Dom › električna oprema › Kalaši su legenda. kalaš

Kalaši su legenda. kalaš

Visoko u planinama Pakistana na granici s Afganistanom, u pokrajini Nuristan, raštrkano je nekoliko sićušnih visoravni. Mještani ovo područje nazivaju Chintal. Ovdje živi jedinstven i tajanstven narod kalaš. Njihova posebnost leži u činjenici da je ovaj indoeuropski narod uspio opstati gotovo u samom srcu islamskog svijeta.

U međuvremenu, Kalaši uopće ne ispovijedaju islam, već politeizam (mnogoboštvo), odnosno oni su pogani. Da su Kalaši veliki narod sa zasebnim teritorijem i državnošću, onda njihovo postojanje teško da bi ikoga iznenadilo, ali danas nije preživjelo više od 6 tisuća ljudi - oni su najmanja i najmisterioznija etnička skupina u azijskoj regiji.

Kalaš (samoime: kasivo; naziv "Kalaš" dolazi od naziva područja) je narod u Pakistanu koji živi u gorju Hindukuša (Nuristan ili Kafirstan). Narod Kalash je gotovo potpuno istrijebljen kao rezultat muslimanskog genocida do početka 20. stoljeća, jer ispovijeda poganstvo. Vode povučen život. Govore kalaškim jezikom dardske skupine indoeuropskih jezika (međutim, oko polovice riječi njihovog jezika nema analogije u drugim dardskim jezicima, kao ni u jezicima susjednih naroda).

Kalaš - izaslanici Grčke?

U Pakistanu je rašireno mišljenje da su Kalaši potomci vojnika Aleksandra Velikog (u vezi s čim je vlada Makedonije izgradila centar kulture na ovom području, vidi npr. “Macedonia ḱe gradi kulturan tsentar kajnzi to Pakistan ”). Izgled nekih kalaša karakterističan je za sjevernoeuropske narode, među kojima se često nalaze plavooki i plavuša. U isto vrijeme, neki kalaši imaju i azijski izgled koji je prilično karakterističan za regiju.

Panteon bogova kod naroda Kalash ima mnogo zajedničkih značajki s rekonstruiranim drevnim arijevskim panteonom. Neutemeljene su tvrdnje nekih novinara da kalaši štuju "stare grčke bogove". U isto vrijeme, oko 3 tisuće Kalaša su muslimani. Prelazak na islam ne pozdravljaju Kalaši koji pokušavaju sačuvati svoj plemenski identitet. Kalaši nisu potomci Aleksandrovih ratnika Makedonci, a sjevernoeuropski izgled nekih od njih objašnjava se očuvanjem izvornog indoeuropskog genskog fonda kao rezultat odbijanja miješanja s stranom nearijskom populacijom. Uz kalaše, slične antropološke karakteristike imaju i predstavnici naroda Hunza te neke etničke skupine Pamira, Perzijanaca i drugih.

Susjedi leži u činjenici da značajan dio još uvijek ispovijeda pogansku religiju, koja se razvila na temelju indoiranske religije i supstratnih vjerovanja.

Povijest i etnonim

Narodi Darda koji nastanjuju Chitral obično jednoglasno smatraju Kalaše starosjediocima regije. Sami Kalaši imaju legende da su njihovi preci došli u Chitral kroz Bashgal i potisnuli narod Kho na sjever, do izvorišta rijeke Chitral. Ipak, kalaški jezik je blisko povezan s jezikom Khovar. Možda ova tradicija odražava dolazak u 15. stoljeće. u Chitralu militantne grupe koja je govorila Nuristan, koja je osvojila lokalno stanovništvo koje je govorilo Dardo. Ova se skupina odvojila od govornika jezika Vaigali, koji sebe još nazivaju kalašüm, prenijela je svoje samoime i mnoge tradicije na lokalno stanovništvo, ali ih je ono jezično asimiliralo.

Ideja o Kalašu kao starosjediocu temelji se na činjenici da su u prijašnja vremena Kalaši nastanjivali šire područje u Južnom Chitralu, gdje su mnogi toponimi još uvijek Kalaški po prirodi. S gubitkom militantnosti, kalaši u tim mjestima postupno su istisnuti ili asimilirani od strane govornika vodećeg čitralskog jezika khovara.

Područje naselja

Sela Kalaša nalaze se na nadmorskoj visini od 1900-2200 m. Kalaši nastanjuju tri bočne doline koje tvore desni (zapadni) pritoci Chitral (Kunar): Ayungol s pritokama Bumboretgol (Kalash. Mumret) i Rumburgol (Rukmu), te Bibirgol (Biriu), na udaljenosti od približno 20 km južno od grad Chitral. Prve dvije doline povezane su u donjem dijelu, treći prolaz kroz etnički teritorij Kalaša vodi do prijevoja visine cca. 3000 m. Prolazi kroz zapadni greben vode u Afganistan, na područje naseljavanja Nuristanskog naroda Kati.

Klima je prilično blaga i vlažna. Prosječna godišnja količina oborina je 700-800 mm. Prosječna temperatura ljeti je 25 °C, zimi - 1 °C. Doline su plodne, padine prekrivene hrastovom šumom.

Rasni tip i genetika

Nedavno su Kalaši postali naširoko poznati ne samo zbog svoje jedinstvene vjere, već i zbog svoje uobičajene plave kose i očiju, što je u davnim vremenima dovelo do legendi među nizinskim narodima o Kalašima kao potomcima vojnika Aleksandra Makedonskog , a danas se ponekad u popularnoj literaturi tumači kao nasljeđe "nordijskih Arijevaca" i pokazatelj posebne bliskosti Kalaša europskim narodima. Međutim, smanjena pigmentacija karakteristična je samo za dio populacije, većina Kalasha je tamnokosa i pokazuje karakterističan mediteranski tip, koji je također svojstven njihovim nizinskim susjedima. Homozigotna inbriding depigmentacija karakteristična je u jednom ili onom stupnju za sve okolne narode koji tisućama godina žive u izoliranim endogamnim uvjetima planinskih dolina s vrlo slabim priljevom genskog fonda izvana: Nuristanci, Dardi, Pamirci, kao i ne -Indoeuropski starosjedioci Burishes. Nedavne genetske studije pokazuju da kalaši pokazuju skup haplogrupa koji je uobičajen među indo-afganistanskim stanovništvom. Tipične Y-kromosomske haplogrupe za Kalash su: (25%), R1a (18,2%), (18,2%), (9,1%); mitohondrijske: L3a (22,7%), H1* (20,5%).

Tradicionalno gospodarstvo i društveni ustroj

Ipak, slučajevi prelaska kalaša na islam događali su se kroz cijelu modernu povijest naroda. Njihov se broj povećao nakon 1970-ih, kada su postavljene ceste u regiji i počele se graditi škole u selima Kalaša. Prelazak na islam dovodi do prekida tradicionalnih veza, kako kaže jedan od kalaških starješina Saifulla Jan: “Ako netko iz Kalaša prijeđe na islam, ne može više živjeti među nama.” Kako primjećuje K. Jettmar, kalaški muslimani s neskrivenom zavišću gledaju na kalaške poganske plesove i zabavne svečanosti. Trenutačno je poganska religija, koja privlači pozornost brojnih europskih turista, pod zaštitom pakistanske vlade koja se boji izumiranja turističke industrije u slučaju konačnog "trijumfa islama".

Ipak, islam i islamska kultura susjednih naroda imaju veliki utjecaj na život poganskih Kalaša i njihova vjerovanja, ispunjena zapletima i motivima muslimanske mitologije. Kalaši su preuzeli mušku odjeću i imena od svojih susjeda. Pod naletom civilizacije postupno se razara tradicionalni način života, a posebno nestaju u zaboravu “zaslužni praznici”. Ipak, doline Kalaša i dalje su jedinstveni rezervat koji čuva jednu od najarhaičnijih indoeuropskih kultura.

Religija

Tradicionalne ideje Kalaša o svijetu temelje se na suprotnosti svetosti i nečistoće. Planine i planinski pašnjaci, na kojima žive bogovi i pase "njihova stoka" - divlje koze, imaju najveću svetost. Sveti su i žrtvenici i staje za koze. Muslimanske zemlje su nečiste. Nečistoća je također svojstvena ženi, posebno tijekom razdoblja menstruacije i porođaja. Skrnavljenje donosi sve što je povezano sa smrću. Poput vedske religije i zoroastrizma, religija kalaša predviđa brojne ceremonije čišćenja od prljavštine.

Kalaški panteon (devalog) općenito je sličan panteonu koji je postojao među Nuristanskim susjedima i uključuje mnoga istoimena božanstva, iako se donekle razlikuje od potonjeg. Postoje i ideje o brojnim nižim demonskim duhovima, prvenstveno ženskim.

Svetišta kalaša su oltari na otvorenom izgrađeni od dasaka smreke ili hrasta i opremljeni ritualnim izrezbarenim daskama i idolima božanstava. Za vjerske plesove grade se posebne zgrade. Rituali kalaša sastoje se prvenstveno od javnih gozbi na koje su pozvani bogovi. Jasno je izražena ritualna uloga mladića koji još nisu upoznali ženu, odnosno koji imaju najveću čistoću.

vjerski obredi

Poganska božanstva Kalaša imaju veliki broj hramova i oltara diljem doline gdje živi njihov narod. Prinose im žrtve koje se uglavnom sastoje od konja, koza, krava i ovaca, čiji je uzgoj jedna od glavnih djelatnosti lokalnog stanovništva. Ostavljaju i vino na oltarima, čime prinose žrtvu bogu Indri, bogu grožđa. Rituali kalaša kombinirani su s praznicima i općenito su slični vedskim.

Kao i nositelji vedske kulture, Kalaši smatraju vrane svojim precima i hrane ih lijevom rukom. Mrtvi se pokapaju iznad zemlje u posebnim drvenim kovčezima s ukrasima, a bogati predstavnici kalaša postavljaju drveni lik pokojnika iznad lijesa.

Riječ gandau kalash odnosi se na nadgrobne spomenike Kalaške doline i Kafiristana, koji se razlikuju ovisno o statusu koji je pokojnik postigao za života. Kundrik je druga vrsta antropomorfnih drvenih skulptura predaka Kalaša. To je kip-amajlija, koji se postavlja u polju ili u selu na brežuljku - drveni stup ili postolje od kamenja.

Ugrožena

Trenutno je kultura i etnička pripadnost Kalaša u opasnosti od izumiranja. Žive u zatvorenim zajednicama, ali se mlađa populacija sve više tjera na asimilaciju udajom u islamsko stanovništvo, iz razloga što je muslimanu lakše naći posao i prehraniti obitelj. Osim toga, Kalaši dobivaju prijetnje od raznih islamističkih organizacija.

Svaki putnik koji ide u Pakistan, na vidiku kalaš(lokalno stanovništvo koje broji najviše 6 tisuća ljudi) postoji kognitivna disonanca. U samom srcu islamskog svijeta uspjeli su preživjeti i sačuvati svoju tradiciju pagani koji, štoviše, liče na naše Aljonke i Ivane. Smatraju se nasljednicima Aleksandra Velikog i sigurni su da će njihova obitelj postojati sve dok lokalne žene budu nosile narodne nošnje.

Kalaši su veseli i veseli. U njihovom kalendaru ima mnogo praznika, među kojima su glavni rođendani i sahrane. Oba događaja slave se u istoj mjeri, vjeruju da bi i zemaljski i zagrobni život trebali biti spokojni, a za to morate pravilno umiriti bogove. Tijekom slavlja organiziraju se ritualni plesovi, pjevaju pjesme, demonstriraju najbolje odjeće i, naravno, gosti se ukusno počaste.

Kalaški panteon teško je povezati s vjerovanjima starih Grka, iako i oni imaju vrhovnog boga Desaua i mnoge druge bogove i demonske duhove. Komunikacija s bogovima odvija se preko dehare, svećenika koji obavlja žrtvovanje na žrtveniku od smreke ili hrasta ukrašenom konjskim lubanjama.

Grčka kultura imala je veliki utjecaj na Kalaš: njihove kuće, prema makedonskom običaju, napravljene su od kamena i balvana, pročelja zgrada ukrašena su rozetama, radijalnim zvijezdama i zamršenim grčkim uzorcima. Grčka i danas aktivno podržava narod: relativno nedavno su izgrađene škole i bolnice za Kalaš. A prije 7 godina, uz potporu Japana, lokalna su sela elektrificirana.

Kalaši imaju poseban odnos sa ženama. Djevojke mogu samostalno odabrati odabranika, pa čak i razvesti se ako se brak pokazao nesretnim (pod jednim uvjetom: novi ljubavnik mora platiti odštetu bivšem mužu u dvostrukoj veličini nevjestinog miraza). Porođaj i menstruacija su događaji koji se u kulturi Kalaša doživljavaju kao “prljavi”, stoga su ovih dana žene u posebnim “bašal” kućama, kojima je zabranjen pristup.

Svakodnevne aktivnosti Kalaša su poljoprivreda i stočarstvo. Svakodnevna hrana im je kruh, biljno ulje i sir. Ovi ljudi revno čuvaju svoju vjeru i zaustavljaju sve pokušaje preobraćenja na islam (jedina iznimka su djevojke koje se udaju za nekršćane, ali takvi su slučajevi rijetki). Nažalost, stil života kalaša u posljednje je vrijeme bio od velikog interesa za brojne turiste, a lokalni stanovnici priznaju da su već prilično umorni od stalnog fotografiranja. Najudobnije im je zimi, kada su planinske ceste prekrivene snijegom i radoznali nepozvani gosti prestanu u nizu dopirati do njihovih sela.

Sve je počelo činjenicom da je jedan naš poznanik Englez na pitanje "Gdje je najbolje otići u srpnju?" Bez oklijevanja odgovorio: "U planine Pakistana". Planine Pakistana nismo povezivali s nečim ugodnim, pogotovo jer se ova mjesta, smještena na spoju granica triju država - Afganistana, Tadžikistana i Pakistana, ne mogu nazvati najmirnijima na zemlji. "Gdje je sada mir?" upita Englez. Na to nije bilo odgovora.

A od njega smo čuli i da tamo, u teško pristupačnim dolinama, živi pleme Kalaša, koje svoju povijest vodi navodno od vojnika vojske Aleksandra Velikog, da Kalaši doista liče na Europljane i da se o tome jako malo zna. o njima, jer su nedavno bili potpuno izolirani od vanjskog svijeta. “Ne vjerujem, stvarno, da ćete moći doći do njih ...” - dodao je Englez. Nakon toga više nismo mogli ići.

Letimo za Peshawar sa međuslijetanjem u Dubaiju. Letimo pomalo nervozno, jer se pokušavamo sjetiti što je dobro u Rusiji povezano s riječju Peshawar. Padaju mi na pamet samo rat u Afganistanu, talibani i činjenica da je upravo iz Pešavara 1. svibnja 1960. poletio izviđački avion U-2 kojeg je srušila sovjetska protuzračna obrana. U Peshawar stižemo rano ujutro. Bojimo se.

Ali bilo je zastrašujuće kratko vrijeme. Nakon što su nas prilično pristojno pustili kroz pasošku kontrolu, gdje ruske putovnice nisu izazvale nikakvu sumnju (iako smo bili zabilježeni u nekoj zasebnoj knjižici), shvatili smo da su naši strahovi bili uzaludni - gledajući unaprijed, reći ću da je rijetkost u bilo kojoj zemlje svijet se prema nama odnosio otvorenije i s više povjerenja.

Pešavar je iznenadio od prve minute. Izlazeći kroz carinu do zgrade zračne luke, ugledali smo zid ljudi odjevenih na potpuno isti način - duge košulje, kape na glavama, kakve smo gledali u filmovima o mudžahedinima. I cijeli ovaj zid su čvrsti ljudi.

Većinu stanovništva Peshawara, administrativnog središta Sjeverozapadne pogranične provincije Pakistana, na čijem je samom sjeveru i krajnji cilj našeg putovanja, dolina Kalash, čine Paštuni. Oni, kao što znate, ne priznaju granicu između Afganistana i Pakistana (tzv. "Durandovu liniju" koju su povukli Britanci 1893.) i stalno se sele iz jedne zemlje u drugu. U ovom dijelu Pakistana posebno su jake islamske tradicije, a sve žene ostaju kod kuće, a ako povremeno i izađu, zamotane su od glave do pete u bezobličnu odjeću. Zbog toga ulicama u Peshawaru potpuno dominiraju muškarci i djeca odjeveni u duge košulje i prevelike hlače. Prolazeći kroz njihove redove, pokupio nas je vodič i odveo u hotel. Tijekom našeg putovanja kroz Sjeverozapadnu pograničnu provinciju nikada nismo sreli osobu drugačije odjevenu. Čak iu zrcalu dostojanstvo ove odjeće, idealne za ovdašnje podneblje, cijenili smo već sljedeći dan. Razlike se pojavljuju samo u bojama materije, iako postoji nekoliko opcija - bijela, zelena, plava, ljubičasta i crna. Ova uniforma stvara čudan osjećaj jednakosti i jedinstva. No pakistanski prijatelji uvjeravali su nas da je sve stvar cijene – mnogi bi se presvukli u europsku odjeću da nije tako skupa. Teško nam je bilo zamisliti udobnost traperica na 40 stupnjeva vrućine i stopostotnu vlagu...

Kad smo stigli u hotel i upoznali direktora, saznali smo da je tijekom nedavnih američkih vojnih operacija u Afganistanu hotelijerstvo doživjelo kratko razdoblje "zlatnog doba". Mnogi novinari živjeli su u Peshawaru kako bi se probili u Afganistan ili su jednostavno prenosili uživo iz grada. Ovo kratko razdoblje donijelo je dobar novac - toaleti i kupaonice iznajmljivani novinarima za 100 dolara dnevno. Ostatak stanovništva dobio je dividende prikazujući militantne demonstracije - postoje situacije kada je neki događaj već prošao ili nije bio dovoljno živopisan, ali 100, ili bolje 200 dolara, sasvim ga je u stanju uljepšati, pa čak i ponoviti... Na Istodobno, "zlatno doba" poslužilo je i lošu uslugu - televizijski snimci distribuirani su po cijelom svijetu, a civili na Zemlji stekli su dojam da je Peshawar neprestano ključajući kotao i stoga od tada stranci nisu viđeni u lokalnim hoteli ...

Pešavar ima drevnu i bogatu povijest. Datum osnutka gubi se u 1. tisućljeću pr. e. Nalazi se na izlazu iz Khyber prolaza, koji vodi iz Afganistana u Indiju, glavnog puta za trgovce i osvajače. U 1. stoljeću Pešavar je postao glavni grad Kušanskog kraljevstva i važno središte budizma. U 6. stoljeću grad je uništen i stoljećima je bio u ruševinama. A u 16. stoljeću ponovno je dobio na važnosti kao glavno urbano središte Mogulskog carstva.

Riječ "peshawar" često se prevodi kao "grad cvijeća", iako postoje mnoge druge verzije njezina porijekla - i "perzijski grad", i grad Purrus u čast zaboravljenog kralja Inda i slično. Sami Pešavari vole misliti da žive u gradu cvijeća, pogotovo jer je u prošlosti bio doista poznat po okolnim vrtovima. Danas je ritam života u Peshawaru uvelike određen blizinom Afganistana - ogromnim brojem afganistanskih izbjeglica iz vremena sovjetsko-afganistanskog sukoba. Službeno, njihov ukupan broj je veći od 2 milijuna ljudi, ali njihov pravi broj teško je moguće utvrditi. Pa, život ljudi koji su napustili svoja mjesta, kao što znate, nije lak. Stoga cvjetaju gotovo sve vrste šverca, kao i posao s proizvodnjom oružja (čak su nam nudili da idemo snimati proizvodnju jeftinih automata Kalašnjikov, ali nismo otišli). Iako se većina, naravno, bavi sasvim mirnim poslovima - poljoprivredom i trgovinom. Pakistanci su nam rekli da nisu omiljeni u Afganistanu, a kada tamo moraju putovati, radije glume stanovnike bilo koje druge države.

A pakistansko-afganistanski kotao i dalje kuha. Afganistanci vide talibane kao pakistanske agresore, a ne kao osloboditelje. Pakistanci su ozbiljno zabrinuti zbog ogromnih tokova afganistanskih izbjeglica, kojima je njihova država prisiljena pružiti pomoć. Istodobno, Pakistanci su uvrijeđeni što Afganistanci ne osjećaju nikakvu zahvalnost prema njima - budući da ne priznaju granice između zemalja, odnosno, i ne smatraju se izbjeglicama. I ne može se dokučiti tko je u pravu, a tko u krivu.

Prošetali smo Peshawarom... Grad je daleko od najboljeg stanja. Mnoge kuće u centru su napuštene, ulice nisu uvijek sređene. U isto vrijeme, ljudi na ulicama su prilično optimistični i prijateljski raspoloženi. Nikada nismo na sebe hvatali sumnjičave ili neprijateljske poglede, naprotiv, smjeli smo snimiti gotovo sve. Posebnost Peshawara su ogromni stari autobusi. Obojeni u svim nezamislivim bojama, s crnim komadićima materije koji lepršaju (za tjeranje zlih duhova), neprestano trube i jure ulicama grada poput gusarskih brodova. Na dan kad smo stigli, u Peshawaru je padala kiša i rijeke vode tekle su ulicama - morali smo uzeti taksi da bismo došli na drugu stranu.

Hrana je bila ukusna. Za ruske državljane postoji samo jedan problem - u Peshawaru ne možete kupiti alkohol, čak ni za strance, čak ni u baru hotela s pet zvjezdica. Musliman, pak, uhvaćen u alkoholu, dobiva zatvorsku kaznu do 6 mjeseci.

... Navečer smo se već pripremali za sljedeću etapu putovanja - u 5 ujutro letjeli smo u grad Chitral - u planine Hindu Kush, a odatle - u potragu za tajanstvenim Kalashom.

Prvo zaustavljanje napravljeno je na groblju, u gradu Charsadda. Prema lokalnim stanovnicima, ovo je najveće groblje u Aziji. Bilo je stvarno ogromno - protezalo se do samog horizonta, a ovdje su počeli pokapati mrtve čak i prije naše ere. Ovo mjesto je povijesno vrlo važno, pa čak i sveto. Ovdje je bila drevna prijestolnica države Gandhara - Pushkalavati (na sanskrtu - "lotosov cvijet").

Gandhara, poznata po svojim izvanrednim umjetničkim i filozofskim djelima, jedno je od najvažnijih mjesta budizma. Odavde se budizam proširio u mnoge zemlje, uključujući Kinu. Godine 327. pr. e. Aleksandar Veliki je nakon 30 dana opsade osobno prihvatio predaju grada. Danas ovdje ništa ne podsjeća na to vrijeme, osim što u njegovoj blizini još uvijek rastu lotosi.

Morali smo ići dalje. Prolaz Malakand pojavio se ispred. Kroz njega cesta ide u dolinu rijeke Swat, a dalje - u sjeverne regije Pakistana. Malakand je stekao svjetsku slavu krajem 19. stoljeća, kada su Britanci, kako bi imali slobodan pristup Chitralu, koji je tada već bio njihov kontrolirani teritorij, zauzeli prolaz. Na izlazu iz njega i danas se nalazi jedna od brojnih, doduše nekadašnjih engleskih utvrda, koja nosi ime Winstona Churchilla. Kao 22-godišnji potporučnik, Churchill je ovdje služio 1897. kada su utvrdu napali paštunska plemena. Njegovi članci, poslani Daily Telegraphu (5 funti po kolumni, što je bilo mnogo) i hvaleći hrabru britansku vojsku, donijeli su budućem premijeru prvu slavu i samopouzdanje. Tada je, na temelju tih članaka, Sir Winston Churchill napisao svoju prvu knjigu, Povijest Malakand Field Army. Rat je bio strašan. Lokalna plemena su Britancima objavila sveti rat – džihad. Unatoč galantnom tonu novinskih uvodnika, Churchill je u pismima svojoj baki, vojvotkinji od Marlborougha, napisao na sasvim drugačiji način: “Pitam se imaju li Britanci pojma o tome kakav rat ovdje vodimo. .. Sama riječ" milosrđe "je zaboravljena. Pobunjenici muče ranjenike, sakate leševe mrtvih vojnika. Naše trupe također ne štede nikoga tko im padne u ruke. Tijekom ovog rata britanske trupe koristile su okrutno oružje - eksplozivne dum-dum metke, koji su naknadno zabranjeni Haškom konvencijom iz 1899. godine.

Nakon dosta vrtnje na prijevoju (za utjehu, zamišljajući kako bi se ovdje osjećali prije 100 godina, gurajući top i čekajući pucanj iz zasjede), odvezli smo se u dolinu rijeke Swat, mjesto opet iznimno važno i ne tako dobro proučen. Prema jednoj verziji, ovdje su prvi Arijevci došli u 2. tisućljeću pr. e. Rijeka Swat (na sanskrtu - "vrt") spominje se u Rigvedi, zbirci vjerskih himni starih Indijaca. Ova je dolina prezasićena poviješću – ovdje je i Aleksandar Veliki, koji je ovdje vodio 4 bitke, i procvat budizma (od 2. st. pr. Kr. do 9. st. po Kr., kada je na ovim mjestima bilo 1400 budističkih samostana), i borba Velikih Mogula, a mnogo kasnije - i Britanaca s lokalnim plemenima.

A da biste zamislili ta daleka vremena, ne treba vam ni puno mašte. U tome bi mogao dobro pomoći lokalni način popravljanja cesta koji se tijekom proteklih stoljeća nije previše promijenio. Tijekom cijelog putovanja skupine mještana polako i zaista tužno krampom režu asfalt i jednako ga polako bacaju na rub ceste. Sve se to radi ručno, a jasno je da nije počelo jučer niti će završiti sutra - makar samo zato što je to za vlasti jedan od načina da se potpomognu najsiromašniji slojevi stanovništva. Svi su na dobitku, osim onih koji se voze po cestama - jedna od dvije trake gotovo je stalno na popravku. I to stvara bučnu pomutnju, pogotovo kad u uski prolaz ulete ogromni kamioni i autobusi puni ljudi. I tu je u pravu tko je prvi.

Jednom riječju, kada smo još jednom gledali scenu kada dvojica kopaju jednom lopatom - jedan je drži, a drugi je vuče za konop, pala nam je na pamet buntovnička misao - što ako platimo mještanima da oni rade ne popravljati ceste...

Problem cesta ovdje je star koliko i svijet. Mnogi su se pokušali nositi s tim. Legendarni vladar mogulskog carstva, Akbar, poslao je zidare ispred sebe da dođu u planinske krajeve. Britanci su od lokalnih knezova zahtijevali da glavne ceste drže u redu kako bi mogli brzo prebaciti svoje trupe. Na što su odgovorili sabotažom, prema vlastitim razmišljanjima - u slučaju sukoba, dok bi se napadačka vojska probijala kroz jaruge, mogli ste imati vremena pripremiti se za obranu ili otići u planine ...

U međuvremenu smo ušli u drugo područje. U dolini rijeke Paijkora, u blizini grada Timargarha, završili smo u kraljevstvu luka. Luk je bio posvuda. Razvrstan je uz cestu, stavljen u vreće koje su bile nagomilane jedna na drugu, dodajući nove planinske lance luka u Hindukush. S automobila su visjele vreće luka, a zašto nisu pale bilo je potpuno neshvatljivo. Luk je ovdje vrlo jeftin - oko 2 dolara za vreću od 50-60 kilograma. Druga kultura u tom kraju bio je duhan, ali jednostavno nije bilo vremena za zanimanje za njih.

Prošavši planine luka i grad Dir, približili smo se najtežoj dionici staze - prijevoju Lowari. Do tog vremena jedino što je moglo spasiti umorne putnike bio je ručak. Tijekom cijelog putovanja jeli smo istu (rižu, piletinu), ali vrlo ukusnu hranu. Dobro se sjećam kruha koji se u svakom kraju pravi na svoj način. Vjerojatno u najboljem pariškom restoranu hrana je izvrsna, ali da biste zauvijek pamtili okus i miris vrućeg kolača, morate se voziti 6 sati u automobilu po pakistanskoj cesti, a zatim ući u lijep i čist hotel niotkuda...

Ovdje smo bili primorani iz osobnog automobila presjesti u džip – inače ne biste prošli Lavaray. Ovaj prijevoj je vrlo visok - 3.122 metra, iu životu stanovnika Chitrala (svrha našeg putovanja) igra važnu ulogu. Ovo je jedina pouzdana veza s vanjskim svijetom, dok je gotovo 8 mjeseci godišnje (od listopada - studenog do svibnja) ovaj prolaz zatvoren.

Naš auto je polako puzao uz liticu. Osjete su izoštrili golemi kamioni, koji su se na cesti očito osjećali kao njihovi pravi vlasnici i sami po sebi bili iznimno upečatljivi. Svaki vozač nastoji obojiti svoj kamion što je svjetlije moguće. Neki od njih su čak imali izrezbarena drvena vrata. Kamion farbaju, kako kažu, i iz praktične svrhe - pa je uočljiviji u mraku. Vozači provode mnogo dana na cesti, ali ovo zanimanje se u ovim mjestima smatra i časnim i isplativim.

Na prijevoju je vladao "kamionski" preporod - u 4 mjeseca bilo je potrebno imati vremena za dovoz hrane i robe za pola milijuna stanovnika Chitrala. Veliki stari (20-30 godina) automobili su žurili, pretječući jedni druge u oblacima prašine. Pred našim očima jedan od kamiona propao je na cestu. Na sve strane padala je nekakva starudija, za koju se pomnijim ispitivanjem pokazalo da su zahrđale, prešane metalne kante i kanistri, očito namijenjeni otapanju na kopnu.

Dalje uz cestu, prošli smo ulaz u nedovršeni tunel koji vodi prema Chitralu. Ovaj tunel je najvažniji san ljudi Chitrala. Zahvaljujući njemu, mogli bi putovati iz Chitrala tijekom cijele godine. Sada život Chitralovih nije lak. Iako postoji zračna komunikacija s Peshawarom u zimskoj sezoni, u stvarnosti zrakoplovi možda neće letjeti mjesecima, au ovom slučaju stanovništvo je odsječeno od mnogih blagodati civilizacije, od kojih je glavna medicina. Stoga je prolaz Lavarai za narod Chitral doslovno put života. Dugo iščekivani tunel počeo se graditi prije 30 godina, ali ga nisu uspjeli dovršiti, a politička i gospodarska događanja posljednjih desetljeća ne dopuštaju nastavak započetog. Istina, sada postoji neka šansa - putem smo sreli dva austrijska inženjera koji su proučavali stanje tunela. Stoga je moguće da će radovi na njegovoj izgradnji biti nastavljeni.

Konačno, prolaz Lavarai je ostao iza. Brkati (kao i sva muška populacija Pakistana) policajac nam je odmahnuo rukom i počeo nam pregledavati putovnice (bilo je lijepo, pogotovo s obzirom na to da je velika većina lokalnog stanovništva nepismena). Još jednom napominjem da su se svi s kojima smo se susreli odnosili prema nama srdačno i otvoreno.

Još dva sata i odvezli smo se u Chitral. Na ulazu u grad susreli smo nekoliko nekadašnjih britanskih, a sada pakistanskih utvrda. Na jednom od njih je velikim slovima pisalo "Mi želimo umrijeti više nego što vi želite živjeti" - rečenica koja podsjeća na prve korake islama na zemlji.

Kao što znate, u Pakistanu se vojna služba smatra najprestižnijim poslom, a jedna od najcjenjenijih jedinica ove vojske su izviđači Chitrala. Dan prije našeg dolaska, pakistanski predsjednik je doletio u Chitral kako bi obavještajcima čestitao praznik. Ljudi iz Chitrala poznati su kao jedni od najboljih brdskih strijelaca na svijetu. Da bi to učinili, treniraju u bilo kojem vremenu, a također se stalno bave sportom (glavni i sveti sport za njih je polo - igranje lopte palicama na konju). Chitralski izviđači su se prema nama ponašali sumnjičavo i naši pokušaji da uđemo u razgovor s njima govorili su da nemaju pravo odgovarati strancima. Uvjerivši se da je to pravi profesionalizam izviđača, povukli smo se na unaprijed zauzete položaje, u hotel.

Sljedeći dan smo otišli istražiti Chitral. Grad stoji na obalama slikovite i vrlo burne rijeke. Voda u njoj je siva, a kada sunce obasja rijeku, čini se da to nije voda, već tekuće kamenje juri negdje s visokih planina Hindukuša. Planine su, inače, zaista visoke, mještani su rekli da šesttisućnjaci nemaju ni imena - imena imaju samo one planine koje su više od 7000 metara. Osim toga, u Pakistanu postoji pet osamtisućnjaka (uključujući drugu najvišu planinu na svijetu, K-2).

Grad ima drevnu utvrdu koja je pripadala kraljevima Chitrala. I dan danas je u vlasništvu njihovih potomaka kao privatno vlasništvo. Njegovi sadašnji vlasnici smišljaju ideju rekonstrukcije tvrđave i njezinog muzejskog uređenja, no do njezine realizacije još je daleko. Tu je i veličanstvena stara džamija. Glavni sportski objekt grada je polo stadion, a ovdje se održavaju i nogometna natjecanja. Klima u Chitralu radikalno se razlikuje od Peshawara. U planinama se neusporedivo lakše diše, a zrak je, unatoč vrućini većoj od 30 stupnjeva, hladniji. Chitralčani su nam pričali o svom teškom životu zimi: o dugim redovima za avione (ponekad i do 1000 ljudi čeka na let), o tome da nije lako pronaći lijekove, da je prije samo tri godine tamo nije bilo normalne komunikacije u gradu. Usput, postoji još jedan prolaz u planinama, kroz Afganistan, ali sada je zatvoren iz očitih razloga.

Stanovnici Chitrala ponosni su na svoju povijest - u prošlosti je Chitral bio jedna od najvažnijih prekretnica na Velikom putu svile. Još jedan važan događaj u povijesti bio je sukob između Rusa i Britanaca u 19. stoljeću. Tada su simpatije lokalnog stanovništva bile podijeljene – jedni su bili za Ruse, drugi za Britance. Britanci su plašili mještane ruskim vojnicima i aktivno gradili utvrde, a nakon formiranja regije Turkestan 1880-ih blokirali su ceste. Granica Ruskog Carstva prolazila je vrlo blizu - do Tadžikistana odavde samo nekoliko desetaka kilometara.

... Naš glavni cilj - sela Kalaša - bila je vrlo blizu, dva sata udaljenosti. I krenuli smo prema tajanstvenim potomcima vojnika Aleksandra Velikog. Morali smo proći kroz vrlo uske klance. Planine Hindukuša su se zatvorile, kao da nas ne žele pustiti u doline Kalaša. Zimi je vožnja ovim cestama zaista problem, a prije 20 godina ceste uopće nije bilo. Do sela se moglo jedino pješice. Struja je do Kalaša dovedena tek prije 7 godina, a nema je uvijek, pogotovo zimi. Konačno smo stigli do najvećeg kalaškog sela, Bumboreta, osim njega tu su još dva velika sela, Rumbur i Brir - u njima ukupno živi oko 3000 ljudi.

Kalaši nisu muslimani, oni imaju svoju vjeru, o čemu ćemo kasnije govoriti, tako da djevojke iz Kalaša ne skrivaju svoja lica, a ova okolnost privlači mnoge turiste iz Pakistana. Osim toga, djevojčice od djetinjstva trebale bi nositi lijepe vezene haljine i vrlo slikovit nacionalni nakit. Prva osoba koju smo sreli bila je trinaestogodišnja Zaina. Ide u 8. razred lokalne škole i povremeno radi kao turistički vodič. Zaina je druželjubiva djevojka, iako je previše zamišljena, od nje smo naučili puno zanimljivih stvari.

Prvo, pokazalo se da Bumboret nije jedno selo, nego mnogo različitih sela s različitim imenima, i Brun i Batrik, isto ono u kojem smo mi bili, zove se Caracal. Bumboret je ime doline kojom teče najčišća istoimena rijeka. Drugo, Zaina nikada u životu nije čula za Rusiju. Kako to, bili smo uzrujani: “Moskva! Petersburg! Rusija!”, kao odgovor na to Zaina se samo nesigurno nasmiješila. Prvo smo pokušali uvjeriti našeg vodiča Jamila da netočno prevodi. Na što je on uvrijeđeno odgovorio da govori 29 pakistanskih jezika (ne računajući japanski i engleski) i da nema greške - riječ "Rusija" izgovara na pet lokalnih dijalekata. Tada smo se morali pomiriti, iako smo bili odlučni doći do izvora tog neznanja: vidjeli smo da na ulicama većina muškaraca hoda s radiom, glavnim izvorom znanja za većinu Pakistanaca. Zaina nam je objasnila da muškarci slušaju vijesti, dok djevojke slušaju samo muziku. Ovo objašnjenje nam je odgovaralo, ali smo ipak tiho pitali što uče u lokalnoj školi. Ispostavilo se da su školu sagradili Grci.

Dok cijeli svijet sumnja u grčko podrijetlo kalaša, sami Grci im aktivno pomažu. Zatim smo vidjeli školu - dar grčkog naroda i bolnicu. Stoga nas nije iznenadilo kada je Zaina na pitanje koje zemlje poznaje odlučno odgovorila: “Grčka!”

Otišli smo je posjetiti, gdje su nas gostoljubivo dočekali otac, majka i baka. Zajedno su nas počeli uvjeravati da kalaši potječu od vojnika vojske Aleksandra Velikog. Ova stara priča godinama se prenosila od usta do usta - Kalaši nemaju pisanih izvora.

Legenda kaže da su u ova mjesta došla dva ratnika i dvije djevojke koji su se otrgli od grčke vojske. Muškarci su bili ozlijeđeni i nisu se mogli kretati. Oni su bili ti koji su postavili temelje narodu Kalash.

Kalaši su stoljećima živjeli u izolaciji. Pitali smo o novijoj povijesti njihovog prisilnog prelaska na islam - možete pronaći članke o ovoj temi na webu. Mladi su samouvjereno odgovorili da nisu vidjeli ništa takvo, odgovori starijih bili su više izbjegavajući, ali i uvjeravali da se ne sjećaju oštrih mjera. Prelazak na islam događa se kada se djevojka Kalaš uda za muslimana, što se rijetko događa. I premda smo na mjestima sakupljanja kalaša primijetili natpise “Muslimanima ulaz zabranjen”, čisto svakodnevni odnosi između dva naroda činili su nam se više nego podnošljivima.

Zainin otac pokazao je i kako se bave sportom Gal, kojeg voli kalaš. Nama to izgleda kao svojevrsni runderi, golf i bejzbol u isto vrijeme. Igraju ga zimi, natječu se dvojica. Udare loptu palicom, zatim obojica traže ovu loptu. Tko ga je prvi našao i pobjegao natrag - taj je pobijedio. Rezultat ide do 12 bodova. Ne može se reći da smo dobro razumjeli zamršenost njezinih pravila, ali shvatili smo da je glavna stvar u ovoj igri osjećaj odmora. Stanovnici jednog sela dolaze u posjet drugome - da se igraju, a onda domaćin za sve pripremi poslasticu.

Saznali smo i da se tijekom mjeseca, baš u ovo vrijeme, održava godišnji Rat Nat praznik, odnosno noćni ples, na koji dolaze stanovnici drugih sela Kalaša, ali i turisti iz Pakistana, te da ćemo danas također moći vidjeti. S neprikrivenom radošću uvjeravali smo da ćemo sigurno doći.

Zaina nana nam je ponosno pokazala nakit koji izrađuje. Perle su važan detalj ženske toalete. Po tome kako je žena odjevena, možete saznati koliko ima godina i je li udata. Dob se, primjerice, označava brojem niti perli. Kalash se udaju i udaju iz ljubavi. Djevojka sama bira svog budućeg muža. To se obično događa u proljeće, za vrijeme plesova. Ako se oboje slože, mladić mora oteti djevojku - takav je običaj. Poslije 2-3 dana dolazi mladoženjin otac u mladoženjinu kuću, a odmah nakon toga počinje svadbeno veselje. Procedura razvoda nije ništa manje originalna među Kalašima - žena može pobjeći s drugim muškarcem, ali on istovremeno mora dati njezin miraz bivšem mužu, i to u dvostrukoj veličini. I – bez uvrede.

Posebnost kalaša je veliki broj praznika. U proljeće, u svibnju, njihov glavni praznik je Joshi - svi plešu, upoznaju se. Joši je praznik između teških poslova - žito je već posijano, a muškarci još nisu otišli u planinu na pašu. Uchao se slavi ljeti - morate umilostiviti bogove krajem kolovoza kako biste dobili dobru žetvu. Zimi, u prosincu, glavni je praznik Chomus - životinje se svečano žrtvuju, a muškarci odlaze na svetu planinu. Općenito, praznika i obiteljskih događanja ima toliko da se tijekom tjedna sigurno nešto dogodi.

Kalaši imaju sveta mjesta za ples - Dzheshtak. Oni koje smo vidjeli uređeni su u grčkom stilu - stupovi i slike. Tu se odvijaju glavni događaji u životu Kalaša - komemoracije i sveti obredi. Njihovi se pogrebi pretvaraju u bučno slavlje, popraćeno gozbom i plesom, koje traje nekoliko dana i na koje dolaze stotine ljudi iz svih sela.

Kalaši imaju posebne prostorije - "bašale" - za porodilje i "nečiste", odnosno žene za vrijeme menstruacije. Svima ostalima strogo je zabranjeno čak i dirati vrata ili zid ove sobe. Hrana se tamo prenosi u posebnim posudama. Žena u trudnoći dolazi tamo 5 dana prije rođenja djeteta, a odlazi nakon 10. "Bashali" odražavaju jednu od glavnih značajki svjetonazora naroda Kalash - koncept čistoće. Voda, koza, vino, žito i sveto bilje su "čisti", dok su žene, muslimani i kokoši "nečiste". Žene, međutim, stalno mijenjaju svoj status, au „bašaliju“ ulaze u trenutku najveće „nečistoće“ (u ovom slučaju ne govorimo o higijeni).

Uspjeli smo doći do odmora Rat Nat tek navečer sljedećeg dana. Dan ranije krenuli smo u potragu za plesačima, ali počela je padati kiša, što baš i nije bilo dobro za praznik. Osim toga, naš novi prijatelj Sef je u jarku utopio džip, odnosno njegov dio. A kako nismo mogli izvući auto po mraku, morali smo čekati sljedeći dan. U tom trenutku postalo je jasno da je vrijeme da umilostivimo lokalne bogove, a ujedno i sprijateljimo se s lokalnim stanovništvom, pa smo zamolili Kalaše da nam skuhaju glavno blagdansko jelo – jaretinu. Gozba je bila burna, jer Kalaši, koji nisu muslimani, destiliraju mjesečinu od marelica, žestoko piće čak i po našim standardima.

Ali ipak smo stigli do festivala plesa. Odvijalo se u potpunom mraku, povremeno osvijetljeno bljeskalicama naših fotoaparata. Djevojke su uz ritam bubnjeva pjevale čudnu, ritmičnu pjesmu i kružile po 3-6 ljudi, stavljajući ruke jedna drugoj na ramena. Kad se glazba malo stišala, jedan stariji čovjek s dugim štapom u rukama počeo je nešto pričati odmjerenim, tugaljivim glasom. Bio je to pripovjedač - ispričao je publici i sudionicima praznika legende iz života Kalaša.

Rat nat nastavlja cijelu noć do zore. Među gledateljima, osim samih Kalasha, bili su Pakistanci iz raznih regija zemlje, Peshawari i stanovnici Islamabada. Svi smo fascinirano gledali kako se crne i crvene sjene kovitlaju uz zvuk bubnjeva. U početku su plesale samo djevojke, ali bliže jutru pridružili su im se i mladići - ovdje nema zabrana.

Nakon svega što smo vidjeli, odlučili smo da bi bilo dobro sumirati naše znanje o životu kalaša, te smo se obratili starješini. Pričao nam je o poteškoćama koje su Kalaše pratile prije samo 20 godina, kada su bili u potpunoj izolaciji. Kazao je da kalaši jedu i dalje vrlo jednostavno: tri puta dnevno - kruh, biljno ulje i sir, meso - za praznike.

Stariji nam je pričao o ljubavi prema Kalašu vlastitim primjerom.U svom životu se ženio tri puta. Prvi put se zaljubio, ali djevojka je bila jako lijepa i pobjegla je s drugim. Druga žena je bila jako fina, ali su se cijelo vrijeme svađali i on je otišao. S trećom ženom dugo su živjeli, rodila mu je sina i kćer, ali je umrla. Svakoj je ženi dao jabuku - bile su od velike vrijednosti, jer je prije jedna jabuka vrijedila kao cijela koza.

Na naše pitanje o vjeri, starac je odgovorio: “Bog je jedan. Vjerujem da će moj duh doći Bogu nakon smrti, ali ne znam postoji li raj ili ne." Ovdje je pomislio. Pokušali smo zamisliti i raj za Kalaš, jer smo od Zaine čuli da je raj mjesto gdje teku rijeke mlijeka, svaki će muškarac dobiti lijepu djevojku, a djevojka će dobiti muškarca. Činilo se da Kalaši imaju svoj raj za sve ...

Iz istraživanja znanstvenika poznato je da među kalašima zapravo ima mnogo bogova, au različitim selima poštuju se različiti bogovi i božice. Osim bogova, postoje i mnogi duhovi. Kalaši u posljednje vrijeme često na pitanja stranaca odgovaraju da vjeruju u jednog boga, očito kako razlika između njihove vjere i islama ne bi bila previše očita.

Šamani su igrali važnu ulogu u životu Kalaša. Najpoznatiji od njih - Nanga dhar - mogao je proći kroz stijene i odmah se pojaviti u drugim dolinama. Živio je više od 500 godina i imao značajan utjecaj na običaje i vjerovanja ovog naroda. "Ali sada su šamani nestali", rekao nam je starješina tužno. Nadajmo se da nam samo nije htio odati sve tajne.

Na rastanku je rekao: “Odakle sam došao, ne znam. Ni ja ne znam koliko imam godina. Upravo sam otvorio oči u ovoj dolini."

Sutradan smo otišli u susjednu dolinu s Bumboretom, Rumbur. Rumbur je manji od Bumboreta, iako se ovaj konglomerat Kalaša također sastoji od mnogo malih sela. Po dolasku smo ustanovili da postoji još jedna razlika. Mještani ovog sela prema nama su bili mnogo manje gostoljubivi od stanovnika Bumboreta. Nismo smjeli ulaziti u kuće, žene su skrivale lica od kamera. A za to je bilo nekoliko razloga.

Ispostavilo se da u ovom selu živi najpoznatiji predstavnik plemena Kalash Lakshan Bibi. Napravila je nevjerojatnu karijeru za svoj narod - postala je pilot aviona i, koristeći svoju popularnost, stvorila fond za potporu naroda Kalash - za pomoć lokalnim stanovnicima i promicanje njihove rijetke kulture diljem svijeta. Stvari su krenule sasvim dobro, a kako to često biva, neki Rumburjani su počeli sumnjičiti Lakshana Bibija za pronevjeru sredstava koja su stranci izdvajali za njihove potrebe. Možda je stanovnike Rumbura zasmetala bogata kuća Lakshan Bibi, koju smo vidjeli na ulazu u selo - ona se, naravno, jako razlikuje od ostalih zgrada.

Rumburijanci općenito vrlo nerado komuniciraju sa strancima. Ali za njih se sve više zanimaju potonji. U selu smo sreli dva Japanca. Moram reći da su predstavnici Zemlje izlazećeg sunca vrlo aktivno uključeni u razne projekte u Pakistanu općenito, a posebno u dolini Kalash. U selu Rumbur, primjerice, razvijaju projekte za stvaranje dodatnih izvora energije. Ovo selo je zanimljivo i po tome što u njemu živi Japanka koja se udala za lokalnog stanovnika, a zove se Akiko Wada. Akiko godinama proučava život kalaša iznutra i nedavno je objavila knjigu o njima i njihovim običajima.

Općenito, hladnoća Rumburtovih prema strancima, koja se dogodila ove godine, odražava brojne suprotnosti u životu svih Kalaša. Sada se, primjerice, u Bumboretu aktivno grade novi hoteli. S jedne strane, priljev bilo kakvih sredstava mogao bi promijeniti težak život Kalasha na bolje. S druge strane, turisti, u pravilu, "zamagljuju" lokalnu kulturu, a kalaši ne mogu a da ne vide da se i sami počinju sukobljavati jedni s drugima. Vjerojatno nije baš ugodno biti predmetom istraživanja. Turisti pokušavaju fotografirati Kalash na najneočekivanijim mjestima iu najneprikladnijem trenutku.

Inače, u jednoj od znanstvenih knjiga “umor od fotografije” naziva se, između ostalog, razlogom prelaska djevojaka iz Kalaša na islam. Dodajmo tome islamsko okruženje i poteškoće s kojima se suočava sam Pakistan, onda postaje jasno da život u dolini ne postaje lakši. Ipak, nije sve tako loše. Negdje od listopada do travnja Kalaši u dolini ostaju sami - ceste su prekrivene snijegom, avioni, kao što već znamo, povremeno lete - i nastavljaju živjeti, prepušteni sami sebi.

Kalash čuva mnoge misterije - njihovo podrijetlo je još uvijek nejasno. Neki istraživači su skloni vjerovati da su se pojavili u dolinama blizu Chitrala, pobjegavši iz Afganistana pred politikom prisilne islamizacije i otimanja zemlje koju je provodio afganistanski emir Abdurrahman Khan 1895.-1896. Kan je započeo ovu politiku nakon što je cijelo područje u Hindukušu, "Kafiristan" ("Zemlja nevjernika"), prešlo na njega nakon što su Britanci povukli granicu (ozloglašena "Durandova linija") između tadašnje Indije i Afganistana . Regija je preimenovana u "Nuristan" ("Zemlja svjetlosti"), a plemena koja su pokušala sačuvati svoje običaje pobjegla su pod engleski protektorat.

Drugi znanstvenici vjeruju da su sami Kalaši bili osvajači i da su zauzeli to područje negdje u davno doba vremena. Slična je verzija raširena među Kalašima - vjeruju da su došli iz daleke zemlje Tsiyama, ali malo je vjerojatno da će biti moguće utvrditi gdje se ta zemlja sada nalazila. Također se ne zna pouzdano jesu li Kalaši potomci vojnika vojske Aleksandra Velikog. Ono što je nesporno je da se jasno razlikuju od okolnih naroda. Štoviše, u nedavnoj studiji - zajedničkom naporu Instituta za opću genetiku Vavilov, Sveučilišta Južne Kalifornije i Sveučilišta Stanford - za prikupljanje i obradu goleme količine informacija o genetskim odnosima populacije planeta, poseban odlomak posvećen je kalašu, što govori da su njihovi geni zaista jedinstveni i pripadaju europskoj skupini.

Nama nakon susreta s Kalašima više nije bilo važno jesu li u srodstvu s Aleksandrom Velikim ili ne. Očigledno, jer smo i sami na trenutak postali Kalaš - među ogromnim planinama, olujnim rijekama, sa svojim plesovima u noći, sa svetim ognjištem i žrtvama uz stijenu. Shvatili smo koliko je teško sačuvati svoja vjerovanja i tradiciju malom narodu izgubljenom među planinama, stalno proživljavajući sve veći utjecaj vanjskog svijeta.

Na rastanku smo starješinu pitali o značenju i obilježjima narodne nošnje kalaša, zbog koje su ih muslimani nazivali "crnim kafirima", odnosno "crnim nevjernicima". Počeo je strpljivo i detaljno objašnjavati, ali onda je razmislio na trenutak i rekao sljedeće: “Pitate što je posebno u odjeći koju nose naše žene? Kalaši su živi sve dok žene nose ove haljine.”

Nakon što smo napustili zemlju Kalaša, otišli smo dalje - u provinciju Punjab, a zatim do granice između Pakistana i Indije.

Malo ljudi zna da izravni potomci starih Grka žive u Pakistanu. Narod, čija lica kao da su sišla sa starih vaza, sebe naziva Kalaš (Kal'as'a) i ispovijeda svoju vjeru, različitu od muslimanske sredine.

Kalaš djevojka
(fotografija sa stranice Wikipedije)

Teško je pobliže reći o kakvoj se vjeri radi. Sami Kalaši izbjegavaju odgovore na pitanja o svojoj vjeri, što je najvjerojatnije zbog straha od vjerskog genocida kojem je ovaj narod ne tako davno bio izložen od strane muslimana (prema nekim izvještajima, Kalaši, kojih danas ima svega 3000 ljudi, nazad u kasnom 19. stoljeću bilo najmanje 200 tisuća ljudi). Posjetiteljima često govore kako vjeruju u jednog boga stvoritelja, koji se zove Desu (kod starih Grka Deos), iako je broj bogova koje štuju mnogo veći. Nije bilo moguće detaljno saznati što je panteon Kalash. Prema nekim izvješćima, među njihovim bogovima mogu se susresti Apolon, Afrodita i Zeus, koji su nam poznati iz djetinjstva, dok drugi izvori kažu da su ta mišljenja neutemeljena.

U priči o kalašima upada u oči ne samo to što su u muslimanskom svijetu uspjeli sačuvati svoju vjeru, nego i to da uopće nisu poput naroda koji ih okružuju, nego poput zapadnih Europljana, među njima ima mnogo ljudi s plavu kosu i plave i zelene oči. Svi koji su posjetili kalaška sela primjećuju izuzetnu ljepotu kalaških žena.

Starac-kalaš

Ovdje je primjereno progovoriti o tome kakvi su to ljudi i kako su završili u Pakistanu, u teško pristupačnoj regiji Hindu Kush, samo nekoliko kilometara od granice s Afganistanom i Tadžikistanom, nedaleko od Pakistansko okružno središte Chitral.

Dokumentarni film o kalašu - 1. i 2. dio

Prema najčešćoj verziji, kalaši su potomci vojnika Aleksandra Velikog. Na putu za Indiju, ostavio je baražne odrede u pozadini, koji, kao rezultat toga, nisu čekali svog gospodara, i ostali su naseljeni na ovim mjestima. Ako kalaši vuku korijene iz osvajačkih pohoda Aleksandra Velikog, onda se vjerojatnijom čini legenda prema kojoj je Aleksandar posebno odabrao 400 najzdravijih Grka i Grkinja i naselio ih na ova teško dostupna mjesta kako bi stvoriti koloniju na ovom teritoriju.

Kalaš djevojka s piletinom u rukama

Kalaš djevojka
(fotografija sa sajta silkroadchina)

Točnije objašnjenje podrijetla ovog naroda moglo bi se dati detaljnim proučavanjem jezika kalaša, koji je, nažalost, još uvijek slabo poznat. Vjeruje se da pripada dardskoj jezičnoj skupini, ali na temelju čega je napravljena ova dodjela nije sasvim jasno, jer. više od polovice riječi iz vokabulara kalaškog jezika nema analogije u jezicima dardske skupine i jezicima okolnih naroda. Postoje publikacije koje izravno navode da kalaši govore starogrčkim jezikom, ali nije poznato je li to tako. Činjenica je da jedini koji Kalašima danas pomaže da prežive u ekstremnim visinskim uvjetima su moderni Grci čijim je novcem izgrađena škola, bolnica, vrtić, te iskopano nekoliko bunara.

Istraživanje gena kalaša nije otkrilo ništa konkretno. Sve je vrlo neshvatljivo i nepostojano - kažu da grčki utjecaj može biti od 20 do 40%. (Zašto su provedena istraživanja ako je već vidljiva sličnost sa starim Grcima?)

Kalaši su zauzeti poljoprivredom. U obiteljima je prihvaćena ravnopravnost spolova. Žena može slobodno napustiti muža, ali u isto vrijeme njezin prethodni muž mora primiti dvostruku otkupninu od novog. Od ugnjetavanja žena postoji samo izolacija žena u posebnu kuću za vrijeme menstruacije i poroda. Vjeruje se da je u to vrijeme žena nečista i mora biti izolirana, zabranjeno je komunicirati s njom, a hrana im se prenosi kroz poseban prozor u ovoj kući. Muž također može slobodno ostaviti svoju nevoljenu ženu u bilo koje vrijeme.

Video prezentacija o kalašu

Ima još nešto za reći o lokaciji. Kalaši žive u nekoliko sela raštrkanih na tri planinske visoravni u području koje Pakistanci zovu Kafiristan - zemlja nevjernika (više o tome u zanimljivom tekstu u MN). Upravo u ovoj zemlji nevjernika, inače, osim Kalaša, živi još nekoliko jednako egzotičnih naroda.

Groblje (fotografija s indostan.ru)

Vjerski kultovi Kalaša šalju se na posebna mjesta. Osnova kulta je žrtvovanje životinja.

Kalaši njihovih mrtvih pokapaju se na groblju, dok lijesovi nisu zatvoreni.

Najdojmljiviji su, prema mišljenju svih koji su posjetili kalaška sela, plesovi kalaških žena koji očaravaju publiku.

Kao i mnogi mali narodi danas, ovaj jedinstveni narod je na rubu izumiranja. Moderna civilizacija, donoseći iskušenja modernog svijeta u visokoplaninska sela Kalaša, postupno ispire mlade iz njihovih sela.

Znate kako to biva kada tražite nešto sasvim drugo i u potrazi za ovim otkrijete nešto novo za sebe.

U međuvremenu, u dolinama pritoka rijeke Chitral u planinama južnog Hindu Kusha u Pakistanu živi jedinstven narod koji broji samo oko 6 tisuća ljudi. Narod se zove

kalaš . Posebnost naroda, okruženog sa svih strana islamiziranim susjedima, leži u tome što značajan dio još uvijek ispovijeda pogansku vjeru koja se razvila na temelju indoiranske vjere i supstratnih vjerovanja.. I ako je nedavno ovaj narod bio podvrgnut genocidu od strane islamske većine i pobjegao početkom 20. stoljeća pod zaštitu Britanskog carstva, sada je, naprotiv, pod zaštitom vlade Pakistana, jer je privlači turiste iz cijelog svijeta.

Religija većine Kalaša je poganstvo; njihov panteon ima mnogo sličnosti s rekonstruiranim protoindoeuropskim panteonom. U isto vrijeme, oko 3 tisuće Kalaša su muslimani. Prelazak na islam ne pozdravljaju Kalaši koji pokušavaju zadržati svoj identitet. Plava kosa i oči dijela Kalaša objašnjavaju se očuvanjem izvornog indoeuropskog genskog fonda. Uz kalaše, slične antropološke karakteristike imaju i predstavnici naroda Hunza te neke etničke skupine Pamira i drugih naroda regije.

Autor Max Loxton

U Pakistanu je rašireno mišljenje da su Kalaši potomci vojnika Aleksandra Velikog.

Dok cijeli svijet sumnja u grčko podrijetlo kalaša, sami Grci im aktivno pomažu. Legenda kaže da su u ova mjesta došla dva ratnika i dvije djevojke koji su se otrgli od grčke vojske. Muškarci su bili ozlijeđeni i nisu se mogli kretati. Oni su bili ti koji su postavili temelje narodu Kalash.

Prema drugoj verziji, Kalaši su potomci ljudi koji su se naselili u planinama Tibeta u procesu velike seobe naroda tijekom arijske invazije na Hindustan. Sami Kalaši nemaju jedinstveno mišljenje o svom podrijetlu, ali u razgovorima o ovom pitanju sa strancima često preferiraju verziju makedonskog podrijetla. Točnije objašnjenje podrijetla ovog naroda moglo bi se dati detaljnim proučavanjem jezika kalaša, koji je, nažalost, još uvijek slabo poznat. Vjeruje se da pripada dardskoj jezičnoj skupini, ali na temelju čega je napravljena ova dodjela nije sasvim jasno, jer. više od polovice riječi iz vokabulara kalaškog jezika nema analogije u jezicima dardske skupine i jezicima okolnih naroda. Postoje publikacije koje izravno navode da kalaši govore starogrčkim jezikom, ali nije poznato je li to tako. Činjenica je da jedini koji Kalašima danas pomaže da prežive u ekstremnim visinskim uvjetima su moderni Grci čijim je novcem izgrađena škola, bolnica, vrtić, te iskopano nekoliko bunara.