Vi förstår hur olika autofokuslägen fungerar för Nikon och Canon DSLR. Spårning och enbilds autofokus: när ska du använda vilken

Att justera Canons autofokus är en enkel process som består av flera steg för att kontrollera fokusnoggrannheten och göra justeringar vid behov. För att presentera materialet så bra som möjligt använder jag en del av svaret från Canons tekniska PR Chuck Westfall, som svarar på frågor från användare på TheDigitalJournalist onlineresurs 12 gånger om året.

Det är olyckligt, men noggrannheten i autofokussystemet är verkligen ett stort problem för Canon. Här är tekniska brister i produktionen och fall av inkompatibilitet möjliga. I allmänhet är inkompatibiliteten hos initialt kompatibla delar stark filosofiskt tema, men detta fenomen inträffar ibland, och inte bara med Canon.

Kanske, på grund av ett uttalat problem, utvecklades ett autofokusjusteringssystem, vilket naturligtvis är väldigt, väldigt bekvämt! Denna funktion låter dig justera nästan alla fungerande linser! Det är toppen! Tidigare, för att anpassa satsen, var du tvungen att bära kameran och objektivet till ett auktoriserat servicecenter. Detta var ett stort problem för människor från små städer, där ett sådant servicecenter helt enkelt inte fanns.

Nu har autofokuskorrigering blivit prisvärd och bekväm, och vår uppgift är att ta reda på hur man använder den.

Innan jag börjar med saken kommer jag att säga några fler ord om anpassningsprocessen. Kort sagt, för att bestämma objektivets noggrannhet måste du ta en serie bilder, tack vare vilka det blir tydligt om autofokus träffar eller missar. Missar kan vara av två typer: fokuspunktsöver- och underskott, bakfokus respektive frontfokus.

Om allt är bra, glömmer du den här artikeln och njuter av livet. Om du hittar fel måste du förstå vad de är och göra lämplig korrigering av kameran, som förresten inte ändrar fabrikens firmware. Den här typen av korrigering fungerar enligt följande: kameran får inte ett kommando (att fokusera), utan två, det andra kommandot är att flytta fokuspunkten bakåt eller framåt med ett visst belopp.

Sådan autofokusjustering kan fortfarande delas in i två typer enligt autofokusmissar. I det första fallet missar kameran med alla objektiv lika, och i det andra med varje objektiv på olika avstånd.

Båda typerna av inställningar är helt olika. Om det inte är tidskrävande i närvaro av en stor flotta av linser, i det här fallet kommer det första inställningsalternativet att vara snabbare.

Låt oss avsluta den långa inledningen och gå direkt till autofokusjusteringen, som för övrigt skrevs av den tidigare nämnda Chuck Westfall.

Hur ställer jag in autofokus på canon?

• ställ in kameran på ett bra, stadigt stativ;
• ställ in rätt mål för att kontrollera autofokusen. Du kan ladda ner den. Målegenskaper och plats i detalj beskrivs i artikeln "";

• tillräckligt homogent ljus bör träffa målet;
• avståndet till målet måste vara minst 50 gånger linsens brännvidd. Till exempel, för ett objektiv med en brännvidd på 105 mm, bör målet placeras på ett avstånd av 5,25 m (105 mm x 50 \u003d 5250 mm \u003d 5,25 m);
• Canons autofokusläge måste vara aktiverat på objektivet;
• kamerafokusläge - One-Shot AF;
• testet kräver en central fokuspunkt;
• testbilder tas med maximal bländare;
• använd bländarprioritetsläge (Av) eller helt manuellt läge (M);
• korrekt exponering är avgörande för ett framgångsrikt test;
• använd högsta möjliga ISO-värde;
• om objektivet har ett stabiliseringssystem, se till att stänga av det;
• använd en kabelutlösare eller avtryckare för att förhindra skakning;
• ett utmärkt resultat kommer att ges av den inkluderade funktionen för den preliminära lyftningen av spegeln;
• du måste ta tre serier av bilder som kommer att använda autofokusjustering med värden från -5 till +5. Serien blir som följer: 3 skott i rad med ett värde på -5; tre ögonblicksbilder i rad med värden 0 och de sista 3 ögonblicksbilderna med -5;
• visa bilderna du har tagit på en kalibrerad bildskärm med en skala på 100 %;
• upprepa en serie testbilder med olika autofokusjusteringsvärden och uppnå de skarpaste bilderna;
• ange de resulterande maximala skarpa justeringsvärdena i motsvarande meny på kameran.

Innan du kontrollerar och justerar autofokus rekommenderar jag att du läser rekommendationerna nedan, vilket gör att du kan utföra tester ännu mer exakt:

Eliminera vinklarna mellan AF-testmålet och linsens optiska axel. Närvaron av sådana vinklar minskar avsevärt stabiliteten och effektiviteten för autofokus. Det är värt att komma ihåg att autofokussensorn digitalkamera sammansatt av ett stort antal linjära grupper av pixlar. Att fokusera på en mållinje i en vinkel mot linsens optiska axel kan resultera i att endast några få pixlar från varje grupp kan identifiera målet. De ideala testförhållandena skulle vara en fullständig matchning av kontrastdelen av målet till hela området av den centrala autofokussensorn.

För att få bästa möjliga testbilder, återställ fokus manuellt före varje avtryckare. För att göra detta, ställ in linsen på oändlighet. Fokusera först efter att ha slutfört denna procedur.

Om du tar samma grupper av bilder kommer fotona i dem troligen att vara något annorlunda. Detta är en normal situation på grund av toleranserna för kamerans autofokussystem.

För ordens skull blir autofokusjusteringen av linser starkare, ju längre brännvidd objektivet har.

Du bör vara medveten om att autofokusjusteringen av ett zoomobjektiv kommer att vara relevant på detta objektiv endast vid det brännviddsvärde vid vilket du utförde testet. Med andra ord, när du testar ett 28-70 objektiv med en brännvidd på 50 mm, kommer justeringarna du gör endast att fungera vid en brännvidd på 50 mm. Tillverkare i det här fallet rekommenderar att du justerar ett sådant objektiv med den maximala användbara brännvidden.

Det kan hända att autofokusinställningen inte kommer att vara effektiv för ett visst objektiv-kamerapar. Kontakta i så fall ett auktoriserat servicecenter för justering på speciella stativ.

Du måste också veta vad det här ögonblicket det finns inget officiellt system för att justera autofokus. Tekniken som beskrivs ovan är den med vilken ett positivt resultat uppnåddes i fler fall. Därför, om du har kommit på en effektivare eller snabbare teknik – använd den!

Visningar: 25 067

Ett av de betydande problemen för många nybörjare, och till och med ganska erfarna fotografer, är att uppnå önskad skärpa hos de resulterande bilderna. "Kom i fokus" låter väldigt enkelt, men i praktiken kan denna åtgärd vara lite svårare.

Å ena sidan finns det många sätt att få ett foto i fokus. Vilken är den bästa metoden att välja och exakt hur ska man använda den för att uppnå önskat resultat? Låt oss ta en titt på några av de vanligaste och effektiva sätt kamerafokus.

One-Shot AF

En av de mest enkla sätt Fokus för kameran är att använda One-Shot AF, som i de flesta fall är standardinställningen och ett av de mest effektiva sätten att fotografera.

I enbildsläge riktar du helt enkelt kameran mot motivet och trycker ned avtryckaren halvvägs.

Detta låser fokus på motivet, så att du kan komponera om bilden vid behov utan att tappa fokus. Denna teknik kallas fokus och omkomposition.

Till exempel, i bilden ovan, om du vill att bryggan ska vara i fokus, måste du placera den mittersta AF-punkten på bryggan och trycka ned avtryckaren halvvägs.

Du kommer sedan att komponera bilden som du ser ovan och trycka ned avtryckaren hela vägen för att ta bilden. Som ett resultat kommer du att få motivet i fokus även om du har komponerat om fotot.

Det här alternativet är bra för landskapsfotografering eller stillbilder.

Kontinuerlig autofokus

Uppenbarligen finns det inga perfekt stilla objekt, så du behöver ett fokuseringsverktyg som låter dig spåra rörliga objekt samtidigt som du håller dem i fokus.

I det här fallet kan kontinuerlig autofokus komma till undsättning. Allt du behöver göra är att fånga motivet med sökaren, trycka ned avtryckaren halvvägs och följa motivet medan det rör sig samtidigt som du håller ned avtryckaren halvvägs. Detta kommer att justera fokus kontinuerligt (därav namnet).

De flesta kameror nybörjarnivå kräver att du använder mittpunkten för kontinuerlig autofokus, men om din kamera är mer hög nivå, kan du bestämma vilken AF-punkt som används för att spåra ett rörligt motiv.

Naturligtvis är den här typen av fokus bäst för fotografering av till exempel vilda djur eller där du snabbt behöver justera fokus.

Autofokus för ansiktsdetektering

Alla kameror har inte autofokus för ansiktsigenkänning, men om den gör det är det ett värdefullt verktyg för porträtt. Den använder algoritmer för att känna igen former som liknar mänskliga ansikten.

I Live View-läget kan du se fokus på ansiktet när du arbetar som en ram runt ansiktet.

Allt du behöver göra är att trycka ned avtryckaren halvvägs för att ange området du vill fokusera på och ta sedan bilden.

Val av fokuspunkt

Oavsett vilket AF-läge du använder måste du ha en aktiv AF-punkt på ditt motiv. Annars blir föremålet inte skarpt.

I allmänhet finns det två sätt att välja en aktiv AF-punkt: välj den själv eller automatiskt med kameran. De flesta kameror idag är ganska bra på att välja rätt AF-punkt för de flesta situationer. Men det är fortfarande inte alltid perfekt.

I situationer där tiden är avgörande, som porträtt eller landskapsfotografering, prova att välja din egen AF-punkt. Se kamerans användarmanual om du inte vet hur du gör detta.

Tänk dock på att ditt objektiv fokuserar bäst när du använder den centrala AF-punkten. Om du använder en annan fokuspunkt kanske bilden inte blir tillräckligt skarp.

Fokus på bakåtknapp

Ett annat sätt att få bilden i fokus är att använda bakåtknappsfokus. Beroende på den specifika kameran kan du ha en autofokusknapp på baksidan av kroppen som du kan trycka ner hela vägen för att fokusera på motivet.

Detta är fördelaktigt av flera skäl, bland annat för att förhindra att du av misstag trycker på avtryckaren och därför tar ett foto innan du (eller kameran) var redo. När du fotograferar rörliga eller flera motiv, låter bakåtknappsfokuseringen dig också fokusera på ditt huvudmotiv. Med andra ord, genom att släppa autofokusknappen förhindrar kameran att fokusera på det nya motivet, och du kan fortfarande ta bilder med fokus på ditt huvudmotiv.

Manuell fokusering

Den manuella fokusprocessen kan variera något beroende på den specifika kameran eller objektivet, men följande steg är i princip standard:

• hitta AF-MF-omkopplaren på objektivet och flytta den till MF-läget
• vrid fokusringen på objektivet tills du ser att det önskade motivet är skarpt
• Använd Live View och zooma in på motivet för att kontrollera dess skärpa. Justera med fokusringen vid behov.

Det är allt!

Manuell fokusering kan ta lite längre tid än autofokusering, men det fungerar bättre i de svåraste olika situationer t.ex. vid makrofotografering, när du fotograferar genom något (säg att använda en växt i förgrunden för att rama in ett motiv i bakgrunden), objekt på trånga platser ( gatuscener), såväl som i situationer med svagt ljus. Med andra ord, i situationer där autofokus "motstår", var inte rädd för att byta till manuell.

hyperfokalt avstånd

En mer komplex och teknisk metod för att få fokus är att beräkna hyperfokalavståndet. I grund och botten innebär det att du ska använda skärpedjupsberäkningarna för objektivet du använder för att hitta den närmaste punkten i bilden där du fortfarande kan få acceptabel skärpa.

Att hitta denna punkt kommer att tillåta dig att fokusera på den plats som kommer att ge bästa djupet skärpa och maximerar skärpan i bilden.

Det finns flera sätt att bestämma hyperfokalt avstånd, men de enklaste bland dem är följande:

• fokusera på en tredjedel av botten av ramen. Eftersom skärpedjupet sträcker sig till ungefär två gånger brännpunkten, kommer fokus på den tredje att hjälpa dig att maximera skärpedjupet;
• Du kan använda en smartphone-app som HyperFocal Pro för Android (visas ovan) eller Digital DOF för iOS-enheter, vilket kommer att rädda dig från att behöva göra någon matematik.

Om du är en landskapsfotograf kommer användning av hyperfokalt avstånd att vara särskilt användbart för dig.

Fokus stapling

Den sista metoden, som vi kommer att ta upp i den här artikeln, för att få perfekt fokus i fotografier är användningen av Focus-staplingsmetoden, som uppnås genom efterbearbetning.

I huvudsak tar du flera olika foton, var och en med olika fokuspunkt (dvs fokusera på förgrunden, mitten och bakgrunden) och kombinerar dem till en bild i efterbehandling. Det resulterande sammansatta fotot blir skarpt från förgrund till baksidan.

Den här metoden är särskilt användbar för makro- och stillebenfotografering och är också bra för landskapsfotografering.

Ett varningens ord om Focus staplingsmetoden: det kan inte finnas någon rörelse i ögonblicksbilden.

Detta beror på att du tar flera exponeringar i annan tid, så om något i ramen är i rörelse (som ett träd på grund av vinden), kommer det att orsaka spökbilder. Allt som rör sig i bilden blir suddigt.

En annan komplikation med denna metod är att du behöver justera fokus för varje bild utan att störa kamerapositionen. Annars kommer ramarna som används inte att matcha perfekt i efterbearbetningen.

Så nu har du ett antal metoder som hjälper dig att justera fokus på de motiv du fotograferar. Det kommer att ta tid att bemästra dem. Men det är definitivt värt det. Vidta åtgärder!

Publiceringsdatum: 10.10.2015

Vad ska du göra om du regelbundet får luddiga bilder? Är tekniken att skylla på eller är det dina handlingar? Den här artikeln hjälper dig att ta reda på det. I den kommer du att lära dig hur du kontrollerar enhetens fokussystem för noggrannhet och justerar det för att få skarpa bilder.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Jag skulle vilja säga direkt att det i de flesta fall inte är kameran som gör felet, utan personen som arbetar med den. Så till att börja med är det värt att leta efter orsaken till fel med att fokusera på dina egna handlingar med enheten. I de senaste handledningarna pratade vi om hur man arbetar med olika autofokuslägen och fokuspunkter. Denna kunskap kommer att hjälpa dig i praktiken. Det kommer också att vara användbart att läsa en artikel om hur en nybörjarfotograf kan utvärdera och förbättra kvaliteten på sitt eget arbete.

Autofokus kan misslyckas när du arbetar i svagt ljus och när du tar komplexa, olika bilder (kameran vet inte vad den ska fokusera på). Sådana fokuseringsbrister kan undvikas genom att helt enkelt ställa in enheten efter fotograferingsförhållandena. Om du till exempel väljer AF-C konstant fokusläge och 3D-motivföljning när du fotograferar sport kommer du att få mycket skarpare bilder än att arbeta med enkelfokus. Men det finns fokusfel som uppstår systematiskt, oavsett fotograferingsförhållanden.

Fokus bak och fram

I SLR-kameror är fastypen av autofokus den huvudsakliga. Det är med honom du har att göra och arbetar genom kamerans sökare. Fasfokusering sker med hjälp av en separat sensor installerad i kameran. Som du kan se är detta ett komplext system, och ibland kan det fungera inkonsekvent.

Konsekvensen av detta blir systematiska autofokusfel, kallade bak- och framfokus. När det gäller bakfokus fokuserar kameran hela tiden inte på motivet som tas, utan bakom det. När det gäller frontfokus, tvärtom, fokuserar kameran hela tiden framför motivet. Observera att närvaron av bak- och framfokus endast kan sägas när kameran gör ett misstag med att fokusera varje gång i samma riktning. Om en ram är skarp och den andra inte är det, bör problemet letas efter någon annanstans.

Problemet med bak- och framfokus är särskilt hemskt när man arbetar med porträttoptik med hög bländare. Där kommer skärpedjupet att vara mycket litet, därför kommer alla, även mindre fokuseringsfel att vara mycket märkbara på bilden. Till exempel kommer skärpan i ramen inte att vara framför modellen, utan på öronen.

Å andra sidan, om du är en lycklig ägare till ett valobjektiv eller universalzoomar som inte lyser med hög bländare kan du sova lugnt. Trots allt, även om din kamera har bak- eller frontfokus, kommer du troligen inte att märka det, eftersom fokuseringsfel kommer att kompenseras av ett stort skärpedjup.

Kontrast autofokus

I en SLR-kamera finns det förutom fasfokusering en annan typ av autofokus - kontrast. Du aktiverar det genom att slå på Live View-läget och se bilden genom enhetens skärm. Med kontrast autofokus kan det inte finnas något bak- och frontfokus, eftersom det inte kräver separata sensorer för dess funktion, fokuserar fokus direkt på matrisen. Således, om fasfokusering regelbundet "smutsar ut", prova att byta till Live View-läge och arbeta med kontrast autofokus. Det fungerar lite långsammare, men ger mer exakta resultat.

Kontrollera fokus noggrannhet

Hur kontrollerar jag kameran för bak- och frontfokus? En korrekt slutsats om förekomsten eller frånvaron av dessa brister kan endast ges av ett auktoriserat servicecenter från tillverkaren av fotoutrustning. Fotografen kan dock göra själv preliminär bedömning fokusnoggrannhet.

Vi föreslår en enkel algoritm för sådan verifiering.

Låt oss först förbereda kameran.

1. Sätt i batteriet och minneskortet i kameran. Sätt på kameran.

2. Kontrollera om autofokus är aktiverat.

3. Tryck på Meny-knappen, i "Bildkvalitet", välj "JPEG Hög kvalitet". Om du vet hur man arbetar med RAW kan du använda detta format.

4. Aktivera läget A (bländarprioritet). Om du vet hur man arbetar med manuellt läge M kan du använda det. Öppna kamerans bländare till maximalt värde. Allt är enkelt här: vad mindre antal, som indikerar membranet, desto mer är det öppet. När det gäller ett kitobjektiv kommer du med största sannolikhet att behöva hantera bländare runt F5.6.

5. Ställ in det lägsta ISO-värdet. Detta är vanligtvis ISO 100 eller 200. Detta säkerställer att testbilderna är rena och fria från digitalt brus.

6. Nu - det viktigaste! Låt oss välja fokusläge på en punkt. Det kan kallas "Single-point AF" i kameramenyn.

7. Poängen är liten - ladda ner och skriv ut ett speciellt mål på vilken skrivare som helst för att kontrollera noggrannheten i fokuseringen.

Det finns mål annan sort, men det föreslagna alternativet är kanske det mest populära. I princip kan du kontrollera fokus, säg, med en vanlig linjal (hur det kommer att bli klart senare), men det är mycket bekvämare att göra detta på ett mål.

Kontrollerar autofokus

Så, kameran är inställd, testmålet skrivs ut. Det är dags att agera!

Kameran monteras bäst på ett stativ.. Utan ett stativ kommer en sådan kontroll att vara extremt felaktig och vägledande.

Ge tillräcklig belysning för fotografering. Det är bäst att skjuta vid fönstret under dagen. Du kan använda en blixt (både inbyggd och extern).

Placera målet på en plan yta och placera kameran i en vinkel på 45 grader mot det på ett sådant avstånd att målet upptar en betydande del av bilden.

Välj den mittersta AF-punkten. Fokusera exakt på målet - på inskriptionen Focus Here (Fokus här). En tjock svart linje med denna inskription bör placeras i din ram strikt vinkelrät mot linsens optiska axel.

Ta några bilder. Använd inte serietagning, fokusera igen efter varje bildruta. Kom ihåg att du inte i något fall bör flytta kameran efter fokusering, ändra fotograferingsavståndet. Om du använder ett zoomobjektiv, testa det med olika brännvidder. Jag noterar att det är mest bekvämt att utföra tester från en brännvidd på cirka 50 mm, och du kan börja med det.

Se mottagna bilder. För att se dem bättre, gör det inte på kameraskärmen, utan på datorskärmen. Om du ser ett systematiskt fokusfel på alla bildrutor, har du troligtvis upptäckt bak- eller frontfokus. Det är inte värt att oroa sig för detta. Detta fixas enkelt i servicecentret. Och ägare av avancerade kameror (som börjar med Nikon D7200) kan justera fokus direkt från kameramenyn

Finjusterande autofokus

Avancerade kameror (som börjar med Nikon D7200) har en finjusteringsfunktion för autofokus som hjälper dig att bli av med problem med bak- och frontfokus, finjustera fokussystemet. Bekvämligheten med funktionen ligger också i det faktum att enheten kommer ihåg inställningarna separat för varje specifik lins. Låt oss säga att en bugg dyker upp med en av dina linser. Du kan göra justeringar specifikt för honom, och de kommer inte att påverka arbetet med andra linser. När du fäster ett objektiv på kameran kommer det automatiskt att tillämpa lämpliga korrigeringar för det. Låt oss notera det finjustering autofokus fungerar bara när du fokuserar genom enhetens sökare (under fasfokusering). När du arbetar genom Live View-skärmen är den inte aktiverad, och det kommer inte att finnas något behov av det, eftersom i det här fallet används en kontrasttyp av autofokus, vilket eliminerar problem med bak- och frontfokus.

Kamerans fokuslägen och inställningar kan lätt vara förvirrande för nybörjare. Att noggrant läsa kamerans bruksanvisning kan vara ganska tråkigt. Dessutom kanske det inte alltid ger rätt resultat första gången. Var ska man börja bemästra fokuslägen? Låt oss bryta ner grunderna och göra processen att lära oss kamerans fokuslägen enklare.

Bilden ovan illustrerar den viktigaste aspekten när man bestämmer sig för ett fokusläge - medvetet val. Jag fokuserade medvetet på motivets närmaste öga för mig. Inte på armen i förgrunden eller bakgrunden. Och absolut inte i bakgrunden. Jag valde precis det jag skulle vilja vara skarpast på bilden. Kameran tog inte det beslutet, men jag gjorde det. Detta är hemligheten bakom att välja ett fokusläge - att vara medveten om ditt val.

Baserat på denna princip kommer vi att gå igenom de fokuslägen som finns i din kamera och se vilket som är det bästa valet i en given situation.

Först och främst måste vi överväga tre inbördes relaterade aspekter:

A) Befintliga fokuslägen– såsom Single Frame (Single) eller Continuous (Servo / Continuous).

B) Hur aktiverar du autofokus (AF):

• Genom att trycka och hålla ned avtryckaren, eller
• Tryckknapp . Den så kallade Back Button Focusing Method.

I det här fallet kommer ditt val att avgöra om du använder enkel eller kontinuerlig AF.

C) Val av AF-område– hur de AF-punkter du väljer kommer att grupperas.

På fotografier med kort skärpedjup måste du tydligt välja punkten att fokusera på. Ditt beslut måste vara medvetet i varje skede av bildskapandet.

Fokuslägen

Oavsett vilken tillverkares kamera du använder - Kanon, Nikon, Sony, Fuji, Pentax eller Olympus- Fokuslägen kan delas in i tre typer:

• Manuell fokusering Du gör allt arbete med att fokusera kameran själv.
• Enkelt fokus (Enkel / One-shot fokuseringsläge / AF-S) – Bästa valet för fotografering av statiska motiv: kameran fokuserar och låser fokus.
• Kontinuerlig fokus (Servo / AI Servo / Kontinuerligt fokuseringsläge / AF-C) – Bästa valet för att fotografera rörliga motiv eftersom kameran kontinuerligt justerar fokus.

Valet mellan Enkelt och Kontinuerligt fokusläge blir bekvämare när du använder fokuseringsmetoden Bakåtknapp, som vi återkommer till om ett ögonblick.

Valet av AF-område kan variera från en enda punkt till att slå samman dem till ett område. Alternativen för denna gruppering varierar beroende på kamerornas märken och modeller. Valet av AF-område påverkar hur snabbt autofokus kan fokusera på det specifika området av bilden du väljer.

Manuell fokusering

Jämfört med olika autofokuslägen är manuell fokusering extremt enkel – du vrider på fokusringen tills motivet är i fokus. Det är allt.

Manuell fokusering är att föredra i flera situationer:

• När du spelar in filmer när du inte kan använda autofokus. Även om det nu dyker upp fler och fler modeller på marknaden som stödjer autofokus vid inspelning av video, fungerar autofokus inte alltid korrekt i dem. Så för videoinspelning är manuell fokus fortfarande relevant.
• Fotografering av arkitektur, mat och andra statiska ämnen som du med största sannolikhet kommer att arbeta med.

Kamerorna erbjuder olika sätt att hjälpa till med manuell fokusering. Du kan till exempel zooma in på LCD-skärmen i Live View-läge eller använda funktionen för fokusering. Om du planerar att använda manuell fokus, kolla in vad din kamera har att erbjuda på detta område.

Enkelbildsfokuseringsläge (Singel / One-shot fokuseringsläge / AF-S)

I enkelfokusläge fokuserar kameran och stannar. Fokus är låst så länge du håller avtryckaren intryckt. Om du bestämmer dig för att fokusera om, måste du återaktivera genom att trycka på avtryckaren eller AF-ON-knappen igen.

Detta autofokusläge är raka motsatsen till kontinuerlig autofokus, där kameran hela tiden justerar fokus.

Intelligent Focus / AI Focus (Canon) - Auto / AF-A (Nikon)

I det här läget använder kameran enbildsfokusering om det inte finns någon rörelse i scenen som tas. Så fort det finns rörelse växlar kameran till kontinuerlig fokus.

Hur aktiverar du autofokus?

Du kan låsa fokus med avtryckaren eller

Du kan låsa/aktivera fokus med AF-ON-knappen.

Att välja mellan dessa två metoder för att trigga och låsa autofokus kommer att avgöra vilket fokusläge som passar din fotograferingsstil bäst.

Fokusera med avtryckaren

Det vanligaste sättet att starta och låsa autofokus är att trycka ned avtryckaren halvvägs.

Bieffekten av denna metod är att nu är din fokuseringsmetod kopplad till kamerans slutare. Om du tänker efter är tiden det tar att ta en bild inte riktigt relaterad till fokus. Detta är separata processer.

Bakre knappfokus (RCF) / AF-ON-knapp

Med AF-ON-knappen kan du separera funktionerna att fokusera och ta en bild. Således frigör avtryckaren från startfunktionen och autofokuslåset.

Kontrollera kamerans bruksanvisning för att ta reda på vilka användarinställningar som gör att du kan tilldela om start- och låsfunktionen för autofokus till AF-ON-knappen.

Genom att välja en bakåtknappsfokusmetod – vanligtvis AF-ON-knappen – ändras hur autofokus utlöses och låses. Istället för att trycka ned avtryckaren halvvägs för att starta och låsa autofokus, måste du trycka på AF-ON-knappen och när kameran fokuserar, släpp den för att låsa autofokus.

Normalt använder FZK kontinuerlig fokusering i kombination med start/låsning av autofokus med AF-ON-knappen. Således kan du ständigt övervaka rörelsen och öppna slutaren vid rätt tidpunkt. Eller så kan du ta porträtt (eller stillastående motiv) genom att låsa autofokus genom att helt enkelt släppa AF-ON-knappen. Enkelt uttryckt, för att ta ett porträtt, aktiverar du autofokus genom att trycka på AF-ON-knappen, och när kameran fokuserar släpper du AF-ON-knappen. Kameran fokuserar inte om förrän du aktiverar autofokus igen.

I vissa fall har denna metod vissa fördelar.

Om du till exempel fotograferar en prisutdelning och mottagarna står på samma plats varje gång, fungerar FZK-metoden mycket bra - du behöver inte fokusera om varje gång eftersom kameran och objektivet är fokuserade på samma punkt som före detta. Dessutom behöver du inte hålla fingret på AF-Lock-knappen hela tiden, för med FLC låses fokus när du släpper AF-ON-knappen.

Detta är den eleganta användarvänligheten hos FCC-metoden. Men hur mycket jag än försökte, kunde jag inte vänja mig vid den här metoden, så jag använder fortfarande avtryckaren för att låsa och hålla autofokus.

Val av AF-område

Alla kameror låter dig gruppera AF-punkter i områden, som ett alternativ till att använda en enda AF-punkt. Hur autofokusområdena kommer att placeras och hur många fokuspunkter som kommer att inkluderas i dem, beror på den specifika kameramodellen. Kontrollera din kameramanual för detaljer.

Att välja en punkt eller ett område beror på om din kamera använder korstyp autofokussensorer eller inte.

Sensorer av korstyp kan fokusera på både horisontella och vertikala linjer. Vanligtvis är endast ett fåtal sensorer i mitten korssensorer.

Denna omständighet bör beaktas när du väljer AF-punkter.

Det är därför AF-sensorer som ligger utanför det centrala området inte är så lätta att använda i många fall. Naturligtvis, i det här fallet, kan blockering av autofokus och sedan komponera om ramen verka som ett utmärkt alternativ. Men denna teknik har också nackdelar.

Låt oss gå tillbaka till idén med informerat val:

Om du fotograferar en scen med rörliga motiv, särskilt en där motiven rör sig oregelbundet, är det bäst att välja ett område snarare än en enskild AF-punkt. Detta val kan också vara användbart om du låter kameran välja AF-punkt på egen hand.

För porträtt är det att föredra att använda enpunktsfokusering och välja den punkt där du vill fokusera. Dessa är oftast modellens ögon, eller ögat närmast dig.

Om jag, när jag tog bilden som publicerades i början av artikeln, hade valt AF-området, och inte en specifik punkt, så skulle sannolikt handen närmast oss vara i fokus. Inte det bästa valet. Så beslutet om var jag ska fokusera bör överlåtas till mig.

Fokuslås och komponera om

Om motivet inte är i mitten har du två alternativ för att fokusera och låsa fokus:

• Använd lämpliga AF-punkter utanför mitten (men om de inte är korsformade kan du stöta på problem), eller
• Fokusera på mittpunkten, lås fokus och komponera om ramen.

En annan situation där du kan använda fokuslåset och komponera om tekniken är när det är starkt motljus i scenen och kameran har problem med autofokusering. Bilden nedan är ett typiskt exempel på ett sådant fall:

Jag tog det här fotot direkt i solen, och jag blev nästan blind av det starka ljuset och svetten i mina ögon - så jag var tvungen att ta en serie bilder och röra mig lite åt sidan. Allt detta gjordes för att se till att jag får åtminstone några klara bilder.

Jag förfokuserade på paret, låste sedan autofokusen och komponerade om bilden. Skärpedjupet vid f/7.1 var tillräckligt för att det här fotot skulle eliminera alla fokusfel orsakade av omkomposition.

Så här närmar vi oss det potentiella problemet med fokuslåsnings- och omkomponeringstekniken - när du flyttar kameran för att ändra kompositionen på bilden riskerar du att flytta fokusplanet för mycket.

Om ditt objektiv har ett helt plant fokuseringsplan, så fort du flyttar kameran en liten bit för att ändra bildens sammansättning, kommer fokuseringsavståndet givetvis att förbli detsamma, men fokuseringsplanet kommer att flyttas tillsammans med kameran.

Så om du har komponerat om så att ditt motiv nu är utanför mitten, kan fokusplanet vara något bakom det. Som ett resultat kommer du att få ett foto som ser lite suddigt ut (detta kan se ut som resultatet av ett bakfokusobjektiv, men orsaken är en helt annan här).

Att flytta fokusplanet när du använder fokuslåsnings- och omkomponeringsmetoden är inget allvarligt problem, till exempel när du tar närbildsporträtt med ett teleobjektiv. I det här fallet kommer det att vara försumbart att flytta kameran bort från modellens ögon för att ändra kompositionen och knappt påverka fokusplanet, och DOF kommer med största sannolikhet att täcka upp eventuella mindre fokuseringsfel med lätthet.

Men vid breda bländare när du använder ett vidvinkelobjektiv blir detta ett potentiellt allvarligt problem: när du roterar kroppen för att ändra kompositionen kan fokuseringsavståndet inte förbli korrekt. Det beror direkt på hur mycket du rör på kameran, vilket skärpedjup du har och även på krökningen av ditt objektivs fokalplan.

Med detta i åtanke är det en bra idé att inte ryckas för mycket med fokuslåsnings- och omkomponeringstekniker.

Om du är säker på att dina AF-punkter utanför mitten är tillräckligt exakta, använd lämplig AF-punkt istället för att komponera om bilden.

Mer användbar information och nyheter i vår Telegram-kanal"Lektioner och hemligheter av fotografi". Prenumerera!

Bekantskap med fotografi börjar oftast med bilder på dig själv, bekanta, vänner. Med tiden utökas genren "repertoar". Man börjar fotografera blommor i trädgården, granndjur, syskonbarn och syskonbarn, vänners bröllop. Produkter på bordet trots allt. Att utöka kamerans räckvidd är en lång process. Men det finns en grundläggande färdighet som måste utvecklas hela tiden. Det handlar om att få tydliga bilder av hög kvalitet.

Naturligtvis har var och en av oss ett skott av utmärkt innehåll, som, i termer av en artig fotograf, är "mjuk". Eller, för att uttrycka det som det är, suddigt och suddigt. Men med tanke på det unika med situationen som fångas på bilden kommer ramen att finnas kvar i vår samling. Och kanske bidrar dess dåliga klarhet bara till charmen.

Fokusering- fotografins grundläggande princip sedan starten. Redan i början av 1900-talet var det ett separat "hantverk". Men på 1960-talet introducerade den legendariska Leica det första autofokussystemet för allmänheten. Detta förändrade i grunden ordningen på saker och ting. begrepp autofokus förbättrats och idag är sådana funktioner tillgängliga i alla kameror som standard.

Moderna digitala SLR-kameror (Digital single-lens reflex camera - DSLR), och inte bara dem, har flera autofokuslägen. Trendsättare inom detta område är företag och. Andra tillverkare följer flaggskeppens ledning. Namnen kan skilja sig åt beroende på märke, men essensen och funktionsprincipen är desamma. Därför kommer vi att överväga de fyra huvudsakliga autofokusfunktionerna i Nikon och Canon SLR-kameror.

Bilden ovan togs med AF-S (Nikon) eller One Shot (Canon) fokusering. I centrum för uppmärksamheten är modellens ögon. Kameran är fokuserad på dem. Själva bilden är omkomponerad på ett sådant sätt att det lämnar lite utrymme på höger sida, i synriktningen.

Enkelbildsläge (enkelfokusläge)

Enkelt fokus- ett av de äldsta lägena. Hos Canon heter det ett skott. I Nikon-modeller - AF-S. Oavsett namn är kärnan i hur autofokus fungerar identisk. Läget används för att fotografera statiska objekt. Oavsett om de lever eller inte. För det mesta "fryser" modellerna på setet, vilket ger idealiska förhållanden för fokusering. Den enda regeln för att använda läget är att motivet inte ska röra sig för snabbt (eller mycket) i bilden.
För att använda läget trycker du ned avtryckaren halvvägs (vanligtvis piper kameran och ändrar visningen i sökaren). Efter det, ändra som du tycker är lämpligt. Om du till exempel behöver fokusera på modellens ögon, fokusera på modellens ögon och vrid sedan kameran för att placera dem på vänster sida av bilden.
Detta läge är det mest populära på grund av dess enkelhet. Det fungerar korrekt i de flesta fall.

Aktiva eller kontinuerliga fokuslägen

Canons ingenjörer kallade nästa läge AI Servo. Deras kollegor på Nikon föredrog förkortningen AF-C. Kärnan i metoden är att kameran ständigt övervakar rörelsen av den initiala fokuspunkten. Och enligt förändringen i position, ändrar fokusinställningarna. Denna funktion är idealisk för att fotografera rörliga motiv. Till exempel lekande barn, husdjur, fordon – allt som ständigt är i rörelse.

Autolägen (automatiska lägen)

Och slutligen, de sista autofokusinställningarna från arsenalen. Det kommer att handla om AI-fokus Canon och EN FA Nikon. Båda lägena lämnar det upp till kameran att välja den bästa metoden för att fokusera på delar av bilden. Kameran kommer antingen kontinuerligt att spåra motivet om det rör sig, eller växla till singelläge när du tar en statisk ram.
Teoretiskt måste du välja innan du klickar på slutaren det bästa alternativet autofokus. Författaren måste ägna sig åt långa beräkningar om regimernas särdrag. Inte säkert på det sättet. Automatläget i båda märkena fungerar bra och utan vidare.
Författaren till den här raden har testat dessa inställningar genom att ta frysbilder av rörliga objekt. Resultatet är mycket bra. Kameror väljer fokusinställningar korrekt, vilket ger ett tydligt resultat. Påståendet gäller även för stationära föremål. Kameror bestämmer ögonblicket för upphörande av rörelsen och växlar till "single mode".
Å andra sidan är det fortfarande bättre att bestämma själv. Autofokusläge har naturligtvis bästa egenskaper lägena som nämns ovan. Men han absorberade alla deras brister.

Bilden ovan togs med ett standardobjektiv på 85 mm f/1.8 i manuellt fokusläge. Denna typ av fotografering eliminerar risken att tappa fokus när du ändrar kompositionen i automatiska lägen.

Således har vi redan lyckats bekanta oss kort med de tre huvudinställningarna för autofokus. Naturligtvis är detta inte full lista. I synnerhet har Nikon utmärkta 3D-autofokusmöjligheter. Förutom andra SLR-kameror är utrustade med " bakåtknapp autofokus för att hjälpa dig att fokusera på detaljer mer exakt. Övervägande av dessa ämnen är dock inte syftet med denna artikel.

Manuellt fokusläge (manuell fokus)

Nu är det värt att uppehålla sig vid det mest sällan använda fokusläget. Detta Manuell fokusering- manuellt läge. Blotta tanken på att överge automatisering inger rädsla hos dem som aldrig har använt den.
När är manuellt läge nödvändigt? I de fall du själv väljer en zon för en tydligare visning. Det här är kreativitet, processen att skapa fotografier och inte fixa en händelse.
Således, om uppgiften är att skjuta barn, sportevenemang, kommer autofokus att vara det mest motiverade valet. Men när man fotograferar ett stilleben, arkitektoniska monument, landskap och andra relativt statiska objekt, manuell fokus öppnar upp kreativitetens horisonter.

Det enklaste exemplet är landskapsfotografering. Alla autofokuslägen koncentreras på ett enda motiv. I vårt fall är det nödvändigt att öka antalet fokuspunkter till det maximala. Det vill säga att uppnå ett stort skärpedjup. Automatisering gör bara ont här.
När du fotograferar stilleben använder fotografer vanligtvis ett stativ. Detta görs för att fixa kameran och helt fokusera på att hitta (eller skapa) den perfekta kompositionen för ramen. Dessutom underlättar en fast kamera processen med manuell fokusering.
Det finns ytterligare en anledning att använda manuell fokus. Och det var hon som blev katalysatorn för avsikten att skriva den här artikeln.

Ta en närmare titt på bilden ovanför den här raden. Bilden togs med autofokus i One Shot/AF-S-läge. Ser bra ut. Men om du zoomar in märker vi att ögonen förblev ur fokus.
Författaren till dessa rader köpte nyligen en lins "". Och såklart ville jag kolla vad skärpan är med f/1.8 bländare. Modeller fungerade som motiv för fotografering. Flera bilder togs med f/1,8 i normala autolägen (AF-S/One).
Vid närmare granskning på datorn visade det sig att de flesta ramarna är väldigt "mjuka". Det vill säga med ganska låga nivåer av skärpa. Det tog tid att förstå var felet uppstod och hur man skulle rätta till situationen.

Titta på illustrationen ovan. Fokusnoden är placerad i mitten av sökaren. Detta trots att jag behöver en bredare storlek när jag fotograferar ett porträtt.
Författaren hade inte fantastisk upplevelse fotografering i ytlig fokus före detta test. Och nu fick jag möjligheten att se resultatet av att använda denna teknik. Objektiv med en bländare på f/1.8 har väldigt, väldigt grunt fokus (skärpedjup). Till exempel, när du fotograferar ett huvud med fokus på ögonen, är näsan redan suddig.
För testning filmades modellen på 3/4 av sin höjd. Avståndet till fotografen är ca 2 meter. Fokuspunkten placerades på flickan.
Problemet med de flesta kameror är att även om de har flera fokuspunkter, är alla dessa noder koncentrerade i mitten av sökaren. Och valet av extern (långt från mitten av koordinater) innebär en betydande förändring i sammansättningen (omarrangemang) av ramen.

Bilden ovan visar vad som faktiskt händer när man ändrar kompositionen i jakt på fokuspunkter i automatiskt läge (AF-S/One). Kort sagt, den del av bilden som den initiala fokus sattes på faller utanför fokusområdet.

När du använder objektiv med f/16 bländarvärden är detta problem inte särskilt märkbart. Men vid f / 1,8 bländare leder fokalplansförskjutningen automatiskt till att andra viktiga områden "mjukas upp". Ett exempel är en illustration av en modells "mjuka ögon". Omarrangeringen av bilderna resulterade i att fokuspunkten flyttade till flickans bakgrund. Det vill säga hennes bakhuvud, hennes hår föll i rampljuset och visade sig vara skarpt. Men ögonen är motsatsen.

Det finns förmodligen inga algoritmer för att lösa detta problem inom ramen för "automatiska lägen". Du kommer inte ens att märka förändringen i fokusplanet på en liten kameramonitor.
Det enda alternativet som verkligen hjälper är att byta till manuellt fokusläge. I det här fallet kan du manuellt ställa in fokus på modellens ögon, andra delar av bilden som ska vara skarpa.

Naturligtvis, när man fotograferade modeller fanns det ett sammanflöde av faktorer som förvärrade problemet.
för det första, fotograferingen utfördes vid bländarvärden på f / 1,8. Detta innebär alltid kritiska skärpa värden.
För det andra Jag sköt från botten till toppen. Detta resulterar alltid i en ökning av fokalplansförskjutningen när bilden komponeras om.
Och slutligen, problemet med begränsade fokuspunkter. Det finns många anledningar till att moderna SLR-kameror inte placerar fokuspunkter i kanterna av sökaren.
Det är en paradox, men många "kompakta" (spegellösa kameror), såväl som mikrokameror, har förmågan att ställa in koordinaterna för fokalnoder. I SLR-kameror saknas tyvärr denna teknik. Så dra nytta av autofokus där det fungerar och växla gärna till manuellt läge för exakt fokusering.