Головна › Шини та диски › Лікування землі від фітофтори. Що таке фітофтора і як з нею боротися

Лікування землі від фітофтори. Що таке фітофтора і як з нею боротися

Чим обробити теплицю після фітофтори восени

Якщо від фітофтори вже постраждали культури на вашій ділянці або в теплиці, обробка восени в будівлях із закритим грунтом є обов'язковою. Також заходи можуть бути вжиті для профілактики розвитку цього грибкового захворювання.

Способи обробки

Знезараження теплиці з полікарбонату, що допомагає позбутися, а в майбутньому й уберегти врожай від фітофтори, може бути виконане різними прийомами. Досвідчені дачники, які вже стикалися із цим захворюванням, вважають, що осіння обробка найефективніша. Залишається лише вибрати засіб та метод дезінфекції.

З використанням хімічних речовин; біологічними препаратами; Температурний метод;

Каркас та інші елементи теплиці добре обробляти, застосовуючи хімічні компоненти. Грунт у теплиці краще піддати високим температурам, біопрепаратам або застосувати хімічні елементи.

Дивіться також: «Обробка теплиці восени від шкідників та хвороб»

Дезінфекція конструкцій

Обробка теплиці від фітофтори восени починається з конструкцій. Для цього можна використовувати розпилювач або щітки з довгим ворсом. Так як мікроспори фітофтори утримуються практично скрізь, слід з особливою увагою обробляти кути, зчленування деталей і щілин. Восени агресивні препарати для обробки теплиці дозволені, тому що до посадки помідорів або інших культур вони зникнуть.

Розчин господарського мила

Використовувати цей спосіб просто та безпечно. Звичайно ж мильним розчином на 100% перемогти фітофтор неможливо, проте частина мікробів загине, а конструкції будуть без пилу і готові до подальших дій. Для отримання мильного розчину необхідно покласти шматок господарського мила у відро води і почекати, поки воно розкисне, потім ретельно перемішати і приступати до обробки. Якщо часу очікування немає, можна натерти мило на тертці. При обробці теплиці цим засобом зберігається прозорість.

Сірчані шашки

Перед обкурюванням сірої теплиць необхідно обробити всі металеві елементи солідолом, так як пари сірки викликають сильну корозію. Осіння обробка теплиці від фітофтори сірої є однією з найефективніших. Сірку розташовують на металевих листах і встановлюють у різних частинах теплиці далеко від дерев'яних предметів та конструкцій. Щоб речовина спалахнула швидко, на неї капають трохи гасу. Але найзручнішими є сірчані шашки. Під час займання сірки утворюється газ, який здатний проникнути у найвужчі та приховані місця. Як тільки шашка почне горіти, необхідно відразу покинути теплицю, оскільки пари, що виділяються, небезпечні для людини. Щільно закрити двері і всі отвори. Відкривати споруду можна за 3-4 дні.

Мідний купорос

Мідний купорос здатний знищити будь-які мікроорганізми. Для отримання робочого розчину використовують наступні пропорції 100 г на 10 л води.

Хлорне вапно

Обробка теплиці з полікарбонату восени від фітофтори виконується з використанням і хлорного вапна. Розчин готують з 400 грам вапна та 10 літрів води, всі компоненти змішують і дають настоятися протягом чотирьох годин. Перед обробкою теплиці хлорним вапном необхідно надіти маску та рукавички. Осад, що залишився, можна використовувати для дерев'яних поверхонь, у тому числі і для розсадних ящиків. Після дезінфекції не можна заходити у теплицю два дні.

Фунгіцидні засоби

Часто дачники запитують, чим обробити теплицю після фітофтори восени, потім фахівці відповідають різними препаратами фунгіцидами. До них належать «Акробат-МЦ», «Профіт», «Фітоспарин», «Картоцид» та інші. Слід зазначити, що ці препарати використовуються захисту рослин, а разі дезінфекції теплиці їх концентрація має бути набагато вище.

Методи дезінфекції ґрунту

Оптимальним варіантом вважається заміна шару ґрунту. Його забирають приблизно на 10-15 см. Вивезену землю не використовують протягом трьох років. Вбраний шар замінюють перегноєм або торфом. Далі грядки перекопують. Мінус цього часу це витрачання великої кількості часу та сил.

Біологічний спосіб

Перемогти мікроби фітофтори допоможуть корисні бактерії. Велика кількість їх у ґрунті сприяє її оздоровленню. Найпоширенішими засобами є «Байкал ЕМ» та «Сяйво». Можна використовувати також компост, настій кропиви, гній. Допомагає також висаджування як сидерати редьки маслинової або гірчиці. Всі ці засоби за допомогою корисних мікроорганізмів роблять ґрунт живим і здоровим.

Полив ґрунту препаратами

Одним із широко застосовуваних елементів для дезінфекції ґрунту є перманганат калію. Перед поливом прибирають вагу залишки овочевих культур та бур'янів. Для поливу ґрунту готують розчин насиченого рожевого кольору. Обробку марганцівкою радять повторити через 10 днів. Робочий інвентар можна помістити в розчин марганцівки на 15-20 хвилин. Якщо ґрунт достатній, зволожений, то, як варіант можна застосувати Фітоспорин.

Термальна обробка

Суперечки фітофтори не переносять сильних морозів та яскравого сонця, тому якщо виходить, то краще залишити теплицю відкритою для кращого вимерзання ґрунту. Причому знімати листи полікарбонату не треба, достатньо буде відкритих кватирок та дверей.

Пролив грунту окропом також має місце, після такої процедури для посилення ефекту грунт прикривають целофановою плівкою. Процедуру повторюють через 7-10 днів.

Вибираючи спосіб боротьби з фітофторою краще не покладатися на щось одне, а боротися з цим захворюванням комплексно. Також при обробці не варто забувати про стелажі, полиці, садові інструменти. Сьогодні ви дізналися, як обробити теплицю із полікарбонату восени від фітофтори. Напевно, наші рекомендації допоможуть вам отримати хороші врожаї наступного року.

Дивіться також: «Підживлення помідорів у теплиці після посадки»

Народні засоби від фітофтори помідорів і картоплі

Якщо погода прохолодна та сира, то весь кущ, разом із пагонами та корінням, просто згниває. У спеку хвороба поширюється повільніше, проте заражені рослини поступово висихають. Протягом двох тижнів епідемія може охопити всю плантацію.

Спорангії фітофтори дуже маленькі та легкі, вітер відносить їх на багато кілометрів. Вони здатні зберігатися в ґрунті протягом декількох років, чекаючи зручного випадку, щоб прорости. Тому навряд чи знайдеться ділянка, не заражена фітофторозом. Дуже важливо вчасно розпізнати перші симптоми хвороби рослин і вжити запобіжних заходів, щоб не допустити епідемії.

Колонія спорангій фітофтори

Умови, що сприяють виникненню епідемії:

восени з ділянки не прибрано бадилля або бадилля хворих рослин потрапило в компост; картопля або помідори посаджені на важких, сирих ґрунтах, розташованих у низинах; не дотримуються правил сівозміни: картопля і томати протягом багатьох років садять на тому самому місці; щоб знизити рівень кислотності ґрунту, до нього внесли занадто багато вапна; надлишок азотних, нестача калійних добрив у ґрунті; рослини на грядках посаджені дуже густо; прохолодна, сира погода (температура від +15 до +20 ° C).

