Hvordan gjøre et uskarpt bilde klarere? Tydelige bilder – hvordan ta dem.

Sannsynligvis har mange kommet over en situasjon der du på den lille skjermen på kameraet under opptaksprosessen ser utmerkede klare bilder, og etter nedlasting til en datamaskin viser de seg å være gjørmete, uskarpe, og noen ganger alle, og noen ganger bare delvis . Hvor ble det av skarpheten? Hvorfor bilder er ute av fokus? Denne artikkelen vil vise noen mulige årsaker.

Årsak #0. Man blir fort vant til et godt objektiv

Dette er en noe uventet tilnærming til problemet med mangel på skarphet, men det bør tas i betraktning. Plutselig er dette din sak. La oss si at du nylig har kjøpt et nytt og dyrt objektiv til DSLR. Før det skjøt du med hval, men sparte litt penger og nå kan du ikke få nok av kvaliteten på bildene dine.

Over tid kan du glemme hvordan vanlige digitalkameraer er tatt eller hvilke bilder som ble tatt med en hvallinse. Så plutselig hender det at du av en eller annen grunn skyter med din gode gamle såpeskål i stedet for bra kamera med et kvalitetsobjektiv. Når du ser på de mottatte bildene, vil du kanskje legge merke til at bildet fra såpeskålen "ikke er skarpt i det hele tatt". Etter vonde tanker om mulige årsaker, antar du å se på de gamle bildene som ble tatt med samme kamera før du kjøper et DSLR.

Resultatet kan bli fantastisk. Du kan se at såpeboksen din ALLTID skjøt så "usarp", men før hadde du bare ingenting å sammenligne. Selvfølgelig vil et DSLR, og selv med et godt profesjonelt objektiv, gi et mye klarere bilde. Spesielt hvis du brukte et objektiv med fast brennvidde når du fotograferte. Prinsippet fungerte her - du er vant til det gode, og det som tidligere ble ansett som bra virker allerede middelmådig, grått, "C-grad".

Selv om du perfekt mestrer reglene for valg av eksponeringsparametere og tredjedelsloven, vil du i noen tilfeller ikke kunne få vakkert bilde. La oss ta en titt på noen vanlige feil nybegynnere fotografer gjør sammen.

Hva er en frisør

Som regel oppnås en uskarp ramme når du, eller automatiseringen av kameraet ditt, under opptak av neste bilde stiller inn en lav lukkerhastighet.

Når du fotograferer lange eksponeringer, er det svært viktig at du til enhver tid
når kameraets lukker er åpen, var kameraet og motivet stille

Dette kan oppnås hvis du hele tiden, spesielt i begynnelsen av lidenskapen din for digital fotografering, følger det.

Men med et stort zoomforhold (stor brennvidde på objektivet), uskarpe rammer - den såkalte shaker- oppnås selv med en relativt kort lukkerhastighet.

Jo lengre brennvidde objektivet har, desto vanskeligere er det å få en uskarp ramme. For eksempel, for et objektiv med en brennvidde på 250 mm, kan bevegelse allerede forekomme ved lukkerhastigheter lenger enn 1/250 sek. Så noen ganger er en stiv støtte ganske enkelt nødvendig.

Jo lengre brennvidde objektivet har,
jo lettere er det å ødelegge bildet med fett!

Årsaken ligger i La oss anta at kameraet ved et uhell bare beveget seg to grader eller to millimeter under opptak - det er ikke mye forskjell i måleenheter - det viktigste er tilstedeværelsen av en utilsiktet bevegelse av kameraet. I diagrammet er bevegelsen til kameralinsen indikert X1, og bevegelsen av bildet på matrisen er merket X2. Med lengre brennvidde på objektivet vil bildet på kameraets matrise forskyves mye mer enn med et vidvinkelobjektiv (kort)! Følgelig vil uskarpheten av fotografiet med samme tilfeldige bevegelse av kameraet bli merkbart større!

X1 - tilfeldig bevegelse av kameraet; X2 - flytting av bildet på kameramatrisen Det er lett å se at med større brennvidde på objektivet er det veldig lett å få røre - klikk på bildene for å forstørre

Generell regel for de som ikke har stativ, men ønsker å unngå å vrikke

Hvis du fotograferer bevegelse,
den generelle formelen for å holde begynnelsen av en røre fungerer ikke!

Men hvis du fotograferer med lav lukkerhastighet og kameraet er stille, er det fortsatt mulig å gjøre bildet uskarpt hvis det er bevegelse i bildet!

En stasjonær gjenstand i rammen er tydelig, en bevegelig viste seg å være uskarp, selv om fotograferingen ble gjort med et stasjonært kamera montert på et stativ.

I dette tilfellet fungerer ikke SHUTTER start-formelen (over)! I dette tilfellet velges lukkerhastigheten til begynnelsen av røringen empirisk: jo raskere objektet beveger seg, jo kortere bør lukkerhastigheten være.

Feil i bevegelsesfotografering

For å "fryse" den raske bevegelsen i rammen, må du stille inn en rask lukkerhastighet. Så hvis du ikke vil rote rundt med eksponeringsinnstillinger, sett scenemodusen til SCN i stedet for AUTO og velg scenen. Og hvis kameraet ditt lar deg velge modus, er det bedre å stille inn denne modusen. Velg en lukkerhastighet avhengig av objektivets brennvidde.

Noen ganger, når du fotograferer raskt bevegelige objekter, oppnås en uskarp ramme selv med en ganske rask lukkerhastighet. Alt handler om relativiteten til bevegelse.

Smøring er garantert for deg hvis du skyter en fartsbil, vinkelrett på banen - bilen går inn i rammen fra den ene siden og går fra den motsatte siden. Du må endre opptaksvinkelen slik at den vinkelrette komponenten av hastigheten reduseres til nødvendig verdi. For eksempel å skyte en bil i bevegelse ikke fra siden, men i en viss vinkel, for eksempel ¾ av 90 °. En vakker bevegelseseffekt kan oppnås ved å få uskarpheten i bildet til å fungere for oss. For å gjøre dette må du bruke såkalt fotografering med ledninger. De som allerede har lest vet hva det handler om...

Legg vekt på dynamikken i bevegelse med fotografering med ledninger

Komposisjon når du fotograferer motiver i bevegelse

Jeg vil trekke oppmerksomheten din til enda en funksjon ved fotografering av bevegelige objekter. Se nøye på bildet av den bevegelige bilen ovenfor.

Ved å fotografere med bånd la vi vekt på bilens hastighet, eksponeringen og hvitbalansen ser også ut til å være normal. MEN, noe er galt med dette bildet...

Og du la merke til at bilen ikke har noe sted å gå! Før ham slutter rammen - det er mer ledig plass bak enn foran! Dette bør også tas i betraktning når du fotograferer bevegelige objekter - foran, langs motivets bane, la det være mer ledig plass enn bak.

Når du fotograferer motiver i bevegelse, la det være mer ledig plass der
der objektet som filmes beveger seg, fotograferer du fortsatt bilen,
syklist, idrettsutøver eller løpende barn!

Til tross for at moderne digitale kameraer er ekstremt enkle å bruke, siden de aller fleste har en automatisk justeringsmodus, blir ikke amatørbilder alltid spektakulære. Et av de vanlige problemene for amatørfotografer er mangelen på klarhet og uklarhet på bilder generelt, eller mislykket fokusinnstilling, som et resultat av at ikke motivet er i fokus, men et ubetydelig bakgrunnsobjekt, slik at motivet som blir tatt ser uskarpt ut. . Oftest å motta uskarpe bilder resulterer i feil dybdeskarphet, feil valgt brennvidde (når kameraet er for nærme objektet), kamerarystelser under opptak (som er typisk for håndholdt opptak) og en rekke andre faktorer. Du kan forbedre slike bilder ved å gjøre skarpere - hele bildet som helhet eller kun i fokusområdet. Samtidig er det verdt å merke seg at selv bilder tatt med profesjonelle kameraer vanligvis trenger litt skarphet, noe som gjør at de kan presenteres mer fordelaktig. Dette skyldes det faktum at digitale kamerasensorer og objektiver alltid gjør bildet uskarpt til en viss grad, så til og med profesjonelle digitalt bilde skjerping nødvendig.

Når det gjelder feil fokus, gir et godt innstilt fokus bildet en b O mer uttrykksfullhet, og feil innstilling av fokus fører automatisk til bilder som ikke gir riktig inntrykk, siden motivet som blir tatt smelter sammen med elementer i bakgrunnen. Dessverre er det umulig å radikalt korrigere bilder med helt uskarpt fokus, men det er fullt mulig å korrigere litt uskarpt fokus. Dessuten, selv i bilder med perfekt fokus i noen tilfeller (oftere når du fotograferer portretter, makrofotografering, når du fotograferer nærbilder), er det fornuftig å bruke skarphet i fokusområdet - dette vil trekke oppmerksomheten til individuelle fragmenter av bildet, med fokus på noen viktig detalj(for eksempel foran øynene).

Om slipeteknikker og verktøy

Skarping (full eller selektiv - med tanke på objekter i fokus) er en integrert del av behandlingen av ethvert digitalt bilde, men en slik operasjon bør utføres med ekstrem forsiktighet, siden overdreven skarphet fører til økt støy og utseende av farger artefakter ved grensene for kontrastoverganger.

Skarpprosedyren bør kun ty til etter å ha utført hele komplekset av tradisjonelle handlinger for å forbedre bildet - det vil si å eliminere støy, utføre fargekorrigering, justere kontrast, etc. Ellers vil disse handlingene være mye vanskeligere å utføre. Spesielt resulterer skjerping før avstøying typisk i en merkbar økning i støy som er vanskelig, og ofte umulig, å eliminere. Det er også verdt å merke seg at ved skarphet er det nødvendig å se bildet i 100% størrelse (i ekstreme tilfeller ved 50%), og ikke i mindre skala - ellers vil det være problematisk å vurdere endringene riktig under valget av parametere.

Det er forskjellige måter å gjøre bilder skarpere på – du kan bruke den innebygde Adobe Photoshop slipefiltre (kombinert i Filter → Skjerp), men å oppnå resultater av høy kvalitet med deres hjelp innebærer vanligvis å jobbe på flere lag med sekvensiell justering av skarphetsnivået på hvert av lagene og deres påfølgende blanding på nøye utvalgte nivåer av gjennomsiktighet. Andre måter å skjerpe på i Photoshop er utviklet - ved å bruke kanaler og filtre som har et helt annet hovedformål (f.eks. Preg), etc. Det er åpenbart at alle disse metodene er svært arbeidskrevende, og det er vanskelig å kalle dem intuitivt forståelige. I tillegg, hvis du trenger å justere forskjellige alternativer for nivået av skarphet for forskjellige fragmenter av bildet, er det nødvendig å møysommelig velge de tilsvarende områdene, og dette krever ekstra tid. Når det gjelder fokus, er det ingen programvareløsning som er i stand til å gjøre et bilde skarpere med et helt uskarpt fokus - inn beste tilfelle du kan justere det litt uskarpe fokuset litt, men ikke mer. Hvordan? Generelt er alt ganske enkelt - du må øke skarpheten til objektet i fokus mens du gjør bakgrunnselementene uskarpe. Takket være dette vil motivet bli fremhevet mot den generelle bakgrunnen, og selve bildet vil se klarere og mer uttrykksfullt ut. Selvfølgelig kan alle disse operasjonene utføres i Adobe Photoshop.

Et alternativ er å bruke tredjeparts spesialiserte plug-ins og til og med uavhengige applikasjoner (slike applikasjoner løser de samme oppgavene som plug-ins, men krever ikke at Photoshop er installert på datamaskinen). Med deres hjelp kan du oppnå resultater av høy kvalitet raskere og med mye mindre innsats (ofte uten behov for valg og maskering).

Hvilket alternativ er bedre - hver bruker bestemmer selv. Hvis vi snakker om plug-ins og uavhengige applikasjoner, er alt åpenbart: fagfolk vil jobbe med plug-ins (dette gir muligheten for kompleks selektiv skarphet ved bruk av utvalgte områder og masker, etc.), amatører vil foretrekke applikasjoner (de gjør det ofte trenger ikke komplisert og dyrt Photoshop ). På sin side er valget mellom Adobe Photoshop-slipingsfiltre og verktøy fra tredjepartsprodusenter på ingen måte åpenbart. Mye her avhenger av den vanlige arbeidsteknologien, personlige preferanser og din egen visuelle vurdering av resultatene av behandlingen i en bestemt løsning.

Derfor vil vi ikke trekke frem mer eller mindre foretrukne programvareverktøy, men begrense oss til å vurdere konkrete eksempler skjerping og fokus manipulering i en slik velkjent profesjonell programvareløsninger, som Nik Sharpening Pro og FocalBlade, så vel som i ikke så populære, men også interessante programmer for amatørfotografer - AKVIS Refocus og Focus Magic.

Skjerping

Programmet er kanskje det enkleste verktøyet for å gjøre bilder skarpere. AKVIS Refokus. La oss bruke den til å gjøre hele bildet skarpere, og velge et litt uskarpt bilde for eksperimenter (fig. 1). La oss starte AKVIS Refocus (i dette tilfellet en egen applikasjon), åpne kildebildet - bildet vil automatisk behandles med standardinnstillingene (AKVIS Standard forhåndsinnstilling), og resultatet vises i fanen Før i forhåndsvisningsområdet (se figur 1). Ytterligere handlinger reduseres til å velge de mest passende parameterverdiene for et bestemt bilde, som kan oppnås enten ved å velge en av de innebygde forhåndsinnstillingene eller ved å justere innstillingene manuelt (fig. 2).

Ris. 1. Bruke AKVIS Standard forhåndsinnstilling i AKVIS Refocus på et bilde

Ris. 2. Gjøre et bilde skarpere i AKVIS Refocus

Gjør bildene skarpere med FocalBlade krever heller ikke spesiell innsats fra brukeren, hvis begrenset til bruk av automatiske og halvautomatiske verktøy i modusen Lett modus designet for nybegynnere. La oss for eksempel åpne det originale bildet i FocalBlade (modus Enkel modus), klikk på knappen nullstille for å angi standardverdiene, endre visningen til ovenfra(med avmerkingsboks aktivert flere) og angi deretter at bildet skal vises på skjermen (alternativ vise for parameter Produksjon). Resultatet av å bruke standardinnstillingene er vist i fig. 3. For å sikre at bildet blir skarpere i den sentrale delen av bildet uten synlig støy og med en begrenset grad av innvirkning på strukturerte overflater, endre de grunnleggende innstillingene på Auto-fanen: sett parameteren til skarphet(justerer mengden bildeskarphet) alternativ høy, og for parametere flate(bestemmer arten av teksturbehandling) og Detaljer(justerer detaljnivået) alternativer lys Og Veldig grov hhv. Som et resultat vil blomsten på bildet bli mer uttrykksfull - fig. 4.

Ris. 3. Automatisk bildebehandling for visning i FocalBlade

Ris. 4. Gjøre midten av bildet skarpere med FocalBlade

Kanskje enda mer rask måte Forbedring av bilder i FocalBlade vil bruke innebygde forhåndsinnstillinger, som ifølge utviklerne er mer enn 80. La oss vurdere dette alternativet. Åpne originalbildet og foreta de første innstillingene (modus - Enkel modus; visningstype - høyre visning med avmerkingsboksen aktivert flere; vise bilde - alternativ vise for parameter Produksjon) - ris. 5. For bedre å skille små detaljer, øk skjermskalaen til 300 % og se at himmelområdet viste seg å være støyende (fig. 6). Bruk en forhåndsinnstilling på et bilde Støyredusert Skjerp, som gir skjerping samtidig som støy reduseres - som et resultat vil fjellene se skarpere ut, og støyen på himmelen vil være nesten usynlig (fig. 7).

Ris. 5. Resultatet av autobehandling av bildet i FocalBlade

Ris. 6. Zoomet visning (FocalBlade)

Ris. 7. Skjerping med støyreduksjon i FocalBlade

I Sharpener Pro, i prinsippet er det også muligheter for rask skjerping. I selve enkel sak For å gjøre dette, åpne det originale bildet i Adobe Photoshop, aktiver modulen utgangssliper(Fig. 8) og korriger som ønsket i avsnittet kreativ skjerping skjerpingsparameterverdier: Utgangsslipingsstyrke(justerer styrken til global skarphet), struktur(gir skjermkontroll små deler) Og lokal kontrast(justerer graden av lokal kontrast). For eksempel, i dette eksemplet endret vi verdien av parameteren struktur til negativ (slik at for små inneslutninger i sanden ikke er synlige) og velg riktig verdi fra synspunktet til dette bildet lokal kontrast. Som et resultat av disse enkle manipulasjonene ble det uskarpe bildet mye mindre uskarpt, og det selektive (i dette tilfellet ved å justere struktur) skjerping gjorde det mulig å rette oppmerksomheten mot livet i havet som ble kastet på sanden (fig. 9).

Ris. 8. Originalbilde åpnet i Sharpener Pro

Ris. 9. Justering av behandlingsalternativer i Sharpener Pro

Setter bildet i fokus

Til å begynne med, vurder muligheten for å bringe et bestemt objekt i fokus AKVIS Refokus. La oss åpne det originale bildet (fig. 10), men vi vil ikke gjøre noen endringer når det gjelder innstilling av skarphetsparametrene (vi vil stole på standardinnstillingene). Nå må du fortelle programmet fokusområdet (fragmentene der du vil skjerpe - i dette tilfellet er dette et insekt) og bakgrunnen. For å gjøre dette skisserer vi de omtrentlige ytre konturene til fokusområdet med en blå blyant, og de indre konturene til bakgrunnsobjektene med rødt. Alle stier må stenges - ellers vil effekten strekke seg utover de tegnede grensene. Svært nøye utvalg av fragmenter er som regel ikke nødvendig, selv om det ved dannelse av konturer fortsatt er bedre å tegne linjer nær nok til grensen som skiller det fokuserbare objektet og den eksterne bakgrunnen, siden sannsynligheten for en programfeil i dette tilfellet vil være minimal.

Ris. 10. Åpne originalbildet i AKVIS Refocus

Velg et verktøy for maskering Fokusområde og tegn en blå kontur rundt insektet. Aktiver deretter verktøyet Andre plan og tegn en rød kontur for å begrense objektene i den andre planen (fig. 11). Vær oppmerksom på at de mislykkede fragmentene av de blå og røde konturene enkelt kan fjernes med et viskelær, og deretter igjen tegnes mer forsiktig. Etter det, start behandlingen ved å klikke på knappen Start. Det konverterte bildet vil vises på fanen. Etter(Fig. 12).

Ris. 11. Maskering av et objekt i AKVIS Refocus

Ris. 12. Resultat av fokusering i AKVIS Refocus

Litt vanskeligere (mest på grunn av behovet for å bestemme graden av uskarphet "med øye") er å "fokusere" på Fokus på magi. La oss prøve å bruke denne løsningen for å forbedre et bilde som er merkbart uskarpt på grunn av bevegelsen til objektet. La oss åpne det originale bildet i Adobe Photoshop og velge ønsket fokusområde ved å spore det tilsvarende "lasso"-fragmentet (fig. 13). La oss nøye vurdere bildet i forstørret skala og grovt anslå omfanget av uskarphet (i piksler). Aktiver Focus Magic-plugin ( Filter → Fokuser magi) og velg modulen Fiks bevegelsesuskarphet. Siden standardverdien til parameteren bildekilde(bestemmer kilden som bildet ble hentet fra) ble satt riktig, så begrenser vi oss til å angi parameterne Uskarphet retning Og uskarphet avstand- den første angir retningen på uskarphet (det er lettere å stille inn ved hjelp av det innebygde kompasset), og den andre angir omfanget av uskarphet (fig. 14). For å i tillegg fremheve objektet i fokus, uskarp bakgrunnen - inverter markeringen og bruk en Gaussisk uskarphet ( Filter → Uskarphet → Gaussisk uskarphet) med uskarphet radius ( Radiusparameter) i 5-6 piksler. Etter manipulasjonene vil vi se at motivet begynte å se mye klarere ut, og selve bildet gjør nå et bedre inntrykk, selv om vi ikke klarte å eliminere uskarpheten helt (fig. 15).

Ris. 13. Velge et objekt i Adobe Photoshop

Ris. 14. Juster skarphetsalternativer i Focus Magic

Ris. 15. Visning av bildet etter sluttbehandling ved hjelp av
Adobe Photoshop og Focus Magic

For sammenligning, vurder et eksempel på å oppnå myk fokus-effekten til portrettoptikk, som er mulig å bruke FocalBlade. La oss åpne originalbildet (fig. 16). Bruk en forhåndsinnstilling på den portrett skarpere(Fig. 17). Aktiver fanen effekter og bruk en myk fokuseffekt på bildet mykt fokus fra gruppen Uklarhet. Som et resultat vil portrettbildet se mykere ut (fig. 18).

Ris. 16. Originalbildet åpnet i FocalBlade

Ris. 17. Resultatet av å bruke forhåndsinnstillingen Portrait Sharpen i FocalBlade

Ris. 18. Myk fokuseffekt med FocalBlade

I Sharpener Pro den selektive skjerpingsprosessen basert på fokus implementeres annerledes, siden fokusområdet (så vel som andre områder) vanligvis settes gjennom kontrollpunkter. Åpne originalbildet i Photoshop og aktiver modulen utgangssliper- bildevisning med forhåndsvisning deaktivert (avmerkingsboks forhåndsvisning) er vist i fig. 19. Slå på forhåndsvisningsmodus. I kapittel utsliping velg utgang til blekkskriver ( Blekkskriver) og bestemme hvilken type papir som brukes ( papirtype) og skriveroppløsning ( Skriveroppløsning). I kapittel kreativ skjerping velg de riktige verdiene for de valgte parametrene for bildeskarphet: Utgangsslipingsstyrke, struktur Og lokal kontrast. I kapittel Selektiv skjerping aktivere dannelsen av et fokuserbart område ved hjelp av kontrollpunkter ( kontrollpunkter), legg til kontrollpunkter til originalbildet (knapp Legg til kontrollpunkt) og juster radiusen for påføring av effekten og styrken til dens påvirkning - fig. 20. I tillegg uskarp området til venstre for knoppen, fordi det ser for klart ut. For å gjøre dette, i nedre venstre hjørne av bildet, lag et nytt kontrollpunkt med ønsket radius og med negativt fokus. Etter det vil vi lage flere duplikater av dette kontrollpunktet og plassere dem sekvensielt på venstre side av bildet rundt knoppen (fig. 21). Før utskrift vil vi evaluere utseendet til det behandlede bildet ved å aktivere modusen Slipende mykt bevis- denne modusen gir muligheten til å forhåndsvise det endelige resultatet (i dette tilfellet utskrifter på en blekkskriver) på skjermen. Som det fremgår av fig. 22, er det en kvalitativ skjerping som tar hensyn til fokusområdet i fravær av støy og andre artefakter.

Ris. 19. Originalbilde åpnet i Sharpener Pro

Ris. 20. Bestem fokusområdet (Sharpener Pro)

Ris. 21. Angi kontrollpunkter for uskarphete områder (Sharpener Pro)

Ris. 22. Forhåndsvisning av bildet forbedret med Sharpener Pro

En kort oversikt over skjerpingsprogrammer

Sharpener Pro 3.0

Utvikler: Nik Software, Inc.

Distribusjonsstørrelse: Windows-versjon - 72 MB; Mac-versjon - 159 MB

Arbeid under kontroll: Windows XP(SP3)/Vista/7; Mac OS 10.5.8-10.7; Adobe Photoshop CS3/CS4/CS5

Distribusjonsmetode: shareware (15 dagers demo - https://www.niksoftware.com/site/)

Pris:$199,95

Sharpener Pro er en av de mest populære løsningene for skarphet av digitale bilder for en rekke enheter og medier, inkludert skjermer og skrivere. Programmet presenteres som en plug-in for Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements, Adobe Photoshop Lightroom, etc. og er hovedsakelig rettet mot profesjonelle fotografer.

Hovedforskjellene mellom Sharpener Pro og andre løsninger som vurderes er støtte for utdata til et bredt spekter av enheter med muligheten til å manuell innstilling spesifikke parametere (for eksempel når du skriver ut til en skriver, kan du bestemme papirtypen og oppløsningen til skriveren) og bruken av et to-trinns skarphetssystem. For å implementere et slikt prosesseringssystem inkluderer produktet to moduler: RAW Presharpener og Output Sharpener. RAW Presharpener-modulen er designet for foreløpig skarphet i RAW-filer. Den brukes til å kompensere for handlingen til kameraets lavpassfilter og lar deg gjøre bildet litt skarpere selv på stadiet av RAW-filen uten å øke støynivået og andre artefakter som uunngåelig dukker opp i en eller annen grad under finalen skjerping. På sin side brukes Output Sharpener-modulen for den endelige skarpheten (av hele bildet eller selektivt) under hensyntagen til funksjonene til bildeutgangsteknologien. Med dens hjelp blir de grunnleggende skarphetsparametrene, data knyttet til funksjonene til utdataene til et bestemt bilde (på en skjerm, skriver, etc.) justert, og skarpheten finjusteres i bestemte områder. Selektiv skarphet, som lar deg finjustere nivået av skarphet i de områdene av bildet du vil trekke oppmerksomhet til, utføres ved å sette kontrollpunkter (bestem radiusen til effekten), og danner utvalgte områder med en spesiell pensel, eller spesifisere spesifikke farger som individuell skjerping er nødvendig. Valgte innstillinger kan lagres til forhåndsinnstillinger for senere bruk. Sharpener Pro-pluginen kan fungere med 8-biters og 16-biters bilder og støtter TIFF, JPEG og RAW bildeformater.

FocalBlade 2.02b

Utvikler: Harald Heim

Distribusjonsstørrelse: Windows-versjon - 2,73 MB; Mac-versjon - 1,7 MB

Arbeid under kontroll: Windows 98/NT/Me/2000/XP/Vista/7; MacOS X; Windows 32-bit - Adobe Photoshop versjon 3 og nyere; Windows 64-bit - Adobe Photoshop CS4 og nyere; Mac OS X – Adobe Photoshop versjon 7 og høyere

Distribusjonsmetode: shareware (demo som vannmerker bilder - http://thepluginsite.com/download/)

Pris: $69,95

FocalBlade er en kjent løsning for skarpere bilder (for både skjerm- og utskriftsvisning) med minimale artefakter. Produktet presenteres som en frittstående applikasjon og en Photoshop-plugin (kun en plugin tilbys for Mac OS X) og er interessant for både nybegynnere og profesjonelle. For førstnevnte er en forenklet automatisk korreksjonsmodus (Easy Mode) designet, mens sistnevnte kan dra nytte av finjusteringen av en rekke parametere i Classic Mode og Advanced Mode, som lar deg oppnå resultater av høy kvalitet på ulike typer av bilder.

FocalBlade inkluderer mange forhåndsinnstilte forhåndsinnstillinger, slik at du kan oppnå en rekke behandlingseffekter med minimal innsats. Løsningen støtter en-, to- og tre-pass skjerpingsalgoritmer og gir full kontroll over denne prosessen, spesielt tillater den forskjellige måter kontrollere skarpheten på overflater og konturer, ignorere visse fragmenter og spesifikke farger under behandling, skarpere den sentrale delen av bildet uten å påvirke bakgrunnen, etc. Eventuelle transformasjoner kan utføres på en gruppe bilder samtidig. I tillegg kan plug-in brukes til støyreduksjon og en rekke effekter, som glød, myk fokus osv. FocalBlade støtter skarphet i alle fargemodeller (RGB, Grayscale, Lab og CMYK) med en fargedybde på 8/ 16 biter per kanal og fungerer med store grafiske formater inkludert JPEG, TIFF, PNG, PSD, RAW og DNG.

AKVIS Refocus 1.5

Utvikler: AKVIS LLC

Distribusjonsstørrelse: Windows-versjon - 23,8 MB; Mac-versjon - 27,3 MB

Arbeid under kontroll: Windows XP/Vista/7; Mac OS X 10.4-10.7; Adobe Photoshop 6-CS5

Distribusjonsmetode: shareware (10 dagers demo - http://akvis.com/en/refocus/download-sharpen-photo.php)

Pris: avhenger av type lisens: Hjem - $39; Home Deluxe - $49; Business - $72

AKVIS Refocus er et verktøy for å skarpere uklare, uskarpe bilder som ikke er i fokus. Programmet presenteres som en egen applikasjon og en Photoshop-plugin og er fokusert på begge bred sirkel brukere så vel som fagfolk.

Denne løsningen lar deg forbedre skarpheten til bildene som helhet eller bare på visse fragmenter av bildet; om ønskelig kan visse fragmenter som ignoreres under skarphet, bli uskarpe, noe som, i kombinasjon med skarphet i fokusområdet, visuelt gir effekten av å "bringe i fokus". Det er mulig å lagre favorittinnstillinger (forhåndsinnstillinger) for videre bruk, samt batchbehandlingsfiler. AKVIS Refocus fungerer med 8-, 16- og 32-biters bilder i RGB-, gråtone-, CMYK- og Lab-fargemoduser og forstår store grafiske formater, inkludert RAW.

Focus Magic 3.02a

Utvikler: Acclaim Software Ltd

Distribusjonsstørrelse: Windows-versjon - 1,5 MB; Mac-versjon - 2,5 MB

Arbeid under kontroll: Windows 95-7; MacOS X; Photoshop (nesten alle versjoner, inkludert CS2/CS3/CS4CS5)

Distribusjonsmetode: shareware (demo-versjon som lar deg behandle opptil 10 bilder - http://www.focusmagic.com/download.htm)

Pris:$45

Focus Magic er en enkel løsning for å gjøre bilder skarpe (på grunn av linsebevegelser under fotografering eller motivbevegelse) og uskarpe bilder. Programmet har et minimum av innstillinger, fungerer raskt og presenteres som en Photoshop-plugin, samt en egen applikasjon, så det kan være av interesse for et bredt spekter av brukere.

Løsningen inkluderer to skjerpingsmoduler – Ute av fokus Blur og Motion Blur, som fungerer etter ulike algoritmer. Uskarphet-modulen er designet for å forbedre uskarpe bilder, mens Motion Blur brukes til å gjøre uskarpe bilder skarpere. I tillegg kan programmet brukes til støyreduksjon og for å håndtere støv og riper på det skannede bildet. Focus Magic kan gjenopprette skarpheten i RGB-, gråtone- og CMYK-fargemodeller (fargedybde 8/16 biter per kanal); den frittstående applikasjonen forstår bare JPG-filer, plugin-en fungerer med alle formater som støttes av Adobe Photoshop.

Konklusjon

Vi så på flere kjente løsninger for å skarpere uskarpe og ufokuserte bilder, inkludert både ganske dyre profesjonelle produkter og rimeligere programmer rettet mot det bredeste publikummet. Det er veldig vanskelig å skille ut de beste blant de presenterte løsningene, siden mye avhenger av typen kildebilder, oppgaver og preferanser, selv om Sharpener Pro- og FocalBlade-produkter generelt gir bedre resultater. Sharpener Pro-løsningen skiller seg ut for sine verktøy for å klargjøre bilder for utskrift (som tar hensyn til skriverens oppløsning, papirtype osv.), samt funksjonaliteten for raskt selektivt å endre skarpheten i ulike fragmenter av bildet. På sin side er FocalBlade interessant med mange forhåndsinnstilte forhåndsinnstillinger, som du enkelt og i løpet av få minutter kan oppnå resultater av høy kvalitet når du løser en rekke skjerpeoppgaver. Samtidig lar begge verktøyene deg finjustere en rekke skarphetsparametere, noe som er viktig for profesjonelle fotografer. Når det gjelder programmene AKVIS Refocus og Focus Magic, er de attraktive på grunn av deres enkelhet og komparative tilgjengelighet (med tanke på pris og med tanke på utvikling) - selv en nybegynner amatørfotograf kan forbedre bilder med deres hjelp.

Dessverre, selv om du velger et profesjonelt verktøy for arbeid, bør du ikke lure deg selv, siden uskarphet og defokusering bare kan korrigeres til en viss grad, og ikke i noe bilde. Hvis hoveddetaljene til objektene som blir fotografert er tydelig synlige i det resulterende bildet, er sjansene for vellykket forbedring høye, men du bør selvfølgelig ikke håpe på å lagre helt uskarpe bilder.

Skarphet er et av de viktigste kriteriene for bildekvalitet. Imidlertid møter vi ofte dens ulempe. Årsakene kan være forskjellige, men den viktigste er fotografens feil. I dette kapittelet vil jeg heller ikke snakke om skarphet som sådan, men om årsakene til fraværet og hvordan man skal håndtere det.

Uskarphet på grunn av bevegelse (risting)

Det meste hovedårsaken uskarphet - dette er en røre, det vil si uskarphet av bildet på grunn av det faktum at fotografens hånd skalv på opptakstidspunktet. Resultatet av shaken ser omtrent slik ut:

Et ynkelig syn, vil du være enig i. De viktigste faktorene som forårsaker utseendet til risting er oppført nedenfor:

1. Fotografering i dårlig lys uten stativ og uten blits
2. Fotografering med lang brennvidde (med sterk "zoom")
3. Fotografering mens du er i bevegelse, for eksempel fra et bilvindu
4. Fotografering av motiver i rask bevegelse

Hvis bare én av faktorene, faktoren, er tilstede i skyteforholdene, så kan det nesten alltid håndteres. Men er det flere av dem på en gang, er vi nesten garantert å få et defekt fotografi.

For de to første faktorene (håndholdt fotografering i svakt lys, fotografering med lang brennvidde), fungerer regelen "sikkerhetseksponering".

En sikker lukkerhastighet vil mest sannsynlig sikre fravær av bevegelse. Det avhenger av brennvidden. Mange kilder gir en enkel formel som du kan beregne den "sikre" lukkerhastigheten med - du må dele enheten med brennvidden. Det vil si at ved en brennvidde på 50 mm vil den sikre lukkerhastigheten være 1/50 av et sekund. Alt dette er fantastisk og enkelt, men denne regelen tar ikke hensyn til at kameraet kan ha en beskjæringsfaktor, som begrenser synsvinkelen og så å si øker objektivets brennvidde. Et 50 mm objektiv på en 1,6 beskjæring har en ekvivalent brennvidde på 80 mm. Hvordan beregne en sikker lukkerhastighet, for eksempel for en brennvidde på 24 mm, ikke en avling? Du klarer deg ikke uten en kalkulator! Jeg tilbyr en enkel, men effektiv måte.

Vi ser på skalaen til objektivets brennvidder:

Ved en brennvidde på 24 mm tilsvarer neste hakk 35 mm. Vi vurderer sikker lukkerhastighet i henhold til den, etter å ha rundet verdien oppover tidligere. Dermed vil en sikker lukkerhastighet for 24 mm på en 1,6 beskjæring være 1/40 av et sekund. Vi sjekker inn kalkulatoren - 24 mm * 1,6 = 38,4. Det vil si absolutt det samme - en sikker lukkerhastighet på 1/40 sekund!

Når brennvidden øker, reduseres den sikre lukkerhastigheten proporsjonalt. Det vil si at for EGF 50 mm er den sikre lukkerhastigheten 1/50 sekund, for 300 mm - 1/300 sekund. Dette forklarer hvorfor et teleobjektiv uten stabilisator kun kan brukes uten stativ på en solrik dag.

Bildestabilisator (IS, VR, Antishake) gjør livet mye enklere ved å forlenge den sikre lukkerhastigheten med 2-3 ganger. Det vil si at et 300 mm teleobjektiv med stabilisator på lar deg få overveiende skarpe bilder allerede ved en lukkerhastighet på 1/100 sekund.

Mye avhenger selvfølgelig fortsatt av fotografens fysiske evner. Noen klarer å få klare bilder ved lukkertider på 1/5 sekund uten stativ, noen har ikke nok til dette og 1/500!

Skyting fra et bilvindu- svært dårlige forhold som skal unngås for enhver pris. I tillegg til det faktum at fotografering ofte utføres gjennom glass (som ikke gir skarphet), er komposisjonen i slike bilder nesten alltid fraværende. Rent dokumentariske opptak, men jeg har ikke sett et eneste kunstnerisk opptak tatt fra vinduet på en bil i bevegelse.

Fotografering av et motiv i bevegelse kan løses på to måter - enten med svært kort lukkertid, eller med lang lukkertid med kabling.

Vi vet at det er to måter å redusere lukkerhastigheten på – ved å åpne blenderåpningen og øke ISO-følsomheten. Fotografering av motiver i rask bevegelse (for eksempel forbipasserende biler) krever nesten alltid å gjøre begge deler. Bildet ser samtidig statisk ut – bilen ser ut til å stå stille. For å formidle bevegelsen brukes en teknikk - skyting med ledninger.

Foto av Sergey Silence

Vær oppmerksom på hvor fantastisk bevegelsen formidles i bildet på grunn av den karakteristiske uskarpheten i bakgrunnen. Hvordan gjøre det? For skyting objekt i bevegelse med ledninger du må utføre noen trinn for å sette opp kameraet:

1. Still inn seriemodus
2. Vi setter lukkerprioritetsmodus (TV, S) og fastsetter lukkerhastigheten i området 1/30-1/60 sekunder. Jo langsommere lukkerhastighet, desto mer dynamisk vil uskarphet i bakgrunnen være, men samtidig øker risikoen for risting med forgrunnen. Mer hastighet - kortere lukkerhastighet.
3. Autofokus byttes til sporingsmodus.

Når et objekt nærmer seg oss, tar vi det i "trådkorset" og starter kontinuerlig fotografering, og prøver å holde dette objektet i midten av bildet. Tenk deg at du ikke har et kamera i hendene, men et maskingevær, og en gjenstand - et lavtflygende fiendtlig fly som du trenger for å "skyte ned" :) Jo høyere serieopptakshastighet, jo større bildeserie fra som du kan velge de mest vellykkede.

Uskarphet på grunn av optikk

1. "Kronisk" autofokus glipp

Fenomenet når autofokus hele tiden prøver å sikte litt nærmere eller litt lenger enn nødvendig kalles fokus foran Og tilbakefokus(henholdsvis).

Mest av alt ødelegger fokus foran/bak livet til de som liker å fotografere portretter, makro, samt fotografer som er involvert i motivfotografering. Når du fotograferer på nært hold, øker selv en liten autofokusmiss betraktelig avvisningsfrekvensen. For eksempel vet vi at når du fotograferer et portrett, er fokus på øynene. Selv om fokusbekreftelsespunktet blinket der det skulle være, vil skarpheten på grunn av bakfokus virkelig bli fokusert på ørene, med frontfokus - på nesetippen (mer alvorlige feil er mulig).

Hvordan oppdage front/bakfokus? Det er mange alternativer. Bruk først et spesielt mål for å teste autofokus. Det ser slik ut:

Et slikt mål er imidlertid bare tilgjengelig i fotobutikker, og du kan bruke det, i utgangspunktet, bare når du kjøper et nytt objektiv (eller kamera). Det fine med målet er at det er veldig enkelt å bestemme ikke bare tilstedeværelsen av en feil, men også dens nøyaktige verdi.

For det andre kan du laste ned front/bak fokus testplate dra nytte av henne. Dette kan gjøres på nettstedet www.fotosav.ru.

Vel, og for det tredje - det enkleste alternativet! Bare ta et bilde av et stykke trykt tekst, med fokus på en bestemt linje eller overskrift først. Samtidig må du åpne blenderåpningen til maksimalt mulig verdi og stille inn ISO-følsomheten slik at lukkerhastigheten ikke er kortere enn 1/100 (for å eliminere risting). Ta bilder fra denne vinkelen:

Pilen på papirarket viser linjen som autofokus ble rettet mot. Som du kan se, fungerte det riktig i dette tilfellet. For å være sikker er det bedre å gjenta eksperimentet 5 ganger.

Noen ganger hender det imidlertid at alle disse fem gangene enheten fokuserer på feil sted.

Slik ser det ut fokus foran

Og det ser slik ut tilbakefokus

Hva skal jeg gjøre hvis fokus foran/bak registreres?

Hvis fokus foran / bak oppdages når du kjøper et objektiv, er det bedre å avslå en slik instans og be om en annen - og så videre til resultatet av kontrollen passer deg. Men hva om feilen oppdages etter kjøpet?

Nå har noen DSLR-er en autofokus mikro-justeringsfunksjon, med hvilken front/bakfokus kan korrigeres uten å forlate hjemmet. De fleste enheter har imidlertid ikke denne funksjonen, så du må ta kameraet med hele optikkparken til et servicesenter for justering. Ja Ja! Alt utstyret ditt! Hvis masteren "tuner" enheten din for et bestemt objektiv, er det ikke et faktum at de andre objektivene dine vil fungere like riktig som før.

2. Krumning av bildefeltet

Med de fleste objektiver er det merkbart at skarpheten i bildet i hjørnene av bildet skiller seg fra skarpheten i midten, og til det verre. Denne forskjellen er spesielt uttalt ved åpen blenderåpning. La oss se på årsaken til dette fenomenet.

Når vi i tidligere kapitler snakket om dybdeskarpheten (DOF), mente vi rommet utenfor linsen, det vil si et sted i miljø. Men ikke glem at det er en dybdeskarphetssone på den andre siden av objektivet, der lukkeren og matrisen er.

Ideelt sett faller matrisen helt inn i dybdeskarphetssonen (intern), men hele problemet er at bildefeltet (merket på figuren med en stiplet linje) ikke er flatt, men litt buet:

Det er på grunn av dette at bildeklarheten i hjørnene av bildet vil være lavere enn i midten. Det tristeste er at det er en medfødt defekt på linsen som ikke kan korrigeres med noen innstillinger. Det er kjent at et lignende fall i skarpheten i hjørnene av bildet er til stede i den første versjonen av Canon EF 24-70mm f/2.8L USM-objektivet. I den andre versjonen av objektivet ble denne ulempen eliminert, men dette forårsaket en betydelig økning i kostnadene for objektivet.

3. Sfærisk aberrasjon

Sfærisk aberrasjon i fotografering fremstår det som en oppmykning av bildet på grunn av at strålene som faller inn på kanten av linsen ikke er fokusert på selve matrisen, men litt nærmere enn nødvendig. På grunn av dette blir bildet av punktet til et uskarpt sted. Dette er spesielt uttalt på den åpne blenderåpningen. Ved middels blenderåpning forsvinner sfærisk aberrasjon for de fleste objektiver.

I portrettfotografering gir det en interessant effekt i uskarphetsonen – den uskarpe bakgrunnen har et karakteristisk «vridd» mønster (bokeh). Selve bildet, selv i skarphetssonen, ser veldig mykt ut.

Vær oppmerksom på at flekkene fra lette gjenstander i uskarphetssonen ikke er runde, men litt langstrakte, og ligner katteøyne i form. Denne effekten blir noen ganger referert til som "katteøyne".

For å redusere sfæriske aberrasjoner asfæriske elementer settes inn i linsene.

4. Diffraktiv uskarphet

Fra forrige avsnitt følger det at for å oppnå best skarphet bør blenderåpningen dekkes. Et annet spørsmål er i hvilken grad og er det noen rimelig grense?

Tenk på et eksempel. Jeg tok akkurat tre bilder med tekst på en skjerm, Canon 50mm f/1.8-objektiv, opptaksavstand ca. 50 cm. Fotograferingen ble gjort med forskjellige blenderåpninger. Her er en 100 % beskjæring nær midten av rammen:

1. Blenderåpning 1.8 ( et utgangspunkt). Skarphet er ikke så varmt, sfæriske aberrasjoner er sterke ved åpen blenderåpning, de myker opp bildet:

2. Blenderåpning 5.6 (mellomposisjon)

Man ser at detaljene har blitt mye bedre enn med maksimal blenderåpning! Årsaken til dette er reduksjonen av effekten av sfærisk aberrasjon. Vel, det er allerede bra. Kan vi anta at jo mer blenderåpningen er lukket, jo bedre detalj? La oss prøve å stoppe blenderåpningen maksimalt!

3. Aperture 22 (blenderåpningen klemt til maksimalt)

Hva har skjedd? Hvorfor er detaljene så lave? Det viser seg at konklusjonen vi kom med er for tidlig. Vi har helt glemt et slikt fenomen som diffraksjon.

Diffraksjon- dette er egenskapen til en bølge til å endre litt retning når den passerer en hindring. Lys er ikke annet enn en elektromagnetisk bølge, og hindringen er grensene til membranåpningen (åpningen). Når diafragma er åpen, manifesteres diffraksjon praktisk talt ikke på noen måte. Men med en lukket diafragma forplanter bølgene seg i noe som dette:

Det er klart at bildet av et "perfekt skarpt" punkt i denne planen vil bli til en litt uskarp flekk. Nøyaktig diffraksjon og er årsaken til nedgangen i skarpheten i bildet når blenderåpningen er lukket for mye.

For de fleste APS-C DSLR-objektiver ser detalj-til-f-tall-forholdsgrafen omtrent slik ut:

I den vertikale aksen - punkter som i skolen: 2 - dårlig, 5 - utmerket.

Det følger av grafen at maksimal detalj (i skarphetssonen) oppnås ved blenderåpninger fra 5,6 til 11. Ved et mindre blendertall blir bildet ødelagt av sfæriske aberrasjoner, ved større blenderåpning - ved diffraksjon. Dette betyr imidlertid ikke i det hele tatt at du trenger å skyte alt med blenderåpning 8. Ofte er detaljforskjellen ikke så stor, men interessante kunstneriske effekter kan dukke opp med åpne og lukkede blenderåpninger. Med åpen blenderåpning er dette en behagelig mykhet i portrettet, god uskarphet i bakgrunnen. Når lukket - karakteristiske stjerner rundt sterke lyskilder.

Uskarphet på grunn av speilklapping

Som du vet, forårsaker reflekslukkeren, når den utløses, en liten risting av kamerahuset, som under visse forhold kan forårsake et lite tap av skarphet.

For å unngå dette har de fleste DSLR-er en " speillås"eller" speil forhåndsløft". Essensen ligger i det faktum at for å fotografere må du trykke på "utløser"-knappen ikke en gang, men to ganger. Første gang du trykker på c, hever speilet seg (den optiske søkeren blir svart), andre gang du fotograferer.

Et veldig illustrerende eksempel er gitt i en kort artikkel på nettstedet www.fotosav.ru, som sammenligner to fotografier tatt uten speilblokkering og med blokkering.

Det venstre fragmentet er tatt fra et bilde tatt i normal modus, det høyre - med speillåsing.

Et ganske gammelt Canon EOS 5D-kamera deltok i testen, lukkeren er veldig, veldig støyende, og når den skytes, kjenner hendene tydelig vibrasjonen. Lukkerne til moderne DSLR-er er mer avanserte når det gjelder vibrasjonsbelastning, så risikoen for slik uskarphet i bildet er mye mindre. Noen enheter har en "stille" modus, der lukkeren er litt tregere, men det er mye mindre vibrasjon, bildet er klarere.

Uskarphet på grunn av feil bruk av stabilisatoren

Stabilisator- en enhet som lar deg redusere risting når du fotograferer håndholdt. Men noen ganger kan det være skadelig.

Det er nesten alltid en advarsel i instruksjonene for et objektiv med stabilisator - slå av stabilisatoren når du fotograferer fra stativ. Ofte blir denne regelen neglisjert, men forgjeves. Har du noen gang tatt med en mikrofon til en høyttaler? Etter det blir forsterkeren selvbegeistret og høyttalerne begynner å plystre. Det høres akkurat ut som ordtaket "mye ståhei om ingenting". Det samme med stabilisatoren. Den er designet for å motvirke vibrasjoner forårsaket av risting, men det oppstår ikke på et stativ. Imidlertid forårsaker de roterende gyroskopiske elementene i stabilisatoren en liten vibrasjon, som oppfattes som en røre og stabilisatoren prøver å slukke den, "svinger" mer og mer. Som et resultat er bildet uklart.

Det antas at stabilisatoren kan redusere skarpheten i bildet under håndholdt fotografering på dagtid. Kanskje det er slik, men jeg husker ikke etter min erfaring et eneste tilfelle da den medfølgende stabilisatoren merkbart ødela skarpheten ved fotografering med kort lukkerhastighet. Selv om de regelmessig skriver på Internett om den skadelige effekten av stabilisatoren, for eksempel i makrofotografering. Argumentene er som følger:

1. Omvendt risting - stabilisatoren reagerer for sterkt på svak kamerarystelse og får bildet til å skifte i motsatt retning.
2. Et merkbart trykk når du slår på stabilisatoren gjør at bildet blir uskarpt. Stabilisatoren slår seg på når vi trykker utløserknappen halvveis ned (for å fokusere) og fungerer til bildet er tatt. Hvis du umiddelbart trykker på utløserknappen for å feile, kan stabilisatoren føre til uskarphet i bildet. Hvis du gir stabilisatoren et sekund på å "roe seg", så reduseres risikoen for å få et uskarpt bilde. Mye avhenger også av objektivet. For eksempel, på Canon 75-300 IS USM, slås stabilisatoren på med en tydelig bank og forårsaker merkbare vibrasjoner, mens den på Canon 24-105L er nesten lydløs.
3. Mikrovibrasjon fra gyroskop reduserer klarheten i bildet. Igjen, mye avhenger av objektivet - i billig optikk (Canon 75-300) er faktisk vibrasjon merkbar. Canon 24-105L har praktisk talt ingen vibrasjoner.

Personlig foretrekker jeg å skru av stabilisatoren i tilfeller hvor det ikke er nødvendig, men hovedsakelig for å redusere strømforbruket. Stabilisatoren hjelper virkelig i de tilfellene når du fotograferer håndholdt, lukkerhastigheten blir lengre enn sikker og samtidig ikke ønsker å øke ISO-følsomheten. I andre tilfeller er det ubrukelig.

Stabilisatoren er også ubrukelig når du fotograferer bevegelige objekter. Den kompenserer bare for vibrasjonene som overføres til kameraet fra hendene dine, men den kan ikke bremse bevegelsen til en løpende person som er i bildet. Stabilisatoren hjelper bare ved opptak av statiske scener. Uansett hvor mange eksponeringstrinn stabilisatoren kompenserer for, ved lave lukkerhastigheter vil bevegelige objekter uunngåelig vise seg å være uskarpe.

Feil bildeinnstillinger

Når du får visuelt uskarpe bilder, kan ikke bare objektivet være skylden, men også kameraet selv, eller rettere sagt, dets innstillinger. I bildeinnstillingene til kameraet er det et element skarphet eller skarphet, som bestemmer graden av kontrast til kantene på objektene i bildet.

Denne innstillingen er bare relevant når du fotograferer i JPEG. Hvis du foretrekker RAW-formatet, kan ønsket nivå av programvaresliping (sharping) angis i programmet som brukes til å konvertere fra RAW til JPEG.

Med en økning i programvareskarpheten kan en ubehagelig overraskelse ligge og vente på oss - en økning i støynivået. Se på to fragmenter av det samme bildet, vist i 100 % skala.

Det første bildet er med standard skarphetsinnstillinger, for det andre er skarpheten i kameraet skrudd til maksimalt. Det andre bildet oppleves visuelt som klarere, men det er også mer støyende.

Kontrolloppgaver

1. Lær å beregne sikre lukkerhastigheter.

2. Prøv å ta et bilde med et stativ med lang eksponering med stabilisator på og av, sammenlign resultatene og trekk dine egne konklusjoner.

3. Finn funksjonen i kamerahåndboken speillås og lære hvordan du bruker det.

4. Prøv å ta den samme scenen med forskjellige blenderåpninger (bruk et stativ). Finn ut hvilke blenderåpninger objektivet ditt gir det skarpeste bildet.

5. Prøv å ta bilder i dagslys med stabilisatoren på og av (vidvinkel). Lag en konklusjon om gjennomførbarheten av å bruke en stabilisator i godt lys og liten brennvidde.

Mange mennesker, ved første kjøp reflekskamera, spørsmålet oppstår umiddelbart - hvordan gjøre klare bilder? Og det er et visst inntrykk av at alle bildene tatt med det nyinnkjøpte nye speilreflekskameraet ikke gir noen glede, pga. bildene er ikke skarpe, uklare, uskarpe.

Hvordan unngå det? Hvordan ta et bilde skarp og tydelig? Det er det vi skal snakke om i dag. Etter å ha lest denne artikkelen vil du alltid få krystallklare, fascinerende bilder.

Hovedårsakene til uklare bilder:

Feil fokus- det vanligste problemet for flertallet. Fokus feil kameraet kan føre til et uskarpt bilde. Dette skjer ofte når du er for nærme motivet, eller du stiller inn feil eksponering, eller du bare fotograferer for raskt, noe som gjør at kameraet ikke har tid til å fokusere automatisk.

Motivet som fotograferes er i bevegelse er en annen vanlig feil fotografer gjør. Når du skyter et objekt som er i bevegelse, veldig ofte får uerfarne fotografer uskarpe bilder.

« Shevelenka"- dette begrepet brukes ofte for å referere til kamerarystelse i hendene. For eksempel er et profesjonelt speilreflekskamera med et profesjonelt objektiv ikke lett i vekt, og for å lære å holde det jevnt, fast, uten jitter i hendene, bør du ty til noen triks, som vi vil diskutere nedenfor.

« Bråk” er en annen grunn til ikke skarpe bilder. Med løfting ISO- du øker nivået av digital støy i bildet, og mister dermed skarpheten og klarheten til bildet.

med store problemer ikke skarpe bilder vi fant det ut. La oss nå se på hvordan du unngår det, og til slutt lære hvordan du gjør det klare bilder:

Hold kameraet riktig

Dette er kanskje hovedregelen for nybegynnerfotografer. Et stort antall bilder av lav kvalitet, som viser en klar ramme uskarphet er resultatet kamerarystelser, som oppstår på grunn av feil fiksering av kameraet i hendene på fotografen. Hvordan holde kameraet riktig:

• Bruk begge hender: Ta tak i kameragrepet med høyre hånd og støtt objektivet med venstre hånd.
• Hold kameraet så langt du kan nærmere kroppen din: len den så nært ansiktet som mulig, prøv å presse hendene mot kroppen for å sikre god stabilitet.
• Finn fotfeste, la oss si en vegg, stol, bord, tre, søyle osv. Hvis det ikke er noe i nærheten, hvis du fotograferer mens du sitter, hviler du albuen på kneet for å sikre en stabil posisjon av kameraet i hånden.
• Prøve hold pusten under viktige bilder når du fotograferer med lange eksponeringer håndholdt for å minimere kamerarystelser.

Bruk et stativ

Stativ er designet for å redusere, og til og med eliminere, kamerarystelser. Noen ganger er de selvfølgelig ikke praktiske nok, men med dem vil du bare lykkes i 90 % av tilfellene skarpe og klare bilder.

Hvorfor bare i 90% , ikke i 100% ? Noen ganger, selv med et stativ, kan det oppstå en uskarp ramme, for eksempel på grunn av et for massivt kamera, som rister stativet når du åpner/lukker lukkeren, og dermed forårsaker risting. Det er også tilfeller hvor stativet er satt opp feil, når det ikke hviler for fast på bakken. Enkelt sagt, når du fotograferer med stativ, må du også få erfaring for å få antallet vellykkede bilder til 100 % resultat.

Stativ er også avgjørende når du fotograferer med ultrateleobjektiver på grunn av deres lange brennvidde.

Lukkerhastighet

Dette er kanskje det første du bør tenke på hvis du vil oppnå skarpe bilder. Det er klart, jo kortere utdrag, jo klarere vil motivene dine være i rammen.

Som et resultat kort eksponering du slår to fluer i en smekk: du fryser et objekt i bevegelse i rammen (det vanligste tilfellet er når eierne kjøpte en kattunge og prøver å fotografere den, men den viser seg å være uskarp i rammen) og utelukker muligheten for kamerarystelser (selv om kameraet rister litt, vil en veldig rask lukkerhastighet kompensere).

Avhengig av hvilket objektiv og hvilken brennvidde du bruker, husk alltid hvordan du stiller inn lukkerhastigheten:

• 50 mm 1/60-tallet.
• Hvis du fotograferer med brennvidde 100 mm, ikke bruk lukkerhastighet, lenger 1/125s.
• Hvis du fotograferer med brennvidde 200 mm, ikke bruk lukkerhastighet, lenger 1/250s.

Også, ikke glem de viktigste - jo kortere din utdrag, jo mer bør du åpne diafragma.

Diafragma

Blenderåpning påvirker dybdeskarpheten til et bilde. Åpen blenderåpning gir en liten grad av skarphet (med andre ord - uskarp bakgrunn), A lukket blenderåpning(For eksempel f/20) øker dybdeskarpheten ved å lage skarp og tydelig alle objekter i rammen.

Det følger av dette at hvis du ønsker å få klare bilder - ikke skyt på vidt gap. For eksempel hvis objektivet ditt lar deg ta bilder med en blenderåpning som tilsvarer 1.4 , prøv å lukke den til verdiene 1.8 , 2.2 og du vil se at bildene er mye klarere.

Hver linse har en såkalt " perfekt fokuspunkt", som betyr at for visse verdier brennvidde Og diafragma, bildene er så skarpe og klare som mulig. Hvordan finne et slikt punkt? Bare eksperimenter med innstillingene, skyt, få erfaring, og over tid vil du finne det selv.

Lysfølsomhet (ISO)

Det tredje elementet i eksponering er ISO, som har en direkte effekt på den digitale støyen til et bilde. En ting du må huske på er at jo høyere ISO-verdi, jo mer digital støy i bildet, noe som betyr at bildet blir mindre skarpt og klart, pga. støy "dreper" skarpheten i bildet.

Som praksis viser, avhengig av speilreflekskamera, er de mest akseptable ISO-verdiene fra 100 til 800. Hvis høyere, er det mer digital støy i bildet, og deretter må du behandle bilder i .

Hele skyteteknikken består i grove trekk av hvor godt du kan operere med tre verdier: utholdenhet, diafragma Og lysfølsomhet. Hvis du kan finne de optimale verdiene for disse tre indikatorene i en gitt situasjon, vil du alltid lykkes klare bilder.

KONKLUSJON

Alt som ble sagt ovenfor er de grunnleggende reglene du må mestre for å få skarpe bilder. Men ikke glem lyssettingen også - jo mer lys rundt deg, jo klarere blir bildene dine. For eksempel vil utendørsbilder, selv i overskyet vær, bli mye bedre enn om det ikke er nok lys der.

Selvfølgelig er det mange flere detaljer du bør være oppmerksom på, for eksempel: bildestabilisering (sørg for å slå den på hvis objektivet ditt har en slik funksjon, eller i selve speilreflekskameraet), hold alltid et øye med riktig fokus kamera, ikke skynd deg, fokuser tydelig på motivet som blir tatt, slik at det alltid er i skarphet, selv om du bruker autofokus.

Dessuten er det av stor betydning linsens renslighet jo bedre du følger dem, jo ​​bedre blir du bilder.