Kontrollera noggrannheten för autofokus och finjustera den. Hur man använder manuell fokus på en digitalkameralins

För att förstå vilket autofokusläge du ska välja måste du först förstå vad du fotograferar. Autofokuslägen och inställningar på alla kameror är ungefär desamma. De kan skilja sig åt i namn och hanteras olika, men principen är densamma överallt. Så vad är autofokus?

Se först till att du har autofokus aktiverat. På avancerade kameror (Nikon / / D7000 / D7100) finns en separat omkopplare på vilken det finns ett M-läge (manuell fokus) och några andra lägen - annan autofokus, eller bara AF.

M-läget (manuellt) fungerar på samma sätt som kameror gjorde på 50-talet, det vill säga utan autofokus. Om du inte har en sådan omkopplare styrs autofokuslägena på din kamera via menyn.

Dessutom har autofokusobjektiv med inbyggd motor (AF-S) även en autofokusomkopplare, mycket ofta märkt M/A - M. Se till att objektivet inte heller är i manuellt läge. Blanda inte ihop objektivtypen AF-S med autofokusläget AF-S, det är olika saker, även om de kallas samma sak.

Autofokuslägen är följande:

AF-A (Auto). Automatiskt läge, där kameran bestämmer hur du ska fokusera. Om du inte är säker på vilket läge du behöver, välj det automatiska läget.

AF-S (Singel). Läge för statiska scener. I det här läget fokuserar kameran en gång när du trycker ned avtryckaren till mitten, och det är allt. Kameran fokuserar inte längre förrän du släpper knappen. Perfekt för landskap och porträtt.

AF-C (kontinuerlig). Spårningsläge, där kameran hela tiden följer motivet och justerar autofokusen kontinuerligt tills du släpper avtryckaren. Slås på när du trycker ned avtryckaren halvvägs. Det här läget är utmärkt för att fotografera vilda djur, sporter och barn som rör sig snabbt.

I menyn för anpassade inställningar, i avsnittet Autofokus, kan du hitta AF-S / AF-C-prioritetsval.

Släppär slutaren omedelbart, även om bilden inte alls är i fokus. Jag minns knappt att jag någonsin tagit skarpa bilder i det här läget.

Fokus- Slutaren fungerar bara när bilden är strikt i fokus. Detta går väldigt långsamt och du riskerar att missa en ram.

Jag rekommenderar värde släpp+fokus för AF-C är det något mittemellan. Även om den första bilden är oskarp, kommer de nästa att bli mycket bättre vid serietagning. I det här fallet kommer du inte att förlora den första bildrutan, även om den blir lite suddig. Fokus är bra för AF-S eftersom ingenting rör sig i ramen.

Dessutom måste du fortfarande välja typ av autofokusområde.

Nikon erbjuder vanligtvis tre alternativ:

Villkorligt kan områdena delas in i två typer:

Flera sensorer (AF-område). Fokusinformation kommer inte bara från sensorn du har valt, utan också från de omgivande punkterna, och de omgivande sensorerna är inte framhävda på något sätt. På Nikon D7000 kan du till exempel välja en zon från 9, 21 eller 39 punkter. Vanligtvis, ju snabbare något rör sig i ramen, desto mer yta krävs. För att vara ärlig så använder jag inte dessa zoner, jag föredrar 3D-spårning.

3D-spårning. Detta läge kan vara på vissa modeller tillsammans med en vit rektangel och ett hårkors, på andra modeller någon annanstans, till exempel när du väljer storlek på autofokusområdet. Som namnet antyder är detta ett spårningsläge, och vid spårning tas inte bara hänsyn till avståndet till objektet utan även färgen. Du väljer en fokuspunkt, autofokus klamrar sig fast vid det som finns under den här sensorn och börjar sedan följa den om motivet rör sig eller du vrider på kameran.

Den grundläggande skillnaden mellan AF-Area och 3D-tracking är att i det första fallet fokuserar kameran på det som faller in i det valda autofokusområdet, och i det andra fallet flyttar kameran själv området bakom objektet och byter autofokussensorer. Därför är det i 3D-läge väldigt bekvämt att fokusera på något specifikt och sedan flytta kameran för att rama in det på ett annat sätt, men autofokusen kommer fortfarande att fokusera på det som den var inriktad på från början. Detta skiljer sig från AF-S-läget genom att AF-S inte är medveten om om objektet flyttades längre eller närmare under inramningen, eller ens flög ut genom fönstret.

Dessutom kan 3D-spårning till och med ersätta val av en enda fokuspunkt. Istället för att gå igenom punkterna med väljaren tills du kommer till den du behöver, kan du helt enkelt besöka mitten i 3D-läge och sedan beskära den som du behöver, medan kameran kommer att hålla fokus på objektet, flytta fokuspunkten, byta autofokussensorer. Objektet kommer samtidigt inte att kunna fly från autofokus.

Behåll autofokus i autoläge (AF-A, vit rektangel), detta läge kommer att fungera bra i de flesta situationer utan din hjälp. Om arbetet med autofokus inte passade dig i något särskilt fall, starta genomtänkta inställningar.

Det är allt autofokus.

När du ställer in kameran innan du fotograferar, tillsammans med slutartid, bländare och ISO-värde, måste du ställa in fokusläget.

Nikons kameror har många olika alternativ fokus. Du kan välja både lägen och fokusområden.

Fokuslägen:

AF-S (enkel autofokus)- I detta fokusläge börjar kameran fokusera automatiskt när avtryckaren trycks ned halvvägs. För att fokusera igen måste du släppa knappen och trycka halvvägs igen. Detta läge är lämpligt för statiska scener.

AF-C (autofokus kontinuerlig)- Det här är spårningsfokusläget. När avtryckaren trycks ned halvvägs försöker kameran hela tiden att fokusera. Den övervakar förändringen i sammansättningen eller rörelsen av föremål. Det är mycket bekvämt att använda detta läge i dynamiska scener.

AF-A (automatisk autofokus)är det automatiska läget. Kameran bestämmer vilket fokusläge som ska användas. Hon väljer mellan AF-S eller AF-C. Många människor föredrar att använda det här läget, och nybörjarfotografer kanske inte ens är medvetna om att det finns andra fokuslägen.

M (MF - manuell fokusering)är manuell fokus. Den slås på nära objektivfästet i kameror med motor, och i kameramenyn i kameror utan motor. Detta läge innebär manuell fokusering genom att vrida motsvarande ring på objektivet. För nybörjare den här metoden fokusering kan tyckas komplicerat, men proffs använder det mestadels. Manuellt fokusläge är signum professionella kameror från kompakter (tvålskålar). Autofokus fungerar inte korrekt i många situationer, och i det här fallet kan endast manuell justering hjälpa.

Bilden visar fokuspunkten där fokus har uppnåtts.

Uppmärksamhet: manuellt läge ger möjlighet att fokusera på endast en punkt.

Vissa Nikon-kameror har en inbyggd avståndsmätare. Den visar fotografen var han ska vrida fokusringen för att fokusera på ett specifikt motiv. Många äldre objektiv som inte har autofokus har fokusrattar.

Alla Nikon CZK-kamera har en peknoggrannhetssensor. Det ser ut som en grön cirkel i det nedre vänstra hörnet av sökaren. När den lyser betyder det att skärpan är normal för den valda fokuspunkten. Denna indikator är till stor hjälp när du arbetar med äldre objektiv, som Nikon 100 mm F/2.8 Series E MF

Avancerade kameror har finfokusjustering - släppprioritet och fokusprioritet. Den är tillgänglig i AF-C-läge.

De vanligaste inställningarna i AF-C-läget är:

1. FPS – frekvens – för kameran är avtryckaren viktigare än fokusnoggrannheten. Den fick namnet släpp prioritet
2. FPS-frekvens + AF - slutaren är prioriterad för kameran, men fokus tas också med i beräkningen.
3. Fokus - Fokusering är högsta prioritet för kameran.

Dessa prioritetsinställningar avgör hur kameran kommer att agera. Hon kan fokusera först och sedan ta en bild, eller ta bilder, oavsett kvaliteten på fokus. Det finns också ett medelvärde.

Notera:

Mer budget Nikon-modeller fungerar inte i slutarprioritetsläge ( släpp prioritet) i AF-S/AF-C-lägen. De arbetar i fokusprioritetsläge. Sådana kameror kan inte snabbt ta en bild. Även om avtryckaren trycks ner hela vägen kommer kameran inte att ta en bild förrän den är säker på att fokus har uppnåtts korrekt. Detta är ett mycket allvarligt fel som uppstår i Nikon D40, D40x, D3000, D60, D5000, D3100, D3200 amatörkameror.

För att bekämpa detta besvär kan du fotografera i manuellt fokusläge (M). Vissa objektiv har ett M/(M/A)-läge. Det låter dig ta bilder direkt med manuell fokusjustering.

Anteckning 2:

Nikon professionella kameror, som fotograferar i AF-C-läge, fungerar med Release Priority. Detta läge låter dig ta bilder genom att trycka ned avtryckaren helt, oavsett om kameran är i fokus eller inte. Vissa kameror har detta läge inbyggt som standard.

Live View (live view)

I det här läget är fokuseringen mycket långsammare. Minskningen av fokuseringshastigheten når tiotals gånger. Live View-läget fokuserar på kontrast. Vissa kameror har två fokuslägen i Live View. I den första fokuserar kameran på kontrast, som i amatörkameror. I den andra, under fokusering, stänger kameran av Live View, fokuserar, tar en bild och slår på Live View igen.

Fokuspunkter och områden

Varje kamera har olika antal punkter och fokusområden. För själva fokusen är det modulen som är ansvarig, som är placerad under kamerans spegel. Denna modul är engagerad i beräkningen av fasvärden och ger kommandon för fokusering. Vanligtvis har fokuseringsmoduler flera punkter som fokusering beräknas på. År 2012 har Nikons kameror moduler med tre, fem, elva, trettionio och femtioen fokuspunkter. Användarvänligheten för kameran och noggrannheten i fokuseringen beror på antalet punkter.

Arbetet med fokuspunkter utförs i fokusområdesläget - AF-områdesläge.

• Auto (auto-område AF), automatisk fokusering på det närmaste föremålet som faller in i området av den vita rektangeln. Fokusering utförs på alla tillgängliga punkter.
• Dynamisk fokus (dynamisk AF-område). Det fungerar på en punkt, men inställningen tar hänsyn till värdena för ett antal punkter som står nära den.
• En punkt (Single Point AF). Denna typ av fokusering utförs endast på en punkt.
• Ytterligare: val av flera zoner eller 3D-spårning. Dessa inställningar är inte tillgängliga i alla kamrar.

Enpunkts AF-S-fokusering

Råd:

I amatörkameror och avancerade kameror finns det en programmerbar knapp på vilken det är mycket bekvämt att ställa in fokuslägesomkopplaren för snabb justering. På professionella kameror finns en speciell fokuslägesomkopplare, som förenklar arbetet och gör det snabbare.

Notera:

Vissa kameror kan visa vilka punkter som har fokuserats. Fokuspunkter är markerade med fyrkantiga markörer. Den här funktionen är endast tillgänglig på professionella (D200, D300) och fullformatskameror. Det här läget är bekvämt eftersom fokuspunkterna skalas, så att du enkelt kan bedöma kvaliteten på fokuseringen. I amatörkameror kan en sådan kontroll utföras genom att zooma in på bilden i uppspelningsläge och rulla den med väljaren till önskad punkt. Ibland visar kameran inte vilken punkt som var i fokus. I det här fallet kan du använda ViewNX. det följer med kameran. Du kan se fokuspunkterna mer detaljerat på datorskärmen.

Notera:

Vissa Nikon-kameror i automatiskt läge tillåter dig inte att ändra område och typ av fokus. Andra lägen låter dig anpassa allt som du vill.

Enpunktsfokus i AF-C-läge

Looping fokuspunkter

Denna funktion låter dig flytta fokuspunkten i en cirkel. Om till exempel punkten längst till höger är vald måste du trycka väljaren i rätt riktning för att flytta den. Denna funktion låter dig snabbt byta fokuspunkter.

Fokusområdes bredd

Vissa kameror, som Nikon D200, låter dig utöka fokusområdet genom att minska punkterna. Till exempel växlar en kamera med 11 fokuspunkter till 7-punktsläge, men fokusområdet expanderar (skapar 7 breda områden). I sökaren kommer zonerna visuellt att verka bredare, vilket ibland kan underlätta fokuseringen.

Finjustering (justering) fokusering

Det händer att kameran fokuserar felaktigt när den fokuserar bakom motivet eller framför motivet. Detta kallas bakfokus respektive frontfokus. För att rätta till denna brist har vissa kameror en justering. Den här inställningen är inte tillgänglig på alla kameror. Nikon D300, D7000, D300s, D700, D3(s,x), D800(e), D4 har det.

"Mörka" linser och fokusering

Nästan alla Nikons kameror använder autofokus utan problem endast med objektiv vars bländare inte är mörkare än F / 5,6. Du kan läsa om det i instruktionerna. Med mörkare objektiv kan autofokus misslyckas. Till exempel kommer Tamron 28-300mm F / 3,5-6,3 XR Di VC LD Asph (IF) Macro inte att fungera korrekt när du fotograferar med bländare F / 6,3. Användningen av telekonverterare påverkar också autofokusen. De sänker det effektiva bländarvärdet. Endast ett fåtal modeller kan fungera med mörka objektiv upp till F8.0, som Nikon D4, även om det inte garanterar noggrannhet vid full bländare.

Korsformade och regelbundna fokuspunkter

Det finns ingen märkbar skillnad mellan korsformade och vanliga fokuspunkter, men man tror att de korsformade gör ett bättre jobb med den uppgift de tilldelats.

Fokusera belysning

Nikons kameror har ett speciellt lama som hjälper dig att fokusera i svagt ljus. Lampan lyser helt enkelt upp motiven och hjälper därmed autofokusen att justera fokus. Ibland bästa resultat kan erhållas med den röda blixtstrålkastaren.

Notera:

Många Nikon-kameror slår inte på fokusbelysningen när enpunktsfokusläget är valt och en icke-mittpunkt är vald.

Nikons flaggskeppskameror som Dh, D2hs, D2h, D1, D1x, D2x, D2xs, D3s, D4, D3, D3x är inte utrustade med bakgrundsbelysning alls.

Enpunktsfokusering i AF-S-läge

För de som inte förstår allt?

Om givet material svårt att förstå, ställ bara om din kamera till AF-A och ställ in den så att den visar ett rektangulärt fokusområde. För dagligt hemmabruk kommer det automatiska läget att göra sitt jobb bra. Dessutom i professionell fotografering Användningen av exakta inställningar är inte alltid motiverad.

Slutsats:

Att använda manuella fokusinställningar hjälper dig att uppnå önskat resultat snabbare. För att förstå skillnaden mellan fokuslägena behöver du bara prova alla och se hur de fungerar och vad de påverkar.

Baserat på material från webbplatsen:

Att justera Canons autofokus är en enkel process som består av flera steg för att kontrollera fokusnoggrannheten och göra justeringar vid behov. För att presentera materialet så bra som möjligt använder jag en del av svaret från Canons tekniska PR Chuck Westfall, som svarar på frågor från användare på TheDigitalJournalist onlineresurs 12 gånger om året.

Det är olyckligt, men noggrannheten i autofokussystemet är verkligen ett stort problem för Canon. Här är tekniska brister i produktionen och fall av inkompatibilitet möjliga. I allmänhet är inkompatibiliteten hos initialt kompatibla delar stark filosofiskt tema, men detta fenomen inträffar ibland, och inte bara med Canon.

Kanske, på grund av ett uttalat problem, utvecklades ett autofokusjusteringssystem, vilket naturligtvis är väldigt, väldigt bekvämt! Denna funktion låter dig justera nästan alla fungerande linser! Det är toppen! Tidigare, för att anpassa satsen, var du tvungen att bära kameran och objektivet till ett auktoriserat servicecenter. Detta var ett stort problem för människor från små städer, där ett sådant servicecenter helt enkelt inte fanns.

Nu har autofokuskorrigering blivit prisvärd och bekväm, och vår uppgift är att ta reda på hur man använder den.

Innan jag börjar med saken kommer jag att säga några fler ord om anpassningsprocessen. Kort sagt, för att bestämma objektivets noggrannhet måste du ta en serie bilder, tack vare vilka det blir tydligt om autofokus träffar eller missar. Missar kan vara av två typer: fokuspunktsöver- och underskott, bakfokus respektive frontfokus.

Om allt är bra, glömmer du den här artikeln och njuter av livet. Om du hittar fel måste du förstå vad de är och göra lämplig korrigering av kameran, som förresten inte ändrar fabrikens firmware. Den här typen av korrigering fungerar enligt följande: kameran får inte ett kommando (att fokusera), utan två, det andra kommandot är att flytta fokuspunkten bakåt eller framåt med ett visst belopp.

Sådan autofokusjustering kan fortfarande delas in i två typer enligt autofokusmissar. I det första fallet missar kameran med alla objektiv lika, och i det andra med varje objektiv på olika avstånd.

Båda typerna av inställningar är helt olika. Om det inte är tidskrävande i närvaro av en stor flotta av linser, i det här fallet kommer det första inställningsalternativet att vara snabbare.

Låt oss avsluta den långa inledningen och gå direkt till autofokusjusteringen, som för övrigt skrevs av den tidigare nämnda Chuck Westfall.

Hur ställer jag in autofokus på canon?

• ställ in kameran på ett bra, stadigt stativ;
• ställ in rätt mål för att kontrollera autofokusen. Du kan ladda ner den. Målegenskaper och plats i detalj beskrivs i artikeln "";

• tillräckligt homogent ljus bör träffa målet;
• avståndet till målet måste vara minst 50 gånger linsens brännvidd. Till exempel, för ett objektiv med en brännvidd på 105 mm, bör målet placeras på ett avstånd av 5,25 m (105 mm x 50 \u003d 5250 mm \u003d 5,25 m);
• linsen måste ställas in på Canon autofokus;
• kamerafokusläge - One-Shot AF;
• testet kräver en central fokuspunkt;
• testbilder tas med maximal bländare;
• använd bländarprioritetsläge (Av) eller helt manuellt läge (M);
• korrekt exponering är avgörande för ett framgångsrikt test;
• använd högsta möjliga ISO-värde;
• om objektivet har ett stabiliseringssystem, se till att stänga av det;
• använd en kabelutlösare eller avtryckare för att förhindra skakning;
• ett utmärkt resultat kommer att ges av den inkluderade funktionen för den preliminära lyftningen av spegeln;
• du måste ta tre serier av bilder som kommer att använda autofokusjustering med värden från -5 till +5. Serien blir som följer: 3 skott i rad med ett värde på -5; tre ögonblicksbilder i rad med värden 0 och de sista 3 ögonblicksbilderna med -5;
• visa bilderna du har tagit på en kalibrerad bildskärm med en skala på 100 %;
• upprepa en serie testbilder med olika autofokusjusteringsvärden och uppnå de skarpaste bilderna;
• ange de resulterande maximala skarpa justeringsvärdena i motsvarande meny på kameran.

Innan du kontrollerar och justerar autofokus rekommenderar jag att du läser rekommendationerna nedan, vilket gör att du kan utföra tester ännu mer exakt:

Eliminera vinklarna mellan AF-testmålet och linsens optiska axel. Närvaron av sådana vinklar minskar avsevärt stabiliteten och effektiviteten för autofokus. Det är värt att komma ihåg att autofokussensorn digitalkamera sammansatt av ett stort antal linjära grupper av pixlar. Att fokusera på en mållinje i en vinkel mot linsens optiska axel kan resultera i att endast några få pixlar från varje grupp kan identifiera målet. De ideala testförhållandena skulle vara en fullständig matchning av kontrastdelen av målet till hela området av den centrala autofokussensorn.

För att få bästa möjliga testbilder, återställ fokus manuellt före varje avtryckare. För att göra detta, ställ in objektivet på oändligt. Fokusera först efter att ha slutfört denna procedur.

Om du tar samma grupper av bilder kommer fotona i dem troligen att vara något annorlunda. Detta är en normal situation på grund av toleranserna för kamerans autofokussystem.

För ordens skull blir autofokusjusteringen av linser starkare, ju längre brännvidd objektivet har.

Du bör vara medveten om att autofokusjusteringen av ett zoomobjektiv kommer att vara relevant på detta objektiv endast vid det brännviddsvärde vid vilket du utförde testet. Med andra ord, när du testar ett 28-70 objektiv med en brännvidd på 50 mm, kommer justeringarna du gör endast att fungera vid en brännvidd på 50 mm. Tillverkare i det här fallet rekommenderar att du justerar ett sådant objektiv med den maximala användbara brännvidden.

Det kan hända att autofokusinställningen inte kommer att vara effektiv för ett visst objektiv-kamerapar. Kontakta i så fall ett auktoriserat servicecenter för justering på speciella stativ.

Du måste också veta vad det här ögonblicket det finns inget officiellt system för att justera autofokus. Tekniken som beskrivs ovan är den med vilken ett positivt resultat uppnåddes i fler fall. Därför, om du har kommit på en effektivare eller snabbare teknik – använd den!

Visningar: 25 067

Rätt valda autofokusinställningar avgör till stor del hur framgångsrik fotograferingen blir. För statisk fotografering rekommenderas ett läge, för dynamiska objekt - ett helt annat. Det finns en rad andra punkter som kan påverka resultatet. Så låt oss försöka förstå krångligheterna med autofokuslägen.

Autofokuslägen

Växling mellan automatiskt och manuellt läge sker med hjälp av en väljare. På bilden är Nikon D800.

AF-S-läge ansvarar för autofokus för spårning av en bild - tryck ned avtryckaren halvvägs, efter lyckad fokusering kan du trycka på knappen till slutet och få en bild. Det här läget är optimalt för porträtt, landskap, natur, det vill säga för allt som fortfarande finns i ramen.

AF-C-läge, å andra sidan spårar motivet kontinuerligt. När huvudkameraknappen släpps till hälften börjar systemet spåra objektets rörelse i bilden och korrigerar fokus.

AF-A-lägeär ett hybridalternativ som automatiskt växlar kameran från AF-S till AF-C och vice versa. Systemet avgör automatiskt om objektet är i rörelse eller statiskt. Detta läge finns vanligtvis i kameror nybörjarnivå.

Autofokusinställningar är inte begränsade till detta, du kan ställa in prioritet för avtryckaren, fokus eller hybridalternativ och till och med ändra autofokuszonerna.

Autofokuszoner

Multiväljaren är allt du behöver, bland annat ansvarar den för att snabbt byta fokuspunkt.

Tänk på hur autofokuszoner fungerar med Nikon D800 som exempel. Det enklaste alternativet är en punkt. I grund och botten används läget för att fotografera stillastående objekt, så att du kan välja önskad fokuspunkt med väljaren. I AF-C-läge kommer kameran att korrigera autofokus om motivet rör sig.

Det dynamiska alternativet kan använda 9, 21 eller alla fokuspunkter som finns i D800 (51 punkter). När det är inställt på AF-S har läget ingen effekt, eftersom det växlar till föregående läge. Dynamisk AF är uteslutande för AF-C-läget. Funktionsprincipen är som följer: vi väljer den initiala fokuspunkten, om motivet rör sig runt ramen, kommer de närliggande punkterna att ansluta till processen och kommer att spåra dess rörelse och justera fokus. Antalet poäng kan väljas.

3D-spårningsläget förtjänar särskild uppmärksamhet. I den, efter att ha valt en fokuspunkt, kommer systemet att flytta den beroende på objektets rörelse över hela bildens fält, med det maximala tillgängliga antalet fokuspunkter. Detta alternativ Idealisk för fotografering av snabba och oregelbundna motiv.

Det sista läget är automatiskt val av autofokusområdet. I den väljer kameran oberoende motivet i ramen och fokuspunkten. I AF-C-läget kommer den att korrigera fokus när motivet och/eller kameran rör sig. Alternativet är inte alltid lämpligt, eftersom du helt måste förlita dig på valet av kamera, och som praktiken visar skiljer sig fotografens uppgifter ofta från att välja automatisering.

Manuell fokusering

De mest avancerade NIKKOR-objektiven, tillsammans med de välbekanta M och M/A, stöder autofokusprioritetsläge, A/M.

I tidigare artiklar har vi nämnt objektiv med manuell fokus. Så när du använder dem är det inte nödvändigt att justera autofokusinställningarna, men det är definitivt värt att byta till läget för val av fokuspunkt, dvs. enda poäng. Detta är nödvändigt så att fokusindikatorvärdena visas i sökaren när du fokuserar på ett objekt.

När det gäller objektivmodeller med autofokus räcker det att flytta fokusväljaren på kameran till läge M och sedan lugnt vrida fokusringen. Låt oss förtydliga att med hjälp av linser med en inbyggd ultraljudsmotor (SWM) är det möjligt att störa systemets autofokusering när som helst, men det finns undantag, vi rekommenderar att du läser instruktionerna innan du använder någon Metod.

På linshylsan kan du hitta M/A-läge som prioriterar manuell fokus medan A/M prioriterar automatiskt läge. Alla klassiska objektiv med beteckningen AF eller AF-D använder en enhet i kameran eller en "skruvmejsel" för att fungera, i deras fall är det omöjligt att störa autofokusprocessen, annars kan detta leda till skador. Nyanser är allt.

Det finns subtila inställningar som vi inte har berört hittills, men detta ändrar inte deras betydelse. Så, när du fotograferar i AF-C-läge, kan du ställa in prioritet när du trycker på kamerans slutare, till exempel ge det fokus på motivet eller trycka på själva knappen. Det finns ett tredje alternativ, kombinerat - släpp + fokus. I den prioriterar kameran avtryckaren, givet fokus. När seriefotografering används kan vissa bilder vara oskarpa av en eller annan anledning. Men samtidigt, för att fokusera mer exakt på objektet, kommer kameran att minska seriehastigheten något.

För AF-S (statisk fotografering)-läget finns det bara två inställningsalternativ: slutarprioritet eller fokusprioritet.

Illustrationer tillhandahålls

Vad ska du göra om du regelbundet får luddiga bilder? Är tekniken att skylla på eller är det dina handlingar? Den här artikeln hjälper dig att ta reda på det. I den kommer du att lära dig hur du kontrollerar enhetens fokussystem för noggrannhet och justerar det för att få skarpa bilder.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Jag skulle vilja säga direkt att det i de flesta fall inte är kameran som gör felet, utan personen som arbetar med den. Så till att börja med är det värt att leta efter orsaken till fel med att fokusera på dina egna handlingar med enheten. I de senaste handledningarna pratade vi om hur man arbetar med olika autofokuslägen och fokuspunkter. Denna kunskap kommer att hjälpa dig i praktiken. Det kommer också att vara användbart att läsa en artikel om hur en nybörjarfotograf kan utvärdera och förbättra kvaliteten på sitt eget arbete.

Autofokus kan misslyckas när du arbetar i svagt ljus och när du tar komplexa, olika bilder (kameran vet inte vad den ska fokusera på). Sådana fokuseringsbrister kan undvikas genom att helt enkelt ställa in enheten efter fotograferingsförhållandena. Om du till exempel väljer AF-C konstant fokusläge och 3D-motivföljning när du fotograferar sport kommer du att få mycket skarpare bilder än att arbeta med enkelfokus. Men det finns fokusfel som uppstår systematiskt, oavsett fotograferingsförhållanden.

Fokus bak och fram

I SLR-kameror är fastypen av autofokus den huvudsakliga. Det är med honom du har att göra och arbetar genom kamerans sökare. Fasfokusering sker med hjälp av en separat sensor installerad i kameran. Som du kan se är detta ett komplext system, och ibland kan det fungera inkonsekvent.

Konsekvensen av detta blir systematiska autofokusfel, kallade bak- och framfokus. När det gäller bakfokus fokuserar kameran hela tiden inte på motivet som tas, utan bakom det. När det gäller frontfokus, tvärtom, fokuserar kameran hela tiden framför motivet. Observera att närvaron av bak- och framfokus endast kan sägas när kameran gör ett misstag med att fokusera varje gång i samma riktning. Om en ram är skarp och den andra inte är det, bör problemet letas efter någon annanstans.

Bakåtfokus: fokus gjordes på flickans ansikte, och skärpan hamnade bakom henne, på staketet.

Problemet med bak- och framfokus är särskilt hemskt när man arbetar med porträttoptik med hög bländare. Där kommer skärpedjupet att vara mycket litet, därför kommer alla, även mindre fokuseringsfel att vara mycket märkbara på bilden. Till exempel kommer skärpan i ramen inte att vara framför modellen, utan på öronen.

Å andra sidan, om du är en lycklig ägare till ett valobjektiv eller universalzoomar som inte lyser med hög bländare kan du sova lugnt. Trots allt, även om din kamera har bak- eller frontfokus, kommer du troligen inte att märka det, eftersom fokuseringsfel kommer att kompenseras av ett stort skärpedjup.

Kontrast autofokus

I en SLR-kamera finns det förutom fasfokusering en annan typ av autofokus - kontrast. Du aktiverar det genom att slå på Live View-läget och se bilden genom enhetens skärm. Med kontrast autofokus kan det inte finnas något bak- och frontfokus, eftersom det inte kräver separata sensorer för dess funktion, fokuserar fokus direkt på matrisen. Således, om fasfokusering regelbundet "smutsar ut", prova att byta till Live View-läge och arbeta med kontrast autofokus. Det fungerar lite långsammare, men ger mer exakta resultat.

Kontrollera fokus noggrannhet

Hur kontrollerar jag kameran för bak- och frontfokus? En korrekt slutsats om förekomsten eller frånvaron av dessa brister kan endast ges av ett auktoriserat servicecenter från tillverkaren av fotoutrustning. Fotografen kan dock göra själv preliminär bedömning fokusnoggrannhet.

Vi föreslår en enkel algoritm för sådan verifiering.

Låt oss först förbereda kameran.

1. Sätt i batteriet och minneskortet i kameran. Sätt på kameran.

2. Kontrollera om autofokus är aktiverat.

På nybörjarmodeller (som Nikon D3300 och Nikon D5500) aktiveras autofokus med en omkopplare på objektivet. Den ska vara i position A.

På avancerade kameror finns en strömbrytare på både objektivet och kameran. Bokstaven M står för manuell (manuell) fokusering. Förkortningen A (Auto) eller AF (Auto Focus) står för autofokus. Båda omkopplarna måste vara i rätt läge för att aktivera autofokus.

3. Tryck på Meny-knappen, i "Bildkvalitet", välj "JPEG Hög kvalitet". Om du vet hur man arbetar med RAW kan du använda detta format.

4. Aktivera läget A (bländarprioritet). Om du vet hur man arbetar med manuellt läge M kan du använda det. Öppna kamerans bländare till maximalt värde. Allt är enkelt här: vad mindre antal, som indikerar membranet, desto mer är det öppet. När det gäller ett kitobjektiv kommer du med största sannolikhet att behöva hantera bländare runt F5.6.

5. Ställ in det lägsta ISO-värdet. Detta är vanligtvis ISO 100 eller 200. Detta säkerställer att testbilderna är rena och fria från digitalt brus.

6. Nu - det viktigaste! Låt oss välja fokusläge på en punkt. Det kan kallas "Single-point AF" i kameramenyn.

På nybörjarkameror (Nikon D3300, Nikon D5500) väljs autofokusområdeslägen via menyn som kallas av i-knappen. I motsvarande stycke behöver du bara välja det bästa alternativet.

På avancerade Nikon-kameror (från och med Nikon D7200) väljs autofokusområdeslägen enligt följande: håll ned knappen kombinerat med AF/M-omkopplaren och vrid på det främre kontrollhjulet. I informationsdisplayen ser du hur fokusområdeslägena ändras.

7. Poängen är liten - ladda ner och skriv ut ett speciellt mål på vilken skrivare som helst för att kontrollera noggrannheten i fokuseringen.

Det finns mål annan sort, men det föreslagna alternativet är kanske det mest populära. I princip kan du kontrollera fokus, säg, med en vanlig linjal (hur det kommer att bli klart senare), men det är mycket bekvämare att göra detta på ett mål.

Kontrollerar autofokus

Så, kameran är inställd, testmålet skrivs ut. Det är dags att agera!

• Kameran monteras bäst på ett stativ.. Utan ett stativ kommer en sådan kontroll att vara extremt felaktig och vägledande.
• Ge tillräcklig belysning för fotografering. Det är bäst att skjuta vid fönstret under dagen. Du kan använda en blixt (både inbyggd och extern).
• Placera målet på en plan yta och placera kameran i en vinkel på 45 grader mot det på ett sådant avstånd att målet upptar en betydande del av bilden.
• Välj den mittersta AF-punkten. Fokusera exakt på målet - på inskriptionen Focus Here (Fokus här). En tjock svart linje med denna inskription bör placeras i din ram strikt vinkelrät mot linsens optiska axel.

• Ta några bilder. Använd inte serietagning, fokusera igen efter varje bildruta. Kom ihåg att du inte i något fall bör flytta kameran efter fokusering, ändra fotograferingsavståndet. Om du använder ett zoomobjektiv, testa det med olika brännvidder. Jag noterar att det är mest bekvämt att utföra tester från en brännvidd på cirka 50 mm, och du kan börja med det.
• Se mottagna bilder. För att se dem bättre, gör det inte på kameraskärmen, utan på datorskärmen. Om du ser ett systematiskt fokusfel på alla bildrutor, har du troligtvis upptäckt bak- eller frontfokus. Det är inte värt att oroa sig för detta. Detta fixas enkelt i servicecentret. Och ägare av avancerade kameror (som börjar med Nikon D7200) kan justera fokus direkt från kameramenyn

Exakt autofokusprestanda. Bak- och frontfokus saknas.

Frontfokus: Skärpan var närmare än förväntat.

Finjusterande autofokus

Avancerade kameror (som börjar med Nikon D7200) har en finjusteringsfunktion för autofokus som hjälper dig att bli av med problem med bak- och frontfokus, finjustera fokussystemet. Bekvämligheten med funktionen ligger också i det faktum att enheten kommer ihåg inställningarna separat för varje specifik lins. Låt oss säga att en bugg dyker upp med en av dina linser. Du kan göra justeringar specifikt för honom, och de kommer inte att påverka arbetet med andra linser. När du fäster ett objektiv på kameran kommer det automatiskt att tillämpa lämpliga korrigeringar för det. Observera att finjustering av autofokus endast fungerar vid fokusering genom kamerans sökare (med fasfokusering). När du arbetar genom Live View-skärmen är den inte aktiverad, och det kommer inte att finnas något behov av det, eftersom i det här fallet används en kontrasttyp av autofokus, vilket eliminerar problem med bak- och frontfokus.

Låt oss se hur finjusteringsfunktionen för autofokus fungerar.

Hitta menyalternativet " Finjustering AF".

Autofokus fininställningsmeny i Nikon D810

Det första alternativet på den här menyn låter dig, som namnet antyder, aktivera eller inaktivera den här funktionen.

Med standardmenyalternativet kan du ange det AF-finjusteringsvärde som ska tillämpas när ingen separat justering har skapats för objektivet som är anslutet till kameran. Det är vettigt att göra en sådan inställning om enheten systematiskt gör samma misstag med att fokusera med alla linser.

Den sista posten - "Visa sparade värden" - låter dig se alla korrigeringar som är lagrade på kameran för olika objektiv. Du kan göra en autofokusinställning för varje objektiv du har, och den kommer att sparas på kameran. Genom denna meny kan du se alla justeringar du har gjort. I samma stycke kan du ta bort onödiga inställningar. Det är möjligt att ange ditt eget ID (från 00 till 99) för varje lins. Detta är användbart om du till exempel använder två identiska objektiv och du har gjort en autofokusinställning för var och en av dem. En sådan identifierare hjälper dig att skilja dem från varandra i den här menyn.

Det viktigaste menyalternativet är "Sparat värde". Den visar vilket finjusteringsvärde som för närvarande tillämpas och ger dig möjlighet att ändra det. Väl i det här menyalternativet kan du finjustera driften av AF med ett specifikt objektiv (installerat på enheten för tillfället).

Finjusterande autofokus

För att göra de nödvändiga justeringarna måste du först ta och undersöka testbilder (enligt beskrivningen ovan). Om fokus ligger bakom objektet på testramarna måste du göra en negativ korrigering, och om det är framför objektet - en positiv.

Svårigheten ligger i att bestämma den önskade mängden justering. Du kan hitta det optimala värdet med hjälp av testramar. Efter att ha gjort de ungefärliga inställningarna är det bara att ta en serie testbilder och kontrollera om objektivet nu är exakt i fokus. Om inte, gör lämpliga korrigeringar.