Способи профілактики фітофтори картоплі та томатів

Також не рекомендується розташовувати поряд грядки з помідорами та картоплею. Доцільно посадити між ними «завісу» з кучерявих бобових: гороху або квасолі. У міжряддях можна садити кущову квасолю, сіяти конюшину, жито або овес.

Якщо помідори вирощуватимуться в теплиці, перед висадженням розсади необхідно всю теплицю зсередини ретельно вимити мильним розчином і продезінфікувати хлорним вапном. У магазинах для садівників продаються спеціальні засоби для дезінфекції теплиць.

Якщо в грунт внесли дуже багато вапна, рекомендується удобрити ділянку торфом, змішаним з піском.

Кущі томатів потрібно періодично ретельно оглядати, обривати нижнє сухе або пожовкле листя: якщо вони стосуються землі, то можуть послужити приманкою для збудника фітофторозу. Картопляні кущі підгортають, щоб патогенні мікроорганізми не дісталися молодих бульб.

За два тижні до збирання врожаю бадилля картоплі слід скосити. Якщо на ділянці помічені випадки фітофторозу, бадилля картоплі та томатів найкраще спалити: у компост її кидати не можна. Восени ретельно очистити землю від залишків бульб: на них зимують спорангії збудника фітофторозу.

Засоби боротьби з фітофторозом

Найбільш дієвий засіб від фітофторозу – фунгіциди. На жаль, ці препарати токсичні, і багато городників резонно побоюються, що оброблені отрутохімікатами овочі можуть завдати шкоди здоров'ю людей.

Існують і народні засоби від фітофтори картоплі та томатів. Вони набагато екологічніші за фунгіциди, однак і клопоту з ними набагато більше. Розчини та настойки доведеться робити самостійно. Оскільки дія подібних засобів набагато слабша, ніж у отрутохімікатів, обприскувати посадки помідор і картоплі протягом літа доведеться кілька разів.

На патоген згубно діють будь-які з'єднання міді, тому помідори в теплицях часто підв'язують мідним дротом, а під кожен кущик кладуть стару мідну монету.

Мідний купорос від фітофтори

Найвідоміший неорганічний засіб для боротьби з фітофторозом – мідний купорос. Цей препарат здатний серйозно обпалити листя рослин, тому, роблячи розчин, необхідно суворо дотримуватись дозування. Для профілактики фітофторозу можна взяти слабкий водний розчин мідного купоросу (на 10 л води – 2-10 г порошку). Готувати розчин потрібно в скляному або пластмасовому посуді.

Розчин мідного купоросу

У випадку, коли на ділянці виявлено фітофтор, рослини обробляють концентрованим розчином мідного купоросу (на 10 л води – 100 г купоросу). Щоб не обпалити листя, в розчин додають 120-150 грам негашеного вапна. В результаті виходить бордоська суміш.

Етапи обробки томатів мідним купоросом:

Перед посівом насіння в ящики або склянки землю слід зволожити 3% розчином мідного купоросу (30 г на літр води); За добу до пікірування розсади приготувати ємності (стаканчики) та наповнити їх землею. Зволожити землю 1% розчином мідного купоросу (10 г на літр води). Більш концентрований розчин може обпекти ще дуже слабкі молоді коріння; За добу до висадки томатів у ґрунт зробити ямки і в кожну з них вилити літр 1% розчину мідного купоросу. Садити розсаду слід зазвичай, додавши в лунки комплексні добрива. Мідний купорос надійно захистить від фітофторозу кореневу систему томатів; Коли на кущах почнуть формуватися зав'язі, обприскати помідори слабким розчином мідного купоросу (2-5 г порошку на 10 л води), це захистить листя від проростання в них фітофтори спорангіїв. При обробці рослин особливу увагу потрібно приділяти нижній частині листя: саме там зазвичай прикріплюються спорангії (їх колонії мають вигляд блакитного пуху). Обприскувати томати слід у суху теплу погоду, мінімум за 4 години до дощу; Друге обприскування можна провести через 2 тижні. Перед обробкою з кущів зривають стиглі помідори, тому що протягом 3 днів після обприскування помідори не можна вживати; Якщо при огляді виявляється хвора рослина, її потрібно вирвати, спалити, а місце, де вона росла, залити 5% розчином мідного купоросу. Всі інші кущі томатів обприскати бордоською сумішшю.

Етапи обробки картоплі мідним купоросом:

Перед яровизацією (пророщуванням) рекомендується занурити картоплю у слабкий розчин мідного купоросу та перманганату калію (на 10 л води – 3 г купоросу та 1 г марганцівки). Якщо навіть після огляду та вибракування серед насіння залишилася хвора бульба, то після такої обробки решта від неї не заразиться; Під час яровізації щотижня обприскувати бульби слабким розчином мідного купоросу; Перед посадкою також необхідно або обприскати, або на секунду занурити бульби в описаний вище розчин; Перший раз картопля обробляють через 2 тижні після сходу, другий – через 10-14 днів. Якщо виявлено хвору рослину, з нею чинять так само, як і у випадку з томатами – виривають, спалюють, а місце обробляють 5% розчином купоросу.

Інші ефективні способи боротьби з фітофторою

100-150 грам подрібнених на м'ясорубці стрілок, зеленого листя або зубців часнику залити склянкою води, наполягати добу. Потім процідити настій, розвести його в 10 л води, додати 1 г марганцівки і обприскувати посадки пасльонових приблизно раз на два тижні; 1-2 кг польового хвоща залити 10 л води, наполягати 3-4 дні, обприскувати щотижня. Цей настій – джерело кремнію, що зміцнює імунітет рослин; посипати картоплю та томати золою, яка одночасно захищає рослини від фітофторозу та служить добривом. Попелюшкою можна користуватися навіть під час цвітіння кущів. Щоб засіб якнайдовше захищав молоді пагони, золу розводять у воді з господарським милом (на 10 л води – 1 л золи, 150-200 г мила), потім цим розчином обприскують рослини; молочну сироватку розвести водою у пропорції 1:1. Перший полив – на початку липня, наступні – у міру потреби (хоч щодня); раз на 2 тижні можна обприскувати сумішшю: на 10 л води – 1 л молока та 15 крапель йоду; у 10 л води розчинити 10 таблеток трихополу, обприскувати раз на 2 тижні; 1 кілограм компосту та столову ложку сечовини залити 10 л води та наполягати 4-5 днів. Обприскувати раз на два тижні.

Поради, чим обробити теплицю від фітофтори восени, вибір засобів від попелиці, білокрилки, павутинного кліща, особливості осінньої обробки теплиці з полікарбонату

Поради, чим обробити теплицю від фітофтори восени, вибір засобів від попелиці, білокрилки, павутинного кліща, особливості осінньої обробки теплиці з полікарбонату Зверніть увагу: у період обробки від борошнистої роси всередині теплиці має бути низька вологість. Одночасно не можна допускати, щоб температура опускалася нижче 20 градусів. Через це провітрювання можна робити з обмеженнями. Вихід один – припиняємо чи максимально скорочуємо полив рослин приблизно на тиждень.

Кладоспоріоз

Кладоспоріоз поширюється швидко, листя покривається коричневими плямами, а через деякий час опадає. Втрата зеленої маси може становити до 50% вихідної кількості.

Обробка теплиці:

Псевдобактерин-2/ПС/Ж як профілактичний захід – 0,1 г препарату на 100 м2. Ця кількість розлучається у 10 л води. Обприскування проводиться двічі з проміжком в 20 днів. Фітоспорин-М як профілактичний захід – розчин 0,05%, дворазове обприскування, проміжок два тижні. У період ураження, на 100 м2 – Хом 24-32 г; Абіга-Пік 3,2-4,5 мл; Полірам 25-30г.

Зверніть увагу: паралельно з обробкою теплиць хімічними засобами повинні проводитись агротехнічні заходи. Це контроль температури, вологості; видалення сухого листя, опалого плоду; передзимова обробка, дезінфекція парників, включаючи ґрунт – про це у наступному розділі статті.

Поради, чим обробити теплицю від фітофтори восени, що таке фітофтороз, профілактика, методи та засоби для боротьби з фітофторою в теплиці восени

Будь-яку хворобу легше, а головне дешевше запобігти, ніж після лікувати. Це твердження є справедливим і для фітофтори. Існує кілька нескладних способів профілактики, здатних знизити ризик захворювання та підвищити врожайність:

поташ; деревна зола; сульфат калію.

Необхідно дотримуватися сівозміни – не можна висівати в одному місці близькі культури протягом багатьох років. Використовувати сучасні гібриди з дозріванням 85-90 днів.

Біозахист

Як позбутися фітофтори в теплиці за допомогою природних засобів? Хороші показники дають біологічно активні та екологічно нешкідливі препарати, що підвищують опірність (імунітет) рослин до різних захворювань. Для теплиць підійдуть такі засоби проти фітофтори: Крезацин, Новосил, Імуноцітофіт, Біосил.

Як очистити теплицю від фітофтори не застосовуючи хімічних та біологічно активних речовин? Непогано допомагає пропарювання теплиці. У сонячний спекотний день до поливу необхідно закрити всі двері та вікна. Після досягнення в теплиці температури 30-35 ° С, чекаємо кілька годин, потім добре провітрюємо будову. При 30 ° С хвороба зупиняє поширення, при 35 ° С суперечки починають гинути. Перед початком сеансу необхідно позбутися всіх заражених рослин у теплиці або їх уражених частин.

Хороші результати показують і стимулятори росту рослин, які позитивно впливають і їх імунітет. Стійкість до хвороб суттєво зростає при поливі теплиці Оксигуматом, 10 мл на 1 л води та Екосілом 1 мл на 3 л води.

Чим обробити теплицю після фітофтори, якщо не хочеться використовувати біологічно активні стимулятори? Можна використовувати традиційну та перевірену «бордоську» рідину. Вона не проникає всередину рослин і тому обробка може проводитись практично щотижня.

Біологічна обробка теплиці від фітофтори восени, якщо ділянка була критично заражена, полягає у посадці на ураженому місці білої гірчиці на один сезон. У поєднанні з обробкою ґрунту вапном це допоможе повністю перемогти хворобу.

Фунгіциди

У роки масового поширення або при посадці рослин на зараженій землі використання імуностимулюючих препаратів малоефективне. Їх застосування рекомендується лише у поєднанні з фунгіцидами. Це дає не тільки більшу ефективність у боротьбі із захворюваннями, а й знижує пестицидне навантаження на рослини та ґрунт. Дезінфекція теплиці від фітофтори може проводитись кількома типами фунгіцидів. Залежно від вибору їхнього типу визначається час обробки.

Біологічні

Обробка картоплі від фітофтори терміни, препарати, кількість обробок

Обробка картоплі від фітофтори: терміни, препарати, кількість обробок

Регіони, які любить фітофтора

Так, є й такі, але у різні роки кордони зміщуються. Наприклад, у 2007 році фітофтора сильно докучала у Карелії, Архангельській, Калінінградській та Вологодській областях, невеликим територіям на Брянщині та у Марій Ел. У 2008 році фітофтора йшла широким фронтом Карелією, Вологодщиною, Кіровською, Калінінградською, Тверською та Московською областями, захопивши і Марій Ел. Натомість у 2009 році послабила натиск скрізь, крім Вологодської області, частини Архангельської, сильно осоромила в районах Республіки Комі, прилеглих до Архангельської, та ще за звичкою гуляла Калінінградською областю.

Взагалі 2009 був спокійним для багатьох регіонів, там розвиток хвороби був слабким, або фітофтора і зовсім пішла в стан депресії.

Втрати врожаю

Дачники та городники завжди обробляють посадки картоплі від колорадського жука, а обприскувати фунгіцидами, щоб хоч спробувати боротися з фітофторою, не вважають за потрібне, а може, просто не знають про такий спосіб збереження врожаю. Два райони Московської області у 2004 році страждали від навали фітофтори. Але фермери втратили в середньому 18% урожаю, а дачники та городники – близько 45%.
Чому такий розкид у свідченнях? Та тому, що фермери зробили по 3-4 обробки, а дачники взагалі не захищали свої сотки.

Дачники часто взагалі не захищають свою картоплю від фітофторозу.

У тому ж 2004 році фермери Нідерландів робили по 10-15 обробок, Бельгії – по 15, Німеччини – до 10 обробок, Великій Британії – близько 14 обробок.

Важливі питання про фітофтороз картоплі

Тема злободенна, тому питань може бути дуже багато, але ми відповімо на головні – їх лише чотири:
Які сорти картоплі вирощувати у «проблемних» регіонах? Коли (у які терміни) робити обробки фунгіцидами? Які препарати використати? Скільки всього обробок потрібно зробити?

Сорти картоплі

Сортів багато, за сприйнятливістю до фітофтор їх можна умовно розділити на три групи. Зрозуміло, що нестійкі сорти не вирощуватимемо. Вони придатні лише для тих регіонів, де спалахи фітофтори рідкісні, адже при вирощуванні сприйнятливих сортів втрачається понад 35% урожаю.

Вибираємо стійкі до фітофторозу сорти картоплі

Все одно близько 5% фітофтора забирає, але вирощування стійких сортів дозволяє втрачати мінімум:

Сорт Чарівник

Сорт Казка

Сорт Загадка Пітера

Сорт Бузковий Туман

Сорт Наяда

І це далеко не весь перелік сортів.

Коли розпочинати «сезон полювання» на фітофтору

Сезон відкритий весь календарний рік, бо всі агротехнічні прийоми знижують шкідливість хвороби. Ось вони:

Сівообіг; вибір стійкого сорту; використання здорових насіннєвих бульб і пророщування бульб;

Висаджуйте здоровий посадковий матеріал

Знищення бур'янів; правильне харчування рослин (є думка, що сорти картоплі з найбільшою кількістю крохмалю більш стійкі до фітофтору); видалення бадилля за два тижні до збирання і щадне прибирання (акуратно - у відро, з відра - відразу в льох або інші місця зберігання, без зайвих перевалок); швидке сушіння під час збирання, обробка фунгіцидами.

Мабуть, тільки протруювання посадкових бульб дає не той ефект, якого хотілося б.

Протруювання бульб

За термінами… тут все серйозніше. У всіх довідниках даються поради розпочинати обробку при виявленні перших ознак хвороби. Це час, коли з'являються бутони, коли вони розпускаються і поле стає красивим. Тобто, певних чітких рекомендацій немає. Є просто період: бутонізація – початок цвітіння. Але він досить довгий, а виявити на полі перші цятки на листі складно.

Обробки починають при виявленні перших ознак хвороби, зазвичай у період бутонізації або на початку цвітіння

Найбільший ефект дають профілактичні обробки фунгіцидами, тобто поширення захворювання. Якщо вражений 1% усієї поверхні листя рослини, то ефект помітно знижується.

