Bagaimana untuk menjadikan foto kabur lebih jelas? Foto yang jelas - cara mengambilnya.

Mungkin ramai yang telah menemui situasi apabila pada skrin kecil kamera semasa proses penggambaran anda melihat imej jelas yang sangat baik, dan selepas memuat turun ke komputer mereka ternyata berlumpur, kabur, dan kadang-kadang semuanya, dan kadang-kadang hanya sebahagian . Mana pergi ketajaman itu? Mengapa foto tidak fokus? Artikel ini akan menunjukkan beberapa sebab yang mungkin.

Sebab #0. Anda cepat terbiasa dengan lensa yang baik

Ini adalah pendekatan yang agak tidak dijangka untuk masalah kekurangan ketajaman, tetapi ia harus diambil kira. Tiba-tiba ini adalah kes anda. Katakan anda baru-baru ini membeli kanta mahal yang bagus untuk DSLR anda. Sebelum itu, anda menembak dengan ikan paus, tetapi telah menjimatkan sedikit wang dan kini anda tidak boleh mendapatkan cukup kualiti foto anda.

Lama kelamaan, anda mungkin terlupa cara kamera digital biasa dirakam atau gambar yang diambil dengan kanta ikan paus. Kemudian tiba-tiba ia berlaku bahawa atas sebab tertentu anda merakam dengan hidangan sabun lama anda yang baik dan bukannya kamera yang bagus dengan lensa yang berkualiti. Apabila anda melihat foto yang diterima, anda mungkin perasan bahawa gambar dari pinggan sabun adalah "tidak tajam sama sekali". Selepas memikirkan kemungkinan sebab, anda rasa untuk melihat foto lama yang diambil dengan kamera yang sama sebelum membeli DSLR.

Hasilnya boleh menakjubkan. Anda dapat melihat bahawa kotak sabun anda SENTIASA dirakam begitu "tidak tajam", tetapi sebelum ini anda tidak mempunyai apa-apa untuk dibandingkan. Sudah tentu, DSLR, dan walaupun dengan lensa profesional yang baik, akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Terutama jika anda menggunakan kanta dengan jarak fokus tetap semasa merakam. Prinsipnya berfungsi di sini - anda sudah biasa dengan kebaikan, dan apa yang sebelum ini dianggap baik sudah kelihatan biasa-biasa saja, kelabu, "gred C".

Walaupun anda telah menguasai peraturan untuk memilih parameter pendedahan dan undang-undang pertiga dengan sempurna, dalam beberapa kes, anda tidak akan dapat gambar yang cantik. Mari kita lihat beberapa kesilapan biasa yang dilakukan oleh jurugambar pemula bersama-sama.

Apa itu pendandan rambut

Sebagai peraturan, bingkai kabur diperoleh apabila, semasa merakam bingkai seterusnya, anda, atau automasi kamera anda, menetapkan kelajuan pengatup perlahan.

Apabila merakam pendedahan yang panjang, ia adalah sangat penting pada setiap masa
apabila pengatup kamera dibuka, kamera dan subjek diam

Ini boleh dicapai jika anda sentiasa, terutamanya pada permulaan minat anda untuk fotografi digital, mengikutinya.

Walau bagaimanapun, dengan nisbah zum yang besar (panjang fokus kanta yang besar), bingkai kabur - apa yang dipanggil penggoncang- diperolehi walaupun dengan kelajuan pengatup yang agak pendek.

Semakin panjang jarak fokus kanta, semakin sukar untuk mendapatkan bingkai yang tidak kabur. Contohnya, untuk kanta dengan panjang fokus 250mm, pergerakan sudah boleh berlaku pada kelajuan pengatup lebih lama daripada 1/250 saat. Jadi, kadangkala sokongan tegar hanya perlu.

Semakin panjang jarak fokus kanta,
lebih mudah untuk merosakkan foto dengan gris!

Sebabnya terletak pada Mari kita anggap bahawa kamera anda secara tidak sengaja bergerak hanya dua darjah atau dua milimeter semasa penangkapan - tidak terdapat banyak perbezaan dalam unit ukuran - perkara utama ialah kehadiran pergerakan kamera yang tidak disengajakan. Dalam rajah, pergerakan lensa kamera ditunjukkan X1, dan pergerakan imej pada matriks ditandakan X2. Dengan panjang fokus kanta yang lebih panjang, imej pada matriks kamera akan beralih lebih banyak berbanding dengan kanta sudut lebar (pendek)! Sehubungan itu, kekaburan gambar dengan pergerakan rawak yang sama pada kamera akan menjadi lebih ketara!

X1 - pergerakan rawak kamera; X2 - menggerakkan imej pada matriks kamera Adalah mudah untuk melihat bahawa dengan panjang fokus kanta yang lebih besar, ia adalah sangat mudah untuk mendapatkan kacau - klik pada gambar untuk membesarkan

Peraturan am untuk mereka yang tidak mempunyai tripod, tetapi ingin mengelakkan goyangan

Jika anda memotret pergerakan,
formula umum untuk menahan permulaan kacau tidak berfungsi!

Tetapi, jika anda merakam dengan kelajuan pengatup perlahan dan kamera anda masih, mengaburkan bingkai masih boleh dilakukan jika terdapat pergerakan dalam bingkai!

Objek pegun dalam bingkai adalah jelas, objek bergerak ternyata kabur, walaupun penangkapan dilakukan dengan kamera pegun yang dipasang pada tripod.

Dalam kes ini, formula mula SHUTTER (di atas) tidak berfungsi! Dalam kes ini, kelajuan pengatup permulaan kacau dipilih secara empirik: lebih cepat objek bergerak, lebih pendek kelajuan pengatup sepatutnya.

Ralat fotografi gerakan

Untuk "membekukan" pergerakan pantas dalam bingkai, anda mesti menetapkan kelajuan pengatup yang cepat. Jadi jika anda tidak mahu bermain-main dengan tetapan pendedahan, bukannya AUTO tetapkan mod pemandangan kepada SCN dan pilih adegan. Dan jika kamera anda membenarkan anda memilih mod, maka lebih baik untuk menetapkan mod ini. Pilih kelajuan pengatup bergantung pada panjang fokus kanta.

Kadangkala, apabila merakam objek yang bergerak pantas, bingkai kabur diperoleh walaupun dengan kelajuan pengatup yang agak pantas. Ini semua tentang kerelatifan gerakan.

Pelinciran dijamin kepada anda jika anda menembak kereta yang dipandu laju, berserenjang dengan trajektorinya - kereta itu memasuki bingkai dari satu sisi dan keluar dari sisi bertentangan. Anda perlu menukar sudut penangkapan supaya komponen serenjang halaju berkurangan kepada nilai yang diperlukan. Sebagai contoh, untuk menembak kereta yang bergerak bukan dari sisi, tetapi pada sudut tertentu, sebagai contoh, ¾ daripada 90 °. Kesan gerakan yang cantik boleh diperolehi dengan membuat kekaburan gambar berfungsi untuk kita. Untuk melakukan ini, anda perlu menggunakan fotografi yang dipanggil dengan pendawaian. Mereka yang telah membaca tahu apa itu ...

Tekankan dinamik pergerakan dengan fotografi dengan pendawaian

Komposisi semasa merakam subjek bergerak

Saya ingin menarik perhatian anda kepada satu lagi ciri menembak objek bergerak. Lihat dengan teliti pada foto kereta yang sedang bergerak di atas.

Dengan menembak menggunakan tali, kami menekankan kelajuan kereta, pendedahan dan imbangan putih juga kelihatan normal. TAPI, ada yang tak kena dengan gambar ni...

Dan anda perasan bahawa kereta itu tidak mempunyai tempat untuk pergi! Di hadapannya, bingkai berakhir - terdapat lebih banyak ruang kosong di belakang daripada di hadapan! Ini juga harus diambil kira semasa merakam objek bergerak - di hadapan, di sepanjang trajektori subjek, meninggalkan lebih banyak ruang kosong daripada di belakang.

Apabila mengambil gambar subjek bergerak, biarkan lebih banyak ruang kosong di sana
di mana objek yang dirakam bergerak, anda masih memotret kereta itu,
penunggang basikal, atlet atau kanak-kanak berlari!

Walaupun fakta bahawa kamera digital moden sangat mudah digunakan, kerana kebanyakannya mempunyai mod pelarasan automatik, gambar amatur tidak selalunya menjadi menakjubkan. Salah satu masalah biasa bagi jurugambar amatur ialah kekurangan kejelasan dan kekeruhan foto secara umum, atau tetapan fokus yang tidak berjaya, akibatnya bukan subjek dalam fokus, tetapi beberapa objek latar belakang yang tidak penting, jadi subjek yang diambil kelihatan kabur. . Selalunya untuk menerima foto kabur mengakibatkan kedalaman medan yang salah, panjang fokus yang dipilih secara salah (apabila kamera terlalu dekat dengan objek), goncangan kamera semasa penangkapan (yang tipikal untuk penangkapan pegang tangan), dan beberapa faktor lain. Anda boleh menambah baik gambar sedemikian dengan mengasah - keseluruhan imej secara keseluruhan atau hanya dalam kawasan fokus. Pada masa yang sama, perlu diperhatikan bahawa walaupun gambar yang diambil pada kamera profesional biasanya memerlukan sedikit penajaman, yang membolehkan mereka dipersembahkan dengan lebih berfaedah. Ini disebabkan oleh fakta bahawa sensor dan kanta kamera digital sentiasa mengaburkan imej sedikit sebanyak, malah profesional foto digital mengasah diperlukan.

Bagi fokus yang salah, fokus yang ditala dengan baik memberikan gambaran b O lebih ekspresif, dan tetapan fokus yang salah secara automatik membawa kepada gambar yang tidak memberikan kesan yang betul, memandangkan subjek yang diambil bercantum dengan unsur latar belakang. Malangnya, adalah mustahil untuk membetulkan foto secara radikal dengan fokus kabur sepenuhnya, tetapi agak mustahil untuk membetulkan fokus yang sedikit kabur. Lebih-lebih lagi, walaupun dalam gambar dengan fokus yang sempurna dalam beberapa kes (lebih kerap apabila merakam potret, fotografi makro, semasa mengambil gambar jarak dekat), masuk akal untuk menggunakan pengasah di kawasan fokus - ini akan menarik perhatian kepada serpihan individu foto, memberi tumpuan kepada mana-mana perincian penting(contohnya, di hadapan mata).

Mengenai teknik dan alatan mengasah

Mengasah (penuh atau selektif - mengambil kira objek dalam fokus) adalah bahagian penting dalam pemprosesan mana-mana imej digital, bagaimanapun, operasi sedemikian harus dilakukan dengan sangat berhati-hati, kerana penajaman yang berlebihan membawa kepada peningkatan bunyi dan penampilan warna artifak di sempadan peralihan kontras.

Prosedur mengasah harus dilakukan hanya selepas melakukan keseluruhan kompleks tindakan tradisional untuk memperbaiki imej - iaitu, menghapuskan bunyi, melakukan pembetulan warna, melaraskan kontras, dll. Jika tidak, tindakan ini akan menjadi lebih sukar untuk dilakukan. Khususnya, mengasah sebelum denoising biasanya menghasilkan peningkatan ketara dalam bunyi yang sukar, dan selalunya mustahil, untuk dihapuskan. Perlu juga diperhatikan bahawa apabila mengasah, adalah perlu untuk melihat imej pada saiz 100% (dalam kes yang melampau, pada 50%), dan bukan pada skala yang lebih kecil - jika tidak, ia akan menjadi masalah untuk menilai dengan betul perubahan semasa pemilihan daripada parameter.

Terdapat pelbagai cara untuk mengasah foto - anda boleh menggunakan terbina dalam Adobe Photoshop penapis mengasah (digabungkan dalam Tapis → Tajam), walau bagaimanapun, mendapatkan hasil berkualiti tinggi dengan bantuannya biasanya melibatkan kerja pada beberapa lapisan dengan pelarasan berurutan tahap ketajaman pada setiap lapisan dan pencampuran seterusnya pada tahap ketelusan yang dipilih dengan teliti. Cara lain untuk mengasah dalam Photoshop telah dibangunkan - menggunakan saluran dan penapis yang mempunyai tujuan utama yang berbeza sama sekali (contohnya, Timbul), dan lain-lain. Jelas sekali bahawa semua kaedah ini sangat susah payah, dan sukar untuk memanggilnya secara intuitif difahami. Di samping itu, jika anda perlu melaraskan pilihan yang berbeza untuk tahap ketajaman untuk serpihan imej yang berbeza, perlu bersungguh-sungguh memilih kawasan yang sepadan, dan ini memerlukan masa tambahan. Bagi fokus, tiada penyelesaian perisian yang mampu menajamkan imej dengan fokus kabur sepenuhnya - dalam kes terbaik anda boleh mengubah sedikit fokus yang sedikit kabur, tetapi tidak lebih. Bagaimana? Secara umum, semuanya agak mudah - anda perlu meningkatkan ketajaman objek dalam fokus sambil mengaburkan elemen latar belakang. Terima kasih kepada ini, subjek akan diserlahkan pada latar belakang umum, dan imej itu sendiri akan kelihatan lebih jelas dan lebih ekspresif. Sudah tentu, semua operasi ini boleh dilakukan dalam Adobe Photoshop.

Alternatifnya ialah menggunakan pemalam khusus pihak ketiga dan juga aplikasi bebas (aplikasi sedemikian menyelesaikan tugas yang sama seperti pemalam, tetapi tidak memerlukan Photoshop dipasang pada komputer). Dengan bantuan mereka, anda boleh mencapai hasil berkualiti tinggi dengan lebih pantas dan dengan usaha yang lebih sedikit (selalunya tanpa memerlukan pemilihan dan penyamaran).

Pilihan mana yang lebih baik - setiap pengguna memutuskan sendiri. Jika kita bercakap tentang pemalam dan aplikasi bebas, maka semuanya jelas: profesional akan bekerja dengan pemalam (ini memberikan kemungkinan penajaman selektif kompleks menggunakan kawasan dan topeng terpilih, dll.), amatur akan lebih suka aplikasi (mereka sering melakukannya tidak memerlukan Photoshop yang kompleks dan mahal). Sebaliknya, pilihan antara penapis penajaman Adobe Photoshop dan alat daripada pengeluar pihak ketiga sama sekali tidak jelas. Banyak di sini bergantung pada teknologi kerja biasa, pilihan peribadi dan penilaian visual anda sendiri tentang hasil pemprosesan dalam penyelesaian tertentu.

Oleh itu, kami tidak akan memilih lebih kurang alat perisian pilihan, tetapi akan menghadkan diri untuk mempertimbangkan contoh konkrit mengasah dan manipulasi fokus dalam profesional yang terkenal itu penyelesaian perisian, sebagai Nik Sharpening Pro dan FocalBlade, serta dalam program yang tidak begitu popular, tetapi juga menarik untuk jurugambar amatur - AKVIS Refocus dan Focus Magic.

Mengasah

Mungkin alat yang paling mudah digunakan untuk mengasah imej ialah program. Fokus Semula AKVIS. Mari gunakannya untuk menajamkan keseluruhan imej secara keseluruhan, memilih imej yang sedikit kabur untuk eksperimen (Gamb. 1). Mari lancarkan AKVIS Refocus (dalam kes ini, aplikasi berasingan), buka imej sumber - imej akan diproses secara automatik dengan tetapan lalai (pratetap lalai AKVIS), dan hasilnya akan ditunjukkan dalam tab Sebelum ini dalam kawasan pratonton (lihat Rajah 1). Tindakan selanjutnya dikurangkan kepada memilih nilai parameter yang paling sesuai untuk imej tertentu, yang boleh dicapai sama ada dengan memilih salah satu pratetap terbina dalam atau dengan melaraskan tetapan secara manual (Gamb. 2).

nasi. 1. Menggunakan pratetap Lalai AKVIS dalam Fokus Semula AKVIS pada foto

nasi. 2. Menajamkan Foto dalam Fokus Semula AKVIS

Tajamkan gambar anda dengan FocalBlade juga tidak memerlukan usaha khas daripada pengguna, jika terhad kepada penggunaan alat automatik dan separa automatik dalam mod Mudah mod direka untuk pemula. Sebagai contoh, mari buka foto asal dalam FocalBlade (mod Mod Mudah), klik pada butang set semula untuk menetapkan nilai lalai, tukar paparan kepada pandangan atas(dengan kotak semak didayakan pelbagai) dan kemudian menunjukkan bahawa imej sepatutnya dipaparkan pada paparan (pilihan paparan untuk parameter Pengeluaran). Hasil daripada menggunakan tetapan lalai ditunjukkan dalam rajah. 3. Untuk memastikan bahawa foto diasah di bahagian tengah imej tanpa kemunculan hingar yang boleh dilihat dan dengan tahap impak yang terhad pada permukaan bertekstur, tukar tetapan asas pada tab Auto: tetapkan parameter kepada ketajaman(melaraskan jumlah penajaman foto) pilihan tinggi, dan untuk parameter permukaan(menentukan sifat pemprosesan tekstur) dan Butiran(melaraskan tahap perincian) pilihan ringan Dan Sangat Kasar masing-masing. Akibatnya, bunga dalam foto akan menjadi lebih ekspresif - rajah. 4.

nasi. 3. Pemprosesan imej automatik untuk paparan dalam FocalBlade

nasi. 4. Mengasah bahagian tengah foto dengan FocalBlade

Mungkin lebih cara cepat Menambah baik imej dalam FocalBlade akan menggunakan pratetap terbina dalam, yang, menurut pembangun, adalah lebih daripada 80. Mari pertimbangkan pilihan ini. Buka imej asal dan buat tetapan awal (mod - Mod Mudah; jenis paparan - pandangan kanan dengan kotak semak didayakan pelbagai; paparan imej - pilihan paparan untuk parameter Pengeluaran) - nasi. 5. Untuk membezakan butiran kecil dengan lebih baik, tingkatkan skala paparan kepada 300% dan lihat bahawa kawasan langit ternyata bising (Gamb. 6). Gunakan pratetap pada foto Bunyi Dikurangkan Tajam, yang memberikan penajaman sambil mengurangkan bunyi - akibatnya, gunung akan kelihatan lebih tajam, dan bunyi di langit akan hampir tidak kelihatan (Rajah 7).

nasi. 5. Hasil pemprosesan automatik imej dalam FocalBlade

nasi. 6. Pandangan dizum (FocalBlade)

nasi. 7. Mengasah dengan Pengurangan Bunyi dalam FocalBlade

DALAM Pengasah Pro, pada dasarnya, terdapat juga peluang untuk mengasah pantas. Dalam sangat kes mudah Untuk melakukan ini, hanya buka imej asal dalam Adobe Photoshop, aktifkan modul pengasah keluaran(Gamb. 8) dan betulkan seperti yang dikehendaki dalam bahagian mengasah kreatif mengasah nilai parameter: Kekuatan Penajaman Output(melaraskan kekuatan ketajaman global), struktur(menyediakan kawalan paparan bahagian kecil) Dan kontras tempatan(melaraskan tahap kontras setempat). Sebagai contoh, dalam contoh ini, kami menukar nilai parameter struktur kepada negatif (supaya kemasukan terlalu kecil dalam pasir tidak kelihatan) dan pilih nilai yang sesuai dari sudut pandangan imej ini kontras tempatan. Hasil daripada manipulasi mudah ini, imej kabur menjadi kurang kabur, dan imej terpilih (dalam kes ini, dengan melaraskan struktur) penajaman memungkinkan untuk menarik perhatian kepada hidupan marin yang dibuang ke pasir (Gamb. 9).

nasi. 8. Foto asal dibuka dalam Sharpener Pro

nasi. 9. Melaraskan pilihan pemprosesan dalam Sharpener Pro

Membawa imej ke dalam fokus

Sebagai permulaan, pertimbangkan pilihan untuk membawa objek tertentu ke dalam fokus Fokus Semula AKVIS. Mari buka imej asal (Gamb. 10), tetapi kami tidak akan membuat sebarang perubahan dari segi menetapkan parameter penajaman (kami akan mempercayai tetapan lalai). Sekarang anda perlu memberitahu program kawasan tumpuan (serpihan di mana anda ingin mengasah - dalam kes ini, ini adalah serangga) dan latar belakang. Untuk melakukan ini, kami menggariskan kontur luar anggaran kawasan fokus dengan pensil biru, dan kontur dalaman objek latar belakang dengan merah. Semua laluan mesti ditutup - jika tidak, kesannya akan melangkaui sempadan yang dilukis. Pemilihan serpihan yang sangat berhati-hati, sebagai peraturan, tidak diperlukan, walaupun apabila membentuk kontur, lebih baik untuk menarik garisan cukup dekat dengan sempadan yang memisahkan objek yang boleh difokuskan dan latar belakang luaran, kerana dalam kes ini kebarangkalian ralat program akan menjadi minimum.

nasi. 10. Membuka imej asal dalam AKVIS Refocus

Untuk topeng, pilih alat Kawasan tumpuan dan lukiskan garis biru di sekeliling serangga itu. Kemudian aktifkan alat tersebut Rancangan kedua dan lukis garis besar merah untuk mengehadkan objek pelan kedua (Rajah 11). Sila ambil perhatian bahawa serpihan garis besar biru dan merah yang tidak berjaya boleh dikeluarkan dengan mudah dengan pemadam, dan kemudian dilukis sekali lagi dengan lebih berhati-hati. Selepas itu, mulakan pemprosesan dengan mengklik pada butang Mulakan. Imej yang ditukar akan dipaparkan pada tab. Selepas(Gamb. 12).

nasi. 11. Menutup Objek dalam Fokus Semula AKVIS

nasi. 12. Hasil Pemfokusan dalam AKVIS Refocus

Sedikit lebih sukar (kebanyakannya disebabkan oleh keperluan untuk menentukan tahap kabur "dengan mata") adalah untuk "memfokus" pada Sihir Fokus. Mari cuba gunakan penyelesaian ini untuk menambah baik foto yang kelihatan kabur akibat pergerakan objek. Mari buka imej asal dalam Adobe Photoshop dan pilih kawasan fokus yang dikehendaki dengan mengesan serpihan "lasso" yang sepadan (Gamb. 13). Mari kita pertimbangkan dengan teliti imej pada skala yang diperbesarkan dan anggaran secara kasar tahap kekaburan (dalam piksel). Aktifkan pemalam Focus Magic ( Penapis → Sihir Fokus) dan pilih modul Betulkan kabur gerakan. Oleh kerana nilai lalai parameter sumber imej(menentukan sumber dari mana imej itu diperoleh) telah ditetapkan dengan betul, kemudian kami mengehadkan diri kami untuk menetapkan parameter Arah kabur Dan jarak kabur- yang pertama menetapkan arah kabur (lebih mudah untuk menetapkannya menggunakan kompas terbina dalam), dan yang kedua menunjukkan tahap kabur (Rajah 14). Untuk menyerlahkan objek dalam fokus tambahan, kaburkan latar belakang - terbalikkan pemilihan dan gunakan kabur Gaussian ( Tapis → Kabur → Gaussian Blur) dengan jejari kabur ( Parameter jejari) dalam 5-6 piksel. Selepas manipulasi, kita akan melihat bahawa subjek mula kelihatan lebih jelas, dan gambar itu sendiri kini membuat kesan yang lebih baik, walaupun kita tidak dapat menghapuskan kabur sepenuhnya (Rajah 15).

nasi. 13. Memilih Objek dalam Adobe Photoshop

nasi. 14. Laraskan pilihan mengasah dalam Focus Magic

nasi. 15. Pandangan foto selepas pemprosesan terakhir dengan cara
Adobe Photoshop dan Focus Magic

Sebagai perbandingan, pertimbangkan contoh mendapatkan kesan fokus lembut optik potret, yang boleh digunakan FocalBlade. Mari buka foto asal (Gamb. 16). Gunakan pratetap padanya mengasah potret(Gamb. 17). Aktifkan tab kesan dan gunakan kesan fokus lembut pada foto fokus lembut daripada kumpulan itu Kabur. Akibatnya, foto potret akan kelihatan lebih lembut (Gamb. 18).

nasi. 16. Foto asal dibuka dalam FocalBlade

nasi. 17. Hasil daripada menggunakan pratetap Portrait Sharpen dalam FocalBlade

nasi. 18. Kesan fokus lembut dengan FocalBlade

DALAM Pengasah Pro proses penajaman terpilih berdasarkan fokus dilaksanakan secara berbeza, kerana kawasan tumpuan (serta kawasan lain) biasanya ditetapkan melalui titik kawalan. Buka imej asal dalam Photoshop dan aktifkan modul pengasah keluaran- paparan imej dengan pratonton dilumpuhkan (kotak pilihan pratonton) ditunjukkan dalam Rajah. 19. Hidupkan mod pratonton. Dalam bab penajaman keluaran pilih output ke pencetak inkjet ( Inkjet) dan tentukan jenis kertas yang digunakan ( jenis kertas) dan resolusi pencetak ( Resolusi Pencetak). Dalam bab mengasah kreatif pilih nilai yang sesuai untuk parameter mengasah foto yang dipilih: Kekuatan Penajaman Output, struktur Dan kontras tempatan. Dalam bab Penajaman terpilih mengaktifkan pembentukan kawasan boleh fokus dengan titik kawalan ( titik kawalan), tambah titik kawalan pada imej asal (button Tambah Titik Kawalan) dan laraskan jejari penggunaan kesan dan kekuatan kesannya - rajah. 20. Selain itu kaburkan kawasan di sebelah kiri tunas, kerana ia kelihatan terlalu jelas. Untuk melakukan ini, di sudut kiri bawah imej, buat titik kawalan baharu jejari yang dikehendaki dan dengan fokus negatif. Selepas itu, kami akan membuat beberapa pendua titik kawalan ini dan meletakkannya secara berurutan di sebelah kiri imej di sekeliling putik (Gamb. 21). Sebelum mencetak, kami akan menilai penampilan imej yang diproses dengan mengaktifkan mod Mengasah Bukti Lembut- mod ini menyediakan keupayaan untuk pratonton hasil akhir (dalam kes ini, cetakan pada pencetak inkjet) pada monitor. Seperti yang dapat dilihat dari rajah. 22, terdapat penajaman kualitatif dengan mengambil kira kawasan tumpuan jika tiada bunyi bising dan artifak lain.

nasi. 19. Foto asal dibuka dalam Sharpener Pro

nasi. 20. Tentukan kawasan fokus (Sharpener Pro)

nasi. 21. Tetapkan Titik Kawalan untuk Kawasan Kabur (Sharpener Pro)

nasi. 22. Pratonton imej dipertingkatkan dengan Sharpener Pro

Gambaran Keseluruhan Ringkas Program Mengasah

Sharpener Pro 3.0

pemaju: Nik Software, Inc.

Saiz pengedaran: Versi Windows - 72 MB; Versi Mac - 159 MB

Kerja di bawah kawalan: Windows XP(SP3)/Vista/7; Mac OS 10.5.8-10.7; Adobe Photoshop CS3/CS4/CS5

Kaedah pengedaran: shareware (demo 15 hari - https://www.niksoftware.com/site/)

Harga:$199.95

Sharpener Pro ialah salah satu penyelesaian paling popular untuk mengasah imej digital untuk pelbagai peranti dan media, termasuk monitor dan pencetak. Program ini dibentangkan sebagai pemalam untuk Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements, Adobe Photoshop Lightroom, dsb. dan ditujukan terutamanya kepada jurugambar profesional.

Perbezaan utama antara Sharpener Pro dan penyelesaian lain yang sedang dipertimbangkan adalah sokongan untuk output kepada pelbagai peranti dengan keupayaan untuk tetapan manual parameter khusus (contohnya, apabila mengeluarkan kepada pencetak, anda boleh menentukan jenis kertas dan resolusi pencetak) dan penggunaan sistem pengasah dua peringkat. Untuk melaksanakan sistem pemprosesan sedemikian, produk termasuk dua modul: RAW Presharpener dan Output Sharpener. Modul RAW Presharpener direka untuk mengasah awal dalam fail RAW. Ia digunakan untuk mengimbangi tindakan penapis laluan rendah kamera dan membolehkan anda menajamkan sedikit imej walaupun pada peringkat fail RAW tanpa meningkatkan tahap hingar dan artifak lain yang tidak dapat dielakkan muncul pada satu darjah atau yang lain semasa peringkat akhir. mengasah. Sebaliknya, modul Pengasah Output digunakan untuk penajaman akhir (keseluruhan imej atau secara terpilih) dengan mengambil kira ciri-ciri teknologi output imej. Dengan bantuannya, parameter ketajaman asas, data yang berkaitan dengan ciri keluaran imej tertentu (pada skrin monitor, pencetak, dsb.) dilaraskan dan ketajaman diperhalusi di kawasan tertentu. Penajaman selektif, yang membolehkan anda memperhalusi tahap ketajaman di kawasan imej yang anda ingin menarik perhatian, dilakukan dengan menetapkan titik kawalan (menentukan jejari kesan), membentuk kawasan terpilih dengan ciri khas. berus, atau menentukan warna tertentu yang memerlukan pengasahan individu. Tetapan yang dipilih boleh disimpan ke pratetap untuk kegunaan kemudian. Pemalam Sharpener Pro boleh berfungsi dengan imej 8-bit dan 16-bit serta menyokong format imej TIFF, JPEG dan RAW.

FocalBlade 2.02b

pemaju: Harald Heim

Saiz pengedaran: Versi Windows - 2.73 MB; Versi Mac - 1.7 MB

Kerja di bawah kawalan: Windows 98/NT/Me/2000/XP/Vista/7; Mac OS X; Windows 32-bit - Adobe Photoshop versi 3 dan ke atas; Windows 64-bit - Adobe Photoshop CS4 dan ke atas; Mac OS X - Adobe Photoshop versi 7 dan lebih tinggi

Kaedah pengedaran: shareware (demo yang menandai imej - http://thepluginsite.com/download/)

Harga: $69.95

FocalBlade ialah penyelesaian yang terkenal untuk menajamkan imej (untuk paparan skrin dan cetakan) dengan artifak yang minimum. Produk ini dibentangkan sebagai aplikasi kendiri dan pemalam Photoshop (hanya pemalam ditawarkan untuk Mac OS X) dan menarik untuk pemula dan profesional. Untuk yang pertama, mod pembetulan automatik yang dipermudahkan (Mod Mudah) direka, manakala mod yang kedua boleh memanfaatkan penalaan halus pelbagai parameter dalam Mod Klasik dan Mod Lanjutan, yang membolehkan anda mencapai hasil berkualiti tinggi pada pelbagai jenis. daripada imej.

FocalBlade termasuk banyak pratetap pratetap, jadi anda boleh mencapai pelbagai kesan pemprosesan dengan usaha yang minimum. Penyelesaian ini menyokong algoritma penajaman satu, dua dan tiga laluan dan menyediakan kawalan penuh ke atas proses ini, khususnya, ia membolehkan cara yang berbeza mengawal ketajaman pada permukaan dan kontur, mengabaikan serpihan tertentu dan warna tertentu semasa pemprosesan, menajamkan bahagian tengah foto tanpa menjejaskan latar belakangnya, dsb. Sebarang transformasi boleh dilakukan pada sekumpulan imej pada masa yang sama. Selain itu, pemalam boleh digunakan untuk pengurangan hingar dan beberapa kesan, seperti cahaya, fokus lembut, dll. FocalBlade menyokong penajaman dalam mana-mana model warna (RGB, Skala Kelabu, Makmal dan CMYK) dengan kedalaman warna 8/ 16 bit setiap saluran dan berfungsi dengan format grafik utama termasuk JPEG, TIFF, PNG, JPA, RAW dan DNG.

Fokus Semula AKVIS 1.5

pemaju: AKVIS LLC

Saiz pengedaran: Versi Windows - 23.8 MB; Versi Mac - 27.3 MB

Kerja di bawah kawalan: Windows XP/Vista/7; Mac OS X 10.4-10.7; Adobe Photoshop 6-CS5

Kaedah pengedaran: perisian kongsi (demo 10 hari - http://akvis.com/en/refocus/download-sharpen-photo.php)

Harga: bergantung pada jenis lesen: Rumah - $39; Rumah Deluxe - $49; Perniagaan - $72

AKVIS Refocus ialah alat untuk mengasah gambar kabur, kabur, tidak fokus. Program ini dibentangkan sebagai aplikasi berasingan dan pemalam Photoshop dan difokuskan pada kedua-duanya bulatan lebar pengguna dan juga profesional.

Penyelesaian ini membolehkan anda meningkatkan ketajaman imej secara keseluruhan atau hanya pada serpihan tertentu imej; jika dikehendaki, serpihan tertentu yang diabaikan semasa mengasah boleh dikaburkan, yang, digabungkan dengan penajaman di kawasan fokus, secara visual memberikan kesan "membawa fokus". Anda boleh menyimpan tetapan kegemaran (pratetap) untuk kegunaan selanjutnya, serta fail pemprosesan kelompok. AKVIS Refocus berfungsi dengan imej 8-, 16- dan 32-bit dalam mod warna RGB, Skala Kelabu, CMYK dan Makmal serta memahami format grafik utama, termasuk RAW.

Sihir Fokus 3.02a

pemaju: Acclaim Software Ltd

Saiz pengedaran: Versi Windows - 1.5 MB; Versi Mac - 2.5 MB

Kerja di bawah kawalan: Windows 95-7; Mac OS X; Photoshop (hampir semua versi, termasuk CS2/CS3/CS4CS5)

Kaedah pengedaran: shareware (versi demo yang membolehkan anda memproses sehingga 10 foto - http://www.focusmagic.com/download.htm)

Harga:$45

Focus Magic ialah penyelesaian mudah untuk mengasah kabur (disebabkan oleh pergerakan lensa semasa merakam atau pergerakan subjek) dan foto di luar fokus. Program ini mempunyai tetapan minimum, berfungsi dengan cepat dan dipersembahkan sebagai pemalam Photoshop, serta aplikasi berasingan, jadi ia mungkin menarik minat pelbagai pengguna.

Penyelesaiannya termasuk dua modul penajaman - Kabur Tidak Fokus dan Kabur Gerakan, yang berfungsi mengikut algoritma yang berbeza. Modul Out-of-Focus Blur direka untuk menambah baik tangkapan luar fokus, manakala Motion Blur digunakan untuk menajamkan foto kabur. Selain itu, program ini boleh digunakan untuk mengurangkan hingar dan menangani habuk dan calar pada imej yang diimbas. Focus Magic boleh memulihkan ketajaman dalam model warna RGB, Skala Kelabu dan CMYK (kedalaman warna 8/16 bit setiap saluran); aplikasi kendiri hanya memahami fail JPG, pemalam berfungsi dengan semua format yang disokong oleh Adobe Photoshop.

Kesimpulan

Kami melihat beberapa penyelesaian terkenal untuk menajamkan imej kabur dan tidak fokus, termasuk kedua-dua produk profesional yang agak mahal dan program yang lebih berpatutan yang ditujukan kepada khalayak yang paling luas. Sangat sukar untuk memilih yang terbaik antara penyelesaian yang dibentangkan, kerana banyak bergantung pada jenis imej sumber, tugasan dan keutamaan, walaupun secara amnya produk Sharpener Pro dan FocalBlade memberikan hasil yang lebih baik. Penyelesaian Sharpener Pro menonjol untuk alatannya untuk menyediakan imej untuk pencetakan (dengan mengambil kira resolusi pencetak, jenis kertas, dll.), serta kefungsian untuk menukar ketajaman secara selektif dengan cepat dalam serpihan imej yang berbeza. Sebaliknya, FocalBlade menarik dengan banyak pratetap pratetap, yang dengannya anda boleh dengan mudah dan dalam beberapa minit mencapai hasil berkualiti tinggi apabila menyelesaikan pelbagai tugas mengasah. Pada masa yang sama, kedua-dua alat membolehkan anda memperhalusi pelbagai parameter penajaman, yang penting untuk jurugambar profesional. Bagi program AKVIS Refocus dan Focus Magic, ia menarik kerana kesederhanaan dan ketersediaan perbandingan (dari segi harga dan dari segi pembangunan) - malah jurugambar amatur yang baru boleh menambah baik gambar dengan bantuan mereka.

Malangnya, walaupun memilih alat profesional untuk bekerja, anda tidak boleh menipu diri sendiri, kerana kabur dan nyahfokus hanya boleh diperbetulkan pada tahap tertentu, dan bukan dalam mana-mana gambar. Jika butiran utama objek yang difoto jelas kelihatan dalam imej yang dihasilkan, maka kemungkinan peningkatan yang berjaya adalah tinggi, tetapi, sudah tentu, anda tidak boleh berharap untuk menyimpan foto kabur sepenuhnya.

Ketajaman adalah salah satu kriteria terpenting untuk kualiti imej. Walau bagaimanapun, kita sering menghadapi kelemahannya. Sebabnya mungkin berbeza, tetapi yang utama adalah kesilapan jurugambar. Dalam bab ini, saya lebih suka tidak bercakap tentang ketajaman, seperti itu, tetapi tentang sebab ketiadaannya dan bagaimana untuk menanganinya.

Kabur akibat gerakan (goncang)

Paling banyak sebab utama kabur - ini adalah kacau, iaitu, kabur gambar disebabkan oleh fakta bahawa pada masa penggambaran tangan jurugambar menggeletar. Hasil goncangan kelihatan seperti ini:

Pemandangan yang menyedihkan, anda akan bersetuju. Faktor utama yang menyebabkan penampilan gegaran disenaraikan di bawah:

1. Merakam dalam cahaya malap tanpa tripod dan tanpa denyar
2. Merakam dengan jarak fokus yang panjang (dengan "zum") yang kuat
3. Merakam semasa bergerak, seperti dari tingkap kereta
4. Merakam subjek yang bergerak pantas

Jika hanya satu daripada faktor, faktor, terdapat dalam keadaan penggambaran, maka ia hampir selalu boleh ditangani. Tetapi jika terdapat beberapa daripadanya sekaligus, kami hampir dijamin mendapat gambar yang rosak.

Untuk dua faktor pertama (penangkapan pegang tangan dalam cahaya malap, penangkapan jarak fokus panjang), peraturan "pendedahan keselamatan" berfungsi.

Kelajuan pengatup yang selamat kemungkinan besar akan memastikan ketiadaan pergerakan. Ia bergantung pada jarak fokus. Banyak sumber memberikan formula mudah yang membolehkan anda mengira kelajuan pengatup "selamat" - anda perlu membahagikan unit dengan panjang fokus. Iaitu, pada jarak fokus 50 mm, kelajuan pengatup selamat ialah 1/50 saat. Semua ini indah dan mudah, tetapi peraturan ini tidak mengambil kira bahawa kamera mungkin mempunyai faktor pemangkasan, yang menyempitkan sudut pandangan dan, seolah-olah, meningkatkan panjang fokus kanta. Kanta 50mm pada pemangkasan 1.6 mempunyai panjang fokus setara 80mm. Bagaimana untuk mengira kelajuan pengatup yang selamat, katakan, untuk jarak fokus 24 mm bukan tanaman? Anda tidak boleh melakukannya tanpa kalkulator! Saya menawarkan cara yang mudah tetapi berkesan.

Kami melihat skala panjang fokus kanta:

Pada jarak fokus 24 mm, takuk seterusnya sepadan dengan 35 mm. Kami menganggap kelajuan pengatup selamat mengikutnya, setelah membulatkan nilai sebelum ini. Oleh itu, kelajuan pengatup selamat untuk 24mm pada pemangkasan 1.6 ialah 1/40 saat. Kami menyemak kalkulator - 24 mm * 1.6 = 38.4. Iaitu, perkara yang sama sekali - kelajuan pengatup selamat 1/40 saat!

Apabila jarak fokus meningkat, kelajuan pengatup selamat berkurangan secara berkadar. Iaitu, untuk EGF 50 mm, kelajuan pengatup selamat ialah 1/50 saat, untuk 300 mm - 1/300 saat. Ini menerangkan sebab kanta telefoto tanpa penstabil hanya boleh digunakan tanpa tripod pada hari yang cerah.

Penstabil Imej (IS, VR, Antigoncang) menjadikan hidup lebih mudah dengan memanjangkan kelajuan pengatup selamat sebanyak 2-3 kali. Iaitu, kanta telefoto 300mm dengan penstabil dihidupkan membolehkan anda memperoleh gambar yang kebanyakannya tajam pada kelajuan pengatup 1/100 saat.

Sudah tentu, banyak yang masih bergantung pada kebolehan fizikal jurugambar. Seseorang berjaya mendapatkan gambar yang jelas pada kelajuan pengatup 1/5 saat tanpa tripod, seseorang tidak mempunyai cukup untuk ini dan 1/500!

Merakam dari tingkap kereta- keadaan yang sangat buruk untuk dielakkan pada semua kos. Sebagai tambahan kepada fakta bahawa penggambaran sering dilakukan melalui kaca (yang tidak menambah ketajaman), komposisi dalam gambar sedemikian hampir selalu tidak hadir. Rakaman dokumentari semata-mata, tetapi saya tidak pernah melihat satu pun gambar artistik yang diambil dari tingkap kereta yang sedang bergerak.

Merakam subjek bergerak boleh diselesaikan dalam dua cara - sama ada dengan kelajuan pengatup yang sangat pendek, atau dengan kelajuan pengatup yang panjang dengan pendawaian.

Kami tahu bahawa terdapat dua cara untuk mengurangkan kelajuan pengatup - dengan membuka apertur dan meningkatkan sensitiviti ISO. Merakam subjek yang bergerak pantas (seperti kereta yang melintas) hampir selalu memerlukan kedua-duanya. Gambar pada masa yang sama kelihatan statik - kereta kelihatan tidak bergerak. Untuk menyampaikan pergerakan, teknik digunakan - menembak dengan pendawaian.

Foto oleh Sergey Silence

Perhatikan betapa hebatnya pergerakan itu disampaikan dalam foto kerana ciri latar belakang yang kabur. Bagaimana hendak melakukannya? Untuk menembak objek bergerak dengan pendawaian anda perlu melakukan beberapa langkah untuk menyediakan kamera:

1. Tetapkan mod pecah
2. Kami menetapkan mod keutamaan pengatup (TV, S) dan menetapkan kelajuan pengatup dalam lingkungan 1/30-1/60 saat. Semakin perlahan kelajuan pengatup, semakin dinamik latar belakang yang kabur, tetapi pada masa yang sama risiko gegaran meningkat sebanyak latar depan. Lebih kelajuan - kelajuan pengatup lebih pendek.
3. Autofokus ditukar kepada mod penjejakan.

Apabila objek menghampiri kami, kami mengambilnya dalam "crosshair" dan mula menembak berterusan, cuba mengekalkan objek ini di tengah bingkai. Bayangkan yang anda ada di tangan anda bukan kamera, tetapi mesingan, dan objek - pesawat musuh yang terbang rendah yang anda perlukan untuk "menembak jatuh" :) Semakin tinggi kelajuan penangkapan pecah, semakin besar siri foto daripada yang anda boleh pilih yang paling berjaya.

Kabur kerana optik

1. "Kronik" autofokus terlepas

Fenomena apabila autofokus sentiasa cuba mensasarkan sedikit lebih dekat atau lebih jauh sedikit daripada yang diperlukan dipanggil tumpuan hadapan Dan fokus belakang(masing-masing).

Paling penting, fokus depan / belakang merosakkan kehidupan mereka yang suka merakam potret, makro, serta jurugambar yang terlibat dalam fotografi subjek. Apabila merakam pada jarak dekat, walaupun kehilangan fokus auto kecil meningkatkan kadar penolakan dengan ketara. Sebagai contoh, kita tahu bahawa semasa merakam potret, tumpuan adalah pada mata. Walaupun titik pengesahan fokus berkelip di tempat yang sepatutnya, kerana fokus belakang, ketajaman akan benar-benar tertumpu pada telinga, dengan fokus hadapan - pada hujung hidung (terjadi lebih serius kehilangan mungkin).

Bagaimana untuk mengesan fokus depan/belakang? Terdapat banyak pilihan. Pertama, gunakan sasaran khas untuk menguji autofokus. Ia kelihatan seperti ini:

Walau bagaimanapun, sasaran sedemikian hanya tersedia di kedai foto dan anda boleh menggunakannya, pada asasnya, hanya apabila anda membeli lensa (atau kamera) baharu. Keindahan sasaran adalah sangat mudah untuk menentukan bukan sahaja kehadiran ralat, tetapi juga nilai tepatnya.

Kedua, anda boleh memuat turun plat ujian fokus hadapan/belakang mengambil kesempatan daripada dia. Ini boleh dilakukan di tapak www.fotosav.ru.

Nah, dan ketiga - pilihan paling mudah! Hanya ambil foto sekeping teks bercetak, fokus pada baris atau tajuk tertentu terlebih dahulu. Pada masa yang sama, anda perlu membuka apertur pada nilai maksimum yang mungkin dan tetapkan kepekaan ISO supaya kelajuan pengatup tidak lebih pendek daripada 1/100 (untuk menghapuskan gegaran). Ambil gambar dari sudut ini:

Anak panah pada helaian kertas menunjukkan garis di mana autofokus ditujukan. Seperti yang anda lihat, dalam kes ini ia berfungsi dengan betul. Yang pasti, lebih baik ulangi eksperimen sebanyak 5 kali.

Walau bagaimanapun, kadang-kadang ia berlaku bahawa semua lima kali peranti memfokuskan pada tempat yang salah.

Inilah rupanya tumpuan hadapan

Dan ia kelihatan seperti ini fokus belakang

Apa yang perlu dilakukan jika fokus depan/belakang dikesan?

Jika fokus depan / belakang dikesan semasa membeli lensa, lebih baik menolak contoh sedemikian dan meminta yang lain - dan seterusnya sehingga hasil pemeriksaan itu sesuai dengan anda. Tetapi bagaimana jika kecacatan itu ditemui selepas pembelian?

Kini sesetengah DSLR mempunyai fungsi pelarasan mikro autofokus, dengan fokus hadapan / belakang boleh dibetulkan tanpa meninggalkan rumah. Walau bagaimanapun, kebanyakan peranti tidak mempunyai fungsi ini, jadi anda perlu membawa kamera dengan keseluruhan kumpulan optik ke pusat servis untuk pelarasan. Ya Ya! Semua peralatan anda! Jika induk "menala" peranti anda untuk kanta tertentu, bukan fakta bahawa kanta anda yang lain akan berfungsi dengan betul seperti sebelum ini.

2. Kelengkungan medan imej

Dengan kebanyakan kanta, adalah ketara bahawa ketajaman imej di sudut foto berbeza daripada ketajaman di tengah, dan lebih teruk. Perbezaan ini amat ketara pada apertur terbuka. Mari kita lihat punca fenomena ini.

Apabila dalam bab terdahulu kita bercakap tentang kedalaman medan (DOF), kita maksudkan ruang di luar kanta, iaitu, di suatu tempat di persekitaran. Tetapi, jangan lupa bahawa terdapat zon medan kedalaman di bahagian lain kanta, di mana pengatup dan matriks berada.

Sebaik-baiknya, matriks sepenuhnya jatuh ke dalam zon medan kedalaman (dalaman), tetapi keseluruhan masalahnya ialah medan imej (ditandakan dalam rajah dengan garis putus-putus) tidak rata, tetapi sedikit melengkung:

Kerana ini, kejelasan imej di sudut imej akan lebih rendah daripada di tengah. Perkara yang paling menyedihkan ialah ia adalah kecacatan kongenital lensa yang tidak dapat diperbetulkan oleh sebarang tetapan. Adalah diketahui bahawa penurunan ketajaman yang sama di sudut gambar terdapat dalam versi pertama lensa Canon EF 24-70mm f/2.8L USM. Dalam versi kedua kanta, kelemahan ini telah dihapuskan, tetapi ini menyebabkan peningkatan ketara dalam kos kanta.

3. Penyimpangan sfera

Penyimpangan sfera dalam fotografi ia kelihatan sebagai pelembutan imej kerana fakta bahawa sinaran yang berlaku di pinggir kanta tidak tertumpu pada matriks itu sendiri, tetapi lebih dekat sedikit daripada yang diperlukan. Disebabkan ini, imej titik bertukar menjadi tempat yang kabur. Ini amat ketara pada apertur terbuka. Pada apertur sederhana, aberasi sfera hilang untuk kebanyakan kanta.

Dalam fotografi potret, ia memberikan kesan menarik dalam zon kabur - latar belakang kabur mempunyai corak ciri "berpintal" (bokeh). Gambar itu sendiri, walaupun dalam zon ketajaman, kelihatan sangat lembut.

Sila ambil perhatian bahawa bintik-bintik dari objek cahaya dalam zon kabur bukanlah bulat, tetapi sedikit memanjang, menyerupai bentuk mata kucing. Kesan ini kadangkala dirujuk sebagai "mata kucing".

Untuk berkurangan penyimpangan sfera unsur asfera dimasukkan ke dalam kanta.

4. Kabur difraktif

Daripada perenggan sebelumnya, untuk mendapatkan ketajaman yang terbaik, apertur harus ditutup. Soalan lain ialah sejauh mana dan adakah terdapat had yang munasabah?

Pertimbangkan satu contoh. Saya baru sahaja mengambil tiga tangkapan teks pada skrin monitor, lensa Canon 50mm f/1.8, jarak tangkapan kira-kira 50 cm. Tangkapan dilakukan dengan apertur yang berbeza. Berikut ialah pemangkasan 100% yang terletak berhampiran bahagian tengah bingkai:

1. Bukaan 1.8 ( satu titik permulaan). Ketajaman tidak begitu panas, penyimpangan sfera kuat pada apertur terbuka, ia melembutkan gambar:

2. Apertur 5.6 (kedudukan pertengahan)

Ia boleh dilihat bahawa perincian telah menjadi lebih baik daripada dengan apertur maksimum! Sebab untuk ini adalah pengurangan kesan penyimpangan sfera. Nah, ia sudah baik. Bolehkah kita menganggap bahawa lebih banyak apertur ditutup, lebih baik butirannya? Mari cuba hentikan apertur secara maksimum!

3. Apertur 22 (apertur diapit ke maksimum)

apa dah jadi? Mengapa perincian sangat rendah? Ternyata kesimpulan yang kami buat adalah pramatang. Kami benar-benar terlupa tentang fenomena seperti itu pembelauan.

pembelauan- ini adalah sifat gelombang untuk mengubah sedikit arahnya apabila ia melepasi halangan. Cahaya hanyalah gelombang elektromagnet, dan halangannya ialah sempadan bukaan diafragma (apertur). Apabila diafragma terbuka, pembelauan boleh dikatakan tidak nyata dalam apa-apa cara. Tetapi dengan diafragma tertutup, gelombang merambat dalam sesuatu seperti ini:

Jelas sekali bahawa imej titik "tajam sempurna" dalam pelan ini akan bertukar menjadi bintik sedikit kabur. Tepat sekali pembelauan dan merupakan sebab penurunan ketajaman gambar apabila apertur ditutup terlalu banyak.

Untuk kebanyakan kanta DSLR APS-C, graf nisbah perincian-ke-f-nombor kelihatan seperti ini:

Dalam paksi menegak - mata seperti di sekolah: 2 - buruk, 5 - cemerlang.

Ia berikutan daripada graf bahawa perincian maksimum (dalam zon ketajaman) dicapai pada apertur dari 5.6 hingga 11. Pada nombor apertur yang lebih kecil, gambar dirosakkan oleh penyimpangan sfera, pada apertur yang lebih besar - oleh pembelauan. Walau bagaimanapun, ini tidak bermakna sama sekali anda perlu merakam segala-galanya pada apertur 8. Selalunya, perbezaan secara terperinci tidak begitu ketara, tetapi kesan artistik yang menarik boleh muncul dengan apertur terbuka dan tertutup. Dengan apertur terbuka, ini adalah kelembutan yang menyenangkan dalam potret, latar belakang kabur yang baik. Apabila ditutup - bintang ciri di sekeliling sumber cahaya terang.

Kabur akibat tepukan cermin

Seperti yang anda ketahui, pengatup refleks, apabila dicetuskan, menyebabkan gegaran sedikit pada badan kamera, yang, dalam keadaan tertentu, boleh menyebabkan sedikit kehilangan ketajaman.

Untuk mengelakkan ini, kebanyakan DSLR mempunyai " kunci cermin"atau" cermin pra-angkat". Intipatinya terletak pada hakikat bahawa untuk merakam anda perlu menekan butang "pengatup" bukan sekali, tetapi dua kali. Kali pertama anda menekan c, cermin naik (pemlihat tilik optik menjadi hitam), kali kedua anda merakam.

Contoh yang sangat ilustrasi diberikan dalam artikel pendek di laman web www.fotosav.ru, yang membandingkan dua gambar yang diambil tanpa menyekat cermin dan dengan menyekat.

Serpihan kiri diambil daripada gambar yang diambil dalam mod biasa, yang kanan - dengan lokap cermin.

Sebuah kamera Canon EOS 5D yang agak lama menyertai ujian itu, pengatupnya benar-benar, sangat bising dan apabila ia menyala, tangan dengan jelas merasakan getaran itu. Pengatup DSLR moden lebih maju dari segi pemuatan getaran, jadi risiko gambar kabur sedemikian adalah lebih kurang. Sesetengah peranti mempunyai mod "senyap", di mana pengatupnya sedikit perlahan, tetapi getarannya lebih sedikit, gambar lebih jelas.

Tidak tajam akibat penggunaan penstabil yang tidak betul

Penstabil- peranti yang membolehkan anda mengurangkan gegaran semasa merakam pegang tangan. Walau bagaimanapun, kadangkala ia boleh memudaratkan.

Hampir selalu terdapat amaran dalam arahan untuk lensa dengan penstabil - matikan penstabil apabila merakam dari tripod. Selalunya peraturan ini diabaikan, tetapi sia-sia. Pernahkah anda membawa mikrofon ke pembesar suara? Selepas itu, penguat teruja sendiri dan pembesar suara mula bersiul. Bunyinya betul-betul seperti pepatah "banyak mengado tentang apa-apa". Begitu juga dengan penstabil. Ia direka untuk mengatasi getaran yang disebabkan oleh goncangan, tetapi ia tidak berlaku pada tripod. Walau bagaimanapun, unsur-unsur gyroscopic berputar penstabil menyebabkan sedikit getaran, yang dianggap sebagai kacau dan penstabil cuba untuk memadamkannya, "bergoyang" lebih dan lebih. Akibatnya, gambar menjadi kabur.

Adalah dipercayai bahawa penstabil boleh mengurangkan ketajaman gambar semasa penangkapan pegang tangan siang hari. Mungkin begitu, tetapi saya tidak ingat dalam pengalaman saya satu kes apabila penstabil yang disertakan dengan ketara merosakkan ketajaman apabila merakam dengan kelajuan pengatup yang singkat. Walaupun, di Internet mereka kerap menulis tentang kesan buruk penstabil, contohnya, dalam fotografi makro. Dalil-dalilnya adalah seperti berikut:

1. Goncangan terbalik - penstabil bertindak balas terlalu kuat untuk sedikit goncangan kamera dan menyebabkan gambar beralih ke arah yang bertentangan.
2. Tolakan yang ketara apabila menghidupkan penstabil menyebabkan imej menjadi kabur. Penstabil dihidupkan apabila kita menekan separuh butang pengatup (untuk memfokus) dan berfungsi sehingga bingkai diambil. Jika anda segera menekan butang pengatup untuk gagal, maka, sememangnya, penstabil boleh menyebabkan gambar menjadi kabur. Jika anda memberi penstabil satu saat untuk "bertenang", maka risiko mendapat gambar kabur berkurangan. Banyak juga bergantung pada lensa. Sebagai contoh, pada Canon 75-300 IS USM, penstabil dihidupkan dengan ketukan yang berbeza dan menyebabkan getaran yang ketara, manakala pada Canon 24-105L ia hampir senyap.
3. Getaran mikro daripada giroskop mengurangkan kejelasan gambar. Sekali lagi, banyak bergantung pada lensa - dalam optik murah (Canon 75-300), sesungguhnya, getaran adalah ketara. Canon 24-105L hampir tidak mempunyai getaran.

Secara peribadi, saya lebih suka mematikan penstabil dalam kes di mana ia tidak diperlukan, tetapi terutamanya untuk mengurangkan penggunaan kuasa. Penstabil benar-benar membantu dalam kes tersebut apabila, apabila merakam pegang tangan, kelajuan pengatup menjadi lebih lama daripada selamat dan pada masa yang sama anda tidak mahu meningkatkan kepekaan ISO. Dalam kes lain, ia tidak berguna.

Penstabil juga tidak berguna apabila menangkap objek bergerak. Ia hanya mengimbangi getaran yang dihantar ke kamera dari tangan anda, tetapi ia tidak boleh memperlahankan pergerakan orang yang sedang berlari yang berada dalam bingkai. Penstabil membantu hanya apabila merakam adegan statik. Tidak kira berapa banyak langkah pendedahan yang dikompensasi oleh penstabil, pada kelajuan pengatup yang perlahan, objek yang bergerak pasti akan menjadi kabur.

Tetapan imej yang salah

Dalam mendapatkan imej yang kabur secara visual, bukan sahaja lensa boleh dipersalahkan, tetapi juga kamera itu sendiri, atau lebih tepatnya, tetapannya. Dalam tetapan imej kamera, terdapat item ketajaman atau ketajaman, yang menentukan tahap kontras tepi objek dalam foto.

Tetapan ini hanya berkaitan apabila merakam dalam JPEG. Jika anda lebih suka format RAW, maka tahap penajaman perisian yang dikehendaki (sharping) boleh ditetapkan dalam program yang digunakan untuk menukar daripada RAW kepada JPEG.

Dengan peningkatan dalam ketajaman perisian, kejutan yang tidak menyenangkan mungkin menanti kita - peningkatan dalam tahap hingar. Lihat dua serpihan foto yang sama, ditunjukkan pada skala 100%.

Gambar pertama adalah dengan tetapan ketajaman standard, untuk yang kedua, penajaman dalam kamera dihidupkan ke tahap maksimum. Gambar kedua dilihat secara visual sebagai lebih jelas, bagaimanapun, ia juga lebih bising.

Kawalan tugas

1. Belajar mengira kelajuan pengatup yang selamat.

2. Cuba ambil gambar dengan tripod pendedahan panjang dengan penstabil hidup dan mati, bandingkan hasilnya dan buat kesimpulan anda sendiri.

3. Cari fungsi dalam manual kamera anda kunci cermin dan belajar cara menggunakannya.

4. Cuba rakam adegan yang sama dengan apertur yang berbeza (menggunakan tripod). Ketahui di bukaan lensa anda menghasilkan imej paling tajam.

5. Cuba merakam pada waktu siang dengan penstabil hidup dan mati (sudut lebar). Buat kesimpulan tentang kebolehlaksanaan menggunakan penstabil dalam cahaya yang baik dan jarak fokus yang kecil.

Ramai orang, pada pembelian pertama kamera refleks, persoalan segera timbul - bagaimana untuk melakukannya gambar yang jelas? Dan terdapat tanggapan tertentu bahawa semua gambar yang diambil dengan kamera SLR baru yang baru dibeli tidak membawa apa-apa kegembiraan, kerana. gambar tidak tajam, tidak jelas, kabur.

Bagaimana untuk mengelakkannya? Cara mengambil gambar tajam dan jelas? Itulah yang akan kita bincangkan hari ini. Selepas membaca artikel ini, anda akan sentiasa mendapat gambar yang jernih dan memukau.

Sebab utama gambar tidak jelas:

Fokus yang salah- masalah paling biasa bagi majoriti. Ralat fokus kamera mungkin menghasilkan gambar kabur. Ini berlaku selalunya apabila anda terlalu dekat dengan subjek, atau anda menetapkan pendedahan yang salah, atau anda hanya merakam terlalu cepat, yang menyebabkan kamera tidak mempunyai masa untuk memfokus secara automatik.

Subjek yang difoto sedang bergerak adalah satu lagi kesilapan yang biasa dilakukan oleh jurugambar. Apabila menembak objek iaitu bergerak, selalunya, jurugambar yang tidak berpengalaman mendapat gambar yang kabur.

« Shevelenka"- istilah ini sering digunakan untuk merujuk kepada goncangan kamera di tangan. Sebagai contoh, kamera SLR profesional dengan kanta profesional tidak ringan, dan untuk mengetahui cara memegangnya secara sekata, tegas, tanpa kegelisahan di tangan anda, anda harus menggunakan beberapa helah, yang akan kita bincangkan di bawah.

« bising” adalah satu lagi sebab untuk gambar tidak tajam. Dengan mengangkat ISO- anda meningkatkan tahap hingar digital dalam foto, dengan itu kehilangan ketajaman dan kejelasan foto.

dengan masalah besar bukan gambar yang tajam kami memikirkannya. Sekarang, mari kita lihat bagaimana untuk mengelakkannya, dan akhirnya belajar bagaimana untuk melakukannya gambar yang jelas:

Pegang kamera anda dengan betul

Ini mungkin peraturan utama untuk jurugambar pemula. Sebilangan besar gambar berkualiti rendah, yang menunjukkan jelas kabur bingkai adalah hasilnya goncangan kamera, yang berlaku disebabkan penetapan kamera yang tidak betul di tangan jurugambar. Cara memegang kamera dengan betul:

• guna kedua-dua tangan: Pegang genggaman kamera dengan tangan kanan anda dan sokong kanta dengan tangan kiri anda.
• Pegang kamera sejauh yang anda boleh lebih dekat dengan badan anda: sandarkan sedekat mungkin ke muka anda, cuba tekan tangan anda ke badan anda untuk memastikan kestabilan yang baik.
• Cari pijakan, katakan beberapa dinding, kerusi, meja, pokok, tiang, dsb. Jika tiada apa-apa yang berdekatan, jika anda mengambil gambar sambil duduk, letakkan siku anda pada lutut anda untuk memastikan kedudukan kamera yang stabil di tangan anda.
• Cubalah tahan nafas semasa tangkapan penting semasa anda merakam pada dedahan panjang yang dipegang tangan untuk meminimumkan gegaran kamera.

Gunakan tripod

Tripod direka untuk mengurangkan, malah menghapuskan sepenuhnya, goncangan kamera. Kadang-kadang, sudah tentu, mereka tidak cukup praktikal, tetapi dengan mereka anda akan berjaya dalam 90% kes sahaja gambar yang tajam dan jelas.

Kenapa hanya dalam 90% , tidak masuk 100% ? Kadangkala, walaupun dengan tripod, bingkai kabur boleh mengakibatkan, contohnya, disebabkan oleh kamera yang terlalu besar, yang menggegarkan tripod apabila membuka / menutup pengatup, dengan itu menyebabkan gegaran. Terdapat juga kes di mana tripod dipasang dengan tidak betul, apabila ia tidak terletak terlalu kuat di atas tanah. Ringkasnya, apabila merakam dengan tripod, anda juga perlu menimba pengalaman untuk membawa bilangan tangkapan yang berjaya kepada 100% hasil.

Selain itu, tripod adalah penting apabila merakam dengan kanta ultra-telefoto kerana jarak fokusnya yang panjang.

Kelajuan pengatup

Ini mungkin perkara pertama yang perlu difikirkan jika anda ingin mencapai foto yang tajam. Jelas, lebih pendek petikan, lebih jelas subjek anda akan berada dalam bingkai.

Akibatnya pendedahan singkat anda membunuh dua burung dengan satu batu: anda membekukan objek bergerak dalam bingkai (kes yang paling biasa ialah apabila pemilik membeli anak kucing dan cuba memotretnya, tetapi ternyata kabur dalam bingkai) dan mengecualikan kemungkinan goncangan kamera (walaupun kamera bergoncang sedikit, kelajuan pengatup yang sangat pantas akan memberi pampasan).

Bergantung pada lensa dan jarak fokus yang anda gunakan, sentiasa ingat cara menetapkan kelajuan pengatup:

• 50mm 1/60s.
• Jika anda merakam pada jarak fokus 100mm, jangan gunakan kelajuan pengatup, lebih lama 1/125s.
• Jika anda merakam pada jarak fokus 200mm, jangan gunakan kelajuan pengatup, lebih lama 1/250s.

Juga, jangan lupa tentang yang utama - lebih pendek anda petikan, lebih banyak anda perlu membuka diafragma.

Diafragma

Apertur mempengaruhi kedalaman medan imej. Buka apertur memberikan sedikit ketajaman (dengan kata lain - latar belakang kabur), A apertur tertutup(Sebagai contoh f/20) meningkatkan kedalaman medan dengan membuat tajam dan jelas semua objek dalam bingkai.

Ini berikutan daripada ini bahawa jika anda ingin mendapatkan foto yang jelas - jangan tembak terbuka luas. Contohnya, jika kanta anda membenarkan anda mengambil gambar pada apertur yang sama dengan 1.4 , cuba tutupnya dengan nilai 1.8 , 2.2 dan anda akan melihat bahawa gambar adalah lebih jelas.

Setiap kanta mempunyai apa yang dipanggil " titik fokus yang sempurna", yang bermaksud bahawa untuk nilai tertentu Panjang fokus Dan diafragma, gambar adalah setajam dan jelas yang mungkin. Bagaimana untuk mencari titik sedemikian? Hanya bereksperimen dengan tetapan, rakam, dapatkan pengalaman dan, dari masa ke masa, anda akan mendapatinya sendiri.

Kepekaan cahaya (ISO)

Elemen ketiga dalam pendedahan ialah ISO, yang mempunyai kesan langsung pada hingar digital foto. Satu perkara yang anda perlu ingat ialah semakin tinggi nilai ISO, semakin banyak bunyi digital dalam foto, yang bermaksud bahawa foto akan menjadi kurang tajam dan jelas, kerana. bunyi "membunuh" ketajaman imej.

Seperti yang ditunjukkan oleh amalan, bergantung pada kamera SLR, nilai ISO yang paling boleh diterima ialah dari 100 hingga 800. Jika lebih tinggi, maka terdapat lebih banyak bunyi digital dalam foto, dan seterusnya anda perlu memproses imej dalam .

Keseluruhan teknik penangkapan, secara kasarnya, terdiri daripada sejauh mana anda boleh beroperasi dengan tiga nilai: ketahanan, diafragma Dan fotosensitiviti. Jika anda boleh mencari nilai optimum bagi ketiga-tiga penunjuk ini dalam situasi tertentu, anda akan sentiasa berjaya gambar yang jelas.

KESIMPULAN

Semua yang dinyatakan di atas adalah peraturan asas yang mesti anda kuasai untuk mendapatkan foto yang tajam. Tetapi jangan lupa tentang pencahayaan juga - lebih banyak cahaya di sekeliling anda, lebih jelas foto anda. Sebagai contoh, foto luar, walaupun dalam cuaca mendung, akan menjadi lebih baik daripada jika tidak ada pencahayaan yang mencukupi di sana.

Sudah tentu, terdapat banyak lagi butiran yang perlu anda perhatikan, contohnya: penstabilan imej (pastikan anda menghidupkannya jika lensa anda mempunyai fungsi sedemikian, atau dalam kamera SLR itu sendiri), sentiasa perhatikan fokus yang betul kamera, jangan tergesa-gesa, fokus dengan jelas pada subjek yang dirakam supaya sentiasa dalam ketajaman, walaupun anda menggunakan fokus auto.

Juga, ia sangat penting kebersihan kanta lebih baik anda mengikuti mereka, lebih baik anda foto.