Povoljni izlet na Tibet "Sveta planina Kailash". Kora oko Kailasha, posjet jezeru Manasarovar

Tibet - centar duhovni svijet a planina Kailash je srce Tibeta. U planinskom sustavu Gandhi postoji vrh visok preko 6000 metara, to je sveta planina Kailash, najviši vrh istoimenog planinskog lanca.

Dragocjena snježna planina, kako je zovu budisti, do sada je ostala neosvojena, jer kineske vlasti ne daju dozvolu za uspon. Jedini pokušaj uspona na planinu izazvao je burno negodovanje vjernika predvođenih Dalaj Lamom. Stanovnici Tibeta vjeruju da je Kailash Božja kuća i da svatko tko se popne na planinu mora umrijeti.

Planina se smatra svetom, na nju hodočaste predstavnici 3 velike religije: hinduisti, budisti, džainisti. Moraju obići planinu 108 puta. To će dati pročišćavanje karme i najbolju reinkarnaciju.

Hindusi smatraju da je vrh planine dom (ljetna rezidencija) boga Šive. Možda je, gledajući Kailash, u ovoj religiji stvorena planina Meru - točka odakle počinje svijet i gdje žive bogovi.

Pristaše Bona, religije koja je u Kini postojala prije budizma, vjeruju da je njihov učitelj i mentor Salwa sišao s neba na planinu u obliku Tonpa Shenraba Miwochea. Jainisti su sigurni da je prvi Jain ovdje živio i primio prosvjetljenje. A budisti vjeruju da je Buddha živio ovdje u gnjevnoj inkarnaciji Samvara i stoga je Kailash jedno od povoljnih mjesta za duhovni rast.

Drugim riječima, mnogi ljudi vjeruju da je ova planina obdarena božanskom moći, a mnogi pokušavaju napraviti ritualni obilazak kako bi pronašli prosvjetljenje i očistili karmu. Ovaj hodočasnički put naziva se kora.

Fotografa Samuela Zudera, koji je posjetio Kailash, oduševio je na prvi pogled. Vrlo brzo uspio je okupiti malu grupu pomagača i cijeli mjesec fotografirao je okolicu i hodočasnike. Rezultati njegova putovanja su impresivni. U budućnosti, fotograf planira objaviti knjigu Facing Faith: Mount Kailash, Tibet. Za sada ćemo se diviti nevjerojatno bogatim fotografijama koje je napravio:

Lijevo: Sonam Tsering, 24. Podrijetlo: Darchen, Tibet. 4 runde. Desno: Tsering Zumba, 28. Podrijetlo: Darchen, Tibet. 22 runde.

Polyana Tarpoche. Svibanjski praznici Saga Dawa.

Lijevo: Dolma, 18. Podrijetlo: Lhasa, Tibet. 1 obilaznica. Na slici desno: Lobsang Yeshe, 27. Podrijetlo: Markam, Tibet. 5 rundi. Sasvim desno: Tempa Gyatso, 28.

Planina Kailash, dolina Lha Chu.

“Obožavajući planinu Kailash, čovjek ne odustaje od uobičajenog svakodnevnog ponašanja. To nije kao odlazak u crkvu gdje morate ostati mirni i usredotočiti se na molitvu. Tijekom ritualnog obilaska vidio sam mnoge grupe i obitelji koje su, činilo se, uživale u štovanju planine”, piše fotograf.

Lijevo: Sange, 17. Podrijetlo: Darchen, Tibet. 12 rundi. Desno: Yeshe Gyaltsen, 35. Podrijetlo: Shigatse, Tibet. 12 rundi.

Planina Kailash, Dirapuk Gompa, sjeverna strana.

Lijevo: Dazang, 47. Podrijetlo: Nagchu, Tibet. 7 rundi. Desno: Lhaga, 49. Podrijetlo: Gejey, Tibet. 6 rundi.

Planina Kailash, Dirapuk Gompa, sjeverna strana.

Vjerojatno najispravniji put u smislu aklimatizacije, fizičke spremnosti i sa stajališta budističkih praksi je put do Tibeta i pristup Kori oko Kailasha

Tibet! Tajanstveno mjesto kamo su istraživači, hodočasnici, osvajači i pustolovi stremili već stoljećima. Geografska i duhovna proučavanja Tibeta povezuju se s imenima kao što su isusovac Ippolito Desideri (17. stoljeće), Nicholas Roerich, Helena Blavatsky, Alexandra David-Noel, Sarat Chandra Das, Ekai Kavaguchi, Ovshe Norzunov, Ernst Muldashev.

U naše vrijeme misterij Tibeta postao je moderna tema. Brojni su dokazi za to - prodaja Muldaševljevih knjiga, popularnost hollywoodskih "Sedam godina u Tibetu", sve veći interes za tibetanski budizam, među ostalim i među javnim osobama - glumcima, poslovnim ljudima, političarima, i najvažniji dokaz za mene kao vodič - ogroman broj ljudi koji žele posjetiti Tibet i spremni su potrošiti prilično mnogo novca na to. Uostalom, ekspedicija tamo danas je mučna i skupa.

Često čujemo uzvike “… Ah Tibet!!!” od ljudi različitog stupnja svijesti - neki su uvjereni budisti i znaju više o tibetanskom budizmu od mnogih redovnika koji žive u tibetanskim samostanima, drugi su Brada Pitta vidjeli samo u senzacionalnom filmu, znanje trećih ne seže dalje od imena zemlje . Ali za sve koji još nisu bili na Tibetu, prvi posjet ovoj zemlji (nazvat ćemo je tako, unatoč trenutnom suverenitetu Kine) uvijek će biti šok, a njegova priroda (pozitivna ili negativna) uvelike ovisi o tome koliko ste spremni osoba je za to.s kojim se sastati.

Držimo se mišljenja mnogih vodiča - svaka osoba koja planira putovanje na Tibet treba biti svjesna da je to upravo mjesto koje treba posjetiti.

Možda će ovaj članak pomoći nekome s takvim izborom. Opisat ćemo naše dojmove na primjeru jedne jedine rute (koja nam je omogućila da Tibet upoznamo što je više moguće ne u „sedam godina“, već u kratka tri tjedna).

Kratka povijesno-geografska odrednica.

Tibet je ogromna i najviša visoravan na svijetu („krov svijeta“) koja se proteže otprilike dvije i pol tisuće kilometara od istoka prema zapadu i jednu i pol od sjevera prema jugu. Prosječna visina je oko 4500 m7000 m. Na ovom ogromnom prostoru živi samo 2 milijuna ljudi. Većina ih je koncentrirana u Lhasi i okolici. Do 1951. Tibet je bio samostalna zatvorena budistička država u kojoj je i svjetovna (državna) i duhovna vlast bila u rukama prve duhovne osobe tibetanskog budizma, Dalaj Lame. Godine 1951. kineske su trupe izvršile invaziju na Tibet, a nakon gušenja ustanka u Lhasi 1959. i bijega 14. Dalaj Lame u Indiju konačno je uspostavljen kineski suverenitet nad Tibetom (kao nad autonomnom regijom Kine). Vlada u egzilu i duhovno središte budizma, na čelu s Dalaj Lamom, danas se nalazi u Indiji u Dharamsali (podnožje Himalaje). Južna granica visoravni je Himalaja, najviše planine na planetu. Tibet je omeđen ogrlicom od osam tisućnjaka, a na samoj visoravni nalaze se deseci vrhova iznad 7000 mnv.

Ovaj put smo odabrali put koji nije baš uobičajen za zapadnjačke turiste. Stotine grupa dolaze do udobnije Lhase i njezine okolice avionom do glavnog grada. Deseci grupa dolaze u džipovima Autocestom prijateljstva - ubijenom planinskom zemljanom cestom Kathmandu - granica (Kodari - Zhangmu) - Lhasa s prijevojima oko 5 tisuća metara, što je također dobra avantura.

Naš put je najizravniji put do svetog Kailasha.

Ovo je drevni put indijskih hodočasnika do "središta svemira" koji prolazi kroz zapadni Nepal duž doline velikog Karnalija (pritoka Gangesa, jedne od četiri čarobne rijeke (Iz paunovih usta) koje teku iz južne padina Kailasha). Na stazi smo susreli starce u turbanima (Chetri ljudi) iz serije „Dugo smo sjedili“ - rekli su da smo šesta grupa u godini. Jedan od šest je i naš rujanski. Evo usporedbe broja turista. Samo što je sada ruta još uglancanija - za ista tri tjedna imamo grandiozne planove. Grupa će u pet dana proći klanac velike rijeke Karnali, prijeći glavni greben Himalaja (prijelaz Nara La oko 4400m – Crni – na tibetanskom) i doći do tibetanskog dijela rute. Ići ćemo u Tibet 100 km ravnom linijom od Kailasha i naš put će proći između mističnih jezera Rakshastal (demonsko) i Manasarovar (pobjedničko za sile svjetla)...

Ovoga puta ekspedicija će se spustiti u dolinu Sutlej (rijeka sa zapadne padine Kailasha - Od usta slona) do prijestolnice najstarijeg budističkog kraljevstva na Tibetu - Guge (7. st. NE) glavnog grada dvorca Tsaparang. Nakon Gugea, moramo napraviti Koru - svetu obilaznicu planine Kailash (duga 53 km, najviša točka je prijevoj Drolma La - božice suosjećanja Zelene Tare - 5669 m), Nakon toga, ekspedicija će prijeći Tibet od zapada prema istoku ubrzanim maršom u džipovima i obilazak kultnih samostana i hramova u gradovima Sakya, Shigatse, Gyantse i naravno Lhasa.

Ponosni smo na ovako informativnu rutu - njezino stvaranje rezultat je velikog rada na brušenju elemenata logistike i iskustva nekoliko prethodnih ekspedicija.

Zadnje dvije ekspedicije bile su dosta velike, sa 16 sudionika plus vodiči, kuhari, karavana mula, goniči... Donijeli smo šatore za boravak, šator za kuhinju, garderobu, WC i šatore za tuširanje. Općenito, turisti su bili vrlo ugodni, a svi redoviti posjetitelji Tibeta (naši kolege vodiči) i mještani zapamtite da je Ukrajina velika zemlja koja je jako zainteresirana za Tibet.

Treking u dolini Karnali.

Ovaj put nas je samo troje - ja sam vodič, a dva momka su stalni turisti "Partyja".

Valera i Oleg. Također ih jako zanima što je Tibet za svježu osobu, bez obzira na njezine vjerske (ili ateističke) poglede. Dečki imaju određeno iskustvo u amaterskom turizmu - zato odbijamo uobičajenu karavanu za standardne ture. Kao instruktor i iskusni kamp kuhar brinem o hrani, raspored hrane se donosi od kuće. Spartanske stvari, šator, mikro kuhinju i fotografsku opremu možemo nositi sami, a za potrepštine namijenjene tibetanskom dijelu ekspedicije, uz pomoć našeg stalnog vodiča, zgodnog Baza, angažiramo par nosača. Obično u ovom području Nepala koristimo konje i mazge za premještanje tereta, ali kraj travnja je malo rano za ovu sezonu, prolaz može biti prekriven snijegom kroz koji životinje ne mogu proći.

Od Simikot-a - središta nepalske provincije Humla, naš put vodi sjeverno uz moćni klanac Karnali.

Ovdje ništa ne liči na mnogima poznata turistička područja Nepala - Annapurna i Everest. Ovdje nema čistih gostinskih kuća i čajana, a sama sela lokalnih “četri” nalikuju skučenim i prljavim saćima zalijepljenim za stazu na strmoj padini, u kojima se roje starci i djeca. Srednja dob - posebno žene se ne promatraju. Dečki kažu - "four as hell" - baš su crni, opečeni suncem i divljeg izgleda.

Ali priroda je, također za razliku od centra Nepala, prekrasna. borove šume, moćni kanjoni Karnalija, oštri snježni vrhovi masiva Saipal (7758). Prva dva dana visinu osvajamo uskim klancima, ali nakon rijeke Pine izbijamo u svijetle i prostrane gornje doline. Ovdje se sve mijenja - stanovništvo je većinom budističko, ima mnogo Tibetanaca, ljudi izgledaju civiliziranije (u odnosu na divlju četvorku, naravno), pogledi su smisleniji, sela su čišća - ima čak i struje, škole i veliki samostan u Yalbangu. Staza postaje lakša - puno manji gubitak visine, posljedično mirniji uspon. Iako nema skloništa, mi smo nepretenciozan narod - spavali smo u lokalnim straćarama i podigli šator samo dva puta. Prvi put je to bilo bolno dobro mjesto za šator - obala plavog planinskog potoka bila je prekrivena borovima, drugi put je to bila bolno užasna koliba. Prijevoj Nara La nije težak, ali treba napuhati, ipak, 4400. Oleg je to posebno pogodio - uhvatio ga je lokalni kataralni virus, imao je visoku temperaturu, kihao je i kašljao. Ali snaga volje, injekcije imunostimulansa i timska podrška učinili su svoje. Propusnica je uzeta prilično brzo. Na sjevernoj tibetanskoj strani, očekivano, stazu su na nekoliko mjesta blokirali snježni jezici koji se još nisu otopili nakon zime. Životinje sigurno ne bi prošle, a srećom ljudi su bili iskusni. Zaključak - u ovom trenutku bolje je ne planirati takav prijelaz ako u grupi ima ljudi bez odgovarajućeg planinskog iskustva. Ali nekoliko tjedana kasnije, sve se vraća u normalu.

Nakon vrtoglavog spusta u Hilsu (selo na granici s Tibetom), prespavali smo u gotovo “chic” guest houseu. Jeli su posni "dal baht", začinivši ga varivom. Jesti dobre vijesti duž rute - do same Hillse nisu susreli maoiste koji su čvrsto kontrolirali teritorij. Prethodno su sjedili u Yalbangu i otimali turiste u prolazu za stotinu, jedan i pol dolara od svakog uz potpis i račun. Sramežljivo se to zvalo "lokalne donacije". Sada su maoisti pozvani u parlament i već "bruje" u Katmanduu.

A u dolini Karnali uspostavljaju se državna policija i granične postaje (u samim Brdima).

Sažetak zapisa:

* staza je fizički prilično intenzivna - morate biti spremni na to.
* priroda je prekrasna,
* nema skloništa, praktički nema hrane za Europljane.
* možete se kretati ili kao što obično radimo za naše turiste - karavanom s punim šatorskim kampom (tovarne životinje, dnevni šatori, zalihe hrane, kuhinja, šatori za tuširanje i WC s brigadom Šerpasa koji sve to opslužuju) ili autonomno (smještaj, hrana, odjeća - na sebe) turistička grupa s vodičem (on je i prevoditelj - nitko ne govori engleski). Možete unajmiti nekoliko nosača, trebate nositi plin i plamenike - drva za ogrjev nema svugdje.

Zapadni Tibet - Ngari.

Sutradan smo, kako pjesma kaže, "prešli granicu uz rijeku" - samo smo prešli most i popeli se na brežuljak na kojem se nalazi kineska granična postaja grada Sher.

Na brežuljku su već gledali naš tibetanski vodič i vozač, koji su unajmljeni iz Lhase.

Bio je 1. svibnja i jako smo se zabrinuli da bi moglo biti problema s kineskom graničnom birokracijom, koja još uvijek voli piti i jesti na komunističke praznike. No, kineski susret nas je začudio - suprotno običaju, juniori su nas napali, oduzeli nam ruksake i nosili ih na raširenim rukama. Dali su nam čaj, brzo i nenametljivo pregledali dokumente i stvari te nas s pratnjom poslali u regionalni gradić Purang do granice. zapovjedništvo. Kinezi očito prolaze kroz promjene bolja strana. No, primijetili smo nekoliko epoleta s velikim zvjezdicama, a možda je cijela stvar bila vježba kineskog narodnog gostoprimstva. Nakon što smo obavili formalnosti u Purangi, odveli smo Olega u bolnicu. Institucija je “s stilom” - skupa glavna zgrada koja je oguljena i zatvorena bravom za štalu, “zahodi” ispod ograda, krvopljuvajuća bolnica s jednim otvorenim odjelom u kojem je nekoliko teško pretučenih mladih Tibetanaca ležalo pod dripovima bez najmanji nadzor. Dali su nam telefonski broj liječnika i – o, čudo – stigla je na skuteru za 10 minuta.

Djevojka je ostavljala dojam prisebne, na naš zahtjev brzo je poslušala Olega i umirila prste da nema upale (ufff. Hvala Bogu, na visini je jako opasno). Zatim je uzela injekciju (Oleg kaže da sam ja, u usporedbi s njom, vilenjak) i izdala vrećicu nekih tableta i praškova koje je Oleg savjesno pojeo u tjedan dana bez velike štete za sebe. Nisam uzeo novac.

Zatim smo džipom krenuli prema prevlaci između dva čarobna jezera. Posvuda se osjeća kineski utjecaj, cesta je kamena, ali njegovana, posvuda su uredni betonski mostovi - u svakom selu od čerpića postoji ogromna pompozna zgrada s vratima od pagode i velikim dvorištem - kasarnom. Gurla Mandata, golemi masiv od 7728 m, koji stoji odvojeno od Himalaja, dominira cijelim krajolikom. Reći da sve ovo nije kao ono što se dogodilo jučer je ne reći ništa. Činilo se kao da smo na drugom planetu. Planine u obliku mjeseca, dolina Karnali je široka i beživotna. Sve podsjeća na smrznutu psihodeličnu glazbu. Kad smo išli između jezera Valera je "pukao". On je entuzijastični fotograf (pričekajte izložbu) i po prvi put na svom putovanju jasno je shvatio da je došao s razlogom. Proveli smo noć na toplim izvorima samostana Chuku - kupka za jake duhom, ali nakon tjedan dana izbivanja, tko god je - otišao. Na prevlaci, kako i dolikuje pred Korom, umivali su se u oba jezera. Suprotno legendama i Muldashevu, Rakshastal - nije otrovan - sami su u njemu vidjeli veliku pastrvu, ali koža se zateže od pranja.

Samostan Chiu, pored kojeg smo prespavali, je znamenitost – u njemu se nalazi špilja velikog bodhisattve Padmasambhave. Nismo ušli u samostan - nije bilo ključara. Ali onda smo se slikali i meditirali na suprotnom brdu. Mjesto zapanjujuće ljepote i energije. Bio sam jako zakačen, Valera poriče da je Oleg ležao bolestan.

Nakon Chukua preselili smo se u Zandu, provincijski gradić na mjestu nekadašnjeg Guge kraljevstva.

Grad je u potpunosti posvećen kineskim ratnicima. Jedina betonska ulica puna je marširajućih vojnika, reklama, malih kafića i brijačnica za masažu sumnjive kvalitete, gdje su pospane djevojke na oprezu da služe hrabrim kineskim ratnicima. Samostan Tholing, koji se nalazi u gradu, uništili su Kinezi tijekom Kulturne revolucije, a kasnije je osrednje obnovljen.

Prizor je jadan. Ali glavni grad kraljevstva Guge - drevni Tsaparang - polušpiljski dvorac smješten na visokoj glinenoj litici je nevjerojatan i potrebno je pola sata da se popnete na sam vrh do kraljevskih odaja. Pogled od tamo je neusporediv. Općenito, dolina Sutlej, u kojoj se nalazio Guge, svojevrsni je Colorado - golemi kanjon s toliko erozivnim krajolicima da nema dovoljno mašte da se to opiše.

Na sljedećoj stanici u termalnim izvorima Tirtapuri sreli smo rusku grupu. Dečki su nas pozvali na čaj i razmijenili smo dojmove. Dečki su se vozili autocestom iz Katmandua. Očekivano na takvom putu do Tibeta, neki su se ljudi žalili na "rudara". Držali su se čvrsto, ali neki su izgledali zelenkasto i gotovo su svi očito bili ljubomorni na naše stanje. Bili smo zavidni sami sebi - s takvim rasporedom aklimatizacije nismo imali praktički nikakvih simptoma. Vrlo je rijetko da si netko može priuštiti takav luksuz.

Tehnička digresija - "Planinska bolest"

Ili od milja "gornjaška", dobro poznata "djevojka" svih planinskih putnika i penjača. Strogo govoreći, to je reakcija organizma na složeni utjecaj svih visokogorskih čimbenika - niskog atmosferskog tlaka, prorijeđenog zraka s malom količinom kisika, hladnoće, pojačanog sunčevog zračenja.

Manifestacije planinskog osipa mogu biti vrlo različite od nedostatka zraka i blage glavobolje do oticanja pluća i mozga. Srećom, posljednje ozbiljne manifestacije na visinama do 6000 m izuzetno su rijetke, a to više ugrožava planinare. Ali svaka osoba drugačije reagira na nadmorsku visinu. Stoga se ova opasnost ne može podcijeniti. Jasno je da osobe s kardiovaskularnim i respiratornim bolestima ne bi trebale igrati igre na velikoj nadmorskoj visini.

Za "gotovo zdrave" ljude najvažniji način prevencije planinske bolesti je raspored postupne aklimatizacije, a liječenje ozbiljnih simptoma je brzo spuštanje. Veliki je problem što su itinereri većinu vremena ograničeni standardnim vremenskim okvirom koji ljudi mogu uzeti za putovanje.

Uostalom, ne želite dragocjene dane godišnjeg odmora provoditi besposleno sjedeći i aklimatizirajući se na nekom dosadnom mjestu. I u tom smislu naša ruta je idealna, jer raspored penjanja praktički odgovara starim udžbenicima planinskog turizma - 600m dnevno. I to bez ijednog praznog dana.

Ovdje bih želio napomenuti da postoji medicinski lijek koji pomaže bržoj aklimatizaciji - to je diamox (diacarb). Zaista je učinkovit, iako nije lijek za sve, ali nije vrlo koristan za jetru i gušteraču - stoga je uzimanje ili ne osobna stvar svakoga. Ako se odlučite za uzimanje - svakako se posavjetujte s nama o dozama i znajte da ga uvijek imamo u kutiji prve pomoći.

Nakon Tirtapurija, vratili smo se u Darchen, mjesto gdje Kora počinje i završava oko Kailasha. Imali smo pola slobodnog dana i otišli smo s još bolesnim Olegom u Centar tibetanske medicine. Ne treba zamišljati hrpu čarobnjaka koji jednom srebrnom iglom zabodenom u guzicu liječe sve bolesti odjednom. Sve je mnogo prozaičnije. Ovu instituciju financira Švicarska tibetanska dobrotvorna zaklada, koju vodi dr. Tukpa. Centar ima medicinsku školu za lokalne tinejdžere i malu tvornicu za proizvodnju lijekova od više nego egzotičnih sastojaka. Školski učitelji - nekoliko mladih sljedbenika Tukpe odvoze bolesne, pomažu lokalnom stanovništvu i najčešće turistima koji boluju od "rudarske groznice". Momci prakticiraju pulsnu dijagnostiku i to izuzetno uvjerljivo, utvrđujući bolesti koje su vam poznate duže vrijeme i njihovo trenutno stanje. Nakon toga se prepisuju biljne kuglice i napici vrlo, vrlo učinkoviti, u što smo se više puta mogli uvjeriti.

Oleg je također puno pomogao. Nakon Centra, krenuli smo na radijalni izlet do samostana Gyandrak, izgrađenog unutar prstena Kora. I tu smo prvi put nakratko zakačeni planinskom bolešću. Samostan je nov, zapanjujuće lijep, sagrađen na mjestu starog - iz 13. stoljeća. Ovdje me uvijek obujmi osjećaj svjetlosne energije koja me ispunjava. Ovaj put nije bio iznimka. Valera poriče da je Oleg još uvijek bolestan.

U Darchenu smo sreli još par ruske grupe. Čini se da su naši ljudi ovdje u većini. Statistiku je pokvarilo 117 Indijanaca, od kojih je, međutim, kako se kasnije pokazalo, 16 došlo do kore, a prema neprovjerenim podacima 4 su prošla, nekako smo sve pretekli, a Indijance nismo vidjeli. Općenito, teško je zamisliti što te često starije, bezoblične i fizički bespomoćne ljude može natjerati da pokušaju i, ne uvijek neuspješno, krenu na tako teška i po svoje nesigurno zdravlje rizična putovanja.

Povlačenje - planina Kailash

Planina Kailash (Kailash). Mnogi mitovi i legende povezani su s Kailashom. Četiri svjetske religije Kailash smatraju svetim mjestom: Hindusi vjeruju da je Kailash kozmičko središte svemira i da u njemu živi moćni bog Šiva, a obližnje sveto jezero Manasarovar stvorio je bog Brahma. U hinduističkoj tradiciji, Kailashu odgovara mitska planina Meru. U Mahabharati je opisana kao "ljubi nebesa na njihovoj samoj visini, sjaji poput jutarnjeg sunca, poput vatre nezamućene dimom, neizmjerna i nedostupna ljudima koji nose grijeh." Jainisti štuju Kailash kao mjesto gdje je njihov prvi svetac postigao oslobođenje. U religiji Bon se vjeruje da je prvi majstor Tongpa Shenrab sišao s neba na planinu Kailash. U budizmu se vjeruje da Demchok, gnjevni oblik Shakyamuni Buddhe (analogija sa Shivom), živi na Kailashu. Kailash je u obliku piramide, rubovi planine nalaze se gotovo točno na kardinalnim točkama, na južnoj i istočnoj strani planine sjecište pukotina podsjeća na svastiku. Četiri velike azijske rijeke Sutlej, Ind, Karnali i Brahmaputra teku iz Kailasha. Kora je ritualna obilaznica oko Kailasha. Vjeruje se da i jedna premosnica otklanja sve životne grijehe. 108 puta, osigurava prijelaz u nirvanu u ovom životu. 3 i 13 obilaznice također se smatraju povoljnim. Radi se na pun mjesec, kora se računa kao dva! Kailash je okružen dolinama, tako da kora ne zahtijeva posebnu obuku ili opremu. Udaljenost - 53km.

Visina Kailasha je 6714 m, a ne 6666 kako piše Muldashev. I općenito, svi njegovi "geografski" proračuni o planini, blago rečeno, kontroverzni su. Kailash ima dovoljno tajni i magije bez ljudske pomoći. Sada na internetu možete pronaći svakakve lažne priče da se netko popeo na vrh. Dopustite mi da ne vjerujem. The Lonely Planet, svjetski poznata publikacija vodiča diljem svijeta, koja ima pristup svim informacijama, napominje da su dozvole za uspon na Kailash izdane samo dva puta - jednom španjolskoj ekspediciji, koja je otkazana zbog prosvjeda svjetske javnosti. , drugi put Velikom Reingoldu Messneru. Samostalni osvajač svih osam tisućnjaka proveo je neko vrijeme u blizini planine i otkazao uspon iz nepoznatog razloga, ograničivši se na rekordni rekord uspona na Koru - oko 12 sati, koji, međutim, nije puno brži od prosjeka Tibetanski hodočasnik. Da, i polako smo prošli koru u 14 radnih sati.

A evo Core. Uzbudljivo jutro. Oleg je skupio svu snagu svog tijela, iscrpljen kašljem, i krenuli smo glavnim hodočasničkim putem. Moram reći da smo i mi bili super, kihanje i kašljanje - boravak u istom džipu nije mogao proći bez traga.

Sve u svemu, naš napredak je bio bez problema. Prošli smo pored Darbochea - ovo je ogroman molitveni stup koji se mijenja jednom godišnje na Saga Dawu - rođendan, prosvjetljenje i paranirvanu Shakyamuni Buddhe (Shakya Tukpa na tibetanskom). Darboche je stajao ravno - postoji legenda, ako prođete i vidite da Darboche stoji ravno - onda je sve u redu, ako je Darboche nagnut prema središtu Kailasha, onda vam poslovi nisu baš dobri, a ako iz centra - onda stvari izmiču kontroli...

Bilo nam je sve u redu. To me uvjerilo ništa manje od uvjeravanja kineskih i tibetanskih liječnika da Oleg nema upalu.

Na sreću, ušli smo u dvostruki chorten (stupu) Kangyi i obišli mjesto nebeskog groba (tijelo pokojnika predaje se pticama - uobičajena praksa na Tibetu) od 84 reh mahasidha (sveto tantristi). Valera i ja popeli smo se u manastir Chuku koji visi nad dolinom Shershon. Samostan je posvećen Amitabi, Budi nesigurnog svjetla. Zadnji put su naši momci sudjelovali u ritualu dugovječnosti, kada je kip Amitabe opran i presvučen, te primili blagoslov Rinpochea (opata).

Ovaj put u samostanu je svatko gledao svoja posla, a mi smo otišli ostavivši priloge i pokoju sliku.

Na putu smo svako malo sretali domaće hodočasnike. Neki od njih su nas iznenadili. Zajedno s nama iz Darchena je izašla i 70-godišnja baka s unukom. Hodali smo dosta brzo, prestigli sve grupe, ali je nekim čudom moja baka cijelo vrijeme hodala uz nas. Često su tu bili osobito religiozni derviši koji su se kretali na sedždi, odmjeravajući svoj put, ležeći na zemlji do svoje pune visine.

Vrijeme se postupno kvarilo, a dok smo stigli do skloništa samostana Dira Puk, zavladala je prava mećava. Sjedili smo u velikom platnenom šatoru, pili tibetanski čaj s jakovim maslacem i solju i gledali kako nam nevjerojatno lijepa i graciozna mlada Tibetanka sprema tukpu - tibetanske domaće rezance pomiješane sa svime što je jestivo u kući.

Sutra ujutro moramo savladati Drolma La - prijevoj Zelene Tare, jednu od suza suosjećajnog Chenreziga (Buddhe Samilosti), koja je spasila od nesreće pionira barka Gotsampua, graditelja svih samostana Kailash. Ona i danas štiti sve koji hodaju stazom hodočasnika. Svaki put kad se spustim u Darchen, pomislim - doista, prijevoj od 5700 m mogao bi biti puno teži. Tako je bilo i ovaj put.

Unatoč snijegu i vjetru, na prijevoj smo stigli za tri sata i, prestigavši ​​sve grupe, već tog dana bili smo u Darchenu.

Pet kilometara prije Darchena izašli smo na cestu, gdje nas je čekao naš džip, ali je cijelo društvo, uključujući ateistu Valeru i bolesnog Olega, željelo dovršiti koru - t.j. očekivano, hodajte nogama do mjesta odakle ste krenuli.

I još nešto - ispred samog prijevoja nalazi se mjesto Shiva Tsal - ovdje trebate ostaviti sve nepotrebno ili simbol od kojeg se želite oprostiti, zakopao sam kutiju cigareta u snijeg ... i ja nisam pušio skoro mjesec dana.

Navečer smo večerali kod “Uncle Sama” kako smo zvali kineskog vlasnika restorana u Darchenu, ujutro smo sjeli u džip i navečer nakon 10 sati vožnje stigli do Saga, granice zapadnog Tibeta. U Sagi je konačno izgrađen koliko-toliko podnošljiv hotel u kojem se može očekivati ​​topla voda. Jedva smo iskoristili ovaj cirkus.

Sažetak Zapadnog Tibeta - Ngari.

Ngari je divlje ogromno mjesto, dugo 1000 kilometara, kineska cesta je u neskladu s divljim planinama, sprženim pustinjskim prostorima i prljavim kamenim selima
* u Ngariju se nalaze Kailash, Manasarovar, Guge i mnoga druga tibetanska svetišta i spomenici.
* Tibetanci su uglavnom lijepi i hrabri ljudi užasno slični andskim Indijancima Quichua - potomcima Inka. Usput, ritualne tibetanske maske također su iste kao južnoameričke - možda postoji veza.
* Krajolik je zadivljujući i raznolik, od snježnih vrhova do ogromnih pješčanih dina - ništa slično!!! - nema gradova, nema hotela, nekoliko mjesta kao što su Purang, Zanda, Ali, imaju jednu betonsku ulicu sa neonskim reklamama i kineskim prostitutkama, ali nemaju tekuću vodu i normalne toalete. Fraza iz vodiča - ovaj hotel ima TV i WC - malo je manje strašna. Ti se smiješ.
* bez duše - postoji par toplih izvora za "jake duhom".
* skloništa - kuće za goste, sasvim podnošljive, iako gore od nepalskih.
* hrana se može dobiti u gotovo svakom pansionu - ovo je tibetanska tukpa, u selima - kineska hrana, isprva se čini ukusna, nakon tjedan dana Europljanin se osjeća kao akvarij od nekih njihovih začina. Divlje gadan osjećaj, samo komad može izliječiti pohano meso s pomfritom ili zdjelicom heljde.
* Možete se kretati na četiri načina:

1. S punim kampom, kuhinjom i pratećim kamionom s nepalskim šerpama kao što je ranije opisano, ovu metodu preferiraju zapadni turisti. Gadljivi su i ne vole živjeti u gostinjskim kućama.

2. S kamionom i nepalskom kuhinjom, ali bez šatora - tako vole naši turisti - skloništa im je sasvim podnošljiva i udobnija od šatora, ali nepalski kuhari itekako uljepšavaju život.

3. Samo s džipom i vodičem, vlastitim plamenikom i dijelom s hranom - tako smo se vozili - sasvim se može proći ako ljudi nisu hiroviti - dodaje dosta mobilnosti.

4. Bez svega toga - kao ludi backpackeri koji imaju vremena - cijeli život pred sobom čekati stopiranje do Lhase.

Ukratko o Tsangu

Zatim nas je čekao Tsang - središnji Tibet, rodno mjesto tibetanske kulture i mjesto glavnih svetišta budizma, koje je jako stradalo od Kineza. Ovo je već običan turistički izlet, koji je također uključen u naš program. O tome ćemo ukratko, ne zato što se nema što ispričati, naprotiv, svaki od velikih Tsang samostana vrijedan je posebne priče (čak i posebne monografije), ali samo su to potpuno različite priče.

Počevši od Lhatsea, čekale su nas šik autoceste. Sada se ovim putem može doći do kultnog samostana Sakya, a prošle godine nas nisu pustili zbog njegove (cestovne) izgradnje.

Sakya je rodno mjesto i glavni samostan reda Sakyupa, jednog od četiri u tibetanskom budizmu. Glava ovog reda, za razliku od ostalih tibetanski redovnici ima pravo sklopiti brak radi stvaranja potomstva i prijenosa vlasništva putem nasljeđivanja. Od Sakya Image par sati do Shigatsea i velikog samostana Tashilhunpo, koji je povezan s pojavom obje najviše duhovne institucije Tibeta - Dalaj Lame i Panchen Lame. Izgrađen pod 9. Panchen Lamom, najveći svjetski 26-metarski pozlaćeni kip Maitreye Bude (budućeg Bude) nalazi se u Tashilhunpu.

Nadalje, naš put je ležao u Gyantseu. Ovdje se nalazi samostan Pelkor Chode, jedinstven po tome što objedinjuje 13 samostana tri različita reda. Na području samostana nalazi se Kumbum - najveća stupa (čorten) u Tibetu. Nad gradom se uzdiže Dzong - povijesna utvrda koju su 1904. zauzeli Britanci tijekom invazije pod zapovjedništvom engleskog kolonijalnog časnika Francisa Younghusbanda.

Nažalost, nova cesta kroz prijevoj Kamba La još nije dovršena, što vam omogućuje da vidite u punom sjaju Yamdrok Tso, jedno od četiri (vjerojatno najljepša) sveta jezera Tibeta.

I na kraju Lhasa. Lhasa je sada vrlo kineski grad - nedavno je puštena u promet nova brza željeznica i Kineza će biti još više. Možete puno pričati o samostanima u Lhasi, o zlatnoj ljepotici Potali lišenoj duše - prisutnosti Dalaj Lame, io ogromnom Drepungu - najvećem samostanu na svijetu, koji je primio 10.000 redovnika. Valera je kao fotograf još jednom "pukao" kada smo došli do poznatih filozofskih rasprava u samostanu Sera, poznatih još od srednjeg vijeka, a koje predstavljaju najsvjetliju predstavu.

Ali ipak, duša Lhase, koja čuva tibetanske korijene, jest glavni hram Buddhism Jokhang smješten u središtu stare tibetanske četvrti Barkor. Kružna ulica oko Jokhanga, poznata i kao Barkor Street, je i tržnica suvenira i mjesto za prodaju pravih remek-djela, na primjer, ne mogu zaboraviti jednu od thangka (tibetanska ikonografija) s likom Zelene Tare naše zaštitnice na kori.

A Lhasa nas je ispratila s prekrasnim restoranom, koji se veže uz romantičnu priču o posjetu 6. Dalaj Lami, osim duhovne uloge poznatog kao lirski pjesnik Tibeta. Ali to je sasvim druga priča. Nakon tri tjedna, povratak u Kathmandu bio je kao povratak kući.

Sažetak Tsanga i okolice Lhase.

* Tsang je mjesto glavnih samostana tibetanskog budizma
* potpuno civilizirano mjesto, iako su sela još divlja - u gradovima je sve civilizirano.
*
* samostani su zadivljujući arhitekturom, skulpturom i slikarstvom, njihov povijesni i kulturni značaj je ogroman
* Osobno mi je teško fokusirati se na energiju i svoja unutarnja iskustva tamo.
* posebno smeta prisutnost kineskih pravila - plati ulaz - plati fotografiju, i očito kineskih KGB-ovaca u redovničkim haljinama koji to slijede.
*ima hrane svakakve - puni su svakakvih restorana, najbolji su oni u kojima rade nepalski kuhari.
* Hoteli su sasvim pristojni. No kineska iznenađenja možete očekivati ​​od bilo koga, pa čak i od hotela s četiri zvjezdice u Lhasi (tamo više nema).

Proširi nit rasprave

Hodočašće u Tibet, Lhasu i planinu Kailash povezano je ne samo s prevladavanjem geografskih barijera, već i političkih. Ovo je, moglo bi se reći, prva faza u odabiru onih koji zaista žele doći na ovo mjesto. Takva su grupna putovanja dobra jer se možete zadržati na mjestu koje vam se sviđa i povući se na meditaciju.

Putovanje u Kailash je posebna tura. Svaka osoba ima svoj cilj, u većini slučajeva on je previše osoban da bi ga rekao bilo kome drugom. Ali zajednički cilj svih hodočasnika je dobrobiti svijeta poboljšavajući svoje srce i dušu. Na takvim mjestima moći počinju eskalirati sve emocije: i pozitivne i negativne. Mjesta moći mogu dati ljudima ne samo energiju, već i zategnuti, uroniti u sebe. Iz tog razloga je važno putovanje, raspoloženje grupe i rad s Mjestom.

Glavne prednosti putovanja po Tibetu

1. Možete napraviti koru (obilaznicu) oko Kailasha, duhovno pročišćavajući.
2. Upoznati se s drevna religija mir.
3. Shvatite i poboljšajte ukupnu karmu.
4. Razgovarajte s budistima, tibetancima i redovnicima.
5. Posjetite hramove koji su veličine usporedivi s gradom.
6. Posjetite mjesta koja su najbliža nebu.

Gotovo svake godine Tibet se zatvara dolaskom veljače, kao i u ožujku (1959. tibetanski ustanci su se ovdje često događali u ožujku), osim toga, datum podizanja barijere u travnju ne može se točno znati unaprijed. To uvelike utječe na proces organiziranja putovanja u Tibet za svibanjske praznike, jer proces dobivanja dozvola (posebnih dozvola) za ulazak u Tibet traje dugo, a potrebno je kupiti avionsku kartu i rezervirati hotelsku sobu unaprijed i platiti dosta prije puta.

Osim navedenih mjeseci u godini, u nekim slučajevima Tibet je zatvoren u drugim razdobljima u godini bez posebnog razloga, a turisti nisu upozoreni na to. Uz sve to, ako već imate spremnu dozvolu za Tibet, onda vam obično može omogućiti putovanje ovom rutom, čak i ako je zatvorena za javnost.

Na teritorij Tibeta možete ući prolaskom kroz Kinu ili kroz Nepal, uz svu ovu proceduru papirologiju za ulazak na teritorij zemlje u oba slučaja bit će različit. Do tada su se u Kailash selili i razni hodočasnici sa samog vrha Inda - primjerice, ekspedicija Roerich, no zbog političkih prilika to trenutno nije moguće niti će biti u bližoj budućnosti.

U svakom slučaju, u trenutku kada se krećete kroz Kinu, od samog početka trebate dobiti, poslati kopiju tvrtke domaćinu u Tibetu, a tamo, nakon preliminarne provjere od strane sigurnosnih tijela te zemlje, odgovarajuća grupa dozvola će se održati. Ova izvorna dozvola bit će poslana s voštanim pečatom posebnom kurirskom poštom u vašu ulaznu luku u zemlju. Ovdje možete dobiti dozvolu od predstavnika zemlje domaćina.

Bez dozvole vam jednostavno neće biti dopušteno da se ukrcate na ovaj let ili na vlak koji polazi za Lhasu. Ovakva birokracija ima i svoje uočljive nedostatke: u nekim slučajevima postupak izdavanja posebne vize i dozvola se mijenja, osobito često se to može dogoditi u konzulatima koji se nalaze u St. Ali taj se problem može riješiti ako uspostavimo kontakt s partnerima iz Tibeta. Glavna prednost je što možete otići u Lhasu doslovno odmah po dolasku u Kinu, ako vam, naravno, veza to dopušta.

Najmanje dva tjedna prije polaska, trebali biste poslati sve kopije svojih putovnica u zemlju domaćina. Upravo uz njihovu pomoć pripremit će se tibetanska dozvola u Lhasi, koja će se unaprijed dati NR Kini.

Nakon što stignete na teritorij ove zemlje, odmah ćete dobiti nepalsku vizu u zračnoj luci (cijena počinje od 25 USD i ovisi o duljini boravka u zemlji, što će biti određeno rutom). Zatim putovnice predajete na područje veleposlanstva preko tvrtke, a sljedeći dan (važno je da je radni dan) dobivate natrag dokument s gotovim vizama. Veleposlanstvo prima i izdaje svoje dokumente svakog ponedjeljka, srijede i petka od devet do dvanaest sati. Iz tog razloga vrijedi unaprijed planirati vrijeme dolaska u zemlju.

Danas možete doći na područje Kailasha koristeći nekoliko ruta.

Dolazak u zemlju preko Kine, hodočašće u Kailash

Kroz Nepal (Katmandu)

Možete se vratiti koristeći nekoliko opcija za to odjednom:

Značajke rute

Tibetanska visoravan ima prosječnu visinu od oko 4500 metara, visina Lhase u središtu grada doseže 3600 metara, a na kori u blizini Kailasha možete pronaći prolaz Droma-la, koji ima visinu od oko 5600 metara (ovo je približna visina Elbrusa). Upravo iz ovog razloga glavno pitanje za putnika po Tibetu to je pravilna i postupna aklimatizacija na visinske uvjete. Bez takve aklimatizacije, oni koji su navikli na život u nizini ne samo da će se osjećati loše na visini, već će trebati hitnu medicinsku pomoć i prijevoz kako bi spasili život.

Aktivna aklimatizacija je najviše učinkovita metoda. Ako ste samo u vozilu koje se penje na veliku visinu, to će biti jednako ronjenju u vodu bez ronilačke opreme. Koliko dugo vaše tijelo može tolerirati? Upravo iz tog razloga treba se kretati u svakoj prilici, ali pritom se ne zanositi, jer ovom metodom možete brzo srušiti ritam otkucaja srca, ali i normalno disanje.

Upravo na ovom mjestu nalazi se jedno od svjetskih čuda - to je Potala, koja je nekada bila zimska palača samog Dalaj Lame, te drevni i sveti hram za budiste na Tibetu - Jokhang (VII. ).

Let

Let za Lhasu štedi mnogo vremena, a također vam omogućuje da provedete više vremena u glavnom gradu Tibeta kao dio turneje. Putovanje do Lhase vlakom nedavno završenom kineskom željeznicom iz Pekinga traje oko dva dana (45 sati). Ako uzmemo u obzir značajke ruta, tada takvo putovanje omogućuje detaljnije razmatranje Kine, pregled inženjerskih građevina i izgradnje, ali ujedno i najteže tunele u visoke planine prolazeći noću.

Pomoću željeznička pruga od 2014. može se doći čak i do Shigatsea. Ali u ovom trenutku nećete moći vidjeti Gyantse i Shalu, koji su, naravno, vrijedni pažnje putnika, osim toga, aklimatizirat ćete se mnogo gore, jer ćete ubrzati napredovanje do Kailasha za cijeli dan. Teoretski, na povratku, za promjenu, možete preći u Shigatse iz automobila u vlak kako biste cijenili inženjering i konstrukciju kineskih radnika. Ali za to ćete morati platiti dodatni novac, jer će se automobil s vašim stvarima ipak morati vratiti u Lhasu paralelnom cestom.

Prijava preko teritorija Lhase (i iz Kine i iz Nepala) daje turistima priliku da se upoznaju s velikom prijestolnicom Tibeta. U to vrijeme, dva ili tri dana, odvija se proces učinkovitije aklimatizacije, jer turist mora hodati oko raznih hramova, kao i popeti se na obronke Potale.

Pri ulasku u državu preko Nepala, procedura s raznim papirima je puno lakša, ali zahtijeva dolazak u Kathmandu 2-3 dana prije nastavka puta prema Tibetu. Upravo iz tog razloga putnik bi trebao proći teritorijem Nepala.

(dozvola za ulazak): let do Pekinga, zatim do Lhase i onda dalje u džipovima.
Cijela ruta je striktno raspoređena po danima. Kontrolne točke posvuda, temeljite provjere. Obično kineski časnik prati grupu, ali smo imali sreće: naš vodič je imao dopuštenje ne samo od Tibeta, već i od kineskih vlasti, pa smo išli bez čuvara.

Pripremajući se za put na Tibet naučila sam kako se nositi s visinskom bolešću, koje asane najbolje pomažu jer su sa mnom na izlet išli studenti. Pitao sam Lois Steinberg, Iyengarovu studenticu, najvećeg stručnjaka za joga terapiju. Rekla je da je bolje ne raditi ništa ili samo one asane koje pomažu u poboljšanju stanja koljena. Tatjana Toločkova, jedan od glavnih ruskih autoriteta za Iyengar jogu, savjetovala je Halasanu - nakon nje se lakše diše. Drugi iskusni učitelj rekao mi je da na takvoj visini ne možete dati ništa teško: ubijate ljude, ubijate sebe.

U Lhasi smo se gotovo svi osjećali loše: glavobolja, mučnina. Nisam namjeravao uzimati lijekove, jer poteškoće povezane sa zaobilaženjem Kailasha nisu ništa više od čišćenja karme, a što više dobijete, to više grijeha izbrišete iz sebe. Stoga je korištenje nekih lijekova pokušaj zavaravanja samog sebe.

Nakon što sam iskusio ljekoviti učinak nekih asana na sebi, dao sam punu nastavu, a zatim sam čak dodao i stalak na glavi, rukama i podlakticama. samo savršena pomoć. Glava je prošla, mučnina je nestala. Također jednostavni pogledi pranayama, uglavnom ležeći. Primjetno je da su oni koji nisu odustali od joge mnogo manje bolesni od onih koji nisu mogli ustati. Vježbali smo na krovu hotela - nije najčišće mjesto niti najujednačenije. Temperatura je bila oko nule, svi su bili u toploj odjeći. Zamolio sam sve da psihički daju višak svoje snage onima koji se nisu mogli natjerati da ustanu. Kako se kasnije pokazalo, tada im je postalo lakše, iako nisu ništa znali o našem sudjelovanju.

Lhasa razgledali smo tri dana. Išli smo u hramove i samostane. Znali smo da u samostanu Sera uvijek postoji intenzivan duhovni život, tamo žive stotine redovnika, koji sjedeći na trgu vode rasprave, razgovaraju sa studentima. Sada kao da je mrtav. Redovnici su gotovo nevidljivi. Sastajali smo se ne više od 15-20. Gdje je nestao ostatak, što se tamo događalo u proljeće? O ovome svi šute. Nakon proljetnih događaja život kao da je utihnuo. U hramovima i na ulicama Sira postoje tragovi pustoši i oskvrnjenja. Oko aktivnih samostana vojnici sa strojnicama.
Teška srca napustili smo Lhasu.
Od Lhase preko Shigatsea, drugog najvećeg grada na Tibetu, do Kailasha putovali smo džipovima pet dana. Proveli smo noć u slatkim, skromnim pansionima.
Odvezli smo se do prijevoja, iza kojeg se trebao otvoriti Kailash. I pojavio se - gotovo ne skriven oblacima. Pozdravio nas je. Ja i još nekoliko ljudi požurili smo da klanjamo Kailashu. Nekoliko minuta kasnije nestao je u oblacima.

Opet smo se pomaknuli i tada primijetili oblak koji je obrisima podsjećao na slona. Uspio sam to fotografirati. Istina, kasno sam shvatio, nisam mogao uhvatiti razinu horizonta iz auta, slika je ispala malo mutna. Ali još uvijek se vidi: ovo je slon koji hoda po zemlji. Što je slon? Ovo je Ganesha, sin boga Shive i njegove žene Parvati. Ganesha je svetac zaštitnik studenata i putnika. Ali on ima još jednu funkciju - sprječava grešnike da dođu do svete planine. Nakon obilaska Kailasha brišu se svi grijesi; Međutim, ima previše kandidata, a Ganesha odabire samo one koji su vrijedni. Ganesha nas je pozdravio svojom pojavom u obliku slona. Ali on nam je pripremio kušnje.
Na svetom jezeru Manasarovar obavili smo ritualno kupanje, iako je bilo hladno. Čak su prali samo ruke i noge.

Kailash se otvara za koru (kora, ili parikrama, obilazak oko svetog mjesta) samo dva puta godišnje: krajem travnja - svibnja i krajem kolovoza - rujna. Ostatak vremena je nemoguće proći koru. Zimi i u jesen sve je prekriveno snijegom. Pljuskovi ljeti. Lavine se spuštaju u proljeće. Dakle, staza je otvorena samo oko tri mjeseca u godini. Na Tibet smo otišli 20. rujna, dakle na samom kraju sezone. Posebno smo otišli tako kasno - htjeli smo proći koru 29., na mladi mjesec. Vjeruje se da je za vrijeme mladog i punog mjeseca energija ovog mjesta posebno jaka.
Oni koji su nas išli dočekati rekli su da je staza zatvorena: pada snijeg, grupe ne idu - veliki rizik. Bili smo obeshrabreni.
Ipak, prvi koje smo vidjeli u Darchenu, kampu iz kojeg počinje kora, bila su dva Austrijanca, snažni mladi momci, biciklisti. Upravo su završili koru. I to ne za tri dana, kako većina hoda, nego za dva. Gotovo nitko se nije usudio krenuti, ali su riskirali – i uspjeli. Razveselili smo se: znači proći ćemo. Vjerojatno su se svi bojali da se neće vratiti kući, ali nitko to nije pokazao.

Obično grupe koje prolaze kroz bark uzimaju jakove na kojima nose prtljagu - ruksake, vreće za spavanje. Tibetanski jakovi nalikuju dinosaurima - s ogromnim rogovima, ali vrlo sramežljivi. Međutim, Tibetanci u Darchenu su nam rekli da jakove ne treba uzimati: kad padne snijeg, oni padnu između kamenja na nizbrdici i slome noge. I angažirali smo četiri šerpa vodiča. Jedna od njih bila je lijepa djevojka, krhka, lijepog lica.
Obično se dijeli na tri segmenta. Prvog dana prijeđe se 20 km, drugog 23, trećeg 10. Ukupno 53 km.

Dakle, prvi dan. Morali smo hodati 20 km, provodeći noć u malom pansionu u blizini sjevernog zida Kailasha. Dugo smo hodali zapadnom stranom planine. Prvo po stijenama, pa nije bilo teško hodati. Zatim kroz snijeg. Do kraja dana već smo hodali kroz snježne nanose.
Susreli smo nekoliko puta grupe koje su se odlučile vratiti: shvatile su da nemaju snage i odlučnosti ići dalje. Jedan nizozemski par, potpuno iscrpljen, rekao nam je da im je odlazak ovamo najveća glupost u životu.
U nekom trenutku, ogromna ptica počela je kružiti iznad nas, dolijećući iz Kailasha - tijelo ne manje od ljudskog, s golemim rasponom smeđe-bijelih krila. Ptica je kružila iznad nas i odletjela natrag. Hrane se ljudskim ostacima s obližnjeg groblja. U Tibetu se ne zakopavaju u zemlju, jer ima malo zemlje, uglavnom, i ne pale je, jer je za to potrebno ogrjevno drvo. Lešine se usitnjavaju i ostavljaju na stijeni, gdje ih kljucaju ptice. Groblje nije prazno: neki posebno dolaze ovdje da odu na drugi svijet sveto mjesto; neki umiru tijekom lajanja - neki su slabo opremljeni, neki ne podnose stazu. Sudeći po debljini, ptice uvijek imaju što kljucati.
Začudo, nisam se osjećao umorno. Nije mi bilo jasno odakle bi mogla doći. Pogledate Kailash - i snaga se dodaje. Nikad se prije nisam penjao na planine. Svi su me plašili da će biti jako teško. Ali ovdje kao da je uključena dodatna baterija. Trčao sam ispred svih. Ušao sam u ritam: korak desnom – udah, korak lijevom – izdah.

Napokon smo stigli do pansiona. Austrijski biciklisti su nam savjetovali: kada prvi dan dođete na noćenje, pokušajte se popeti još malo uzbrdo, ovo je najbliža točka Kailashu po cijeloj kori. Nije bilo ljudi koji bi se htjeli penjati negdje drugdje, išao sam sam. Doista, s ove se točke Kailash najbolje vidio. Odavde je najljepše: sjeverni zid je gotovo okomit, a na vrhu je ogromna snježna kapa.
Pogledao sam Kailasha i shvatio da nikad u životu nisam osjetio ništa slično. U prirodi obično postoje dvije vrste stvari. Ili su nepomični, statični, kao da spavaju, ili se kreću, dinamični. Snaga u njima ne spava, ona se očituje. U Kailashu je oboje kombinirano. Ova moć je i potencijalna i manifestirana. Evo ga, osjećate ovu silu usmjerenu na vas. Čini se da je u vama i kao da dolazi odande. Pred vama je nepokolebljiva snaga, a vi osjećate snagu iznutra, a njezino vas prisustvo tjera da učinite nešto, idete dalje i pomažete drugima da idu.
Navečer su nam šerpe javile da neće dalje – ne žele ginuti s nama. Ponudili smo duplo plaćanje. Ali nisu pristali ni na što. Ujutro smo im dali sve naše stvari, vreće za spavanje, i oni su se vratili, natrag u Darchen, a mi smo nastavili put bez njih.

Drugi dan je najteži. Cesta gotovo cijelo vrijeme ide uzbrdo. Kamenje je prekriveno snijegom, a klizanje, padanje između njih, padanje u klanac je bezvrijedno. Ovo se dogodilo našem vodiču. Bio sam tamo, zgrabio ga za ruksak i pomogao mu da izađe. Tibetanac je odmah otišao dalje, ali meni je dugo trebalo.
Konačno prijevoj Drolma-La. Ovo je najviša točka staze, 5626 metara. Popevši se tamo, sjedio sam i čekao da se pojave moji drugovi. Dugo ih nije bilo, a ja sam već počeo misliti da su se vratili.
Pas je došao gore. Upozoreni smo da je ovdje vrlo opasno. Ali ovo je noću. I tijekom dana ponašaju se mirno, vrte se okolo, tražeći hranu. Dao sam joj kolačiće. Tada su vrane doletjele, mrvice kljucale.
Javio se Nepalac - kako se ispostavilo, također učitelj joge. Objasnio mi je da smo na najvišem visoka točka kora, koja simbolizira bindi tačku – onu koja se crta na čelu. Ovo je točka prijelaza u novi život.
Sat vremena kasnije pojavila se prva osoba iz naše grupe, a sat i pol kasnije posljednja. Kad je postalo jako teško, svatko je otkrio nešto svoje: čitao je mantre, Pravoslavne molitve koristio holotropno disanje.
Sve je to pomoglo da se savlada najteži uspon.
Vjeruje se da je nakon ove točke, prijelomne točke, put puno lakši: sve nizbrdo. Ali snijeg je bio dubok i nismo osjetili nikakvo olakšanje. Sada smo hodali duž istočnog zida, on je najuži i gotovo se ne vidi: planine smetaju. počeo sjedati. Snaga nam je bila na izmaku. Pansion bi se već trebao pojaviti, ali ga još nema. A ako smo ga već prošli a da nismo primijetili? Pred nama je bila noć bez vreća za spavanje. Možda ima smisla krenuti dalje i nakon hodanja uz južni zid Kailasha još 10 km doći do Darchena?

Ali to je još uvijek pansion. Noć smo proveli pod tibetanskim pokrivačima. Nemoguće se pokriti njima: jako su prljavi, a ako ih skinete, počinjete se smrzavati. Patila sam pet minuta i ipak se pokrila. Probudio se već ujutro.
Sljedeći dan, preostalih 10 km je već lagano hodanje. Svi su se osjećali kao heroji. Snaga se osjetno povećala. Stigli smo do Darchena. Sutradan smo otišli u Tirthapuri, gdje se nalaze topli izvori, gdje je, prema legendi, Shiva poznavao Parvati. Nakon što smo oprali noge u njihovoj svetoj vodi, konačno smo došli k sebi.

... Vjeruje se da ako kroz koru prođete 108 puta, osigurana vam je nirvana tijekom života. Ali postoji još jedan način: nakon što prođete koru 12 puta, uzmite drugu koru, zove se interna, koja prolazi mnogo bliže Kailashu. Istina, još je viši i teži. Pokušajmo.

Cijena programa po osobi, u USD:

Cijena izleta uključuje:

• smještaj u Pekingu, Lhasi i Shigatseu u hotelima 3* u dvokrevetnim sobama s doručkom. U drugim mjestima pansiona (dvokrevetna popunjenost i dostupnost pogodnosti u sobi nisu zajamčeni), u području Kailash, smještaj je moguć u stacionarnim šatorskim kampovima ili u skloništima samostana.
• doručak u hotelima u Pekingu, Lhasi i Shigatseu, u drugim mjestima bez hrane.
• svi izleti individualnim vozilima (autobus za grupe),
• svi izleti s vodičem na engleskom jeziku u Tibetu (u Lhasi, u pravilu, vodič koji govori ruski daje upute grupi prije odlaska u Kailash), vodič-sretač koji govori ruski u Pekingu,
• sve ulaznice tijekom izleta prema programu,
• dobivanje dopuštenja za posjet Tibetu;
• turistička viza za Kinu;
• zdravstveno osiguranje.

Cijena izleta nije uključena:

• zrakoplovni let Moskva - Peking - Moskva (od 28.000 rubalja),
• zrakoplovni let Peking - Lhasa - Peking (let s presjedanjem ili slijetanjem = 998 USD);
• hrana (prosječni troškovi: 10-20 USD dnevno), naknade za nosače, napojnice, vreće za spavanje.

Neobavezno i ​​po potrebi:

Nosači, jakovi, vozači jakova na barku oko Kailasha, cijena je od 60 do 150 USD prosječno dnevno po jedinici pomoći; cijene su više ljeti. Svakako ćete trebati jednu od ovih usluga, morate ponijeti iznos novca sa sobom u Kailash.

Doplata za hitnu kinesku vizu za 4 radna dana 2400 rubalja, za 3 radna dana 5400 rubalja;

Svi osobni troškovi, svi ostali troškovi koji nisu navedeni u programu.

Obilazak Pekinga prvi dan (s vodičem na engleskom): 110 USD po osobi za grupu od najmanje 2 osobe ili 210 USD za individualni izlet.

Vreća za spavanje (može se iznajmiti u Lhasi, 20 USD, plaća se na licu mjesta).

PAŽNJA!!!

Osobe koje boluju od kardiovaskularnih bolesti i astme zabranjeno je putovati na Tibet.

Nositeljima diplomatskih i novinarskih putovnica ne izdaje se dozvola, molimo vas da putujete s civilnim putovnicama.

Ako ste promijenili putovnicu ili planirate promijeniti putovnicu prije prijave, rezervirajte samo s novom putovnicom!

Program obilaska može se promijeniti na temelju trenutnih ili prognoziranih vremenskih/prirodnih uvjeta, vladinih dekreta o postupku za boravak stranaca u Tibetu i drugih naredbi vlasti NR Kine. Ako tijekom putovanja promijenite rutu jedina odluka o promjeni rute prihvaća prateći vodič.

Popis potrebnih stvari:

Vodootporne cipele (dobre su planinske ili vojničke čizme, bolje je kupiti kod kuće i razbiti ih malo prije puta, na Tibetu može biti problema s veličinama)

Topla, vrlo topla vreća za spavanje (najudobnija je u vreći za spavanje na kritičnoj temperaturi od -15 ili -10). Vreća za spavanje se na Tibetu može iznajmiti za 20 USD. O potrebi za najmom vreće za spavanje morate obavijestiti u fazi rezervacije.

Pokrivala za glavu, rukavice, maska ​​za lice

Kvalitetne sunčane naočale sa UV zaštitom!

Krema za sunčanje s maksimalnim zaštitnim faktorom!

Lijekovi za osobnu upotrebu: protiv prehlade, protiv trovanja, protiv proljeva, ljepljiva traka (za kurje oči).

Omiljena hrana za put, na primjer, posebna konzervirana hrana, čokolada, krekeri, kava.

Popis neobaveznih stvari koje vam mogu dobro doći i koje možete kupiti u Tibetu:

Alpinistički štap. Možete iznajmiti alpinistički štap,

Lijekovi za visinsku bolest (neki piju PRIJE dolaska u Lhasu),

Ukusna hrana (čokolade, slatkiši, kolačići, kobasice, sir, dobar čaj ili kava). Možete kupiti u Pekingu ili Lhasi.