkese göre en etkileyici olanı Kalaşlı kadınların izleyenleri büyüleyen dansları.

Bugün birçok küçük halk gibi, bu eşsiz halk da yok olma eşiğinde. Kalaş'ın yüksek dağ köylerine modern dünyanın cazibesini getiren modern uygarlık, gençleri yavaş yavaş köylerinden uzaklaştırıyor.

Pakistan'ın Afganistan sınırındaki yüksek dağlarında, Nuristan eyaletinde birkaç küçük yayla dağılmış durumda.
Yerel halk bu bölgeye Chintal diyor.
Burada benzersiz ve gizemli bir insan yaşıyor - buraya birkaç bin yıldır gelen Kalash.

Benzersizlikleri, bu Hint-Avrupa halkının neredeyse İslam dünyasının tam kalbinde hayatta kalmayı başarmış olmalarıdır.

Bu arada Kalaş, İbrahim kültünü hiç kabul etmiyor - İslam, ama ilkel, halk inancı ...
Kalaş, ayrı bir bölgeye ve devlete sahip büyük bir halk olsaydı, varlıkları kimseyi şaşırtmazdı, ancak bugün 6 binden fazla insan hayatta kalmadı - bunlar Asya bölgesindeki en küçük ve en gizemli etnik grup.

Putperestliği savundukları için 20. yüzyılın başlarında Müslüman soykırımı sonucunda neredeyse tamamen yok edildiler.
Tenha bir hayat sürüyorlar. Hint-Avrupa dillerinin Dardic grubunun Kalash dilini konuşuyorlar (ancak, dillerindeki kelimelerin yaklaşık yarısının diğer Dardic dillerinde ve komşu halkların dillerinde benzerleri yok).

Pakistan'da Kalaşların Büyük İskender'in askerlerinin soyundan geldiğine inanılıyor (Makedonya hükümetinin bu bölgede bir kültür merkezi inşa etmesiyle bağlantılı olarak, bkz. örneğin, “Makedonya ќe gradi kulturen tsentar kaјnzi to Pakistan ”).

Bilim adamları Kalash'ı beyaz ırka bağlar - bu bilimsel bir gerçektir.

Birçok Kalash'ın yüzü tamamen Avrupalı. Cilt, Pakistanlılar ve Afganların aksine beyazdır. Ve parlak ve genellikle mavi gözler, sadakatsiz bir kâfirin pasaportu gibidir.
Kalaş gözleri mavi, gri, yeşil ve çok nadiren kahverengidir.

Başka bir versiyona göre Kalaş, Hindustan'ın Aryan işgali sırasında büyük bir halk göçü sürecinde Tibet dağlarına yerleşen insanların torunlarıdır.
Kalaşların kökenleri hakkında tek bir fikirleri yoktur, ancak bu konu hakkında yabancılarla yapılan konuşmalarda genellikle Makedon kökenli versiyonu tercih ederler.

Efsane, Yunan ordusundan kaçan iki savaşçı ve iki kızın buralara geldiğini söylüyor. Adamlar yaralandı ve hareket edemedi. Kalaş halkının temelini atan onlardı.

Kalaşların eski Yunanca konuştuğunu doğrudan belirten yayınlar var ama bunun böyle olup olmadığı bilinmiyor. Gerçek şu ki, bugün Kalaş'ın aşırı yüksek irtifa koşullarında hayatta kalmasına yardım eden tek kişi, parasıyla bir okul, hastane, anaokulu inşa edilen ve birkaç kuyu kazılan modern Yunanlılar.

Kalash genleri üzerine yapılan bir araştırma somut bir şey ortaya çıkarmadı.
Her şey çok anlaşılmaz ve istikrarsız - Yunan etkisinin% 20 ila% 40 olabileceğini söylüyorlar. (Antik Yunanlılarla benzerlik zaten görülüyorsa neden araştırma yapıldı?)

Çoğu Kalaş'ın dini putperestliktir; panteonlarının yeniden inşa edilmiş eski Aryan panteonuyla birçok ortak özelliği vardır.
Kalash ile birlikte Hunza halkının temsilcileri ve Pamirlerin, Perslerin ve diğerlerinin bazı etnik gruplarının temsilcileri de benzer antropolojik özelliklere sahiptir.

