Головна › Огляди › Загадковий народ – калаші. Калаші - пакистанський народ зі слов'янською зовнішністю

Загадковий народ – калаші. Калаші - пакистанський народ зі слов'янською зовнішністю

Все почалося з того, що один наш знайомий англієць на запитання «Куди краще поїхати в липні?», не замислюючись, відповів: «У гори Пакистану». Гори Пакистану не асоціювалися у нас із чимось приємним, тим більше, що ці місця, що знаходяться на стику кордонів трьох держав - Афганістану, Таджикистану і Пакистану, найспокійнішими на землі не назвеш. "А де зараз спокійно?" - Запитав англієць. На це не було чого відповісти.

А ще ми почули від нього, що там, у важкодоступних долинах, живе плем'я калаша, яке веде нібито від солдатів армії Олександра Македонського, що калаші справді схожі на європейців і що про них відомо зовсім небагато, бо нещодавно вони були повністю ізольовані від зовнішнього світу. "Не думаю, правда, що вам вдасться до них дістатися..." - додав англієць. Після цього не поїхати ми вже не могли.

Летимо в Пешавар із зупинкою в Дубаї. Летимо трохи нервово, бо намагаємось згадати, що хорошого в Росії пов'язане зі словом Пешавар. На думку ж спадають лише війна в Афганістані, таліби і той факт, що саме з Пешавару 1 травня 1960 року вилетів літак-розвідник У-2, збитий радянськими ППО. У Пешавар прилітаємо рано-вранці. Нам страшно.

Але жахливо було недовго. Після того, як нас цілком чемно пропустили через паспортний контроль, де російські паспорти не викликали жодних підозр (хоча нас і відзначили в якійсь окремій книжечці), ми зрозуміли, що наші побоювання виявилися марними - забігаючи наперед, скажу, що рідко в якій країні світу до нас ставилися більш відкрито та довірливо.

Пешавар здивував із першої хвилини. Вийшовши крізь митницю до будівлі аеропорту, ми побачили стіну абсолютно однаково одягнених людей – довгі сорочки, на головах – шапочки, які ми бачили у фільмах про моджахедів. І вся ця стіна – суцільні чоловіки.

Більшість населення Пешавару – адміністративного центру Північно-Західної прикордонної провінції Пакистану, на півночі якої знаходилася кінцева мета нашої подорожі, долина калашів – пуштуни. Вони, як відомо, не визнають кордону між Афганістаном і Пакистаном (так звану «лінію Дюранда», проведену британцями в 1893 році) і постійно переходять з однієї країни до іншої. У цій частині Пакистану ісламські традиції особливо сильні, і всі жінки сидять по хатах, а якщо зрідка і виходять на вулицю, то закутані з голови до ніг у безформний одяг. Саме тому вулиці у Пешаварі - повністю у владі одягнених у довгі сорочки та безрозмірні штани чоловіків та дітей. Пройшовши крізь їхні лави, ми були підхоплені гідом і відвезені до готелю. Протягом усієї подорожі Північно-Західною прикордонною провінцією ми жодного разу не зустріли людину, одягнену по-іншому. Навіть у дзеркалі гідності цього одягу, що ідеально підходить для місцевого клімату, ми оцінили вже наступного дня. Відмінності виявляються лише у кольорах матерії, хоча варіантів тут небагато – білий, зелений, блакитний, фіолетовий та чорний. Ця уніформа створює дивне відчуття рівності та єднання. Втім, наші пакистанські друзі запевняли нас, що все питання у вартості - багато хто переодягнувся б у європейський одяг, якби він не був таким дорогим. Нам же було важко уявити зручність джинсів при 40 градусах спеки та 100-відсоткової вологості.

Приїхавши до готелю та познайомившись із його директором, ми дізналися, що під час недавніх військових дій США в Афганістані готельний бізнес пережив коротку епоху «Золотого віку». Багато журналістів жили в Пешаварі, щоб звідти прориватися до Афганістану, або просто вели прямі трансляції з міста. Цей короткий період приніс хороші гроші – туалети та ванни здавали журналістам по 100 доларів за день. Решта населення отримувала дивіденди, зображуючи войовничі демонстрації - бувають ситуації, коли якась подія вже пройшла або була недостатньо барвиста, але ось 100, а краще 200 доларів цілком може її прикрасити і навіть повторити... У той же час «Золоте століття» послужило і погану службу - телекадри розійшлися по всьому світу, і у мирних жителів Землі склалося враження, що Пешавар - це котел, що постійно клекотить, а тому з тих пір іноземців у тутешніх готелях вже не бачили…

Пешавар має давню та багату історію. Дата його заснування втрачається у І тисячолітті до зв. е. Він розташований на виході з Хайберського проходу, що веде з Афганістану до Індії, - основний шлях торговців і завойовників. У I столітті Пешавар став столицею Кушанського царства та важливим центром буддизму. У VI столітті місто було зруйноване і багато століть перебувало в запустінні. А в XVI столітті знову набув значення як великий міський центр імперії Великих Моголів.

Слово «пешавар» часто перекладається як «місто квітів», хоча існує багато інших версій його походження – і «перське місто», і місто Пурруса на честь забутого короля Інда тощо. Самим же пішаварцям подобається думати, що вони живуть у місті квітів, тим більше, що в минулому він справді був славний навколишніми садами. У наші дні ритм життя в Пешаварі багато в чому задає близькість до Афганістану - величезної кількості біженців афганських часів ще радянсько-афганського конфлікту. Офіційно загальна їх кількість становить понад 2 мільйони осіб, але їхню реальну кількість навряд чи можливо визначити. Ну а життя людей, які залишили свої місця, як відомо, непросте. Тому процвітають чи не всі види контрабанди, а також бізнес із виготовлення зброї (нам навіть запропонували поїхати зняти процес виробництва дешевих автоматів Калашнікова, але ми не поїхали). Хоча більшість, звичайно, зайнята цілком мирними справами – сільським господарством та торгівлею. Пакистанці казали нам, що їх в Афганістані не шанують, і коли їм доводиться їздити туди, то вважають за краще видавати себе за мешканця будь-якої іншої держави.

А пакистано-афганський казан продовжує кипіти. Афганці сприймають талібів як пакистанських агресорів, а аж ніяк не як визволителів. А пакистанців не на жарт турбують величезні потоки афганських біженців, яким їхня держава змушена надавати допомогу. При цьому пакистанці ображаються, що афганці не відчувають до них жодного почуття подяки - оскільки кордонів між країнами вони не визнають, відповідно, і біженцями себе не вважають. І розібратися, хто правий, хто винен, неможливо.

Ми гуляли Пешаваром… Місто - далеко не в кращому стані. Багато будинків у центрі покинуті, вулиці не завжди упорядковані. Водночас люди на вулицях цілком оптимістичні та доброзичливі. Ми жодного разу не зловили на собі підозрілих чи неприязних поглядів, навіть навпаки – нам дозволяли знімати майже все. Відмінна риса Пешавару – величезні старі автобуси. Розмальовані всіма немислимими квітами, з чорними уривками матерії, що розвіваються (щоб відганяти злих духів), вони безперервно сигналять і носяться вулицями міста, як піратські кораблі. У день, коли ми приїхали, в Пешаварі пройшла злива і вулицями текли річки води - щоб перейти на інший бік, нам довелося взяти таксі.

Їжа була найсмачнішою. Для російських громадян виникає лише одна проблема – у Пешаварі не можна купити алкоголь, навіть іноземцям, навіть у барі п'ятизіркового готелю. Мусульманин же, упійманий з алкоголем, отримує ув'язнення тривалістю до 6 місяців.

…Ввечері ми вже готувалися до наступного етапу подорожі - о 5-й ранку ми вилітали в місто Читрал - у гори Гіндукуш, а звідти - на пошуки таємничих калашів.

Першу зупинку зробили на цвинтарі, у місті Чарсадда. За твердженням місцевих жителів, це найбільший цвинтар в Азії. Воно справді було величезне - сягало аж до горизонту, а ховати померлих тут почали ще до нашої ери. Місце це історично дуже важливе і навіть священне. Тут була стародавня столиця держави Гандхара - Пушкалаваті (на санскриті - «квітка лотоса»).

Гандхара, знаменита своїми видатними витворами мистецтва та філософськими працями, - одне з найважливіших місць буддизму. Звідси буддизм поширювався до багатьох країн, зокрема й у Китай. 327 року до н. е. Олександр Македонський після 30-денної облоги особисто прийняв здачу міста. Сьогодні тут уже ніщо не нагадує про той час, хіба що лотоси, як і раніше, ростуть на його околицях.

Треба було їхати далі. Попереду з'явився перевал Малаканд. Через нього дорога йде в долину річки Сват, і далі – у північні райони Пакистану. Всесвітню популярність Малаканд отримав наприкінці XIX століття, коли британці, щоб мати вільний прохід у Читрал, який на той момент вже був їхньою підконтрольною територією, окупували перевал. На виході з нього досі розташовується один із численних, хоч і колишніх, англійських фортів, що носить ім'я Уінстона Черчілля. Будучи 22-річним молодшим лейтенантом, Черчілль служив тут у 1897 році, коли форт зазнав атаки пуштунських племен. Його статті, що направляються в «Дейлі Телеграф» (по 5 фунтів за колонку, що було дуже чимало) і вихваляють доблесну британську армію, принесли майбутньому прем'єр-міністру першу популярність і віру в себе. Потім на основі цих статей сер Уїнстон Черчілль написав свою першу книгу «Історія Малакандської польової армії». Війна була жахливою. Місцеві племена оголосили англійцям священну війну – джихад. Незважаючи на бравий тон газетних передовиць, у листах до бабусі, герцогині Мальборо, Черчілль писав зовсім інакше: «Я ставлю собі запитання - чи мають британці бодай найменше уявлення про те, яку війну ми тут ведемо… Забуте саме слово «пощада». Повстанці катують поранених, спотворюють трупи вбитих солдатів. Наші війська також не шкодують нікого, хто потрапляє до них». Під час цієї війни британські війська використовували жорстоку зброю – розривні кулі дум-дум, які згодом були заборонені Гаазькою конвенцією 1899 року.

Неабияк покрутившись на перевалі (як утіхи уявляючи, як би ти почував себе тут років 100 тому, підштовхуючи гармату і чекаючи пострілу з засідки), ми в'їхали в долину річки Сват, місце знову ж таки вкрай важливе і не так добре вивчене. За однією з версій, саме сюди прийшли перші арії у ІІ тисячолітті до н. е. Річка Сват (на санскриті – «сад») згадується ще в Рігведі, збірці релігійних гімнів давніх індійців. Ця долина перенасичена історією - тут і Олександр Македонський, який провів тут 4 битви, і розквіт буддизму (з II століття до н. е. до IX н. а набагато пізніше - і англійців із місцевими племенами.

І для того, щоб уявити ті далекі часи, не потрібно навіть особливої уяви. Допомогти в цьому може місцевий спосіб ремонту доріг, який за минулі століття, схоже, не дуже змінився. Протягом усього шляху групи місцевих жителів повільно і справді сумно рубають кайлом асфальт і так само повільно скидають його на узбіччя дороги. Все це робиться вручну, і видно, що не вчора почалося і не завтра закінчиться - хоча б тому, що для влади це один із способів підтримки найбідніших верств населення. У вигоді - все, крім тих, хто дорогами їздить - одна з двох її смуг завжди знаходиться в процесі ремонту. А це створює галасливу плутанину, особливо коли у вузький прохід прямують величезні вантажівки та набиті людьми автобуси. І тут вже хто перший - той і правий.

Словом, коли ми в черговий раз спостерігали сцену, коли дві людини копають однією лопатою - одна тримає, а друга тягне її за мотузку, на думку спала крамольна думка - а що якщо платити місцевим жителям за те, щоб вони не ремонтували дороги...

Дорожня проблема тут стара як світ. Впоратися з нею намагалися багато хто. Легендарний правитель імперії Великих Моголів Акбар висилав перед собою мулярів, щоб дістатися гірських районів. Британці вимагали від місцевих князів тримати основні дороги гаразд, щоб мати можливість швидко перекидати свої війська. На що ті відповідали саботажем, згідно зі своїми міркуваннями - у разі конфлікту, поки загарбницька армія продиратиметься буераками, можна встигнути підготуватися до оборони або піти в гори.

Тим часом ми в'їхали до іншого району. У долині річки Пайджкор, біля міста Тімаргарха, ми потрапили в цибульне царство. Цибуля була скрізь. Його сортували прямо вздовж дороги, укладали в мішки, які нагромаджували один на одного, додаючи нові гірські гірські ланцюги до Гіндукуша. Мішки з цибулею звисали з машин, і чомусь не падали, було зовсім незрозуміло. Коштує тут цибуля дуже дешево – близько 2 доларів за мішок у 50-60 кілограмів. Другою культурою в тій області був тютюн, але їм поцікавитися було ніколи.

Проїхавши гори лука і пройшовши місто Дір, ми наблизилися до найскладнішої ділянки шляху - перевалу Лаварай (Lowari Pass). На той час єдине, що могло врятувати втомлених мандрівників, - це обід. Під час усієї нашої подорожі ми їли однакову (рис, курка), хоч і дуже смачну їжу. Добре запам'ятався хліб, який у кожному районі роблять по-своєму. Напевно, у кращому паризькому ресторані годують чудово, але, щоб назавжди запам'ятати смак і аромат гарячого коржика, потрібно проїхати 6 годин в машині пакистанською дорогою, а потім зайти в милий і чистий готель, що казна-звідки взявся.

Тут ми змушені були пересісти з легковика до джипу - інакше Лаварай не проїдеш. Цей перший дуже високий - 3 122 метри, і в житті мешканців Читрала (мета нашої поїздки) роль він відіграє найважливішу. Це єдина надійна сполучна ланка із зовнішнім світом, причому майже 8 місяців на рік (з жовтня - листопада по травень) перевал цей буває закритий.

Наша машина повільно повзла вздовж урвища. Гостроту відчуттям надавали величезні вантажівки, які явно почували себе на дорозі законними господарями і власними силами були вкрай примітними. Кожен водій прагне розфарбувати свою вантажівку якомога яскравіше. Деякі з них мали навіть різьблені дерев'яні двері. Розфарбовують вантажівку, як кажуть, ще й із практичною метою - так вона помітніша у темряві. Водії проводять у дорозі багато діб, але професія ця вважається в тутешніх місцях і почесною, і прибутковою.

На перевалі панувало «вантажівкове» пожвавлення – за 4 місяці треба встигнути завезти продукти та товари для півмільйонного населення Читрала. Великі старі (років по 20-30) машини поспішали, обганяючи один одного в клубах пилу. У нас на очах одна з вантажівок звалилася на дорогу. На всі боки посипався якийсь мотлох, що опинився при найближчому розгляді іржавими, пресованими металевими банками і каністрами, які, очевидно, призначалися для переплавки на Великій землі.

Далі дорогою ми проїхали вхід у недобудований тунель, що веде до Читралу. Цей тунель є найголовнішою мрією читральців. Завдяки йому вони отримали б можливість виїжджати з Читралу цілий рік. Нині життя читральців нелегке. Хоча в зимову пору року існує повітряне сполучення з Пешаваром, насправді літаки можуть не літати місяцями, і в цьому випадку населення відрізано від багатьох благ цивілізації, головне з яких - медицина. Таким чином, Лаварайський прохід для читральців – це в буквальному значенні шлях життя. Довгоочікуваний тунель почали споруджувати ще 30 років тому, але добудувати не встигли, а політичні та економічні події останніх десятиліть не дозволяють продовжити розпочате. Щоправда, зараз з'явився деякий шанс – дорогою ми зустріли двох австрійських інженерів, які вивчали стан тунелю. Отже, не виключено, що роботи з його будівництва будуть відновлені.

Нарешті Лаварайський прохід залишився позаду. Вусатий (як і все чоловіче населення Пакистану) поліцейський привітно помахав нам рукою і став прискіпливо вивчати наші паспорти (це було приємно, особливо якщо врахувати, що переважна більшість місцевого населення неписьменна). Ще раз зазначу, що всі, хто нам зустрічався, ставилися до нас із привітністю та відкритістю.

Ще якихось дві години, і ми в'їхали до Читрала. На під'їзді до міста нам зустрілося кілька колишніх англійських, а нині пакистанських фортів. На одному з них великими літерами було написано «Ми хочемо померти більше, ніж ви хочете жити» - фраза, що нагадувала час перших кроків ісламу по землі.

Як відомо, у Пакистані найпрестижнішою справою вважається служба в армії, один із найбільш шанованих підрозділів цієї армії - читральські розвідники. За день до нашого приїзду до Читрала прилітав президент Пакистану вітати розвідників зі своїм святом. Читральці відомі тим, що вони одні з найкращих у світі гірських стрільців. Для цього вони тренуються в будь-яку погоду, а також безперервно займаються спортом (основний та священний вид спорту для них поло – гра в м'яч із ключками на конях). До нас читральські розвідники поставилися з деякою підозрою і на наші спроби вступити з ними в розмову сказали, що не мають права відповідати іноземцям. Вирішивши, що це справжній професіоналізм розвідників, ми відступили на заздалегідь зайняті позиції, в готель.

Наступного дня ми пішли вивчати Читрал. Місто стоїть на березі мальовничої та дуже бурхливої річки. Вода в ній сірого кольору, і коли річку освітлює сонце, здається, що це не вода, а рідке каміння мчить кудись із високих гір Гіндукуша. Гори, до речі, справді високі, місцеві жителі казали, що у шеститисячників навіть немає назв – імена мають лише ті гори, які вищі за 7 000 метрів. Крім того, у Пакистані знаходяться п'ять восьмитисячників (включаючи другу за величиною гору у світі К-2).

У місті розташований старовинний форт, який належав читральським королям. Їм і досі володіють їхні нащадки як приватна власність. Нинішні його господарі виношують ідею реконструкції форту та перетворення його на музей, але до її реалізації поки що далеко. Є тут і чудова старовинна мечеть. Основна спортивна споруда міста – стадіон для поло, тут же проводять і футбольні змагання. Клімат у Читралі кардинально відрізняється від пешаварського. У горах дихається незрівнянно легше, та й повітря, незважаючи на більш ніж 30-градусну спеку, прохолодніше. Читральці розповідали нам про своє важке життя взимку: про величезні черги на літаки (іноді на рейс чекають до 1 000 осіб), про те, що ліки знайти нелегко, що всього три роки тому в місті не було нормального зв'язку. До речі, в горах є ще один прохід через Афганістан, але зараз його закрито зі зрозумілих причин.

Читральці пишаються своєю історією – у минулому Читрал був однією з найважливіших віх на Великому шовковому шляху. Іншою важливою подією в історії було протистояння росіян з британцями XIX століття. Тоді симпатії місцевого населення розділилися - одні були за росіян, інші за англійців. Британці лякали місцевих жителів російськими солдатами та активно будували форти, а після утворення Туркестанського краю у 1880-х роках заблокували дороги. Кордон Російської імперії проходив зовсім поруч - до Таджикистану звідси лише кілька десятків кілометрів.

…Наша головна мета – села калашів – була зовсім близько, о другій годині їзди. І ми рушили назустріч загадковим нащадкам воїнів Олександра Македонського. Їхати довелося зовсім вузькими ущелинами. Гори Гіндукуша стулялися, ніби не бажаючи пускати нас у калаські долини. Взимку проїхати цими дорогами справді проблема, а років 20 тому дороги не було зовсім. Дістатися до сіл можна було лише пішки. Електрику калаш провели лише 7 років тому, і є вона не завжди, особливо часті перебої взимку. Нарешті доїхали до найбільшого села калаш Бумборета, крім неї є ще два великі села Румбур і Брір - всього в них живе близько 3 000 людей.

Калаші - не мусульмани, мають свою релігію, про яку ми ще розповімо, тому калаські дівчата не ховають своїх осіб, і ця обставина приваблює сюди численних туристів з Пакистану. Крім цього, дівчата з дитинства мають носити гарні вишиті сукні та дуже мальовничі національні прикраси. Першою, з ким нам довелося познайомитись, була тринадцятирічна Зайна. Вона навчається у 8-му класі місцевої школи та іноді підробляє гідом. Зайна – дівчина доброзичлива, хоч і надмірно задумлива, від неї ми дізналися багато цікавого.

По-перше, виявилося, що Бумборет - це не одне село, а багато різних з несхожими назвами, і Брун, і Батрік, та сама, в якій ми знаходилися, називається Каракал. Бумборет - це назва долини, де тече чиста однойменна річка. По-друге, Зайна ніколи в житті не чула про Росію. Як же так, засмутилися ми: «Москва! Петербург! Росія!», у відповідь Зайна тільки невпевнено посміхалася. Спочатку ми спробували переконати нашого гіда Джаміля, що він неправильно перекладає. На що він скривджено відповів, що говорить 29 мовами Пакистану (крім японської та англійської) і що помилки бути не може - слово «Росія» він сказав аж на п'яти місцевих прислівниках. Тоді нам довелося упокоритися, хоча ми твердо вирішили дістатися до витоків цього незнання: ми ж бачили, що на вулицях більшість чоловіків ходять з радіо, головним джерелом знань для більшості пакистанців. Зайна пояснила нам, що новини слухають чоловіки, а дівчата - тільки музику. Це пояснення нас влаштувало, але ми все ж таки непомітно поцікавилися, чому навчають у місцевій школі. Виявилося, що школу збудували греки.

Поки весь світ сумнівається у грецькому походженні калашів, самі греки їм активно допомагають. Ми потім побачили і школу – подарунок від грецького народу, та лікарню. А тому нас не здивувало, коли на запитання, які країни вона знає, Зайна твердо відповіла: Греція!

Ми зайшли до неї в гості, де нас гостинно зустріли її батько, мати та бабуся. Вони разом почали переконувати нас у тому, що калаші ведуть своє походження від воїнів армії Олександра Великого. Ця давня історія передається з вуст в уста вже багато років - письмових джерел у калашів немає.

Легенда свідчить, що в ці місця прийшли два воїни та дві дівчини, що відкололися від грецької армії. Чоловіків було поранено і не могли пересуватися. Саме вони і започаткували калашського народу.

Калаші багато століть жили ізольовано. Ми запитали про недавню історію з їх насильницьким зверненням до ісламу - в Мережі можна знайти статті на цю тему. Молоді відповідали впевнено, що нічого такого вони не бачили, відповіді похилого віку були більш ухильними, але вони також запевняли, що якихось жорстких заходів не пам'ятають. Перехід в іслам відбувається тоді, коли калашская дівчина виходить заміж за мусульманина, що трапляється нечасто. І хоча на місцях збору калашів ми помітили написи «Мусульманам вхід заборонено», суто життєві відносини між двома народами здалися нам більш ніж терпимими.

Ще батько Зайни показав, як грають у улюблений калаш вид спорту гал. Для нас він схожий на різновид ноги, гольфу та бейсболу одночасно. Грають у неї взимку, змагаються двоє. Клюшкою б'ють по м'ячу, потім обидва м'яч шукають. Хто перший знайшов та прибіг назад – той і виграв. Рахунок іде до 12 очок. Не можна сказати, що ми дуже добре розібралися в тонкощах його правил, проте зрозуміли, що головне в цій грі - відчуття свята. Жителі одного села приходять у гості в інше - пограти, а потім сторона, що приймає, готує частування на всіх.

А ще ми дізналися, що протягом місяця, якраз у цей час, відбувається щорічне свято Рат нат, тобто нічний танець, на яке приходять жителі інших калашських сіл, а також туристи з Пакистану, і що сьогодні ми також зможемо його побачити. З радістю, що погано приховується, ми запевнили, що обов'язково прийдемо.

Бабуся Зайни з гордістю продемонструвала нам прикраси, які вона робить. Важливою деталлю жіночого туалету є намисто. По тому, як жінка одягнена, можна дізнатися скільки їй років і чи заміжня вона. На вік, наприклад, вказує кількість ниток намиста. Одружуються і виходять заміж калаші з любові. Дівчина сама обирає майбутнього чоловіка. Відбувається це зазвичай навесні, під час танців. Якщо обидва згодні, молода людина має викрасти дівчину - така традиція. Через 2-3 дні до будинку нареченого приходить батько нареченої, і відразу після цього починається святкування весілля. Не менш оригінальна у калаш і процедура розлучення - жінка може втекти з іншим чоловіком, але при цьому він повинен віддати колишньому чоловікові її посаг, причому в подвійному розмірі. І - без образ.

Відмінна риса калаш - велика кількість свят. Навесні, у травні, їхнє головне свято Джоші - всі танцюють, знайомляться один з одним. Джоші – це свято у проміжку між важкою роботою – зерно вже посіяно, а чоловіки ще не пішли в гори на пасовища. Влітку святкують Учао – треба задобрити богів наприкінці серпня, щоб здобути гарний урожай. Взимку ж, у грудні, головне свято Чомус – тварин урочисто приносять у жертву та чоловіки йдуть на священну гору. Загалом свят та сімейних подій так багато, що протягом тижня обов'язково щось відбувається.

У калаш є священні місця для танців - Джештак. Ті, що ми бачили, оформлені у грецькому стилі – колони та розписи. Там відбуваються головні події у житті калашів – поминки та священнодійства. Похо-рони перетворюються в них на галасливе свято, що супроводжується бенкетом і танцями, яке триває кілька днів і куди приходять сотні людей з усіх сіл.

Є у калашів спеціальні приміщення – «башалі» – для породіль та «нечистих», тобто жінок під час місячних. Всім іншим суворо забороняється навіть торкатися дверей або стіни цього приміщення. Їжу туди передають у спеціальних мисках. Породілля потрапляє туди за 5 днів до народження дитини, а виходить через 10. «Башалі» відображають одну з основних особливостей світосприйняття калашців – поняття про чистоту. Вода, козли, вино, зерно та священні рослини – «чисті», тоді як жінки, мусульмани та курки – «нечисті». Жінки, втім, постійно змінюють свій статус, і в башалі потрапляють у момент найвищої «нечистоти» (в даному випадку йдеться не про гігієну).

На свято Рат нат нам вдалося потрапити лише ввечері наступного дня. Напередодні ми поїхали на пошуки танців, але почав накрапувати дощ, що для свята було не дуже добре. До того ж наш новий приятель Сеф втопив в ариці позашляховик, вірніше, його частина. А оскільки у темряві витягти машину ми не змогли, довелося чекати наступного дня. У цей момент стало ясно, що настав час задобрити місцевих богів, а заразом потоваришувати з місцевим населенням, тому ми попросили калашів приготувати головну святкову страву - козу. Бенкет пройшов бурхливо, оскільки калаші, не будучи мусульманами, женуть з абрикосів самогон, напій міцний навіть за нашими мірками.

Але на свято танців ми таки потрапили. Він відбувався в непроглядній темряві, що зрідка освітлювалася спалахами наших фотоапаратів. Під удари барабанів дівчата співали дивну, ритмічну пісню і кружляли по 3-6 людей, поклавши руки на плечі один одному. Коли музика трохи стихала, літня людина з довгим ціпком у руках починала щось розповідати мірним, тужливим голосом. Це був оповідач – він розповідав глядачам та учасникам свята легенди з життя калашів.

Рат нат триває всю ніч до світанку. Серед глядачів, крім самих калашів, сиділи пакистанці з різних районів країни і пішаварці, і жителі Ісламабаду. Всі ми заворожено спостерігали за чорно-червоними тінями, що кружляли під звуки барабанів. Спочатку танцювали тільки дівчата, але ближче до ранку до них приєдналися й юнаки – якихось заборон тут немає.

Після всього побаченого ми вирішили, що добре було б підсумувати наші знання про калаське життя, і звернулися до старійшини. Він розповів нам про ті труднощі, які супроводжували калашів лише 20 років тому, коли вони перебували у повній ізоляції. Розповів, що харчуються калаші і досі дуже просто: тричі на день - хліб, олію та сир, м'ясо - у свята.

Про любов калашів старійшина розповів нам на власному прикладі. У своєму житті він одружився тричі. Вперше він закохався, але дівчина була дуже вродлива і втекла з іншим. Друга жінка була дуже мила, але вони весь час лаялися, і пішов він. З третьою дружиною вони жили довго, вона народила йому сина та дочку, але вона померла. Всім дружинам він дарував по яблуку - вони мали величезну цінність, оскільки раніше одне яблуко коштувало цілого цапа.

На запитання про релігію старійшина відповів так: “Бог один. Я вірю, що мій дух після смерті прийде до Бога, але не знаю, є рай чи ні». Тут він замислився. Ми теж спробували уявити собі калашский рай, оскільки від Зайни чули, що рай – це те місце, де течуть річки з молока, кожен чоловік отримає гарну дівчину, а дівчина – чоловіка. Складалося враження, що у калашів для кожного свій рай.

З досліджень вчених відомо, що насправді богів у калашів дуже багато, причому в різних селах шануються різні боги та богині. Крім богів, є ще й безліч духів. Останнім часом на питання сторонніх калаші часто відповідають, що вірять в одного бога, мабуть, для того, щоб відмінність їх релігії від ісламу не надто впадала в очі.

Велику роль життя калашей грали шамани. Найвідоміший з них – Нанга дхар – міг проходити крізь скелі та миттєво з'являтися в інших долинах. Він прожив понад 500 років і вплинув на звичаї і вірування цього народу. “Але зараз шамани зникли”,— сумно повідомив старійшина. Сподіватимемося, що він просто не хотів розкривати нам всі таємниці.

На прощання він сказав: Звідки я з'явився, не знаю. Скільки мені літ, теж не знаю. Я просто розплющив очі в цій долині».

Наступного дня ми поїхали до сусідньої з Бумборетом долини, Румбур. Румбур менше, ніж Бумборет, хоча цей калашський конгломерат також складається з безлічі дрібних сіл. Після приїзду ми виявили, що є ще одна відмінність. Жителі цього села ставилися до нас із набагато меншою гостинністю, ніж мешканці Бумборету. Нам не дозволили входити до будинків, жінки ховали свої обличчя від фотокамери. І причин тому було одразу кілька.

Виявилося, що саме в цьому селі живе найвідоміша представниця калаш Лакшан Бібі. Вона зробила дивовижну для свого народу кар'єру – стала пілотом літака та, користуючись своєю популярністю, створила фонд підтримки калашського народу – для допомоги місцевим жителям та для пропаганди їхньої рідкісної культури у всьому світі. Справи пішли досить успішно, і, як це нерідко трапляється, деякі румбурці стали підозрювати Лакшан Бібі у присвоєнні коштів, виділених іноземцями на їхні потреби. Можливо, мешканців Румбура роздратував багатий будинок Лакшан Бібі, який ми бачили на під'їзді до села, - він, звичайно, дуже відрізняється від решти будівель.

Румбурці взагалі дуже неохоче спілкуються з іноземцями. А ось останні відчувають до них дедалі більший інтерес. Ми зустріли у селі двох японців. Треба сказати, що представники Країни сонця, що сходить, дуже беруть активну участь у різноманітних проектах і в Пакистані в цілому, і в Калаській долині зокрема. У селі Румбур, наприклад, вони розробляють проекти створення додаткових джерел енергії. Цікаве це село ще й тим, що в ньому живе японка, яка вийшла заміж за місцевого жителя, звати її Акіко Вада. Акіко вже багато років вивчає життя калашів зсередини і нещодавно опублікувала книгу про них та їхні звичаї.

Взагалі ж, охолодження румбурців до іноземців, що сталося цього року, відображає численні протиріччя життя всіх калашів. Зараз у Бумбореті, наприклад, триває активне будівництво нових готелів. З одного боку, приплив будь-яких коштів міг би змінити нелегке життя калашів на краще. З іншого боку, туристи, як правило, «розмивають» місцеву культуру, і калаші не можуть не бачити, що самі вони починають конфліктувати між собою. Ймовірно, не дуже приємно бути об'єктом дослідження. Туристи намагаються сфотографувати калашів у найнесподіваніших місцях і в самий невідповідний час.

До речі, в одній із вчених книг «втому від фотографування» називають причиною серед інших переходу калашських дівчат до ісламу. Додайте до цього ісламське оточення і труднощі, які переживає сам Пакистан, і тоді стане зрозуміло, що життя в долині простіше не стає. Проте не все так погано. Десь з жовтня по квітень калаші в долині залишаються на самоті - дороги засипає снігом, літаки, як ми вже знаємо, літають час від часу - і вони продовжують жити, надані самі собі.

Калаші зберігають багато загадок – їхнє походження до кінця так і неясно. Деякі дослідники схиляються до того, що в долинах поряд з Читралом вони з'явилися, утікши з Афганістану від політики насильницької ісламізації та захоплення земель, що проводиться афганським еміром Абдуррахман-ханом у 1895-1896 роках. Політику цю хан почав після того, як ціла область на Гіндукуші, «Кафіристан» («Країна невірних»), перейшла до нього після проведення британцями кордону (славнозвісної «лінії Дюранда») між тодішньою Індією та Афганістаном. Область була перейменована в «Нурістан» («Країна світу»), а племена, що намагалися зберегти свої звичаї, бігли під англійський протекторат.

Інші вчені вважають, що калаші самі були загарбниками та окупували цей район десь у глибині століть. Серед калашів поширена схожа версія - вони вважають, що прийшли з далекої країни Ціям, але де була ця країна, встановити зараз навряд чи вдасться. Чи є калаші нащадками воїнів армії Олександра Македонського, також достеменно невідомо. Безперечно лише те, що від навколишніх народів вони явно відрізняються. Більше того, в нещодавно проведеному дослідженні - спільними зусиллями Інституту загальної генетики імені Вавілова, університету в Південній Каліфорнії та Стенфордського університету - зі збирання та обробки величезного обсягу інформації з генетичних зв'язків населення планети калашам присвячено окремий параграф, в якому йдеться, що їхні гени справді унікальні та належать до європейської групи.

Нам після зустрічі з калашами стало вже не важливо, мають вони відношення до Олександра Великого чи ні. Мабуть, тому, що на якусь мить ми самі стали калашами – серед величезних гір, бурхливих річок, з їхніми танцями вночі, зі священним осередком та жертвопринесеннями біля скелі. Ми зрозуміли, як непросто зберегти свої вірування та традиції маленькому, загубленому серед гір народу, що постійно відчуває на собі зростаючий вплив зовнішнього світу.

На прощання ми запитали у старійшини про значення і особливості Калашського національного одягу, за який мусульмани називали їх «чорними окупантами», тобто «чорними невірними». Він почав терпляче і докладно пояснювати, але потім на секунду замислився і сказав таке: «Ви питаєте, що особливого в одязі, який носять наші жінки? Калаші живі, доки жінки носять ці сукні».

Ми ж, покинувши землю калашів, попрямували далі – у провінцію Пенджаб, а потім на кордон між Пакистаном та Індією.

Мало хто знає, що у Пакистані живуть прямі нащадки давніх греків. Народ, особи якого начебто зійшли з античних ваз, називає себе Калашами (Kal'as'a) і сповідує свою власну, відмінну від мусульманського оточення, релігію.

Каласька дівчинка
(фото із сайту Вікіпедії)

Про те, що це за релігія у подробицях сказати складно. Самі калаші ухильно відповідають на запитання про свою релігію, що, швидше за все, пов'язано з побоюваннями релігійного геноциду, якому цей народ піддавався з боку мусульман ще не так давно (за деякими відомостями, калаші, що становлять сьогодні лише 3000 осіб, ще наприкінці 19 століття були чисельністю щонайменше 200 тис. людина). Відвідувачам вони часто кажуть, що вірять у єдиного бога-творця, якого називають Дезу (у давніх греків Deos), хоча кількість богів, яким вони поклоняються набагато більше. Детально дізнатися, який пантеон калаш не вдалося. За даними, серед їхніх богів можна зустріти знайомі з дитинства Аполлона, Афродіту і Зевса, інші джерела свідчать, що це думки безпідставні.

В історії про калаш вражає не тільки те, що в мусульманському світі вони примудрилися зберегти свою релігію, а й те, що вони зовсім не схожі на навколишні народи, а схожі на західноєвропейських, серед них багато людей зі світлим волоссям і блакитними і зеленими очима. . Всі, хто відвідав калаські села, відзначають надзвичайну красу калашських жінок.

Старий-калаш

Тут доречно розповісти про те, що це за народ і як він опинився в Пакистані, у важкодоступному районі Гіндукуша, всього за кілька кілометрів від кордонів з Афганістаном та Таджикистаном, неподалік пакистанського від районного центру Chitral.

Документальний фільм про Калаш - частина 1 і частина 2

За найпоширенішою версією, калаші – нащадки воїнів Олександра Македонського. На шляху до Індії, він залишав у тилу загороджувальні загони, які зрештою не дочекалися свого господаря, та так і залишилися жити в цих місцях осіло. Якщо калаші і мають своє коріння в завойовницьких походах Олександра Великого, то правдоподібнішою виглядає легенда, згідно з якою Олександр спеціально відібрав 400 найздоровіших грецьких чоловіків і жінок і поселив їх у цих важкодоступних місцях з метою створення колонії на цій території.

Каласька дівчинка з куркою в руках

За іншою версією, калаші – нащадки народу, що осів у Тибетських горах у процесі великого переселення народів за часів вторгнення арійців на Індостан. У самих калашів єдиної думки щодо свого походження немає, але в розмовах про це питання з чужинцями вони частіше віддають перевагу версії македонського походження.

Каласька дівчинка
(фото із сайту silkroadchina)

Точніше пояснення походження цього народу могло б дати докладне дослідження калашского мови, на жаль, ще слабо вивченого. Вважається, що належить до дардской мовної групі, але підставі чого було зроблено це віднесення невідомо, т.к. більше половини слів з лексики калашської мови немає аналогів у мовах дардської групи та мов навколишніх народів. Зустрічаються публікації, в яких прямо говориться, що калаші говорять давньогрецькою мовою, але чи це так, невідомо. Факт те, що єдино хто допомагає сьогодні калашам виживати в екстремальних високогірних умовах – сучасні греки, на гроші яких було збудовано школу, лікарню, дитячий садок, та вирито кілька колодязів.

Дослідження генів калаш не виявило нічого конкретного. Все дуже незрозуміло і хиткі – кажуть, що грецького впливу може бути від 20 до 40%. (Навіщо було проводити дослідження, коли подібність із давніми греками видно і так?)

Зайняті Калаші землеробством. У сім'ях прийнято рівноправність статей. Жінка вільна піти від чоловіка, але при цьому попередній її чоловік повинен отримати від нового викуп у подвійному розмірі. З утисків жінок має місце лише ізоляція жінок в окремому будинку під час місячних та пологів. Вважається, що в цей час жінка нечиста, і її треба ізолювати, з нею заборонено спілкуватися, і їм передають їжу через спеціальне вікно в цьому будинку. Чоловік також вільний піти від нелюбимої дружини будь-якої миті.

Відео-презентація про Калашах

Про місце розташування варто ще сказати. Народ Калаша проживає в кількох селах, розкиданих за трьома гірськими плато в місцевості, яку Пакистанці називають Кафіристан - країна невірних (про це докладно в цікавій статті в МН). У цій країні невірних, до речі, живуть крім калашей ще кілька не менш екзотичних народів.

Кладовище (фото із сайту indostan.ru)

Релігійні культи калаші відправляють у спеціальних місцях. Основа культу – жертвопринесення тварин.

Ховають калаші своїх покійників на цвинтарі, при цьому труни не закривають.

Найбільш вражаючим, за словами всіх відвідали калаські села, є танці калашських жінок, що гіпнотизують глядачів.

Як і багато малих народів сьогодні, цей унікальний народ знаходиться на межі зникнення. Сучасна цивілізація, приносячи у високогірні села калашів спокуси сучасного світу, поступово вимиває молодь із їхніх селищ.

Все в житті калашів, що живуть на півночі Пакистану в горах Гіндукуша не так, як у сусідів: і віра, і життя, і навіть колір очей і волосся. Цей народ – загадка. Самі вони вважають себе нащадками Олександра Македонського.

Хто ваші батьки?

Про предків калашів сперечаються знову і знову. Існує думка, що калаші - місцеві аборигени, які колись населяли великі території південної долини річки Читрал. І сьогодні там збереглися численні калаські топоніми. Згодом калаші були витіснені (чи асимільовані?) з одвічних територій.

Є й інша думка: калаші є місцевими аборигенами, а прийшли північ Пакистану багато століть тому. Це могли бути, наприклад, племена північних індійців, що мешкають приблизно в XIII столітті до н. на півдні Уралу та на півночі Казахських степів. Їхній зовнішній вигляд нагадував вигляд сучасних калашів – блакитні чи зелені очі та світла шкіра.

Слід зазначити, що зовнішні особливості властиві не всім, а лише частини представників загадкового народу, проте часто це не заважає згадувати про їхню близькість до європейців і називати калашою спадкоємцями «нордичних арійців». Втім, вважають науковці, якщо подивитися на інші народи, які протягом тисячоліть живуть в ізольованих умовах і не надто охоче записують чужинців у родичі, то й у нуристанців, дартів чи бадахшанців можна виявити «гомозиготну інбридингову (споріднену) депігментацію». Довести належність калашів до європейських народів намагалися і в Інституті загальної генетики Вавілова, а також у Південно-Каліфорнійському та Стенфордському університетах. Вердикт – гени калашів справді унікальні, але питання про предків залишилося, як і раніше, відкритим.

Красива легенда

Самі ж калаші охоче дотримуються романтичнішої версії свого походження, називаючи себе нащадками воїнів, що прийшли в гори Пакистану слідом за Олександром Великим. Як і належить легенді, вона має кілька варіацій. По одній - Македонський наказав залишитися калашам чекати на своє повернення, але з якоїсь причини так за ними і не повернувся. Вірним солдатам не залишалося нічого іншого, як освоювати нові землі.

Іншою – кілька солдатів, через поранення не здатні продовжувати рух разом із військом Олександра, змушені були залишитися в горах. Вірні жінки, звичайно, не покинули чоловіків. Легенда дуже подобається мандрівникам-дослідникам, що заглядають у гості до калашів, та численним туристам.

Язичники

Усі, хто приїжджає до цього дивовижного краю, зобов'язаний попередньо підписати папери, які забороняють будь-які спроби вплинути на самобутність унікального народу. Насамперед йдеться про релігію. Серед калашів багато тих, хто продовжує дотримуватися старої язичницької віри, незважаючи на численні спроби навернути їх до ісламу. У мережі можна знайти численні пости на цю тему, хоча самі калаші ухиляються від питань і кажуть, що «не пригадують якихось жорстких заходів».

Іноді, запевняють старійшини, зміна віри відбувається, коли місцева дівчина вирішується на шлюб із мусульманином, але відбувається це, за їхніми словами, нечасто. Проте дослідники впевнені, що уникнути долі сусідів-нуристанців, насильно звернених наприкінці ХІХ століття до ісламу, калашам вдалося лише завдяки тому, що вони населяли територію, що потрапила під юрисдикцію британців.

Не менше суперечок викликає походження багатобожжя калашів. Спроби провести аналогії з грецьким пантеоном богів більшість вчених вважають безпідставними: навряд чи Калашський верховний бог Дезау – це Зевс, а покровителька жінок Дезаліка – Афродіта. Священнослужителів у калаш немає, і кожен молиться самостійно. Щоправда, звертатися безпосередньо до богів не рекомендується, для цього існує дехар – спеціальна людина, яка перед ялівцевим або дубовим вівтарем, прикрашеним двома парами кінських черепів, приносить жертву (зазвичай козу). Перелічити всіх калашских богів досить важко: у кожному селищі є свої, а крім цього ще безліч духів-демонів, переважно жіночого роду.

Про шамани, зустрічі та проводи

Калаські шамани можуть передбачати майбутнє та карати за гріхи. Найвідомішим з них вважається Нанга дхар – про його здібності складали легенди, розповідаючи, як за одну секунду він зникав з одного місця, проходячи крізь скелі, і з'являвся з другом. Шаманам довіряють вершити правосуддя: їхня молитва здатна, нібито, покарати кривдника. По плечовій кістці жертовного цапа шаман-ашжиау, що спеціалізується на пророкуваннях («розглядає кістку») може побачити долю не тільки окремої людини, а й цілих держав.

Життя калашів немислиме без численних бенкетів. Туристи, які приїжджають, навряд чи відразу зможуть зрозуміти, на якій події вони присутні: народженні чи похороні. Калаші впевнені, що ці моменти однаково значимі, а тому необхідно в будь-якому разі влаштувати грандіозне свято – не так для себе, як для богів. Потрібно радіти, коли нова людина приходить у цей світ, щоб життя її було щасливим, і веселитися на похороні, - нехай і потойбічне перебування виявиться безтурботним. Ритуальні танці в священному місці - Джештаке, піснеспіви, яскравий одяг і столи, що ломляться від частування - все це незмінні атрибути двох головних подій у житті дивовижного народу.

Ось це стіл – за ним їдять

Особливістю калаш є і те, що, на відміну від сусідів, вони завжди використовували для трапези столи та стільці. Вдома вони будують за македонським звичаєм - з каменів та колод. Не забувають про балкон, при цьому дах одного будинку є підлогою для іншого – виходять своєрідні «висотки по-калашському». На фасаді – ліпнина з грецькими мотивами: розетками, радіальними зірками, вигадливими звивинами.

Більшість калашів займаються сільським господарством та скотарством. Прикладів, коли комусь із них вдалося змінити звичний уклад, – одиниці. Широко відома легендарна Лакшан Бібі, яка стала авіапілотом та створила фонд підтримки калашів. Унікальний народ викликає непідробний інтерес: грецька влада будує для них школи та лікарні, а японці розробляють проекти додаткових джерел енергії. До речі, про електрику калаші дізналися нещодавно.

In vino veritas

Виробництво та вживання вина – ще одна відмінна риса калашів. Сухий закон на всій території Пакистану ще не причина відмовлятися від традицій. А після приготування вина можна і в улюблений гал пограти – щось середнє між лаптою, гольфом та бейсболом. М'яч відбивають ключкою, а потім дружно шукають. Хто знайшов його дванадцять разів і повернувся першим на базу, той переміг. Нерідко жителі одного селища приходять у гості до сусідів, щоб битися в гал, а потім весело відзначити – і неважливо, чи це буде перемога чи поразка.

Шукайте жінку

Калаські жінки знаходяться на других ролях, виконуючи «невдячну роботу». Але на цьому подібність із сусідками, мабуть, закінчується. Вони самі вирішують, за кого виходити заміж, а якщо шлюб виявиться нещасливим, то й розлучитися. Щоправда, новий обранець має виплатити колишньому чоловікові «неустойку» - посаг у подвійному розмірі. Калаські дівчата можуть не лише здобути освіту, а й, наприклад, влаштуватися працювати гідом. Здавна існують у калаш і своєрідні родові будинки - «башалі», де «брудні» жінки проводять кілька днів до початку пологів і приблизно тиждень після.

Родичам і тим, хто цікавиться, не просто забороняється відвідувати майбутніх мам, навіть до стін башалі торкатися не можна.
А які калашки гарні та ошатні! Рукави і подол їх чорних суконь, за які мусульмани, до речі, називають калашей «чорними невірними», розшиті різнокольоровим бісером. На голові – такий же яскравий убір, що нагадує прибалтійський віночок, прикрашений стрічками та хитромудрою вишивкою з бісеру. На шиї - безліч ниток намиста, за якими можна визначити вік жінки (якщо вдасться порахувати, звичайно). Старійшини загадково помічають, що калаші живі лише до тих пір, поки їхні жінки носять сукні. І насамкінець ще один «ребус»: чому зачіска навіть найменших дівчаток – це п'ять косиць, які починають плести з чола?

Були майже повністю винищені внаслідок мусульманського геноциду на початку ХХ століття, оскільки сповідують язичництво. Ведуть замкнутий спосіб життя. Розмовляють калашською мовою дардської групи індоєвропейських мов (проте близько половини слів їхньої мови не має аналогів в інших дардських мовах, як і в мовах сусідніх народів). За найпоширенішою версією, калаші – нащадки воїнів Олександра Македонського. На шляху до Індії, він залишав у тилу загороджувальні загони, які зрештою не дочекалися свого господаря, та так і залишилися жити в цих місцях осіло. Якщо калаші і мають своє коріння в завойовницьких походах Олександра Великого, то правдоподібнішою виглядає легенда, згідно з якою Олександр спеціально відібрав 400 найздоровіших грецьких чоловіків і жінок і поселив їх у цих важкодоступних місцях з метою створення колонії на цій території.

Точніше пояснення походження цього народу могло б дати докладне дослідження калашского мови, на жаль, ще слабо вивченого. Вважається, що належить до дардской мовної групі, але підставі чого було зроблено це віднесення невідомо, т.к. більше половини слів з лексики калашської мови немає аналогів у мовах дардської групи та мов навколишніх народів. Зустрічаються публікації, в яких прямо говориться, що калаші говорять давньогрецькою мовою, але чи це так, невідомо. Факт те, що єдино хто допомагає сьогодні калашам виживати в екстремальних високогірних умовах - сучасні греки, на гроші яких було збудовано школу, лікарню, дитячий садок, та вирито кілька колодязів.

Дослідження генів калаш не виявило нічого конкретного. Все дуже незрозуміло і хиткі - кажуть, що грецького впливу може бути від 20 до 40%. (Навіщо було проводити дослідження, коли подібність із давніми греками видно і так?)

Релігія більшості калашів - язичництво; їх пантеон має чимало спільних рис з давньо-арійським пантеоном, що реконструюється. Поряд з калашами подібними антропологічними характеристиками мають також представники народу хунза та деякі етнічні групи памірців, персів та ін.
Особи у багатьох калашів – суто європейські. Шкіра біла на відміну від пакистанців та афганців. А світлі, а часто голубі очі - як паспорт невірного-кафіра. У калаш ока очі блакитні, сірі, зелені і дуже рідко карі. Є ще один штрих, який ніяк не вписується в загальну для муслімів Пакистану та Афганістану культуру та побут. Калаші завжди виготовляли для себе та користувалися меблями. Вони їдять за столом, сидячи на стільцях, - надмірності, які ніколи не були притаманні місцевим "аборигенам" і з'явилися в Афганістані та Пакистані тільки з приходом англійців у ХVIII-ХIХ століттях, але так і не прижилися. А калаші споконвіку користувалися столами та стільцями.

Кінні воїни калаші. музей в Ісламабаді. Пакистан

У ХVIII-ХIХ століттях мусліми вирізали калашами тисячами. Тих, хто не підкорявся і хоча б потай відправляв язичницькі культи, влада в кращому разі гнала з родючих земель, заганяючи в гори, а частіше знищувала.
Жорстокий геноцид народу калаші продовжувався аж до середини XIX століття, поки крихітна територія, яку мусульмани називали Кафірстан (земля невірних), де мешкали калаші, не потрапила під юрисдикцію Британської імперії. Це врятувало їх від повного знищення. Але й зараз калаші перебувають на межі зникнення. Багато хто змушений асимілюватися (через шлюб) з пакистанцями та афганцями, приймаючи іслам, - так легше вижити та отримати роботу, освіту, посаду.

Калаші не знають вихідних, але вони весело та хлібосольно святкують 3 свята: Йоші – свято посіву, Учао – свято врожаю, і Чоймус – зимове свято богів природи, коли калаші просять богів послати їм м'яку зиму та гарні весну та літо.
Під час Чоймуса кожна сім'я як жертвопринесення забиває козу, м'ясом якої пригощають усіх, хто зайде у гості чи зустрінеться на вулиці.

Каласька мова, або Калаша – мова дардської групи індоіранської гілки індоєвропейської мовної родини.
У калашском дуже добре зберігся базовий словниковий склад санскриту, наприклад:

Українська Калаша Санскрит
голова shish shish
кістка athi asthi
сеча mutra mutra
село grom gram
петля rajuk rajju
дим thum dhum
олія tel tel
м'ясо mos mas
собака shua shva
мураха pililak pipilika
син putr putr
довгий driga dirgha
вісім asht ashta
зламаний chhina chhinna
вбивати nash nash

Найбільш вражаючим, за словами всіх відвідали калаські села, є танці калашських жінок, що гіпнотизують глядачів.

І ще трохи відео з калашами. Зверніть увагу на восьмикінцеві зірки на вбраннях калашских красунь.

Смішні пір'я на головних уборах у чоловіків - прямі середньовічні дворяни з Європи.

Знаєте, як буває, шукаєш щось зовсім інше і в пошуку цього відкриваєш щось нове.

А в долинах приток річки Читрал у горах південного Гіндукуша в Пакистані живе унікальний народ, що налічує всього близько 6 тис. людей. Зветься народ -

калаші . Унікальність народу, з усіх боків оточеного ісламізованими сусідами, полягає в тому, що значна його частина досі сповідує язичницьку релігію, що склалася на базі індоіранської релігії та субстратних вірувань. І якщо ще зовсім недавно цей народ піддавався геноциду з боку ісламської більшості і втік на початку 20 століття під захист Британської імперії, то тепер він, навпаки, під захистом уряду Пакистану, бо приваблює до себе туристів з усього світу.

Релігія більшості калашів - язичництво; їхній пантеон має чимало спільних рис із реконструйованим прото-індоєвропейським пантеоном. Водночас, близько 3 тис. калашів — мусульмани. Перехід до ісламу не вітається калашами, які намагаються зберегти свою ідентичність. Світле волосся та очі частини калаш пояснюються збереженням початкового індоєвропейського генофонду. Поряд з калашами подібними антропологічними характеристиками мають також представники народу хунза та деякі етнічні групи памірців та інші народи регіону.

By Max Loxton (c)

У Пакистані поширене переконання, що калаші є нащадками воїнів Олександра Великого.

Поки весь світ сумнівається у грецькому походженні калашів, самі греки їм активно допомагають. Легенда свідчить, що в ці місця прийшли два воїни та дві дівчини, що відкололися від грецької армії. Чоловіків було поранено і не могли пересуватися. Саме вони і започаткували калашського народу.

За іншою версією, калаші - нащадки народу, що осів у Тибетських горах у процесі великого переселення народів за часів вторгнення арійців на Індостан. У самих калашів єдиної думки щодо свого походження немає, але в розмовах про це питання з чужинцями вони частіше віддають перевагу версії македонського походження. Точніше пояснення походження цього народу могло б дати докладне дослідження калашского мови, на жаль, ще слабо вивченого. Вважається, що належить до дардской мовної групі, але підставі чого було зроблено це віднесення невідомо, т.к. більше половини слів з лексики калашської мови немає аналогів у мовах дардської групи та мов навколишніх народів. Зустрічаються публікації, в яких прямо говориться, що калаші говорять давньогрецькою мовою, але чи це так, невідомо. Факт те, що єдино хто допомагає сьогодні калашам виживати в екстремальних високогірних умовах - сучасні греки, на гроші яких було збудовано школу, лікарню, дитячий садок, та вирито кілька колодязів.

До геноциду калашів наприкінці 19 ст. мусульманами їх чисельність сягала 200 тис. чол. Не виключено, що

Високо в горах Пакистану на кордоні з Афганістаном, у провінції Нурістан, розкидано кілька крихітних плато.

Місцеві жителі називають цей район Чінтал. Тут проживає унікальний та загадковий народ – калаші.

Їхня унікальність полягає в тому, що цьому індоєвропейському за походженням народу вдалося вижити майже в самому серці ісламського світу.

А тим часом калаші сповідують зовсім не авраамічний культ - іслам, а споконвічну, народну віру ... Якщо б калаші являли собою численну народ з відокремленою територією і державністю, то їх існування навряд чи кого здивувало б, але калашів на сьогодні збереглося не більше 6 тис. чоловік - вони наймініатюрніша і загадкова етнічна група Азіатського регіону.

Калаші (самоназва: kasivo; назва «Калаш» походить від назви місцевості) – народність у Пакистані, яка проживає у високогірних районах Гіндукуша (Нурістан або Кафірстан). Чисельність – близько 6 тис. чол. Були майже повністю винищені внаслідок мусульманського геноциду на початку ХХ століття, оскільки сповідують родовий культ. Нині ведуть замкнутий спосіб життя. Розмовляють калашською мовою дардської групи індоєвропейських мов (проте близько половини слів їхньої мови не має аналогів в інших дардських мовах, як і в мовах сусідніх народів). У Пакистані поширене переконання, що калаші є нащадками воїнів Олександра Македонського (у зв'язку з чим уряд Македонії побудував осередок культури в цій галузі, див, напр., «Македонія Е граді културен центр для хунзіту в Пакистан»). Зовнішність деяких калаш характерна для північноєвропейських народів, серед них часто зустрічається блакитноокість і блондинізм. У цьому частина калашей мають цілком характерну для регіону азіатську зовнішність.

Релігія більшості калашів – язичництво; їх пантеон має чимало спільних рис з давньо-арійським пантеоном, що реконструюється. Твердження деяких журналістів, що калаші поклоняються "давньогрецьким богам", є безпідставними. Водночас близько 3 тис. калашів – мусульмани. Перехід до ісламу не вітається калашами, які намагаються зберегти свою родову ідентичність. Калаші не є нащадками воїнів Олександра Македонського, а північноєвропейська зовнішність частини їх пояснюється збереженням початкового індоєвропейського генофонду внаслідок відмови від змішування з прийшлим неарійським населенням. Поряд з калашами подібними антропологічними характеристиками мають також представники народу хунза та деякі етнічні групи памірців, персів та ін.

Нордичний калаш

Вчені відносять калаш до білої раси - це науковий факт. Особи у багатьох калашів – суто європейські. Шкіра біла на відміну від пакистанців та афганців. А світлі, а часто голубі очі - як паспорт невірного-кафіра. У калаш ока очі блакитні, сірі, зелені і дуже рідко карі. Є ще один штрих, який ніяк не вписується в загальну для муслімів Пакистану та Афганістану культуру та побут. Калаші завжди виготовляли для себе та користувалися меблями. Вони їдять за столом, сидячи на стільцях, - надмірності, які ніколи не були притаманні місцевим "аборигенам" і з'явилися в Афганістані та Пакистані тільки з приходом англійців у ХVIII-ХIХ століттях, але так і не прижилися. А калаші споконвіку користувалися столами та стільцями.

Кінні воїни калаші. музей в Ісламабаді. Пакистан

Наприкінці першого тисячоліття в Азію прийшов іслам, а з ним і біди індоєвропейців і зокрема народу калашів, які не хотіли змінити віру предків на аврамічне "вчення". Місцеві мусульманські громади наполегливо намагалися змусити калашів прийняти іслам.

І багато калаш змушені були підкоритися: або жити, прийнявши нову релігію, або померти.

У ХVIII-ХIХ століттях мусліми вирізали калашами тисячами. Тих, хто не підкорявся і хоча б потай відправляв язичницькі культи, влада в кращому разі гнала з родючих земель, заганяючи в гори, а частіше знищувала. Жорстокий геноцид народу калаші продовжувався аж до середини XIX століття, поки крихітна територія, яку мусульмани називали Кафірстан (земля невірних), де мешкали калаші, не потрапила під юрисдикцію Британської імперії. Це врятувало їх від повного знищення. Але й зараз калаші перебувають на межі зникнення. Багато хто змушений асимілюватися (через шлюб) з пакистанцями та афганцями, приймаючи іслам, - так легше вижити та отримати роботу, освіту, посаду.

Калаське село

Побут сучасних калаш можна назвати спартанським. Калаші живуть громадами – легше вижити. Вони живуть у будинках, які будують із каменю, дерева та глини. Дах нижнього будинку (поверху) одночасно є підлогою або верандою будинку іншої родини. З усіх зручностей у хатині: стіл, стільці, лави та глиняний посуд. Про електрику та телебачення калаші знають лише з чуток. Лопата, мотика і кайло - їм зрозуміліше та звичніше. Життєві ресурси вони черпають у сільському господарстві. Калаші примудряються вирощувати пшеницю та інші зернові культури на розчищених від каменю землях. Але головну роль у їхньому життєзабезпеченні відіграє худоба, в основному кози, які дають нащадкам древніх арійців молоко та молокопродукти, вовну та м'ясо.

У побуті впадає у вічі чіткий і непорушний поділ обов'язків: чоловіки перші у праці та полюванні, жінки їм лише допомагають у найменш трудомістких операціях (прополка, дійка, домашнє господарство). У будинку чоловіки сідають на чолі столу та приймають усі значущі у сім'ї (у громаді) рішення. Для жінок у кожному поселенні будують башлені - окремий будинок, де жінки громади народжують дітей та проводять час у "критичні дні". Народити дитину жінка калаші зобов'язана тільки в вежі, а тому вагітні пані поселяються в "пологовому будинку" заздалегідь. Звідки пішла така традиція, ніхто не знає, але інших сегрегаційних та дискримінаційних тенденцій щодо жінок у калашів не спостерігається, що бісить і смішить муслімів, які через це ставляться до калаш як до людей не від цього світу.

Частина калашей мають цілком характерну для регіону азіатську зовнішність, але при цьому у них часто блакитні або зелені очі.

Одруження. Це делікатне питання вирішують виключно батьки молодих. Вони можуть порадитись і з молодими, можуть поговорити з батьками нареченої (нареченого), а можуть вирішити проблему, не питаючи думки свого чада.

Каласька мова, або Калаша – мова дардської групи індоіранської гілки індоєвропейської мовної родини. Поширений серед калашів у кількох долинах Гіндукуша, на південний захід від міста Читрал у Північно-Західній Прикордонній Провінції Пакистану. Приналежність до дардської підгрупі стоїть під питанням, оскільки трохи більше половини слів схожі з еквівалентними за значенням словами в мові кховар, який також входить до цієї підгрупи. З погляду фонології мова атипова (Heegård & Mørch 2004).

У калашском дуже добре зберігся базовий словниковий склад санскриту, наприклад:

У 1980-х роках розпочалася розробка писемності для калашської мови у двох варіантах - на основі латинської та перської графіки. Перський варіант виявився кращим і в 1994 вперше вийшов ілюстрований алфавіт і книга для читання калашською мовою на основі перської графіки. У 2000-х роках розпочався активний перехід на латинський шрифт. У 2003 виданий алфавіт «Kal'as'a Alibe».(англ.)

Релігія та культура калашів

Перші дослідники і місіонери почали проникати до Кафірістану після колонізації Індії, але по справжньому об'ємну інформацію про його мешканців надав англійський лікар Георг Скотт Робертсон, який відвідав Кафіристан у 1889 році і жив там протягом року. Унікальність експедиції Робертсона в тому, що він зібрав матеріал за обрядами і традиціями окупантів до ісламського вторгнення. На жаль, ряд зібраних матеріалів було втрачено під час переправи через Інд під час його повернення до Індії. Тим не менш, збережені матеріали та особисті спогади дозволили йому видати в 1896 книгу "Кафіри Гіндукуша" ("The Kafirs of Hindu-Kush").

