U mauzoleju druga Kim Il Sunga. Pjongjang

Danas ćemo napraviti prvi veliki obilazak Pjongjanga, a krenut ćemo od svetinje nad svetinjama – mauzoleja druga Kim Il Sunga i druga Kim Jong Ila. Mauzolej se nalazi u palači Kumsusan, u kojoj je nekoć radio Kim Il Sung i koja je nakon smrti vođe 1994. godine pretvorena u golemi panteon sjećanja. Nakon smrti Kim Jong Ila 2011. godine, i njegovo tijelo je položeno u palaču Kumsusan.

Odlazak u mauzolej sveta je ceremonija u životu svakog sjevernokorejskog radnika. Uglavnom, tamo idu u organiziranim skupinama - cijelim organizacijama, kolektivnim farmama, vojnim jedinicama, studentskim klasama. Na ulazu u panteon stotine skupina sa strahopoštovanjem čekaju svoj red. Stranim turistima dopušten je ulazak u mauzolej četvrtkom i nedjeljom - vodiči također postavljaju strance u pobožno svečano raspoloženje i upozoravaju na potrebu da se odijevaju što pametnije. Naša grupa je, međutim, uglavnom ignorirala ovo upozorenje - pa, nemamo ništa pametnije od traperica i košulje na našem putovanju (moram reći da DNRK baš ne voli traperice, smatrajući ih "američkom odjećom" ). Ali ništa - neka, naravno. A tu su i mnogi drugi stranci koje smo vidjeli u mauzoleju (Australci, Zapadni Europljani) kako igraju svoju ulogu punim plućima, vrlo elegantno odjeveni - pufnaste žalobne haljine, smokingi s leptirom...

Unutar mauzoleja i na svim prilazima ne možete slikati - pa ću pokušati jednostavno opisati što se unutra događa. Prvo turisti čekaju u redu u malom paviljonu za čekanje za strance, zatim odlaze u zajednički prostor, gdje se miješaju sa sjevernokorejskim grupama. Na ulazu u sam mauzolej potrebno je predati telefone i kamere, vrlo temeljit pregled - sa sobom možete ponijeti samo lijekove za srce, ako se nekome iznenada razboli s poštovanjem u prednjim hodnicima s voditeljima. A onda se vozimo horizontalnim pokretnim stepenicama dugim, dugim hodnikom, na čijim su mramornim zidovima ovješene fotografije obojice vođa u svoj njihovoj veličini i herojstvu – fotografije isprepletene različite godine, od mladog revolucionarnog doba druga Kim Il Sunga do zadnjih godina vladavine njegova sina druga Kim Jong Ila. Na jednom od počasnih mjesta na kraju hodnika vidjela se fotografija Kim Jong Ila u Moskvi na sastanku s tada vrlo mlađahnim ruskim predsjednikom, snimljena 2001., čini se, godine. Ovaj pompozni dugi, dugi hodnik s golemim portretima, po kojem se pokretne stepenice voze 10-ak minuta, htjeli-ne htjeli vas uveseljaju u neku vrstu svečanosti. Čak su i stranci iz drugog svijeta postavljeni - što možemo reći o drhtavim mještanima, za koje su Kim Il Sung i Kim Jong Il bogovi.

Iznutra je palača Kumsusan podijeljena na dvije polovice - jedna je posvećena drugu Kim Il Sungu, druga je posvećena drugu Kim Jong Ilu. Ogromne mramorne dvorane u zlatu, srebru i draguljima, pompozni hodnici. Luksuz i pompoznost svega toga teško je opisati. Tijela vođa leže u dvije ogromne polumračne mramorne dvorane, na čijem ulazu prolazite kroz još jednu inspekcijsku liniju, gdje vas voze mlazevi zraka kako biste otpuhali i posljednje zrnce prašine s običnih ljudi. ovoga svijeta prije posjeta glavnim svetim dvoranama. Četiri osobe plus vodič dolaze direktno do tijela vođa - idemo oko kruga i klanjamo se. Morate se klanjati do poda kada ste ispred vođe, kao i lijevo i desno - ne morate se klanjati iza glave vođe. Četvrtkom i nedjeljom strane grupe su isprepletene običnim korejskim radnicima - zanimljivo je promatrati reakciju Sjevernokorejaca na tijela vođa. Svi u najsvjetlijoj svečanoj odjeći - seljaci, radnici, puno vojnih ljudi u uniformama. Gotovo sve žene plaču i brišu oči maramicama, muškarci također često plaču - posebno su upečatljive suze mladih mršavih seoskih vojnika. Mnogima se događaju napadi bijesa u dvoranama žalosti... Ljudi plaču dirljivo i iskreno - međutim, u tome su odgajani od rođenja.

Nakon dvorana u kojima su pokopana tijela vođa, grupe prolaze kroz druge dvorane palače i upoznaju se s nagradama - jedna dvorana posvećena je nagradama druga Kim Il Sunga, a druga nagradama druga Kima Jong Il. Također pokazuju osobne stvari vođa, njihove automobile, kao i dva poznata željeznička vagona u kojima su Kim Il Sung i Kim Jong Il putovali svijetom. Zasebno je vrijedno istaknuti Dvoranu suza - najpompoznije dvorane, gdje se nacija oprostila od vođa.

Na povratku smo se opet vozili nekih 10 minuta po tom dugom, dugom hodniku s portretima - dogodilo se da se nekoliko stranih grupa vozilo u nizu, a prema vođama, već jecajući i nervozno petljajući po šalovima, samo Korejci - vozili su se kolhoznici, radnici, vojska... Stotine ljudi projurilo je pokraj nas, idući na željeni sastanak s vođama. Bio je to susret dva svijeta – mi smo gledali njih, a oni nas. Jako su me pogodile te minute na pokretnim stepenicama. Ovdje sam malo polomio Kronološki red, budući da smo dan ranije već temeljito proputovali regije DNRK i stekli predodžbu o njima - stoga ću ovdje dati ono što sam napisao u putnoj bilježnici napuštajući mauzolej. “Za njih, to su bogovi. I to je ideologija zemlje. Istovremeno, u zemlji je siromaštvo, denuncijacije, ljudi su nikakvi. Uzimajući u obzir činjenicu da gotovo svi služe vojsku najmanje 5-7 godina, a vojnici u DNRK ručno obavljaju najteže poslove, uključujući gotovo 100% nacionalne izgradnje, možemo reći da je ovo robovski sustav , besplatna radna snaga. Istodobno, ideologija predstavlja da “vojska pomaže državi, a potrebna nam je još stroža disciplina u vojsci i državi općenito kako bismo krenuli u svjetliju budućnost” ... A država je u prosjeku na razina 1950-ih ... Ali kakve palače vođa! Tako se zombira društvo! Uostalom, oni ih, ne poznajući druge, stvarno vole, oni su, ako je potrebno, spremni ubiti za Kim Il Sunga i spremni su umrijeti sami. Naravno, super je - voljeti svoju domovinu, biti patriot svoje zemlje, također možeš imati dobar ili loš odnos prema ovoj ili onoj političkoj ličnosti. Ali način na koji se sve to ovdje događa je izvan razumijevanja modernog čovjeka!”

Na trgu ispred palače Kumsusan možete se slikati – posebno je zanimljivo slikati ljude.

1. Žene u punoj odjeći idu u mauzolej.

2. Skulpturalna kompozicija na lijevom krilu palače.

4. Grupno fotografiranje ispred mauzoleja.

5. Neki se slikaju, drugi jedva čekaju da dođu na red.

6. Napravio sam i fotografiju za uspomenu.

7. Pionirski naklon predvodnicima.

8. Seljaci u svečanoj odjeći čekaju u redu na ulazu u mauzolej.

9. Gotovo 100% muškog stanovništva DNRK podliježe vojnoj obvezi na 5-7 godina. Istodobno, vojnici obavljaju ne samo vojne, već i opće civilne poslove - grade posvuda, oru volove u poljima, rade na kolektivnim farmama i državnim farmama. Žene služe godinu dana i to volonterski - naravno, volontera je mnogo.

10. Prednja fasada palače Kumsusan.

11. Sljedeća postaja - spomenik herojima borbe za oslobođenje od Japana. Pljusak…

14. Grobovi poginulih stoje na obronku planine u rasporedu šahovnice - tako da svi koji se ovdje odmaraju mogu vidjeti panoramu Pjongjanga s vrha planine Taesong.

15. Središnje mjesto spomenika zauzima revolucionarna Kim Jong Suk, hvaljena u DNRK, prva žena Kim Il Sunga, majka Kim Jong Ila. Kim Jong Suk umrla je 1949. u dobi od 31 godine pri drugom porodu.

16. Nakon posjeta spomeniku, uputit ćemo se u predgrađe Pyongyanga, selo Mangyongde, gdje je drug Kim Il Sung rođen i gdje su njegovi djed i baka dugo živjeli do poslijeratnih godina. Ovo je jedno od najsvetijih mjesta u Sjevernoj Koreji.

19. S ovim zgužvanim loncem tijekom taljenja dogodila se tragikomična priča - ne sluteći svu njegovu svetost, jedan naš turist je prstom kucnuo po njemu. A naš vodič Kim nije imao vremena upozoriti da je ovdje strogo zabranjeno bilo što dirati. To je primijetio jedan od djelatnika memorijala i nekoga nazvao. Minutu kasnije zazvonio je telefon naše Kim - vodiča su pozvali negdje na učenje. Šetali smo parkom četrdesetak minuta u pratnji vozača i drugog vodiča, mladića koji nije govorio ruski. Kad je Kim postala potpuno tjeskobna, napokon se pojavila - uzrujana i uplakana. Na pitanje što će sada biti s njom, tužno se nasmiješila i tiho rekla - “Kakva je razlika?”... Bilo joj je jako žao u tom trenutku...

20. Dok je naš vodič Kim bio na poslu, malo smo prošetali parkom koji okružuje Mangyongdae. Ovaj mozaik prikazuje mladog druga Kim Il Sunga koji odlazi rodni dom i napuštanje zemlje u borbi protiv japanskih militarista koji su okupirali Koreju. A baka i djed ispraćaju ga u rodnom Mangyondeu.

21. Sljedeća točka na programu je spomenik sovjetskim vojnicima koji su sudjelovali u oslobađanju Koreje od Japana na samom kraju Drugog svjetskog rata.

23. Iza spomenika našim borcima počinje veliki park koji se proteže uz brda uz rijeku nekoliko kilometara. U jednom od ugodnih zelenih kutaka otkriven je rijedak spomenik antike - u Pjongjangu ih je malo historijski spomenici budući da je grad teško oštećen tijekom Korejskog rata 1950.-1953.

24. Prekrasan pogled na rijeku otvara se s brda - koliko su poznate ove široke avenije i panelne zgrade visokih zgrada. Ali kako iznenađujuće malo automobila!

25. Najnoviji most preko rijeke Taedong posljednji je od pet mostova predviđenih poslijeratnim glavnim planom za razvoj Pjongjanga. Izgrađena je devedesetih godina prošlog stoljeća.

26. Nedaleko od kabelskog mosta nalazi se najveći u DNRK-u, 150.000th May Day Stadium, koji je domaćin glavnog sportska natjecanja a održava se i poznati festival Arirang.

27. Prije par sati izašao sam iz mauzoleja lagano na negativu, što se pojačalo nakon što je nekakav lonac naše nesretne pratnje upriličio grdnju na višim instancama. Ali vrijedi prošetati parkom, pogledati ljude - i raspoloženje se mijenja. Djeca se igraju u ugodnom parku...

28. Sredovječni intelektualac, povučen u nedjeljno poslijepodne u hladu, proučava djela Kim Il Sunga ...

29. Podsjeća li te na nešto? :)

30. Danas je nedjelja - i gradski park je pun izletnika. Ljudi igraju odbojku, samo sjede na travi...

31. A najtoplije nedjeljno poslijepodne bilo je na otvorenom plesnom podiju - ispali su i lokalni mladi i stariji korejski radnici. Kako su odvažno činili svoje bizarne pokrete!

33. Ovaj čovječuljak je najbolje plesao.

34. I mi smo se pridružili plesačima na 10 minuta - i bili smo rado prihvaćeni. Ovako izgleda vanzemaljski gost u diskoteci u Sjeverna Koreja! :)

35. Nakon šetnje parkom, vratit ćemo se u centar Pjongjanga. S vidikovca Juche Idea Monumenta (sjetite se, onog koji noću svijetli i koji sam snimio s prozora hotela) pruža se prekrasan pogled na Pjongjang. Uživajmo u panorami! Dakle, socijalistički grad kakav jest! :)

37. Mnogo toga je već poznato - na primjer, Središnja knjižnica nazvana po drugu Kim Il Sungu.

39. Most sa žicom i stadion.

41. Nevjerojatni dojmovi - sasvim naši sovjetski krajolici. Visoke kuće, široke ulice i avenije. Ali kako je malo ljudi na ulicama. I gotovo da nema automobila! Kao da smo se vremeplovom vratili 30-40 godina unazad!

42. Završetak izgradnje novog superhotela za strane turiste i visoke goste.

43. Toranj "Ostankino".

44. Najudobniji hotel s pet zvjezdica u Pjongjangu – naravno, za strance.

45. A ovo je naš hotel "Yangakdo" - četiri zvjezdice. Sada gledam - pa, podsjeća me na neboder Moskovskog instituta za dizajn u kojem radim! :))))

46. ​​​​U podnožju spomenika idejama Juchea postavljene su skulpturalne kompozicije radnih ljudi.

48. Na 36. fotografiji možda ste primijetili zanimljiv spomenik. Ovo je spomenik Radničke partije Koreje. Dominanta skulpturalne kompozicije je srp, čekić i kist. Sa srpom i čekićem sve je više-manje jasno, a kist u Sjevernoj Koreji simbolizira inteligenciju.

50. Unutar kompozicije postavljena je ploča u čijem su središnjem dijelu prikazane “progresivne socijalističke svjetske mase” koje se bore protiv “buržoaske marionetske vlade Južne Koreje” i pokreću “okupirane južne teritorije rasparčane od strane klasne borbe” prema socijalizmu i neizbježnom ujedinjenju s DNRK.

51. Ovo je južnokorejsko stanovništvo.

52. Ovo je progresivna inteligencija Južne Koreje.

53. Ovo je očito epizoda oružane borbe koja je u tijeku.

54. Sjedokosi veteran i mlađi pionir.

55. Srp, čekić i četka - kolektivni farmer, radnik i intelektualac.

56. U zaključku današnjeg posta želim dati još nekoliko raštrkanih fotografija Pjongjanga snimljenih dok sam se kretao po gradu. Fasade, epizode, artefakti. Počnimo sa željezničkom stanicom u Pjongjangu. Usput, Moskva i Pjongjang još uvijek su povezani željeznicom (koliko sam shvatio, nekoliko prikolica do pekinškog vlaka). Ali ruski turisti ne mogu se voziti od Moskve do DNRK željeznicom - ti su automobili namijenjeni samo stanovnicima Sjeverne Koreje koji rade za nas.

57. Tipična urbana ploča - ima ih puno u Sjevernoj Koreji.

58. Češki tramvaj - i obični ljudi. U DNRK ima jako dobrih ljudi - jednostavnih, iskrenih, ljubaznih, prijateljskih, srdačnih, gostoljubivih. Kasnije ću posebnu objavu posvetiti ljudima Sjeverne Koreje koje sam zgrabio na ulicama.

59. Na majskom povjetarcu vijori pionirska kravata, skinuta poslije škole.

60. Još jedan češki tramvaj. Međutim, ovdašnji tramvaji su nam svi tako poznati. :)

61. "Jugozapad"? "Avenija Vernadskog"? "Strogino?" Ili je Pjongjang? :))))

62. Ali ovo je stvarno rijedak trolejbus!

63. Crna "Volga" na pozadini Muzeja domovinskog oslobodilačkog rata. U DNRK ima puno naše autoindustrije - Volge, vojnih i civilnih UAZ-ova, sedam, MAZ-ova, prije nekoliko godina DNRK je kupio veliku seriju Gazela i Priora iz Rusije. Ali oni su, za razliku od sovjetske automobilske industrije, nezadovoljni.

64. Još jedna fotografija "spavaćeg" područja.

65. Na prethodnoj fotografiji vidljiva je mješalica. Ovdje je veći - takvi se automobili stalno voze po gradovima i mjestima Sjeverne Koreje, slogani, govori i apeli, ili samo revolucionarna glazba ili marševi, zvuče iz glasnica od jutra do večeri. Agitacijski strojevi osmišljeni su da razvesele radni narod i potaknu ga na još marljiviji rad u korist svjetlije budućnosti.

66. I opet četvrti socijalističkog grada.

67. Jednostavan sovjetski "Maz" ...

68. ... I tramvaj iz bratske Čehoslovačke.

69. Završne fotografije - Arc de Triomphe u čast pobjede nad Japanom.

70. I ovaj me stadion jako podsjetio na naš moskovski Dinamov stadion. Godine reklama u četrdesetima, kad je još bio nov s iglom.

Sjeverna Koreja ostavlja dvosmislene, vrlo pomiješane osjećaje. I prate vas neprestano dok ste ovdje. Vratit ću se šetnji po Pjongjangu, a sljedeći put ćemo pričati o putovanju na sjever zemlje, u planine Myohang, gdje ćemo vidjeti nekoliko drevnih samostana, posjetiti Muzej darova drugu Kim Il Sungu, posjetiti Špilja Renmun sa stalaktitima, stalagmitima i grupom vojnika u jednoj od tamnica - a također samo pogledajte neformalni život DNRK izvan glavnog grada

Prije točno 90 godina u Moskvi je otvoren Lenjinov mauzolej. Danas ćemo govoriti o njemu i drugim mauzolejima vođa proletarijata, kojima turisti imaju pristup.

Lenjinov mauzolej u Moskvi

Mauzolej Vladimira Iljiča, usprkos beskonačnim sukobima oko toga može li se u 21. stoljeću u europskoj državi na glavnom trgu glavnog grada u blizini glavnog arhitektonskog spomenika zemlje nalaziti tijelo preminule osobe, na koje dolaze tisuće turista vidjeti svaki dan, jedna je od najposjećenijih atrakcija u Moskvi. Štoviše, posljednje Lenjinovo utočište ostaje najposjećeniji mauzolej na svijetu i jedan je od glavnih klišejskih simbola. Sovjetski Savez i Rusija uz balalajke, votku i medvjede. Mauzolej je posebno popularan među turistima iz zemalja s komunističkim režimom. Dakle, ovdje često možete vidjeti čitave gomile kineskih studenata koji se žele pokloniti svjetskom inspiratoru komunizma.

Ali ne možete samo uzeti i ući u mauzolej: otvoren je samo od utorka do subote od 10 do 13 sati, a prije ulaska čeka vas veliki red i upute što raditi i kako se ponašati u mauzoleju. grob. Korak ulijevo, korak udesno – i već si nasilnik. Pritom nije jasno zašto je potrebna tolika strogost (kažu da Iljičev sarkofag može izdržati čak i izravan pogodak iz bacača granata, a već ga je desetak ljudi bezuspješno pokušalo), osim možda za stvaranje atmosfere trijumfa komunizma.

Mauzolej Kim Il Sunga u Pjongjangu

Sjeverna Koreja, zemlja u kojoj je kult ličnosti vođa vladajuće stranke uzdignut do apsoluta, a svako javno ismijavanje vođe prepuno je smaknuća, ne bi mogla bez cijele mreže mauzoleja diljem zemlje. U Sjevernoj Koreji ima više mauzoleja nego McDonald'sa u Moskvi, ali najvažniji, veličanstveni i najcjenjeniji podignut je u Pjongjangu za najvećeg vođu Kim Il Sunga. Za strance, zlatna vrata mauzoleja otvorena su samo četvrtkom i nedjeljom - ostalim danima samo građani Sjeverne Koreje mogu se pokloniti svetištu.

Svi turisti koji su bili u glavnoj sjevernokorejskoj grobnici kažu da je najteža stvar u mauzoleju Kim Il Sunga ne nasmijati se, jer je ton vodiča toliko entuzijastičan i nepokolebljivo domoljuban da osoba koja ne vjeruje u Juche idejama može doći do bijesa. Što ljudi s mitraljezima koji stoje po obodu svih prostorija mogu odmah pokušati zaustaviti. Prije nego što pogledate mumiju vođe, morat ćete stajati u velikom redu, proći kroz nekoliko postupaka dezinfekcije i inspekcija. X-zrake, okviri detektora metala - sve čuva vječno mladog Kim Il Sunga.

Mauzolej Mao Zedonga u Pekingu

Nije mogao ni legendarni Mao Zedong, Veliki pilot Kinezi učiniti bez vlastitog mauzoleja. Grobnica je podignuta 1972. godine u srcu Pekinga. Posljednje utočište za vođu milijardi izgradili su isključivo volonteri koji su na ovaj način htjeli odati počast Mau. "Chairman Mao Memorial House" okružena je skulpturalne kompozicije, koji govore o postignućima vođe, njegovim zaslugama i političkim uspjesima. Mauzolej se sastoji od nekoliko dvorana s tapiserijama i spomenicima crvenog vrhovnog vladara.

I iako je sam Mao želio biti kremiran, stavljen je u kristalni lijes u središte ogromne granitne dvorane. Tijelo može vidjeti bilo tko, i to besplatno. Istina, morat ćete braniti ogroman red, proći kroz nekoliko inspekcija i proći kroz detektore metala. I ne možete stati blizu lijesa, morate se stalno kretati naprijed. Stoga cijelo putovanje kroz grobnicu traje samo nekoliko minuta. Mao možete posjetiti od utorka do nedjelje. Od utorka do četvrtka mauzolej je otvoren od 14 do 16 sati, a od petka do nedjelje voditelj “prima” od 8 do 11 sati.

Mauzolej Ho Chi Minha u Hanoju

Mauzolej prvog predsjednika Sjevernog Vijetnama, pjesnika i filozofa Ho Chi Minha, opremljen je uz pomoć sovjetskih majstora, koji su sve organizirali na najbolji mogući način, poput glavne sovjetske mumije Vladimira Iljiča. Naši stručnjaci pomogli su u balzamiranju vođe, dizajnirali mauzolej, pomogli vijetnamskim kolegama da shvate tešku umjetnost brige za mrtvo tijelo velikog čovjeka. Mauzolej Ho Chi Minha u samom središtu Hanoja čak se i izvana pokazao sličnim Lenjinovom, samo mnogo veći i veličanstveniji.

Kao u slučaju Mao Zedonga, nitko nije počeo spaljivati ​​Ho Chi Minha koji je želio biti kremiran - zaslužio je više. Tijelo vođe kanonski leži u staklenom lijesu, svi ga mogu pogledati od 9 do 12 sati. Kao i u svim mauzolejima, prije posjeta će vas temeljito pretražiti, prosvijetliti svim mogućim zrakama i tek nakon beskrajnih provjera dopustiti da pogledate izložak. Ne uzimaju novac, a ne dopuštaju ni slikanje.

Ne zna se pouzdano čije je iskustvo nadahnulo autoritarce prošlog stoljeća da mumificiraju preminule vođe i heroje. Ili faraoni starog Egipta, koji su htjeli izaći comme il faut pred Božjim sudom, ili Papuanci iz zapadnog dijela Nove Gvineje, koji su svoje mrtve pretke sušili za dugo sjećanje i kao rezervnu zalihu hrane. Najvjerojatnije komunisti i ostali -isti jednostavno nisu htjeli dati novog nacionalnog boga da ga pojedu bakterije i koristili su se uspjesima kemije i biologije u poslovima konzerviranja leševa. Doista, davne 1881. godine tijelo velikog liječnika Nikolaja Pirogova uspješno je mumificirano na periferiji Vinice, au drugom desetljeću 20. stoljeća “zaškripalo” je i Europom i izvan oceana.

Sve dok je diktator živ, velika je moć koncentrirana u njegovim rukama. Kako bi ga u potpunosti naslijedili, nasljednici preminulih bogova stvorili su od njihovih leševa trodimenzionalne ikone, prilično čudesne. Sjetite se sovjetskog pokliča: "Lenjin je živio, Lenjin je živ, Lenjin će živjeti!" S Vladimirom Iljičem započet ćemo naš izlet u povijest faraona prošlog stoljeća.

1. Vladimir Iljič Lenjin

Ovo sada se posjet Lenjinovom mauzoleju na Crvenom trgu smatra simptomom latentne nekrofilije. Prije tridesetak godina na grobu ruskog pogrebnika čekao se duži red nego za uvozni cervelat.

Lenjin je tražio da ga nakon smrti pokopaju kao normalnu osobu, ali tražio je neuvjerljivo. Stoga je vodstvo zemlje Sovjeta organiziralo primanje lažnih telegrama radnika i seljaka sa zahtjevom da se spasi tijelo vođe od propadanja. Od 1924. do danas, Volodja, bez mozga i utrobe, počiva pod neprobojnim staklom, nakon što je otišao na poslovno putovanje u Tyumen samo za vrijeme rata 1941-45. I danas ga povremeno svlače, peru, napudraju i oblače u čisto odijelo. A 1998. godine dva moskovska aljkava umjetnika stvorila su neobičnu tortu u obliku mumije Iljiča, koju su proždirali pozvani novinari i likovni kritičari na otvaranju izložbe. Uz turobnu glazbu.

2. Grigorije Kotovski

Neobavezni lik u vicevima o Vasiliju Ivanoviču i Petki, poznat po briljantnoj ćelavoj glavi i željeznom karakteru, Kotovski je bio prvi razbojnik među junacima građanski rat i prvi junak među razbojnicima Nove Rusije. Grigorij Ivanič je ubijen 1925. u Čabanki, blizu Odese.

Prošlo je godinu i pol nakon Lenjinove smrti, pa je i legendarni crveni zapovjednik ovjekovječen mumificiranjem i javno izložen u mauzoleju u gradu Birzuli, preimenovanom u Kotovsk. Godine 1941. pijani rumunjski vojnici zlostavljali su tijelo heroja sovjetizacije. Do kraja okupacije njegove su ostatke u podrumu skrivali mještani, prethodno poliveni alkoholom. Godine 1965. "mauzolej br. 3" obnovljen je u obliku stele nad kriptom, sada ima tužan izgled i navečer je zatrpan ljuskama sjemena i posudama za pivo. Ulaz u grobnicu zatvoren je zahrđalom bravom, ali ako u lokalnom muzeju pronađete plašt, možete ući i pogledati u očne duplje legende o besarabskim stepama kroz prozor na poklopcu lijesa.

3. Georgi Dimitrov

Bugarski "Staljin" Georgi Dimitrov preminuo je 1949. godine u podmoskovskom sanatoriju nekako ružno. Nitko nije primijetio jasno pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja, a obdukcija je otkrila cirozu jetre i zatajenje srca. Postoji verzija da je vođa bugarskih komunista bio otrovan živom, ali nije priznata kao službena. Nakon njegove smrti, Dimitrovljevo tijelo je balzamirano, vraćeno u domovinu i paradirano u mauzoleju u središtu Sofije, koji je izgrađen za samo šest dana (!) – toliko je bila jaka “narodna ljubav” prema vođi Kominterne.

Nakon pada zida Belinskog, stakleni lijes s tijelom Dimitrova tajno je zakopan, tako da nitko nije mogao vidjeti, a 1999. godine Bugari su proslavili 50. godišnjicu izgradnje mauzoleja, barbarski ga uništivši ... od peti put. Sada se na mjestu grobnice nalazi obična betonska platforma, na kojoj se može voziti skejtbord ili bicikl. Ili čak bugarski bivol.

4. Eva Peron

Lijepa glumica, supruga argentinskog faraona Juana Perona, za života je izazivala divljenje i zavist muškaraca i žena diljem svijeta. Udavši se za diktatora, zaljubila se ne toliko u njega koliko u vlast te je, prema povjesničarima, čak namjeravala pomaknuti muža s prijestolja, mijenjajući obično kazalište u geopolitičko kazalište i postajući narodni "simbol društvenog života". pravda", a zatim "u suknji".

Godine 1952., u dobi od 33 godine, Evita je umrla od raka maternice. Njezino je tijelo balzamirano od strane najboljeg mumifikatora kojeg su argentinske vlasti mogle pronaći, prozvanog "majstorom umjetnosti smrti". Dvije godine je sarkofag sa šarmantnim lešom signore Peron stajao u Juanovoj kući. “Kao da spava”, govorili su svi koji su vidjeli.

Godine 1955. Peron je svrgnut, a mumija legendarne žene odnesena je u Milano i tamo pokopana pod lažnim imenom. Peron, koji se ubrzo vratio na vlast, ponovno se oženio, a tek 1974. godine Evitino se tijelo vratilo u domovinu i počivalo u obiteljskoj kripti. Hodočasnici – mrak! Da, samo se ljepota prošlosti ne vidi.

5. Josip Visarionovič Staljin

Bila je takva anegdota. Recimo, boljševici su Staljinov leš stavili u Lenjinov mauzolej, a ujutro je lijes s brkatim u dvorištu grobnice. I tako nekoliko puta zaredom, unatoč pojačanom gardu. Odlučili smo provjeriti kakvo se to čudo događa. I sada dolazi ponoć u Moskvi, ljutiti Iljič izlazi iz mauzoleja uz zvuk zvona i uz riječi "Koliko dugo možete ponavljati da ovdje nema hostela!?", Baca "oca naroda" u svježi zrak.

Tijelo pušača i pijanice, kojega su navodno otrovali bijedni liječnici, balzamirano je i uneseno u zigurat u blizini zidina Kremlja u ožujku 1953. godine.

A na Noć vještica, 30. listopada 1961., nakon što je German Titov odletio u svemir i rekao Hruščovu da Bog nema ništa protiv, Staljin, koji je namjeravao uskrsnuti u obliku zombija, odlučio je biti pokopan u Moskvi. Misao - na Novodevichy groblje, ali se sažalio, i izdao krvavom Kobeu nalog za rupu u blizini zida Kremlja. Na pozadini Roze Zemljačke i maršala Tolbuhina. Od tada je Lenjin sam.

Prema internetskom portalu Listvez, prvih deset mumificiranih slavnih i slavnih mumija (o, Izido, kad ću ja naučiti pisati bez tautologija!) su naša stara poznanica, Sveta Bernadette (nadam se da se još sjećate), smrznuta djevica Juanita iz Perua, beba Rosalia Lombardo, Tolund, čovjek iz pretpovijesne Danske i tajanstvena Lady Dai otkrivena u Kini.

Svakako ćemo im u prilici odati počast, ali za sada ćemo se vratiti našim ovcama, odnosno silnicima. Ujedno, pokušajmo mentalno predvidjeti tko će biti sljedeća "uspavana ljepotica" u novom stoljeću. Je li to onaj na koji mislite, dragi čitatelju?

Kakva šteta što autor, čija se svijest o ulozi vođa država u životu masa poklopila s Petogodišnjicom veličanstvenog sprovoda, nije sačuvao crtež monumentalne građevine, izrađen nalivperom u školska bilježnica, potpisana "Andropovljeva piramida" ...

6. Klement Gottwald

I smijeh i grijeh, ali službeno se vjeruje da se vođa poslijeratne Čehoslovačke Klement Gottwald smrtno prehladio na sprovodu druga Staljina. Ne uzima se u obzir činjenica da je predsjednik HRC-a bio sifilitičar i alkoholičar. Narod je odlučio da je Staljin odlučio povesti sa sobom u pakao istog marksističkog reformatora kakav je bio. Tako da bi zajedno bilo lijepo prisjetiti se represija i gladi.

Naravno, Gottwald je bio balzamiran. No, ili je formula konzervansa krivo izračunata, ili su je prokleti diverzanti stavili na ruku, ali nakon što je malo izležao u ružnom, kvarećem pogledu na prelijepi Prag, mauzolej, češki broj 1, i sam je počeo propadati.

Svake godine i pol Klement je morao biti iznova balzamiran, zamjenjujući dotrajale fragmente ukrasnim umetcima. Godine 1960., kada je, unatoč naporima dvorskih liječnika, Gottwald potpuno pocrnio, mauzolej je zatvoren "radi preregistracije", a dvije godine kasnije sumorno-blistavi leš je kremiran. Pa mir neka je s njim i pionirski pozdrav.

7. Ho Chi Minh

Utemeljitelj sovjetske vlasti u Vijetnamu, ljubazni djed Ho Chi Minh naivno je oporučno ostavio da bude kremiran nakon smrti. Ali kako god! Najbolji majstori Istočna medicina, radeći ruku pod ruku sa sovjetskim stručnjacima 1969. godine, navodno je napravila čudo - balzamirano tijelo Ho Chi Minha do danas izgleda kao da nije umro, nego je legao odspavati sat-dva.

Skeptici kažu da sarkofag ne sadrži tijelo vođe, već lutku. I da je u podrumu ispod mauzoleja djeda Hoa najgori podzemni zatvor u Vijetnamu. Pljunuti u oči skepticima i pomiriti se vlastito mišljenje, trebate odletjeti u Hanoi, platiti 2 dolara za kartu i posjetiti veličanstveni mauzolej. A onda nam reci, u redu?

8. Mao Zedong

Mao Zedong, veliki pilot Narodne Republike Kine, za života se nije kupao niti prao zube. Bio je takav grijeh, sa svim zaslugama. Možda se to dogodilo nakon rukovanja s drugom Staljinom?

Štoviše, 1956. godine Mao je potpisao zakon da svi kulturni čelnici Kine moraju biti spaljeni nakon smrti. Prošlo je 20 godina, a Zedong je preminuo od posljedica dva srčana udara u 83. godini života. I nitko se nije usudio spaliti. Balzamiran - iu kristalnom lijesu, za pučko štovanje. Uši su, međutim, stršile, a trbuh je bio natečen. Sovjetski stručnjaci nisu mogli pomoći, jer 1970-ih SSSR i Kina nisu međusobno razgovarali, sastavljali su međusobno uvredljive pjesme i slikali karikature.

Vjeruje se da mauzolej Mao Zedonga mora izdržati sve kataklizme - potrese, zadane, pa čak i napad nuklearnim projektilima. Tijekom 35 godina grobnicu kineskog faraona posjetilo je oko 180 milijuna ljudi.

9. Enver Hoxha

Za razliku od Khoje Nasreddina, Enver Khoja nije jahao magarca i nije se razlikovao posebnom mudrošću. Ali je cijelu Albaniju presadio na magarce, zabranivši privatna vozila tijekom godina svoje autoritarne vladavine. Dosljedni staljinist, Hoxha se borio protiv "neprijatelja naroda" i ime je nazvao po sebi. A kult samog Staljina u Albaniji, koja se uspjela posvađati s cijelim svijetom, čak i s Kinom, održao se sve do kraja osamdesetih.

Dolaskom na vlast šarmantnog terminatora Gorbačova u SSSR-u, drug Hodža se rastužio, doživio srčani udar i umro u studenom 1985. godine. Žalovanje je trajalo 9 dana. "Ali otac" je balzamiran i čak nije smješten u mauzolej, već u pravu piramidu. A 1991. ponovno su pokopani u zemlju na običnom groblju. Hoxhina piramida sada služi kao mjesto održavanja konferencija, koncerata i izložbi.

10. Kim Il Sung

Nije bilo, nema i neće biti na Zemlji veće ljubavi od one koju su ljudi DNRK-a doživjeli prema drugu Kim Il Sungu, koji je izgradio najizoliraniju državu na svijetu i umro od srčanog udara u potrazi za životom. mjesto pregovora o ujedinjenju dviju Koreja 1994. Nakon smrti, proglašen je "vječnim predsjednikom" Koreje, balzamiran i premješten u ogromnu memorijalnu palaču Geumsusan, koja se prostire na površini od 350 hektara. Za renoviranje zgrade svojedobno je potrošena milijarda dolara. Ovo je u zemlji u kojoj je sve na cijeni.

Da biste se pričestili u "vječnost", trebate jesti više od jednog psa prevladati mnoge kafkijanske stepenice i hodnike. Otvoreni sarkofag s tijelom Kim Il Sunga zabranjeno je fotografirati pod prijetnjom smrti. Očevici kažu da se glava vođe ... smanjila. Službena vodstva "pod pratnjom" održavaju se četvrtkom i nedjeljom. Stranac se o prijemu mora dogovoriti unaprijed, dosta unaprijed. Obično odbijaju.

Objavljujemo ulomke iz knjige Sergeja Yana "Zemlja očevih snova", posvećenu sudbini Korejaca koji su nakon Drugog svjetskog rata završili na Sahalinu. Tek devedesetih korejske obitelji imale su priliku otići u svoju pradomovinu - u Južnu i Sjevernu Koreju, a razdvojene obitelji vidjeti se i ponovno spojiti.

MAUZOLEJ

Izvanredna točka našeg programa, nagrada našoj grupi za uzorno ponašanje pratitelja, je posjet mauzoleju druga Kim Il Sunga, vođe korejske revolucije. Za nas je to, kako je objasnio vodič, velika čast i povjerenje. Ne znam možemo li to opravdati.

Trg je veličine pristojne gradske četvrti i na njemu se nalazi cijeli kompleks zgrada, uključujući i bivšu predsjedničku palaču. Visoka prekrasna vrata čuvaju vojnici u punim sovjetskim uniformama. Okolo - trgovi i fontane, a duž perimetra - širok kanal s vodom. Naglo se smračilo, a prolomio se pravi tropski pljusak - ništa se nije vidjelo ni pet koraka dalje. Unatoč kiši koja pada, red onih koji žele vidjeti vođu se ne smanjuje.

Posjećenost ljudi revolucionarnim spomenicima, muzejima i grobljima jednostavno je nevjerojatna. Cijela povijest zemlje svedena je na mračnu predrevolucionarnu prošlost i svijetlu sadašnjost: socijalizam izgrađen pod mudrim vodstvom partije. Spomenici i spomenici podignuti u čast revolucije uzdignuti su u rang nacionalnih svetinja. Sve, kako je bilo kod nas, samo uzimajući u obzir osobitosti istočnjačke poslušnosti i pomirljivosti sa sudbinom. Kao goste odvedeni smo na natkrivenu galeriju i postavljeni na čelo reda.

Prateći grupu učenika, spuštamo se pokretnim stepenicama negdje dolje. Na pokretnim stepenicama nasuprot mauzoleja uzdiže se vojska. U maloj prostoriji svi su raspoređeni u kolonu po dvoje ljudi, a pokretni pločnik - horizontalne pokretne stepenice - vodi nas dugim, jarko osvijetljenim tunelom. Na suprotnoj traci, odvojeni od nas širokim parapetom, voze se radnici i srednjoškolci. Neke žene imaju suze u očima. Kroz skretanje još jedan eskalator. U sljedećem hodniku, jednog po jednog prolaze kroz detektor metala. Zatim, na pokretnoj šetnici, male četke posjetiteljima peru tabane. A u maloj jedinici koja je izvana izgledala kao kontejner, prašina je otpuhana s nas mlazom zraka i prošla kroz neku vrstu zračenja. Idemo sada gore. Mramor, zlato, kristal. Sjaj je tako zasljepljujući. Napokon, nakon pola sata lutanja tamnicom, zaustavljamo se ispred kamenih vrata s pozlatom unutar nekadašnje predsjedničke palače, danas mauzoleja. Ulazimo. U središtu velike dvorane na podiju stoji proziran sarkofag s tijelom vođe. Četiri stražara na uglovima uzvišenja više su poput kipova. Koliko god se čudno činilo, zvuči poznata, pomalo usporena melodija pjesme "Beyond the island to the core ...", ukrašena elementima orijentalne glazbe.

U grupama od petero prilazimo sarkofagu. Na znak pratnje stanemo kod stopala, naklonimo se, idemo lijevo, pogledamo, ponovno se naklonimo i idemo na drugu stranu. Posljednji naklon. Iz hodnika izlazimo kroz druga vrata. Da li je bilo još nešto osim sarkofaga, ne sjećam se. Priča se da su tijelo druga Kim Il Sunga balzamirali ruski znanstvenici. I tu smo “ispred ostalih”. Doista, Kim Il Sung u sarkofagu izgleda "življe" od stražara koji stoje oko njega.

Stotine ordena, medalja i drugih priznanja koje je veliki vođa i učitelj primio tijekom svog dugog revolucionarnog života iz više od stotinu zemalja svjetlucaju u staklenim vitrinama u susjednoj dvorani. Oznake i ordeni Bugarske, Kube, Njemačke, Poljske - svih zemalja socijalističkog tabora bez iznimke. Nagrade iz Azije, Afrike, Amerike. Mogu se proučavati politička geografija mir. Njegove usluge narodu i vladi SSSR-a nagrađene su s tri ordena Lenjina, dva ordena Crvene zastave rada i desecima medalja. Zar naše nagrade nisu naše priznanje zaslugama vođe korejskih komunista?

Zatim su nas odveli u vrtić. Izložba slika, pokazna lekcija o poznavanju biografije vođe, mali koncert mladi talentĭ. Zajedno s njima plesali smo kola i čak sudjelovali u malim natjecanjima. Još dugo pamtim blistave oči pune povjerenja i bespomoćne ruke djece...

Brza cesta, kojom prometuje sam naš autobus, izgrađena je imajući na umu sve suvremene zahtjeve. Raskrsnice na različitim razinama, razdjelna traka s reflektirajućom folijom na stupovima, nadvožnjaci, tuneli, prekrasni mostovi. Kazaljka brzinomjera kreće se na oznaci od sto kilometara na sat. Iza prozora žure požnjevena polja riže, vrtovi, raznobojna brda i sivi zidovi monolitnih stijena. Moderna autocesta bez automobila...

Nežetva u Sjevernoj Koreji već treću godinu. Protekle dvije godine kiša je padala neprekidno, a poplava je uništila sav usjev. Suša ove godine. Kanali i rijeke su postali plitki. Tijekom ljeta kiša je pala samo dva puta. Humanitarna pomoć koja dolazi iz Kine, Japana i Tajlanda jedino može spriječiti masovnu glad u zemlji. Na to smo bili unaprijed upozoreni i ispričani zbog moguće oskudne i neuobičajene prehrane. Suprotno očekivanjima, hrane je bilo u izobilju, no kvaliteta riže bila je za poželjeti. Ako smo mi, turisti, hranili takvom rižom, možete misliti što stanovništvo jede. No, ne treba dugo govoriti o kolhoznim, zadružnim, socijalističkim teškoćama. I sami smo od tamo.

U studenom 1953. naša je obitelj deložirana iz Južno-Sahalinska i poslana u kolektivnu farmu. Padao je snijeg. Osim odjeće koju smo imali na sebi, dopustili su nam da sa sobom ponesemo dva mala svežnja deka i posuđa, svežanj riže i dva mala kofera od šperploče. Sve što roditelji nisu stigli podijeliti susjedima ostalo je u praznoj kući. Kad je naišao mali traktor s kolicima, jedan za pet obitelji, mi smo zajedno s policajcem već bili na ulici. Brzo su ubacili stvari, a onda su se, gurajući ljude koji su već sjedili na čvorovima, sami smjestili na kolica. Tako je započela duga odiseja naše obitelji. Na prijevoju je bjesnila mećava, počelo se smrkavati. Muškarci su, pokazujući put, trčali po dvoje ispred traktora. Ja sam, umotan u kojekakve šalove, kroz mali prorez sa zanimanjem pratio sjajnu čeličnu gusjenicu i neprimjetno zaspao. Probudio sam se već na drvenim krevetima prekrivenim slojem slame.

Kako te zime nismo umrli od gladi, znaju samo Bog i moji roditelji. Majčine haljine i krojeve, brižno čuvane u dragom kovčegu još iz rata, otac je zamijenio s časnicima iz vojne postrojbe za nekoliko vreća krumpira i bačvu slanog ružičastog lososa. Potajno, noću, prevladavajući udaljenost od šest kilometara, nosio je proizvode na sebi i skrivao ih ispod poda. Gotovo cijelu zimu jeli smo smrznuti krumpir, ječmenu kašu i slanu ribu. Ali proljeće još uvijek nije bilo dovoljno.

Krajem prosinca desetak i pol obitelji specijalnih doseljenika s kopna - Ukrajinaca i Rusa - dovezeno je na saonicama u našu kolektivnu farmu. Bojali smo ih se i stavili brave na vrata. Tjedan dana kasnije neočekivano nam je došao susjed Rus i zamolio mamu da ne baca kore od krumpira. Mislili smo da su donijeli odojka i, iznenađeni njihovom štedljivošću, sve smo ispričali ocu. Roditelji su dugo razgovarali među sobom, a ujutro je otac odnio susjedima pola vreće krumpira. Odnio je Ukrajincima još pola vreće. Nekoliko dana kasnije, strašni bradati djed u ogromnim čizmama donio nam je štrucu crnog domaći kruh. Ne sjećam se da smo prije ovog incidenta jeli kruh. Ovako smo zajedno preživjeli. Bliže proljeću, krumpir se nije gulio, kuhao se u uniformama. Napokon je pao snijeg. Pojavile su se samonikle biljke, ribe, cesta do susjednog sela. Život je tekao dalje...

Već u sumrak, prošavši grad Hengsan, vozimo se do hotela u blizini malog prigradskog sela s kućama u čisto istočnom arhitektonski stil. Naše žene, koje su bile prilično iscrpljene nedostatkom tople vode u hotelskim sobama glavnog grada, bile su vrlo zadovoljne udobnim toplim sobama.

Navečer je vodič pozvao sve u disko. Velika polumračna soba s jarko osvijetljenim šankom. Oko perimetra su niski stolovi sa stolicama, glazbeni centar na podiju. U sredini dvorane, uz pratnju harmonike, pjeva i pleše grupa dječaka i djevojčica, bolje rečeno, plešu kola.

Lagano zagrijani domaćim pivom, zamolili smo barmena da uključi glazbeni centar. Bilo je snimaka ruskih pjesama, pa čak i lambade. Nakon valcera posjetitelji su tiho krenuli napuštati diskoteku, a nakon lambade koju smo izveli, u dvorani je osim nas bilo tek nekoliko najupornijih odmarajućih mladih voditelja produkcije, koji su nagrađeni vikend bonovima. .

PLANINA MOYANSAN

Šesti dan u Koreji započeo je obilaskom izložbe darova koje su primili veliki vođa Kim Jong Il i njegov otac, veliki vođa Kim Il Sung. Na obali male rijeke, u podnožju slikovitih planina, nalaze se dvije ogromne zgrade, odvojene zelenim travnjacima. Masivna vrata od monolitnih kamenih ploča otvaraju se laganim dodirom ruke. Veličanstvena završna obrada interijera, luksuzno kristalni lusteri. Navlačeći posebne navlake od debele tkanine za cipele, oprezno klizimo po svjetlucavo bijelom mramornom podu. Izložba darova sadrži najviše djela slikarstva, kiparstva i primijenjene umjetnosti. Deseci samovara koji svjetlucaju s trbušastim stranama. Ovdje i velika dvije kante i vrlo mala, samo jedna šalica vode. Kljove morževa, slonova, pa čak i mamuta, ukrašene najfinijim rezbarijama, zadivljuju maštu. Mnoštvo proizvoda od mahagonija i ebanovine, hrasta lužnjaka, zlata, stakla, kristala i koralja. Najbogatija paleta nijansi i nijansi u proizvodima vješti majstori možete se diviti satima. Među darovima su trometarske porculanske vaze oslikane indijskim i kineskim majstorima, jurnjava iz Pakistana, plavo-bijelo posuđe iz Gžela, japanski paravani od rižinog papira, netsuke, drvena figurica žirafe iz Južne Afrike.

Dmitrij Jazov, posljednji ministar obrane SSSR-a, uručio je sinu velikog vođe zlatnu sablju s prigodnim skromnim natpisom "Vođi svjetskog proletarijata od D. Jazova", rusko društvo "Sjećanje" - a golemi dvoručni mač u ljudskoj visini, frakcija Komunističke partije Državne dume Rusije predstavila je sablju u pozlaćenim koricama s dragim kamenjem. Zapanjila me sklonost naših političara oštrom oružju. U knjizi gostiju vođa ruskih komunista je napisao: "Izgrađeno je vaše društvo, kakvom smo godinama težili i težimo". Netko iz vodstva Komunističke partije Ruske Federacije poklonio je velikom vođi Kim Jong Ilu malu Lenjinovu brončanu bistu. Radi li još netko ove biste ili je to iz starih stranačkih zaliha?

U jednoj od dvorana, kao živ, stoji sam Kim Il Sung u punoj veličini. Crno odijelo, bijela košulja, gleda kroz velike naočale s rožnatim okvirom. Svaka dlaka na ruci je kao prava. Ovo je dar kineskog naroda na godišnjicu smrti Velikog Vođe. Lokalne žene napuštaju dvoranu u suzama, mi se ograničavamo na opći naklon.

U ugodnom kutku šume, na obali potoka, čije je korito posuto ogromnim kamenim stijenama, ručat ćemo. Ugljen tinja u malim žeravnicama, sivi dim se kovrča. Konobarice u crvenim trenirkama prostiru po tlu dugačke bijele stolnjake, slažući čaše i tanjure s grickalicama. Tiho žubori voda, savijajući se oko kamenja, sunce jarko sja. Od raširenih cedrova na čistini duge su pjegave sjene. Uzvodno, dim vatre i nekoliko ljudi uz crni auto. A mi pogađamo tko su... Nazdravite prijateljstvu, prosperitetu zemalja. Meso se kuha na žeravnici, koja dolazi od ugodnog mirisa. Pjevamo dopuštene korejske pjesme, pa prelazimo na ruske. Uz pratnju improviziranog bučnog orkestra pivskih boca i poklopaca napunjenih kamenčićima, naše bake i djedovi u sedamdesetima oduševljeno plešu.

Pola sata vožnje dobrom cestom - i u podnožju smo planine Moyangsan koju moramo osvojiti. Tisuću i devetsto metara nadmorske visine, a samo kilometar i pol od podnožja. Uzdižemo se uz korito kristalno čiste rijeke, a sa svakim metrom pred očima nam se otvaraju nezamislivo lijepi vidici. Žuto-crveno-zeleno-narančasto lišće drveća i grmlja svjetluca. Prozirna smaragdna voda teče preko plavih stijena. Odlamajući se sa stijena, cvjeta u podnožju slapova duginim sedam boja. Devet ih je na putu. Posljednji devedesetmetarski vodopad nalazi se na samom vrhu planine. Na strmim padinama u stijenu su uklesane stepenice, a na najstrmijim mjestima postavljene su metalne stepenice s ogradom. Penjemo se iz sve snage. Nekoliko puta prelazimo planinsku rijeku po pokretnim mostovima od sajli, četveronoške pužemo ispod ogromnih gromada koje vise nad stazom. Dašćući od neizrecivog užitka i nedostatka zraka u plućima, postupno se približavamo vrhu.

Ne može svatko podnijeti ovu šetnju. Do pretposljednjeg paviljona dolazi tek dvadesetak ljudi. A samo dvanaest se diže na sam vrh do početka devetog vodopada. Posljednji stiže sedamdesetšestogodišnji djed. Prema lokalnoj legendi, onaj tko se popne na vrh planine imat će dug život.

Sa zadovoljstvom su plivali u hladnom planinskom potoku. Voda je toliko meka da tijelo kao da je namazano kremom. Pola sata za odmor i silazak. Ispostavilo se da spuštanje niz strme padine nije ništa lakše od penjanja. Svi oni koji su već izgubljeni u autobusu i pljeskom dočekuju sve koji silaze s planine. U sumrak smo se vratili u hotel. Nakon večere zaspim uz svečane oratorije o sadašnjem vođi naroda, velikom vođi Kim Jong Ilu. Najčešće korištene riječi u pjesmama su Tiangong (vođa) i Manse (ura).

RAZDVOJENE OBITELJI

Od jučerašnjeg umora nema ni traga. Budim se u sedam ujutro i odlazim u šetnju selom. Nisam stigao da se odmaknem od hotela i priđem prvim zgradama, kad sam čuo: “Sonim! Sonnim!" (što znači "gost"). Zadihan čovjek u vojnoj uniformi bez oznaka žurno mi objašnjava da ne možemo dalje. Ograničeno područje! Ne možeš, ne možeš. Počastim ga cigaretom – ne odbija. Pušimo. Pritom svojim mršavim leđima stalno nešto pokušava zatvoriti. Nešto se sastoji od zdepastih zgrada tipa vojarni i vojnika koji marširaju paradom. Pa, ovo smo samo mi i nećete se iznenaditi. Na Sahalinu, u gotovo svakom selu, vojne jedinice su granična zona! A na zabrane kretanja smo navikli od djetinjstva.

Prije monetarne reforme 1961. živjeli smo u selu Listvenničnoje Novo-Aleksandrovskog okruga. Jednom u tri mjeseca moji su se roditelji, kao osobe bez državljanstva, morali prijaviti u Okružnu policijsku upravu. Zatim je, razvojem socijalističke demokracije, to razdoblje povećano na šest mjeseci, a kasnije na godinu dana. U vrijeme procvata razvijenog socijalizma registracija Korejaca (praktički nije bilo stranaca drugih nacionalnosti sa stalnim boravkom na Sahalinu) provodila se svake dvije godine, postala je običaj i nije se doživljavala kao kršenje prava. Generacija na-

Rođeni u okupiranoj Koreji, naši roditelji bili su marljivi, pokorni i poštovali su zakon.

Nepismeni otac poveo me sa sobom u policijsku upravu ili OViR (Odjel za vize i registraciju stranaca i osoba bez državljanstva) da ispunjavam upitnike. Nitko ne zna koliko je listova odlazaka i dolazaka ispunjenih dječjim rukopisom pohranjeno u arhivima regije. Postojali su brojni modeli odgovora koje je trebalo striktno slijediti. U stupcu "odakle je došao" trebalo je napisati: "Oslobodila ga je sovjetska vojska na Sahalinu", au stupcu "svrha dolaska" - "Stigao na stalni boravak". Naravno, oni koji su pristigli novačenjem i koje su Japanci mobilizirali na prisilni rad nisu imali rodbinu u inozemstvu, inače se postupak registracije višestruko komplicirao. Tjedan dana kasnije vlasniku je izdana putovnica s registracijskom oznakom.

Apsurdnost situacije bila je u tome što je između sela i regionalnog središta postojala još jedna administrativna cjelina - grad Južno-Sahalinsk. Za ulazak u grad bila je potrebna posebna dozvola za koju se moralo ići u isto regionalno središte jedinom cestom koja prolazi kroz grad, a kojom osobe bez državljanstva ne mogu ući bez posebne dozvole. U to vrijeme među Korejancima gotovo da nije bilo državljana SSSR-a, pa je "uklanjanje" prekršitelja pasoškog režima iz autobusa i vlakova bila uobičajena pojava. Ako se želite istaknuti u svojoj usluzi, provjerite putovnicu svakog odraslog Korejca koji izlazi iz autobusa na stanici ili otiđite na tržnicu gdje seoske žene prodaju povrće i začinsko bilje.

Moram reći da je naš lokalni policajac bio ljubazna osoba na svoj način i nije nikoga uzalud uznemiravao. S vremena na vrijeme neki su ljudi skupljali novac među stanovnicima sela za darove policajcu i predsjedniku vijeća. Ali bilo je i onih koji su se točno pridržavali zakona i tada je kazna bila neizbježna. Spasilo je to što su za mnoge predstavnike zakona svi Korejci bili ista osoba. Stoga je, ako je potrebno, uvijek bilo moguće iznajmiti putovnicu SSSR-a. Zabrana kretanja ostala je do kraja devedesetih...

Prije doručka lutam hotelom po prekrasnom granitnom nasipu. Raznobojna brda s druge strane, jarko žuto lišće šaprana pod nogama, ribar u čamcu na napuhavanje ulovio bijelu velika riba I

udario je po glavi kratkim veslom. Crno-bijele svrake cvrkuću u samim nogama. Oraspoloži me svježina jesenjeg jutra i blage zrake sunca.

U gradu Anju, kamo idemo nakon doručka, dvanaest ljudi iz naše grupe danas će se sastati sa svojim rođacima iz obližnjih gradova i sela. Baka, u iščekivanju susreta s osamdesetpetogodišnjom majkom, kao da je smršavjela od uzbuđenja i po tko zna koji put nestrpljivo gleda na zidni sat u predvorju hotela.

Od razlaza je prošlo trideset i pet godina. I sama sada ima šezdeset pet godina. Prije tri godine, njoj, koja je na istom putu došla u Sjevernu Koreju, nije bilo dopušteno da se sretne sa svojom starijom majkom zbog žalosti proglašene u vezi sa smrću Kim Il Sunga. Njezin srčani udar i poteškoće s vizom odgodili su sastanak još mnogo dana. Kako su sastanci različitih obitelji povezani s tugovanjem, običan um ne može razumjeti. Visoka politika i državna nužnost su misterija iza sedam pečata.

Tragedija Korejaca traje već gotovo sto godina. Početkom dvadesetog stoljeća Japan je anektirao Koreju na dugih trideset i pet godina. Četrdeset pet godina sahalinski Korejci, zaboravljeni od svih, nisu se mogli susresti sa svojim rođacima. Godine 1937. ruski Korejci koji su živjeli na Daleki istok od kraja devetnaestog stoljeća. Stotinu osamdeset pet tisuća ljudi ukrcano je u teretne vagone u hladnom listopadu i prevezeno preko Sibira do snijegom prekrivenih kazahstanskih stepa. Četrdeset ljudi u vagonima, tri vlaka dnevno. Mrtve su slagali uza zidove automobila kako bi živima bilo toplije. Tako su mrtvi spasili žive. Na zaboravljenim pustim polustanicama ostali su na brzinu zatrpani bezimeni grobovi.

Godine 1945., odlukom SSSR-a i SAD-a, Koreja je podijeljena na dvije države duž trideset osme paralele. Podijelili su, povukli kobnu crtu preko planina i rijeka, gradova i mjesta, sudbina i duša ljudi.

Prolazeći dvije kontrolne točke, vozimo se do malog prigradskog hotela smještenog na niskom brežuljku. Dvadeset-trideset ljudi, elegantno odjevenih po standardima polustoljetne zemlje koja je bila u poluvojnom stanju, zabrinuto vire u prozore autobusa koji se približava. Sve je okolo prožeto osjećajem očekivanja i nekom vrstom tjeskobe. Vrata se otvaraju. Navijanje, zagrljaji, jecaji i odjednom - tišina. Šute, zure jedno u drugo, prepoznaju zavičajne crte kroz bore i godine čekanja. I samo ruku pod ruku - ne slomi.

Naša baka je konačno srela svoju staru majku. Stoje zagrljeni. Obje su krhke, osušene, vrlo slične - ne razlikuju se, samo je majčina kosa bjelja. Saznavši životnu priču ove male energične žene, mnogi bi ostali šokirani.

U udaljenoj pokrajini na jugu Korejskog poluotoka, u selu među vodopadima i strmim liticama, živjela je šarmantna djevojka, kći bogatih roditelja. Došlo je vrijeme i zaljubila se u vitkog, lijepog mladića iz siromašne seljačke obitelji bez sjećanja. Ovakve banalne, vječne priče događaju se u svako doba na svim kontinentima i nikoga ničemu ne uče. Mladiću se sviđala djevojka, ali je bio ambiciozan i imao je svoje poglede na ovaj život. Svatko drugi na njegovom mjestu vjerojatno bi iskoristio priliku za bijeg od oskudice. Nije želio biti dobro uhranjen sluga u kući svoje žene ili siromašan zet u vlastitoj kući. Ljepota i inteligencija su užasna kombinacija.

Bogati imaju svoje mane. Djevojčičine roditelje pogodio je tako dug, neshvatljiv i nepristojan, po njima, otpor Mladić. Hirovi kćeri jedinke mogu izludjeti svakog oca. Želeći sreću svoje voljene kćeri, roditelji su se odlučili vjenčati ih bez greške. Tajno od nje dali su mladiću novac za daljnje školovanje i nagovorili ga da se oženi. Nakon službene ceremonije i obilne gozbe, novopečeni muž iznenada je nestao zajedno s novcem, a uplakana žena je, po strogim konfucijanskim pravilima tog vremena, otišla živjeti u bijednu kolibu svog svekra.

Ni žena ni udovica, četiri je godine živjela u teškom, neobičnom seljačkom radu. Nije se usudila vratiti roditeljima, takvo što bi osramotilo njihovo prezime za tisuću li. Braća su, vidjevši silne patnje svoje sestre, odlučila pronaći i grubo kazniti odbjeglog muža za kojeg se priča da se nalazi negdje u Japanu. Nakon dva mjeseca uporne potrage, uspjeli su pronaći bjegunca u Tokiju, gdje je završio srednju školu. Braća su studenta otporaša dovela supruzi koja ga je čekala u malom stanu na periferiji grada i počela čekati njezino skoro suđenje. Žensko srce nije podložno razumu. Godine suđenja nisu bile uzaludne za par. Međusobna ljubav i strast rasplamsale su se tolikom snagom da su ih sada braća morala doslovno rastaviti kako bi izgubljeni muž mogao položiti završne ispite.

Imali su kćer, koju su u dobi od jedne godine, 1936., doveli na Sahalin. Djevojčica je rasla, ne znajući za to, marljivo je pohađala školu, igrala se sa svojom mlađom braćom i sestrama, i ne zna se kakva bi bila njena sudbina da rat nije počeo. Svakome su u jednakom omjeru dane i radost i tuga, a onda se kroz prizmu vremena toliko pomiješaju da se ne mogu razlikovati.

Jednog od ljetnih dana sva djeca i žene rudarskog sela ukrcani su na otvorene željezničke platforme i odvedeni prema Toekhari - današnjem Južno-Sahalinsku. Vrijeme je bilo loše, bombarderi nisu letjeli, a obitelj je stigla do Toekhare za malo više od jednog dana, bez većih incidenata. Kružile su glasine da je nekoliko dana ranije gađan sličan vlak s izbjeglicama sa sjevera. A upućeni su tvrdili da su Rusi iskrcali trupe na putu prema gradu. Pa vjerujte nakon toga glasinama i upućeni ljudi. Sjevernjaci su bili smješteni u hotelu na željezničkoj stanici. Zbog nedostatka mjesta, nekoliko obitelji, uključujući i vlastite djevojke, poslano je sljedećeg jutra u teretnom vagonu u Otomari (grad Korsakov). Pola sata nakon slanja vlaka stanica je bombardirana, a zgrada hotela uništena. Mnogi seljaci su umrli. U Korsakovu su propustili brod koji ih je trebao odvesti u Japan, no, kako se pokazalo, i tu su imali sreće. Transport s izbjeglicama na putu za otok Hokkaido potopila je nepoznata podmornica. Nitko nije ostao živ.

Mjesec dana kasnije njezin otac je pronađen. U potrazi za obitelji kroz luku Maoka (danas Kholmsk), završio je u Japanu, a potom se vratio na Sahalin kako bi nastavio potragu. Silazeći s brodskih ljestava, na prvoj ulici Korsakov (tada Otomari) sreo je svoju kćer. Životne su sudare gotovo uvijek neočekivanije od bilo kakvih nategnutih zapleta. Nakon kapitulacije Japana, prema nalogu sovjetskih vlasti, obitelj je poslana živjeti u Poronai kraj. Treba li opisivati ​​potrebe poslijeratnih godina? Najstarija kći, zajedno s odraslima, izdržala je sve nedaće novog života. Dvije godine, uporna djevojka završila je četiri razreda korejske škole kao vanjska učenica, sanjala je da postane liječnica, ali život je imao svoj put. Morao sam napustiti školu i prihvatiti se kućanskih poslova kako bih pomogao roditeljima prehraniti obitelj. U dobi od šesnaest godina, prema običajima tih godina, djevojka je udana. Godinu dana kasnije nestao mu je otac, koji je radio u jednom od poduzeća drvne industrije. Sva odgovornost za sudbinu djece pala je na ramena njegove supruge i najstarije kćeri. Budući da se nisu mogli školovati u SSSR-u, sestra i tri brata će otići u Sjevernu Koreju kako bi nastavili studij na Sveučilištu Kim Il Sung, a godinu dana kasnije i majka će otići za djecom.

Na dalekoj otočkoj zemlji ostat će sasvim sama s paraliziranim mužem i troje djece u naručju. Još troje starijih umrlo je u djetinjstvu nakon teške bolesti. Osamnaest godina života posvetit će brizi o nepokretnom bolesniku, svu svoju mladost i zrele ženske godine. Godine bijesa i patnje, očaja i poniznosti, ljubomore i sažaljenja, mržnje i ljubavi. Kako bi prehranila obitelj i podigla troje djece na noge, sitna, krhka žena zaposlit će se u građevinskoj ekipi, uspijevajući održavati kućanstvo s vrtom i svim vrstama domaćih životinja. Od nepodnošljivog muškog rada ruke su me užasno boljele, a leđa mi se nisu ispravila. Jednom je pala s na brzinu sklopljenih skela na bačve gašenog vapna. Teška ozljeda kralježnice prikovala ju je za bolnički krevet na duže vrijeme. Maloljetna djeca, najstarije je imalo trinaest godina, nosila su pakete u bolnicu, čuvala stoku, kuhala sebi i majci, marljivo išla u školu.

Bilo je svega: i samotnih hladnih večeri punih beznadnog očaja, i praznika s počasnim diplomama i predivne riječi. Ali nisu joj dale snagu. Na ovoj zemlji držala ju je neodoljiva želja da podigne djecu, spasi muža i vidi majku. Koja joj je mentalna snaga omogućila da postigne ovaj podvig? Pitajte ju. “Što je tu posebno, svi tako žive”, odgovorit će ona. Čak i sada, pod stare dane, radi kako bi pomogla svojoj braći i sestrama koji žive u Koreji. Danas se njen san ostvaruje. Trideset pet godina kasnije, ona se susreće sa svojom majkom, a samo četiri sata je dozvoljeno za taj susret ...

Po tko zna koji put pozvani smo u autobus. Odvezemo se polako, ostavljajući ih, beskrajno sretne i nesretne, na malom komadiću zemlje usred golemog svijeta. Uz naknadu će im biti osigurana jednokrevetna soba u kojoj će konačno ostati sami. Šezdesetpetogodišnja kći na svoju će majku nabaciti unaprijed kupljenu toplu jaknu, brižno čuvanu, i puhovi šal. Zaboravljajući na sve na svijetu, držeći se jednom rukom za smežuranu, suhu majčinu ruku, tražit će nešto po kovčezima, na kraju će izvaditi nekoliko novčanica od sto dolara pažljivo složenih među platno i staviti ih u majčine džepove da prilikom nasumičnog pretresa ne uzmu sve odjednom . Sva bijela i, poput djeteta, mala majka, sretnih suza u očima, strpljivo isprobava sve novosti, povremeno se zanimajući za cijene i djetinjasto iznenađena rezultatima nekih svojih jednostavnih izračuna. Marljivo pokušava sve što će njena kći liječiti, desetke puta pitajući za zdravlje svojih unuka. Za nekoliko minuta pričat će jedno drugome o sebi, o zajedničkim poznanicima i bivšim susjedima, s užasom shvaćajući da se, zapravo, nema o čemu razgovarati. Sve je jasno bez riječi. I kći će plakati, naslonjena na majčinu ruku, a stara majka, milujući svoju sijedu kosu gotovo bestežinskom rukom, gledat će odvojeno u neku samo njoj znanu nesavladivu daljinu... I tako će izaći. , uplakane, držeći se za ruke, sa staklenih vrata hotela i nečujno koračaju u vječni rastanak...

Svijet je ogroman, ali nema mjesta na zemlji gdje bi se srele majka i kći... Možda je - na nebu sve drugačije...

Majka je dugo mahala bestežinskom rukom za autobusom koji joj je zauvijek odvodio njezinu sijedu kćer. Ravnomjerno zujanje motora autobusa prekidaju jecaji i teški uzdasi. Je li već sve prošlo? Sanjali ste sastanak?

Vječnost kroz prozor gleda Sa srebrnastim ledenicama zvijezda ... Sve se u meni pomiješalo, Je li san, il' java - ne razumijem. Možda sam svoj život živio, Ili je život samo mene sanjao... Srebrna zvijezda Na hladnom, zamagljenom prozoru...

U Sjevernoj Koreji - "otopljenje", slab povjetarac promjene. Znakovi novog pojavljuju se poput malih zelenih izdanaka na ispucaloj betonskoj cesti koja vodi do stare vojarne. Možda će s godinama rasti ovdje prekrasna stabla, ili će možda sutra nemilosrdni valjak zdrobiti slabe izdanke. A onda će opet, danju i noću, cestom marširati kolone revolucionarnih vojnika.

Tržnice su otvorene u gradovima i mjestima, povremeno se na ulicama nalaze kiosci i štandovi. U trgovinama - dok je valuta - na izlozima je bila roba. Pojavili su se živahni mladi ljudi koji su otkupljivali talove - dobit deviza. U gradovima su automobili zapadne proizvodnje prilično česti. Kako je jedan od vodiča rekao u privatnom razgovoru, Koreja proučava iskustva kineske "perestrojke". S Kinom već dugo imaju "poseban odnos". Lokalni stanovnici s tamošnjom rodbinom mogu ih gotovo slobodno posjećivati ​​uz privatne vize, dok je za slično putovanje u Rusiju postavljena dobna granica od pedeset godina.

U moj svijet

Mauzolej Kim Il Sunga jedan je od pet mauzoleja na svijetu. Preostala četiri su u Moskvi, Hanoju, Teheranu i Pekingu. Nekada je to bila rezidencija Kim Il Sunga, koja se često koristila kao Kongresna palača. Nakon smrti Velikog Vođe, ovaj ogromni kompleks pretvoren je u njegov Mauzolej. Stranci mogu posjetiti mauzolej samo četvrtkom i nedjeljom, a to je jedino mjesto gdje postoji kodeks odijevanja: zamoljeni smo da se obučemo u najbolju, strogu i diskretnu odjeću.

Mauzolej Kim Il Sunga

Svi su nas postrojili u kolonu od po četiri osobe i nakon provjere popisa pušteni smo unutra. Cesta do mauzoleja prekrivena je betonskim podovima. S lijeve strane poredali su se korejski radnici, a mi smo prošli s desne i preskočili red. Kim Il Sung je umro 1994. Obično žalovanje za pokojnicima u Koreji traje 3 dana. No, u ovom slučaju produženo je za 3 godine. Iako je vlast odmah prešla u ruke Kim Jong Ila, cijelo to vrijeme zemlja je službeno živjela bez šefa države. Tek 1998. godine ljudima je objavljeno da je Kim Jong Il izabran na mjesto predsjedavajućeg Odbora za obranu DNRK-a, te je preimenovan iz "Voljeni vođa" u "Veliki vođa" i "Veliki zapovjednik". Njegov otac dobio je titulu "Vječni predsjednik".

Red do "vječnog predsjednika" DNRK

Želim vam ispričati o posjetu muzeju poklona za dvije Kime. Svaki Veliki ima svoju "kuću", gdje su svi izloženi. Najstariji ima 222 tisuće darova, dok najmlađi zasad ima nešto više od 50 tisuća. Na ulazu u svaki muzej nalazi se elektronski semafor s brojem ponuda. Navodno, kako ne bi mijenjali pločice s brojevima. Darovi su različiti: od pravih remek-djela i umjetnina do posve široke potrošnje. Općenito, sve ovo jako podsjeća na muzej "Polja čuda".

Budistički hram u Sjevernoj Koreji

Prije muzeja poklona, ​​zaustavili smo se u budističkom hramu. Budizam je službena religija Sjeverne Koreje. Ali nigdje nismo vidjeli vjernike, a ovaj hram je jedini podsjetnik na vjeru. Umjesto Bude, Korejci štuju Kim Il Sunga i njegovog zamjenika na zemlji, Kim Jong Ila, doslovno ih obožavajući. Svi ti gigantski spomenici i monumentalne strukture nisu ništa drugo nego Kimovi hramovi. Ne bez razloga, u svakoj od njih naši vodiči su nas natjerali da se poklonimo njihovim portretima. Od hrama do muzeja darova, službenog naziva „Izložba prijateljstva među narodima“, bilo je samo 5 minuta vožnje automobilom. Parkirali smo i čekali našeg vodiča. Na ovom se mjestu ne može kretati.

Muzej poklona Kim Il Sunga

Kao što sam već napisao, svaki Kim ima svoju zgradu. Izvana izgleda malo, ali u stvarnosti je samo fasada. Sam muzej ulazi duboko pod stijenu, a ujedno je i izvrsno sklonište od bombi. Unutra smo odvedeni jednim od hodnika dugih 400 metara! Ulazna vrata teški su 5 tona, otvaraju se na dugme i čuvaju ih mitraljesci sa srebrnim "kalašima". Turu smo započeli od muzeja Velikog vođe druga Kim Il Sunga. Iako izgleda kao stara drvena zgrada, sagrađena je 1978. godine od betona i nema niti jedan prozor.

Ulazna vrata teška su 5 tona, a čuvaju ih mitraljesci

Uglavnom su nas zanimali darovi naših sunarodnjaka, a odveli su nas u dvoranu darova Sovjetskog Saveza. Za naše darove potrebno je troje velike dvorane. Uglavnom, to su setovi za čaj, knjige, slike koje je zastrašujuće objesiti čak iu stražnjoj sobi vrta i samovari. Postoji posebna prostorija s oklopnim vozilima. Na kraju smo pogledali dva oklopna željeznička vagona koja su donirali Staljin, odnosno Mao.

Terasa u Muzeju poklona, ​​Sjeverna Koreja

Muzej Kim Jong Ila bio je skromniji, ali je također podsjećao na neosvojivu tvrđavu.

"Skromni" muzej Kim Jong Ila

U ovom muzeju možete pratiti evoluciju Samsung i LG TV-a. Čini se da mu svake godine daju novi TV. Obradovali su me i pokloni direktora južnokorejske tvornice namještaja. Čak 3 ogromne dvorane pune su njegove spavaće sobe i kuhinjskih stolova. Svi vodiči u muzejima u Sjevernoj Koreji nose Narodne nošnje, a uvijek ih je lako uočiti u gomili.