Hvordan gjøre et uskarpt bilde klarere? Vi skjerper uskarpe bilder.

Til tross for at moderne digitale kameraer er ekstremt enkle å bruke, siden de aller fleste har en automatisk justeringsmodus, er ikke amatørbilder alltid effektive. Et av de vanlige problemene blant amatørfotografer er utilstrekkelig klarhet og uklarhet av fotografier generelt, eller mislykket fokusinnstilling, som et resultat av at det ikke er motivet som fotograferes som er i fokus, men et ubetydelig bakgrunnsobjekt, slik at motivet blir fotografert ser uskarpt ut. Oftest er uskarpe bilder forårsaket av feil dybdeskarphet, feil valgt brennvidde (når kameraet er for nært motivet), kamerarystelser under opptak (som er typisk for håndholdt opptak) og en rekke andre faktorer. Slike fotografier kan forbedres ved å øke skarpheten – hele bildet som helhet eller kun i fokusområdet. Det er verdt å merke seg at selv fotografier tatt med profesjonelle kameraer vanligvis trenger litt skarphet, noe som gjør at de kan presenteres mer fordelaktig. Dette skyldes det faktum at digitalkamerasensorer og -linser alltid gjør bildet uskarpt til en viss grad, så selv profesjonelle digitale bilder krever skarphet.

Når det gjelder feilfokusering, gir en godt justert fokus bildet en b O større uttrykksevne, og feil fokusinnstilling fører automatisk til fotografier som ikke gir ønsket inntrykk, siden motivet som fotograferes smelter sammen med bakgrunnselementene. Dessverre er det umulig å radikalt korrigere fotografier med helt uskarpt fokus, men å korrigere litt uskarpt fokus er fullt mulig. Dessuten, selv i bilder med perfekt fokusering i en rekke tilfeller (oftere når du fotograferer portretter, makrofotografering, når du fotograferer nærbilde) det er fornuftig å bruke skarphet i fokusområdet - dette vil trekke oppmerksomhet til individuelle fragmenter av bildet, med fokus på noen viktige detaljer (for eksempel øynene).

Om slipeteknikker og verktøy

Skarping (full eller selektiv - med tanke på objekter i fokus) er en integrert del av behandlingen av ethvert digitalt bilde, selv om en slik operasjon bør utføres ekstremt nøye, siden overdreven skarphet fører til økt støy og utseendet av fargeartefakter ved grensene av kontrastoverganger.

Skarpprosedyren bør kun ty til etter å ha utført hele spekteret av tradisjonelle handlinger for å forbedre bildet - det vil si å fjerne støy, utføre fargekorrigering, justere kontrasten osv. Ellers vil disse handlingene være mye vanskeligere å utføre. Spesielt gir skjerping før støyreduksjon vanligvis en merkbar økning i støynivået, noe som kan være vanskelig og ofte umulig å eliminere. Det er også verdt å merke seg at når man øker skarpheten, er det nødvendig å se bildet i 100 prosent størrelse (høyst 50 prosent), og ikke i mindre skala - ellers vil det være problematisk å korrekt vurdere endringer under valg av parametere.

Eksistere forskjellige måter skarpere bilder - du kan bruke skarphetsfiltre innebygd i Adobe Photoshop (kombinert i Filter → Skjerp), selv om å oppnå resultater av høy kvalitet med deres hjelp vanligvis innebærer å jobbe på flere lag, sekvensielt justere skarphetsnivået på hvert lag og deretter blande dem med nøye utvalgte nivåer av gjennomsiktighet. Andre metoder for skarphet i Photoshop er også utviklet - ved å bruke kanaler og filtre som har et helt annet hovedformål (f.eks. Preg), etc. Åpenbart er alle disse metodene veldig arbeidskrevende, og det er vanskelig å kalle dem intuitive. I tillegg, hvis det er nødvendig å justere forskjellige skarphetsnivåer for forskjellige fragmenter av bildet, kreves det omhyggelig valg av de tilsvarende områdene, og dette krever ekstra tid. Når det gjelder fokus, kan ingen programvareløsning gi klarhet til et bilde med helt uskarpt fokus - i beste fall kan du korrigere litt uskarpt fokus, men ikke mer. Hvordan? Generelt er alt ganske enkelt - du må skjerpe objektet i fokus samtidig som bakgrunnselementene blir uskarpe. Takket være dette vil motivet bli fremhevet mot den generelle bakgrunnen, og selve bildet vil se klarere og mer uttrykksfullt ut. Selvfølgelig kan alle disse operasjonene utføres i Adobe Photoshop.

Et alternativ er å bruke tredjeparts spesialiserte plugins og til og med uavhengige applikasjoner (slike applikasjoner løser de samme problemene som plugins, men krever ikke at Photoshop er installert på datamaskinen din). Med deres hjelp kan du oppnå resultater av høy kvalitet raskere og med mye mindre innsats (ofte uten behov for valg og maskering).

Hvilket alternativ er bedre - hver bruker bestemmer selv. Hvis vi snakker om plugins og uavhengige applikasjoner, så er alt åpenbart: fagfolk vil jobbe med plugins (dette gir muligheten for kompleks selektiv skarphet ved bruk av utvalgte områder og masker, etc.), amatører vil foretrekke applikasjoner (de trenger ofte ikke komplekse og dyrt Photoshop). På sin side er valget mellom Adobe Photoshop-skjæringsfiltre og tredjepartsverktøy på ingen måte åpenbart. Her avhenger mye av vanlig arbeidsteknologi, personlige preferanser og din egen visuelle vurdering av behandlingsresultatene i en bestemt løsning.

Derfor vil vi ikke trekke frem mer eller mindre foretrukne programvareverktøy, men begrense oss til å vurdere spesifikke eksempler skjerping og fokusmanipulering i så velkjente profesjonelle programvareløsninger som Nik Sharpening Pro og FocalBlade, så vel som i ikke så populære, men også interessante programmer for amatørfotografer - AKVIS Refocus og Focus Magic.

Skjerping

Programmet er kanskje det enkleste å bruke verktøyet for å gjøre bilder skarpere AKVIS Refokus. La oss bruke den til å gjøre hele bildet skarpere, og velge et litt uskarpt bilde for eksperimenter (fig. 1). La oss starte AKVIS Refocus (i dette tilfellet en egen applikasjon), åpne kildebildet - bildet blir automatisk behandlet med standardinnstillinger (AKVIS Standard forhåndsinnstilling), og resultatet vises i fanen Før i forhåndsvisningsområdet (se figur 1). Ytterligere handlinger koker ned til å velge de mest passende parameterverdiene for et spesifikt bilde, som kan oppnås enten ved å velge en av de innebygde forhåndsinnstillingene eller ved å justere innstillingene manuelt (fig. 2).

Ris. 1. Bruke AKVIS Standard forhåndsinnstilling på et bilde i AKVIS Refocus

Ris. 2. Skjerping av bilder i AKVIS Refocus

Gjør bildene dine klarere med FocalBlade vil heller ikke kreve mye innsats fra brukeren hvis du begrenser deg til å bruke automatiske og halvautomatiske verktøy i modusen Lett Modus, designet for nybegynnere. La oss for eksempel åpne det originale bildet i FocalBlade (modus Enkel modus), klikk på knappen Nullstille for å angi standardverdier, endre visningstypen til Toppvisning(med avmerkingsboks aktivert Flere) og angi deretter at bildet skal vises på skjermen (alternativ Vise for parameter Produksjon). Resultatet av å bruke standardinnstillingene er vist i fig. 3. For å sikre at bildet blir skarpere i den sentrale delen av bildet uten synlig støy og samtidig begrense graden av innvirkning på strukturerte overflater, la oss endre de grunnleggende innstillingene på Auto-fanen: angi parameteren Skarphet(justerer graden av skarphet av bildet) alternativ Høy, og for parametere Flate(definerer arten av teksturbehandling) og Detaljer(justerer detaljnivået) alternativer Lys Og Veldig grov hhv. Som et resultat vil blomsten på bildet bli mer uttrykksfull - fig. 4.

Ris. 3. Automatisk bildebehandling for visning i FocalBlade

Ris. 4. Gjøre midten av et bilde skarpere med et FocalBlade

Kanskje en enda raskere måte å forbedre bilder i FocalBlade på ville være å bruke de innebygde forhåndsinnstillingene, som det ifølge utviklerne er mer enn 80 av. La oss vurdere dette alternativet. La oss åpne det originale bildet og gjøre de første innstillingene (modus - Enkel modus; visningstype - Høyre visning med avmerkingsboksen aktivert Flere; sende ut bildet til skjermen - alternativ Vise for parameter Produksjon) - ris. 5. For å bedre skille små detaljer, la oss øke skjermskalaen til 300 % og se at himmelområdet er støyende (fig. 6). Bruk en forhåndsinnstilling på bildet Støyredusert Skjerp, som gir økt skarphet og samtidig undertrykker støy - som et resultat vil fjellområdet se skarpere ut, og støy på himmelen vil være nesten usynlig (fig. 7).

Ris. 5. Resultatet av automatisk bildebehandling i FocalBlade

Ris. 6. Forstørret visning av bildet (FocalBlade)

Ris. 7. Skjerping av FocalBlade-støyreduksjon

I Sharpener Pro I prinsippet er det også muligheter for rask skjerping. I det enkleste tilfellet er alt du trenger å gjøre å åpne det originale bildet i Adobe Photoshop, aktivere modulen Utgangssliper(Fig. 8) og korriger som ønsket i snitt Kreativ skjerping Innstillinger for skarphet: Utgangsslipingsstyrke(justerer styrken til global skjerping), Struktur(gir skjermkontroll små deler) Og Lokal kontrast(justerer graden av lokal kontrast). For eksempel, i dette eksemplet endret vi verdien av parameteren Struktur til negativ (slik at for små inneslutninger i sanden ikke er synlige) og velg en verdi som passer fra synspunktet til dette bildet Lokal kontrast. Som et resultat av disse enkle manipulasjonene ble det uskarpe bildet mye mindre uskarpt og selektivt (i dette tilfellet på grunn av justeringen Struktur) å øke skarpheten gjorde det mulig å rette oppmerksomheten mot de marine innbyggerne som ble skylt opp på sanden (fig. 9).

Ris. 8. Originalbilde åpnet i Sharpener Pro

Ris. 9. Stille inn prosessparametere i Sharpener Pro

Setter bildet i fokus

La oss først vurdere muligheten for å bringe et bestemt objekt i fokus. AKVIS Refokus. La oss åpne det originale bildet (fig. 10), men vi vil ikke gjøre noen endringer når det gjelder innstilling av skarphetsparametrene (vi stoler på standardinnstillingene). Nå må du angi fokusområdet for programmet (fragmenter der skarphet er nødvendig - i dette tilfellet er det et insekt) og bakgrunnen. For å gjøre dette, skisser du de omtrentlige ytre konturene til fokusområdet med en blå blyant, og de indre konturene til bakgrunnsobjekter med en rød blyant. Alle konturer må lukkes - ellers vil effekten spre seg utover de tegnede grensene. Som regel er det ikke behov for veldig nøye utvalg av fragmenter, selv om når du danner konturer er det fortsatt bedre å tegne linjer ganske nær grensen som skiller objektet som fokuseres og den eksterne bakgrunnen, siden i dette tilfellet er sannsynligheten for et program feilen vil være minimal.

Ris. 10. Åpne originalbildet i AKVIS Refocus

Velg et verktøy for å utføre maskering Fokusområde og tegn en blå kontur rundt insektet. Deretter aktiverer vi verktøyet Andre plan og tegn en rød kontur for å begrense bakgrunnsobjektene (fig. 11). Vær oppmerksom på at mislykkede fragmenter av de blå og røde omrissene enkelt kan fjernes med et viskelær og deretter tegnes mer forsiktig igjen. Etter dette starter vi behandlingsprosessen ved å klikke på knappen Start. Det konverterte bildet vises på fanen Etter(Fig. 12).

Ris. 11. Maskering av et objekt i AKVIS Refocus

Ris. 12. Resultat av “fokusering” i AKVIS Refocus

Litt vanskeligere (mest på grunn av behovet for å bestemme graden av uskarphet "ved øyet") er å "sikte" fokus mot Fokus på magi. La oss prøve å bruke denne løsningen for å forbedre et bilde som er merkbart uskarpt på grunn av objektets bevegelse. La oss åpne originalbildet i Adobe Photoshop og velge ønsket fokusområde ved å spore det tilsvarende fragmentet med en lasso (fig. 13). La oss se nøye på bildet i forstørret skala og grovt anslå omfanget av uskarphet (i piksler). Aktiver Focus Magic-plugin ( Filter → Fokuser magi) og velg modulen Fiks bevegelsesuskarphet. Siden standardverdien til parameteren er Bildekilde(bestemmer kilden som bildet ble mottatt fra) ble satt riktig, så vil vi begrense oss til å angi parameterne Uskarp retning Og Uskarphet avstand- den første angir retningen på uskarphet (det er lettere å stille inn den med det innebygde kompasset), og den andre angir omfanget av uskarphet (fig. 14). For å fremheve objektet i fokus ytterligere, la oss uskarpe bakgrunnen - oppfinn utvalget og bruk Gaussisk uskarphet ( Filter → Uskarphet → Gaussisk uskarphet) med uskarphet radius ( Radiusparameter) 5-6 piksler. Etter manipulasjonene vil vi se at motivet begynte å se mye klarere ut, og selve bildet gjør nå et bedre inntrykk, selv om vi ikke klarte å eliminere uskarpheten helt (fig. 15).

Ris. 13. Velge et objekt i Adobe Photoshop

Ris. 14. Justering av skjerpingsalternativer i Focus Magic

Ris. 15. Visning av bildet etter sluttbehandling
Adobe Photoshop og Focus Magic

For sammenligning, vurder et eksempel på å oppnå myk fokus-effekten til portrettoptikk, som er mulig å bruke FocalBlade. La oss åpne originalbildet (fig. 16). La oss bruke en forhåndsinnstilling på den Portrett skjerpe(Fig. 17). Aktiver fanen Effekt og legg til en myk fokuseffekt til bildet Mykt fokus fra gruppen Uklarhet. Som et resultat vil portrettbildet se mykere ut (fig. 18).

Ris. 16. Originalbildet åpnet i FocalBlade

Ris. 17. Resultatet av bruk av forhåndsinnstillingen Portrait Sharpen i FocalBlade

Ris. 18. Myk fokuseffekt oppnådd med FocalBlade

I Sharpener Pro Prosessen med selektiv skjerping basert på fokus implementeres annerledes, siden fokusområdet (så vel som andre områder) vanligvis spesifiseres gjennom kontrollpunkter. Åpne originalbildet i Photoshop og aktiver modulen Utgangssliper- bildevisning med deaktivert forhåndsvisning (avmerkingsboks Forhåndsvisning) er vist i fig. 19. La oss slå på forhåndsvisningsmodusen. I kapittel Utgangssliping velg utdata til en blekkskriver ( Blekkskriver) og bestemme hvilken type papir som brukes ( Papirtype) og skriveroppløsning ( Skriveroppløsning). I kapittel Kreativ skjerping La oss velge de riktige skarphetsinnstillingene for det valgte bildet: Utgangsslipingsstyrke, Struktur Og Lokal kontrast. I kapittel Selektiv skjerping aktivere dannelsen av et fokusert område basert på kontrollpunkter ( Kontrollpunkter), legg til kontrollpunkter til originalbildet (knapp Legg til kontrollpunkt) og juster radiusen for påføring av effekten og styrken til dens påvirkning - fig. 20. La oss i tillegg uskarpe området til venstre for knoppen, siden det ser for tydelig ut. For å gjøre dette, i nedre venstre hjørne av bildet, lag et nytt kontrollpunkt med ønsket radius og med negativt fokus. Etter dette vil vi lage flere duplikater av dette kontrollpunktet og plassere dem sekvensielt på venstre side av bildet rundt knoppen (fig. 21). Før du skriver ut, la oss evaluere utseendet til det behandlede bildet ved å aktivere modusen Slipende mykt bevis- denne modusen gir muligheten til å forhåndsvise det endelige resultatet (i dette tilfellet en utskrift på en blekkskriver) på skjermen. Som det fremgår av fig. 22, er det en kvalitativ økning i skarphet som tar hensyn til fokusområdet i fravær av støy og andre artefakter.

Ris. 19. Originalbilde åpnet i Sharpener Pro

Ris. 20. Bestemme fokusområdet (Sharpener Pro)

Ris. 21. Stille inn kontrollpunkter for uskarpe områder (Sharpener Pro)

Ris. 22. Forhåndsvisning av et bilde forbedret med Sharpener Pro

En kort oversikt over skjerpeprogrammer

Sharpener Pro 3.0

Utvikler: Nik Software, Inc.

Distribusjonsstørrelse: Windows-versjon - 72 MB; Mac-versjon - 159 MB

Arbeid under kontroll: Windows XP(SP 3)/Vista/7; Mac OS 10.5.8-10.7; Adobe Photoshop CS3/CS4/CS5

Distribusjonsmetode: shareware (15-dagers demo - https://www.niksoftware.com/site/)

Pris:$199,95

Sharpener Pro er en av de mest populære løsningene for å justere skarpheten til digitale bilder, og tar hensyn til utdataene deres på en rekke enheter og medier, inkludert skjermer og skrivere. Programmet presenteres som en plugin for Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements, Adobe Photoshop Lightroom, etc. og er først og fremst rettet mot profesjonelle fotografer.

Hovedforskjellene mellom Sharpener Pro og andre løsninger som vurderes er støtte for utdata til et bredt spekter av enheter med muligheten manuelle innstillinger spesifikke parametere (for eksempel når du skriver ut til en skriver, kan du bestemme papirtype og skriveroppløsning) og bruk av et to-trinns fokuseringssystem. For å implementere et slikt prosesseringssystem inkluderer produktet to moduler: RAW Presharpener og Output Sharpener. RAW Presharpener-modulen er designet for foreløpig skarphetskorreksjon i RAW-filer. Den brukes til å kompensere for effekten av kameraets lavpassfilter og lar deg gjøre bildet litt skarpere selv på RAW-filstadiet uten å øke støynivået og andre artefakter som, i en eller annen grad, uunngåelig dukker opp under finalen skjerping. På sin side brukes Output Sharpener-modulen for den endelige skarpheten (av hele bildet eller selektivt), under hensyntagen til funksjonene til bildeutgangsteknologien. Med dens hjelp justeres de grunnleggende skarphetsparametrene, data knyttet til funksjonene ved å sende ut et bestemt bilde (på en skjerm, til en skriver, etc.), og skarpheten er også finjustert i spesifikke områder. Selektiv skarphet, som lar deg justere skarphetsnivået nøyaktig i de områdene av bildet du vil trekke oppmerksomhet til, utføres ved å sette kontrollpunkter (bestemme radiusen for påføring av effekten), danne utvalgte områder med en spesiell børste, eller spesifisere spesifikke farger som individuell skjerping er nødvendig. Valgte innstillinger kan lagres i forhåndsinnstillinger for fremtidig bruk. Sharpener Pro-pluginen kan fungere med 8- og 16-biters bilder og støtter TIFF, JPEG og RAW grafikkformater.

FocalBlade 2.02b

Utvikler: Harald Heim

Distribusjonsstørrelse: Windows-versjon - 2,73 MB; Mac-versjon - 1,7 MB

Arbeid under kontroll: Windows 98/NT/Me/2000/XP/Vista/7; Mac OS X; Windows 32-bit - Adobe Photoshop versjon 3 og høyere; Windows 64-bit - Adobe Photoshop CS4 og høyere; Mac OS X – Adobe Photoshop versjon 7 og høyere

Distribusjonsmetode: shareware (demo-versjon som installerer vannmerker på bildet - http://thepluginsite.com/download/)

Pris: $69,95

FocalBlade er en kjent løsning for skarpere bilder (for skjermvisning og utskrift) med minimale gjenstander. Produktet presenteres som en egen applikasjon og en Photoshop-plugin (kun plugin-en tilbys for Mac OS X) og er av interesse for både nybegynnere og profesjonelle. Førstnevnte har en forenklet automatisk korreksjonsmodus (Easy Mode), mens sistnevnte kan bruke finjustering av en rekke parametere i Classic Mode og Advanced Mode, som lar dem oppnå resultater av høy kvalitet på ulike typer bilder.

FocalBlade inkluderer mange forhåndsinnstilte forhåndsinnstillinger, slik at du kan oppnå en rekke behandlingseffekter med minimal innsats. Løsningen støtter en-, to- og tre-pass skjerpingsalgoritmer og gir full kontroll over denne prosessen, spesielt lar den deg kontrollere skarpheten på overflater og konturer på forskjellige måter, ignorere visse fragmenter og spesifikke farger under behandling, skjerpe sentral del av bildet uten å påvirke bakgrunnen osv. Eventuelle transformasjoner kan utføres med en gruppe bilder samtidig. I tillegg kan plugin brukes til støyreduksjon og oppnå en rekke effekter, som glød, myk fokus osv. FocalBlade støtter gjenoppretting av skarphet i alle fargemodeller (RGB, Grayscale, Lab og CMYK) med en fargedybde på 8/ 16 biter per kanal og fungerer med store grafikkformater inkludert JPEG, TIFF, PNG, PSD, RAW og DNG.

AKVIS Refocus 1.5

Utvikler: AKVIS LLC

Distribusjonsstørrelse: Windows-versjon - 23,8 MB; Mac-versjon - 27,3 MB

Arbeid under kontroll: Windows XP/Vista/7; Mac OS X 10.4-10.7; Adobe Photoshop 6-CS5

Distribusjonsmetode: shareware (10-dagers demoversjon - http://akvis.com/ru/refocus/download-sharpen-photo.php)

Pris: avhenger av lisenstypen: Hjem - $39; Home Deluxe - $49; Business - $72

AKVIS Refocus er et verktøy for å skarpere uklare, uskarpe bilder som ikke er i fokus. Programmet presenteres som en egen applikasjon og en Photoshop-plugin og er rettet mot begge bred sirkel både brukere og fagfolk.

Denne løsningen lar deg forbedre skarpheten i bildene som helhet eller bare i visse deler av bildet; Hvis ønskelig, kan visse fragmenter som ignoreres ved skarphet, bli uskarpe, noe som, i kombinasjon med skarphet i det fokuserte området, visuelt gir "bringing into focus"-effekten. Det er mulig å lagre favorittinnstillingene (forhåndsinnstillingene) for fremtidig bruk, samt batch-filbehandling. AKVIS Refocus fungerer med 8-, 16- og 32-bits bilder i RGB, Grayscale, CMYK og Lab fargemoduser og forstår store grafikkformater, inkludert RAW.

Focus Magic 3.02a

Utvikler: Acclaim Software Ltd

Distribusjonsstørrelse: Windows-versjon - 1,5 MB; Mac-versjon - 2,5 MB

Arbeid under kontroll: Windows 95-7; Mac OS X; Photoshop (nesten alle versjoner, inkludert CS2/CS3/CS4CS5)

Distribusjonsmetode: shareware (demo-versjon som lar deg behandle opptil 10 bilder - http://www.focusmagic.com/download.htm)

Pris:$45

Focus Magic er en enkel løsning for å gjøre bilder uskarpe (på grunn av linsebevegelser under fotografering eller motivbevegelse) og uskarpe bilder. Programmet har et minimum av innstillinger, fungerer raskt og presenteres som en Photoshop-plugin, samt en egen applikasjon, så det kan være av interesse for et bredt spekter av brukere.

Løsningen inkluderer to skjerpingsmoduler - Ute av fokus Blur og Motion Blur, som opererer ved hjelp av forskjellige algoritmer. Uskarphet-modulen er designet for å forbedre uskarpe bilder, og bevegelsesuskarphet brukes til å gjøre uskarpe bilder skarpere. I tillegg kan programmet brukes til støyreduksjon og for å bekjempe støv og riper på det skannede bildet. Focus Magic kan gjenopprette skarpheten i RGB-, gråtone- og CMYK-fargemodeller (fargedybde 8/16 biter per kanal); Den frittstående applikasjonen forstår bare JPG-filer, plugin-en fungerer med alle formater som støttes av Adobe Photoshop.

Konklusjon

Vi har gjennomgått flere kjente løsninger for å øke skarpheten til uskarpe og ufokuserte fotografier, blant annet finnes det både ganske dyre profesjonelle produkter og rimeligere programmer rettet mot det bredeste publikummet. Det er veldig vanskelig å tydelig velge den beste blant de presenterte løsningene, siden mye avhenger av typen kildebilder, oppgaver og preferanser, selv om Sharpener Pro- og FocalBlade-produkter generelt gir bedre resultater. Sharpener Pro-løsningen utmerker seg ved verktøyene for å klargjøre bilder for utskrift (som tar hensyn til skriveroppløsningen, papirtypen, etc.), samt tilstedeværelsen av funksjonalitet for raskt selektivt å endre skarpheten i forskjellige fragmenter av bildet. På sin side er FocalBlade interessant med sine mange forhåndsinnstilte forhåndsinnstillinger, som du kan oppnå høykvalitetsresultater med i en rekke skjerpeoppgaver uten stor innsats og i løpet av få minutter. Samtidig tillater begge verktøyene finjustering av ulike skarphetsparametere, noe som er viktig for profesjonelle fotografer. Når det gjelder programmene AKVIS Refocus og Focus Magic, er de attraktive på grunn av sin enkelhet og relative tilgjengelighet (med tanke på pris og når det gjelder mestring) - selv en nybegynner amatørfotograf kan forbedre bildene sine med deres hjelp.

Dessverre, selv når du velger et profesjonelt verktøy for arbeid, bør du ikke lure deg selv, siden uskarphet og ufokusert bare kan korrigeres til en viss grad, og ikke i hvert bilde. Hvis hoveddetaljene til objektene som fotograferes er tydelig synlige i det resulterende bildet, er sjansene for å lykkes med å forbedre det høye, men du bør selvfølgelig ikke håpe på å lagre helt uskarpe bilder.

Skarphet er et av de viktigste kriteriene for bildekvalitet. Imidlertid møter vi ofte dens ulempe. Årsakene kan være forskjellige, men den viktigste er fotografens feil. I dette kapittelet vil jeg ikke snakke om skarphet som sådan, men om årsakene til fraværet og hvordan man skal håndtere det.

Uskarphet på grunn av bevegelse (risting)

Den viktigste årsaken til uskarphet er bevegelse, det vil si uskarphet i bildet på grunn av at fotografens hånd skalv i opptaksøyeblikket. Resultatet av vrikken ser omtrent slik ut:

Det er et patetisk syn, det er du enig i. Hovedfaktorene som forårsaker utseendet av hår er gitt nedenfor:

1. Fotografering i dårlig lys uten stativ eller blits
2. Fotografering med lang brennvidde (med en sterk "zoom inn")
3. Skyting i bevegelse, for eksempel fra et bilvindu
4. Fotografering av motiver i rask bevegelse

Hvis bare én av faktorene, en faktor, er tilstede i skyteforholdene, så kan det nesten alltid håndteres. Men er det flere av dem på en gang, er vi nesten garantert å få et defekt fotografi.

For de to første faktorene (håndholdt fotografering i dårlig lys, fotografering med lang brennvidde), gjelder regelen "sikker lukkerhastighet".

En sikker lukkerhastighet vil mest sannsynlig sørge for at det ikke er noen bevegelse. Det avhenger av brennvidden. Mange kilder gir en enkel formel som du kan bruke til å beregne en "sikker" lukkerhastighet - du må dele en på brennvidden. Det vil si at med en brennvidde på 50 mm vil en sikker lukkerhastighet være 1/50 av et sekund. Alt dette er fantastisk og enkelt, men denne regelen tar ikke hensyn til at kameraet kan ha en beskjæringsfaktor, som begrenser synsvinkelen og så å si øker objektivets brennvidde. Et 50 mm objektiv på en 1,6 beskjæring har en tilsvarende brennvidde på 80 mm. Hvordan beregne en sikker lukkerhastighet, for eksempel, for en brennvidde uten beskjæring på 24 mm? Du klarer deg ikke uten en kalkulator! Jeg tilbyr en enkel, men effektiv måte.

Vi ser på objektivets brennviddeskala:

Med en brennvidde på 24 mm tilsvarer neste linje 35 mm. Vi beregner den sikre lukkerhastigheten basert på den, etter først å ha rundet verdien opp. Dermed vil en sikker lukkerhastighet for 24 mm på en 1,6 beskjæring være 1/40 av et sekund. Vi sjekker det i kalkulatoren - 24 mm * 1,6 = 38,4. Det vil si absolutt det samme - en sikker lukkerhastighet på 1/40 sekund!

Når brennvidden øker, reduseres den sikre lukkerhastigheten proporsjonalt. Det vil si at for en 50 mm EGF er den sikre lukkerhastigheten 1/50 av et sekund, for 300 mm - 1/300 av et sekund. Dette forklarer hvorfor et teleobjektiv uten stabilisator kun kan brukes uten stativ på en solrik dag.

Bildestabilisator (IS, VR, Antishake) gjør livet mye enklere, og forlenger den sikre lukkerhastigheten med 2-3 ganger. Det vil si at et 300 mm teleobjektiv med stabilisatoren slått på lar deg ta stort sett skarpe bilder allerede med en lukkerhastighet på 1/100 av et sekund.

Mye avhenger selvfølgelig fortsatt av fotografens fysiske evner. Noen klarer å få klare bilder ved lukkerhastigheter på 1/5 sekund uten stativ, mens for andre er ikke 1/500 nok!

Skyting fra et bilvindu- svært dårlige forhold som bør unngås for enhver pris. I tillegg til at fotografering ofte skjer gjennom glass (som ikke gir skarphet), er komposisjonen i slike fotografier nesten alltid fraværende. Rent dokumentarisk filming, men jeg har ikke sett et eneste kunstnerisk skudd tatt fra vinduet på en bil i bevegelse.

Fotografering av et motiv i bevegelse kan løses på to måter - enten med svært kort lukkertid, eller med utvidet lukkertid med kabling.

Vi vet at det er to måter å redusere lukkerhastigheten på – å åpne blenderåpningen og øke ISO-følsomheten. For å fotografere motiver i rask bevegelse (som for eksempel forbipasserende biler), må du nesten alltid gjøre begge deler. Bildet ser statisk ut - bilen ser ut til å stå stille. For å formidle bevegelse brukes en teknikk - skyting med ledninger.

Foto av Sergei Tishin

Legg merke til hvor fantastisk bevegelsen formidles i fotografiet på grunn av den karakteristiske uskarpheten i bakgrunnen. Hvordan gjøre det? For skyting objekt i bevegelse med ledninger Du må gjøre noen trinn for å sette opp kameraet:

1. Stille inn seriemodus
2. Still inn lukkerprioritetsmodus (TV, S) og still lukkerhastigheten på rundt 1/30-1/60 sekunder. Jo lengre lukkerhastighet, jo mer dynamisk vil bakgrunnsuskarphet være, men risikoen for bevegelse øker. forgrunnen. Mer hastighet - kortere lukkerhastighet.
3. Vi bytter autofokus til sporingsmodus.

Når et objekt nærmer seg oss, tar vi det inn i "trådkorset" og begynner kontinuerlig fotografering, og prøver å holde dette objektet i midten av bildet. Tenk deg at i hendene dine er ikke et kamera, men et maskingevær, og objektet er et lavtflygende fiendtlig fly som må "skytes ned" :) Jo høyere serieopptakshastighet, desto større er serien med fotografier som du kan velge de mest vellykkede.

Uskarphet på grunn av optikk

1. "Kronisk" autofokus glipp

Fenomenet når autofokus hele tiden prøver å sikte litt nærmere eller litt lenger enn nødvendig kalles fokus foran Og tilbakefokus(henholdsvis).

Mest av alt ødelegger fokus foran/bak livet til de som liker å fotografere portretter, makro, samt fotografer som er involvert i produktfotografering. Når du fotograferer på nært hold, øker selv en liten autofokusmiss betraktelig feilfrekvensen. For eksempel vet vi at når du fotograferer et portrett, er fokus på øynene. Selv om fokusbekreftelsespunktet blinket på rett sted, vil fokuset på grunn av bakfokus faktisk være fokusert på ørene, og med frontfokus - på nesetippen (mer alvorlige feil er mulig).

Hvordan identifisere front/bakfokus? Det er mange alternativer. Bruk først et spesielt mål for å sjekke autofokus. Det ser slik ut:

Et slikt mål er imidlertid kun tilgjengelig i fotobutikker og du kan i hovedsak bare bruke det når du kjøper et nytt objektiv (eller kamera). Det fine med målet er at det er veldig enkelt å bestemme ikke bare tilstedeværelsen av en feil, men også dens nøyaktige verdi.

For det andre kan du laste ned plate for kontroll av fokus foran/bak dra nytte av det. Dette kan gjøres på nettstedet www.fotosav.ru.

Vel, og for det tredje - det enkleste alternativet! Bare ta et bilde av et ark med trykt tekst, først med fokus på en bestemt linje eller overskrift. I dette tilfellet må du åpne blenderåpningen til maksimalt mulig verdi og stille inn ISO-følsomheten slik at lukkerhastigheten ikke er kortere enn 1/100 (for å eliminere bevegelse). Ta bilder fra omtrent denne vinkelen:

En pil på et ark viser linjen der autofokus ble rettet. Som du kan se, fungerte det riktig i dette tilfellet. For å være sikker er det bedre å gjenta eksperimentet 5 ganger.

Noen ganger hender det imidlertid at alle disse fem gangene enheten fokuserer på feil sted.

Slik ser det ut fokus foran

Og slik ser det ut tilbakefokus

Hva skal jeg gjøre hvis fokus foran/bak oppdages?

Hvis det oppdages fokus foran/bak ved kjøp av et objektiv, er det bedre å nekte en slik kopi og be om en annen - og så videre til testresultatet passer deg. Men hva om feilen oppdages etter kjøpet?

Nå har noen DSLR-er en mikrojusteringsfunksjon med autofokus, som du kan korrigere foran/bakfokus med uten å forlate hjemmet. De fleste enheter har imidlertid ikke denne funksjonen, så du må ta kameraet med all optikk til et servicesenter for justering. Ja Ja! Alt utstyret ditt! Hvis en tekniker "tilpasser" enheten din for et spesifikt objektiv, er det ikke et faktum at de andre linsene dine vil fungere like riktig som før.

2. Krumning av bildefeltet

Med de fleste objektiver er det merkbart at skarpheten i bildet i hjørnene av bildet skiller seg fra skarpheten i midten, og til det verre. Denne forskjellen er spesielt uttalt ved åpen blenderåpning. La oss se på årsaken til dette fenomenet.

Da vi snakket om dybdeskarphet (DOF) i tidligere kapitler, snakket vi om rommet utenfor linsen, et sted i miljøet. Men ikke glem at dybdeskarphetssonen også er på den andre siden av objektivet, der lukkeren og matrisen er.

Ideelt sett faller matrisen helt innenfor dybdeskarpheten (intern) sonen, men problemet er at bildefeltet (merket med en stiplet linje i figuren) ikke har en flat, men en lett buet form:

Det er på grunn av dette at klarheten til bildet i hjørnene av bildet vil være lavere enn i midten. Det tristeste er at det er en medfødt defekt på linsen som ikke kan korrigeres ved noen justeringer. Det er kjent at et lignende fall i skarpheten i hjørnene av bildet er tilstede i Canon EF 24-70mm f/2.8L USM-objektivet i den første versjonen. I den andre versjonen av objektivet ble denne ulempen eliminert, men dette forårsaket en betydelig økning i kostnadene for objektivet.

3. Sfærisk aberrasjon

Sfærisk aberrasjon i fotografering manifesterer det seg som en mykning av bildet på grunn av at strålene som faller inn på kanten av linsen er fokusert ikke på selve matrisen, men litt nærmere enn nødvendig. På grunn av dette blir bildet av punktet til en uskarp flekk. Dette er spesielt merkbart når blenderåpningen er åpen. Ved middels blenderåpning forsvinner sfærisk aberrasjon for de fleste objektiver.

I portrettfotografering gir det en interessant effekt i uskarphetsonen - den uskarpe bakgrunnen har et karakteristisk "vridd" mønster (bokeh). Selve bildet, selv i skarphetssonen, ser veldig mykt ut.

Vær oppmerksom på at flekkene fra lette gjenstander i uskarphetsonen ikke er runde, men litt langstrakte, og minner om en katts øyne i form. Denne effekten kalles noen ganger "katteøyne".

For å redusere sfæriske aberrasjoner Asfæriske elementer settes inn i linser.

4. Diffraksjonsuskarphet

Fra forrige avsnitt følger det at for å oppnå best skarphet bør du lukke blenderåpningen. Et annet spørsmål er hvilken verdi og er det noen rimelig grense?

La oss se på et eksempel. Jeg tok akkurat tre bilder av tekst på LCD-skjermen, Canon 50mm f/1.8-objektiv, opptaksavstand ca. 50 cm. Fotograferingen ble gjort med forskjellige blenderåpninger. Her er en 100 % beskjæring nær midten av rammen:

1. Blenderåpning 1.8 ( et utgangspunkt). Skarpheten er ikke så stor; ved åpen blenderåpning er sfæriske aberrasjoner sterke, de myker opp bildet:

2. Blenderåpning 5.6 (mellomposisjon)

Det kan sees at detaljeringen har blitt mye bedre enn med maksimal åpen blenderåpning! Årsaken til dette er reduksjonen av effekten av sfærisk aberrasjon. Vel, det er bra. Kan vi anta at jo lenger blenderåpningen er lukket, jo bedre detalj? La oss prøve å klemme blenderåpningen maksimalt!

3. Aperture 22 (aperture klemt til maksimum)

Hva har skjedd? Hvorfor er detaljene redusert så mye? Det viser seg at konklusjonen vi gjorde var for tidlig. Vi har helt glemt et slikt fenomen som diffraksjon.

Diffraksjon- dette er egenskapen til en bølge til å endre litt retning når den passerer en hindring. Lys er ikke noe mer enn en elektromagnetisk bølge, og hindringen er grensene til diafragmahullet (blenderåpningen). Når blenderåpningen er åpen, manifesterer diffraksjon seg praktisk talt ikke i det hele tatt. Men med en lukket diafragma forplanter bølgene seg noe slikt:

Det er klart at bildet av et "perfekt skarpt" punkt i denne forbindelse vil bli til en litt uskarp flekk. Nøyaktig diffraksjon og forårsaker en reduksjon i bildeskarphet når blenderåpningen lukkes for mye.

For de fleste APS-C DSLR-objektiver ser grafen over detaljer i forhold til blenderåpning omtrent slik ut:

I den vertikale aksen - skårene er de samme som på skolen: 2 - dårlig, 5 - utmerket.

Det følger av grafen at maksimal detalj (i skarphetssonen) oppnås ved blenderåpninger fra 5,6 til 11. Ved et lavere blendertall blir bildet ødelagt av sfæriske aberrasjoner, og ved større blenderåpning ødelegger diffraksjon bildet. Dette betyr imidlertid ikke at du trenger å skyte alt med en blenderåpning på 8. Ofte er detaljforskjellen ikke så betydelig, men interessante kunstneriske effekter kan vises med åpen og lukket blenderåpning. Med åpen blenderåpning er det en behagelig mykhet i portrettet, god uskarphet i bakgrunnen. Når den er lukket, er det karakteristiske stjerner rundt sterke lyskilder.

Uskarphet på grunn av speilklapp

Som du vet, forårsaker en speillukker, når den utløses, en liten risting av kamerahuset, som under visse forhold kan forårsake et lite tap av skarphet.

For å unngå dette har de fleste DSLR-er en " speillås"eller" foreløpig speilløft". Essensen er at for å fotografere må du trykke på utløserknappen ikke én, men to ganger. Første gang du trykker, hever speilet seg (den optiske søkeren blir svart), andre gang du fotograferer.

Et veldig illustrerende eksempel er gitt i en kort artikkel på nettstedet www.fotosav.ru, som sammenligner to fotografier tatt uten speilblokkering og med blokkering.

Det venstre fragmentet er tatt fra et bilde tatt i normal modus, det høyre er tatt med speilet låst opp.

Testen involverte et ganske gammelt Canon EOS 5D-kamera; lukkeren er veldig, veldig støyende, og når den slippes, føler hendene tydelig vibrasjonen. Lukkerne til moderne DSLR-er er mer avanserte når det gjelder vibrasjonsbelastning, så risikoen for slik uskarphet i bildet er mye mindre. Noen enheter har en "stille" modus, der lukkeren fungerer litt langsommere, men det er mye mindre vibrasjon og bildet er klarere.

Uskarphet på grunn av feil bruk av stabilisator

Stabilisator- en enhet som lar deg redusere bevegelse når du fotograferer håndholdt. Noen ganger kan det imidlertid forårsake skade.

Instruksjonene for et objektiv med stabilisator inneholder nesten alltid en advarsel - slå av stabilisatoren når du fotograferer fra stativ. Denne regelen blir ofte neglisjert, men forgjeves. Har du noen gang tatt med en mikrofon til en høyttaler? Etter dette blir forsterkeren selvbegeistret og høyttalerne begynner å plystre. Det viser seg akkurat som ordtaket "mye ståhei om ingenting." Det er det samme med stabilisatoren. Den er designet for å motvirke vibrasjoner forårsaket av bevegelse, men den forekommer ikke på et stativ. Imidlertid forårsaker de roterende gyroskopiske elementene i stabilisatoren en liten vibrasjon, som oppfattes som bevegelse og stabilisatoren prøver å dempe den, "svinger" mer og mer. Som et resultat blir bildet uklart.

Det er en oppfatning at stabilisatoren kan redusere skarpheten i bildet under håndholdt fotografering på dagtid. Dette kan være sant, men jeg husker ikke etter min erfaring et eneste tilfelle der den påslåtte stabilisatoren merkbart ville ødelegge skarpheten når du fotograferer med kort lukkerhastighet. Selv om de regelmessig skriver på Internett om de skadelige effektene av en stabilisator, for eksempel under makrofotografering. Argumentene er som følger:

1. Omvendt risting - stabilisatoren reagerer for sterkt på svak kamerarystelse og får bildet til å forskyve seg i motsatt retning.
2. Et merkbart støt når stabilisatoren er slått på gjør at bildet blir uskarpt. Stabilisatoren slår seg på når vi trykker utløserknappen halvveis ned (for å fokusere) og fungerer til bildet er tatt. Hvis du umiddelbart trykker utløserknappen helt ned, kan stabilisatoren føre til uskarphet i bildet. Hvis du gir stabilisatoren et sekund på å "roe seg", reduseres risikoen for å få et uskarpt bilde. Mye avhenger også av objektivet. For eksempel, i Canon 75-300 IS USM slås stabilisatoren på med et tydelig hørbart banking og forårsaker merkbare vibrasjoner, mens den i Canon 24-105L er nesten lydløs.
3. Mikrovibrasjon fra gyroskop reduserer bildets klarhet. Igjen, mye avhenger av objektivet - i billig optikk (Canon 75-300) er vibrasjonen virkelig merkbar. Canon 24-105L har praktisk talt ingen vibrasjoner.

Personlig foretrekker jeg å skru av stabilisatoren i tilfeller hvor det ikke er nødvendig, men hovedsakelig for å redusere strømforbruket. Stabilisatoren hjelper virkelig i tilfeller der, når du fotograferer håndholdt, lukkerhastigheten blir lengre enn sikker og samtidig ikke vil øke ISO-følsomheten. I andre tilfeller er det ubrukelig.

Stabilisatoren er også ubrukelig når du fotograferer bevegelige objekter. Den kompenserer bare for vibrasjonene som overføres til kameraet fra hendene dine, men den er ikke i stand til å bremse bevegelsen til en løpende person som er fanget i bildet. Stabilisatoren hjelper bare når du fotograferer statiske scener. Uansett hvor mange eksponeringstrinn stabilisatoren kompenserer for, med lang lukkerhastighet vil bevegelige objekter uunngåelig bli uklare.

Feil bildeinnstillinger

Når du får visuelt uskarpe bilder, kan ikke bare objektivet, men også selve kameraet, eller mer presist, innstillingene være skylden. I bildeinnstillingene til kameraet er det et element skarphet eller skarphet, som bestemmer graden av kontrast for grensene til objekter i fotografiet.

Denne innstillingen er bare relevant når du fotograferer i JPEG. Hvis du foretrekker RAW-formatet, kan ønsket nivå av programvaresliping (sharping) angis i programmet som brukes til å konvertere fra RAW til JPEG.

Med en økning i programskarphet kan en ubehagelig overraskelse vente oss - en økning i støynivået. Se på to fragmenter av samme fotografi, vist i 100 % skala.

Det første bildet er med standard skarphetsinnstillinger, i det andre er skarpheten i kameraet skrudd til maksimalt. Det andre bildet oppleves visuelt som klarere, men det er også mer støyende.

Testoppgaver

1. Lær å beregne en sikker lukkerhastighet.

2. Prøv å ta et bilde fra et stativ med lang lukkerhastighet med stabilisatoren slått av og på, sammenlign resultatene og trekk konklusjoner.

3. Finn funksjonen i instruksjonene for kameraet ditt speillås og lære hvordan du bruker den.

4. Prøv å filme den samme historien med forskjellige betydninger blenderåpning (fra et stativ). Finn ut med hvilken blenderåpning objektivet ditt gir det skarpeste bildet.

5. Prøv å ta bilder i dagslys med stabilisatoren slått på og av (i vidvinkelposisjon). Trekk en konklusjon om det lurt å bruke en stabilisator i god belysning og kort brennvidde.

Mens jeg er enig i at hardhet er et borgerlig begrep, for å bli god fotograf, må du lære å ta skarpe bilder. Hemmeligheten med å få klare bilder er å lære alle fallgruvene som forårsaker uskarpe bilder. Når du kjenner alle måter å gjøre en feil på, er det eneste som står mellom deg og å være skarp øye-hånd-koordinasjon.

1. Fokuser på bakgrunnen

Bakgrunnsfokus er banebrytende for nesten alle fotografer. Dette skjer når du autofokuserer på hovedmotivet, men kameraet feilleser situasjonen og fokuserer på det som ligger bak. Dette skjer først og fremst i tilfeller der fokuspunktet er på kanten mellom motivet og bakgrunnen.

Den eneste måten å unngå dette på er å vite i hvilke situasjoner dette kan skje. Hvis du fotograferer nær denne kanten, vær mer forsiktig eller lås fokuset i en sikker sone før du endrer komposisjonen. Vær alltid oppmerksom på om fokuset er nøyaktig, og det skader aldri å ta noen ekstra bilder for å være sikker på at fokuset er riktig.

2. Lukkerhastigheten er for lav for håndholdt fotografering

Regelen er at for å unngå kamerarystelser, bør lukkerhastigheten alltid være én dividert med brennvidden til objektivet ditt. Så hvis du bruker et 30 mm vidvinkelobjektiv, trenger du en lukkerhastighet på 1/30 for å sikre skarphet. Hvis du har et teleobjektiv som for eksempel en 200mm, blir dette tipset enda viktigere siden du trenger en lukkerhastighet på 1/200 av et sekund for å unngå risting.

Fotografer som jobber i blenderprioritetsmodus blir ofte fanget i denne situasjonen fordi de ikke tar hensyn til lukkerhastigheten, som lett kan falle under en akseptabel verdi.

Husk at hvis sensoren din er avskjæring eller mikro 4/3, må du beregne tilsvarende brennvidde for et fullformatkamera for å finne ut den nødvendige minimum lukkerhastigheten. For eksempel, hvis du har en 1,5x beskjæringssensor og bruker et 200 mm-objektiv, vil den nødvendige minimum lukkerhastigheten være: 200 mm x 1,5 = 300 eller 1/300 av et sekund.

3. Lukkerhastigheten er for lang til å fryse bevegelse

For å fryse bevegelser, må du bruke en raskere lukkerhastighet. Jeg bruker 1/250 sekund for gående folk. For løping og sport kan det være mellom 1/500 og 1/1000, men alt avhenger av hvor raskt objektet beveger seg. Vær mer oppmerksom på lukkerhastigheten når du fotograferer noe i bevegelse (spesielt hvis du bruker blenderprioritetsmodus).

4. Mangel på fokus på øynene i portrettfotografering

Hvis du fotograferer noen, spesielt med liten dybdeskarphet eller på nært hold, bør fokuset være på motivets øyne (med mindre kreativ design tilsier noe annet). Nesen og haken er ikke gode nok – fokuset skal være på øynene. Jeg kan ikke fortelle deg hvor mange portretter jeg har ødelagt tidligere der personens øre var klarere enn øynene.

5. MeningISOoppvokst ikke nok

I situasjoner der du ikke prøver å fange liten dybdeskarphet, er det en god strategi å øke ISO-en din, opp til 1600, 3200 eller 6400 avhengig av kamera og lys. Ved å øke ISO-verdien kan du bruke en raskere lukkerhastighet for å unngå kamerarystelser og frysebevegelser, samt en liten blenderåpning for å oppnå større dybdeskarphet. Vanligvis er ekstra korn/støy verdt det for å få et skarpt skudd

6. Du stoppet ikke helt opp for å ta bildet.

Dette er det største kjæledyret mitt, og det skjer mye med folk som reiser og er overstimulert. miljø. Hvis du skal ta et bilde, stopp helt. Ta deg tid til å komponere bildet og ta bildet. Hvis du tar et bilde mens du er på farten, vil det være litt uskarpt med mindre du bruker en vanvittig rask lukkerhastighet

7. Du rengjør ikke fronten av linsen.

Linseflekker vil redusere skarpheten og kan ødelegge bildene dine. Ta med en spesiell klut eller bruk en tynn t-skjorte til å rengjøre glasset

8. Mangel på fokus i mørke scener

Muligheten til å autofokusere kameraet ditt, spesielt kameraer inngangsnivå, er betydelig redusert på mørke steder. Vær spesielt oppmerksom på hvor kameraet låser fokus, prøv å finne hvite, skinnende eller kontrasterende områder å låse fokus på. Hvis forsøkene mislykkes, bytt til manuell fokuseringsmodus.

Å bruke et objektiv med større blenderåpning (som en 50 mm f/1.8) vil hjelpe, siden det vil bruke midten som kameraets mest fokuspunkt. Denne typen krysspunkter er den mest nøyaktige og gir ofte bedre fokusering under dårlige lysforhold

9. Feil ved fotografering med stativ

Når du bruker et stativ, må du ikke berøre det mens bildet tas. Selv om du holder den for å holde den stødig, vil det føre til uskarphet. Bruk fjernutløseren eller still kameraet til selvutløser etter 2 sekunder før du tar bildet.

Vær spesielt oppmerksom på et stativ når du fotograferer i vindfulle forhold. Vind kan også riste kameraet og legge til uskarphet. For å bekjempe dette, prøv å ta bilder mellom vindkast og øk ISO for å få en raskere lukkerhastighet. Det er mye lettere å ta en eksponering på 10 sekunder mellom vindkast enn en eksponering på 30 sekunder.

Til slutt, når du fotograferer på et stativ, slå av bildestabiliseringsfunksjonen. Dette spiller kanskje ingen rolle på noen nyere kameramodeller, men generelt sett er det en god vane å sette seg inn i. Stabiliseringssystemet har potensial til å legge til mindre vibrasjoner til kameraet når det er helt stødig.

Konklusjon

Hvis du følger disse ni tipsene, vil du være bedre forberedt og unngå uskarpe bilder.

Det viktigste kriteriet for kvaliteten på ethvert fotografi er skarpheten til bildet. Skarphet er enda viktigere enn feil i komposisjonen og tonaliteten til bildet. Det er skarphet som er det viktigste uttrykksmiddelet der forfatteren av fotografiet konsentrerer betrakterens oppmerksomhet om de detaljene han anser som nødvendige. Men dessverre, med skarphet, spesielt de som nylig har plukket opp et kamera, har veldig ofte problemer. La oss snakke om dette – om skarphet – i dag. Vi vil fortelle deg om ti, kanskje de mest grunnleggende, typiske årsakene til at fotografier blir uskarpe. Vi anbefaler på det sterkeste at du noterer deg dem.

Grunn en. Veldig lang lukkertid

Å åpne kameralukkeren for lenge, det vil si lang lukkerhastighet, er kanskje den vanligste årsaken til uskarpe og uskarpe bilder. Mange nybegynnere fotografer tror at det ikke er vanskelig å holde kameraet uten å nøle i "noen" et halvt sekund. Men de tar dypt feil. Dette er nettopp årsaken til de uskarpe bildene. Lange eksponeringer krever fotografering fra stativ. Hvis du jobber uten det, bør du følge én enkel regel, som sier: lukkerhastigheten du fotograferer med skal tilsvare brennvidden til objektivet som er installert i kameraet ditt. For eksempel, når du fotograferer med et objektiv med brennvidde på 60 mm, bør lukkerhastigheten ikke være lenger enn 1/60 av et sekund. Og hvis du fotograferer med et langfokusobjektiv, eller zoomer ditt vanlige objektiv til 200 mm, så må du naturligvis fotografere med en lukkerhastighet på 1/200 sekund. Verken og så videre. Jo lengre brennvidde, desto kortere bør lukkerhastigheten være for å unngå uskarphet i bildet.

Noen kameraer og objektiver er utstyrt med bildestabilisering. Bildestabilisering lar deg redusere minimum lukkerhastighet med omtrent tre stopp. Hva er stopp? Dette er en konvensjonell eksponeringsverdi, som betyr å redusere eller øke mengden lys som kommer inn i kameramatrisen med omtrent to ganger. En ting du må huske på er at jo langsommere kameraets lukkerhastighet, jo mer lys kommer inn i sensoren. Jo høyere hastighet, jo mindre lys kommer inn. En lukkerhastighet på 1/200 sekund, eller rett og slett 200, er nøyaktig halvparten så rask som en lukkerhastighet på 1/100 sekund, eller rett og slett 100.

Hvis kameralinsen er utstyrt med en bildestabiliseringsmekanisme, kan du med en brennvidde på 60 mm trygt fotografere med en lukkerhastighet på til og med 1/8 sekund.

Og en faktor til må tas i betraktning. Hver fotograf trenger å vite hva minimum lukkerhastighet er for ham eller henne. Skjelving på hendene, og faktisk hele kroppen, er uunngåelig for enhver person. Det er bare at i noen er det mer uttalt, i andre mindre. For å finne ut grensen for "shake" når du skyter, kan du utføre et enkelt eksperiment. Sett kameraet til lukkerprioritert modus og begynn å fotografere noe, start med en lukkerhastighet på for eksempel 1/500 sekund. Med hvert påfølgende bilde, gjør lukkerhastigheten lengre og lengre. Og så, når du ser på bildene tatt på LCD-skjermen, kan du enkelt bestemme med hvilken lukkerhastighet håndristingen blir kritisk og uakseptabel for arbeid av høy kvalitet.

Grunn to. Ingen stativ

Et stativ hjelper til med å takle bevegelsen. I dag finnes det to typer stativ – et monopod og et klassisk stativ.

Når og i hvilke tilfeller bør dette verktøyet brukes?

1. Hvis arbeidsforholdene tillater bruk av stativ.
2. Hvis når du fotograferer det ikke er mulig å jobbe med en raskere lukkerhastighet (for eksempel hvis du fotograferer i et svakt opplyst rom).
3. Hvis du, som planlagt, vil ta en ramme der et bevegelig objekt blir uskarpt.

Hvis du fotograferer på stativ, må bildestabiliseringsmekanismen være slått av. Stabilisering i dette tilfellet kan forstyrre. Bare ikke glem å slå på stabiliseringsmekanismen etter at du er ferdig med å fotografere med stativ!

Årsak tre. Vær oppmerksom på stillingen du jobber i

Stillingen som fotografen er i under fotografering skal være fast og stabil. Hvis du ikke står stødig, vil bildene dine bli uskarpe og ute av fokus. Det er ikke langt fra et fullstendig avfall, et uopprettelig tap av noen ganger sjeldent, unikt personell. Du må også lære å stå riktig når du skyter. Ikke ignorer dette øyeblikket! Ikke betrakt det som ubetydelig!

For at kameraet skal ligge stødig i hendene, må du først lære deg å stå stødig på føttene. For en mer stabil holdning anbefaler vi å plassere det ene benet litt fremover, som om du er i ferd med å ta et skritt. Når du er i denne posisjonen, kan du fritt, uten å forlate stedet, bevege kroppen din i alle retninger: både til høyre og venstre, både fremover og bakover.

Det er best å holde kameraet i høyre hånd, mens venstre hånd støtter det litt ved linsen nedenfra. Selve hendene, eller rettere sagt albuene, skal presses så tett som mulig til brystet når lukkeren utløses.

Når du fotograferer, er det bedre å bruke søkeren i stedet for LCD-skjermen. I dette tilfellet fungerer fotografens ansikt som et ekstra støttepunkt for kameraet, og vil naturligvis redusere "ristingen".

Disse reglene bør aldri glemmes når du skyter. Dette er basen. Men noen erfarne fotoeksperter gir noen flere tips. Det ville for eksempel vært fint om du lærte deg å regulere pusten når du skyter. Hva er den til? Og for å trykke på utløserknappen i øyeblikket mellom innånding og utpust. Det er i løpet av denne korte tiden at kameraet blir mer stabilt i hendene og risikoen for uskarphet reduseres merkbart.

Årsak fire. Skyting på vidt gap

Skarpheten til et fotografisk bilde påvirkes også av diameteren på blenderåpningen. Dybden på det avbildede rommet avhenger også av størrelsen på blenderåpningen.

Hva er dybdeskarpheten til det avbildede rommet, eller, som fotografer noen ganger sier enklere, dybdeskarphet? Dette er avstanden som innenfor rammens grenser formidles skarpt på det fotografiske planet.

La oss forklare dette litt mer detaljert. Når vi fokuserer linsen, eller med andre ord, når vi fokuserer den, bringer vi dens bevegelige elementer til en posisjon der et bilde lages på matrisen, skarpt i et visst plan. For eksempel, hvis vi fokuserer linsen i en avstand på 4,5 meter, vil alle objekter som befinner seg i denne avstanden fra den bli gjengitt så skarpt som mulig i bildet. Og det som er nærmere eller lenger enn denne avstanden vil bli uskarpt til en eller annen grad. Men hvor uskarp den er avhenger av diameteren på blenderhullet.

Med en blenderåpning på F/2.8 (og denne regnes som stor, det vil si bred), er dybdeskarpheten ganske liten. Dette er spesielt merkbart når du fotograferer med lang brennvidde objektiver (lang brennvidde linser med en brennvidde på 100 millimeter eller mer kalles også teleobjektiver). For eksempel, når du fotograferer med et objektiv med en brennvidde på 400 mm, med en blenderåpning på F/2,8, er bildedybden ikke mer enn 2-3 centimeter. I dette tilfellet kan bare én ting øke dybdeskarpheten: fotografering med en smal blenderåpning: F/11 eller til og med F/18.

Vidvinkelobjektiver, eller kortfokusobjektiver som de kalles, har mye større dybdeskarphet.

Hvordan velge riktig blenderverdi når du fotograferer? Alt avhenger av hva du til slutt ønsker å få på bildet. Hvis du for eksempel fotograferer et landskap og ønsker å markere hele det vakre landskapet som utspiller seg foran deg skarpt, må du fotografere med en smal blenderåpning. Hvis du fotograferer med en blenderåpning på F/11 eller F/18 eller mindre, vil både buskene i forgrunnen og horisonten, noen ganger flere kilometer unna deg, være skarpe i bildet. Vel, for å kompensere for mangelen på lys, må du øke eksponeringstiden, det vil si lukkerhastigheten. I dette tilfellet viser vi deg til det første punktet i artikkelen vår i dag. Men hvis du tar et portrett der du bare ønsker å formidle modellens øyne så skarpe, og vil gjøre andre deler av ansiktet uskarpe, åpne blenderåpningen maksimalt.

Årsak fem. Fotografering med autofokus

Hva bør du gjøre hvis synet ikke er veldig bra og du bruker briller? I dette tilfellet vil autofokus være din trofaste venn og assistent. Det er så bra at nesten alle moderne digitale kameraer er utstyrt med det! Og i mer avanserte enheter fungerer denne funksjonen helt fint, og med forskjellige parametere, som vi vil diskutere litt senere. Men akkurat nylig, på filmkameraenes dager, virket autofokus rett og slett fantastisk og fotografer måtte fokusere manuelt. I dag er det mange som ikke engang tenker på å fokusere, de stoler fullstendig på automatisering. Vel, for å justere kameraet ditt til ditt eget syn, utstyrte designerne det med en enhet kalt dioptri. Du kan vanligvis justere den ved hjelp av et lite tannhjul som er plassert i nærheten av søkeren. Om ønskelig kan de som bruker briller justere dioptrien slik at de kan skyte uten å bruke briller.

Årsak seks. Feil fokusering

La oss forestille oss denne situasjonen. Kameraet ditt er montert på et pålitelig stativ, objektivet er riktig justert, fotograferingen foregår på en fin solskinnsdag, blenderåpningen er liten og lukkerhastigheten er kort, og du har satt ISO-verdien til lav. Men når du tar et bilde, blir du overrasket over å oppdage at det ble uskarpt. Hva er grunnen? Hva fungerte ikke riktig? Det er enkelt. Årsaken er mest sannsynlig at du ikke fokuserte objektivet riktig. Dette skjer spesielt ofte når du fotograferer med en vid åpen blenderåpning, når dybdeskarpheten til det avbildede rommet er svært liten og noen ganger utgjør bare noen få millimeter. Selv en liten feil i fokus i en slik situasjon kan bringe ønsket område ut av fokus. Hvis du for eksempel tar et bilde av et eple, vil den ene siden av bildet være skarp, og den andre vil være helt uskarp.

Vanligvis setter fotografer, spesielt nybegynnere, muligheten til å automatisk velge AF-området i kameraene sine. I dette tilfellet bestemmer den smarte automatiseringen til et moderne kamera selv hvilken del, hvilken sone av bildet som skal formidles skarpt i rammen. Oftest gjør automatisering dette veldig bra. Spesielt når motivet opptar ganske stor plass i rammen. Men hvis du vil ta et bilde med en mer kompleks komposisjon, hvis du trenger å fokusere på et bestemt punkt, kan du slå av autofokus og justere skarpheten manuelt. Du kan også bytte autofokus til enkeltpunktsfokuseringsmodus.

Hvis vi ser nøye gjennom søkeren til et moderne digitalkamera, vil vi se flere små prikker. Dette er de såkalte fokuspunktene (de er avbildet som firkanter på flytende krystallskjermen). Dette er punktene kameraet ditt fokuserer på. Hvis du setter kameraet i enkeltpunktsfokuseringsmodus, kan du bruke kameraets kontrollknapper til å fokusere nøyaktig på det punktet du trenger.

Som du vet, for å fokusere kameraet, må du trykke utløserknappen halvveis ned. Etter at fotografen er overbevist om at automatikken har fokusert på objektet han trenger, kan knappen trykkes helt inn. Alle. Bildet er tatt. Det virker som en veldig god designløsning. Men problemet her ligger i det faktum at utløserknappen på moderne kameraer svært ofte er ekstremt følsom. Enkelt sagt, hvis du ikke trykker hardt nok på den, kan det hende at autofokus ikke fungerer, og du må fokusere på nytt. Og trykker du litt hardere, vil lukkeren utløses før autofokusmekanismen fullfører arbeidet. Dessuten, hvis du tar flere bilder på rad, kan automatiseringen prøve å fokusere objektivet før hver utløserutløser. Det er av denne grunn at noen fotografer foretrekker å fokusere objektivet ved hjelp av fokusknappen, som er plassert på baksiden av kameraet.

Tilbake-knapp-fokusering - tilbake-knapp-fokusering er en kamerakontrollfunksjon der autofokussystemet aktiveres ikke av utløserknappen, men av en spesiell knapp på baksiden av kameraet.

Denne knappen kalles vanligvis AF-ON eller bare Fn. Oftest er den aktivert som standard. I noen tilfeller kan dette gjøres ved å gå inn i kameramenyen. Når du trykker på denne knappen, vil kameralinsen fokusere på det punktet du ønsker og vil ikke fokusere på nytt før da. Helt til du klikker på denne knappen igjen. Fordelen med denne fokuseringsmetoden er at den lar fotografen fritt endre komposisjonen av bildet, ta flere bilder av samme objekt med forskjellige punkter skyting. I dette tilfellet vil ikke kameraet miste det allerede justerte fokuset hver gang du trykker på utløserknappen.

Årsak sju. Feil fokusmodus valgt

Oftest er moderne digitale kameraer utstyrt med tre hovedautomatiske linsefokuseringsmoduser. Dette:

1. AF-S - fokusering på én ramme. Denne modusen brukes når motivet du fotograferer står stille.
2. AF-C - langsiktig autofokus. En modus som er designet for å spore bevegelse over en ramme. Denne modusen brukes når du fotograferer bevegelige objekter.
3. AF-A er en helautomatisk autofokusmodus. I denne modusen bestemmer kameraet uavhengig av hverandre, uten intervensjon fra fotografen, hvilken av de to modusene beskrevet ovenfor som skal slås på. Kameraet er vanligvis satt til denne modusen som standard.

Årsak åtte. Manglende evne til å fokusere kameraet manuelt

Fordelene med autofokus er åpenbare, ingen bestrider dem. Men til tross for dette må fotografen i noen tilfeller fotografere med manuell fokus. For eksempel når du fotograferer med vid åpen blenderåpning for å oppnå minimum dybdeskarphet. I dette tilfellet kan du ikke klare deg uten et stativ. Og for å være sikker på at de nødvendige områdene av bildet er i skarphetssonen, må autofokus slås av og fotograferes med manuell fokusering. For mer finjustering bildeskarphet kan du bruke zoomen til å forstørre bildet 5-10 ganger.

Årsak ni. Smuss på filtre og frontlinseelementer

God skarphet og generelt høykvalitetsbilder kan ikke oppnås hvis du setter en flekk på frontlinsen på objektivet. Rimelige plastfiltre forverrer også skarpheten merkbart. Mange foretrekker å fotografere med et ultrafiolett (uv) filter. Du kan enkelt vurdere kvaliteten på filteret ditt ved å ta noen få bilder uten det. Svært ofte har slike filtre bare en negativ effekt på kvaliteten på bildet.

Årsak ti. Fotografiske linser av lav kvalitet

Nybegynnere fotografer skylder spesielt ofte sine egne mangler i arbeidet på den dårlige kvaliteten på objektivene. Men merkelig nok er kvaliteten på linsene en av årsakene til uskarphet. siste plassene. Imidlertid til tross god kvalitet Moderne optikk, forskjellige linser skiller seg veldig fra hverandre.

Hvilke komponenter utgjør dette konseptet - "kvaliteten til en fotografisk linse"? Dette er først og fremst materialene den er laget av og dens interne design. Grunnlaget for linsen er et nøyaktig utvalgt sett med linser, som lar deg fokusere bildet som er opprettet på lysmottakeren (matrise eller film) og gjøre det bedre ved å korrigere ulike typer aberrasjoner (dette er temaet for en egen artikkel) .

Det er sant at noen objektiver gir skarpere bilder enn andre. Som de gamle mesterne sier, "maler" de hardere eller mykere. Noen linser gir et skarpere bilde i kantene av rammen, i hjørnene, andre fremhever kvalitet i midten, andre skaper et bilde av høy kvalitet ved hvilken som helst blenderåpning, andre gir vakre lyshøydepunkter rundt punktlyskilder som faller inn i rammen, og så videre. Disse kan ikke engang kalles ulemper eller fordeler ved forskjellige linser. Dette er ganske enkelt deres individuelle egenskaper. Hver linse har sin egen unike karakter. Selv to linser av samme modell, fra samme firma, satt sammen på samme verksted kan være forskjellige. Det er en million nyanser i denne saken.

Det skal også her bemerkes at objektiver med fast brennvidde (primes, som de kalles), i motsetning til objektiver med variabel brennvidde (zoom), vanligvis fungerer bedre. Det er derfor, selv om det legger betydelig vekt til en fotografs veske, foretrekker erfarne fotografer å bære flere objektiver. Selv det enkleste og rimeligste primeobjektivet kan "tegne" mye bedre enn en dyr zoom.

Moderne fotoutstyr er dessverre langt fra perfekt. Selv det dyreste kameraet kan ikke fungere i en nødssituasjon. Noe ekstraordinært skjer, en person tar frem et kamera, trykker på utløseren, men i virkeligheten blir bildet også utydelig, og det tapte øyeblikket vil ikke lenger være mulig å returnere. I dette tilfellet vil en ny programvarealgoritme hjelpe SmartDeblur.

Program SmartDeblur ble utviklet av Vladimir Yuzhikov, som prøvde å løse to av de viktigste problemene i ett produkt, på grunn av hvilke bilder blir uskarpe. Bildet kan bli dårlig på grunn av dårlig fokusering og på grunn av kamerabevegelse når lukkeren er åpen. Hver av disse to feilene kan ødelegge i stor grad fotografi Vladimir er imidlertid sikker på at lavkvaliteten ennå ikke er helt tapt for historien.

Forfatter av prosjektet SmartDeblur sier at selv i tilfelle av et uskarpt fotografi, er alle de nødvendige pikslene i bildet, det er bare at hver av disse pikslene viser seg å være uskarpe på en spesiell måte i todimensjonalt rom. For å overvinne dette problemet, er det nødvendig å finne en måte å eliminere denne uskarphet og sette hver piksel på sin rettmessige plass. Mirakler skjer ikke, algoritmeSmartDeblur tillater ikke, som ved et trylleslag, å få et superklart bilde av et profesjonelt nivå. Resultatet er imidlertid mer enn imponerende. Programmet har et enkelt og funksjonelt grensesnitt med et sett med "glidere" for justering av bildeparametere. Mestring av funksjonene til programmet skjer under driften. Bare last opp bildet du ønsker, flytt noen skyveknapper og evaluer det foreslåtte resultatet. Verktøyet har eksepsjonell ytelse; alle endringer gjort av brukeren vises i sanntid.

Skjermbilder:

Programfunksjoner:

Enkelt, intuitivt grensesnitt Høy hastighet. Behandling av et bilde med en størrelse på 2048*1500 piksler tar omtrent 300 ms i forhåndsvisningsmodus (når innstillingsglidebryterne flyttes) og 1,5 sekunder i ferdigmodus (når innstillingsglidebryterne slippes). Valg av parametere i sanntidsmodus. Det er ikke nødvendig å trykke på forhåndsvisningsknappene, alt gjøres automatisk, du trenger bare å flytte glidebryterne for forvrengningsinnstillinger og behandlingen utføres for bildet i full oppløsning. De. Det er ikke noe lite forhåndsvisningsvindu eller bruk-knapper. Støtter restaurering av uskarpe og ufokuserte bilder. Evne til å justere PSF-visning