Головна › Краш-Тести Авто › Як зробити розмите фото більш точним? Чіткі фотографії – як їх зробити.

Як зробити розмите фото більш точним? Чіткі фотографії – як їх зробити.

Напевно багато хто стикався з ситуацією, коли на маленькому екранчику фотоапарата в процесі зйомки ви бачите відмінні чіткі зображення, а після завантаження в комп'ютер вони виходять каламутними, розпливчастими, причому іноді все повністю, а іноді тільки частково. Куди поділася різкість? Чому фотографії виходять нерізкими? У цій статті буде показано деякі можливі причини.

Причина №0. До хорошого об'єктиву швидко звикаєш

Це дещо несподіваний підхід до проблеми відсутності різкості, проте його варто брати до уваги. Аж раптом це саме ваш випадок. Допустимо, нещодавно ви купили новий хороший дорогий об'єктив для вашої дзеркалки. До цього ви знімали китовим, але підкопили грошенят і тепер не можете натішитися на якість своїх фотографій.

Згодом ви можете забути, як знімають звичайні цифрові мильниці або які фото виходили з китовим об'єктивом. Потім раптом трапляється так, що ви з якихось причин виконуєте зйомку своєю старою мильницею замість гарного фотоапаратаіз якісним об'єктивом. Коли ви переглядатимете отримані фотографії, ви можете помітити, що картинка з мильниці "зовсім нерізка". Після болісних роздумів щодо можливих причин, ви здогадуєтеся подивитися на старі фото, які робили тим самим фотоапаратом до покупки дзеркалки.

Результат може бути приголомшливим. Ви бачите, що ваша мильниця ЗАВЖДИ знімала так "нерізко", але раніше вам просто не було з чим порівняти. Звичайно дзеркалка та ще з гарним професійним об'єктивом дасть набагато чіткішу картинку. Тим більше, якщо ви використовували об'єктив з фіксованою фокусною відстанню . Тут спрацював принцип - ви звикли до хорошого, а те, що раніше вважалося хорошим, вже здається середнім, сіреньким, "на трієчку".

Навіть якщо ви чудово засвоїли правила вибору експозиційних параметрів і закон третини, у деяких випадках вам не вдасться отримати гарну фотографію. Давайте разом розберемо деякі типові помилки фотографів-початківців.

Що таке ворушка

Як правило, змащений кадр виходить, коли під час зйомки чергового кадру ви або автоматика вашого фотоапарата встановили довгу витримку.

При зйомці з довгою витримкою дуже важливо, щоб весь час,
коли затвор фотоапарата відкритий, фотокамера і об'єкт, що знімається, були нерухомі

Цього можна досягти, якщо ви постійно, особливо на початку вашого захоплення цифрової фотографії, стежитимете за тим .

Однак, при великій кратності зуму (великій фокусній відстані об'єктива) змащені кадри - так звана ворушка- виходять навіть за порівняно короткої витримці.

Чим більша фокусна відстань об'єктива, тим важче отримати незмащений кадр. Наприклад, для об'єктива з фокусною відстанню 250мм шевеленка може вийти вже при витримці довше 1/250 сек. Так що іноді або жорстка опора просто потрібна.

Чим більша фокусна відстань об'єктива,
тим легше зіпсувати фотографію мастилом!

Причина криється в Припустимо, що ваша камера під час зйомки випадково перемістилася всього на два градуси або два міліметри - тут особливої різниці в одиницях виміру немає - головне наявність випадкового переміщення фотоапарата. На схемі переміщення об'єктива камери позначено Х1, а переміщення картинки на матриці позначено Х2. При більшій фокусній відстані об'єктива зображення на матриці камери зміститься набагато більше, ніж при ширококутному (короткому) об'єктиві! Відповідно і змащування фотознімка при однаковому випадковому переміщенні фотоапарата буде помітно більше!


Х1 – випадкове переміщення фотоапарата; Х2 – переміщення зображення на матриці фотоапарата Легко помітити, що при більшій фокусній відстані об'єктив дуже легко отримати шевеленку - натискайте на картинки, щоб збільшити

Загальне правило для тих, у кого немає штатива, але хочеться уникнути ворушки

Якщо ви фотографуєте рух,
загальна формула витримки початку ворушки не працює!

Але, якщо ви знімаєте з довгою витримкою, а ваш фотоапарат нерухомий, змащування кадру все одно можливе, якщо у кадрі є рух!

Нерухомий об'єкт у кадрі чіткий, рухливий - вийшов змазаним, хоча зйомка проводилася нерухомою фотокамерою, встановленою на штатив.

У цьому випадку, формула ВИТРИМКИ почала ШЕВЕЛЕНКИ (вище) не працює! У цьому випадку витримка початку ворушки підбирається досвідченим шляхом: чим швидше рухається об'єкт, тим коротшою має бути витримка.

Помилки при зйомці руху

Щоб заморозити швидкий рух у кадрі, ви повинні встановити коротку витримку. Так що якщо не хочете возитися з параметрами експозиції, замість режиму AUTO встановіть режим сцени - SCN і виберіть сцену . А якщо ваш фотоапарат дозволяє вибрати режим, то краще встановити цей режим. Витримку вибирайте залежно від фокусної відстані об'єктива.

Іноді, при зйомці об'єктів, що швидко рухаються, змащений кадр виходить навіть при досить короткій витримці. Вся річ у відносності руху.

Змащування вам гарантовано якщо ви знімаєте автомобіль, що мчить, перпендикулярно його траєкторії - автомобіль в'їжджає в кадр з одного боку і виїжджає з протилежної. Вам потрібно змінити ракурс зйомки так, щоб перпендикулярна складова швидкості зменшилася до необхідного значення. Наприклад знімати автомобіль, що рухається, не збоку, а під деяким кутом, наприклад ¾ від 90°. Гарний ефект руху можна отримати, змусивши змащування картинки працювати на нас. Для цього треба використовувати так звану фотозйомку із проводкою. Хто вже читав знають про що йдеться...

Підкресліть динаміку руху фотозйомкою з проводкою

Композиція під час зйомки рухомих об'єктів

Хочу звернути вашу увагу ще на одну особливість зйомки об'єктів, що рухаються. Подивіться уважно на фотографію автомобіля, що рухається вище.

Фотозйомкою з повідом ми підкреслили швидкість автомобіля, експозиція та баланс білого начебто також нормальні. АЛЕ, щось у цій фотографії все-таки не так...

А ви помітили, що автомобілю нікуди їхати! Перед ним кадр закінчується – позаду більше вільного місця, ніж попереду! Це теж слід враховувати при зйомці рухомих об'єктів - попереду, по траєкторії руху об'єкта зйомки залишайте місце більше, ніж ззаду.

При зйомці рухомих об'єктів залишайте більше вільного місця там
куди рухається об'єкт, що знімається, все-одно фотографуєте ви машину,
велосипедиста, спортсмена або дитині, що біжить!

Незважаючи на те, що сучасні цифрові фотокамери гранично прості у застосуванні, оскільки в переважній більшості мають режим автоматичного налаштування, аматорські фото далеко не завжди виходять ефектними. Одна з найпоширеніших проблем у фотолюбителів - недостатня чіткість і замутненість фотографій в цілому або невдала установка фокусу, в результаті чого у фокусі виявляється не предмет зйомки, а якийсь малозначущий об'єкт заднього плану, тому предмет, що знімається, виглядає розмитим. Найчастіше до отримання розмитих фотографійприводить невірна глибина різкості, неправильно обрана фокусна відстань (коли камера занадто близько розташована до об'єкта), тремтіння фотоапарата під час зйомки (що характерно для зйомки «з рук») та інших факторів. Поліпшити такі знімки можна шляхом підвищення різкості - всього зображення в цілому або лише в області фокусування. При цьому варто зауважити, що навіть знімки, зроблені на професійних камерах, зазвичай потребують деякого посилення різкості, що дозволяє уявити їх більш виграшно. Пов'язано це з тим, що сенсори цифрових камер та об'єктиви завжди до певної міри розмивають зображення, тому навіть професійним цифровим фотопотрібно підвищення різкості.

Що стосується неправильного фокусування, то вдало налаштований фокус надає знімку б обільшу виразність, а неправильна установка фокуса автоматично призводить до отримання знімків, які не справляють належного враження, оскільки об'єкт, що знімається, зливається з елементами другого плану. Кардинально виправити фотографії з розмитим фокусом, на жаль, неможливо, проте підправити злегка розмитий фокус цілком реально. Більше того, навіть на знімках з ідеальним фокусуванням у ряді випадків (частіше при зйомці портретів, макрозйомці, при фотографуванні крупним планом) є сенс застосувати посилення різкості в області фокусування - це дозволить привернути увагу до окремих фрагментів фотографії, наголосивши на будь-якій важливої деталі(Наприклад, на очах).

Про техніку та інструменти підвищення різкості

Збільшення різкості (повне або вибіркове - з урахуванням об'єктів у фокусі) є невід'ємною частиною обробки будь-якого цифрового зображення, щоправда проводити подібну операцію слід вкрай обережно, оскільки надмірне підвищення різкості призводить до збільшення шуму та появи на межі контрастних переходів колірних артефактів.

До процедури підвищення різкості потрібно вдаватися тільки після виконання всього комплексу традиційних дій щодо поліпшення зображення - тобто усунення шуму, здійснення корекції кольору, налаштування контрастності та ін. В іншому випадку дані дії зробити буде набагато складніше. Зокрема, посилення різкості перед операцією шумоподавлення, як правило, призводить до помітного збільшення рівня шуму, усунути який виявиться непросто, а часто й неможливо. Варто також відзначити, що при збільшенні різкості необхідно розглядати зображення у 100-відсотковому розмірі (у крайньому випадку, у 50-відсотковому), а не в меншому масштабі – інакше правильно оцінити зміни в ході підбору параметрів буде проблематично.

Існують різні способи підвищення різкості фотографій - можна застосовувати вбудовані в Adobe Photoshopфільтри різкості (об'єднані в Filter → Sharpen), Щоправда отримання якісних результатів з їх допомогою зазвичай передбачає роботу на декількох шарах з послідовним налаштуванням рівня різкості на кожному з шарів і подальшим їх змішуванням при ретельно підібраних рівнях прозорості. Розроблені й інші способи посилення різкості у Photoshop - із застосуванням каналів та фільтрів, що мають зовсім інше основне призначення (наприклад, Emboss), і т.д. Очевидно, що всі ці способи дуже трудомісткі та й інтуїтивно зрозумілими їх назвати складно. Крім того, при необхідності налаштування різних варіантів рівня різкості для різних фрагментів знімка передбачається ретельне виділення відповідних ділянок, а це потребує додаткового часу. Що стосується фокусу, то надати чіткості зображення з абсолютно розмитим фокусом не в змозі жодне програмне рішення - найкращому випадкуможна трохи підправити трохи розмитий фокус, але не більше. Яким чином? У цілому нині досить просто - треба посилити різкість об'єкта у фокусі з одночасним розмиттям елементів другого плану. Завдяки цьому об'єкт зйомки виявиться виділеним на загальному тлі, а саме зображення виглядатиме чіткішим і виразнішим. Зрозуміло, що всі ці операції можуть бути виконані в Adobe Photoshop.

Альтернативою є застосування сторонніх спеціалізованих плагінів і навіть незалежних додатків (подібні додатки вирішують ті ж завдання, що й плагіни, але не потребують наявності на комп'ютері Photoshop). З їхньою допомогою можна досягти якісного результату швидше і з набагато меншими зусиллями (нерідко без необхідності виділення та маскування).

Який варіант краще – кожен користувач вирішує для себе сам. Якщо говорити про плагіни і незалежні програми, то тут все очевидно: професіонали будуть працювати з плагінами (це забезпечує можливість складного вибіркового посилення різкості із застосуванням виділених областей і масок тощо), любителі віддадуть перевагу додаткам (їм складний і дорогий Photoshop часто ні до чого ). У свою чергу вибір між фільтрами різкості Adobe Photoshop і інструментами від сторонніх виробників аж ніяк не очевидний. Тут багато що залежить від звичної технології роботи, персональних переваг та власної візуальної оцінки результатів обробки у тому чи іншому рішенні.

Тому ми не виділятимемо більш менш кращі програмні інструменти, а обмежимося розглядом конкретних прикладівпосилення різкості та маніпуляцій з фокусом у таких відомих професійних програмних рішеннях, Як Nik Sharpening Pro і FocalBlade, а також у не настільки популярних, але теж цікавих фотоаматорам програмах - AKVIS Refocus та Focus Magic.

Підвищуємо різкість

Мабуть, найпростішим у застосуванні інструментом підвищення різкості знімків є програма AKVIS Refocus. Скористаємося нею посилення різкості всього зображення загалом, обравши для експериментів трохи розмитий знімок (рис. 1). Запустимо AKVIS Refocus (в даному випадку окрему програму), відкриємо вихідне зображення - знімок автоматично обробиться з налаштуваннями за замовчуванням (пресет AKVIS Default), а результат буде показаний у вкладці Дов області попереднього перегляду (рис. 1). Подальші дії зводяться до підбору значень параметрів, що найбільш підходять до конкретного зображення, що може бути досягнуто як вибором одного з вбудованих пресетів, так і шляхом ручного коригування налаштувань (рис. 2).

Мал. 1. Застосування до знімку пресета AKVIS Default у AKVIS Refocus

Мал. 2. Підвищення різкості фото в AKVIS Refocus

Підвищення чіткості знімків за допомогою FocalBladeтакож не вимагатиме від користувача особливих зусиль, якщо обмежуватися застосуванням автоматичних та напівавтоматичних інструментів у режимі Easy Mode, розрахований на новачків. Для прикладу відкриємо вихідне фото у FocalBlade (режим Easy Mode), клацнімо на кнопці Reset, щоб встановити значення за замовчуванням, змінимо вигляд відображення на Top View(з увімкненим прапорцем Multiple) і потім вкажемо, що передбачається виведення зображення на дисплей (варіант Displayдля параметра Output). Результат застосування налаштувань за умовчанням представлено на рис. 3. Щоб забезпечити підвищення різкості фото в центральній частині знімка без появи видимих шумів та з обмеженням ступеня впливу на текстурних поверхнях, змінимо базові налаштування на вкладці Auto: встановимо для параметра Sharpness(Регулює ступінь підвищення різкості фото) варіант High, а для параметрів Surface(визначає характер обробки текстур) та Details(регулює рівень деталізації) варіанти Lightі Very Roughвідповідно. У результаті квітка на фото стане виразнішою - рис. 4.

Мал. 3. Автоматична обробка знімка для виведення на дисплей у FocalBlade

Мал. 4. Посилення різкості у центрі фото за допомогою FocalBlade

Мабуть, ще більше швидким способомпокращення знімків у FocalBlade буде використання вбудованих пресетів, яких, як запевняють розробники, більше 80. Розглянемо такий варіант. Відкриємо вихідне зображення та проведемо початкові налаштування (режим - Easy Mode; вид відображення - Right Viewз увімкненим прапорцем Multiple; виведення зображення на дисплей - варіант Displayдля параметра Output) - Мал. 5. Щоб краще розрізняти дрібні деталі, збільшимо масштаб відображення до 300% і побачимо, що область неба вийшла зашумленою (рис. 6). Застосуємо до знімку пресет Noise Reduced Sharpen, Що забезпечує підвищення різкості з одночасним придушенням шуму, - у результаті область гір виглядатиме чіткіше, а шум на небі виявиться практично непомітним (рис. 7).

Мал. 5. Результат автообробки знімка у FocalBlade

Мал. 6. Вигляд зображення у збільшеному масштабі (FocalBlade)

Мал. 7. Підвищення різкості з придушенням шуму у FocalBlade

У Sharpener Pro, в принципі, також є можливості швидкого підвищення різкості. В самому простому випадкудля цього достатньо просто відкрити вихідний знімок у Adobe Photoshop, активувати модуль Output Sharpener(рис. 8) та підправити бажаним чином у розділі Creative Sharpeningзначення параметрів різкості: Output Sharpening Strength(Регулює силу глобальної різкості), Структура(забезпечує керування відображенням дрібних деталей) та Local Contrast(Регулює ступінь локального розмаїття). Наприклад, у цьому прикладі ми змінили значення параметра Структурана негативне (щоб занадто дрібні включення у піску були видно) і підібрали відповідне з погляду даного зображення значення Local Contrast. В результаті цих нехитрих маніпуляцій розмите зображення стало набагато менш розмитим, а вибіркове (в даному випадку за рахунок налаштування Структура) Підвищення різкості дозволило привернути увагу до викинутих на пісок морським мешканцям (рис. 9).

Мал. 8. Початкове фото, відкрите в Sharpener Pro

Мал. 9. Налаштування параметрів обробки у Sharpener Pro

Наводимо зображення «у фокус»

Для початку розглянемо варіант приведення «у фокус» певного об'єкта AKVIS Refocus. Відкриємо вихідний знімок (мал. 10), але жодних змін у плані налаштування параметрів посилення різкості не будемо проводити (довіримося налаштуванням за замовчуванням). Тепер потрібно вказати програмі область фокусування (фрагменти, де потрібно посилити різкість, - у разі це комаха) і другий план. Для цього обведемо зразкові зовнішні контури області фокусування синім олівцем, а внутрішні контури об'єктів другого плану – червоним. Усі контури мають бути замкнутими - інакше дія ефекту пошириться за межі намальованих кордонів. У дуже ретельному виділенні фрагментів, як правило, немає необхідності, хоча при формуванні контурів все одно краще малювати лінії досить близько від роздільної об'єкт, що фокусується, і зовнішній фон кордону, оскільки в такому випадку ймовірність помилки програми виявиться мінімальною.

Мал. 10. Відкриття вихідного знімка в AKVIS Refocus

Для проведення маскування виберемо інструмент Область фокусуванняі намалюємо синій контур навколо комахи. Потім активуємо інструмент Другий плані намалюємо червоний контур обмеження об'єктів другого плану (рис. 11). Зверніть увагу, що невдалі фрагменти синього та червоного контурів легко можуть бути видалені гумкою, а потім знову намальовані більш ретельно. Після цього запустимо процес обробки, клацнувши на кнопці Пуск. Перетворений знімок буде показано на закладці Після(Рис. 12).

Мал. 11. Маскування об'єкта в AKVIS Refocus

Мал. 12. Результат "наведення фокусу" в AKVIS Refocus

Трохи складніше (здебільшого через необхідність визначення «на око» ступеня розмиття) здійснюється «наведення» фокусу в Focus Magic. Спробуємо за допомогою цього рішення покращити помітно розмите через рух об'єкта фото. Відкриємо вихідне зображення в Adobe Photoshop і виділимо бажану область фокусування, обвівши відповідний фрагмент «Ласо» (рис. 13). Уважно розглянемо зображення при збільшеному масштабі та орієнтовно прикинемо довжину розмиття (у пікселах). Активуємо плагін Focus Magic ( Filter → Focus Magic) і оберемо модуль Fix Motion Blur. Оскільки за замовчуванням значення параметра Image Source(визначає джерело, з якого отримано зображення) було виставлено правильно, то обмежимося налаштування параметрів Blur Directionі Blur Distance- перший задає напрямок розмиття (його простіше встановити за вбудованим компасом), а другий вказує протяжність розмиття (рис. 14). Для того щоб додатково виділити об'єкт у фокусі, розмиємо фон - інвентуємо виділення та застосуємо розмиття по Гаусс ( Filter → Blur → Gaussian Blur) з радіусом розмиття ( параметр Radius) у 5-6 пікселів. Після проведених маніпуляцій побачимо, що об'єкт зйомки став виглядати набагато чіткіше, а сам знімок тепер справляє краще враження, хоча повністю усунути розмитість нам не вдалося (рис. 15).

Мал. 13. Виділення об'єкта в Adobe Photoshop

Мал. 14. Налаштування параметрів посилення різкості у Focus Magic

Мал. 15. Вид фото після остаточної обробки засобами
Adobe Photoshop та Focus Magic

Для порівняння розглянемо приклад отримання ефекту м'якого фокусу портретної оптики, що можливо за допомогою FocalBlade. Відкриємо вихідне фото (рис. 16). Застосуємо до нього пресет Portrait Sharpen(Рис. 17). Активуємо вкладку Effectі накладемо на знімок ефект м'якого фокусу Soft Focusіз групи Blur. У результаті портретна фотографія виглядатиме м'якше (рис. 18).

Мал. 16. Вихідне фото, відкрите у FocalBlade

Мал. 17. Результат застосування пресета Portrait Sharpen у FocalBlade

Мал. 18. Ефект м'якого фокусу, отриманий за допомогою FocalBlade

У Sharpener Proпроцес вибіркового підвищення різкості з урахуванням фокусу реалізований інакше, оскільки область фокусування (як і інші області) зазвичай задаються через контрольні точки. Відкриємо у Photoshop вихідний знімок та активуємо модуль Output Sharpener- вид зображення з відключеним попереднім переглядом (прапорець Preview) представлений на рис. 19. Увімкнемо режим попереднього перегляду. В розділі Output Sharpeningвиберемо висновок на струменевий принтер ( Inkjet) і визначимо тип паперу ( Paper Type) та дозвіл принтера ( Printer Resolution). В розділі Creative Sharpeningпідберемо відповідні для вибраного фото значення параметрів різкості: Output Sharpening Strength, Структураі Local Contrast. В розділі Selective Sharpeningактивуємо формування фокусованої області по контрольним точкам ( Control Points), додамо контрольні точки на вихідне зображення (кнопка Add Control Point) і налаштуємо радіус застосування ефекту та силу його впливу - рис. 20. Додатково розмиємо область, розташовану ліворуч від бутона, оскільки вона виглядає надто чіткою. Для цього в нижньому лівому куті зображення створимо нову контрольну точку потрібного радіусу та з негативним фокусом. Після цього зробимо кілька дублікатів цієї контрольної точки та розмістимо їх послідовно у лівій частині зображення навколо бутону (рис. 21). Перед печаткою оцінимо вид обробленого знімка, активувавши режим Sharpening Soft Proof- цей режим забезпечує можливість попереднього перегляду кінцевого результату (у разі роздруківки на струменевому принтері) на моніторі. Як видно із рис. 22, є якісне посилення різкості з урахуванням зони фокусування за відсутності шуму та інших артефактів.

Мал. 19. Початкове фото, відкрите в Sharpener Pro

Мал. 20. Визначення області фокусування (Sharpener Pro)

Мал. 21. Встановлення контрольних точок для областей розмиття (Sharpener Pro)

Мал. 22. Перегляд покращеного за допомогою Sharpener Pro знімка

Короткий огляд програм для підвищення різкості

Sharpener Pro 3.0

Розробник: Nik Software, Inc.

Розмір дистрибутива: Windows-версія – 72 Мбайт; Mac-версія – 159 Мбайт

Робота під управлінням: Windows XP(SP 3)/Vista/7; Mac OS 10.5.8-10.7; Adobe Photoshop CS3/CS4/CS5

Спосіб поширення: shareware (15-денна демо-версія - https://www.niksoftware.com/site/)

Ціна: 199,95 дол.

Sharpener Pro – одне з найбільш популярних рішень для налаштування різкості цифрових зображень з урахуванням виведення їх на різноманітні пристрої та носії, включаючи монітори та принтери. Програма представлена як плагін до Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements, Adobe Photoshop Lightroom і т.д. та орієнтована в основному на професійних фотографів.

Головні відмінності Sharpener Pro від інших рішень, що розглядаються - підтримка виведення на широкий спектр пристроїв з можливістю ручного налаштуванняспецифічних параметрів (наприклад, при виведенні на принтер можна визначити тип паперу та роздільну здатність принтера) та використання двоступінчастої системи наведення різкості. Для реалізації такої системи обробки продукт включені два модулі: RAW Presharpener і Output Sharpener. Модуль RAW Presharpener призначений для попередньої корекції різкості у RAW-файлах. Він використовується для компенсування дії низькочастотного фільтра камери і дозволяє трохи підвищити різкість зображення ще на стадії RAW-файлу без збільшення рівня шуму та інших артефактів, що в тій чи іншій мірі неминуче з'являються при фінальному посиленні різкості. У свою чергу модуль Output Sharpener застосовується для фінального збільшення різкості (всього зображення або вибірково) з урахуванням особливостей технології виведення зображення. З його допомогою регулюються базові параметри різкості, дані щодо особливостей виведення конкретного зображення (на екран монітора, на принтер тощо), а також здійснюється тонка налаштування різкості в конкретних областях. Вибіркове налаштування різкості, що дозволяє точно відрегулювати рівень різкості на тих ділянках знімка, до яких потрібно привернути увагу, здійснюється шляхом встановлення контрольних точок (визначають радіус застосування ефекту), формування виділених областей спеціальним пензлем або вказівки конкретних кольорів, щодо яких потрібне індивідуальне налаштування різкості. Підібрані налаштування можна зберігати в пресетах для подальшого використання. Плагін Sharpener Pro вміє працювати з 8- та 16-бітними зображеннями та підтримує графічні формати TIFF, JPEG та RAW.

FocalBlade 2.02b

Розробник: Harald Heim

Розмір дистрибутива: Windows-версія – 2,73 Мбайт; Mac-версія – 1,7 Мбайт

Робота під управлінням: Windows 98/NT/Me/2000/XP/Vista/7; Mac OS X; Windows 32-bit – Adobe Photoshop версії 3 і вище; Windows 64-bit - Adobe Photoshop CS4 та вище; Mac OS X - Adobe Photoshop версії 7 та вище

Спосіб поширення: shareware (демо-версія, що встановлює водяні знаки на зображенні, - http://thepluginsite.com/download/)

Ціна: 69,95 дол.

FocalBlade – відоме рішення для підвищення різкості зображень (для перегляду на екрані та друку) з мінімальними артефактами. Продукт представлений у вигляді окремої програми та Photoshop-плагіна (для Mac OS X пропонується тільки плагін) та цікавий як новачкам, так і професіоналам. На перших розрахований спрощений автоматичний режим корекції (Easy Mode), а другі можуть скористатися тонким налаштуванням численних параметрів у режимах Classic Mode та Advanced Mode, що дозволяє досягти якісних результатів різних типів знімків.

FocalBlade включає безліч попередньо встановлених пресетів - завдяки цьому можна з мінімальними зусиллями досягати різноманітних ефектів обробки. Рішення підтримує одно-, дво- та трипрохідні алгоритми підвищення різкості та забезпечує повний контроль даного процесу, зокрема дозволяє у різний спосібкерувати різкістю на поверхнях і контурах, ігнорувати при обробці певні фрагменти та конкретні кольори, посилювати різкість на центральній частині фотографії, не торкаючись її фону, та ін. Будь-які перетворення можуть виконуватися з групою знімків одночасно. Додатково плагін може бути використаний для шумоподавлення та отримання ряду ефектів, таких як свічення, м'який фокус та ін. основними графічними форматами, включаючи JPEG, TIFF, PNG, PSD, RAW та DNG.

AKVIS Refocus 1.5

Розробник: AKVIS LLC

Розмір дистрибутива: Windows-версія – 23,8 Мбайт; Mac-версія – 27,3 Мбайт

Робота під управлінням: Windows XP/Vista/7; Mac OS X 10.4-10.7; Adobe Photoshop 6-CS5

Спосіб поширення: shareware (10-денна демо-версія - http://akvis.com/ru/refocus/download-sharpen-photo.php)

Ціна: залежить від типу ліцензії: Home - 39 дол.; Home Deluxe - 49 дол.; Business - 72 дол.

AKVIS Refocus – інструмент для посилення різкості нечітких, розмитих, розфокусованих знімків. Програма представлена у вигляді окремої програми та Photoshop-плагіна та орієнтована як на широке колокористувачів, і на професіоналів.

Дане рішення дозволяє посилювати різкість на знімках загалом або лише певних фрагментах зображення; при бажанні проігноровані при підвищенні різкості певні фрагменти можуть бути розмиті, що в комплексі з посиленням різкості в області, що фокусується, візуально забезпечує ефект «приведення у фокус». Можливе збереження вибраних налаштувань (пресетів) для подальшого використання, а також пакетна обробка файлів. AKVIS Refocus працює з 8-, 16- та 32-бітними зображеннями в колірних режимах RGB, Grayscale, CMYK та Lab і розуміє основні графічні формати, включаючи RAW.

Focus Magic 3.02a

Розробник: Acclaim Software Ltd

Розмір дистрибутива: Windows-версія – 1,5 Мбайт; Mac-версія – 2,5 Мбайт

Робота під управлінням: Windows 95-7; Mac OS X; Photoshop (практично всі версії, включаючи CS2/CS3/CS4CS5)

Спосіб поширення: shareware (демо-версія, що дозволяє обробити до 10 фото, - http://www.focusmagic.com/download.htm)

Ціна: 45 дол.

Focus Magic - просте рішення для підвищення різкості розмитих (через рух об'єктива під час зйомки або руху об'єкта) і розфокусованих фотографій. Програма відрізняється мінімумом налаштувань, швидко працює та представлена у вигляді Photoshop-плагіна, а також окремої програми, тому вона може зацікавити широке коло користувачів.

Рішення включає два модулі налаштування різкості - Out-of-Focus Blur та Motion Blur, які працюють за різними алгоритмами. Модуль Out-of-Focus Blur призначений для покращення розфокусованих знімків, а Motion Blur застосовується для посилення різкості розмитих фото. Додатково програма може бути використана для шумоподавлення та для боротьби з пилом та подряпинами на сканованому зображенні. Focus Magic вміє відновлювати різкість у колірних моделях RGB, Grayscale та CMYK (глибина кольору 8/16 біт на канал); автономна програма розуміє тільки JPG-файли, плагін працює з усіма форматами, що підтримуються Adobe Photoshop.

Висновок

Ми розглянули кілька відомих рішень для збільшення різкості розмитих і розфокусованих знімків, серед яких є досить дорогі професійні продукти, так і більш прийнятні за ціною програми, орієнтовані на широку аудиторію. Однозначно виділити найкраще серед представлених рішень дуже складно, оскільки багато залежить від типу вихідних зображень, завдань і переваг, хоча в цілому більш якісні результати забезпечують продукти Sharpener Pro і FocalBlade. Рішення Sharpener Pro виділяється інструментарієм для підготовки знімків до друку (з урахуванням роздільної здатності принтера, типу паперу та ін), а також наявністю функціоналу для швидкого вибіркового зміни різкості в різних фрагментах знімка. У свою чергу, FocalBlade цікавий безліччю встановлених пресетів, за допомогою яких можна без особливих зусиль і за лічені хвилини досягти якісних результатів при вирішенні різноманітних завдань посилення різкості. При цьому обидва інструменти дозволяють проводити тонке налаштування різноманітних параметрів різкості, що є важливим для професійних фотографів. Що стосується програм AKVIS Refocus і Focus Magic, то вони привабливі своєю простотою і порівняльною доступністю (за ціною і в плані освоєння) - з їх допомогою покращити знімки може навіть фотолюбитель-початківець.

На жаль, навіть вибираючи для роботи професійний інструмент, не варто зваблюватися, оскільки виправити розмитість і розфокусованість можна лише певною мірою, та й не в будь-якому знімку. Якщо на отриманому зображенні добре помітні основні деталі об'єктів зйомки, то шанси на успішне його покращення великі, а ось сподіватися на порятунок розмитих фото, звичайно, не варто.

Різкість - один із найважливіших критеріїв якості зображення. Однак часто ми стикаємося з її недоліком. Причини можуть бути різні, але головна з них – це помилка фотографа. У цьому розділі я розповідатиму швидше не про різкість, як таку, а про причини її відсутності і як з цим боротися.

Нерізкість із-за руху (шевеленка)

Сама Головна причинанерізкості - це шевеленка, тобто змазаність картинки через те, що в момент зйомки рука фотографа здригнулася. Результат ворушки виглядає приблизно так:

Жалюгідне видовище, погодьтеся. Основні фактори, що викликають появу ворушки наведені нижче:

Зйомка при поганому освітленні без штатива та без спалаху
Зйомка з великою фокусною відстанню (з сильним "наближенням")
Зйомка у русі, наприклад, з вікна автомобіля
Зйомка об'єктів, що швидко рухаються

Якщо в умовах зйомки присутній лише один із факторів, фактор, то з ним майже завжди можна впоратися. Але якщо їх одразу кілька, ми практично гарантовано одержуємо бракований фотознімок.

Для перших двох факторів (зйомка при слабкому освітленні з рук, зйомка з великою фокусною відстанню) працює правило безпечної витримки.

Безпечна витримка з великою ймовірністю забезпечить відсутність ворушки. Вона залежить від фокусної відстані. Багато джерелах наводиться проста формула, за якою можна розрахувати "безпечну" витримку - потрібно одиницю поділити на фокусну відстань. Тобто, при фокусній відстані 50 мм безпечна витримка буде 1/50 секунди. Все це чудово і просто, але це правило не враховує, що фотоапарат може мати кроп-фактор, який звужує кут зору і збільшує фокусну відстань об'єктива. Об'єктив 50 мм на кропі 1.6 має еквівалентну фокусну відстань 80 мм. Як розрахувати безпечну витримку, скажімо, для фокусної відстані 24 мм на кропі? Без калькулятора не обійтись! Я пропоную простий, але ефективний спосіб.

Дивимося на шкалу фокусних відстаней об'єктива:

При фокусній відстані 24 мм наступна ризику відповідає 35 мм. Безпечну витримку вважаємо за нею, попередньо заокругливши значення у велику сторону. Таким чином, безпечна витримка для 24 мм на кропі 1.6 складатиме 1/40 секунди. Перевіряємо у калькуляторі – 24 мм * 1,6 = 38,4. Тобто, абсолютно те саме – безпечна витримка 1/40 секунди!

У разі збільшення фокусної відстані безпечна витримка пропорційно скорочується. Тобто, для ЕФР 50 мм безпечна витримка становить 1/50 секунд, для 300 мм - 1/300 секунд. Це пояснює, чому телеоб'єктив без стабілізатора може бути використаний без штатива лише сонячним днем.

Стабілізатор зображення (IS, VR, Antishake)здорово полегшує життя, подовжуючи безпечну витримку у 2-3 рази. Тобто, телеоб'єктив 300 мм із увімкненим стабілізатором дозволяє отримувати переважно різкі фотографії вже при витримці 1/100 секунди.

Зрозуміло, багато що залежить від фізичних здібностей фотографа. Комусь вдається отримувати чіткі знімки на витримках в 1/5 секунд без штатива, комусь не вистачає для цього і 1/500!

Зйомка з вікна автомобіля- дуже погані умови, яких слід уникати за будь-яку ціну. Крім того, часто зйомка ведеться крізь скло (що різкості не додає), композиція на подібних знімках майже завжди відсутня. Чисто документальна зйомка, але я не бачив жодного художнього кадру, зроблених їх вікна авто, що рухається.

Зйомка об'єкта, що рухаєтьсяможе бути вирішена двома способами - або з дуже короткою витримкою або з подовженою витримкою з проводкою.

Ми знаємо, що скоротити витримку можна двома способами – відкриттям діафрагми та підвищенням чутливості ISO. Для зйомки швидко рухомих об'єктів (наприклад, автомобілів, що проїжджають повз) майже завжди потрібно робити і те й інше. Картинка при цьому виглядає статичною - автомобіль начебто стоїть. Щоб передати рух, використовується прийом - зйомка з проводкою.

Фото Сергія Тишина

Зверніть увагу, як чудово на фотографії передано рух за рахунок характерного розмиття заднього плану. Як це зробити? Для зйомки об'єкта, що рухається, з проводкоюНеобхідно виконати деякі дії з налаштування фотоапарата:

Встановлюємо режим серійної зйомки
Встановлюємо режим пріоритету витримки (TV, S) та фіксуємо витримку в районі 1/30-1/60 секунди. Чим довша витримка, тим динамічнішим буде розмиття заднього плану, але при цьому зростає ризик ворухви на передньому плані. Більша швидкість – коротша витримка.
Автофокус переводимо в режим стеження.

Коли об'єкт наближається до нас, беремо його в перехрестя і починаємо серійну зйомку, намагаючись утримати цей об'єкт у центрі кадру. Уявіть собі, що у вас в руках не фотоапарат, а кулемет, а об'єкт - літак, що низько летить, який потрібно "збити" :) Чим більша швидкість серійної зйомки, тим більше буде серія фотографій, з якої можна вибрати найбільш вдалі.

Нерізкість через особливості оптики

1. "Хронічний" промах автофокусу

Явище, коли автофокус постійно прагне навестися трохи ближче чи далі, ніж потрібно, називається фронтфокусі бекфокус(відповідно).

Найбільше фронт/бекфокус псує життя любителям знімати портрети, макро, а також фотографам, які займаються предметною зйомкою. При зйомці зблизька навіть невеликий промах автофокусу істотно підвищує відсоток шлюбу. Наприклад, ми знаємо, що під час зйомки портрета різкість наводиться на очі. Навіть якщо точка підтвердження фокусування мигнула там де треба, через бекфокус різкість буде реально наводитися на вуха, при фронтфокусі - на кінчик носа (можливі і серйозніші промахи).

Як виявити фронт/бекфокус? Варіантів багато. По-перше – скористатися спеціальною мішенню для перевірки автофокусу. Вона виглядає так:

Однак, така мета є тільки у фотомагазинах і користуватися нею можна, в основному, виходить тільки при покупці нового об'єктива (або фотоапарата). Принадність мішені в тому, що по ній дуже легко визначити не тільки наявність похибки, а й точну її величину.

По-друге, можна завантажити табличку для перевірки фронт/бекфокусукористуватися нею. Це можна зробити на сайті www.fotosav.ru.

Ну, і по-третє – найпростіший варіант! Просто сфотографуйте аркуш друкованого тексту, попередньо сфокусувавшись на певному рядку або заголовку. При цьому потрібно відкрити діафрагму до максимально можливого значення і виставити таку чутливість ISO, щоб витримка була не коротшою за 1/100 (щоб виключити ворушку). Фотографувати приблизно з такого ракурсу:

Стрілечкою на аркуші паперу показано рядок, на який наводився автофокус. Як бачите, у цьому випадку він спрацював правильно. Для вірності краще повторити експеримент 5 разів.

Однак іноді буває, що всі ці п'ять разів апарат фокусується не туди, куди треба.

Такий вигляд фронтфокус

А так виглядає бекфокус

Що робити, якщо виявлено фронт/бекфокус?

Якщо фронт/бекфокус виявляється при покупці об'єктива, від такого екземпляра краще відмовитися і попросити інший - і так, поки результат перевірки вас не влаштує. Але як бути, якщо дефект виявлено вже після покупки?

Наразі деякі дзеркалки мають функцію мікропідстроювання автофокусу, за допомогою якої фронт/бекфокус можна виправити не виходячи з дому. Однак, більшість апаратів цієї функції немає, тому доведеться віднести фотоапарат з усім парком оптики на юстування в сервісний центр. Так Так! Всю вашу техніку! Якщо майстер "налаштує" ваш апарат під конкретний об'єктив, не факт, що решта ваших об'єктивів працюватиме так само коректно, як і раніше.

2. Кривизна поля зображення

У більшості об'єктивів помітно, що різкість картинки в кутах фотографії відрізняється від різкості в центрі, причому в гірший бік. Особливо сильно ця різниця проявляється на відкритій діафрагмі. Давайте розглянемо причину цього явища.

Коли в ранніх розділах йшлося про глибину різко зображуваного простору (ГРІП), йшлося про простір зовні об'єктива, тобто десь у навколишньому середовищі. Але, не варто забувати, що зона ГРІП є і по той бік об'єктива, де затвор і матриця.

В ідеалі матриця повністю потрапляє в зону ГРІП (внутрішньої), але вся біда в тому, що поле зображення (позначене на малюнку пунктиром) має не плоску, а трохи вигнуту форму:

Саме через це чіткість картинки по кутах зображення буде нижчою, ніж по центру. Що найсумніше, що – вроджений дефект об'єктива, який не можна виправити жодними налаштуваннями. Відомо, що подібне падіння різкості по кутах картинки є у об'єктиву Canon EF 24-70mm f/2.8L USM першої версії. У другій версії об'єктива цей недолік був усунений, але це спричинило суттєве подорожчання об'єктива.

3. Сферична аберація

Сферична абераціяу фотографії проявляється як пом'якшення зображення через те, що промені, що падають на край лінзи, фокусуються не на самій матриці, а трохи ближче ніж потрібно. Через це зображення точки перетворюється на розмиту плямку. Особливо це проявляється на відкритій діафрагмі. На середніх значеннях діафрагми у більшості об'єктивів сферична аберація сходить нанівець.

У портретній фотографії дає цікавий ефект у зоні розмиття – розмитий задній план має характерний "закручений" малюнок (боке). Сама собою картинка навіть у зоні різкості виглядає дуже м'яко.

Зверніть увагу, що цятки від світлих об'єктів у зоні розмиття мають не круглі, а трохи витягнуті, що нагадують формою котячі очі. Цей ефект іноді так і називають - "котячі очі".

Для зменшення сферичних абераційв об'єктиви вставляють асферичні елементи.

4. Дифракційне розмиття

З попереднього пункту випливає, що з отримання найкращої різкості слід прикривати діафрагму. Інше питання - до якого значення і чи є якась розумна межа?

Розглянемо приклад. Я тільки-но зробив три знімки тексту на екрані монітора, об'єктив Canon 50mm f/1.8, дистанція зйомки близько 50 см. Зйомка велася з різними діафрагмами. Наводжу 100% кроп, розташований у районі центру кадру:

1. Діафрагма 1.8 ( відправний пункт). Різкість не дуже, на відкритій діафрагмі сильні сферичні аберації, вони пом'якшують картинку:

2. Діафрагма 5.6 (проміжне положення)

Видно, що деталізація стала набагато кращою, ніж при максимально відкритій діафрагмі! Причина цього – зменшення ефекту сферичної аберації. Що ж, добре. Чи можна припустити, що чим сильніше закрита діафрагма, тим краще деталізація? Спробуємо затиснути діафрагму до максимуму!

3. Діафрагма 22 (діафрагма затиснута до максимуму)

Що трапилося? Чому деталізація так знизилася? Виявляється, висновок, який ми зробили – передчасний. Ми зовсім забули про таке явище, як дифракція.

Дифракція- це властивість хвилі трохи змінювати свій напрямок при проходженні їй перешкоди. Світло – ні що інше, як електромагнітна хвиля, а перешкода – це межі діафрагмового отвору (апертури). Коли діафрагма відкрита, дифракція практично ніяк не проявляє себе. Але при закритій діафрагмі хвилі поширюються приблизно так:

Зрозуміло, що зображення "ідеально різкої" точки в цьому плані перетвориться на трохи розмиту цятку. Саме дифракціяі причиною зниження різкості картинки при надмірному закритті діафрагми.

Для більшості об'єктивів для дзеркалок APS-C графік відношення деталізації до діафрагмового числа виглядає приблизно так:

У вертикальній осі – бали як у школі: 2 – погано, 5 – відмінно.

З графіка випливає, що максимальна деталізація (в зоні різкості) досягається при діафрагмах від 5.6 до 11. При меншому діафрагмовому числі картинку псує сферичні аберації, при більшому дифракція. Однак, це зовсім не означає, що потрібно все знімати з діафрагмою 8. Найчастіше, різниця в деталізації не така вже й значна, зате при відкритій і закритій діафрагмі можуть з'являтися цікаві художні ефекти. При відкритій діафрагмі – це приємна м'якість у портреті, гарне розмиття заднього плану. При закритій – характерні зірочки навколо джерел яскравого світла.

Нерізкість через бавовну дзеркала

Як відомо, дзеркальний затвор при спрацьовуванні викликає невеликий струс корпусу фотоапарата, який за певних умов може спричинити невелику втрату різкості.

Щоб уникнути цього, у більшості дзеркалок є функція. блокування дзеркала" або " попередній підйом дзеркалаСуть його полягає в тому, що для зйомки потрібно натиснути кнопку "спуск" не один, а два рази. При першому натисканні з піднімається дзеркало (оптичний видошукач при цьому стає чорним), при другому - відбувається зйомка.

Дуже показовий приклад наведено у невеликій статті на сайті www.fotosav.ru, де проведено порівняння двох фотографій, зроблених без блокування дзеркала та з блокуванням.

Лівий фрагмент взятий із знімка, знятого у звичайному режимі, правий – із блокуванням дзеркала.

У тесті брав участь досить старий фотоапарат Canon EOS 5D, у нього затвор справді дуже шумний і коли він спрацьовує, руки чітко відчувають вібрацію. Затвори сучасних дзеркалок більш досконалі в плані вібронавантаженості, тому ризик подібного змащування картинки набагато менший. У деяких апаратів є "тихий" режим, в якому затвор спрацьовує трохи повільніше, але вібрацій при цьому набагато менше, чіткість картинки краща.

Нерізкість через неправильне використання стабілізатора

Стабілізатор- пристрій, що дозволяє зменшити ворушку під час зйомки з рук. Однак іноді він може нашкодити.

В інструкції до об'єктиву зі стабілізатором майже завжди є попередження – вимикайте стабілізатор під час зйомки зі штатива. Часто цим правилом нехтують, а марно. Чи підносили колись мікрофон до колонки? Після цього відбувається самозбудження підсилювача та динаміки починають свистіти. Виходить точно як у приказці "багато шуму з нічого". Зі стабілізатором те саме. Він покликаний протидіяти вібрації, викликаної ворушкою, проте на штативі її немає. Тим не менш, гіроскопічні елементи стабілізатора, що обертаються, викликають невелику вібрацію, яка сприймається як шевелюшка і стабілізатор намагається її погасити, «розгойдуючись» при цьому все сильніше і сильніше. У результаті картинка виходить нечіткою.

Є думка, що стабілізатор може знижувати різкість картинки під час денної зйомки з рук. Можливо це і так, але я не пригадаю на своєму досвіді жодного випадку, коли включений стабілізатор помітно зіпсував би різкість при зйомці з короткою витримкою. Хоча, в інтернеті регулярно пишуть про згубний вплив стабілізатора, наприклад при макрозйомці. Аргументи наводяться такі:

Зворотний рух - на незначний струс камери стабілізатор реагує занадто сильно і викликає зміщення картинки у зворотному напрямку.
Помітний поштовх при включенні стабілізатора стає причиною нерізкості знімка. Стабілізатор вмикається, коли ми робимо напівнатискання кнопки спуску (щоб сфокусуватися) і працює доти, доки кадр не буде зроблено. Якщо відразу натискати кнопку спуску вщент, то, дійсно, стабілізатор може викликати змащення картинки. Якщо дати стабілізатору секунду, щоб він "заспокоївся", то ризик отримання змащеної картинки зменшується. Багато залежить ще й від об'єктиву. Наприклад, у Canon 75-300 IS USM стабілізатор включається з чітко помітним стуком і викликає помітну вібрацію, а у Canon 24-105L – практично безшумно.
Мікровібрація від гіроскопів знижує чіткість картинки. Знову ж таки багато що залежить від об'єктива – в дешевій оптиці (Canon 75-300), дійсно, вібрація відчутна. У Canon 24-105L вібрація практично відсутня.

Особисто я віддаю перевагу відключати стабілізатор у тих випадках, коли в ньому немає потреби, але, головним чином для зниження енергоспоживання. Стабілізатор дійсно допомагає в тих випадках, коли при зйомці з рук витримка стає довшою за безпечну і в той же час не хочеться підвищувати чутливість ISO. В інших випадках він марний.

Стабілізатор також марний під час зйомки рухомих об'єктів. Він лише компенсує вібрації, що передаються на фотоапарат від ваших рук, але він не в змозі сповільнити рух людини, яка біжить, яка потрапила в кадр. Стабілізатор допомагає лише під час зйомки статичних сцен. Скільки б ступенів експозиції не компенсував стабілізатор, При довгій витримці об'єкти, що рухаються, неминуче вийдуть розмитими.

Некоректне налаштування параметрів зображення

В отриманні візуально нерізких зображень може бути винний не тільки об'єктив, а й сам фотоапарат, точніше, його налаштування. У налаштуваннях параметрів зображення фотокамера має пункт різкістьабо sharpnessщо визначає ступінь контрастності меж об'єктів на фотографії.

Ця установка є актуальною лише при зйомці JPEG. Якщо ви віддаєте перевагу формату RAW, то бажаний рівень програмної різкості (шарпінгу) можна встановити в програмі, яка використовується для конвертації з RAW в JPEG.

Зі збільшенням програмної різкості нас може чатувати на неприємний сюрприз – зростання рівня шуму. Подивіться на два фрагменти однієї і тієї ж фотографії, наведених у 100% масштабі.

Перша картинка – зі стандартними налаштуваннями різкості, на другий внутрішньокамерний шарпінг вивернуть на максимум. Друга картинка візуально сприймається чіткішою, проте, вона і більш галаслива.

Контрольні завдання

1. Навчіться обчислювати безпечну витримку.

2. Спробуйте зробити знімок зі штатива з довгою витримкою з увімкненим та вимкненим стабілізатором, порівняйте результати та зробіть висновки.

3. Знайдіть в інструкції до фотокамери функцію блокування дзеркалаі навчіться їй користуватися.

4. Спробуйте зняти той самий сюжет із різними значеннями діафрагми (зі штатива). З'ясуйте, за яких значеннях діафрагми ваш об'єктив дає саму різку картинку.

5. Спробуйте знімати при денному освітленні з увімкненим та вимкненим стабілізатором (у ширококутному положенні). Зробіть висновок щодо доцільності використання стабілізатора при хорошій освітленості та невеликій фокусній відстані.

У багатьох людей, при першій покупці дзеркального фотоапарата, відразу ж виникає питання - як робити чіткі фотографії? І створюється якесь враження, що всі знімки, зроблені на новопридбаний новий дзеркальний фотоапарат не приносять ніякої радості, т.к. фотографії виходять не різкими, не чіткими, розмитими.

Як цього уникнути? Як зробити фотографію різкою та чіткою? Саме про це ми сьогодні й поговоримо. Після прочитання цієї статті, у Вас завжди будуть вийшли кришталево чисті знімки, що зачаровують.

Основні причини нечітких фото:

Неправильний фокус- Найпоширеніша проблема більшості. Помилка фокусуваннякамера може призвести до розмиття знімків. Таке буває часто, коли ви знаходитесь занадто близько до об'єкта, що знімається, або виставляєте не правильну експозицію, або просто знімаєте занадто швидко, через що камера не встигає автоматично сфокусуватися.

Об'єкт, що знімається, перебуває в русі- Ще одна поширена помилка фотографів. Знімаючи об'єкт, що знаходиться в русі, дуже часто, недосвідчені фотографи отримують розмиті знімки.

« Шевеленка» — цим терміном найчастіше позначають тремтіння камери в руках. Наприклад, професійна дзеркальна камера з професійним об'єктивом, мають не маленьку вагу, і щоб навчитися тримати її рівно, міцно, без мандражу в руках - слід вдаватися до деяких прийомів, про які ми поговоримо нижче.

« Шум» - Ще одна причина не різких фотографій. З підняттям ISO- Ви піднімаєте рівень цифрового шуму на фотографії, тим самим втрачаючи різкість і чіткість фотографії.

З основними проблемами не різких фотографійми розібралися. Тепер, розглянемо те, як це уникнути, і навчитися робити чіткі фотографії:

Правильно тримайте камеру

Це, мабуть, основне правило для фотографів-початківців. Величезна кількість не якісних знімків, на яких видно явне розмиття кадру- Це результат тремтіння камери, що виникає через неправильне фіксування фотоапарата в руках фотографа. Як тримати камеру правильно:

Використовуйте обидві руки: правою візьміться за ручку камери, а лівою підтримуйте об'єктив.
Тримайте камеру якомога ближче до свого тіла: притуліть її якомога щільніше до обличчя, руки спробуйте притиснути до тіла, щоб забезпечити хорошу стійкість.
Знайдіть опору, допустимо будь-яку стіну, стілець, стіл, дерево, стовп тощо. Якщо поблизу немає нічого, якщо ви фотографуєте сидячи, ліктем зробіть опору на коліно, щоб забезпечити стабільне положення камери в руці.
Спробуйте затримувати диханняпід час важливих знімків, коли ви фотографуєте на довгій витримці з рук, щоб звести до мінімуму тряску камери.

Використовуйте штатив

Штативи призначені для зменшення, і навіть повної ліквідації, трясіння камери. Іноді, звичайно ж, вони не досить практичні, зате з ними у вас вийдуть у 90% випадках тільки різкі та чіткі фотографії.

Чому тільки в 90% , а не в 100% ? Іноді навіть зі штативом може вийде розмитий кадр, наприклад, через надто масивну камеру, яка при відкритті/закритті затвора трясе штатив, тим самим виникає шевеленка. Також існують неправильні випадки встановлення штатива, коли він не надто твердо стоїть на землі. Простіше кажучи, при зйомці зі штатива так само необхідно набратися досвіду, щоб доводити кількість успішних кадрів до 100% результату.

Так само, штативи вкрай необхідні при зйомці з ультра-телевіков, через їх довгу фокусну відстань.

Швидкість затвора

Це, мабуть, перше, про що варто задуматись, за бажання досягти різких фото. Очевидно, що чим коротшим буде витримка, тим чіткіше будуть ваші об'єкти, що знімаються в кадрі.

В результаті короткої витримкиви вбиваєте відразу двох зайців: заморожуєте об'єкт, що рухається в кадрі (найпоширеніший випадок — господарі купили кошеня і намагаються його сфотографувати, а він виходить — розмитий у кадрі) і виключаєте можливість трясіння камери (навіть якщо камера буде трохи трястись, дуже коротка витримка компенсувати).

Залежно від того, який об'єктив і яку фокусну відстань ви використовуєте, завжди пам'ятайте, як потрібно виставляти швидкість затвора:

50mm 1/60s.
Якщо ви знімаєте на фокусній відстані 100mm, не використовуйте витримку, довшу 1/125s.
Якщо ви знімаєте на фокусній відстані 200mm, не використовуйте витримку, довшу 1/250s.

Так само, не забувайте і про основні - чим коротше ваша витримкатим більше слід відкривати діафрагму.

Діафрагма

Діафрагма впливає на глибину різкості зображення. Відкрита діафрагмазабезпечує малий ступінь різкості (простіше кажучи - розмите фон), а закрита діафрагма(наприклад f/20) збільшує глибину різкості, роблячи різким та чіткимусі об'єкти в кадрі.

З цього випливає, що якщо ви хочете отримати чіткі фотографії. не знімайте на максимально відкритій діафрагмі. Наприклад, якщо ваш об'єктив дозволяє робити знімки на діафрагмі, що дорівнює 1.4 спробуйте її закрити до значень 1.8 , 2.2 , і ви побачите, що знімки виходять набагато чіткішими.

Кожна лінза має так звану « ідеальна точка різкості«, це означає, що за певних значень фокусної відстаніі діафрагми, знімки виходять максимально різкими та чіткими. Як знайти таку точку? Просто експериментуйте з налаштуваннями, знімайте, отримуйте досвід і з часом ви самі її знайдете.

Світлочутливість (ISO)

Третій елемент в експозиції – це світлочутливість, яка має прямий вплив на цифровий шум фотографії. Ви повинні запам'ятати одну річ — що вище значення ISO, то більше вписувалося цифрового шуму на фотографії, а це означає, що фотографія вийде менш різкою і чіткою, т.к. шум "вбиває" різкість знімка.

Як показує практика, в залежності від дзеркальної камери, найбільш прийнятними значеннями ISO є діапазон від 100 до 800. Якщо вище - значить більше цифрового шуму на фото, і згодом доводиться обробляти знімки.

Вся техніка зйомки, грубо кажучи, складається з того, наскільки добре ви вмієте оперувати трьома значеннями: витримкою, діафрагмоюі світлочутливістю. Якщо ви зможете знаходити оптимальні значення цих трьох показників у тій чи іншій ситуації, у вас завжди виходитимуть чіткі фотографії.

ВИСНОВОК

Все, що було сказано вище - це базові правила, які ви повинні освоїти для отримання різких фотографій. Але не забувайте і про освітлення - чим більше світла навколо вас, тим чіткіше вийдуть фотографії. Наприклад, фотографії на вулиці, навіть за похмурої погоди, вийдуть набагато краще, ніж, якщо там не вистачає освітлення.

Звичайно, є ще безліч деталей, на які варто звертати увагу, наприклад: стабілізація зображення (обов'язково вмикайте її, якщо така функція є на вашому об'єктиві, або в дзеркальній камері), завжди стежте за правильним фокусуваннямкамери, не поспішайте, чітко наводьте фокус на об'єкт, що знімається, щоб він завжди був у різкості, навіть якщо ви використовуєте автоматичне фокусування.