Pakistan ve Afganistan Müslümanlarının ortak kültürüne ve yaşam tarzına uymayan bir dokunuş daha var.
Kalaş her zaman kendisi için yapmış ve mobilya kullanmıştır.
Masada yemek yiyorlar, sandalyelerde oturuyorlar - yerel "yerlilere" asla içkin olmayan ve Afganistan ve Pakistan'da yalnızca 18.-19. yüzyıllarda İngilizlerin gelişiyle ortaya çıkan, ancak hiçbir zaman kök salmayan aşırılıklar.
Ve çok eski zamanlardan beri Kalaş masa ve sandalyeler kullandı ...

Ama şimdi bile Kalaş yok olma eşiğinde. Birçoğu (evlilik yoluyla) Pakistanlılar ve Afganlarla asimile olmaya, İslam'a geçmeye zorlanıyor - hayatta kalmak ve iş, eğitim, pozisyon almak daha kolay.

Modern Kalash'ın hayatı Spartalı olarak adlandırılabilir. Kalash topluluklar halinde yaşar.

Taş, ahşap ve kilden yapılmış evlerde yaşarlar.
Alt evin çatısı (kat) da başka bir ailenin evinin zemini veya verandasıdır. Kulübedeki tüm olanaklardan: masa, sandalyeler, banklar ve çanak çömlek. Kalaşlar elektrik ve televizyonu sadece kulaktan dolma bilgilerle biliyorlar.

Bir kürek, bir çapa ve bir kazma - anlarlar ve daha tanıdıktırlar. Geçimlerini tarımdan sağlıyorlar.

Kalash, taştan arındırılmış topraklarda buğday ve diğer mahsulleri yetiştirmeyi başarır.
Ancak geçimlerindeki ana rol, eski Aryanların torunlarına süt ve süt ürünleri, yün ve et veren keçiler başta olmak üzere çiftlik hayvanları tarafından oynanır.

Günlük yaşamda, net ve sarsılmaz bir görev dağılımı dikkat çekicidir: erkekler emek ve avcılıkta ilk sıradadır, kadınlar onlara yalnızca en az emek yoğun işlemlerde (ot temizleme, sağım, ev işleri) yardımcı olur.

Evde erkekler masanın başına oturur ve ailede (toplumda) tüm önemli kararları verir.

Her yerleşim yerinde kadınlar için kuleler inşa edilir - topluluktaki kadınların çocuk doğurduğu ve "kritik günlerde" vakit geçirdiği ayrı bir ev.
Kalaşlı bir kadın sadece kulede çocuk doğurmak zorundadır ve bu nedenle hamile bayanlar vaktinden önce "doğum hastanesine" yerleşirler.
Bu geleneğin nereden geldiğini kimse bilmiyor ama Kalaş'a bu dünyadan olmayan insanlar gibi davranan Müslümanları çileden çıkaran ve güldüren Kalaş'ta kadınlara yönelik başka bir ayrımcılık ve ayrımcılık eğilimi yok.

Kalaşlar tarımla meşgul. Ailelerde cinsiyet eşitliği kabul edilir.
Bir kadın kocasını terk etmekte özgürdür, ancak aynı zamanda eski kocasının yenisinden iki kat fidye alması gerekir.
Kadınların ezilmesinden sadece kadınların regl ve doğum sırasında ayrı bir evde tecrit edilmesi vardır.
Şu anda kadının kirli olduğuna ve izole edilmesi gerektiğine, onunla iletişim kurmasının yasak olduğuna ve bu evde özel bir pencereden onlara yiyecek geçtiğine inanılıyor.
Koca da sevmediği karısını her an terk etmekte özgürdür.

Kalash tatil günlerini bilmez, ancak 3 bayramı neşeyle ve misafirperver bir şekilde kutlarlar: Yoshi - ekim festivali, Uchao - hasat festivali ve Choimus - doğa tanrılarının kış tatili, Kalash tanrılardan onlara göndermelerini istediğinde ılıman kış ve iyi ilkbahar ve yaz.

Choimus sırasında her aile kurban olarak bir keçi keser ve eti sokakta ziyarete veya buluşmaya gelen herkese ikram edilir.

Kalaş dili veya Kalasha, Hint-Avrupa dil ailesinin Hint-İran şubesinin Dardic grubunun dilidir.
Sanskritçe'nin temel kelime dağarcığı Kalaş dilinde çok iyi korunmuştur.

Dinleri, dönüştürülmüş Zerdüştlüğü ve İsa'dan yaklaşık 1500 yıl önce peygamber Zerdüşt tarafından kuzeyden buraya getirilen eski Aryanların kültlerini anımsatıyor. .

Kafirlerin ana "metropolitanı", "Kamdesh" adlı bir köydü.
Evler, karmaşık ahşap oymalarla zengin bir şekilde dekore edilmiştir. Saha çalışması erkekler tarafından değil kadınlar tarafından yapıldı, ancak erkekler daha önce tarlayı taşlardan ve düşen kütüklerden temizlemişti.
O zamanlar erkekler, kırsal kesimde kıyafet dikmek, ritüel danslar yapmak ve halkla ilişkiler çözmekle meşguldü.

İbadetin ana amacı ateşti.
Kâfirler, ateşe ek olarak, maharetli ustalar tarafından yontulan ve mabetlerde sergilenen tahta putlara da tapıyorlardı.
Panteon birçok tanrı ve tanrıçadan oluşuyordu.
Tanrı Imra ana kişi olarak kabul edildi. Savaş tanrısı Gisha da çok saygı görüyordu.
Her köyün kendi küçük koruyucu tanrısı vardı. İnanışlara göre dünyada birbiriyle savaşan birçok iyi ve kötü ruh yaşıyordu.

En önemli ritüeller arasında yaşlıların seçilmesi, şarabın hazırlanması, tanrılara kurban sunulması ve cenaze töreni vardı.
Çoğu ritüelde olduğu gibi, yaşlıların seçimine büyük keçi kurbanları ve bol ikramlar eşlik ederdi.
Baş yaşlı (jasta) seçimleri, yaşlılar arasından yaşlılar tarafından yapılırdı. Bu seçimlere ayrıca tanrılara adanmış kutsal ilahilerin okunması, adayın evinde toplanan yaşlılara kurbanlar ve ikramlar eşlik etti.

Kalash'ın dans etmek için kutsal yerleri vardır - Dzheshtak.
Gördüklerimiz Yunan tarzında dekore edilmiş - sütunlar ve resimler.
Kalash'ın hayatındaki ana olaylar orada gerçekleşir - anma törenleri ve kutsal ayinler.
Cenazeleri, günlerce süren ve her köyden yüzlerce kişinin katıldığı ziyafet ve dans eşliğinde gürültülü bir kutlamaya dönüşür.

Şamanlar, Kalash'ın yaşamında önemli bir rol oynadı.
Bunların en ünlüsü - Nanga dhar - kayaların arasından geçebilir ve anında diğer vadilerde görünebilir. 500 yıldan fazla yaşadı ve bu insanların gelenek ve görenekleri üzerinde önemli bir etkisi oldu. "Ama şimdi şamanlar ortadan kayboldu," dedi yaşlı adam bize üzgün bir şekilde. Umalım da bize tüm sırları vermek istememiştir.

Ayrılırken şöyle dedi: “Nereden geldiğimi bilmiyorum. Ben de kaç yaşında olduğumu bilmiyorum. Bu vadide gözlerimi yeni açtım."

Kalash'ın Büyük İskender ordusunun askerlerinin soyundan gelip gelmediği de kesin olarak bilinmiyor.

Tartışılmaz olan, çevre halklardan açıkça farklı olduklarıdır. Ayrıca, yakın tarihli bir çalışmada - Vavilov Genel Genetik Enstitüsü, Güney Kaliforniya Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi'nin ortak çabası - gezegen nüfusunun genetik ilişkileri hakkında büyük miktarda bilgi toplamak ve işlemek için ayrı bir paragraf ayrılmıştır. genlerinin gerçekten benzersiz olduğunu ve Avrupa grubuna ait olduğunu söyleyen Kalash'a.

Ayrılırken yaşlıya, Müslümanların kendilerine "kara kafirler", yani "kara kafirler" dedikleri Kalaş milli kıyafetinin anlamını ve özelliklerini sorduk.