Язичницький храм калашів. в центрі Родовий стовп

На основі спостережень релігійно-обрядової сторони життя окупантів, зроблених Робертсоном, можна цілком обґрунтовано стверджувати, що їхня релігія - нагадує трансформований зороастризм і культи стародавніх аріїв. Основними аргументами на користь цього твердження можуть бути ставлення до вогню та похоронний обряд. Нижче ми опишемо деякі традиції, релігійні основи, культові будівлі та обряди окупантів.

Родовий стовп у храмі

Головним, "столичним" у окупантів було село під назвою "Камдеш". Будинки Камдеша розташовувалися сходами на схилах гір, тому дах одного будинку був двором для іншого. Будинки були багато прикрашені складним дерев'яним різьбленням. Польовими роботами займалися не чоловіки, а жінки, хоча чоловіки попередньо очищали поле від каменів і колод, що впали. Чоловіки ж тим часом займалися шиттям одягу, ритуальними танцями на сільській площі та вирішенням громадських справ.

Жрець у вогняного жертовника.

Основним предметом поклоніння був вогонь. Окрім вогню окупанти поклонялися дерев'яним ідолам, які вирізувалися майстерними умільцями та виставлялися у святилищах. Пантеон складався з багатьох богів і богинь. Головним вважався бог Імра. Також дуже шанований був бог війни Гіша. Кожне село мало свого дрібного божка-покровителя. Світ, згідно з повір'ями, був населений безліччю добрих і злих духів, що борються один з одним.

Родовий стовп із свастичною розеткою

Для порівняння - традиційний візерунок, характерний для слов'ян та германців

В. Саріаніді, спираючись на свідчення Робертсона, описує культові споруди так:

Головний храм Імри знаходився в одному з селищ і був великою спорудою з квадратним портиком, дах якого підтримувався різьбленими дерев'яними колонами. якого, обвиваючи стовбур колони і перехрещуючись, підіймалися вгору, утворюючи своєрідну ажурну сітку, в її порожніх осередках розташовувалися скульптурні фігурки потішних чоловічків.

Саме тут, під портиком, на спеціальному камені, що почорнів від крові, що запеклася, і відбувалися численні жертвопринесення тварин. Передній фасад храму мав сім дверей, знаменитих тим, що на кожній з них було влаштовано ще по одній маленькій дверці. Великі двері були наглухо зачинені, лише дві бічні відчинялися, та й то в особливо урочистих випадках. Але головний інтерес представляли стулки дверей, прикрашені тонким різьбленням і величезними рельєфними фігурами, що зображували Імру, що сидить бога. Особливо вражає обличчя бога з величезним квадратним підборіддям, що сягає майже колін! Окрім постатей бога Імри фасад храму прикрашали зображення величезних голів корів та баранів. З протилежного боку храму було встановлено п'ять колосальних постатей, які підтримували його покрівлю.

Жертвопринесення богам на капище

Обійшовши навколо храму і помилуючись його різьбленою "сорочкою", заглянемо через маленький отвір усередину, що, однак, потрібно зробити крадькома, щоб не образити релігійних почуттів окупантів. Посередині кімнати в холодному сутінку можна розглянути прямо на підлозі квадратне вогнище, по кутах якого встановлені стовпи, також покриті дивовижно тонким різьбленням, що є зображенням людських осіб. На протилежній від входу стіні влаштований вівтар, обрамлений зображеннями тварин; у кутку під спеціальним балдахіном стоїть дерев'яна статуя самого бога Імри. Інші стіни храму прикрашені різьбленими шапками неправильної напівсферичної форми, посадженими на кінці жердин. … Окремі храми будували лише головних богів, а другорядних зводили одне святилище кількох божків. Так, були невеликі храмики з різьбленими вікнами, з яких виглядали обличчя різних дерев'яних ідолів».

Родовий стовп

Серед найважливіших ритуалів були вибір старійшин, приготування вина, жертвопринесення богам і поховання. Як і більшість ритуалів, вибір старійшин супроводжувався масовими жертвопринесеннями козлів та рясним частуванням. Вибори головного старійшини (джасту) проводилися старійшинами у складі старійшин. Ці вибори також супроводжувалися читанням священних гімнів, присвячених богам, жертвопринесеннями і частуванням старійшин, що зібралися в будинку кандидата:

«…присутнього на бенкеті жерця садять у центрі кімнати, намотують на його голову пишний тюрбан, багато прикрашений раковинами, червоними скляними намистами, а спереду - гілочками арчі. Довга сорочка, що сягає колін, вільно спускається на вишиті штани, заправлені в чоботи з довгими халявами, поверх цього одягу накинуто яскравий шовковий бадахшанський халат, в руці затиснутий танцювальний ритуальний сокирка.

Родовий стовп

Ось один із старійшин, що сидять, повільно встає і, обв'язавши голову білою матерією, виступає вперед. Він знімає чоботи, ретельно миє руки і приступає до жертвопринесення. Власноруч заколовши двох величезних гірських козлів, він спритно підставляє під струмінь крові посудину, а потім, підійшовши до посвячуваного, креслить йому кров'ю на лобі якісь знаки. Двері в кімнату відчиняються, і слуги вносять величезні короваї хлібів із застромленими в них гілочками арчі, що горить. Ці короваї тричі урочисто обносять навколо посвячуваного. Потім після чергового рясного частування настає година ритуальних танців. Кільком гостям роздають танцювальні чоботи та спеціальні шарфи, якими вони перетягують поперек. Запалюють соснові смолоскипи, і починаються ритуальні танці та піснеспіви на честь численних богів».

Іншим важливим обрядом окупантів був обряд приготування виноградного вина. Для приготування вина обирався чоловік, який, ретельно обмивши ноги, починав давити виноградні грона, піднесені жінками. Виноградні грона підносилися в плетених кошиках. Після ретельної тисняви виноградний сік розливався у величезні глеки і залишався для бродіння.

Капище з родовими стовпами

Святковий ритуал на честь бога Гіша протікав так:

... рано-вранці жителів села будить грім безлічі барабанів, і незабаром на вузьких кривих вуличках з'являється жрець з шалено дзвінким металевими дзвіночками. Слідом за жерцем рухається натовп хлопчиків, яким він час від часу кидає жмені горіхів, а потім з притворою з притворою. Акомпануючи йому, діти наслідують мекання козлів, обличчя жерця вибілено борошном і обмазане зверху олією, в одній руці він тримає дзвіночки, в іншій - сокиру, звиваючись і корчачись, він вражає дзвіночками і сокирою, виділяючи майже акроба. Процесія підходить до святилища бога Гіша, і дорослі учасники урочисто розташовуються півколом біля жерця і осіб, що його супроводжують.Ось осторонь заклубився пил, і здалося стадо з п'ятнадцяти блискучих цапів, які підганяли хлопчаків, виконавши свою справу, вони одразу тікають подалі від дорослих, щоб зайнятися. дитячими витівками та іграми….

Жрець підходить до вогнища, що горить, з гілок кедра, що дають густий білий дим. Поруч стоять заздалегідь приготовлені чотири дерев'яні судини з борошном, розтопленим маслом, вином та водою. Жрець ретельно миє руки, знімає взуття, виливає кілька крапель олії у вогонь, потім тричі окроплює жертовних цапів водою, примовляючи: "Будь чистим". Наблизившись до зачинених дверей святилища, він висипає і виливає вміст дерев'яних судин, промовляючи ритуальні заклинання. Молоді хлопці, які прислуговують жерцю, швидко перерізають горло козеняті, збирають кров, що бризнула в судини, а жерець потім виплескує її в палаючий вогонь. Протягом усієї цієї процедури спеціальна людина, що освітлюється відблисками вогню, постійно співає священні пісні, що надає цій сцені відтінку особливої урочистості.

Раптом інший жрець зриває з себе шапку і, кинувшись уперед, починає смикатися, голосно кричачи і шалено розмахуючи руками. Головний жрець намагається вгамувати "колегу", що розійшовся, нарешті той заспокоюється і, змахнувши ще кілька разів руками, надягає шапку і сідає на своє місце. Церемонія закінчується читанням віршів, після чого жерці та всі присутні торкаються своїх лобів кінцями пальців і роблять губами знак поцілунку, що означає релігійне вітання святилища.

До вечора в повній знемозі жрець заходить у перший-ліпший будинок і віддає на зберігання господареві свої дзвіночки, що є великою честю для останнього, і той негайно наказує зарізати кілька козлів і влаштувати бенкет на честь жерця та його оточення. Так протягом двох тижнів з невеликими варіаціями тривають урочистості на честь бога Гіша».

Цвинтар калашів. Могили сильно нагадують північні російські надгробки - гроби

Нарешті одним із найважливіших був обряд поховання. Похоронна процесія на початку супроводжувалася гучним жіночим плачем та голосіннями, а потім ритуальними танцями під бій барабанів та акомпанемент очеретяних дудок. Чоловіки, на знак жалоби, одягали поверх одягу козячі шкури. Закінчувалась процесія на цвинтарі, куди входити дозволялося лише жінкам та рабам. Небіжчики окупанти, як і належить за канонами зороастризму, не закопували в землю, а залишали в дерев'яних трунах на відкритому повітрі.

Популярне в рубриці: