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Como instalar um motor de injeção em um VAZ 2106. Instalando um injetor em um Classic

Então, você decidiu dar um salto na evolução e mudar para o seu clássico (VAZ-2101..07) de um carburador arcaico para uma moderna injeção eletrônica de combustível.
Neste artigo, tentarei descrever todos os aspectos desse retrabalho.

Agora a AvtoVAZ parou de produzir carros carburados e cada vez mais você pode ver clássicos de injeção nas estradas. E se houver um carro, haverá peças de reposição. Infelizmente, peças específicas de injeção para os clássicos ainda são problemáticas, mas possíveis.

Existem 2 opções de conversão:

1 opção:
Compra-se um kit de injeção completo para o clássico com sua fiação, cérebros, adsorvedores, escapamento, tanque de gasolina, etc. Acho que esse kit pode ser encomendado com segurança da Tolyatti e, em seguida, é só sentar e aparafusar as peças novas. Tudo é feito de acordo com um livro banal? aquele tipo de "nós consertamos nós mesmos" de acordo com os clássicos da injeção.
Esta opção é muito cara e não é adequada para um sintonizador real.

Vou descrever a 2ª opção:
Também utiliza peças de reposição originais, mas em quantidades menores.
Suponha que você comprou tudo da lista no final deste artigo e vê esta pilha de obscuros pedaços de ferro em sua garagem.

Fase preparatória:

Drene o refrigerante até um nível abaixo do cabeçote, porque teremos que desparafusar o coletor de admissão e a camisa de refrigeração (T no cabeçote acima do tensor da corrente).
Torcemos corajosamente o carburador, os coletores de admissão e escape, o distribuidor, a bobina de ignição, se BSZ, então o interruptor está parado. Não vamos precisar disso novamente (exceto para o coletor de escape, então tire-o da lata de lixo).
Além disso, de acordo com o seu desejo: na fiação do compartimento do motor existem muitos fios responsáveis \u200b\u200bpor garantir o funcionamento normal do carburador (todos os tipos de EPHH e similares). Eles podem ser removidos da fiação simplesmente de acordo com o circuito elétrico do carro ou não tocados (eles não vão interferir, mas eu pessoalmente não gostei da grande quantidade de “ranho” desnecessário sob o capô, então removi tudo isso). Se você tiver um fluxo de ar do radiador forçado, ou seja, o ventilador da bomba, também deverá ser removido e substituído por um elétrico.

Etapa 1 (montagem montada):

Retiramos a polia KV, desparafusamos a tampa frontal do motor e substituímos por uma nova com maré baixa sob o DPKV (Sensor de Posição do Virabrequim). Não menciono a substituição de nenhuma junta de vedação, porque. isso é feito por padrão durante qualquer desmontagem/montagem do motor. Colocamos uma nova polia com dentes para o DPKV. As marcas nas quais “se houver alguma coisa” é definida como TDC movem-se estritamente acima da polia HF. Na própria polia, a posição da marca também foi alterada.

CABEÇA!!! O que fazer com ela???

Existem três opções aqui:
- compre a cabeça do cilindro 21214 como um conjunto. Você obtém um cabeçote com válvulas lapidadas, com rolamentos hidráulicos e R / B 21214 (ou seja, Nivovsky, mas projetado para funcionar com "hídricos") - a opção mais cara
- compre o cabeçote 21214, MAS desnude e reorganize todo o enchimento do cabeçote 2101
- bem, a opção mais orçamentária é deixar a cabeça velha (motivos de “É uma pena o dinheiro” a “A cabeça está cheia de recheio”). MAS terá que ser usinado, porque. as janelas de admissão no cabeçote 21214 diferem em forma das janelas no cabeçote do cilindro do carburador. Também na cabeça 21214 existem dois adicionais. prisioneiros segurando o coletor de admissão com o receptor. Aqueles. tem que fazer extra. suportes do receptor. Exemplo na foto

Assim, a cabeça do cilindro é usinada ou substituída. BOM!

Colocamos uma junta do manifold no próprio cabeçote nos canais de entrada / saída (são os mesmos na injeção, anteriormente paraníticos eram produzidos com inserções de ferro perto das janelas de escapamento, agora existem NOVAS juntas de amostra, metalizadas multicamadas, I vi apenas uma vez com um amigo na garagem, esta fera está à venda para mim ainda não conheci). Colocamos os tubos de admissão e, a seguir, o coletor de escape - fixamos. Colocamos uma junta nos tubos de admissão e em um pequeno triângulo, do qual saem 2 pinos longos - uma junta remota. Se a sua rampa com injetores não for aparafusada na entrada, também a fixamos, inserindo primeiro os injetores nos canais e depois fixando-a com 2 parafusos. Colocamos o receptor e torcemos. Normalmente, depois disso, os homens nas garagens começam a andar por aí e enlouquecem com o tipo de motor MEGA que você coleciona. Você pode começar a inventar histórias sobre 4 turbo boost!  Aparafuse o conjunto do acelerador com o sensor de posição no receptor corpo do acelerador(TPDZ) e Regulador movimento ocioso(IAC) (é melhor prender os sensores no acelerador removido - é mais conveniente), não esquecendo de colocar uma junta entre o receptor e o acelerador. Então, descobrimos a entrada.

Em vez de uma bomba de gasolina e um distribuidor, fixamos os plugues.
Além disso, se você tiver blocos 2101, 2103, 2106, 2121, não há lugar neles onde o sensor de detonação (DD) esteja conectado. Este dispositivo deve ser instalado o mais próximo possível dos cilindros. Às 06 colocamos no parafuso de fixação do distribuidor, e agora seus plugues. Não vou contestar a correção da instalação, mas o motor parece responder adequadamente aos momentos de ocorrência de vários tipos de vibrações. Então escolha por si mesmo, sugeri uma das opções. Se o bloco for removido, a princípio é possível perfurá-lo, cortar a rosca e já colocar o sensor no pino.

Se você tiver um conjunto de rampa 21214, os tubos de entrada e saída de gasolina circundam o motor por lados diferentes. Entre o tubo de entrada e a linha de combustível, é necessário introduzir um filtro fino do injetor. Você pode comprar Volgovsky, é maior e é preso às mangueiras com braçadeiras comuns. A opção mais fácil. Ou você pode comprar um VAZ, é para conexões roscadas, para instalar você terá que comprar mangueiras com essas conexões e inventar localmente. Quem gosta do quê. A linha de retorno é conectada da mesma forma, ou somos mais sábios com conexões, ou cortamos do tubo de saída e para uma mangueira banal com braçadeiras.

Então descobrimos o compartimento do motor. Eletrônica todo o boom, em seguida, conecte.

Etapa 2 (instalação de equipamentos relacionados em vários locais do carro).

Não podemos pensar em um injetor sem linha de retorno (não levamos 1.6 moderno para a família PP, não há linha de retorno e regulador de pressão, está tudo implementado no módulo da bomba de combustível submersível e não funciona para nós ). A segunda linha de combustível é simplesmente lançada. Se você não quer brincar com um tubo curto que vai no porta-malas, basta jogar um tubo longo no fundo e dele uma mangueira reta para o tanque. Embora nos clássicos tenha havido um retorno, porque na saída do tubo curto do porta-malas no fundo existe um bujão duplo que permite a instalação de uma segunda linha.

Desparafusamos o conjunto da tampa de entrada do tanque com a bóia e a própria entrada. Ao mesmo tempo, você pode ver o estado da malha do filtro e alterá-la se tudo estiver ruim lá. É feito um furo simples na tampa (só existe um local onde isso pode ser feito sem problemas) e nele é colocado algum tubo curto no Poxipol, ao qual será possível conectar a mangueira de retorno. O tubo também pode ser soldado, aparafusado, etc. o principal é vedar o local de entrada da tampa para que não cheire a gasolina.

Instalando uma bomba de combustível
Um método para os gananciosos: pegamos os prendedores da bobina de ignição e colocamos, por exemplo, no tanque do mesmo Poksipol, poço, ou na parte externa do arco da roda que fica próximo ao tanque de gasolina no porta-malas. Uma grande desvantagem - você ouvirá constantemente o vil Bz-z-z-z do trabalho de B / N, porque. estará rigidamente conectado ao corpo.

Método para todos os outros: pegamos o suporte de montagem Volgovsky El. B/N e coloque-o novamente na parte externa do arco da roda, que fica próximo ao tanque de gasolina no porta-malas. O suporte fica em 3 dos 4 suportes, se desejado, é feito um suporte para o 4º suporte. Este suporte reduz o desagradável Bz-z-z-z, mas infelizmente não o exclui completamente, acho que isso só é possível com a unidade submersível original e um tanque para ela. Mas desde tal opção é excessivamente cara, não a consideramos.

Você também pode colocar o B/N em algum lugar embaixo, assim DEFINITIVAMENTE não vai ouvir o trabalho dele. NÃO instale B/N no compartimento do motor. Houve experimentos com tal instalação, o carro era estúpido e se recusava a andar. Além disso, sob o capô é muito quente, o que é ruim para a bomba.
Conectamos as mangueiras da seguinte forma: da entrada, uma mangueira para B / N, de B / N para a linha de abastecimento, da mangueira de retorno para o tubo embutido. Não há nada complicado aqui. Uma ressalva, se você comprou um Bosch B / N (não sei do nosso Volgovsky), ele tem uma entrada como em uma mangueira de vácuo, basta comprar um adaptador de encaixe do diâmetro de uma mangueira de gás clássica ao diâmetro de um Cano do aspirador. Você prende tudo isso com bons grampos, senão vai enlouquecer com o cheiro de gasolina na cabine.
Em seguida, você precisa instalar o pedal do acelerador. É colocado nos pinos superiores e inferiores direitos do aspirador de pó na cabine. Em seguida, no local onde o cabo do gás deve ser preso ao pedal, faça um furo para que esse mesmo cabo possa ser instalado nele. Sob o capô, você o prende no acelerador e depois o fixa no suporte do receptor. Lembre-se que o cabo deve ser instalado com uma leve folga, ou seja, não apertado, de modo que em caso de cunha, ele não mantenha o acelerador entreaberto.

Etapa 3 (Instalação de eletricistas):

Tudo depende de qual fiação você escolher.
Muitas opções:
- havia cérebros J5.1.3 ... ou seja, os clássicos com a fiação clássica correspondente. Não sei que tipo de animal é esse, em princípio, se você procurar, provavelmente encontrará.
- fiação moderna nativa com cérebros I 7 .... nova geração. Mais uma vez, basta conectar tudo.
- qualquer fiação de um carro PP - em qualquer caso, terá que ser redesenhada.

A principal coisa a lembrar. Primeiro você precisa escolher os "cérebros" nos quais irá montar e depois construir e comprar a fiação apropriada para eles. Só que o controlador e a fiação para carros PP são os mais acessíveis em nossos mercados, então vou descrever a alteração deles.

Então, você comprou a fiação em I 5.1.1.-…-61 (ou 41), ou seja, você pode tê-lo sob o motor 2111 para 09/08/99 ou 2110 (I 5.1.1.-…-61), ou sob o motor 2112 para 11/10/12 (I 5.1.1.-…-41). Nós o liberamos das ondulações e o desenrolamos completamente ao longo dos fios até os blocos. Se você for pelo menos um pouco versado em diagramas de fiação, poderá remover da trança comum os fios desnecessários que vão para o bloco do imobilizador (se fizer isso, lembre-se de que precisará conectar o fio K-Line que vai para o imobilizador com o Fio amarelo-preto no bloco de diagnóstico), junto com todo o bloco, você também não precisará de fios que vão até o 10º painel dos sensores de temperatura do líquido de arrefecimento do motor e pressão do óleo de emergência (para a seta e para a lâmpada). Se não houver nenhum desejo especial ou você estiver maravilhado com esse emaranhado de fios, basta conectar os conectores 9 e 18 do imobilizador (e isso caso você queira instalar um Computador de Bordo - BC).

Vamos voltar para nossas ovelhas, ou seja. fios. O processo de kroilov e às vezes popadalov começa, se você errar em algum lugar. Espalhamos a fiação no compartimento do motor e começamos a medir o comprimento de todos os fios dos sensores. Não tenha medo de conectar o conector errado no soquete errado. Eles são todos diferentes e não podem ser trocados, bem, mesmo que apenas com um martelo. É aqui que começa a criatividade. Faça e disponha os fios da maneira que desejar. Então você corta ou alonga no lugar (como a prática tem mostrado, o comprimento é suficiente em quase todos os lugares e você não precisa alongá-lo, nem que seja até o sensor de velocidade). Em seguida, pegue cuidadosamente os feixes com fita isolante e, finalmente, dobre-os nas ondulações. Liguei a massa de toda a fiação do injetor sob a chave fim de curso da lâmpada / capô. Faça isso com cuidado, caso contrário, você encontrará falhas na operação da eletrônica de injeção posteriormente. Espero que não seja necessário explicar que ao alongar / encurtar os fios, é necessário usar solda ou boas torções em combinação com termo-câmbrica sem falhas, para que nada oxide posteriormente. O bloco "cérebro", o diagnóstico e o imobilizador (se não forem removidos) são trazidos para a cabine através da abertura padrão dos clássicos sob a "caixa preta" com fusíveis. Se você não tem esse buraco nas costas, terá que fazer isso. Coloque o bloco com o relé e os fusíveis da fiação de injeção conforme desejado. No original fica na cabine, trouxe para debaixo do capô, porque. para mim lá é melhor servir se isso.

E é aqui que começa o maior tédio na minha opinião. Na fiação do parafuso, você provavelmente notou um monte de almofadas perto do conector principal do “cérebro”, é isso que teremos que conectar ao eletricista padrão da sua unidade MEGA!

Então:
- Roxo (Bem, na verdade é vermelho, mas parece roxo nos diagramas, vou escrever cores humanas entre colchetes ) - MAIS 12 V DC (Potência para toda a injeção elétrica, jogue em +12 baterias)
- Fio cinza - MAIS para a bomba elétrica de combustível
- Branco - roxo (branco com uma faixa vermelha) - ao bulbo CHECK ENGINE (conectar a um bulbo de sucção, por exemplo)
- Cyan - magenta (ciano com uma faixa vermelha) - PLUS12V que são fornecidos quando a ignição é ligada
- Marrom - roxo (marrom com uma faixa vermelha) - para a entrada do sinal do tacômetro. Há uma emboscada. Se você possui um tacômetro antigo (com uma entrada de sinal no bloco do painel de instrumentos), não posso ajudá-lo em nada. Eu fiz isso, mas o que e como eu não sei. É verdade que ouvi dizer que eles vendem alguns adaptadores que convertem o sinal de injeção em um sinal compreensível para um tacômetro de carburador convencional. Se você tiver sorte e encontrar uma perna extra no bloco, sinta-se à vontade para prender este fio a ela - tudo ficará bem.
- Branco - preto (branco com uma faixa preta) - fio de alimentação para o ventilador elétrico. Foi aqui que me deparei com uma emboscada. Este fio, em princípio, é poder e pode ser conectado com segurança aos terminais do ventilador. A fiação de injeção possui seu próprio relé do ventilador. MAS quando coletei tudo de acordo com este esquema, quando você liga este mesmo e-mail. o ventilador começou o pandemônio (interrupções nas faíscas e mau funcionamento geral do motor). Eu facilitei. Porque no bloco de montagem regular há um relé do ventilador ligado a partir de um sensor aparafusado no radiador, e eu o usei. O relé do interruptor do ventilador é completamente excluído da fiação de injeção (rosa / preto, preto / roxo, branco / preto e marrom são adequados para isso) Ficamos com preto / roxo que vem do cérebro para o relé. Portanto, nós o conectamos em vez do fio que veio do sensor de ativação do ventilador padrão ao relé no bloco de montagem.

Parece que não esqueci de nada. Na fiação também existem almofadas para ligar o compressor do ar condicionado, purgar o adsorvedor (se você não jogou tudo fora antes).

Bom, isso é tudo! Colocamos "cérebros" e giramos a chave. Se você ouviu um bz-z-z-z característico da bomba de combustível, já GUD, a fiação está conectada corretamente. Depois de um tempo, ele desligará e aguardará até você ligar o motor. Em geral, eu recomendo comprar o BC mais simples se você sentir pena do dinheiro de um bom. Na primeira etapa, algo bastante útil, você pode ver todos os parâmetros lá. Vamos supor que você o tenha. Verifique se a temperatura do motor está adequada e ative o modo de exibição da porcentagem de abertura do acelerador. Pressione o pedal mostrado também deve ser adequado. Bem, finalmente ligue o motor! O agradável ronco do motor INJECTION será a sua recompensa!

Pequenas digressões:
Os sensores são todos da família PP, se tiver dinheiro compre os importados, dizem que é mais confiável. Por experiência própria (embora a quilometragem total do meu engenheiro não seja grande), troquei apenas o TPS e o DMRV. Um MAS, se você comprou um conjunto de estrangulamento não 2112, mas 2123, então existe o seu IAC.
SEMPRE carregue DPKV e TPS sobressalentes com você obviamente trabalhando. Sem eles, você não conseguirá andar se eles falharem repentinamente. Sem todos os outros sensores, o movimento é possível.
Se de repente você tiver problemas em XX devido a qualquer motivo. Com o motor funcionando, aperte o cabo do acelerador de forma que ele abra levemente o acelerador. Neste modo, você pode dirigir até desligar o motor. Se você o desligou, na próxima vez que o computador for inicializado, ele assumirá esta posição como zero.
Nunca ligue o carro imediatamente, ligue a ignição e deixe a bomba de combustível aumentar a pressão ou eles morrerão rapidamente.

Isso é como tudo! Boa sorte com sua operação.

Lista de peças para compra (acho que pelo caminho algumas pequenas coisas ainda terão que ser finalizadas, esta é a lista principal):

cabeça de cilindro 21214
Bomba de gasolina Bosch Volga
Cérebros janeiro 5.1.1
Conjunto de rampa 21214 ou clássico, se não fosse com receptor (a própria rampa, injetores, regulador de pressão)
Polia 21214 injeção distribuída
Cobertura dianteira do motor com DPKV
Montagem do receptor 2123(21214)
Módulo de ignição 2112
Chicote de fiação para injeção para "cérebros" selecionados
DMRV
Sensor de batida
Sensores de refrigerante
Sensor de velocidade com bloco retangular colocado no arnês (na minha opinião 6 pulsos)
Pedal do acelerador 21214
linha de combustível
Bomba de gasolina e tampa do distribuidor
Filtro de combustível de injeção
Carburador de cabo de gás 2108 (bem, ou se você encontrar um clássico nativo)
Cabos, termocambrics, mangueiras de gás, braçadeiras - tudo isso também será útil
Fios de alta tensão para o motor 2111, ou seja, injetor de 8 válvulas
Conjunto do acelerador, se não houvesse acelerador com o receptor (o próprio acelerador, IAC, TPS) junta do acelerador
Suporte MZ 21214
Suporte El. bomba de combustível Volga

Qualquer um que entenda o mínimo de física deve entender a diferença entre esses dois conceitos. Em geral, decidi evoluir e mudar da carburação mecânica para a eletrônica, simplesmente do carburador para o engenheiro. Cansado de puxar a maçaneta do afogador, de olhar para as velas fumegantes e para a seta do tacho caindo quando você liga os consumidores.
Desde o verão, montei um kit, ferro e sensores, desenrolei a nova fiação e instalei componentes na periferia, organizei o cabeçote, instalei mancais hidráulicos com eixo de 214m e lembrei-me do motor, defini as fases de temporização. Outra cabeça serrada acabou com canais 33/30, fresando o plano em 1,5 mm, canais no manifold + furos transversais em 15 mm no receptor para que o motor não morra em velocidade.

Bem, ok, vamos ao ponto do relatório.

1. Primeiro você precisa coletar todo o ferro em uma pilha:
ebn old oskol 2000
dmrv 2110 borscht 037 2300
módulo de ignição soate 21082 1545
fios VV elefante 475
velas denso w20 300
dpkv 260
dtoj 100
dpdz moscou 250
ds 21082 280
rdt 500
adaptador rdt 700
cérebro i5.1-4.1 1500
trança 103 3650
retentor de óleo do virabrequim 95
junta res-a 25
junta dz 35
junta T da bomba 2
T da bomba 385
ondulação dmv 645
DN 300
par de cilindros do limpador de carburador 520
conector do injetor para limpeza 60
ondulação para fiação 70
Mangueira de combustível com duração 200
tubo de cartão. gases ~60
grampos para comprar por ~ 150
filtro 2 combustivel e 1ar. 400
porcas de cobre e outros fixadores por 200 rublos
acelerador 250
cabo do acelerador 95

as forças eram
o coletor de admissão foi
a caixa de ar foi
rampa sem linha de retorno com mangueira
tampa do distribuidor era
plugue da bomba era
capa frontal 2123 foi
polia 2123 foi
tubo de descarga com porca de cubo

totalizando cerca de 17-18 rublos, nos quais foi possível economizar dinheiro, algo pode ter sido esquecido.

O firmware também, é claro, me custou dinheiro, que aconteceu em Tyumen (+ dinheiro para a estrada).

2. Instalamos tudo na periferia para que o carro fique no carburador o maior tempo possível:
- O módulo de ignição ou bobina (alguém tem), fiz no escudo do motor acima do aspirador, há menos vibrações com o aquecimento e não interfere.

Colocamos a tampa frontal sob o dpkv 214 ou 2123 como o meu (as polias são diferentes e o deslocamento é diferente), minha segunda opção me fez aumentar o ventilador do radiador - verificamos se o dpkv não está adjacente ao corpo carlson.
- Colocamos ebn na longarina ou no tanque (alguém gosta); Peguei a montagem de Volgovsky ebn, não queria outra por algum motivo. o fio positivo para o cérebro é uma vantagem para aquecer o vidro (já foi assim).

Faça um adaptador para o RDT na curva se a rampa estiver sem retorno, fiz isso mesmo, peguei tudo e só faltava puxar as mangueiras para dentro do tanque. o tubo de vácuo permaneceu do gás, mas pode ser feito sem ele.

Solde o tubo de retorno firmemente na "plataforma" sob o golpe. apenas perfuramos, inserimos de perto e processamos com ácido de solda e depois aquecemos bem. aguenta bem, mas não arrisco virar muito.
- O sensor de velocidade de seis pulsos é colocado na caixa, é fácil e rápido, o principal é não quebrar os dedos.
- Solde a porca do cubo sob a sonda lambda (se houver), eu soldei, mas não instalei, não havia bolha então, então eles piscaram sem ela.
- O mais importante para mim foi medir o comprimento das tranças da fiação; porque era inverno, medi com fita métrica e dessoldei em casa. Irradiei todas as pontas para plus e mass, soldei todas as conexões cravadas na fábrica, soldei todo o ranho para soldar.
depois joguei sob o capô no orifício nativo, conectei-o sempre que possível, mais ao terminal comum, menos ao pino através da blindagem do motor. todas as conexões através de pasta condutora.

Lavamos os bicos com o conjunto rampa, mangueiras e filtro. Fazemos isso com a ajuda de um limpador de carburador e uma roda sobressalente, uma foice injetora e uma bateria. Um cilindro de litro é suficiente para sete vezes, a coisa é a mais termonuclear.

Parece que não esqueci de nada.

3. agora a parte divertida:
- Tiramos a ignição totalmente para não atrapalhar, a fiação embaixo dela e epkh, a entrada fica toda com carburador e ar, o escapamento também terá que ser retirado (acerte, obviamente seria mais fácil para os dois de você).
- Drene o anticongelante, coloque o T da bomba com dtozh.
- Lixamos os canais de entrada em forma de ovo com uma lima, inserindo um pedaço de espuma de borracha de cavacos em cada canal.

Perfuramos, cortamos as roscas e colocamos um par de pinos para o manifold 8 * 1,5 na fechadura roscada, trocamos a junta sob a tampa da válvula conforme necessário e retiramos os cavacos de lá.
- Cortamos a rosca 10 * 1,5, fazemos dois plugues de rosca semelhante para uma chave de fenda negativa e aparafusamos rente com a trava de rosca. Alya plugues de canais anticongelantes.
- Colocamos o coletor com junta serrada no formato dos canais

Uma rampa com injetores e uma foice, um receptor serrado sob o topo, um acelerador com rxx e dpdz, uma corrugação de borracha de entrada com uma caixa de filtro de ar e um novo tubo de respiro.
Posteriormente, desloquei a caixa para o local da bateria, fiz uma entrada fria, que se tornou útil para marcha lenta, trouxe o respiro pelo cárter de óleo por meio de ondulações.

Ligamos todos os sensores, nos prendemos aos fios sob o painel (quem tiver a sinalização mais próxima, mais fácil), os tubos de aquecimento do acelerador, reabasteça o anticongelante se estiver limpo.

Verificamos a operabilidade de todos os três relés do espeto de injeção: ventilador, ebn e ignição.
- Estamos tentando ir. Pode ser necessário girar o motor de partida para expelir os plugues de ar na linha de combustível.

inicia - nos alegramos, não inicia - verificamos:

Os contatos no dpkv não foram dobrados.

Não misture os fios

Há combustível (por vela)

Eu pessoalmente encontrei esses motivos, não sei como será para você, mas sempre vou te contar pessoalmente.

Imediatamente após a instalação, houve interrupções, o carro começou 50/50 com acúmulo de revoluções.
Em busca de interrupções eu:
- Passou por gidriki constrito com a substituição de um.
- Substituição das velas de ignição por iridium denso ik20
- Troquei os fios de silicone elefante por fios de cobre de 13 fios feitos por mim.
- Bicos derramados montados com rampa.
- Verifiquei a compressão.
- Instalado um medidor de combustível.
- Mas, como se viu, o motivo estava no acelerador, o buraco para o px 2112 no qual perfurei às pressas de 8mm para 10mm sob o px 203 com uma broca em um torno (havia gelo, não me culpe) . O fungo rxx comeu um pouco e não conseguiu bloquear todo o ar que entrava pelo canal. Mudei o acelerador para um 2112 normal e um pxx semelhante (todos usados) e tudo funcionou perfeitamente.

Tudo funciona bem para mim agora, começa sem ombreiras.

Bem, isso parece ter descrito tudo, fico feliz se for útil para alguém.

Então, você decidiu dar um salto na evolução e mudar para o seu clássico (VAZ-2101..07) de um carburador arcaico para uma moderna injeção eletrônica de combustível.

Neste artigo, tentarei descrever todos os aspectos desse retrabalho.

Existem 2 opções de conversão:

1 opção:

Compra-se um kit de injeção completo para o clássico com sua fiação, cérebros, adsorvedores, escapamento, tanque de gasolina, etc. Acho que esse kit pode ser encomendado com segurança da Tolyatti e, em seguida, é só sentar e aparafusar as peças novas. Tudo é feito de acordo com um livro banal? aquele tipo de "nós consertamos nós mesmos" de acordo com os clássicos da injeção.

Esta opção é muito cara e não é adequada para um sintonizador real.

Vou descrever a 2ª opção:

Também utiliza peças de reposição originais, mas em quantidades menores.

Suponha que você comprou tudo da lista no final deste artigo e vê esta pilha de obscuros pedaços de ferro em sua garagem.

Fase preparatória:

Drene o refrigerante até um nível abaixo do cabeçote, porque teremos que desparafusar o coletor de admissão e a camisa de refrigeração (T no cabeçote acima do tensor da corrente).

Torcemos corajosamente o carburador, os coletores de admissão e escape, o distribuidor, a bobina de ignição, se BSZ, então o interruptor está parado. Não vamos precisar disso novamente (exceto para o coletor de escape, então tire-o da lata de lixo).

Além disso, de acordo com o seu desejo: na fiação do compartimento do motor existem muitos fios responsáveis \u200b\u200bpor garantir o funcionamento normal do carburador (todos os tipos de EPHH e similares). Eles podem ser removidos da fiação simplesmente de acordo com o circuito elétrico do carro ou não tocados (eles não vão interferir, mas eu pessoalmente não gostei da grande quantidade de “ranho” desnecessário sob o capô, então removi tudo isso). Se você tiver um fluxo de ar do radiador forçado, ou seja, o ventilador da bomba, também deverá ser removido e substituído por um elétrico.

Etapa 1 (montagem montada):

Retiramos a polia KV, desparafusamos a tampa frontal do motor e substituímos por uma nova com maré baixa sob o DPKV (Sensor de Posição do Virabrequim). Não menciono a substituição de nenhuma junta de vedação, porque. isso é feito por padrão durante qualquer análise: montagem do mecanismo. Colocamos uma nova polia com dentes para o DPKV. As marcas nas quais “se houver alguma coisa” é definida como TDC movem-se estritamente acima da polia HF. Na própria polia, a posição da marca também foi alterada.

CABEÇA!!! O que fazer com ela???

Existem três opções aqui:

compre a cabeça do cilindro 21214 como um conjunto. Você obtém um cabeçote com válvulas lapidadas, com rolamentos hidráulicos e R:B 21214 (ou seja, Nivovsky, mas projetado para trabalhar com hidráulica) - a opção mais cara

compre a cabeça do cilindro 21214, MAS desnude e reorganize todo o enchimento da sua cabeça 2101

bem, a opção mais orçamentária é deixar a cabeça velha (motivos de “É uma pena o dinheiro” a “A cabeça está cheia de recheio”). MAS terá que ser usinado, porque. as janelas de admissão no cabeçote 21214 diferem em forma das janelas no cabeçote do cilindro do carburador. Também na cabeça 21214 existem dois adicionais. prisioneiros segurando o coletor de admissão com o receptor. Aqueles. tem que fazer extra. suportes do receptor. Exemplo na foto

Assim, a cabeça do cilindro é usinada ou substituída. BOM!

Em seguida, pegamos o T, que foi aparafusado na cabeça do cilindro, examinamos cuidadosamente e descobrimos que a vazante se destina claramente a alguma coisa. Não sei o que os engenheiros da FIAT planejaram originalmente colocar lá, mas vamos usá-lo para instalar o Sensor de Temperatura do Refrigerante (DTOZH). Fazemos um furo ao longo do recesso existente e cortamos a rosca para DTOZH. Aparafusamos o sensor e vemos que os planos dele e a vazante coincidem, senão finalizamos a plataforma no tee com uma lima. Fixamos o T no cabeçote e aparafusamos o sensor (não esqueça de colocar um anel de vedação de cobre).

Colocamos a junta do coletor no próprio cabeçote na admissão: canais de escape (são únicos na injeção, costumavam ser produzidos paraníticos com inserções de ferro perto das janelas de escape, agora existem NOVAS juntas de amostra, metalizadas multicamadas, Eu vi apenas uma vez com um amigo na garagem, esta fera está à venda para mim ainda não conheci). Colocamos os tubos de admissão e, a seguir, o coletor de escape - fixamos. Colocamos uma junta nos tubos de admissão e em um pequeno triângulo, do qual saem 2 pinos longos - uma junta remota. Se a sua rampa com injetores não for aparafusada na entrada, também a fixamos, inserindo primeiro os injetores nos canais e depois fixando-a com 2 parafusos. Colocamos o receptor e torcemos. Normalmente, depois disso, os homens nas garagens começam a andar por aí e enlouquecem com o tipo de motor MEGA que você coleciona. Você pode começar a inventar histórias sobre 4 turbo boost! ? Aparafuse o conjunto do acelerador com o sensor de posição do acelerador (TPS) e o controlador de marcha lenta (IAC) no receptor (é melhor parafusar os sensores no acelerador removido - é mais conveniente), não esquecendo de colocar um junta entre o receptor e o acelerador. Então, descobrimos a entrada.

Em vez de uma bomba de gasolina e um distribuidor, fixamos os plugues.

Além disso, se você tiver blocos 2101, 2103, 2106, 2121, não há lugar neles onde o sensor de detonação (DD) esteja conectado. Este dispositivo deve ser instalado o mais próximo possível dos cilindros. Às 06 colocamos no parafuso de fixação do distribuidor, e agora seus plugues. Não vou contestar a correção da instalação, mas o motor parece responder adequadamente aos momentos de ocorrência de vários tipos de vibrações. Então escolha por si mesmo, sugeri uma das opções. Se o bloco for removido, a princípio é possível perfurá-lo, cortar a rosca e já colocar o sensor no pino.

Quanto à instalação do Módulo de Ignição (MZ). Você pode colocar a plataforma em seu lugar normal (acima do bujão da bomba de combustível).

Mas eu não gosto dessa opção, porque. neste local ocorrem vibrações constantes e aumento do regime térmico, o que não é bom para o preenchimento eletrônico do MOH. O local é um pouco "processado" pelo moedor e é instalado no escudo do motor próximo aos barris de fluido de freio. 2 furos são feitos na plataforma e na blindagem do motor e fixados.

Então descobrimos o compartimento do motor. Eletrônica todo o boom, em seguida, conecte.

Etapa 2 (instalação de equipamentos relacionados em vários locais do carro).

Para não subir mais no fundo, fixamos imediatamente o sensor de velocidade. Ele é colocado entre o cabo do velocímetro e diretamente a saída da caixa para o próprio cabo.

Instalando uma bomba de combustível

Um método para os gananciosos: pegamos os prendedores da bobina de ignição e colocamos, por exemplo, no tanque do mesmo Poksipol, poço, ou na parte externa do arco da roda que fica próximo ao tanque de gasolina no porta-malas. Uma grande desvantagem - você ouvirá constantemente o vil Bz-z-z-z do trabalho de B: N, porque. estará rigidamente conectado ao corpo.

Método para todos os outros: pegamos o suporte de montagem Volgovsky El. B: N e colocamos novamente na parte externa do arco da roda, que fica próximo ao tanque de gasolina no porta-malas. O suporte fica em 3 dos 4 suportes, se desejado, é feito um suporte para o 4º suporte. Este suporte reduz o desagradável Bz-z-z-z, mas infelizmente não o exclui completamente, acho que isso só é possível com a unidade submersível original e um tanque para ela. Mas desde tal opção é excessivamente cara, não a consideramos.

Você também pode colocar B:N em algum lugar embaixo, para que DEFINITIVAMENTE não o ouça funcionar. NÃO instale B:N no compartimento do motor. Houve experimentos com tal instalação, o carro era estúpido e se recusava a andar. Além disso, sob o capô é muito quente, o que é ruim para a bomba.

Conectamos as mangueiras da seguinte maneira: da mangueira de entrada ao B:N, do B:N à linha de alimentação, da mangueira de retorno ao tubo embutido. Não há nada complicado aqui. Uma ressalva, se você comprou um Bosch'evsky B:N (não sei sobre o nosso Volgovsky), ele tem uma entrada como em uma mangueira de vácuo, basta comprar um adaptador do diâmetro de uma mangueira de gás clássica para o diâmetro de uma mangueira de vácuo. Você prende tudo isso com bons grampos, senão vai enlouquecer com o cheiro de gasolina na cabine.

Em seguida, você precisa instalar o pedal do acelerador. É colocado nos pinos superiores e inferiores direitos do aspirador de pó na cabine. Em seguida, no local onde o cabo do gás deve ser preso ao pedal, faça um furo para que esse mesmo cabo possa ser instalado nele. Sob o capô, você o prende no acelerador e depois o fixa no suporte do receptor. Lembre-se que o cabo deve ser instalado com uma leve folga, ou seja, não apertado, de modo que em caso de cunha, ele não mantenha o acelerador entreaberto.

Etapa 3 (Instalação de eletricistas):

Tudo depende de qual fiação você escolher.

Muitas opções:

fiação moderna nativa com cérebros I 7…. nova geração. Mais uma vez, basta conectar tudo.

qualquer fiação de um carro PP - em qualquer caso, terá que ser redesenhada.

Então, você comprou a fiação em I 5.1.1.-…-61 (ou 41), ou seja, você pode tê-lo sob o motor 2111 para 08:09:99 ou 2110 (I 5.1.1.-…-61), ou sob o motor 2112 para 10:11:12 (I 5.1.1.-…-41). Nós o liberamos das ondulações e o desenrolamos completamente ao longo dos fios até os blocos. Se você for pelo menos um pouco versado em diagramas de fiação, poderá remover da trança comum os fios desnecessários que vão para o bloco do imobilizador (se fizer isso, lembre-se de que precisará conectar o fio K-Line que vai para o imobilizador com o Fio amarelo-preto no bloco de diagnóstico), junto com todo o bloco, você também não precisará de fios que vão até o 10º painel dos sensores de temperatura do líquido de arrefecimento do motor e pressão do óleo de emergência (para a seta e para a lâmpada). Se não houver nenhum desejo especial ou você estiver maravilhado com esse emaranhado de fios, basta conectar os conectores 9 e 18 do imobilizador (e isso caso você queira instalar um Computador de Bordo - BC).

Vamos voltar para nossas ovelhas, ou seja. fios. O processo de kroilov e às vezes popadalov começa, se você errar em algum lugar. Espalhamos a fiação no compartimento do motor e começamos a medir o comprimento de todos os fios dos sensores. Não tenha medo de conectar o conector errado no soquete errado. Eles são todos diferentes e não podem ser trocados, bem, mesmo que apenas com um martelo. É aqui que começa a criatividade. Faça e disponha os fios da maneira que desejar. Então você corta ou alonga no lugar (como a prática tem mostrado, o comprimento é suficiente em quase todos os lugares e você não precisa alongá-lo, nem que seja até o sensor de velocidade). Em seguida, pegue cuidadosamente os feixes com fita isolante e, finalmente, dobre-os nas ondulações. Liguei a massa de toda a fiação do injetor sob a lâmpada: a chave fim de curso do capô. Faça isso com cuidado, caso contrário, você encontrará falhas na operação da eletrônica de injeção posteriormente. Espero que não seja necessário explicar que ao alongar: encurtar os fios, é necessário usar solda ou boas torções em combinação com termotubos sem falta para que nada oxide depois. O bloco "cérebro", o diagnóstico e o imobilizador (se não forem removidos) são trazidos para a cabine através da abertura padrão dos clássicos sob a "caixa preta" com fusíveis. Se você não tem esse buraco nas costas, terá que fazer isso. Coloque o bloco com o relé e os fusíveis da fiação de injeção conforme desejado. No original fica na cabine, trouxe para debaixo do capô, porque. para mim lá é melhor servir se isso.

Roxo (Bem, na verdade é vermelho, mas nos diagramas parece roxo, entre parênteses vou escrever cores humanas

PLUS 12 V DC (Potência para todas as injeções elétricas, jogue em +12 baterias)

Fio cinza - MAIS para a bomba elétrica de combustível

Branco - roxo (branco com uma faixa vermelha) - para o bulbo CHECK ENGINE (conectar a um bulbo de sucção, por exemplo)

Cyan - magenta (ciano com uma faixa vermelha) - PLUS 12V que são fornecidos quando a ignição é ligada

Marrom - roxo (marrom com uma faixa vermelha) - para a entrada do sinal do tacômetro. Há uma emboscada. Se você possui um tacômetro antigo (com uma entrada de sinal no bloco do painel de instrumentos), não posso ajudá-lo em nada. Eu fiz isso, mas o que e como eu não sei. É verdade que ouvi dizer que eles vendem alguns adaptadores que convertem o sinal de injeção em um sinal compreensível para um tacômetro de carburador convencional. Se você tiver sorte e encontrar uma perna extra no bloco, sinta-se à vontade para prender este fio a ela - tudo ficará bem.

Branco - preto (branco com uma faixa preta) - fio de alimentação para o ventilador elétrico. Foi aqui que me deparei com uma emboscada. Este fio, em princípio, é poder e pode ser conectado com segurança aos terminais do ventilador. A fiação de injeção possui seu próprio relé do ventilador. MAS quando coletei tudo de acordo com este esquema, quando você liga este mesmo e-mail. o ventilador começou o pandemônio (interrupções nas faíscas e mau funcionamento geral do motor). Eu facilitei. Porque no bloco de montagem regular há um relé do ventilador ligado a partir de um sensor aparafusado no radiador, e eu o usei. O relé do interruptor do ventilador é totalmente excluído da fiação de injeção (rosa: preto, preto: roxo, branco: preto e marrom são adequados para isso) Ficamos com preto: roxo que vem do cérebro para o relé. Portanto, nós o conectamos em vez do fio que veio do sensor de ativação do ventilador padrão ao relé no bloco de montagem.

Parece que não esqueci de nada. Na fiação também existem almofadas para ligar o compressor do ar condicionado, purgar o adsorvedor (se você não jogou tudo fora antes).

Pequenas digressões:

Os sensores são todos da família PP, se tiver dinheiro compre os importados, dizem que é mais confiável. Por experiência própria (embora a quilometragem total do meu engenheiro não seja grande), troquei apenas o TPS e o DMRV. Um MAS, se você comprou um conjunto de estrangulamento não 2112, mas 2123, então existe o seu IAC.

SEMPRE carregue DPKV e TPS sobressalentes com você obviamente trabalhando. Sem eles, você não conseguirá andar se eles falharem repentinamente. Sem todos os outros sensores, o movimento é possível.

Se de repente você tiver problemas em XX devido a qualquer motivo. Com o motor funcionando, aperte o cabo do acelerador de forma que ele abra levemente o acelerador. Neste modo, você pode dirigir até desligar o motor. Se você o desligou, na próxima vez que o computador for inicializado, ele assumirá esta posição como zero.

Nunca ligue o carro imediatamente, ligue a ignição e deixe a bomba de combustível aumentar a pressão ou eles morrerão rapidamente.

Isso é como tudo! Boa sorte com sua operação.

Pedal do acelerador 21214

linha de combustível

Bomba de gasolina e tampa do distribuidor

Filtro de combustível de injeção

Carburador de cabo de gás 2108 (bem, ou se você encontrar um clássico nativo)

Cabos, termocambrics, mangueiras de gás, braçadeiras - tudo isso também será útil

Fios de alta tensão para o motor 2111, ou seja, injetor de 8 válvulas

Conjunto do acelerador, se não houvesse acelerador com o receptor (o próprio acelerador, IAC, TPS) junta do acelerador

Suporte MZ 21214

Suporte El. bomba de combustível Volga

O carro injetor VAZ 2106 é uma modificação de um dos modelos mais populares deste veículo, que saiu da linha de montagem da Fábrica de Automóveis Volga, que recebeu o número do modelo regular VAZ 21067.

Características do modelo atualizado

O carro está equipado com motor 1.6 litros, com complexo de injeção de combustível e catalisador instalado no sistema de exaustão dos gases de escape. Atende aos requisitos dos padrões de toxicidade que atendem aos parâmetros da norma Euro 2.

Para determinar em que ano o injetor VAZ 2106 foi produzido, você precisa saber que a produção desses carros foi estabelecida na fábrica de automóveis de Izhevsk no período de 2002 a 2006, quando se tornou economicamente inútil na VAZ usar uma linha de produção para a produção de carros, cuja demanda tornou-se significativamente menor. Como inovação, a instalação do injetor melhorou significativamente as características dinâmicas do carro, o número de falhas e defeitos associados ao funcionamento da usina diminuiu várias vezes.

Se falamos de configuração, é de referir que na última geração de carburadores do "seis", no âmbito da substituição do motor, houve algumas alterações na configuração dos restantes sistemas de controlo do veículo.

No VAZ 21067 da produção de Izhevsk, não há disjuntor-distribuidor, uma bomba de gasolina do tipo mecânico com uma alavanca de paginação e um dispositivo de carburador. Os elementos do sistema de combustível do injetor são semelhantes aos componentes do sistema de abastecimento de combustível dos modelos VAZ produzidos com tração dianteira. Sistema de bordo gestão tem a codificação "janeiro 5.1", calibrado sob este modelo.

Os projetistas e engenheiros da empresa AvtoVAZ realizaram a unificação dos filtros para limpeza das massas de ar e combustível, bem como do módulo eletrônico do sistema de ignição do veículo. O receptor para este modelo é usado em um carro VAZ 21214 Niva com uma usina de injeção.

O sensor de velocidade é posicionado em uma transmissão manual no soquete para conectar o cabo do medidor de velocidade, e o próprio velocímetro é integrado ao sistema por meio de um adaptador semelhante ao posicionamento no modelo "Nivov". O sistema de escape dos gases de escape nesta modificação também sofreu algumas alterações, mas o conversor de tipo catalítico e o absorvedor cumprem as normas europeias de nível II, tanto ao nível do teor de CO nos gases de escape como ao nível da volatilidade do combustível. A taxa de compressão do motor não mudou, o que significa que o combustível usado também não mudou.

Como instalar um injetor com suas próprias mãos

Freqüentemente, os motoristas perguntam como instalar um injetor em um tipo de carburador VAZ 2106? Para fazer uma alteração, é necessário preparar lista obrigatória detalhes e unidades. Para isso, você precisará ter um “motor” com injeção de injeção de um carro relacionado e um tanque de combustível com bomba elétrica de um carro do mesmo gama de modelos. Perguntando o problema de como converter o VAZ 2106 em um injetor, você precisa comprar um duto de "retorno" da usina para o tanque de combustível, alguns acessórios e equipar sistema de exaustão as peças sobressalentes correspondentes.

Ao pensar em como instalar um injetor, lembre-se de que precisa adquirir a chamada ECU. tipo "oblíquo". Além disso, para o correto funcionamento do circuito elétrico, o tacômetro deve ser substituído, pois em um motor com sistema de injeção integrado, este dispositivo, responsável por medir o número de rotações do motor em uma determinada potência, está integrado ao sistema de potência sistema de controle da planta e conectado a computador de bordo. Este dispositivo deve ser substituído devido às diferentes características de tensão e o dispositivo dos modelos de carburador do "seis" é incompatível com o equipamento de bordo do motor de injeção.

Com a ajuda do equipamento acima, o injetor é instalado no VAZ 2106 com as próprias mãos, e esse procedimento, em geral, não difere em nada da mesma quantidade de trabalho na instalação do motor nos modelos clássicos de este veículo.

Para facilitar o entendimento da tecnologia de substituição de uma usina na Internet, você encontra um vídeo sobre a instalação de um injetor em um VAZ 2106. Ele explica quais peças são necessárias para retrabalho, quais peças de reposição entre os componentes antigos são adequadas para atualizar o Seis.

Naturalmente, você precisará fazer algumas compras, por exemplo, um injetor para um VAZ 2106, cujo preço varia de acordo com o grau de desgaste do motor. Conseqüentemente, se a usina for comprada em uma loja de automóveis, seu custo será bastante alto. Ao adquirir uma unidade motora para desmontagem, ela custará significativamente menos devido ao desgaste prático do produto.

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