Sabırla ve ayrıntılı olarak açıklamaya başladı ama sonra bir an düşündü ve şunları söyledi:

“Kadınlarımızın giydiği kıyafetlerin nesi özel diye mi soruyorsunuz? Kalash, kadınlar bu elbiseleri giydiği sürece yaşıyor.”

(1 yıl önce) | Yer imlerine ekle |

V. Lavrov tarafından gönderildi.

Kalaş, Hayber Pakhtunkhwa eyaletinin (Pakistan) Chitral bölgesindeki güney Hindu Kush dağlarında Chitral (Kunar) Nehri'nin sağ kollarının iki vadisinde yaşayan küçük bir Dardic halkıdır. Ana dil - Kalasha - Hint-İran dillerinin Dardic grubuna aittir. Dört bir yanında İslamlaştırılmış komşularla çevrili halkın benzersizliği, önemli bir bölümünün hâlâ Hint-İran dini ve temel inançları temelinde gelişen bir pagan dinini benimsemesinde yatmaktadır.

Tarih ve etnik isim

Chitral'da yaşayan Dard halkları, genellikle oybirliğiyle Kalash'ı bölgenin yerlileri olarak kabul eder.

Kalaşların, atalarının Başgal üzerinden Çitral'e geldiği ve Kho halkını kuzeye, Çitral Nehri'nin yukarı kesimlerine ittiğine dair efsaneleri vardır. Bununla birlikte, Kalaş dili, Khovar dili ile yakından ilişkilidir. Belki de bu gelenek 15. yüzyılda gelişi yansıtıyor. Chitral'da, yerel Dardo dili konuşan nüfusu fetheden, Nuristan dili konuşan militan bir grubun üyesi. Kendilerine hala kalašüm diyen Vaigali dilini konuşanlardan ayrılan bu grup, kendi adlarını ve birçok geleneği yerel halka aktarmış, ancak onlar tarafından dilsel olarak asimile edilmiştir.

Kalaş'ın yerliler olduğu fikri, eski zamanlarda Kalaş'ın Güney Chitral'da daha geniş bir alanda yaşadığı gerçeğine dayanmaktadır ve burada birçok yer adı hala doğada Kalaş'tır. Militanlığın kaybıyla birlikte, bu yerlerdeki Kalash, önde gelen Chitral dili Khovar'ın konuşmacıları tarafından yavaş yavaş dışarı atıldı veya asimile edildi.

manevi kültür

Kalaş, bölgede geleneksel dini kısmen koruyan ve tamamen İslam'a dönmeyen tek halktır. Kalaş'ın dini izolasyonu başlangıçta başladı. XVIII yüzyılda, Chitral mehtarına (hükümdarı) tabi olduklarında ve kendilerini o zamana kadar İslam'a geçmiş olan akraba Kho halkının kültürel baskısı altında bulduklarında. Genel olarak, Çitral politikası nispeten hoşgörülüydü ve Sünni mollalar ve İsmaili vaizler tarafından gerçekleştirilen bölgenin İslamlaştırılması oldukça kendiliğinden ve kademeliydi. XIX yüzyılda yapıldığında. Durand Kalash hatları İngilizlerin elinde kaldı ve bu onları 1896'da komşu Nuristan'da Afgan emiri Abdur Rahman tarafından gerçekleştirilen kitlesel zorla İslam'a geçişten kurtardı.

Bununla birlikte, halkın tüm modern tarihi boyunca Kalaş'ın İslam'a dönüşme vakaları meydana geldi. 1970'lerden sonra bölgede yolların döşenmesi ve Kalaş köylerinde okulların yapılmaya başlanmasıyla sayıları arttı. Kalaş yaşlılarından Saifulla Jan'ın dediği gibi, İslam'a geçiş geleneksel bağların kopmasına yol açıyor: "Kalaş'tan biri İslam'a dönerse artık aramızda yaşayamaz." K. Jettmar'ın belirttiği gibi, Kalaş Müslümanları, Kalaş pagan danslarına ve eğlenceli şenliklerine açık bir kıskançlıkla bakıyorlar. Şu anda çok sayıda Avrupalı turistin ilgisini çeken pagan dini, "İslam'ın nihai zaferi" durumunda turizm endüstrisinin yok olmasından korkan Pakistan hükümetinin koruması altındadır.

Bununla birlikte, İslam ve komşu halkların İslam kültürü, pagan Kalash'ın hayatı ve Müslüman mitolojisinin olay örgüsü ve motifleriyle dolu inançları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Kalash, erkek kıyafetlerini ve isimlerini komşularından benimsedi. Medeniyetin saldırısı altında, geleneksel yaşam tarzı yavaş yavaş yok edilmekte, özellikle “liyakat bayramları” unutulmaya yüz tutmaktadır. Yine de Kalaş vadileri, en arkaik Hint-Avrupa kültürlerinden birini koruyan eşsiz bir koruma alanıdır.

Din

Kalash'ın dünya hakkındaki geleneksel fikirleri, kutsallık ve kirlilik karşıtlığına dayanmaktadır. Tanrıların yaşadığı ve "sığırlarının" - yaban keçilerinin otladığı dağlar ve dağ otlakları en yüksek kutsallığa sahiptir. Sunaklar ve keçi barakaları da kutsaldır. Müslüman toprakları kirlidir. Safsızlık, özellikle adet ve doğum dönemlerinde bir kadının doğasında da bulunur. Kutsallığa saygısızlık ölümle ilgili her şeyi getirir. Vedik din ve Zerdüştlük gibi, Kalaş dini de pislikten çok sayıda arınma töreni sağlar.

Kalaş panteonu (devalog) genel olarak Nuristani komşuları arasında var olan panteona benzer ve ikincisinden biraz farklı olsa da aynı adı taşıyan birçok tanrı içerir. Başta dişi olmak üzere çok sayıda alt iblis ruhu hakkında da fikirler var.

Kalaş tapınakları, ardıç veya meşe tahtalardan inşa edilmiş ve ritüel oymalı tahtalar ve tanrı idolleriyle döşenmiş açık hava sunaklarıdır. Dini oyunlar için özel binalar inşa edilmiştir. Kalaş ritüelleri, öncelikle tanrıların davet edildiği halk ziyafetlerinden oluşur. Henüz bir kadını tanımamış, yani en yüksek saflığa sahip genç erkeklerin ritüel rolü açıkça ifade edilmiştir.

Kalaş'ın pagan tanrıları, halkının yaşadığı vadi boyunca çok sayıda tapınağa ve sunağa sahiptir. Yetiştirilmesi yerel nüfusun ana endüstrilerinden biri olan atlar, keçiler, inekler ve koyunlardan oluşan kurbanlar sunarlar. Ayrıca sunaklara şarap bırakırlar, böylece üzüm tanrısı tanrı Indra'ya kurban sunarlar. Kalash ritüelleri tatillerle birleştirilir ve genellikle Vedik ritüellere benzer.

Vedik kültürün taşıyıcıları gibi, Kalaş da kargaları ataları olarak kabul eder ve onları sol ellerinden besler. Ölüler, süslemeli özel ahşap tabutlarda yerin üstüne gömülür ve Kalaş'ın zengin temsilcileri de tabutun üzerine ölen kişinin ahşap bir büstünü yerleştirir.

Gandau kalaş kelimesi, Kalaş vadileri ve Kafiristan'ın mezar taşlarını ifade eder ve bunlar, ölen kişinin yaşamı boyunca hangi statüye ulaştığına bağlı olarak değişir. Kundrik, Kalash'ın atalarının ikinci tip antropomorfik ahşap heykelleridir. Tarlalara veya köyde bir tepeye - tahta bir direk veya taştan yapılmış bir kaide - kurulan bir heykel-muskadır.

Nesli tükenmekte olan

Şu anda Kalaş'ın kültürü ve etnik kökeni yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Kapalı topluluklarda yaşıyorlar, ancak genç nüfus giderek İslami nüfusa evlenerek asimile olmaya zorlanıyor, bunun nedeni bir Müslüman için iş bulmanın ve bir aileyi beslemenin daha kolay olması. Ayrıca Kalaş, çeşitli İslamcı örgütlerden tehditler alıyor.

Terentyev M.A. Orta Asya'da Rusya ve İngiltere. - St.Petersburg: Tip. P.P. Merkulyeva, 1875. - 376 s.
Metcalfe D. Orta Asya Bozkırlarında Kayboldu. - Almatı: VOX POPULI, 2010. - 288 s.

Kategoride popüler: