Ev › Yakıt sistemi › Bir VAZ 2106'ya bir enjeksiyon motoru nasıl kurulur. Bir Classic'e enjektör takma

Bir VAZ 2106'ya bir enjeksiyon motoru nasıl kurulur. Bir Classic'e enjektör takma

Bu nedenle, evrimde bir sıçrama yapmaya ve eski bir karbüratörden modern bir elektronik yakıt enjeksiyonuna kadar klasiğinize (VAZ-2101..07) geçmeye karar verdiniz.
Bu yazıda, bu yeniden çalışmanın tüm yönlerini açıklamaya çalışacağım.

Artık AvtoVAZ karbonhidrat arabaları üretmeyi bıraktı ve yollarda enjeksiyon klasiklerini giderek daha sık görebilirsiniz. Ve eğer bir araba varsa, o zaman yedek parçalar da vardır. Ne yazık ki, klasikler için enjeksiyona özgü parçalar hala sorunlu, ancak mümkün.

2 dönüştürme seçeneği vardır:

1 seçenek:
Kabloları, beyinleri, adsorberleri, egzozu, benzin deposu vb. ile klasik için eksiksiz bir enjeksiyon kiti satın alınır. Bence böyle bir kit Tolyatti'den güvenle sipariş edilebilir ve ardından oturup yeni parçaları vidalayabilirsiniz. Her şey sıradan bir kitaba göre mi yapılır? enjeksiyon klasiklerine göre "Kendimiz tamir ediyoruz" türünden.
Bu seçenek çok pahalıdır ve gerçek bir tuner için uygun değildir.

2. seçeneği tarif edeceğim:
Aynı zamanda orijinal yedek parçalar kullanır, ancak daha küçük miktarlarda.
Bu makalenin sonundaki listedeki her şeyi satın aldığınızı ve garajınızda bu belirsiz demir parçalarını gördüğünüzü varsayalım.

Hazırlık aşaması:

Soğutma sıvısını silindir kapağının altındaki bir seviyeye kadar boşaltın, çünkü emme manifoldunu ve soğutma ceketini sökmemiz gerekecek (zincir gergisinin üzerindeki silindir kapağındaki tee).
Karbonhidratı, emme ve egzoz manifoldlarını, distribütörü, ateşleme bobinini cesurca büküyoruz, eğer BSZ ise, o zaman anahtar hareketsizdir. Buna bir daha ihtiyacımız olmayacak (egzoz manifoldu hariç, o yüzden onu çöp kutusundan çıkarın).
Ayrıca, isteğinize göre: motor bölmesi kablolarında, karbonhidratın normal çalışmasını sağlamaktan sorumlu birçok kablo vardır (her türlü EPHH ve benzeri). Basitçe arabanın elektrik devresine göre kablolardan çıkarılabilirler veya dokunulmazlar (müdahale etmezler, ancak kaputun altındaki büyük miktarda gereksiz "sümük" şahsen hoşuma gitmedi, bu yüzden hepsini kaldırdım). Zorunlu radyatör hava akışınız varsa, örn. pompadaki fanın da çıkarılması ve elektrikli olanla değiştirilmesi gerekecektir.

Aşama 1 (monte edilmiş montaj):

KV kasnağını çıkarıyoruz, motorun ön kapağını söküyoruz ve DPKV'nin (Krank Mili Konum Sensörü) altındaki gelgitli yenisiyle değiştiriyoruz. Herhangi bir sızdırmazlık contasının değiştirilmesinden bahsetmiyorum çünkü. bu, herhangi bir motor demontajı/montajı sırasında varsayılan olarak yapılır. DPKV için dişli yeni bir kasnak taktık. Üzerinde "varsa" ifadesinin TDC'ye ayarlandığı işaretler, kesinlikle HF kasnağının yukarısına hareket eder. Kasnağın kendisinde de işaretin konumu değiştirildi.

KAFA!!! Onunla ne yapmalı???

Burada üç seçenek vardır:
- 21214 silindir kapağını montaj olarak satın alın. Alıştırılmış valflere, hidrolik yataklara ve R / B 21214'e (yani Nivovsky, ancak "hidrikler" ile çalışmak üzere tasarlanmış) sahip bir kafa elde edersiniz - en pahalı seçenek
- 21214 silindir kapağını satın alın, ANCAK çıplak ve 2101 kafanızdaki tüm doldurmayı yeniden düzenleyin
- pekala, en bütçe seçeneği eski kafayı terk etmektir (“Para için yazık” ile “Kafa doldurma dolu” arasındaki nedenler). AMA işlenmesi gerekecek çünkü. 21214 kafasındaki giriş pencerelerinin şekli karbonhidrat silindir kafasındaki pencerelerden farklıdır. Ayrıca 21214 kafasında iki tane daha var. alıcı ile emme manifoldunu tutan saplamalar. Onlar. ekstra yapmak zorunda. alıcı parantez. fotoğraftaki örnek

Böylece silindir kapağı işlenir veya değiştirilir. İYİ!

Giriş / çıkış kanallarında silindir kapağının kendisine bir manifold contası koyduk (enjeksiyonda aynılar, daha önce egzoz pencerelerinin yanında demir eklerle paranitik üretildi, şimdi YENİ örnek contalar var, çok katmanlı metalize, ben Garajda bir arkadaşımla sadece bir kez gördüm, bu canavar bana satılık, henüz tanışmadım). Emme borularını ve ardından egzoz manifoldunu takıyoruz - sabitliyoruz. Giriş borularına ve 2 uzun saplamanın çıktığı küçük bir üçgene - bir uzak conta - bir conta koyduk. Enjektörlü rampanız girişe vidalı değilse o zaman enjektörleri kanallara sokup sonra 2 vida ile sabitleyerek onu da sabitliyoruz. Alıcıyı takıp çeviriyoruz. Genellikle bundan sonra, garajlardaki adamlar etrafta dolaşmaya başlar ve topladığınız türden MEGA motorlara delirirler. 4 turbo boost hakkında hikayeler uydurmaya başlayabilirsiniz!  Gaz kelebeği tertibatını Konum Sensörü ile alıcıya vidalayın Gaz kelebeği gövdesi(TPDZ) ve Regülatör boşta hareket(IAC) (sensörleri çıkarılan gaz kelebeğine sabitlemek daha iyidir - daha uygundur), alıcı ile gaz kelebeği arasına bir conta koymayı unutma. Böylece girişi anladık.

Benzin pompası ve distribütör yerine tapaları sıkıyoruz.
Ayrıca, 2101, 2103, 2106, 2121 bloklarınız varsa, üzerlerinde Vuruntu Sensörünün (DD) takılı olduğu yer yoktur. Bu cihaz, silindirlere mümkün olduğunca yakın kurulmalıdır. 06'da distribütörün sabitleme vidasına ve şimdi tapalarına takıyoruz. Kurulumun doğruluğuna itiraz etmeyeceğim, ancak motor, çeşitli titreşim türlerinin meydana geldiği anlara yeterince tepki veriyor gibi görünüyor. Bu yüzden kendiniz seçin, seçeneklerden birini önerdim. Blok çıkarılırsa, prensip olarak içine delmek, ipliği kesmek ve saplama üzerindeki sensör zaten oradadır.

21214 rampa grubunuz varsa, giriş ve çıkış benzin boruları motorun etrafında farklı yönlerden geçer. Giriş borusu ile yakıt hattı arasına bir enjektör ince filtresi yerleştirmek gerekir. Volgovsky'yi satın alabilirsiniz, daha büyüktür ve hortumlara sıradan kelepçelerle tutturulmuştur. En kolay seçenek. Veya bir VAZ satın alabilirsiniz, vidalı bağlantılar içindir, takmak için bu tür bağlantı parçalarına sahip hortumlar satın almanız ve yerel olarak icat etmeniz gerekecektir. Kim neyi sever. Dönüş hattı aynı şekilde bağlanır, ya bağlantı parçalarıyla daha akıllıyız ya da çıkış borusundan ve kelepçeli bir banal hortumuna keseriz.

Böylece motor bölmesini bulduk. Elektronik tüm bom daha sonra bağlanır.

Aşama 2 (ilgili ekipmanın arabanın çeşitli yerlerine montajı).

Geri dönüş hattı olmayan bir enjektör düşünemiyoruz (PP ailesi için modern 1.6'yı almıyoruz, dönüş hattı ve basınç regülatörü yok, bunların tümü dalgıç yakıt pompası modülünde uygulanıyor ve bizim için çalışmıyor) ). İkinci yakıt hattı basitçe atılır. Bagaja giren kısa bir tüple dalga geçmek istemiyorsanız, alt kısım boyunca uzun bir tüp ve ondan depoya düz bir hortum atın. Klasiklerde bir geri dönüş sağlanmış olsa da, çünkü kısa tüpün gövdeden çıkışında alt kısımda ikinci bir hattın takılmasını sağlayan çift tapa bulunmaktadır.

Giriş kapağı tertibatını, şamandıra ve girişin kendisi ile tanktan söküyoruz. Aynı zamanda, filtre ağının durumunu görebilir ve orada her şey kötüyse değiştirebilirsiniz. Kapağa basmakalıp bir delik açılır (bunun sorunsuz bir şekilde yapılabileceği tek bir yer vardır) ve içine dönüş hortumunu bağlamanın mümkün olacağı Poxipol üzerine bir miktar kısa tüp konur. Tüp ayrıca lehimlenebilir, vidalanabilir vb. asıl olan kapağa girdiği yeri benzin kokmayacak şekilde mühürlemektir.

Bir yakıt pompasının takılması
Açgözlüler için bir yöntem: ateşleme bobininden bağlantı elemanlarını alıp, örneğin aynı Poksipol'deki tankın üzerine veya bagajdaki benzin deposunun yanında bulunan tekerlek davlumbazının dış kısmına koyuyoruz. Bir büyük eksi - B / N'nin çalışmasından sürekli olarak aşağılık Bz-z-z-z'yi duyacaksınız, çünkü. gövdeye sağlam bir şekilde bağlanacaktır.

Herkes için yöntem: Volgovsky El montaj braketini alıyoruz. B / N ve bagajdaki benzin deposunun yanında olan tekerlek davlumbazının dış kısmına tekrar koyun. Braket 4 desteğin 3'üne oturur, istenirse 4. destek için braket yapılır. Bu braket, hoş olmayan Bz-z-z-z'yi azaltır, ancak ne yazık ki tamamen dışlamaz, bunun yalnızca orijinal dalgıç ünite ve bunun için bir tank ile mümkün olduğunu düşünüyorum. Ama beri böyle bir seçenek makul olmayan bir şekilde pahalıdır, bunu dikkate almıyoruz.

S/N'yi de alta bir yere koyabilirsiniz, böylece KESİNLİKLE onun çalışmasını duymazsınız. B / N'yi motor bölmesine MONTE ETMEYİN. Böyle bir kurulumla ilgili deneyler yapıldı, araba aptaldı ve gitmeyi reddetti. Ayrıca kaputun altı oldukça sıcaktır ve bu da pompa için kötüdür.
Hortumları şu şekilde bağlarız: girişten B / N'ye bir hortum, B / N'den besleme hattına, dönüş hortumundan gömülü boruya. Burada karmaşık bir şey yok. Bir uyarı, bir Bosch B / N satın aldıysanız (bizim Volgovsky'mizi bilmiyorum), vakum hortumundaki gibi bir girişi var, sadece klasik bir gaz hortumunun çapından a çapına uygun bir adaptör satın alın. vakum hortumu. Bütün bunları iyi kelepçelerle tutturuyorsun, yoksa kabindeki benzin kokusundan delireceksin.
Ardından, gaz pedalını takmanız gerekir. Kabin içerisinde elektrikli süpürgenin sağ üst ve alt saplamalarına takılır. Ardından, gaz kablosunun pedala bağlanması gereken yerde, bu kablonun içine takılabilmesi için bir delik açın. Kaputun altında, gaz kelebeğine asarsınız ve ardından alıcıdaki brakete sabitlersiniz. Kablonun hafif bir gevşeklikle takılması gerektiğini unutmayın, örn. sıkı değil, böylece sıkışma durumunda gazı açık tutmuyor.

Aşama 3 (Elektrikçilerin montajı):

Her şey hangi kablolamayı seçtiğinize bağlıdır.
Çok sayıda seçenek:
- J5.1.3 beyinleri vardı ... yani karşılık gelen klasik kablolamaya sahip klasik olanlar. Bunun ne tür bir hayvan olduğunu bilmiyorum, prensipte bakarsanız muhtemelen bulabilirsiniz.
- I 7 beyinli yerel modern kablolama .... yeni nesil. Yine, sadece her şeyi bağlayın.
- bir PP arabasından gelen herhangi bir kablo - her durumda yeniden çizilmesi gerekecektir.

Hatırlanması gereken ana şey. Öncelikle bineceğiniz "beyinleri" seçmeniz ve ardından onlar için uygun kabloları inşa edip satın almanız gerekir. Sadece PP arabaları için kontrolör ve kablolama pazarlarımızdaki en uygun fiyatlı, bu yüzden böyle bir değişikliği anlatacağım.

Yani, I 5.1.1.-…-61 (veya 41) kapsamında kablo satın aldınız, yani. 08/09/99 için motor 2111 veya 2110 (I 5.1.1.-…-61) için veya 10/11/12 için motor 2112 (I 5.1.1.-…-41) için sahip olabilirsiniz. Oluklulardan kurtarıyoruz ve teller boyunca bloklara kadar tamamen çözüyoruz. Bağlantı şemalarında en azından biraz bilginiz varsa, immobilizer bloğuna giden gereksiz kabloları ortak örgüden çıkarabilirsiniz (bunu yaparsanız, immobilizer'e giden K-Line kablosunu immobilizer ile bağlamanız gerekeceğini unutmayın. Teşhis bloğundaki Sarı-Siyah kablo), tüm blokla birlikte, motor soğutma suyu sıcaklığı ve acil durum yağ basıncı sensörlerinden (ok ve ampul için) 10. panele bir yere giden kablolara da ihtiyacınız olmayacak. Özel bir istek yoksa veya bu kablo karmaşasına hayransanız, o zaman sadece 9 ve 18 immobilizer konektörlerini bağlayın (ve bu, bir Araç Bilgisayarı - BC kurmak istemeniz durumundadır).

Koyunlarımıza dönelim, yani. teller. Bir yerde hata yaparsanız, kroilov ve bazen popadalov süreci başlar. Kabloları motor bölmesine dağıtıyoruz ve sensörlere giden tüm kabloların uzunluğunu ölçmeye başlıyoruz. Yanlış konektörü yanlış sokete takmaktan korkmayın. Hepsi farklıdır ve değiştirilemez, sadece bir çekiçle de olsa. Yaratıcılığın başladığı yer burasıdır. Kabloları istediğiniz gibi yapın ve düzenleyin. Ardından yerinde keser veya uzatırsınız (uygulamanın gösterdiği gibi, uzunluk neredeyse her yerde yeterlidir ve yalnızca hız sensörüne kadar uzatmanız gerekmez). Ardından, demetleri elektrik bandıyla dikkatlice tutun ve son olarak olukların içine sokun. Tüm enjektör kablolarının kütlesini ampul/kaput limit anahtarının altına bağladım. Vicdanlı bir şekilde yapın, aksi takdirde enjeksiyon elektroniğinin çalışmasında daha sonra aksaklıklar yakalarsınız. Umarım telleri uzatırken / kısaltırken, daha sonra hiçbir şeyin oksitlenmemesi için termo-kambrik ile birlikte lehimleme veya iyi bükümlerin mutlaka kullanılması gerektiğini açıklamaya gerek yoktur. "Beyin" bloğu, teşhis ve immobilizer (çıkarılmamışsa), sigortalı "kara kutu" altındaki klasiklerin standart açıklığından kabine getirilir. Sırtınızda böyle bir delik yoksa mecburen yapacaksınız. Bloğu, enjeksiyon kablolarının rölesi ve sigortalarıyla birlikte istediğiniz şekilde yerleştirin. Orjinalinde kabinde var kaputun altına getirdim çünkü. benim için orada hizmet etmek daha iyidir.

Ve bence en can sıkıcı kısım burada başlıyor. Vidalı kablolamada, muhtemelen ana "beyin" konektörünün yanında bir grup ped fark etmişsinizdir.Mega ünitenizin standart elektrikçisine bağlamamız gereken şey budur!

Bu yüzden:
- Mor (Aslında kırmızı ama şemalarda mor gibi görünüyor, parantez içinde insan renklerini yazacağım ) - PLUS 12 V DC (Tüm enjeksiyon elektrikleri için güç, +12 pillere atın)
- Gri kablo - Elektrikli yakıt pompasına ARTI
- Beyaz - mor (kırmızı şeritli beyaz) - CHECK ENGINE ampulüne (örneğin bir emme ampulüne bağlayın)
- Camgöbeği - macenta (kırmızı çizgili camgöbeği) - Kontak açıldığında sağlanan PLUS12V
- Kahverengi - mor (kırmızı çizgili kahverengi) - takometrenin sinyal girişine. Bir pusu var. Eski tarz bir takometreniz varsa (gösterge paneli bloğunda bir sinyal girişi olan), o zaman size hiçbir konuda yardımcı olamam. Yaptırdım ama ne ve nasıl bilmiyorum. Doğru, enjeksiyon sinyalini geleneksel bir karbonhidrat takometre tarafından anlaşılabilir bir sinyale dönüştüren bazı adaptörler sattıklarını duydum. Şanslıysanız ve blokta fazladan bir bacak bulduysanız, bu teli ona bağlamaktan çekinmeyin - her şey yoluna girecek.
- Beyaz - siyah (siyah çizgili beyaz) - elektrikli fana giden güç kablosu. Burası biraz pusuya düştüğüm yer. Bu tel prensip olarak güçtür ve fan terminallerine güvenli bir şekilde bağlanabilir. Enjeksiyon kablolamasının kendi fan rölesi vardır. AMA her şeyi bu şemaya göre topladığımda, siz bu e-postayı açtığınızda. fan pandemonium başlattı (kıvılcım kesintileri ve genel motor arızaları). Ben kolaylaştırdım. Çünkü normal montaj bloğunda, radyatöre vidalanmış bir sensörden açılan bir fan rölesi var ve ben onu kullandım. Fan şalter rölesi enjeksiyon kablolamasından tamamen dışlanmıştır (pembe/siyah, siyah/mor, beyaz/siyah ve kahverengi buna uygundur) Röle beyinlerinden gelen siyah/mor kalıyor elimizde. Bu yüzden standart fan açma sensöründen gelen kablo yerine montaj bloğundaki röleye bağlarız.

Görünüşe göre hiçbir şey unutmamışım. Kablolamada ayrıca klima kompresörünü çalıştırmak için pedler vardır, adsorberi boşaltın (daha önce hepsini atmadıysanız).

Hepsi bu kadar! "Beyinleri" yapıştırıyoruz ve anahtarı çeviriyoruz. Yakıt pompasından bir karakteristik bz-z-z-z duyduysanız, zaten GUD, kablolar doğru şekilde bağlanmıştır. Bir süre sonra kapanacak ve siz motoru çalıştırana kadar bekleyecektir. Genel olarak, iyi bir para için üzülüyorsanız, en basit BC'yi satın almanızı şiddetle tavsiye ederim. İlk aşamada oldukça faydalı bir şey, orada tüm parametreleri görebilirsiniz. Sahip olduğunuzu varsayalım. Yeterlilik için motor sıcaklığına bakın, ardından gaz kelebeği açılma yüzdesi görüntüleme modunu açın. Gösterilen pedala basmak da yeterli olmalıdır. Sonunda motoru çalıştırın! ENJEKSİYON motorunun hoş gürültüsü sizin ödülünüz olacak!

Küçük aralar:
Sensörlerin hepsi PP ailesinden geliyor, paran varsa ithal al daha güvenilir diyorlar. Kendi deneyimlerime göre (mühendisimin toplam kilometresi çok iyi olmasa da), yalnızca TPS ve DMRV'yi değiştirdim. BİR AMA, 2112 yerine 2123 jikle tertibatı satın aldıysanız, işte IAC'niz.
Çalıştığı belli olan yanınızda HER ZAMAN yedek DPKV ve TPS taşıyın. Onlar olmadan, aniden arızalanırlarsa binemezsiniz. Diğer tüm sensörler olmadan hareket mümkündür.
Aniden herhangi bir nedenle XX'de sorun yaşarsanız. Motor çalışırken, gaz kelebeğini hafifçe açacak şekilde gaz kablosunu sıkın. Bu modda, motoru kapatana kadar sürebilirsiniz. Kapattıysanız, bilgisayar bir sonraki açılışında bu konumu sıfır olarak alacaktır.
Arabayı asla hemen çalıştırmayın, kontağı açın ve yakıt pompasının basınç oluşturmasına izin vermeyin, yoksa hızla ölürler.

Bu her şey gibi! Operasyonunuzda iyi şanslar.

Satın alınacak parçaların listesi (Sanırım bu arada bazı küçük şeylerin hala tamamlanması gerekecek, ana liste bu):

silindir kafası 21214
Benzin pompası Bosch Volga
Brains Ocak 5.1.1
Rampa düzeneği 21214 veya klasik, eğer bir alıcı ile değilse (rampanın kendisi, enjektörler, basınç regülatörü)
Kasnak 21214 çok noktalı enjeksiyon
DPKV'li ön motor kapağı
Alıcı 2123(21214) düzeneği
Ateşleme modülü 2112
Seçilen "beyinler" için enjeksiyon için kablo demeti
DMRV
Vuruş sensörü
Soğutma sıvısı sensörleri
Kablo demetine yerleştirilmiş dikdörtgen bloklu hız sensörü (bence 6 darbe)
Gaz pedalı 21214
yakıt çizgisi
Benzin pompası ve distribütör kapağı
Enjeksiyon yakıt filtresi
Gaz kablosu 2108 karbüratör (iyi, ya da yerel bir klasik bulursanız)
Kablolar, termokambrikler, gaz hortumları, kelepçeler - tüm bunlar da işe yarayacak
Motor 2111 için yüksek gerilim kabloları, yani 8 valf enjektörü
Alıcı ile gaz kelebeği yoksa gaz kelebeği tertibatı (gaz kelebeğinin kendisi, IAC, TPS) gaz kelebeği contası
Braket MZ 21214
Parantez El. yakıt pompası

Fizikten biraz anlayan herkes, bu iki kavram arasındaki farkı anlamalıdır. Genel olarak, gelişmeye ve mekanikten elektronik karbürasyona, sadece karbonhidrattan mühendisliğe geçmeye karar verdim. Tüketicileri açtığınızda jikle kolunu çekmekten, tütsülenmiş mumlara ve sarkık tako okuna bakmaktan bıktınız.
Yazdan beri bir kit, demir ve sensörler, bükümsüz yeni kablolama ve çevre etrafına monte edilmiş bileşenler kuruyorum, kafayı ayırdım, 214m şaftlı hidro yataklar taktım ve motoru aklıma getirdim, zamanlama aşamalarını ayarladım. Motorun hızla ölmemesi için düzlemi 1,5 mm, manifolddaki kanalları + alıcıdaki enine delikleri 15 mm frezeleyen 33/30 kanallarıyla başka bir kesilmiş kafa çıktı.

Peki, tamam, hadi raporun asıl amacına geçelim.

1. Öncelikle tüm demiri bir yığın halinde bir yığın halinde toplamanız gerekir:
ebn eski oskol 2000
dmrv 2110 pancar çorbası 037 2300
ateşleme modülü 21082 1545'i ıslatın
teller VV fil 475
mumlar denso w20 300
dpkv 260
dtoj 100
dpdz moskova 250
ds 21082 280
rdt 500
adaptör rdt 700
beyin i5.1-4.1 1500
örgü 103 3650
krank mili yağ keçesi 95
conta res-a 25
conta dz 35
pompa tee contası 2
pompa tişörtü 385
oluklu dmv 645
DN 300
carbcleaner silindir çifti 520
temizlik için enjektör konnektörü 60
kablolama için oluklu 70
yakıt hortumu durite 200 ile
kart tüpü. gazlar ~60
~ 150 için satın almak için kelepçeler
filtre 2 yakıt ve 1 hava. 400
200 ruble için bakır somunlar ve diğer bağlantı elemanları
gaz pedalı 250
gaz kablosu 95

kuvvetler vardı
emme manifoldu
hava kutusu
hortumlu dönüş hattı olmayan rampa
distribütör kapağı
pompa fişi
ön kapak 2123
kasnak 2123
iniş borusu poyra somunlu

Para biriktirmenin mümkün olduğu toplam yaklaşık 17-18 ruble, bir şeyler unutulmuş olabilir.

Donanım yazılımı da elbette bana Tyumen'de gerçekleşen paraya mal oldu (+ yol için para).

2. Arabanın mümkün olduğu kadar uzun süre karbüratörde kalması için çevredeki her şeyi kuruyoruz:
- Ateşleme modülü veya bobin (birinde var), elektrikli süpürgenin üzerindeki motor kalkanına yaptım, ısınma ile daha az titreşim var ve karışmıyor.

Ön kapağı benimki gibi dpkv 214 veya 2123'ün altına koyduk (kasnaklar farklı ve ofset farklı), ikinci seçeneğim radyatör fanını daha yükseğe kaldırmamı sağladı - dpkv'nin carlson gövdesine bitişik olmadığını kontrol ediyoruz.
- Ebni direğe veya tanka koyduk (biri gibi); Volgovsky ebn montajını aldım, nedense başka bir tane istemedim. beyne giden pozitif tel, camı ısıtmak için bir artıdır (bir zamanlar böyleydi).

Rampa dönüşü yoksa, turnerde RDT için bir adaptör yapın, tam da bunu yaptım, her şeyi topladım ve geriye kalan tek şey hortumları tanka çekmek oldu. vakum tüpü gazdan kaldı, ancak onsuz da yapılabilir.

Dönüş borusunu üfleme altında sıkıca "platforma" lehimleyin. sadece deliyoruz, yakından yerleştiriyoruz ve lehimleme asidiyle işliyoruz ve sonra iyice ısıtıyoruz. iyi dayanıyor, ama çok fazla dönme riskini almıyorum.
- Altı darbeli hız sensörü kutuya konur, kolay ve hızlıdır, asıl önemli olan parmaklarınızı kırmamaktır.
- Göbek somununu lambda sondasının altına kaynaklayın (varsa), kaynak yaptım ama takmadım, o zaman balon yoktu, o yüzden onsuz parlattılar.
- Benim için en önemli şey, kablo örgüsünün uzunluğunu ölçmekti; Çünkü kıştı, mezura ile ölçtüm ve evde lehimini çözdüm. Artı ve kütle için tüm uçları ışınladım, fabrikada kıvrılmış tüm bağlantıları lehimledim, tüm sümüğü lehimlemek için lehimledim.
sonra kaputun altından doğal deliğe attım, mümkün olduğu yerde artı ortak terminale, eksi motor kalkanından saplamaya bağladım. iletken macun ile tüm bağlantılar.

Nozulları rampa tertibatı, hortumlar ve filtre ile yıkarız. Bunu bir karbonhidrat temizleyici ve bir stepne, bir enjektör tırpanı ve bir akü yardımıyla yapıyoruz. Yedi kez bir litre silindir yeterlidir, en termonükleer olan şeydir.

Görünüşe göre hiçbir şeyi unutmamışım.

3. Şimdi eğlenceli kısım:
- Kontağı tamamen çıkarıyoruz ki karışmasın, altındaki kablolar ve epkh, giriş tamamen karbonhidrat ve hava ile, egzozun da çıkarılması gerekecek (doğru anlayın, ikisi için açıkça daha kolay olur) senin).
- Antifrizi boşaltın, pompa tişörtünü dtozh ile koyun.
- Yumurta şeklindeki giriş kanallarını bir eğe ile eğeliyoruz, her kanala talaşlardan bir parça köpük kauçuk yerleştiriyoruz.

Dişli kilidin üzerine 8 * 1,5 manifold için delinir, dişler kesilir ve bir çift saplama takılır, valf kapağının altındaki conta gerektiği gibi değiştirilir ve talaşlar oradan çıkarılır.
- Dişi 10 * 1,5 kesiyoruz, eksi bir tornavida için benzer dişten iki tapa yapıyoruz ve dişli kilidi ile aynı hizada vidalıyoruz. Alya antifriz kanallarının tapaları.
- Kollektörü kanal şeklinde biçilmiş conta ile yerleştiriyoruz

Enjektörlü ve tırpanlı bir rampa, üstte kesilmiş bir alıcı, rxx ve dpdz'li bir gaz kelebeği, hava filtresi kutusu ve yeni bir havalandırma borusu ile bir giriş kauçuk oluklu.
Daha sonra kutuyu akünün yerine taşıdım, rölanti için kullanışlı hale gelen soğuk bir giriş yaptım, oluklar kullanarak havalandırmayı yağ karterinden getirdim.

Tüm sensörleri bağlarız, pano altı kablolara (kim daha yakın sinyal verirse o kadar kolay), gaz kelebeği ısıtma borularına yapışırız, temizse antifrizi geri doldururuz.

Enjeksiyon şişinin üç rölesinin de çalışabilirliğini kontrol ediyoruz: fan, ebn ve ateşleme.
- Başlamaya çalışıyoruz. Yakıt hattındaki hava tıkaçlarını çıkarmak için marş motorunu çevirmek gerekebilir.

başlıyor - seviniyoruz, başlamıyor - kontrol ediyoruz:

Dpkv üzerindeki kontaklar bükülmemişti.

kabloları karıştırmayın

Yakıt var mı (mumla)

Ben şahsen bu sebeplerle karşılaştım, sizin için nasıl olur bilmiyorum ama her zaman kişisel olarak anlatacağım.

Kurulumdan hemen sonra kesintiler oldu, araba 50/50 devir artışıyla başladı.
Kesinti arayışında ben:
- Biri değiştirilerek daraltılmış gidriki geçti.
- Bujiler iridyum denso ik20 ile değiştirildi
- Fil silikon telleri kendi yapımım bakır 13 telli olanlarla değiştirdim.
- Bir rampa ile monte edilmiş dökülen nozullar.
- Sıkıştırmayı kontrol etti.
- Bir yakıt göstergesi takıldı.
- Ama ortaya çıktığı gibi, neden gaz kelebeğindeydi, px 2112 için bir mengenede bir matkapla px 203'ün altında 8 mm'den 10 mm'ye aceleyle deldiğim delik (don vardı, beni suçlama) . Rxx mantarı bir parça atıştırdı ve kanaldan giren tüm havayı engelleyemedi. Gaz kelebeğini normal bir 2112 ve benzer bir piksel (hepsi kullanılmış) olarak değiştirdim ve her şey mükemmel çalıştı.

Artık benim için her şey yolunda gidiyor, pervazsız başlıyor.

Eh, bu her şeyi tarif etmiş gibi görünüyor, biri için faydalıysa ne mutlu bana.

Bu nedenle, evrimde bir sıçrama yapmaya ve eski bir karbüratörden modern bir elektronik yakıt enjeksiyonuna kadar klasiğinize (VAZ-2101..07) geçmeye karar verdiniz.

Bu yazıda, bu yeniden çalışmanın tüm yönlerini açıklamaya çalışacağım.

2 dönüştürme seçeneği vardır:

1 seçenek:

Kabloları, beyinleri, adsorberleri, egzozu, benzin deposu vb. ile klasik için eksiksiz bir enjeksiyon kiti satın alınır. Bence böyle bir kit Tolyatti'den güvenle sipariş edilebilir ve ardından oturup yeni parçaları vidalayabilirsiniz. Her şey sıradan bir kitaba göre mi yapılır? enjeksiyon klasiklerine göre "Kendimiz tamir ediyoruz" türünden.

Bu seçenek çok pahalıdır ve gerçek bir tuner için uygun değildir.

2. seçeneği tarif edeceğim:

Aynı zamanda orijinal yedek parçalar kullanır, ancak daha küçük miktarlarda.

Bu makalenin sonundaki listedeki her şeyi satın aldığınızı ve garajınızda bu belirsiz demir parçalarını gördüğünüzü varsayalım.

Hazırlık aşaması:

Karbonhidratı, emme ve egzoz manifoldlarını, distribütörü, ateşleme bobinini cesurca büküyoruz, eğer BSZ ise, o zaman anahtar hareketsizdir. Buna bir daha ihtiyacımız olmayacak (egzoz manifoldu hariç, o yüzden onu çöp kutusundan çıkarın).

Ayrıca, isteğinize göre: motor bölmesi kablolarında, karbonhidratın normal çalışmasını sağlamaktan sorumlu birçok kablo vardır (her türlü EPHH ve benzeri). Basitçe arabanın elektrik devresine göre kablolardan çıkarılabilirler veya dokunulmazlar (müdahale etmezler, ancak kaputun altındaki büyük miktarda gereksiz "sümük" şahsen hoşuma gitmedi, bu yüzden hepsini kaldırdım). Zorunlu radyatör hava akışınız varsa, örn. pompadaki fanın da çıkarılması ve elektrikli olanla değiştirilmesi gerekecektir.

Aşama 1 (monte edilmiş montaj):

KV kasnağını çıkarıyoruz, motorun ön kapağını söküyoruz ve DPKV'nin (Krank Mili Konum Sensörü) altındaki gelgitli yenisiyle değiştiriyoruz. Herhangi bir sızdırmazlık contasının değiştirilmesinden bahsetmiyorum çünkü. bu, herhangi bir ayrıştırma sırasında varsayılan olarak yapılır: motorun montajı. DPKV için dişli yeni bir kasnak taktık. Üzerinde "varsa" ifadesinin TDC'ye ayarlandığı işaretler, kesinlikle HF kasnağının yukarısına hareket eder. Kasnağın kendisinde de işaretin konumu değiştirildi.

KAFA!!! Onunla ne yapmalı???

Burada üç seçenek vardır:

21214 silindir kapağını montaj olarak satın alın. Alıştırılmış valflere, hidrolik yataklara ve R:B 21214'e (yani Nivovsky, ancak hidrolikle çalışmak üzere tasarlanmış) sahip bir kafa alırsınız - en pahalı seçenek

21214 silindir kafası satın alın, ANCAK çıplak ve 2101 kafanızdaki tüm doldurmayı yeniden düzenleyin

pekala, en bütçe seçeneği eski kafayı terk etmektir (“Para için yazık” ile “Kafa doldurma dolu” arasındaki nedenler). AMA işlenmesi gerekecek çünkü. 21214 kafasındaki giriş pencerelerinin şekli karbonhidrat silindir kafasındaki pencerelerden farklıdır. Ayrıca 21214 kafasında iki tane daha var. alıcı ile emme manifoldunu tutan saplamalar. Onlar. ekstra yapmak zorunda. alıcı parantez. fotoğraftaki örnek

Böylece silindir kapağı işlenir veya değiştirilir. İYİ!

Ardından, silindir kapağına vidalanmış olan tişörtü alıyoruz, dikkatlice inceliyoruz ve üzerinde ebb'nin açıkça bir şeye yönelik olduğunu görüyoruz. FIAT mühendislerinin başlangıçta oraya ne koymayı planladıklarını bilmiyorum, ancak onu Soğutucu Sıcaklık Sensörünü (DTOZH) kurmak için kullanacağız. Mevcut girinti boyunca içine bir delik açıyoruz ve DTOZH için ipliği kesiyoruz. Sensörü vidalıyoruz ve düzlemlerinin ve ebb'nin çakıştığını görüyoruz, değilse, o zaman tee üzerindeki platformu bir dosya ile sonlandırıyoruz. Tişörtü silindir kafasına tutturuyoruz ve sensörü vidalıyoruz (bakır bir sızdırmazlık halkası takmayı unutmayın).

Manifold contasını girişin üzerine silindir kapağının üzerine taktık: egzoz kanalları (enjeksiyonda tekli, eskiden egzoz pencerelerinin yanında demir eklerle paranitik olarak üretiliyorlardı, şimdi YENİ örnek contalar var, çok katmanlı metalize, Garajda bir arkadaşımla sadece bir kez gördüm, bu canavar bana satılık değil henüz tanışmadım). Emme borularını ve ardından egzoz manifoldunu takıyoruz - sabitliyoruz. Giriş borularına ve 2 uzun saplamanın çıktığı küçük bir üçgene - bir uzak conta - bir conta koyduk. Enjektörlü rampanız girişe vidalı değilse o zaman enjektörleri kanallara sokup sonra 2 vida ile sabitleyerek onu da sabitliyoruz. Alıcıyı takıp çeviriyoruz. Genellikle bundan sonra, garajlardaki adamlar etrafta dolaşmaya başlar ve topladığınız türden MEGA motorlara delirirler. 4 turbo boost hakkında hikayeler uydurmaya başlayabilirsiniz! ? Gaz kelebeği tertibatı tertibatını Gaz Kelebeği Konum Sensörü (TPS) ve Rölanti Hızı Kontrol Cihazı (IAC) ile alıcıya vidalayın (sensörleri çıkarılan gaz kelebeğine vidalamak daha iyidir - daha uygundur), bir takmayı unutmadan alıcı ve gaz kelebeği arasındaki conta. Böylece girişi anladık.

Benzin pompası ve distribütör yerine tapaları sıkıyoruz.

Ayrıca, 2101, 2103, 2106, 2121 bloklarınız varsa, üzerlerinde Vuruntu Sensörünün (DD) takılı olduğu yer yoktur. Bu cihaz, silindirlere mümkün olduğunca yakın kurulmalıdır. 06'da distribütörün sabitleme vidasına ve şimdi tapalarına takıyoruz. Kurulumun doğruluğuna itiraz etmeyeceğim, ancak motor, çeşitli titreşim türlerinin meydana geldiği anlara yeterince tepki veriyor gibi görünüyor. Bu yüzden kendiniz seçin, seçeneklerden birini önerdim. Blok çıkarılırsa, prensip olarak içine delmek, ipliği kesmek ve saplama üzerindeki sensör zaten oradadır.

Ateşleme Modülünün (MZ) kurulumuna gelince. Platformu normal yerine (yakıt pompası tapasının üstüne) koyabilirsiniz.

Ama bu seçeneği sevmiyorum çünkü. bu yerde sürekli titreşimler ve artan bir termal rejim var, bu da SB'nin elektronik olarak doldurulması için iyi değil. Site, öğütücü tarafından biraz "işlenir" ve motor kalkanına, fren sıvısı varillerinin yanına kurulur. Platform ve motor kalkanına 2 adet delik açılarak sabitlenir.

Böylece motor bölmesini bulduk. Elektronik tüm bom daha sonra bağlanır.

Aşama 2 (ilgili ekipmanın arabanın çeşitli yerlerine montajı).

Dibin altına daha fazla tırmanmamak için hemen hız sensörünü takıyoruz. Hızölçer kablosu ile kutudan doğrudan kablonun kendisine çıkış arasına yerleştirilir.

Bir yakıt pompasının takılması

Açgözlüler için bir yöntem: ateşleme bobininden bağlantı elemanlarını alıp, örneğin aynı Poksipol'deki tankın üzerine veya bagajdaki benzin deposunun yanında bulunan tekerlek davlumbazının dış kısmına koyuyoruz. Bir büyük eksi - B: N'nin çalışmasından sürekli olarak aşağılık Bz-z-z-z'yi duyacaksınız, çünkü. gövdeye sağlam bir şekilde bağlanacaktır.

Herkes için yöntem: Volgovsky El montaj braketini alıyoruz. B: N ve tekrar bagajdaki benzin deposunun yanında olan tekerlek davlumbazının dış kısmına koyuyoruz. Braket 4 desteğin 3'üne oturur, istenirse 4. destek için braket yapılır. Bu braket, hoş olmayan Bz-z-z-z'yi azaltır, ancak ne yazık ki tamamen dışlamaz, bunun yalnızca orijinal dalgıç ünite ve bunun için bir tank ile mümkün olduğunu düşünüyorum. Ama beri böyle bir seçenek makul olmayan bir şekilde pahalıdır, bunu dikkate almıyoruz.

B:N'yi alt kısımda bir yere de koyabilirsiniz, böylece KESİNLİKLE çalıştığını duymazsınız. B:N'yi motor bölmesine MONTE ETMEYİN. Böyle bir kurulumla ilgili deneyler yapıldı, araba aptaldı ve gitmeyi reddetti. Ayrıca kaputun altı oldukça sıcaktır ve bu da pompa için kötüdür.

Hortumları şu şekilde bağlarız: giriş hortumundan B:N'ye, B:N'den besleme hattına, dönüş hortumundan gömülü boruya. Burada karmaşık bir şey yok. Bir uyarı, bir Bosch'evsky B:N satın aldıysanız (bizim Volgovsky'mizi bilmiyorum), vakum hortumu gibi bir girişi var, sadece klasik bir gaz hortumunun çapından çapına kadar bir adaptör satın alın. bir vakum hortumu. Bütün bunları iyi kelepçelerle tutturuyorsun, yoksa kabindeki benzin kokusundan delireceksin.

Ardından, gaz pedalını takmanız gerekir. Kabin içerisinde elektrikli süpürgenin sağ üst ve alt saplamalarına takılır. Ardından, gaz kablosunun pedala bağlanması gereken yerde, bu kablonun içine takılabilmesi için bir delik açın. Kaputun altında, gaz kelebeğine asarsınız ve ardından alıcıdaki brakete sabitlersiniz. Kablonun hafif bir gevşeklikle takılması gerektiğini unutmayın, örn. sıkı değil, böylece sıkışma durumunda gazı açık tutmuyor.

Aşama 3 (Elektrikçilerin montajı):

Her şey hangi kablolamayı seçtiğinize bağlıdır.

Çok sayıda seçenek:

beyinli yerel modern kablolama I 7…. yeni nesil. Yine, sadece her şeyi bağlayın.

PP arabadan herhangi bir kablo - her durumda yeniden çizilmesi gerekecek.

Yani, I 5.1.1.-…-61 (veya 41) kapsamında kablo satın aldınız, yani. 08:09:99 veya 2110 (I 5.1.1.-…-61) için motor 2111 altında veya 10:11:12 (I 5.1.1.-…-41) için motor 2112 altında alabilirsiniz. Oluklulardan kurtarıyoruz ve teller boyunca bloklara kadar tamamen çözüyoruz. Bağlantı şemalarında en azından biraz bilginiz varsa, immobilizer bloğuna giden gereksiz kabloları ortak örgüden çıkarabilirsiniz (bunu yaparsanız, immobilizer'e giden K-Line kablosunu immobilizer ile bağlamanız gerekeceğini unutmayın. Teşhis bloğundaki Sarı-Siyah kablo), tüm blokla birlikte, motor soğutma suyu sıcaklığı ve acil durum yağ basıncı sensörlerinden (ok ve ampul için) 10. panele bir yere giden kablolara da ihtiyacınız olmayacak. Özel bir istek yoksa veya bu kablo karmaşasına hayransanız, o zaman sadece 9 ve 18 immobilizer konektörlerini bağlayın (ve bu, bir Araç Bilgisayarı - BC kurmak istemeniz durumundadır).

Koyunlarımıza dönelim, yani. teller. Bir yerde hata yaparsanız, kroilov ve bazen popadalov süreci başlar. Kabloları motor bölmesine dağıtıyoruz ve sensörlere giden tüm kabloların uzunluğunu ölçmeye başlıyoruz. Yanlış konektörü yanlış sokete takmaktan korkmayın. Hepsi farklıdır ve değiştirilemez, sadece bir çekiçle de olsa. Yaratıcılığın başladığı yer burasıdır. Kabloları istediğiniz gibi yapın ve düzenleyin. Ardından yerinde keser veya uzatırsınız (uygulamanın gösterdiği gibi, uzunluk neredeyse her yerde yeterlidir ve yalnızca hız sensörüne kadar uzatmanız gerekmez). Ardından, demetleri elektrik bandıyla dikkatlice tutun ve son olarak olukların içine sokun. Tüm enjektör kablolarının kütlesini ampulün altına bağladım: kaput limit anahtarı. Vicdanlı bir şekilde yapın, aksi takdirde enjeksiyon elektroniğinin çalışmasında daha sonra aksaklıklar yakalarsınız. Umarım uzatırken: telleri kısaltırken, daha sonra hiçbir şeyin oksitlenmemesi için termotüplerle birlikte lehimleme veya iyi bükümler kullanmak gerekir. "Beyin" bloğu, teşhis ve immobilizer (çıkarılmamışsa), sigortalı "kara kutu" altındaki klasiklerin standart açıklığından kabine getirilir. Sırtınızda böyle bir delik yoksa mecburen yapacaksınız. Bloğu, enjeksiyon kablolarının rölesi ve sigortalarıyla birlikte istediğiniz şekilde yerleştirin. Orjinalinde kabinde var kaputun altına getirdim çünkü. benim için orada hizmet etmek daha iyidir.

Mor (Aslında kırmızı ama şemalarda mor gibi görünüyor, parantez içinde insan renklerini yazacağım.

PLUS 12 V DC (Tüm enjeksiyon elektrikleri için güç, +12 pil atın)

Gri tel - Elektrikli yakıt pompasına ARTI

Beyaz - mor (kırmızı çizgili beyaz) - CHECK ENGINE ampulüne (örneğin bir emme ampulüne bağlayın)

Camgöbeği - macenta (kırmızı şeritli camgöbeği) - Kontak açıldığında sağlanan PLUS 12V

Kahverengi - mor (kırmızı çizgili kahverengi) - takometrenin sinyal girişine. Bir pusu var. Eski tarz bir takometreniz varsa (gösterge paneli bloğunda bir sinyal girişi olan), o zaman size hiçbir konuda yardımcı olamam. Yaptırdım ama ne ve nasıl bilmiyorum. Doğru, enjeksiyon sinyalini geleneksel bir karbonhidrat takometre tarafından anlaşılabilir bir sinyale dönüştüren bazı adaptörler sattıklarını duydum. Şanslıysanız ve blokta fazladan bir bacak bulduysanız, bu teli ona bağlamaktan çekinmeyin - her şey yoluna girecek.

Beyaz - siyah (siyah çizgili beyaz) - elektrikli fana giden güç kablosu. Burası biraz pusuya düştüğüm yer. Bu tel prensip olarak güçtür ve fan terminallerine güvenli bir şekilde bağlanabilir. Enjeksiyon kablolamasının kendi fan rölesi vardır. AMA her şeyi bu şemaya göre topladığımda, siz bu e-postayı açtığınızda. fan pandemonium başlattı (kıvılcım kesintileri ve genel motor arızaları). Ben kolaylaştırdım. Çünkü normal montaj bloğunda, radyatöre vidalanmış bir sensörden açılan bir fan rölesi var ve ben onu kullandım. Fan anahtar rölesi enjeksiyon kablolamasından tamamen dışlanır (pembe: siyah, siyah: mor, beyaz: siyah ve kahverengi buna uygundur) Röle beyinlerinden gelen siyah: mor kalır. Bu yüzden standart fan açma sensöründen gelen kablo yerine montaj bloğundaki röleye bağlarız.

Görünüşe göre hiçbir şey unutmamışım. Kablolamada ayrıca klima kompresörünü çalıştırmak için pedler vardır, adsorberi boşaltın (daha önce hepsini atmadıysanız).

Küçük aralar:

Sensörlerin hepsi PP ailesinden geliyor, paran varsa ithal al daha güvenilir diyorlar. Kendi deneyimlerime göre (mühendisimin toplam kilometresi çok iyi olmasa da), yalnızca TPS ve DMRV'yi değiştirdim. BİR AMA, 2112 yerine 2123 jikle tertibatı satın aldıysanız, işte IAC'niz.

Çalıştığı belli olan yanınızda HER ZAMAN yedek DPKV ve TPS taşıyın. Onlar olmadan, aniden arızalanırlarsa binemezsiniz. Diğer tüm sensörler olmadan hareket mümkündür.

Aniden herhangi bir nedenle XX'de sorun yaşarsanız. Motor çalışırken, gaz kelebeğini hafifçe açacak şekilde gaz kablosunu sıkın. Bu modda, motoru kapatana kadar sürebilirsiniz. Kapattıysanız, bilgisayar bir sonraki açılışında bu konumu sıfır olarak alacaktır.

Arabayı asla hemen çalıştırmayın, kontağı açın ve yakıt pompasının basınç oluşturmasına izin vermeyin, yoksa hızla ölürler.

Bu her şey gibi! Operasyonunuzda iyi şanslar.

Gaz pedalı 21214

yakıt çizgisi

Benzin pompası ve distribütör kapağı

Enjeksiyon yakıt filtresi

Gaz kablosu 2108 karbüratör (iyi, ya da yerel bir klasik bulursanız)

Kablolar, termokambrikler, gaz hortumları, kelepçeler - tüm bunlar da işe yarayacak

Motor 2111 için yüksek gerilim kabloları, yani 8 valf enjektörü

Alıcı ile gaz kelebeği yoksa gaz kelebeği tertibatı (gaz kelebeğinin kendisi, IAC, TPS) gaz kelebeği contası

Braket MZ 21214

Parantez El. yakıt pompası

VAZ 2106 enjektör arabası, VAZ 21067 normal model numarasını alan Volga Otomobil Fabrikası'nın montaj hattından çıkan bu aracın en popüler modellerinden birinin modifikasyonudur.

Güncellenen modelin özellikleri

Araba, bir yakıt enjeksiyon kompleksi ve egzoz gazı egzoz sistemine takılı bir katalitik konvertör ile 1.6 litrelik bir motorla donatılmıştır. Euro 2 standardının parametrelerini karşılayan toksisite standartları gerekliliklerini karşılar.

VAZ 2106 enjektörünün hangi yıldan itibaren üretildiğini belirlemek için, bu tür arabaların üretiminin, VAZ'da bir üretim hattı kullanmanın ekonomik olarak kârsız hale geldiği 2002'den 2006'ya kadar olan dönemde Izhevsk Otomobil Fabrikasında kurulduğunu bilmeniz gerekir. talebi önemli ölçüde azalan otomobillerin üretimi. Bir yenilik olarak, enjektör montajı, arabanın dinamik özelliklerini önemli ölçüde iyileştirdi, elektrik santralinin çalışmasıyla ilgili arıza ve kusurların sayısı kat kat azaldı.

Konfigürasyondan bahsedecek olursak, motorun değiştirilmesiyle bağlantılı olarak "altı" nın son karbüratör neslinde, kalan araç kontrol sistemlerinin konfigürasyonunda belirli değişiklikler olduğu belirtilmelidir.

Izhevsk üretiminin VAZ 21067'sinde kesici-dağıtıcı, çağrı kollu mekanik tipte bir benzin pompası ve bir karbüratör cihazı yoktur. Enjektör için yakıt sisteminin elemanları, önden çekişli olarak üretilen VAZ modellerinin yakıt besleme sisteminin bileşenlerine benzer. Yerleşik sistem yönetim, altında kalibre edilen "Ocak 5.1" kodlamasına sahiptir bu model.

AvtoVAZ girişiminin tasarımcıları ve mühendisleri, hava kütlelerini ve yakıtı temizlemek için filtrelerin yanı sıra araç ateşleme sisteminin elektronik modülünü birleştirdiler. Bu modelin alıcısı, enjeksiyon santralli bir VAZ 21214 Niva otomobilinden kullanılıyor.

Hız sensörü, hız ölçüm cihazının kablosunu bağlamak için sokette bir manuel şanzıman üzerinde konumlandırılmıştır ve hız göstergesinin kendisi, "Nivov" modelindeki yerleşime benzer bir adaptör aracılığıyla sisteme entegre edilmiştir. Bu modifikasyondaki egzoz gazlarının egzoz sistemi de bazı değişikliklere uğramıştır, ancak katalitik tip dönüştürücü ve emici, hem egzoz gazlarındaki CO içeriği derecesi hem de yakıt uçuculuğu açısından Avrupa II. seviye standartlarına uygundur. Motorun sıkıştırma oranı değişmedi yani kullanılan yakıt da değişmedi.

Kendi elinizle bir enjektör nasıl kurulur

Çoğu zaman sürücüler, bir VAZ 2106 tipi karbüratöre enjektörün nasıl takılacağını soruyor? Bir değişiklik yapmak için hazırlamak gerekir gerekli liste detaylar ve birimler. Bunu yapmak için, ilgili bir arabadan enjeksiyon enjeksiyonlu bir "motora" ve aynı arabadan elektrikli yakıt pompasına sahip bir yakıt deposuna ihtiyacınız olacak. model aralığı. VAZ 2106'nın bir enjektöre nasıl dönüştürüleceği sorusunu soran, santralden yakıt deposuna bir "dönüş" boru hattı, bazı ataşmanlar ve donatmanız gerekir. egzoz sistemi ilgili yedek parçalar.

Bir enjektörün nasıl takılacağını düşünürken, sözde bir ECU satın almanız gerektiğini hatırlamalısınız. "eğik" tip. Ayrıca elektrik devresinin doğru çalışması için takometre değiştirilmelidir çünkü entegre enjeksiyon sistemine sahip bir motorda belirli bir güçte motor devir sayısını ölçmekten sorumlu olan bu cihaz güce entegre edilmiştir. tesis kontrol sistemi ve bağlı yerleşik bilgisayar. Bu cihaz, farklı voltaj özellikleri nedeniyle değiştirilmelidir ve "altı" karbüratör modellerinden gelen cihaz, enjeksiyon motorunun yerleşik ekipmanı ile uyumsuzdur.

Yukarıdaki ekipmanın yardımıyla, enjektör VAZ 2106'ya kendi elleriyle monte edilir ve bu prosedür, genel olarak, motorun klasik modellere monte edilmesiyle ilgili aynı miktarda işten hiçbir şekilde farklı değildir. bu araç.

İnternette bir elektrik santralini değiştirme teknolojisini anlamayı kolaylaştırmak için, bir VAZ 2106'ya bir enjektör takma hakkında bir video bulabilirsiniz. Yeniden işleme için hangi parçaların gerekli olduğunu, eski bileşenlerden hangi yedek parçaların uygun olduğunu açıklar. Six'i yükseltmek için.

Doğal olarak, örneğin fiyatı motor aşınma derecesine göre değişen bir VAZ 2106 için bir enjektör gibi belirli satın alımlar yapmanız gerekecektir. Buna göre santral bir araba mağazasından satın alınırsa maliyeti oldukça yüksek olacaktır. Sökmek için bir motor ünitesi satın alırken, ürünün pratik aşınması nedeniyle önemli ölçüde daha az maliyetli olacaktır.

Kategoride popüler: