Diva-kostyme fra 5. element. Det femte elementet: kostymehistorie

Denne filmen, fylt med humor og uventede plottvendinger, er så elsket av publikum at de ikke slutter å anmelde den igjen og igjen. Men mange interessante detaljer forblir ubemerket!

Faktrum inviterer sine lesere til å se nærmere på noen scener.

1. I begynnelsen av filmen har hver karakter 5 linjer, og på Leelas tatovering - 6

Var det slik det var ment? Filmblooper? Vi kan bare gjette.

Bildekilde: Fishki.net

2. "Ekte" tid er feil beregnet

1914 + 300 = 2214.

3. 18. mars er det forresten Luc Bessons bursdag.

4. Rabbineren, kardinalen og presten hviler bare bak Cornelius.

Hvorfor bry seg når de kan bestemme alt for dem.

5. Nydelig katteteppe i leiligheten til Korben

6. En tom boks med Gemini-kroketter, produktet som sponset Korbens tur til Fhloston Paradise

8. Etter de tykke linsene i brillene å dømme, har denne spesialisten store synsproblemer, selv om han selv kan skape en person i laboratoriet fra nesten ingenting!

Kanskje briller bare er en del av stilen hans?

9. Statuen av Atlas fra filmen har en sterk likhet med den på Rockefeller Center.

10. Ifølge disse tegnene i filmen betjener McDonald's 65 billioner kunder.

McDonald's sluttet å telle antall kunder som ble servert i 1994, tre år før filmens utgivelse. På det tidspunktet stoppet tallet på 99 milliarder.

11. Cornelius har et bredt utvalg av religiøst utstyr hjemme.

En mann med tvetydige religiøse synspunkter!

12. Under en telefonsamtale berører Korben kransen med jorden, og Finger begynner å snakke om å redde planeten.

Et interessant hint...

13. Korben leser Sanctuary Manga

14. Zorg Corporation-logo på oppsigelsesvarsel

Så Korben jobbet som taxisjåfør for den største skurken.

15. Brooklyn Bridge bak Mr. Kims flyvebåt

Korben bodde et sted i Brooklyn.

16. Den morsomme likheten med Star Wars!

For første gang tok Coco Chanel opp kostymedesign for kunstproduksjoner i 1924: etter å ha møtt teamet til Diaghilevs Russian Seasons, etter forslag fra Jean Cocteau, skapte hun kostymer for Blue Express-balletten. Skjørtene som ble presentert der rett over kneet ble anerkjent som en stor frihet, noe som imidlertid ikke hindret Chanel i å bruke denne lengden til sine samlinger av klær, som ikke lenger var ment for scenen, men for livet.

Samarbeidet med Cocteau var ikke begrenset til Blue Express, og i 1930 begynte Chanel å utvikle kostymer for hovedperson Cocteaus film «The Blood of a Poet», som til tross for det vage plottet og den dårlige kvaliteten senere skulle bli legendarisk. Stilen på antrekkene i filmen har ingenting til felles med stilen til kolleksjonene produsert av datidens atelier, og samtidig er det noe unnvikende i dem, som minner om Chanel. Hovedrollen i "Blood of a Poet" ble spilt av Vogue-favorittmodellen Lee Miller, som ble en skuespillerinne for denne filmen alene.

Coco Chanels kostymer for Blue Express-balletten, 1924

Lee Miller i filmen Blood of a Poet
Lee Miller i filmen Blood of a Poet

Etter The Blood of the Poet deltok ikke Chanel i slike prosjekter før på slutten av 50-tallet, til fransk regissør Louis Mal betrodde henne ikke opprettelsen av bildet av Jeanne Moreau i filmen "The Lovers".

The Lovers ble fulgt av Last Year at Marienbad av Alain Resnais, som ble utgitt i 1961. Da var Chanel 77 år gammel, men hun produserte fortsatt kolleksjoner og gikk villig med på å samarbeide. Filmen viste seg å være som en drøm, som regissøren hadde til hensikt, hovedsakelig på grunn av fuglekostymene til hovedpersonen: fra enhver bevegelse svaier fjærene på ermene og kragene og hypnotiserer seeren.

Jeanne Moreau i filmen The Lovers
Skutt fra filmen "Fjor i Marienbad"Skutt fra filmen "Fjor i Marienbad"Skutt fra filmen "Fjor i Marienbad"

I 1962 deltok Chanel i skapelsen av filmen "Boccaccio-70", limt sammen fra fire uavhengige fragmenter av forskjellige regissører. Chanel skapte kostymene til hovedpersonen i den tredje delen - den ble regissert av italieneren Luchino Visconti. Designeren måtte ikke bare kle den 23 år gamle skuespillerinnen Romy Schneider, men også, hvis det var mulig, lære henne lovene om fransk eleganse. Det ser ut til at ideen var vellykket: i noen scener kan Schneider, i den berømte Chanel-jakken og med en streng av falske perler, ikke skilles fra en vanlig kunde til atelieret på Cambon Street.

Romy Schneider i Boccaccio 70Romy Schneider i Boccaccio 70Romy Schneider i Boccaccio 70Romy Schneider i Boccaccio 70

I 1971 døde Coco Chanel, men motehuset hennes forble etterspurt ikke bare blant kunder, men også blant regissører. Den nye Chanel-designeren Karl Lagerfeld, kjent for sitt overveldende ønske om å bli involvert i alt, må ha hatt det kjempegøy med å designe kostymer til nesten et dusin obskure franske filmer.

Christian Dior

På begynnelsen av 1940-tallet var Christian Dior, som da skapte sitt eget parfymelaboratorium, allerede kjent designer og jobbet ved motehuset Lucien Lelong. Samtidig prøvde han seg først som kostymedesigner i forbigående bilder som Kjærlighetsbrev og Senger med søyler. Men allerede i 1947 ble hans legendariske samling utgitt, som markerte begynnelsen på den nye stilen, og Christian Dior hadde kjente fans. Med en av dem, skuespiller og sanger Marlene Dietrich, nesten alle videre aktiviteter Diora på kino.

Skuespiller og sanger Marlene Dietrich

Marlene Dietrich i filmen Stage Fright
Marlene Dietrich i filmen Stage Fright Marlene Dietrich i No Highway in the Sky
Marlene Dietrich i No Highway in the Sky

Etter filming historisk bilde"Paris Waltz", der Dior var ansvarlig for kostymene til Napoleon III, i samme 1950 ble Hitchcocks "Stage Fright" utgitt, hvor Marlene Dietrich opptrer. hovedrolle og bærer kun Christian Dior. I tillegg til kjoler, vises bukser og jakker på skuespillerinnen, som var et virkelig vendepunkt i historien til kvinnemote. I neste år Dior syr igjen kostymer til den nye filmen "There is no highway in the sky" - Dietrichs antrekk bekrefter endelig dominansen til nytt utseende i Europa og Amerika.

Ava Gardner-beslag for Christian Dior
Ava Gardner i Den lille hytta

En annen muse og nær venn av designeren var skuespillerinnen Ava Gardner. Hun er absolutt ikke som Marlene Dietrich, og for henne skaper Dior mer feminine kjoler som fremhever figuren ikke ved hjelp av et korsett og fluffy skjørt, men på grunn av teksturen i stoffet. I 1957, noen måneder før sin død, klarte Christian å jobbe med Gardner som kostymedesigner for filmen The Little Cabin.

Hubert de Givenchy

Kanskje ingen designer har en slik muse som Hubert de Givenchy. Bekjentskap med skuespillerinnen Audrey Hepburn skjedde videre film sett: Givenchy designet kostymer for Hepburns karakter i Sabrina, som ble utgitt i 1954. For utformingen av Sabrinas kjoler mottok motedesigneren en Oscar, og skuespillerinnen Audrey Hepburn forble alltid en kunde av motehuset hans.

Neste gang de møttes var på settet til Funny Face i 1957, hvor Hepburn igjen spilte hovedrollen. På den tiden hadde hun kun sydd fritidsklær for Givenchy i tre år og bestemte seg for å invitere en designer til å lage antrekk for den nye filmen.

Audrey Hepburn i Funny FaceAudrey Hepburn i Funny FaceAudrey Hepburn i filmen SabrinaAudrey Hepburn i filmen Sabrina

I 1961 kjente motehuset Givenchy en ekte triumf: filmen "Breakfast at Tiffany's" ble utgitt, der Audrey Hepburn dukker opp i den veldig lille sorte kjolen. Tre versjoner av denne kjolen ble laget for filmen, som alle nå eies av private samlere. Etter frokost på Tiffany's, lærte de som fortsatt ikke visste noe om skuespillerinnen om Hepburn, og de som kjente henne, men ikke kjente Givenchy, fikk vite om ham.

en til kjent film, på kostymene som Hubert de Givenchy jobbet for, var maleriet "How to Steal a Million" i 1966. Forutsigbart spilte Audrey Hepburn hovedrollen: Vi husker henne for blondebandasjen hennes over øynene, som ifølge hennes heltinne fikk henne til å se ut som en gangster.

Audrey Hepburn i Breakfast at Tiffany'sAudrey Hepburn i Breakfast at Tiffany'sAudrey Hepburn i Breakfast at Tiffany'sAudrey Hepburn i Breakfast at Tiffany's Audrey Hepburn i How to Steal a MillionAudrey Hepburn i How to Steal a Million

Yves Saint Laurent

Designer Yves Saint Laurent designet ofte kostymer for teateroppsetninger, som ikke kan sies om filmer. Men på hans konto klærne til heltene til to legendariske malerier to legendariske franskmenn: Luis Buñuel og Claude Lelouch.

I 1966 inviterte Buñuel Yves Saint Laurent til innspillingen av Dagens skjønnhet, der motedesigneren møtte Catherine Deneuve (som gjentok historien om Hepburn og Givenchy). For den surrealistiske filmen kledde Saint Laurent Deneuve i klær fra sin konfektionskolleksjon fra 1966. Og i 1967 måtte han lage kostymer for Annie Girardot, Yves Montana og Candice Bergen - skuespillerne i filmen "To Live to Live" av den ikoniske regissøren Claude Lelouch, som for å gjenta den rungende suksessen til "Men and Kvinner", måtte lage en nesten perfekt film om kjærlighet.

Catherine Deneuve med regissør Luis Buñuel på settet til Dagens skjønnhet
Catherine Deneuve i filmen Dagens skjønnhet
Catherine Deneuve i filmen Dagens skjønnhetCatherine Deneuve i filmen Dagens skjønnhetCatherine Deneuve i filmen Dagens skjønnhet

Ramme fra filmen "Live to live"

Paco Raban

Hvis du filmer science fiction eller en film om fremtidens verden, kan du ikke klare deg uten hjelpen fra Paco Raban. De begynte å snakke om Raban på 60-tallet, da han den ene etter den andre produserte samlinger fra "moderne materialer": metall, plast, papir. Siden den gang har han aldri vendt seg til klassikerne og fortsatt å eksperimentere. Parallelt med utgivelsen av sesongkolleksjoner i 1967 og 1968, skapte Raban metalliske trikoter for Robert Enricos The Adventurers og Jane Fondas legendariske kostymer til Roger Vadims Barbarella. I samme 1967 skapte designeren flere minneverdige kostymer for Audrey Hepburn, som spilte hovedrollen i filmen Two for the Road.

Ralph Lauren

På midten av 1970-tallet deltok Ralph Lauren i to filmprosjekter som kostymedesigner. Jeg må si at oppgavene i disse to filmene var helt forskjellige. Det første bildet er en annen tilpasning av Scott Fitzgeralds roman The Great Gatsby. Laurens oppgave var å skape dresser for menn i ånden av 1920-tallet: det var nødvendig å vise gangstere ved en sekulær mottakelse og i lys av en ildsted. Feilfrie dresser og myke gensere Lauren passer perfekt.

I 1977 ble det andre bildet utgitt, på kostymene som Lauren jobbet for - "Annie Hall". Det var Woody Allens første "nesten seriøse" film med ham og Diane Keaton i hovedrollen. Lauren kledde en mann og en kvinne i nesten de samme tingene, så det er ikke alltid klart om vi har et par hovedkarakterer, eller to Woody Allens.

Skutt fra filmen "Annie Hall"
Skutt fra filmen "Annie Hall"
Skutt fra filmen "Annie Hall"Skutt fra filmen "Annie Hall"Skutt fra filmen "Annie Hall"Skutt fra filmen "Annie Hall"Skutt fra filmen "The Great Gatsby"

Giorgio Armani

Hvis du tar og regner ut hvor mange ting av den italienske designeren Giorgio Armani som ble brukt på settet til forskjellige filmer i det minste på 1990-tallet, vil antallet tendere til uendelig. Etter at Armani jobbet i 1980 med bildet av Richard Gere, som spilte hovedrollen i amerikanske Gigolo, begynte designeren å bli adressert som en spesialist i menns garderobe. Jakker, bukser, Armani-skjorter, hver for seg og alle sammen, har dukket opp i så mange actionfilmer og melodramaer at det allerede er umulig å telle. Det var imidlertid svært sjelden at Armani fungerte som designeren av hele garderoben, som i filmen The Darling fra 2004 (Giorgio Armani designet alle 38 klesplagg for skuespilleren Kevin Kline og flere kjoler for Ashley Judd som Linda Porter). Oftest la han bare til grunnleggende detaljer som turtlenecks og jakker for Sean Connery i " stigende sol»1993. Armani ble også båret av Liv Tyler i Stealing Beauty (1995) og The Untouchables (1987). Bare James Bond forble uerobret: I motsetning til forventningene dukket ikke Agent 007 opp i Armani i noen serier (så langt har han bare Brioni).

Richard Gere i American GigoloKevin Kline i filmen Pet
Sean Connery i filmen The Rising Sun

Jean Paul Gaultier

Jean-Paul Gaultier har uten tvil vært den største bidragsyteren til filmkostymer de siste tjue årene. Det er ikke kjent hvordan prosessen med å utvikle antrekk for andre designere foregår, men skissene tegnet av Gauthier, utvalg av stoffer, tegninger og fotografier fra skytingen rekker til hele utstillinger. Ja, og filmene Gauthier samarbeider med blir kult av seg selv.

Gauthiers første erfaring som kostymedesigner var i 1989, da han ble invitert av Peter Greenaway til å spille inn filmen The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover. Gauthier måtte realisere regissørens idé, som delte opp scenene i bildet etter farge: Karakterene er kledd i kostymer som matcher fargen på rommet. Hvis det nå er enkelt å gjøre ved hjelp av datateknologi, så måtte Gaultier sy den samme kjolen i flere versjoner og farger.

Jean Paul Gaultier og Peter Greenaway

Skutt fra filmen "The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover"
Skutt fra filmen "The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover"
Skutt fra filmen "The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover"

Den neste regissøren som ringte Gauthier var Pedro Almodovar. For sin film Kika skapte Gianni Versace kostymer, og Gauthier måtte jobbe med bare én heltinne - selvfølgelig den viktigste. For Victoria Abril, som spilte rollen som en journalist som skyter programmet «The Worst of the Day», designer designeren groteske antrekk som hinter til fast jobb med blod og vold.

I 1995 henvender regissør Jean-Pierre Jeunet seg til Gaultier for å få hjelp: han ber designeren om å kle på hele teamet av skuespillere fra filmen «City of Lost Children» fra topp til tå, hvorav de fleste selvfølgelig er barn. Regissørens idé var at tidspunktet for handlingen ikke er kjent for seeren: det er bare klart at alt ikke skjer nå, men nøyaktig når er ikke klart. Denne filmen krevde ikke lenger plastisk blodsprut og eksploderende bryster fra Kik, og Gaultier måtte sørge for at klærne ikke så kjedelige ut. I filmen er det et snev av designerens favorittbretonske stripe: draktene til mange barn viste seg å være stripete.

Pedro Almodovar, Victoria Abril og Jean Paul GaultierSkutt fra filmen "Kika"
Skutt fra filmen "Kika"Skutt fra filmen "Kika"
Skutt fra filmen "City of Lost Children"
Skutt fra filmen "City of Lost Children"
Skutt fra filmen "City of Lost Children"

I 1997 ble The Fifth Element av Luc Besson utgitt og ble nesten umiddelbart en legende. Milla Jovovich drapert i elastiske bånd som en mumie, Bruce Willis i en stram oransje tanktopp; Gary Oldman, mer lik Hitler hvis han var motedesigner og gikk rundt i stripete pyjamas; Chris Tucker i skjørt, akkurat som Gaultier selv – det var Jean-Paul Gaultier som fant opp og legemliggjorde disse og andre bilder i filmen. Til og med fremtidens McDonalds-arbeidere fikk uniformene sine.

Ramme fra filmen "The Fifth Element"
Ramme fra filmen "The Fifth Element"Ramme fra filmen "The Fifth Element"
Ramme fra filmen "The Fifth Element"

Det er vanskelig å finne noen som ikke har sett minst én gang i livet. kultfilm"Femte element". Jean Paul Gaultier fungerte som kostymedesigner for dette maleriet og designet rundt 1000 modeller! Designeren er kjent for sin opprørende, kreativitet, artisteri, samt elementer av subtil selvironi og hooliganisme. For filmen «The Fifth Element» er dette det som krevdes.

Så Milla Jovovich dukket opp på skjermene, bundet som en mumie med elastiske bånd, deretter den modige Bruce Willis i en stram oransje T-skjorte med en utringning på ryggen. Gary Oldman, i rollen som skurken Zorgan, fungerte som prototypen for Hitler og var kledd i stripete svart-hvite gummipyjamas. Og hva var kostymene til Chris Tucker verdt – et leopardkostyme eller et kostyme med roser fengslet publikum.

Hovedpersonen Lilu i de første episodene var kledd i en dress med hvite elastiske bandasjer. Senere tok hun på seg en avkortet hvit tanktopp, gullleggings, en oransje gummistrikk i form av seler og kampstøvler. Lilus kostyme komplementerte bildet av heltinnen hennes perfekt.

Interessant nok, etter filmatiseringen av actionfilmen, skapte mange designere, inspirert av Lilus kostyme, lignende kjoler med bandasjeelementer.

Mange husker Bruce Willis som den maskuline Corben Dallas i oransje T-skjorte, men få vet at han hadde en feminin utringning på ryggen.

Rollen som ekstravagante Ruby Rose ble opprinnelig invitert Amerikansk musiker Prins. Sangeren fant Gauthiers skisser for feminine og takket nei til rollen, men Chris Tucker gikk gladelig med på å delta i filmingen. Og han gjorde det rette!

nettstedet tumblr.com

Rollen som den eksentriske tyrannforretningsmannen Zorgan i gummidress gikk til Gary Oldman.

Mindre karakterer fikk også luksuriøse kostymer. Flyvertinnene om bord på skipet dukket opp i hvite parykker og nedringte blå uniformer.

Og slik så det ut Opera sanger, en blåhudet romvesen Diva Plavalaguna.

Selv fremtidens McDonald's-arbeidere fikk sine egne unike uniformer.

Mens jeg skrev denne teksten, ville jeg se filmen igjen, og du?

• Egen produksjon. Vi har jobbet siden 2007.
• Staten sysselsetter 25 håndverkere.
• Vi sender 40-50 dukker i naturlig størrelse over hele Russland per måned
• Gode ​​rabatter for grossister
• Vi kan sy en dukke innen 5 dager - den raskeste tiden i Russland
• Våre dukker matcher alltid det avtalte oppsettet
• Hodet på våre dukker er laget veldig praktisk for drift.
• Alle produktene er laget av materialer av høy kvalitet og er svært enkle å rengjøre.
• Vi bruker tett skumgummi og polystyrenskum, som hjelper dukkene til å få de nødvendige formene.
• Vi har alltid mer enn 100 dukker på lager - dukken kan gå til deg i dag
• Skoene til dukkene våre med polyuretansåle er de eneste i Russland

Leveranse:

Levering over hele Russland. Leveringskostnad fra 1000 rubler.

Levering til andre land er mulig. Kostnaden i dette tilfellet forhandles individuelt.

Slik gjør du en bestilling:

Først vi velger en karakter, som er et symbol eller en talisman, bestemmer stemningen og utseende dukker og lag en layout eller velg et bilde som matcher ideene

Etter av dette signerer vi kontrakten, vilkårene, utsteder en faktura

Etter vi syr alle detaljene til dukken og videre siste steg vi organiserer en tilpasning med en fotosesjon og en videosekvens, hvor de siste redigeringene er gitt,

På slutten vi sender deg en dukke, du mottar den, og alle gleder seg.

Hvordan betale:

1. Kontanter på selskapets kontor.
2. Til Sberbank-kort
3. Ved bankoverføring til organisasjonens bankkonto.

For å kunne utstede en faktura, må vi få informasjon om organisasjonen fra deg. Merverdiavgift betales ikke på grunn av anvendelse av det forenklede skattesystemet.

For mer informasjon, vennligst kontakt våre ledere.