Можна звернутися до спеціалістів місцевої станції захисту рослин. Якщо вони відстежують розвиток фітофтори, то пораду дати зможуть. Але неможливо питати поради щодня.

Можна навчитися визначати вологість повітря на картопляному полі та співвідносити її з температурою. Саме на аналізі таких даних створено метод, який допомагає визначити прогноз розвитку хвороби та терміни обробок, які зможуть захистити картоплю. Метод створено у ВНДІ захисту рослин. Але це складно для дачника.

Визначити термін обробки допоможе прогноз погоди

Гісметео та інші ресурси, які знайомлять із погодою на кілька днів уперед, допоможуть визначитись із термінами обробки. Згадаймо умови, що сприяють розвитку фітофтори:

Волога прохолодна погода; час бутонізації і початку цвітіння, коли бадилля в рядках зімкнулося, і грунт знаходиться під її пологом (під пологом вітру немає, грунт не сохне).

Хоча перші ознаки можуть і в інші періоди розвитку рослин.

Бадилля зімкнулося. Роздолля для фітофтори!

Тому будь-який погодний ресурс, який дає таблицю, буде зручним. У таблиці відразу видно кілька параметрів: нічна та денна температури, вологість повітря та опади.

Спочатку дивимося прогноз на найближчі два тижні, але він не надто точний. Якщо дивитися прогноз на сьогоднішній день і ще на чотири наступні, то тут ймовірні точніші значення. Тоді можна враховувати передбачувані температури та опади, тобто прохолодні дні з дощами. Так визначається погода, яка сприятлива для фітофтори.

Це час, коли фітофтор переходить в атаку. Не має значення, що один день обіцяно сухим, дощі вже допомогли, вже створили умови. Отже, потрібно проводити обробку, обприскати рослини, щоб захистити від хвороби.

Архів погоди у Вологді у липні 2016 року

Ось для порівняння архівні дані погоди для Бійського району Алтайського краю.

Архів погоди для червня 2016 року у Бійському районі

Візьмемо дані за два місяці.

Архів погоди у липні 2016 року у Бійському районі

Аналіз чотирьох скріншотів двох літніх місяців 2016 року в різних регіонах дозволяє визначити закономірності прогнозування періодів із несприятливими та сприятливими для розвитку фітофтори умовами. Отже, і день, коли потрібна і перша обробка, і наступні.

Щоб скоротити кількість обробок, враховуйте дані прогнозу погоди

Можна діяти за давньою звичною схемою, викладеною в кожному посібнику для дачників та городників. Тоді захистити картоплю можна, але обробок (обприскування фунгіцидами) буде більше. Адже там просто визначаються терміни та періоди. Наприклад, перша обробка 15 червня, це середина терміну «бутонізація – початок цвітіння» та виявлення перших плям. А далі тільки встигай дні відлічувати. Але вважаються вони по-різному для різних сортів: для сприйнятливих через 7-10 днів, для стійких від десяти днів до двох тижнів. Так за сезон вирощування набереться не лише 5 обприскувань, а й усі двадцять.

А якщо орієнтуватися на погодні умови та фази розвитку рослин, кількість обробок знижується, дуже суттєво знижується. І важливо пам'ятати, що діюча речовина не повинна застосовуватися для обробки більше трьох разів за сезон. Тому що немає рутини у захисті посадок.

Вважаємо дні

Кожен препарат має свій термін дії. Наприклад, препарати міді захищають рослини 10 днів, а ридоміл у співдружності з манкоцебом – дванадцять днів.

Якщо орієнтуватися на прогноз погоди, то вдасться проводити обробки в найпотрібніші терміни, коли фітофтор найбільш вразливий. Прогноз дозволить не робити обприскування, якщо погода несприятлива для неї. За такого підходу можна виключити (за необхідністю, потреби чи можливості) дорогі препарати.

Красива здорова картопля без фітофтори

Цікаво, що звичайна схема обробки та схема з урахуванням погоди можуть дати практично однаковий захисний ефект. Але! Облік погоди дає можливість замість 8 обробок зробити лише три! Погодьтеся, такий підхід більше відповідає бажанню дачників та городників виростити здоровий урожай із мінімальним використанням засобів хімічного захисту.

А якщо картопля поливають

Значить, слід враховувати і цей фактор.

Обприскувати картоплю від фітофторозу потрібно за 8 годин до поливу

Обприскувати посадки від фітофтори потрібно за 8 годин до поливу, використовуючи препаративні форми, стійкі до дощу. Якщо перші плями виявлено, то поливи слід припинити.

Сподіваюся, тепер вам простіше впоратися з фітофторою, якщо вона навідається у ваш город.

Збираючи врожай картоплі, городники відчувають розчарування, коли багато бульб уражені фітофторою. Щоб отримати результативний результат у війні із цим небезпечним противником, важливо знати, чим обробити землю після фітофтори картоплі.

Грамотна робота з ґрунтом сприяє підвищенню природного захисту рослин від фітофторозу. На даний момент не існує настільки ефективних біологічних та хімічних засобів, за допомогою яких можна повністю знезаразити ґрунт від фітофтори.

Сучасні препарати суттєво пригнічують розвиток патогенних мікроорганізмів, але не звільняють від них ґрунт остаточно.

Добре зарекомендували себе у боротьбі з фітофторою хімічні препарати. Досить поширене серед городників переконання, що позбутися її допоможе внесення хлору. Однак цією речовиною суперечки знищити не вдасться, а гумусу завдається відчутної шкоди. Користі від цього не одержують ні рослини, ні ґрунт.

Хімічні речовини не тільки пригнічують патогенні мікроорганізми, а й шкодять корисним грибам, що знаходяться у ґрунті. Мікробіологічні засоби, на відміну від них, мають більш вибіркову дію, оскільки в їхньому складі містяться колонії мікроорганізмів, які харчуються спорами шкідника. Шкідливим впливам земля у своїй не піддається.

Інтенсивний розвиток ооміцетів настає, коли температура повітря піднімається вище за +25°С. У краплях роси суперечки активно проростають і протягом години можуть уразити рослину.

Особливо інтенсивно розвивається фітофтора, коли спостерігаються різкі перепади добової температури: денну спеку змінюють досить прохолодні ночі, часто бувають тумани та рясно випадає роса. Активно поширюється фітофтора в дощовий період, а посушливу погоду або при похолоданні до +10°С і нижче процеси життєдіяльності шкідника практично завмирають.

Збудник фітофтори відрізняється високою стійкістю та живучістю: у зараженому ґрунті суперечки фітопатогену здатні протягом 5-7 років чекати сприятливих для проростання умов.

З цієї причини найпростішим способом профілактики фітофторозу є сівозміна: всі рослини сімейства пасльонових досвідчені городники радять висаджувати на тому самому місці не частіше одного разу на 3-4 роки.

Виконати цю умову на невеликих ділянках непросто. Крім того, з дощовою або талою водою, вітром суперечки фітофтори розносяться однаково. На бульбах і бадиллі, що залишилися після збирання врожаю, відбувається розмноження патогену. Кошти проти фітофтори картоплі доцільніше використовувати восени, ніж боротися з епідемією наступного року.

Здобути повну перемогу над фітофторозом неможливо, але, позбавивши патоген сприятливих для харчування та розмноження умов, ділянку можна максимально убезпечити від хвороби. Тому перед обробкою землі проти фітофтори картоплі потрібно з ділянки, на якій він ріс, прибрати бульби, що підгнили, і все бадилля.

Особливо ретельно необхідно провести очищення від рослинних залишків на тих грядках, де було помічено значну кількість хворих на рослини. Такі місця на невеликих ділянках рекомендується відмічати кілочками. Зібране бадилля потрібно спалити.

Іноді можна зустріти поради закопати глибоко в землю заражені фітофторозом бульби та стебла. Не варто виконувати такі рекомендації, оскільки яма стане бомбою сповільненої дії. Патогенні мікроорганізми швидко розмножуються в живильному середовищі і при випадковому відкритті ями можуть спричинити епідемію.

Народні методи

З фітофторою люди давно знайомі. Коли ще не було хімії, наші бабусі та дідусі боролися з нею власними методами, якими городники успішно користуються й сьогодні.

Способи:

Кефір.У відро води вливають літр кефіру, що забродить, і обприскують грунт отриманим розчином.
Ефективна проти фітофтори молочна сироватка. Взявши однакову кількість води та сироватки, обприскують ґрунт. Як антисептик можна додати кілька крапель йоду.
Сіно.Заливши цебром води прілі солому або сіно, додають трохи сечовини. Настоюють отриману суміш близько 5 діб, використовують для поливу ґрунту через кожні 10 днів.
Дерев'яна зола.Хороший ефект у боротьбі з фітофторою дає обробка ґрунту деревною золою. Для приготування розчину потрібно взяти 40 г натертого на тертці господарського мила і 500 г золи, закласти в трилітрову банку і залити водою. Після розчинення мила одержаний склад можна використовувати для обприскування грядки.
Знежирене молоко.Добре використовувати для обробітку ґрунту знежирене молоко (обрат). 1 літр обрата наливають у 10-літрову лійку, додають 15 крапель йоду і доливають водою до 10 літрів.
Сидерати.Перешкоджаючі розмноженню патогенних грибків речовини виділяють коріння олійної редьки та білої гірчиці. Сіють сидерати під зиму, до морозів гірчицю 1-2 рази скошують. Весною ще раз скошують, а плоскорізом на 5 сантиметрів углиб підрубують коріння перед посадкою культурних рослин.

З зеленої маси в результаті виходить мульча, а позбавлені точок зростання коріння перегниють у ґрунті, виділяючи корисні речовини, та покращують її структуру. Якщо грядки полити «Фітоспорин-М», процес прискориться.

Якщо садити після картоплі капусту або інші рослини сімейства хрестоцвітих, як сидерати не можна використовувати ні олійну редьку, ні гірчицю. Ділянка в таких випадках на зиму засівають житом: її коріння виділяють знезаражуючі ґрунт речовини.

Біологічні препарати

Мікробіологічні препарати в грунті не накопичуються, в них містяться штами корисних грибків або бактерій, виділення яких мають на фітофтору пригнічуючу дію.

Ці засоби, що повністю відповідають вимогам органічного землеробства, можна поєднувати і з різними хімічними пестицидами.

«Фітоспорін-М»

Щоб отримати маточний розчин, потрібно змішати вміст упаковки зі склянкою води. Додавши в 10 літрів води столову ложку розчину, копані грядки слід обробити з розрахунку 1-1,5 літра на квадратний метр.

Розмноження сінної палички відбувається тим активніше, чим тепліший ґрунт. Від морозу корисні бактерії не гинуть, зимують у ґрунті, а після весняного пробудження знову починають переробляти рослинну масу. Якщо грядки покриває мульчу, в ній рано чи пізно з'являється така сама сінна паличка.

«Триходермін»

При взаємодії з дріжджами триходерма деревина гине.

Хімічні засоби

Бордоська суміш та мідний купорос - найвідоміші засоби проти фітофтори, починаючи з 19 століття.

Осіннє знезараження грунту проводять 0,5-1% розчином мідного купоросу (на 10 літрів води - 50-100 грамів) або розчином бордоської суміші концентрацією 1-2%, для приготування якого потрібно в 10 літрах води розвести 100-200 грамів препарату .

Помічені місця зростання хворих рослин слід обробити з розрахунку 1-1,5 літра рідини на квадратний метр. При профілактичній обробці використовують розчин мідного купоросу концентрацією 02-03%.

Для знезараження ґрунту зрідка застосовують фунгіциди, які містять мідь:"ХОМ" або "Ордан". Лікувати ними фітофтороз є недоцільним: препарати призначені для обробки культурних рослин і коштують дорожче.

Фунгіциди з міддю мають такий же знезаражуючий ефект, що і звичайний мідний купорос.

вбивають корисну мікрофлору, а не тільки збудників фітофторозу;
при неконтрольованому застосуванні концентрація міді, що накопичується в грунті, може перевищити гранично допустиму норму.

Для обробки решти ділянки можна використовувати слабкіший розчин концентрацією 0,2-0,3%. Проливають грядки восени, безпосередньо після розпушування чи скопування грунту.

Послідовність дій

Обробку землі після збирання картоплі потрібно робити у такій послідовності:

Бадилля і гнилі бульби зібрати і спалити.
Грунт за бажанням городника трохи вскопати або розпушити плоскорізом.
Місця зростання уражених фітофторою кущів пролити гарячою водою, розчинами мідного купоросу або бордоської суміші. Звичайний окріп, який віддають перевагу прихильникам органічного землеробства, все ж таки краще, ніж отруєння солями міді грунту, хоча корисну мікрофлору він теж вбиває.
Через день після поливу окропом або через 7-10 днів після обробки мідним купоросом грядки рекомендується пролити розчином будь-якого біопрепарату. Якщо погода ще тепла, підійдуть ЕМ-добрива. «Триходермін» і «Трихофіт» несумісні з луговими добривами та ефективні лише для кислих ґрунтів. Універсальний та найдешевший препарат із тих, якими восени можна обробити землю після фітофтори картоплі – «Фітоспорин-М».
Навесні удобрити ґрунт і знову пролити біопрепаратом. Внесення органічних та неорганічних добрив проводити, як завжди.

Як вирощувати ожину Посадка та догляд У маленькому саду посадка ожини не рекомендується. Вона, як і малина, дуже швидко росте і може заполонити сад та город у небажаних місцях. Тому перед висадкою саджанців ожини точно визначте максимальну відстань, яку можете собі дозволити для її зростання, щоб вона не заповзала на інші посадки і не занапастила їх. По периметру відведеної їй ділянки вкопайте старий шифер або товстий поліетилен на глибину метра. Це не дасть коріння переповзти на сусідню територію. Ожина, як і малина, може приносити радість, а може зіпсувати сад. Так само роблять і з хроном. Відвела йому маленький куточок і вже багато років росте саме там, а не псує сусідні грядки. Це важливо, тому що позбавитися цих рослин у небажаній зоні часто дуже проблематично. Забезпечивши рослинам належний догляд, а також підібравши сорти за строками дозрівання можна мати смачні та корисні ягоди з кінця липня до кінця вересня. Зручно відвести місце ожину вздовж паркану або створити шпалери вздовж кущів. Втечі ожини потрібно підв'язувати 1. ВЧИТУЙТЕ ОСОБЛИВОСТІ СОРТІВ РІЗНИХ ГРУП В даний час відомо більше 300 сучасних сортів ожини, що найчастіше є дуже складними міжвидовими гібридами. Усі сорти поділені великі групи. КУМАНІКА, АБО ОРЖИНКА ПРЯМОРОСЛА за біологічними особливостями дуже близька до малини. Найчастіше вона має потужні, сильно шипуваті пагони, висотою 3-4 м, нерідко з аркоподібними верхівками; середня маса ягоди 2,5-4 г, характеризується високою зимоморозостійкістю. Утворює достатню кількість кореневих нащадків, якими розмножується. ЇЖОВИКА або РОСЯНИКА, що стелиться, має довгі, повзучі пагони, рясно покриті потужними шипами, що значно ускладнює її вирощування. Разом з тим вона врожайніша: ягоди дуже великі, середньою масою 6-12 г. Кореневих відпочинків не дає і розмножується верхівками пагонів заміщення. У напівголубої ожини довгі повзучі пагони, без шипів, ягоди її досить великі, масою 4-6 г. Дає невелику кількість кореневих нащадків, але розмножується частіше верхівками пагонів заміщення. Ряд сортів є МАЛИНО-ЯЖОВИЧНІ ГІБРИДИ, що виникли в результаті схрещування цих рослин між собою. Всі ці сорти характеризуються формою куща, що стелиться, і шипуватими пагонами, хоча є і безшипні клони. За агротехнікою вони дуже схожі на РОСЯНИКУ. Сорти останніх двох груп (РОСЯНИКА, ЇЖОВИКА, що ПОЛУХЛЯЄТЬСЯ), а також МАЛИНО-ЯЖОВИЧНІ ГІБРИДИ відрізняються низькою зимостійкістю, в північних регіонах їх необхідно вкривати на зиму. Для цього в жовтні, перед настанням осінніх заморозків, стебла знімають з шпалери, видаляють і спалюють всі пагони, що відплодоносили, і невизрілі верхівки молодих стебел. Потім укладають їх на землю або пов'язують у пучки і за допомогою гаків пригинають до землі, потім укривають соломою, рослинними рештками або землею. 2.ПРАВИЛЬНО РОЗМІЩУЙТЕ КУЩИ. ВИБИРАЄМО ДІЛЯНКУ При хорошому догляді ожина може рости і плодоносити на одному місці до 12-15 років. Вона вважається дуже невимогливою ягідною культурою. Віддає перевагу, як і малина, добре захищені від вітру та освітлені ділянки, хоча здатна переносити і невелике затінення, проте при зниженому освітленні ягоди дозрівають на 5-7 днів пізніше. Через глибокозалягаючу кореневу систему ожина більш посухостійка, ніж малина. Вона може рости на різних типах грунтів, але найбільш високий урожай дає на грунтах з високим вмістом гумусу. В якості попередників для неї кращі овочеві культури (за винятком пасльонових) і ділянки, на яких росли смородина і аґрус. Зазвичай ожину розташовують в один ряд уздовж межі ділянки відступивши 1,5 м від забору, відстані між рослинами залежать від прийнятої системи формування, про що буде сказано далі.За 2-3 тижні до посадки в посадкову яму (розміром 40х40х40 см) вносять 5-6 кг перепрілого гною або компосту, 100-150 г суперфосфату, 50 г сірчанокислого калію, 200-300 г золи, а якщо грунт кислий, то необхідно додати і вапно. щоб яма була заповнена на 2/3 об'єму, поливають і залишають до посадки, щоб яма осіла.При посадці саджанці засипають родючим грунтом, що залишився без добрив і стежать, щоб умовна коренева шийка (місце переходу надземної частини в кореневу) було на 2-3 см глибше за рівень ґрунту, а прикореневі бруньки не опинилися на поверхні. Потім рослини поливають із розрахунку 4-5 л води на 1 кущ і мульчують торфом, компостом або тирсою шаром 5 см. Стебла саджанців обрізають на висоті 20-30 см від поверхні ґрунту. 3. РЕГУЛЯРНО ВНОСИТЕ ЗДОБРЕННЯ Щорічне відмирання не менше половини надземної частини ожини призводить до значного винесення поживних речовин із ґрунту, тому важливо систематично вносити добрива під цю культуру. При хорошій передпосадковій заправці ґрунту перші 2-3 роки вносять лише азотні добрива з розрахунку 10-15 г сечовини або 20-25 г аміачної селітри на 1 кущ. Далі щороку навесні на 1 кущ ожини, що плодоносить, вносять 50-60 г аміачної селітри і після розпушування розсипають мульчуючі матеріали шаром 4-5 см; восени поверх мульчі 90-100 г суперфосфату і 25-30 г сірчанокислого калію, вносять 6-8 кг перегною або компосту, ґрунт перекопують садовими вилами на глибину 6-10 см. Слід пам'ятати, що мінеральні добрива вносять тільки після поливу рослин. 4. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ДЛЯ КУЩІВ ОПОРИ АБО ШПАЛЕРИ. Більшість сортів ожини вимагають при обробці опори або шпалери. Як опора придатні труби, дерев'яні або залізобетонні стовпчики перетином 8-12 см, висотою 2-2,5 м, які вкопують в землю або бетонують на відстані 5-15 м один від одного, залежно від передбачуваної кількості рослин, що висаджуються на ділянці. Дріт перетином 3-4 мм натягують на висоті 50, 100 і 150 см. Існує багато способів розміщення ожини на шпалерах, розглянемо найпоширеніші з них. ВЕЄРНА ФОРМУВАННЯ Найбільш простий спосіб - віялове формування, при якому окремо розміщують пагони - плодові та зростаючі. Відстань між рослинами витримують 2-3,5 м. Застосовується для КУМАНИКИ і слаборослих сортів ЇЖОВИКИ, що ПОЛУХНЯЄТЬСЯ. При цьому в перший сезон після посадки молоді пагони, що з'явилися, прив'язують до шпалери похило тільки в один бік. Наступного року вони будуть плодоносити, а нові пагони, що з'являються, у міру їх відростання, підв'язують і направляють вже в інший бік. Восени старі пагони, що відплодоносили, обрізають, і все повторюється спочатку. ФОРМУВАННЯ МЕТОДОМ ПЛЕТІННЯ Для РОСЯНИКИ ТА ОРЖИНИ з довгими стеблами більш підходить формування методом плетіння. Відстань між рослинами 2,5-3,5 м. Навесні стебла ожини, залишені для плодоношення, рівномірно розподіляють лише в одну або дві протилежні сторони. Доводять їх до верхнього дроту і обвивають навколо нього 1-2 рази, далі спускають до середнього, а потім знову піднімають до верхнього, далі знову до середнього і т.д. До нижнього дроту підв'язують молоді пагони 1-го року життя. Восени після збирання врожаю, старі пагони з верхніх шпалер вирізають біля поверхні ґрунту, а молоді вкривають на зиму; наступного року з них формуватимуть новий кущ. ВЕРТИКАЛЬНЕ ФОРМУВАННЯ Для більш інтенсивного використання земельної площі при обробітку РОСЯНИКИ застосовують вертикальне формування стебел, що плодоносять. При цьому відстань між рослинами у ряді витримують 1,5 м, що дозволяє подвоїти кількість рослин на одиниці площі. У кожному кущі залишають 6-8 плодоносних стебел, які віялоподібно розміщують на шпалері, майже вертикально і досить близько один до одного. Провесною стебла обрізають на висоті 1,5-1,7 м. Нові пагони поточного року, що з'являються, тимчасово розміщують також на шпалері по обидва боки від плодоносних стебел. Далі роблять так само, як і при попередньому способі. ФОРМУВАННЯ КУЩОВИМ СПОСІБ КУМАНИКУ можна формувати кущовим способом, при якому відстань між розстеленнями 1,5-2 м, а поряд з кущем як опору вбивають дерев'яний кілочок заввишки 2 м. Навесні піднімають пригнуті на зиму стебла, вибирають з них 4- заміщення та кореневих нащадків у радіусі 30 см від куща. Вибрані пагони підв'язують до опори на висоті 50 і 150 см, причому стебла підв'язують вісімкою, т.к. в іншому випадку при сильних поривах вітру стебла можуть поламатися. Верхівка залишеного на плодоношення стебла може височіти над місцем підв'язки не більше ніж на 30 см, інакше під вагою врожаю вона також надламується. 5.ПРОВОДИТЕ ФОРМУЮЧЕ ОБРІЗАННЯ Навесні кущі ожини треба встигнути розкрити до сильного набухання нирок і провести обрізання, що формує. Насамперед видаляють заражені хворобами та шкідниками, підмерзлі, поламані та слаборозвинені пагони. Потім обрізають підсохлі верхівки, а занадто довгі пагони вкорочують згідно з прийнятою системою формування. Потім пагони підв'язують до шпалери. Для КУМАНІКИ обов'язково використовують подвійне обрізання стебел У 1-й рік життя побіг дуже важливий захід, що збільшує врожай наступного року видалення верхівок пагонів при досягненні стеблами висоти 1 - 1,2 м проводять перше обрізання верхівок на 10-15 см, що сприяє пробуванню. , утворення бічних пагонів та збільшення зони плодоношення Наступного року навесні після розпускання бруньок роблять другу обрізку, при якій верхівки бічних приростів укорочують на 40-50 см, що робить кущ компактним. У більшості сортів РОСЯНИКИ і ОДИНКИ 2-річні пагони можуть досягати довжини 3-3,5 м, а основна зона плодоношення ягід утворюється в середній частині стебла. Тому для зручності культури та збільшення зони плодоношення можна формувати плодоносні пагони двома способами. У першому випадку молоді пагони тричі прищипують в перший рік життя: перший раз при досягненні ними довжини 18 см, вдруге, коли на них з'явилися бічні пагони до 35 см у довжину, а в третій, коли на прищипнутих вдруге зросли розгалуження до 35 см. Таким чином, виходять сильно розгалужені кущі. У другому випадку при виникненні на однорічних молодих пагонах передчасних бічних пагонів довжиною 30-40см, восени їх укорочують, залишаючи 4-5 бруньок, а навесні обрізають ще раз, залишаючи 2-3 бруньки. Верхівкові кінці стебел можна обрізати, без ризику значно зменшити врожай.

Приблизно з середини літа вранці починає випадати велика кількість роси. Пов'язано це з великою різницею між денними та нічними температурами. Саме в цей момент ряд пасльонових культур можуть уражатись фітофторою.

Підступність цього захворювання полягає в тому, що воно проявляє себе до початку дозрівання плодів. Таким чином, втрачається значна частина врожаю.

Причини появи захворювання

Раніше фітофтороз відносили до грибкових захворювань, проте останнім часом вчені почали переглядати цю думку. Нині з царства Гриби виділено (відокремлено) групу Ооміцети, до якої і належать збудники фітофтори.

Серед пасльонових культурних рослин жертвами фітофторозу найчастіше стають картопля, помідори, болгарські перці, баклажани та фізаліс. Спори можуть бути присутніми у навколишньому ґрунті і ніяк не проявляти себе доки не настануть відповідні умови (температура від +25 до +30 C, висока вологість). Неактивні суперечки, довкола яких сконденсувалася крапелька роси, можуть прорости в ній буквально за 1 годину.

Крім рясної роси через високу різницю нічних і денних температур, провокувати фітофтору можуть і рясні дощі наприкінці літа і на початку осені. А ось зниження температури до +10 °C або її підвищення до +30 і вище, що супроводжується посухою, зводять активність фітофтори практично нанівець.

Поразка

Сіро-бурі плями фітофторозу можуть з'являтися на листі, стеблах і плодах пасльонових рослин. Надалі вони розростаються поверхнею і проникають все далі вглиб тканин рослини.

За дощової погоди захворювання супроводжується активним гниттям, а при сухій - усиханням. На уражених частинах визрівають нові суперечки. За допомогою вітру та дощу вони розносяться найближчою територією. Також суперечки у великій кількості залишаються на органічних останках уражених рослин, що впали у землю.

Суперечки фітофтори досить добре переносять серйозні російські зими і наступного року весь процес повторюється наново. На рослини з ґрунту вони потрапляють за допомогою висхідних потоків теплого повітря, вітру, при поливах з невеликими частинками зараженої землі (наприклад, що містяться в бризках).

Профілактичні заходи

На даний момент 100% коштів, здатних знезаразити ґрунт і дати гарантію, що захворювання не проявить себе наступного сезону, немає. Однак наведені нижче препарати та способи їх застосування дозволять Вам суттєво знизити ймовірність поширення хвороби.

Для знезараження використовують у першу чергу міді містять засоби. Ґрунт, на якому Ви плануєте наступного сезону садити пасльонові культури, з осені пролийте 2-3% розчином мідного купоросу. Після того, як розчин убереться в землю, її ретельно перекопують на глибину багнета лопати і додатково обробляють фунгіцидом «Ордан».

У жодному разі не застосовуйте хлорвмісні препарати! Більшість суперечок вони не знищать, але ґрунт отруять.

При застосуванні хімії важливо розуміти, що вона «б'є» як за збудниками фітофтори, так і корисними мікроорганізмами. У цьому плані набагато кращі мікробіологічні засоби «Мікосан», «Сяйво» та «Фітоспорин-М». Там, де плануєте садити квіти або полуницю, використовуйте препарат «Алірін».

За відсутності вищезазначених засобів використовуйте бордоську рідину.

Ускладнити суперечкам фітофторозу перейти в активну фазу допомагає мульчування ґрунту 2-4 см шаром.

Восени обов'язково всі відходи і рослинні залишки ретельно зберіть, винесете за межі ділянки і спалить. Тільки після цього можна проливати грунт препаратами, що містять мідь, і виконувати глибоке перекопування.

У продажу є різні пасльонові культури, що мають вроджену стійкість до фітофторозу. Зверніть увагу на них, якщо проблема з цією хворобою на Вашій ділянці останніми роками є дуже актуальною.

Фітофтороз – це грибкове ураження тканин рослини та плодів. Найчастіше вражає овочеві культури сімейства пасльонових. На дачних ділянках це баклажани, помідори та картопля.

Ознаки фітофтори:

гриб селиться зі зворотного боку листа, невдовзі там з'являються темні плями;

листя повністю чорніє і опадає;

темніють ділянки стебла та висихають;

хвороба вражає плоди – вони чорніють та гниють.

Якщо на перших парах не відреагувати, можна втратити врожай.

Ситуація ускладнюється ще й тим, що гриб добре пристосовується до різних засобів боротьби як народних, так і хімічних. Якщо грибок потрапив на ділянку – незрозуміло, до чого вона стійка і з чого починати.

Обтяжливим фактором є похмура дощова погода, часті поливи та густі посадки, при яких тепличні рослини погано провітрюються.

Щоб знизити ймовірність появи фітофторозу на дачній ділянці або в теплиці:

Потрібно перед кожним сезоном знезаражувати ґрунт розчином марганцівки, сидератами чи фунгіцидами.

Спалювати бадилля після збирання врожаю, оскільки суперечки люблять зимувати в рослинних рештках, і навесні захворювання виявиться раніше. Важливо відтягнути момент появи грибка, щоб встигнути зняти неушкоджений урожай.

Стінки теплиці мити дезінфікуючими розчинами перед сезоном вирощування овочів, провітрювати, а грунт обробляти парою чи марганцем.

Дотримуватись правил посадки овочів. Наприклад – не можна садити огірки та пасльонові в одній теплиці, оскільки постраждають обидві культури: огірки від нестачі вологи у повітрі, томати – від надмірної вологості та фітофтори.

Дотримуватись принципів сівозміни. Міняти місцями грядки пасльонових культур, хрестоцвітих та бобових, щоб на землі не залишалося заражене бадилля, а в ґрунті – коріння.

Вчасно підгодовувати культури основними поживними компонентами та мікроелементами. При хорошому імунітеті рослини менше схильні до захворювань.

Враховувати хімічні показники ґрунту. Фітофтора любить лужні ґрунти. Дачники, що захоплюються вапнуванням, потрапляють у зону ураження фітофторою, тому що на лужних грунтах гірше засвоюється фосфор – йому потрібне слабокисле середовище, щоб коріння рослин могло його засвоїти.

Не перегодовувати пасльоновим азотом. У цьому зелена маса наростає швидше, а коренева система слабка.

Нестача міді, йоду, марганцю, калію знижує імунітет овочевих культур. При попаданні на них суперечка грибка, він розмножуватиметься активніше.

Важливо! Дешевше і швидше позбавитися грибка - не допустити його появи на ділянці. Щоб повністю вивести фітофтор знадобиться не менше 5 років

Народні методи боротьби з фітофторою – сидерати

Сидерати проти фітофтори на картоплі допомагають зберегти врожай та не допустити поширення захворювання на інші культури. У похмуру погоду потрібно оглядати рослини ретельніше, щоб виявити перші ознаки захворювання – темні плями та біле павутиння зі зворотного боку листової пластини. Таке листя потрібно відразу знищувати, збираючи його у відро і спалюючи.

Відео: Захист картоплі від фітофторозу

Якщо фітофтора на картоплі з'явилася рано – навесні чи на початку літа, потрібно обробити посадки розчином мідного купоросу чи інших фунгіцидів. Це потрібно зберегти врожай. А далі настає черга сидератів.

Важливо! Сидерати краще посіяти після збирання врожаю, зрізати та залишити їх на землі. Наступну партію насіння посіяти взимку, щоб навесні сходи знищили інфекцію. Посадки сидератів під час появи інфекції ефекту не дадуть, тому що їм потрібен час, щоб розвинутися, а це 1,5 – 2 місяці

Найкращим сидератом проти фітофтори вважається гірчиця – біла чи жовта.

Саме вона має фітосанітарні властивості більшою мірою, ніж інші сидерати.Хороший ефект дає змішування кількох видів сидеративних рослин, особливо бобових з гірчицею, так як бобові сидерати приваблюють особливий вид бульбочкових бактерій, які споживають азот із повітря і запасають його прямо на коренях рослин, що приносить користь картоплі – любителю азотних добавок.

Які сидерати від фітофтори можна поєднувати з гірчицею:

Фацелію.Рослина має глибоку стрижневу кореневу систему. Крім корисної органіки, яка відновлює ґрунт, фацелія добре розпушує землю. Містить фітонциди, що вбивають патогенну мікрофлору. Підходить для будь-яких ґрунтів. Здатна змінювати кислотність ґрунту. Не відноситься до сімейства пасльонових, що важливо для картоплі чи томатів.

Горох.Зелений чи посівний горошок – віку. Це азотфіксуючі сидерати, що відновлюють ґрунт. Своєю розгалуженою кореневою системою закривають можливість харчування для бур'янів. Швидко набирають зелену масу. Якщо посіяти в суміші з гірчицею у серпні, до настання холодів можна встигнути скосити і закласти в ґрунт органіку для переперевання.

Навесні закладають рослинні залишки в ґрунт за допомогою плоскоріза – і можна садити картоплю. Люпин у тканинах містить активні речовини алкалоїди, які дезінфікують ґрунт. У суміші з гірчицею є добрими ліками для ґрунту після збирання врожаю.

Хрестоцвіті – олійна редька або ріпак.Таке поєднання бажано сіяти один раз, тому що всі культури – гірчиця, редька, ріпак належать до однієї родини. Суміш трьох видів – важка артилерія проти фітофтори, особливо якщо посадити сидерати перед картоплею від фітофтори та після збирання врожаю.

Сіяти сидерати від фітофтори перед картоплею потрібно напровесні – на початку квітня. У теплих регіонах – сніг. Усі сидерати стійкі до холоду і можуть починати сходити за температури вище нуля на 2 – 5 градусів.

При досягненні висоти пагонів 20 – 25 см їх зрізують та перекопують із ґрунтом. Заробити потрібно на глибину до 10 см. Після 10 – 12 днів починають садити картоплю чи розсаду помідорів. Якщо фітофтора часто з'являється на ділянці і кожен сезон доводиться знищувати бадилля із зав'язями, рекомендується спосіб спільної посадки. Полягає він у наступному:

Засівається ділянка гірчицею (або сумішшю сидератів).

Коли сходи досягають 15-20 см, робляться лунки і висаджується розсада або бульби. Зрізані пагони сидератів кладуть під час посадки до картоплі або під корінь томатів. Це одночасно захищає від грибка та служить додатковим харчуванням.

У міру дорослішання картоплі та томатів сидерати зрізуються та укладаються у міжряддя для захисту ґрунту від пересихання та грибкової інфекції.

Зеленої маси буде багато, тому її можна застосовувати для приготування живильного розчину, для цього гірчицю зрізають і складають у велику бочку, заповнюючи на третину обсягу. Заливають водою та наполягають близько тижня. Рідина проціджують і обприскують картопляне і томатне бадилля.

Можна для профілактики додати тертий часник 2 головки на відро розчину, дати постояти добу. Часник добре справляється з грибком, але відгуки садівників щодо цього суперечливі: одні хвалять метод, іншим він не допомагає. Можливо, штам грибка, що потрапив на ділянку, вже пристосувався до часникових фітонцидів та потрібен інший метод. Наприклад – застосування мідного купоросу.

Мідний купорос проти фітофтори

Препарати міді стримують розвиток фітофторозу на тканинах рослин. Якщо спостерігається дефіцит цього мікроелемента в ґрунті, очікується швидкої появи інфекції.

Вибирають такі препарати, що містять мідь:

хлорокис міді- порошок зеленого кольору, швидше готується і наноситься на листя, безпечніший, ніж бордоська рідина, тому що швидше випаровується;

мідний купорос– кристали синього кольору, 5% концентрація застосовується для обробітку ґрунту після збирання врожаю, 1% розчин для лікування овочевих культур від різних бактерій, плісняви;

бордоська рідина- Це суміш мідного купоросу з вапном, щоб знизити кислотність речовини. Розрізняють міцну та щадну рідину: у першому випадку розчиняють по 400 г порошку та вапна в 10 л води, у другому – по 100 г речовин.Першим розчином проводять обробку в ранній весняний та пізній осінній періоди. Другим складом обробляють культури у період вегетації.

Для покращення прилипання до листя додають терте господарське мило – підлогу пачки на відро.

Популярне в рубриці: