Budsjett tur til Tibet "Sacred Mount Kailash". Kora rundt Kailash, besøker Lake Manasarovar

Tibet - sentrum åndelig verden og Mount Kailash er hjertet av Tibet. I Gandhi-fjellsystemet er det en topp over 6000 meter høy, dette er det hellige fjellet Kailash, den høyeste toppen i fjellkjeden med samme navn.

Det dyrebare snøfjellet, som buddhistene kaller det, har så langt forblitt uerobret, fordi kinesiske myndigheter ikke gir tillatelse til å klatre. Det eneste forsøket på å bestige fjellet forårsaket en proteststorm fra de troende, ledet av Dalai Lama. Innbyggerne i Tibet tror at Kailash er Guds hus og at alle som klatrer fjellet må dø.

Fjellet regnes som hellig, representanter for 3 store religioner valfarter til det: hinduer, buddhister, jains. De skal gå rundt fjellet 108 ganger. Dette vil gi rensing av karma og den beste reinkarnasjonen.

Hinduer anser toppen av fjellet for å være hjemmet (sommerresidensen) til guden Shiva. Kanskje, ser på Kailash, ble Mount Meru skapt i denne religionen - punktet der verden begynner og hvor gudene bor.

Tilhengere av Bon, en religion som eksisterte i Kina før buddhismen, tror at deres lærer og mentor Salwa steg ned fra himmelen til fjellet i form av Tonpa Shenrab Miwoche. Jainerne er sikre på at den første jainerne levde og fikk opplysning her. Og buddhister tror at Buddha bodde her i den sinte inkarnasjonen av Samvar, og derfor er Kailash et av de gunstige stedene for åndelig vekst.

Med andre ord, mange tror at dette fjellet er utstyrt med guddommelig kraft, og mange prøver å gjøre en rituell omvei for å finne opplysning og klar karma. Denne pilegrimsveien kalles en kora.

Fotograf Samuel Zuder, som besøkte Kailash, ble truffet av ham ved første blikk. Snart klarte han å samle en liten gruppe hjelpere og i en hel måned fotograferte han omgivelsene og pilegrimene. Resultatene av reisen hans er imponerende. I fremtiden planlegger fotografen å gi ut en bok Facing Faith: Mount Kailash, Tibet. Foreløpig vil vi beundre de utrolig rike bildene han laget:

Til venstre: Sonam Tsering, 24. Opprinnelse: Darchen, Tibet. 4 runder. Til høyre: Tsering Zumba, 28. Opprinnelse: Darchen, Tibet. 22 runder.

Polyana Tarpoche. Mai-ferie Saga Dawa.

Til venstre: Dolma, 18. Opprinnelse: Lhasa, Tibet. 1 bypass. Bildet til høyre: Lobsang Yeshe, 27. Opprinnelse: Markam, Tibet. 5 runder. Helt til høyre: Tempa Gyatso, 28.

Kailash-fjellet, Lha Chu-dalen.

"Når man tilber Mount Kailash, gir en person ikke opp den vanlige daglige oppførselen. Det er ikke som å gå i kirken hvor du må holde deg rolig og fokusere på bønn. Under den rituelle turen så jeg mange grupper og familier som så ut til å ha stor glede av å tilbe fjellet», skriver fotografen.

Til venstre: Sange, 17. Opprinnelse: Darchen, Tibet. 12 runder. Høyre: Yeshe Gyaltsen, 35. Opprinnelse: Shigatse, Tibet. 12 runder.

Mount Kailash, Dirapuk Gompa, nordsiden.

Til venstre: Dazang, 47. Opprinnelse: Nagchu, Tibet. 7 runder. Høyre: Lhaga, 49. Opprinnelse: Gejey, Tibet. 6 runder.

Mount Kailash, Dirapuk Gompa, nordsiden.

Sannsynligvis den mest korrekte måten med tanke på akklimatisering, fysisk form og fra buddhistisk praksis er veien til Tibet og tilnærmingen til koraen rundt Kailash

Tibet! Et mystisk sted hvor oppdagere, pilegrimer, inntrengere og eventyrere har strevet i mange århundrer. Geografiske og spirituelle studier av Tibet er assosiert med navn som jesuitten Ippolito Desideri (1600-tallet), Nicholas Roerich, Helena Blavatsky, Alexandra David-Noel, Sarat Chandra Das, Ekai Kavaguchi, Ovshe Norzunov, Ernst Muldashev.

I vår tid har mysteriet med Tibet blitt et fasjonabelt tema. Det er mange bevis på dette - salget av Muldashevs bøker, populariteten til Hollywoods "Syv år i Tibet", den økende interessen for tibetansk buddhisme, inkludert blant offentlige personer - skuespillere, forretningsmenn, politikere, og det viktigste beviset for meg som en guide - et stort antall mennesker som ønsker å besøke Tibet og klare til å bruke ganske mye penger på det. Tross alt er ekspedisjonen dit i dag plagsom og kostbar.

Ofte hører vi utrop av "... Ah Tibet!!!" fra mennesker med ulik grad av bevissthet - noen er overbeviste buddhister og vet mer om tibetansk buddhisme enn mange munker som bor i tibetanske klostre, andre har bare sett Brad Pitt i en oppsiktsvekkende film, andres kunnskap strekker seg ikke utover navnet på landet . Men for alle som ennå ikke har vært i Tibet, vil det første besøket til dette landet (vi vil kalle det det, til tross for den nåværende suvereniteten til Kina) alltid være et sjokk, og dets natur (positiv eller negativ) avhenger i stor grad av hvor klar en person er for det. å møtes med.

Vi følger oppfatningen til mange guidebøker - hver person som planlegger en tur til Tibet bør være klar over at dette er akkurat stedet han trenger å besøke.

Kanskje denne artikkelen vil hjelpe noen med et slikt valg. Vi vil beskrive inntrykkene våre på eksemplet med én enkelt rute (som tillot oss å bli kjent med Tibet så mye som mulig, ikke på "Syv år", men på tre korte uker).

Kort historisk og geografisk referanse.

Tibet er et enormt og høyeste platå i verden ("verdens tak") som strekker seg omtrent to og et halvt tusen kilometer fra øst til vest og halvannet fra nord til sør. Gjennomsnittlig høyde er omtrent 4500 m7000 m. Bare 2 millioner mennesker bor i dette enorme rommet. De fleste er konsentrert i Lhasa og området rundt. Fram til 1951 var Tibet en uavhengig lukket buddhistisk stat der både sekulær (statlig) og åndelig makt var i hendene på den første åndelige personen i tibetansk buddhisme, Dalai Lama. I 1951 invaderte kinesiske tropper Tibet, etter undertrykkelsen av opprøret i Lhasa i 1959 og flukten til den 14. Dalai Lama til India, ble kinesisk suverenitet endelig etablert over Tibet (som over en autonom region i Kina). Regjeringen i eksil og buddhismens åndelige sentrum, ledet av Dalai Lama, ligger i dag i India i Dharamsala (foten av Himalaya). Den sørlige grensen til platået er Himalaya, de høyeste fjellene på planeten. Tibet er omkranset av et halskjede på åtte tusen, og på selve platået er det dusinvis av topper over 7000 over havet.

Denne gangen valgte vi en sti som ikke er helt vanlig for vestlige turister. Hundrevis av grupper kommer seg til mer komfortable Lhasa og omegn ved å fly til hovedstaden. Dusinvis av grupper kommer i jeeper langs Friendship Highway - en drept fjellvei Kathmandu - grense (Kodari - Zhangmu) - Lhasa med passeringer rundt 5 tusen meter, som også er et godt eventyr.

Vår vei er den mest direkte veien til den hellige Kailash.

Dette er en eldgammel sti for indiske pilegrimer til "universets sentrum" som går gjennom det vestlige Nepal langs dalen til den store Karnali (en sideelv til Ganges, en av de fire magiske elvene (Fra påfuglens munn) som renner fra den sørlige delen av landet. skråningen til Kailash). På stien møtte vi gamle mennesker i turban (Chetri-folk) fra serien "Vi har sittet lenge" - de sa at vi var den sjette gruppen på et år. En av de seks er også vår ene i september. Her er en sammenligning av antall turister. Først nå er ruten enda mer polert – for de samme tre ukene har vi storslåtte planer. Gruppen vil om fem dager passere juvet til den store elven Karnali, krysse hovedryggen til Himalaya (Nara La-passet ca. 4400m - svart - på tibetansk) og nå den tibetanske delen av ruten. Vi vil gå til Tibet 100 km i en rett linje fra Kailash og vår vei vil passere mellom de mystiske innsjøene Rakshastal (demonisk) og Manasarovar (seirende for lysets krefter)...

Denne gangen vil ekspedisjonen gå ned til Sutlej-dalen (elven fra den vestlige skråningen av Kailash - Fra elefantens munn) til hovedstaden i det eldste buddhistiske riket i Tibet - Guge (7. århundre NE) hovedstadens Tsaparang-slott. Etter Guge må vi ta Koru - den hellige omveien til Kailash-fjellet (53 km lang, det høyeste punktet er Drolma La-passet - gudinnen for medfølelse til Green Tara - 5669 m), etter det vil ekspedisjonen krysse Tibet fra vest til øst i en akselerert marsj i jeeper og besøk de ikoniske klostrene og templene i byene Sakya, Shigatse, Gyantse og selvfølgelig Lhasa.

Vi er stolte av en så informativ rute - opprettelsen av den var et resultat av mye arbeid med å finpusse elementene i logistikk og erfaringen fra flere tidligere ekspedisjoner.

De to siste ekspedisjonene var ganske store, med 16 deltakere pluss guider, kokker, en campingvogn med muldyr, drovers ... Vi tok med levende telt, kjøkkentelt, garderobe, toalett og dusjtelt. Generelt sett var turistene veldig komfortable, og alle vanlige besøkende til Tibet (våre andre guider) og lokalbefolkningen husk at Ukraina er et stort land som er veldig interessert i Tibet.

Trek i Karnali-dalen.

Denne gangen er vi bare tre - jeg er guide, og to karer er faste turister av "Festen".

Valera og Oleg. De er også veldig interessert i hva Tibet er for en fersk person, uavhengig av hans religiøse (eller ateistiske) synspunkter. Gutta har litt erfaring med amatørturisme - det er derfor vi nekter den vanlige campingvognen for standardturer. Som instruktør og erfaren leirkokk tar jeg meg av maten, matoppsettet tas med hjemmefra. Vi kan selv bære spartanske eiendeler, telt, mikrokjøkken og fotoutstyr, og for forsyninger beregnet på den tibetanske delen av ekspedisjonen leier vi med hjelp av vår faste guide, kjekke Baz, et par bærere. Vanligvis i dette området av Nepal bruker vi hester og muldyr for å flytte last, men slutten av april er litt tidlig for sesongen her, passet kan være dekket av snø som dyrene ikke kan passere gjennom.

Fra Simikot - sentrum av den nepalesiske provinsen Humla, går stien vår nordover opp den mektige Karnali-juvet.

Ingenting her ligner turistområdene i Nepal som er kjent for mange - Annapurna og Everest. Det er ingen rene gjestehus og tehus her, og selve landsbyene til de lokale "chetriene" ligner trange og skitne honningkaker fast på stien i en bratt skråning, der gamle mennesker og barn svermer. Middelalder - spesielt kvinner er ikke observert. Gutta sier - "fire som helvete" - de er virkelig svarte, bakt av solen og ville se ut.

Men naturen, også i motsetning til sentrum av Nepal, er vakker. furuskoger, de mektige kløftene i Karnali, de harde snødekte toppene i Saipal-massivet (7758). De to første dagene får vi høyde langs de trange kløftene, men så etter Pine River bryter vi ut i de lyse og romslige øvre dalene. Alt endres her - befolkningen er stort sett buddhistisk, det er mange tibetanere, folk ser mer siviliserte ut (i forhold til de ville fire, selvfølgelig), utsikten er mer meningsfull, landsbyene er renere - det er til og med strøm, en skole og en stort kloster i Yalbang. Stien blir lettere - mye mindre høydetap, følgelig en jevnere stigning. Selv om det ikke er tilfluktsrom, er vi upretensiøse mennesker - vi sov i lokale hytter og slo opp telt bare to ganger. Første gang var det et smertelig godt sted for telt - bredden av en blå fjellbekk var dekket av furu, andre gang var det en smertelig forferdelig hytte. Nara La-passet er ikke vanskelig, men du må tross alt blåse 4400. Oleg fikk det spesielt - han fikk et lokalt katarrhalvirus, hadde høy temperatur, nyset og hostet. Men viljestyrke, injeksjoner av immunstimulerende midler og teamstøtte gjorde jobben sin. Passet ble tatt ganske raskt. På den nordlige tibetanske siden ble stien som ventet blokkert flere steder av snøtunger som ennå ikke hadde smeltet etter vinteren. Dyrene ville definitivt ikke ha gått forbi, og heldigvis var menneskene erfarne. Konklusjon - på dette tidspunktet er det bedre å ikke planlegge en slik overgang hvis det er folk i gruppen uten tilsvarende fjellopplevelse. Men et par uker senere er alt tilbake til det normale.

Etter en svimlende nedstigning til Hilsu (en landsby på grensen til Tibet), overnattet vi på et nesten "chic" gjestehus. De spiste en mager "dal baht", og smaksatte den med lapskaus. Spise gode nyheter langs ruten - opp til selve Hillsa, møtte de ikke maoistene, som kontrollerte territoriet tett. Tidligere satt de i Yalbang og dratt av forbipasserende turister for hundre, en og en halv dollar fra hver mot en signatur og en kvittering. Det ble skammelig kalt "lokale donasjoner". Nå er maoistene invitert til parlamentet og de «surrer» i Kathmandu allerede.

Og i Karnali-dalen etableres statlig politi og grenseposter (i selve åsene).

Sporsammendrag:

* Banen er fysisk ganske intens - du må være klar for dette.
*naturen er vakker,
* det er ingen tilfluktsrom, det er praktisk talt ingen mat som er spiselig for europeere.
* du kan flytte enten som vi pleier for våre turister - ved en campingvogn med full teltleir (pakkedyr, levende telt, matforsyning, kjøkken, dusj- og toaletttelt med en brigade av sherpaer som alle serverer dette), eller autonom (overnatting, mat, klær - på deg selv) av en turistgruppe med guide (han er også oversetter - ingen snakker engelsk). Du kan leie et par bærere, du må bære gass og brennere - ved er ikke tilgjengelig overalt.

Vest-Tibet - Ngari.

Neste dag, som sangen sier, "krysset vi grensen ved elven" - vi krysset bare broen og klatret opp bakken som den kinesiske grenseposten til byen Sher ligger på.

På bakken så vår tibetanske guide og sjåfør, som ble chartret fra Lhasa, allerede ut.

Det var 1. mai og vi var veldig bekymret for at det kunne være problemer med det kinesiske grensebyråkratiet, som fortsatt liker å drikke og spise på kommunistiske høytider. Men det kinesiske møtet forbløffet oss - i motsetning til skikk, angrep juniorrekker oss, tok fra oss ryggsekkene og bar dem på utstrakte armer. De ga oss te, sjekket raskt og diskret dokumentene og tingene våre, og sendte oss med eskorte til den regionale byen Purang til grensen. kommandantens kontor. Kineserne gjennomgår tydeligvis endringer i bedre side. Skjønt, vi la merke til noen få epauletter med store stjerner, og kanskje det hele var en øvelse i kinesisk folkegjestfrihet. Etter å ha gått gjennom formalitetene i Puranga, tok vi Oleg til sykehuset. Institusjonen er "stilig" - en dyr hovedbygning som skreller og lukkes med en låvelås, "toaletter" under gjerder, et blodspyttende sykehus med én åpen avdeling der et par hardt forslåtte unge tibetanere lå under drypp uten minste tilsyn. De ga oss legens telefonnummer og - å, mirakel - hun kom på en scooter på 10 minutter.

Jenta gjorde inntrykk av å være tilregnelig, som svar på vår forespørsel, lyttet hun raskt til Oleg og roet også fingrene med at det ikke var noen betennelse (ufff. Gudskelov, det er veldig farlig i høyden). Så tok hun en injeksjon (Oleg sier at jeg, sammenlignet med henne, er en alv) og ga ut en pose med noen piller og pulver, som Oleg samvittighetsfullt spiste i løpet av en uke uten å skade seg selv. Tok ingen penger.

Så beveget vi oss i en jeep mot landtangen mellom to magiske innsjøer. Overalt kan du føle den kinesiske innflytelsen, veien er pukk, men velstelt, overalt er det pene betongbroer - i hver adobe-landsby er det en enorm pompøs bygning med en pagodeport og en stor gårdsplass - hærbrakker. Gurla Mandata, et enormt massiv på 7728 m, som skiller seg fra Himalaya, dominerer hele landskapet. Å si at alt dette ikke er som det som skjedde i går er å si ingenting. Det føltes som om vi var på en annen planet. Måneformede fjell, Karnali-dalen er bred og livløs. Alt minner om frossen psykedelisk musikk. Da vi gikk mellom innsjøene "brøt Valera". Han er en entusiastisk fotograf (vent på utstillingen) og for første gang på turen forsto han tydelig at han hadde kommet av en grunn. Vi tilbrakte natten ved de varme kildene i Chuku-klosteret - et bad for de sterke i ånden, men etter en ukes fravær gikk hvem som helst. På landtangen, som seg hør og bør foran Koraen, vasket de seg i begge innsjøene. I motsetning til legendene og Muldashev, så Rakshastal - ikke forgiftet - de selv i ham en stor ørret, men huden strammer seg etter vask.

Chiu-klosteret, ved siden av som vi tilbrakte natten, er et landemerke – det huser hulen til den store bodhisattvaen Padmasambhava. Vi kom oss ikke inn i klosteret - det var ingen nøkkelvokter. Men så tok vi bilder og mediterte på motsatt bakke. Et sted med fantastisk skjønnhet og energi. Jeg ble sterkt hekta, Valera avviser at Oleg lå syk.

Etter Chuku flyttet vi til Zandu, en provinsby på stedet for det tidligere Guge-riket.

Byen er fullstendig dedikert til kinesiske krigere. Den eneste betonggaten er fylt med marsjerende soldater, reklame, små kafeer og massasje-frisørsalonger av tvilsom kvalitet, der søvnige jenter er på vakt for å tjene de tapre kinesiske krigerne. Tholing-klosteret, som ligger i byen, ble ødelagt av kineserne under kulturrevolusjonen, og senere middelmådig restaurert.

Synet er ynkelig. Men hovedstaden i Guge-riket - det gamle Tsaparang - et halvhuleslott som ligger på en høy leirklippe er fantastisk og tar en halvtime å klatre helt til toppen til de kongelige kamrene. Utsikten derfra er uforlignelig. Generelt er Sutlej-dalen, der Guge lå, en slags Colorado - en enorm canyon med så eroderende landskap at det ikke er nok fantasi til å beskrive det.

Ved neste stopp ved Tirtapuri varme kilder møtte vi en russisk gruppe. Gutta inviterte oss på te og vi utvekslet inntrykk. Gutta kjørte gjennom motorveien fra Kathmandu. Som forventet på en slik reise til Tibet, klaget noen av menneskene på «gruvearbeideren». De holdt seg godt fast, men noen så grønnaktige ut og nesten alle var tydelig misunnelige på tilstanden vår. Vi var misunnelige på oss selv - med en slik akklimatiseringsplan hadde vi praktisk talt ingen symptomer. Det er svært sjelden man har råd til en slik luksus.

Teknisk digresjon - "Mountain Sickness"

Eller kjærlig "gornyashka", en velkjent "kjæreste" av alle fjellreisende og klatrere. Strengt tatt er dette kroppens reaksjon på den komplekse påvirkningen av alle høyfjellsfaktorer - lavt atmosfærisk trykk, foreldet luft med en liten mengde oksygen, kald, økt solstråling.

Manifestasjoner av fjellutslett kan være svært forskjellige fra kortpustethet og lett hodepine til hevelse i lunger og hjerne. Heldigvis er de siste alvorlige manifestasjonene i høyder opp til 6000 m ekstremt sjeldne, og dette truer høyhøydeklatrere mer. Men hver person reagerer forskjellig på høyden. Derfor kan denne faren ikke undervurderes. Det er klart at personer med hjerte- og karsykdommer og luftveissykdommer ikke bør spille spill med stor høyde.

For "tilnærmet friske" mennesker er det viktigste middelet for å forhindre fjellsyke en gradvis akklimatiseringsplan, og behandlingen av alvorlige symptomer er en rask nedstigning. Det store problemet er at reiseruter mesteparten av tiden er begrenset av standard tidsrammen som folk kan bruke for å reise.

Tross alt vil du ikke tilbringe dyrebare feriedager med å sitte og akklimatisere seg på et kjedelig sted. Og i denne forstand er ruten vår ideell, siden klatreplanen praktisk talt tilsvarer de gamle lærebøkene om fjellturisme - 600m per dag. Og det er uten en eneste tom dag.

Her vil jeg bemerke at det finnes et medisinsk middel som hjelper raskere akklimatisering - dette er diamox (diakarb). Det er veldig effektivt, selv om det ikke er et universalmiddel, men ikke veldig nyttig for leveren og bukspyttkjertelen - derfor er det en personlig sak for alle å ta det eller ikke. Hvis du bestemmer deg for å ta - sørg for å rådføre deg med oss ​​om doseringen og vite at vi alltid har det i førstehjelpsskrinet.

Etter Tirtapuri returnerte vi til Darchen, stedet hvor Koraen begynner og slutter rundt Kailash. Vi hadde en halv dag ledig og vi dro med den fortsatt syke Oleg til Center of Tibetan Medicine. Du bør ikke forestille deg en gjeng med trollmenn som, med én sølvnål stukket i rumpa, behandler alle sykdommer på en gang. Alt er mye mer prosaisk. Denne institusjonen er finansiert av Swiss Tibetans Charitable Foundation, drevet av Dr. Tukpa. Senteret har en medisinsk skole for lokale tenåringer og en liten fabrikk for produksjon av medisiner fra mer enn eksotiske ingredienser. Skolelærere - flere unge tilhengere av Tukpa tar syke mennesker, hjelper lokalbefolkningen og som oftest turister som lider av "gruvearbeiderfeber". Gutta praktiserer pulsdiagnostikk og gjør det ekstremt overbevisende, og bestemmer sykdommene du har kjent i lang tid og deres nåværende tilstand. Etter det foreskrives urtepellets og potions veldig, veldig effektive, som vi har vært i stand til å bekrefte gjentatte ganger.

Oleg hjalp også mye. Etter senteret tok vi en radiell tur til Gyandrak-klosteret, bygget inne i Kora-ringen. Og her var vi for første gang kort hektet fjelluvelhet. Klosteret er nytt, fantastisk vakkert, bygget på stedet for det gamle - 1200-tallet. Her blir jeg alltid omfavnet av følelsen av lysenergi som fyller meg. Denne gangen var intet unntak. Valera avviser at Oleg fortsatt er syk.

Vi møtte et par til i Darchen Russiske grupper. Det ser ut til at folket vårt er i flertall her. Statistikken ble spolert av 117 indianere, hvorav imidlertid, som det viste seg senere, 16 kom til barken, og ifølge uverifiserte data passerte 4, vi overtok på en måte alle og så ikke indianerne. Generelt er det vanskelig å forestille seg hva som kan få disse ofte eldre, formløse og fysisk hjelpeløse menneskene til å prøve og, ikke alltid uten hell, foreta slike vanskelige og risikable reiser for sin prekære helse.

Retreat - Mount Kailash

Mount Kailash (Kailash). Mange myter og legender er knyttet til Kailash. Fire verdensreligioner anser Kailash som et hellig sted: Hinduer tror at Kailash er universets kosmiske sentrum, og det er der den mektige guden Shiva bor, og den nærliggende hellige innsjøen Manasarovar ble skapt av guden Brahma. I den hinduistiske tradisjonen er det et mytisk Mount Meru som tilsvarer Kailash. I Mahabharata blir hun beskrevet som "kysser himmelen på deres høyeste høyde, skinner som morgensolen, som en ild uten skyer av røyk, umåtelig og utilgjengelig for syndbærende mennesker." Jains ærer Kailash som stedet der deres første helgen oppnådde frigjøring. I Bon-religionen antas det at den første mesteren Tongpa Shenrab steg ned fra himmelen på Mount Kailash. I buddhismen antas det at Demchok, den sinte formen til Shakyamuni Buddha (en analogi med Shiva), lever på Kailash. Kailash er formet som en pyramide, kantene på fjellet er plassert nesten nøyaktig på kardinalpunktene, på den sørlige og østlige siden av fjellet ligner skjæringspunktet mellom sprekker et hakekors. De fire store asiatiske elvene Sutlej, Indus, Karnali og Brahmaputra renner ned fra Kailash. Kora er en rituell omvei rundt Kailash. Det antas at selv en enkelt bypass eliminerer alle livets synder. En 108-dobling gir en overgang til Nirvana i dette livet. 3 og 13 omkjøringer vurderes også som gunstige. Utført på fullmåne, teller barken som to! Kailash er omgitt av daler, så barken krever ikke spesiell opplæring eller utstyr. Avstand - 53 km.

Høyden på Kailash er 6714 m, og ikke 6666 som det er skrevet av Muldashev. Og generelt sett er alle hans «geografiske» beregninger om fjellet mildt sagt kontroversielle. Kailash har nok hemmeligheter og magi uten menneskelig hjelp. Nå på Internett kan du finne alle slags vrangforestillinger om at noen klatret til toppen. Tillat meg å ikke tro. The Lonely Planet, en verdenskjent publikasjon av guidebøker over hele verden, som har tilgang til all informasjon, bemerker at tillatelser til å klatre Kailash ble gitt bare to ganger - en gang til den spanske ekspedisjonen, som ble avlyst på grunn av protester fra verdenssamfunnet , andre gang til Great Reingold Messner. Solo-erobreren av alle åtte tusen tilbrakte litt tid i nærheten av fjellet og avbrøt oppstigningen av en ukjent grunn, og begrenset seg til å sette en rekord for å klatre i Koraen - omtrent 12 timer, som imidlertid ikke er mye raskere enn gjennomsnittet Tibetansk pilegrim. Ja, og vi passerte sakte barken på 14 driftstimer.

Og her er Cora. Spennende morgen. Oleg samlet hele kroppen sin, utmattet av en hoste, og vi beveget oss langs hovedpilegrimsveien. Jeg må si at vi også var flotte, nysende og hostende - å være i samme jeep kunne ikke passere sporløst.

Alt i alt var fremgangen vår begivenhetsløs. Vi gikk forbi Darboche - dette er en enorm bønneflaggstang som skifter en gang i året på Saga Dawa - bursdagen, opplysningen og paranirvanaen til Shakyamuni Buddha (Shakya Tukpa på tibetansk). Darboche sto rett - det er en legende, hvis du går forbi og ser at Darboche står rett - så er alt i orden, hvis Darboche er tilbøyelig mot sentrum av Kailash, så er sakene dine ikke veldig gode, og hvis fra sentrum - da er ting ute av hånden ...

Vi hadde det bra. Dette forsikret meg ikke mindre enn forsikringene fra de kinesiske og tibetanske legene om at Oleg ikke hadde noen betennelse.

Som hellet ville, gikk vi inne i den doble chorten (stupaen) til Kangyi og gikk rundt stedet for det himmelske gravstedet (kroppen til den avdøde er gitt til fugler - en vanlig praksis i Tibet) av 84 reh mahasidhas (hellig tantister). Valera og jeg klatret inn i Chuku-klosteret som henger over Shershon-dalen. Klosteret er viet til Amitaba, Buddha av usikkert lys. Forrige gang deltok gutta våre i ritualet for lang levetid, da statuen av Amitaba ble vasket og endret, og mottok velsignelsen til Rinpoche (abbed).

Denne gangen i klosteret passet alle sine egne saker, og vi dro, la igjen donasjoner og tok noen bilder.

På veien møtte vi lokale pilegrimer nå og da. Noen av dem overrasket oss. Sammen med oss ​​kom en 70 år gammel bestemor med barnebarnet ut fra Darchen. Vi gikk ganske raskt og overtok alle gruppene, men ved et mirakel gikk bestemoren min ved siden av oss hele tiden. Spesielt religiøse dervisjer ble ofte møtt som beveget seg i utmattelse, målte vei, liggende på bakken i full høyde.

Været ble gradvis dårligere, og da vi kom til Dira Puk-klosteret, brøt det ut en skikkelig snøstorm. Vi satt i et stort lerretstelt, drakk tibetansk te med yaksmør og salt, og så på hvordan en utrolig vakker og grasiøs ung tibetansk kvinne lagde tukpa til oss – tibetanske hjemmelagde nudler blandet med alt som er spiselig i huset.

I morgen tidlig må vi overvinne Drolma La - passet til Green Tara, en av tårene til den medfølende Chenrezig (Buddha of Compassion), som reddet pioneren av barken Gotsampu, byggeren av alle klostrene i Kailash, fra ulykker. Hun beskytter fortsatt alle som går pilegrimers vei. Hver gang jeg går ned til Darchen, tenker jeg – ja, 5700 m-passet kan være mye vanskeligere. Så det var denne gangen.

Til tross for snø og vind, nådde vi passet på tre timer, og etter å ha passert alle gruppene var vi allerede i Darchen den dagen.

Fem kilometer før Darchen gikk vi ut på veien, hvor jeepen vår ventet på oss, men hele selskapet, inkludert ateisten Valera og den syke Oleg, ville fullføre koraen - d.v.s. som forventet, gå med føttene til stedet der du startet.

Og en ting til - foran selve passet er det et sted Shiva Tsal - her må du legge igjen alt unødvendig eller et symbol du vil si farvel til, jeg begravde en pakke sigaretter i snøen ... og jeg har ikke røykt på nesten en måned.

Om kvelden spiste vi på "Onkel Sam" som vi kalte den kinesiske eieren av en restaurant i Darchen, om morgenen satte vi oss i en jeep og på kvelden etter en 10-timers kjøretur nådde vi Sag, grensen til det vestlige Tibet. Det er endelig bygget et mer eller mindre utholdelig hotell i Saga, hvor det kan forventes varmt vann. Vi utnyttet nesten ikke dette sirkuset.

Sammendrag av Vest-Tibet - Ngari.

Ngari er et vilt enormt sted, 1000 kilometer langt, den kinesiske veien er i dissonans med ville fjell, svidde ørkenrom og skitne steinlandsbyer
* i Ngari er det Kailash, Manasarovar, Guge og mange flere tibetanske helligdommer og monumenter.
* Tibetanere er for det meste vakre, modige mennesker som er fryktelig lik de andinske Quichua-indianerne - etterkommere av inkaene. Forresten, rituelle tibetanske masker er også de samme som søramerikanske - kanskje det er en sammenheng.
* Naturen er fantastisk og variert, fra snødekte topper til enorme sanddyner - ingenting som det!!! – det er ingen byer, ingen hoteller, flere byer som Purang, Zanda, Ali, har én betonggate med neonskilt og kinesiske prostituerte, men har ikke innlagt vann og vanlige toaletter. Uttrykket fra guiden - dette hotellet har TV og toalett - er litt mindre forferdelig. Du ler.
* ingen sjel - det er et par varme kilder for de "sterke i ånden".
* tilfluktsrom - gjestehus, ganske tålelig, men verre enn nepalesiske.
* mat kan fås i nesten alle gjestehus - dette er en tibetansk tukpa, i landsbyene - Kinesisk mat, først virker det velsmakende, etter en uke føles en europeer som et akvarium fra noen av krydderne deres. Villt ekkel følelse, bare en bit kan kurere stekt kjøtt med pommes frites eller en bolle bokhvete.
* Du kan bevege deg på fire måter:

1. Med en full campingplass, kjøkken og støttebil med nepalesiske sherpaer som beskrevet tidligere, foretrekkes denne metoden av vestlige turister. De er pysete og liker ikke å bo på gjestehus.

2. Med en lastebil og nepalesisk mat, men uten telt - det er slik våre turister foretrekker - finner de tilfluktsrom ganske tålelig og mer behagelig enn telt, men nepalske kokker lyser opp livet mye.

3. Bare med jeep og guide, egen brenner og delvis med mat - slik kjørte vi - det er fullt mulig å klare seg hvis folk ikke er lunefulle - det gir mye mobilitet.

4. Uten alt dette – som gale backpackere som har tid – hele livet foran seg til å vente på haiking til Lhasa.

Kort om Tsang

Deretter ventet Tsang på oss - det sentrale Tibet, fødestedet til tibetansk kultur og plasseringen av buddhismens viktigste helligdommer, som led sterkt av kineserne. Dette er allerede en ordinær turistreise, som også er inkludert i programmet vårt. Vi vil snakke om det kort, ikke fordi det ikke er noe å fortelle, tvert imot, hvert av de store Tsang-klostrene er verdig en egen historie (til og med en egen monografi), men bare disse er helt forskjellige historier.

Fra Lhatse ventet elegante motorveier oss. Nå er det mulig å komme til kultklosteret Sakya via denne ruten, og i fjor fikk vi ikke slippe inn på grunn av (vei)konstruksjonen.

Sakya er fødestedet og hovedklosteret til Sakyupa-ordenen, en av de fire i tibetansk buddhisme. Lederen for denne ordenen, i motsetning til resten tibetanske munker har rett til å gifte seg for formering og overdragelse av hjemmel ved arv. Fra Sakya Image et par timer til Shigatse og det store klosteret Tashilhunpo, som er assosiert med fremveksten av både de høyeste åndelige institusjonene i Tibet - Dalai Lama og Panchen Lama. Bygget under den 9. Panchen Lama, er verdens største 26-meter forgylte statue av Maitreya Buddha (fremtidig Buddha) plassert i Tashilhunpo.

Videre gikk veien vår i Gyantse. Pelkor Chode-klosteret ligger her, unikt ved at det forener 13 klostre av tre forskjellige ordener. På klosterets territorium ligger Kumbum - den største stupaen (chorten) i Tibet. Dzong hever seg over byen - en historisk festning tatt i 1904 av britene under invasjonen under kommando av den engelske kolonialoffiseren Francis Younghusband.

Dessverre er en ny vei gjennom Kamba La-passet ennå ikke fullført, noe som lar deg se i all sin prakt Yamdrok Tso, en av de fire (sannsynligvis de vakreste) hellige innsjøene i Tibet.

Og til slutt Lhasa. Lhasa er nå en veldig kinesisk by – en ny høyhastighetsjernbane har nylig blitt satt i drift og det vil bli enda flere kinesere. Du kan snakke mye om klostrene i Lhasa, om den gyldne skjønnheten Potala fratatt hennes sjel - tilstedeværelsen av Dalai Lama, og om det enorme Drepung - det største klosteret i verden, som hadde plass til 10 000 munker. Valera, som fotograf, "brøt" nok en gang da vi kom til de berømte filosofiske debattene i Sera-klosteret, kjent siden middelalderen, og representerte den lyseste ytelsen.

Men likevel er det sjelen til Lhasa, som holder tibetanske røtter hovedtempelet Buddhism Jokhang ligger i sentrum av det gamle tibetanske kvarteret Barkor. Ringgaten rundt Jokhang, alias Barkor Street, er både et suvenirmarked og et sted for salg av ekte mesterverk, for eksempel kan jeg ikke glemme en av thangkaene (tibetansk ikonografi) med bildet av den grønne Taraen til vår skytshelgen. på barken.

Og Lhasa så oss av med en fantastisk restaurant, som er assosiert med den romantiske historien om å besøke den 6. Dalai Lama, i tillegg til den åndelige rollen kjent som Tibets lyriske poet. Men det er en helt annen historie. Etter tre uker var det å returnere til Kathmandu som å komme hjem.

Sammendrag av Tsang og omgivelser i Lhasa.

* Tsang er stedet for de viktigste klostrene i tibetansk buddhisme
* et fullstendig sivilisert sted, selv om landsbyene fortsatt er ville - i byene er alt sivilisert.
*
* klostre er fantastiske i arkitektur, skulptur og maleri, deres historiske og kulturelle betydning er enorm
* Personlig er det vanskelig for meg å fokusere på energien og mine indre opplevelser der.
* tilstedeværelsen av kinesiske regler - betal for inngangen - betal for bildet, og tydeligvis er kinesiske KGB-menn i klosterklær som følger dette spesielt urovekkende.
* Det er alle slags mat - full av alle slags restauranter, de beste er de hvor nepalesiske kokker.
* Hoteller kommer over ganske anstendig. Men du kan forvente noen kinesiske overraskelser fra hvem som helst, selv fra et firestjerners hotell i Lhasa (det er ingen høyere der).

Utvid diskusjonstråden

Pilegrimsreisen til Tibet, Lhasa og Mount Kailash er ikke bare forbundet med å overvinne geografiske barrierer, men også politiske. Dette, kan man si, er første etappe i utvelgelsen av de som virkelig ønsker å komme til dette stedet. Slike gruppeturer er bra, da du kan dvele på et sted du liker og trekke deg tilbake for meditasjon.

En tur til Kailash er en spesiell tur. Hver person har sitt eget mål, i de fleste tilfeller er det for personlig å fortelle noen andre. Men det felles målet for alle pilegrimer er å komme verden til gode ved å forbedre deres hjerte og sjel. På slike maktsteder begynner alle følelser å eskalere: både positive og negative. Places of Power kan gi folk ikke bare energi, men også stramme, fordype seg. Det er derfor reisen, stemningen i gruppen og arbeidet med Stedet er så viktig.

De viktigste fordelene med å reise i Tibet

1. Du kan lage en bark (bypass) rundt Kailash, åndelig rensende.
2. Bli kjent med eldgammel religion fred.
3. Innse og forbedre den generelle karmaen.
4. Snakk med buddhister, tibetanere og munker.
5. Besøk templer som i størrelse kan sammenlignes med byen.
6. Besøk steder som er nærmest himmelen.

Nesten hvert år Tibet stenger med ankomsten av februar, så vel som i mars (i 1959 fant ofte tibetanske opprør sted her i mars), i tillegg kan datoen for løfting av barrieren i april ikke være nøyaktig kjent på forhånd. Dette påvirker i stor grad prosessen med å organisere reiser til Tibet for maiferien, siden prosessen med å få tillatelser (spesielle tillatelser) for å reise inn i Tibet tar lang tid, og du må kjøpe en flybillett og bestille hotellrom på forhånd og betale i god tid før turen.

I tillegg til de angitte månedene av året, er Tibet i noen tilfeller stengt på andre tider av året uten spesiell grunn, og turister blir ikke advart om dette. Med alt dette, hvis du allerede har en klar tillatelse til Tibet, kan den vanligvis tillate deg å reise langs denne ruten, selv om den er stengt for publikum.

Du kan komme inn på Tibets territorium ved å passere gjennom Kina eller gjennom Nepal, med alt dette, prosedyren papirarbeid for innreise til landets territorium i begge tilfeller vil være forskjellig. Frem til den tid flyttet også forskjellige pilegrimer fra toppen av Indus til Kailash – for eksempel Roerich-ekspedisjonen, men på grunn av politiske situasjoner er dette foreløpig ikke mulig og vil ikke være det i nær fremtid.

I alle fall, i det øyeblikket du beveger deg gjennom Kina, bør du helt fra begynnelsen motta, sende en kopi av den til vertsselskapet i Tibet, og der, etter en foreløpig sjekk av landets sikkerhetsmyndigheter, en passende gruppe tillatelse vil finne sted. Denne originale tillatelsen vil bli sendt med et voksforsegling med spesialbudpost til innreisehavnen din i landet. Det er her du kan få tillatelse fra en representant for vertslandet.

Uten tillatelse vil du rett og slett ikke få lov til å gå ombord på dette flyet eller et tog som går til Lhasa. Et slikt byråkrati har også sine merkbare ulemper: i noen tilfeller prosedyre for utstedelse av et spesielt visum og tillatelsen endres, spesielt ofte kan dette skje i konsulater som er lokalisert i St. Petersburg. Men dette problemet kan løses hvis vi etablerer kontakt med partnere fra Tibet. Den største fordelen er at du kan dra til Lhasa bokstavelig talt umiddelbart ved ankomst til Kina, hvis, selvfølgelig, forbindelsen lar deg gjøre dette.

Minst to uker før avreise bør du sende alle kopier av passene dine til vertslandet. Det er med deres hjelp at en tibetansk tillatelse vil bli utarbeidet i Lhasa, som vil bli gitt til Kina på forhånd.

Etter at du ankommer dette landets territorium, vil du umiddelbart motta et Nepal-visum på flyplassen (kostnaden starter fra $ 25 og avhenger av lengden på oppholdet i landet, som vil bli bestemt av ruten). Deretter gir du passene dine til ambassadens territorium gjennom selskapet, og dagen etter (det er viktig at det er en arbeidsdag) får du tilbake dokumentet med ferdige visum. Ambassade aksepterer og utsteder sine dokumenter hver mandag, onsdag og fredag ​​fra klokken ni til tolv. Av denne grunn er det verdt å planlegge på forhånd tidspunktet for ankomst til landet.

I dag kan du ankomme Kailash-territoriet ved hjelp av flere ruter.

Ankomst til landet gjennom Kina, pilegrimsreise til Kailash

Gjennom Nepal (Kathmandu)

Du kan komme tilbake ved å bruke flere alternativer for dette samtidig:

Rutefunksjoner

Tibetansk platå har en gjennomsnittlig høyde på ca 4500 meter, høyden på Lhasa i sentrum når 3600 meter, og på jordskorpen nær Kailash kan du finne Droma-la-passet, som har en høyde på omtrent 5600 meter (dette er omtrentlig høyde på Elbrus). Nettopp derfor hovedspørsmålet for en reisende i Tibet er dette en korrekt og gradvis akklimatisering til høydeforhold. Uten slik akklimatisering vil de som er vant til å leve i lavlandet ikke bare føle seg dårlig i høyden, men vil trenge akutt medisinsk behandling og transport for å redde livet.

Aktiv akklimatisering Er mest effektiv metode. Hvis du bare er i et kjøretøy som klatrer til stor høyde, vil dette tilsvare å dykke i vannet uten dykkeutstyr. Hvor lenge tåler kroppen din? Det er av denne grunn at du bør bevege deg ved enhver anledning, men samtidig ikke la deg rive med, siden denne metoden raskt kan redusere rytmen til hjerteslag, så vel som normal pust.

Det er på dette stedet et av verdens underverker ligger - dette er Potala, som pleide å være vinterpalasset til Dalai Lama selv, og det gamle og hellige tempelet for buddhister i Tibet - Jokhang (VII århundre). ).

Flygning

Fly til Lhasa sparer mye tid, og lar deg også tilbringe mer tid i hovedstaden i Tibet som en del av turen. Å reise til Lhasa med tog på den nylig fullførte kinesiske jernbanen fra Beijing varer i omtrent to dager (45 timer). Hvis vi vurderer funksjonene til rutene, gjør en slik tur det mulig å vurdere Kina mer detaljert, inspisere tekniske strukturer og konstruksjon, men samtidig de vanskeligste tunnelene i høye fjell passerer gjennom om natten.

Ved bruk av jernbane siden 2014 kan til og med Shigatse nås. Men på dette tidspunktet vil du ikke kunne se Gyantse og Shalu, som selvfølgelig er verdt oppmerksomheten til den reisende, i tillegg vil du akklimatisere deg mye verre, ettersom du vil akselerere fremskrittet til Kailash for hele dagen. Teoretisk sett, på vei tilbake, for en forandring, kan du overføre til Shigatse fra bilen til toget for å sette pris på konstruksjonen og konstruksjonen til kinesiske arbeidere. Men du må betale ekstra penger for dette, siden bilen med tingene dine fortsatt må tilbake til Lhasa langs en parallell vei.

Innsjekking gjennom territoriet til Lhasa (både fra Kina og fra Nepal) gir turisten muligheten til å bli kjent med den store hovedstaden i Tibet. På dette tidspunktet, i to eller tre dager, finner prosessen med mer effektiv akklimatisering sted, ettersom turisten må gå rundt i forskjellige templer, samt klatre i Potala-bakkene.

Når du kommer inn i landet gjennom Nepal er prosedyren med ulike papirer mye enklere, men det krever at du ankommer Kathmandu 2-3 dager før du fortsetter ruten til Tibet. Det er av denne grunn at den reisende bør passere gjennom Nepals territorium.

(innreisetillatelse): fly til Beijing, deretter til Lhasa og gå videre i jeeper.
Hele ruten er strengt planlagt etter dag. Sjekkpunkter overalt, grundige kontroller. Vanligvis følger en kinesisk offiser gruppen, men vi var heldige: guiden vår hadde tillatelse ikke bare fra Tibet, men også fra kinesiske myndigheter, og derfor dro vi uten vakt.

Da jeg forberedte meg på en tur til Tibet, lærte jeg å takle høydesyke, hvilke asanas som hjelper best, fordi elevene skulle med meg på tur. Jeg spurte Lois Steinberg, en student av Iyengar, den største spesialisten i yogaterapi. Hun sa at det er bedre å ikke gjøre noe i det hele tatt eller bare de asanas som bidrar til å forbedre tilstanden i knærne. Tatyana Tolochkova, en av de viktigste russiske myndighetene innen Iyengar-yoga, rådet Halasana - det blir lettere å puste etter henne. En annen erfaren lærer fortalte meg at i en slik høyde kan du ikke gi noe vanskelig: du dreper mennesker, du dreper deg selv.

I Lhasa følte nesten alle av oss dårlig: hodepine, kvalme. Jeg hadde ikke tenkt å ta medisiner, for vanskelighetene forbundet med å omgå Kailash er ikke annet enn en rensing av karma, og jo mer du får, jo flere synder sletter du fra deg selv. Derfor er det å bruke noen stoffer et forsøk på å lure seg selv.

Etter å ha opplevd den helbredende effekten av noen asanas på meg selv, ga jeg fullverdige klasser, og så la jeg til og med et stativ på hodet, hendene og underarmene. bare perfekt hjelp. Hodet gikk over, kvalmen forsvant. gjorde også enkel utsikt pranayama, for det meste liggende. Det var merkbart at de som ikke ga opp yoga var mye mindre syke enn de som ikke kunne reise seg. Vi øvde på taket av hotellet - ikke det reneste stedet og ikke det jevneste. Temperaturen var rundt null, alle var i varme klær. Jeg ba alle om å mentalt gi overskuddet av krefter til de som ikke klarte å stå opp. Som det viste seg senere, ble det lettere for dem på den tiden, selv om de ikke visste noe om vår deltakelse.

Lhasa vi så oss rundt i tre dager. Vi dro til templer og klostre. Vi visste at i klosteret Sera er det alltid et intenst åndelig liv, hundrevis av munker bor der, som sitter på torget, har diskusjoner, snakker med studenter. Nå er det som om den er død. Munkene er nesten usynlige. Vi møttes ikke mer enn 15-20. Hvor ble det av resten, hva foregikk der i vår? Alle er stille om dette. Etter vårens hendelser så livet ut til å avta. I templene og på gatene til Sir er det spor av øde og vanhelligelse. Rundt de aktive klostrene soldater med maskingevær.
Vi forlot Lhasa med et tungt hjerte.
Fra Lhasa gjennom Shigatse, den nest største byen i Tibet, til Kailash reiste vi med jeep i fem dager. Vi overnattet i søte, beskjedne gjestehus.
Vi kjørte opp til passet, bak som Kailash skulle åpne. Og han dukket opp - nesten ikke skjult av skyer. Han hilste på oss. Jeg og noen få andre mennesker skyndte seg å bøyde meg til Kailash. Noen minutter senere forsvant han inn i skyene.

Vi beveget oss igjen og la så merke til en sky som i omrisset lignet en elefant. Jeg klarte å fotografere den. Riktignok skjønte jeg det sent, jeg kunne ikke fange horisontnivået fra bilen, bildet viste seg å være litt uskarpt. Men det er fortsatt synlig: dette er en elefant som går på bakken. Hva er en elefant? Dette er Ganesha, sønnen til Lord Shiva og hans kone Parvati. Ganesha er skytshelgen for studenter og reisende. Men han har en annen funksjon – han hindrer syndere i å nå det hellige fjellet. Etter å ha gått rundt Kailash, er alle synder slettet; Det er imidlertid for mange søkere, og Ganesha velger bare ut de som er verdige. Ganesha hilste oss med sitt utseende i form av en elefant. Men han forberedte prøvelser for oss.
Ved den hellige innsjøen Manasarovar utførte vi et rituelt bad, selv om det var kaldt. De vasket til og med bare hender og føtter.

Kailash åpnes for bark (bark, eller parikrama, er en omvei rundt et hellig sted) bare to ganger i året: i slutten av april - mai og i slutten av august - september. Resten av tiden er det umulig å passere barken. Om vinteren og høsten er alt dekket av snø. Byger om sommeren. Skred faller om våren. Så stien er bare åpen i omtrent tre måneder i året. Vi dro til Tibet den 20. september, altså helt på slutten av sesongen. Vi gikk spesielt så sent - vi ønsket å passere barken den 29., på nymånen. Det antas at under nymåne og fullmåne er energien til dette stedet spesielt sterk.
De som skulle møte oss fortalte at stien var stengt: det snødde, gruppene gikk ikke - en stor risiko. Vi var motløse.
De første vi så i Darchen, leiren som koraen starter fra, var imidlertid to østerrikere, sterke unge gutter, syklister. De har nettopp fullført koraen. Og ikke på tre dager, som de fleste går, men på to. Nesten ingen turte å gå, men de tok risikoen – og de lyktes. Vi muntret opp: det betyr at vi vil bestå. Sannsynligvis var alle redde for at de kanskje ikke kom hjem, men ingen viste det.

Vanligvis tar grupper som passerer gjennom barken yaks som de bærer bagasje på - ryggsekker, soveposer. Tibetanske yaks ligner dinosaurer - med enorme horn, men veldig sjenerte. Tibetanerne i Darchen fortalte oss imidlertid at yaks ikke skulle tas: Når det snør, faller de mellom steinene på nedstigningen og bryter bena. Og vi hyret inn fire sherpa-guider. En av dem var en vakker jente, skjør, med et vakkert ansikt.
Vanligvis delt inn i tre segmenter. Den første dagen tilbakelegges 20 km, den andre - 23, den tredje - 10. Totalt 53 km.

Altså den første dagen. Vi måtte gå 20 km og overnatte i et lite gjestehus nær den nordlige veggen av Kailash. Vi gikk lenge langs vestsiden av fjellet. Først på steinene, så det var ikke vanskelig å gå. Så gjennom snøen. På slutten av dagen gikk vi allerede gjennom snøfonnene.
Vi møtte flere ganger grupper som bestemte seg for å komme tilbake: de innså at de ikke hadde styrken og viljen til å gå videre. Et nederlandsk par, helt utslitt, fortalte oss at å gå hit var den største dumheten i deres liv.
På et tidspunkt begynte en enorm fugl å sirkle over oss, fly inn fra Kailash - en kropp som ikke var mindre enn et menneske, med et gigantisk spenn av brunhvite vinger. Fuglen sirklet over oss og fløy tilbake. Disse lever av menneskelige levninger fra en nærliggende kirkegård. I Tibet begraver de ikke i bakken, fordi det er lite jord, stort sett, og de brenner det ikke, fordi det trengs ved til dette. Likene hugges opp og legges igjen på en stein, hvor de blir hakket av fugler. Kirkegården er ikke tom: noen kommer spesielt hit for å dra til en annen verden i hellig sted; noen dør under barken - noen er dårlig utstyrt, noen tåler ikke stien. Etter fedme å dømme har fuglene alltid noe å hakke på.
Merkelig nok følte jeg meg ikke sliten. Jeg skjønte ikke helt hvor hun kunne komme fra. Du ser på Kailash – og styrke kommer til. Jeg har aldri besteget fjell før. Alle skremte meg for at det skulle bli veldig vanskelig. Men her var det som om et ekstra batteri var slått på. Jeg løp foran alle. Jeg gikk inn i rytmen: trinn med høyre - pust inn, trinn med venstre - pust ut.

Endelig kom vi til gjestehuset. Østerrikske syklister ga oss råd: Når du kommer den første dagen for en overnatting, prøv å klatre litt mer oppover, dette er det nærmeste punktet til Kailash gjennom hele jordskorpen. Det var ingen som ville klatre et annet sted, jeg gikk alene. Faktisk, fra dette punktet ble Kailash best sett. Herfra er det den vakreste: den nordlige veggen er nesten vertikal og det er en enorm snøhette på toppen.
Jeg så på Kailash og innså at jeg aldri hadde følt noe lignende i mitt liv. Det er vanligvis to slags ting i naturen. De er enten ubevegelige, statiske, som om de sover, eller bevegelige, dynamiske. Kraften i dem sover ikke, den manifesteres. I Kailash kombineres begge. Denne kraften er både potensiell og manifest. Her er det, du føler denne kraften rettet mot deg. Det ser ut til å være inni deg, og det ser ut til å komme derfra. Det er en ubevegelig kraft foran deg, og du kjenner kraften inni deg, og dens tilstedeværelse får deg til å gjøre noe, gå lenger og hjelpe andre å gå.
Om kvelden kunngjorde sherpaene oss at de ikke ville gå videre – de ville ikke dø sammen med oss. Vi tilbød dobbeltbetaling. Men de ble ikke enige om noen. Om morgenen ga vi dem alle tingene våre, soveposer, og de dro tilbake, tilbake til Darchen, og vi fortsatte vår vei uten dem.

Den andre dagen er den vanskeligste. Veien går nesten hele tiden oppover. Steinene er dekket av snø, og å skli, falle mellom dem, falle ned i juvet er verdiløst. Dette skjedde med guiden vår. Jeg var der, tok ham i sekken og hjalp ham ut. Tibetaneren gikk umiddelbart videre, men det tok meg lang tid.
Til slutt, Drolma-La-passet. Dette er det høyeste punktet på stien, 5626 meter. Etter å ha klatret dit, satt jeg og ventet på at kameratene mine skulle dukke opp. De var borte lenge, og jeg begynte allerede å tenke på at de snudde tilbake.
Hunden kom opp. Vi ble advart om at det var veldig farlig her. Men dette er om natten. Og om dagen oppfører de seg fredelig, snurrer rundt og ber om mat. Jeg ga henne kaker. Så fløy kråkene opp, hakket på smulene.
En nepaleser kom opp – som det viste seg, også en yogalærer. Han forklarte meg at vi var mest på høyt punkt bark, som symboliserer bindi-punktet - den som er tegnet på pannen. Dette er poenget med overgangen til et nytt liv.
En time senere dukket den første personen fra gruppen vår opp, og en og en halv time senere, den siste. Da det ble veldig vanskelig, oppdaget alle noe eget: de leste mantraer, Ortodokse bønner brukt holotropic breathwork.
Alt dette bidro til å overvinne den vanskeligste stigningen.
Det antas at etter dette punktet, vendepunktet, er veien mye lettere: hele veien nedover. Men snøen var dyp, og vi kjente ingen lettelse. Nå gikk vi langs østveggen, den er den smaleste, og den er nesten usynlig: fjellene forstyrrer. begynte å sette seg ned. Vår styrke var avtagende. Et gjestehus burde allerede dukket opp, men det er fortsatt ikke der. Og hvis vi allerede har bestått det uten å merke det? Foran oss lå en natt uten soveposer. Kanskje det er fornuftig å gå videre og, etter å ha gått langs den sørlige veggen av Kailash i ytterligere 10 km, nå Darchen?

Men det er fortsatt et gjestehus. Vi tilbrakte natten under tibetanske tepper. Det er umulig å dekke seg til med dem: de er veldig skitne, og hvis du drar dem av, begynner du å fryse. Jeg led i fem minutter og dekket meg fortsatt til. Våknet allerede om morgenen.
Dagen etter er de resterende 10 km allerede en lett tur. Alle følte seg som helter. Styrken økte merkbart. Vi kom til Darchen. Dagen etter dro vi til Tirthapuri, hvor det er varme kilder, hvor Shiva ifølge legenden kjente Parvati. Etter å ha vasket føttene i deres hellige vann, kom vi endelig til fornuft.

... Det antas at hvis du går gjennom barken 108 ganger, blir du forsynt med nirvana i løpet av livet ditt. Men det er en annen måte: etter å ha passert koraen 12 ganger, ta en annen kora, den kalles intern, som passerer mye nærmere Kailash. Riktignok er den enda høyere og tyngre. La oss prøve.

Kostnaden for programmet per person, i USD:

Turprisen inkluderer:

• overnatting i Beijing, Lhasa og Shigatse på 3 * hoteller i dobbeltrom med frokost. På andre steder av gjestehus (dobbeltrom og tilgjengeligheten av fasiliteter på rommet er ikke garantert), i Kailash-området er overnatting mulig i stasjonære teltleirer eller i tilfluktsrom i klostre.
• frokoster på hotell i Beijing, Lhasa og Shigatse, andre steder uten mat.
• alle utflukter på individuelle kjøretøy (buss for en gruppe),
• alle utflukter med en engelsktalende guide i Tibet (i Lhasa instruerer som regel en russisktalende guide gruppen før avreise til Kailash), en russisktalende guide-treffer i Beijing,
• alle inngangsbilletter under utfluktene i henhold til programmet,
• få tillatelse til å besøke Tibet;
• turistvisum til Kina;
• sykeforsikring.

Turpris ikke inkludert:

• flyflyvning Moskva - Beijing - Moskva (fra 28 000 rubler),
• flyflyvning Beijing - Lhasa - Beijing (flyreise med overføring eller landing = 998 USD);
• mat (gjennomsnittlige utgifter: 10-20 USD per dag), portieravgifter, tips, soveposer.

Valgfritt og etter behov:

Portører, yaks, yaksjåfører på barken rundt Kailash, kostnadene er fra 60 til 150 USD i gjennomsnitt per dag per hjelpeenhet; prisene er høyere om sommeren. Du vil definitivt trenge en av disse tjenestene, du må ta med deg pengebeløpet til Kailash.

Tillegg for et presserende kinesisk visum for 4 virkedager 2400 rubler, for 3 virkedager 5400 rubler;

Alle personlige utgifter, alle andre utgifter som ikke er spesifisert i programmet.

Beijing-tur på den første dagen (med en engelsktalende guide): 110 USD per person for en gruppe på 2 personer minimum eller 210 USD for en individuell tur.

Sovepose (kan leies i Lhasa, 20 USD, betales lokalt).

MERK FØLGENDE!!!

De som lider av hjerte- og karsykdommer og astma har forbud mot å reise til Tibet.

Innehavere av diplomatiske og journalistiske pass får ikke tillatelse, vennligst reis med sivile pass.

Hvis du har endret pass eller planlegger å endre pass før innsjekking, bestill kun med nytt pass!

Turprogram kan endres basert på nåværende eller varslede vær/naturlige forhold, regjeringsvedtak om prosedyren for opphold for utlendinger i Tibet og andre pålegg fra myndighetene i Kina. Hvis du endrer rute mens du reiser eneste avgjørelse om endring av rute aksepteres av medfølgende guide.

Liste over nødvendige ting:

Vanntette sko (fjell- eller militærstøvler er greit, det er bedre å kjøpe hjemme og bryte dem inn litt før reisen, det kan være problemer med størrelser i Tibet)

Varm, veldig varm sovepose (mest behagelig i en sovepose ved en kritisk temperatur på -15 eller -10). En sovepose kan leies i Tibet for 20 USD. Du må informere om behovet for å leie en sovepose på bestillingsstadiet.

Hodeplagg, hansker, ansiktsmaske

Høykvalitets UV-beskyttelsessolbriller!

Solkrem med maksimal beskyttelsesfaktor!

Medisiner til personlig bruk: for forkjølelse, for forgiftning, for diaré, teip (for liktorn).

Favorittmat for turen, for eksempel spesiell hermetikk, sjokolade, kjeks, kaffe.

En liste over valgfrie varer som kan komme godt med og som du kan kjøpe i Tibet:

Alpenstock. Du kan leie en alpenstock,

Medisiner mot høydesyke (noen drikker FØR man ankommer Lhasa),

Deilig mat (sjokolade, søtsaker, kjeks, pølse, ost, god te eller kaffe). Du kan kjøpe i Beijing eller Lhasa.