Що є причиною розмитої фотографії? Наводимо різкість на розмиті знімки.

Це найпоширеніша причина розмитості фотографій. Якщо ви думаєте, що завмерти як кам'яний на півсекунди – простіше простого, то помиляєтесь. Знімаючи без штатива, дотримуйтесь наступного правила:

Витримка має бути еквівалентною фокусній відстані об'єктива.

Наприклад, якщо використовуєте об'єктив з фокусною відстанню 60 мм, то витримка повинна становити 1/60 секунд і менше; з об'єктивом 200 мм рекомендована швидкість затвора - 1/200 секунд і так далі.

У деяких об'єктивах та камерах технологія стабілізації зображення вбудована спочатку. Ця функція дозволяє зменшити мінімальну швидкість затвора приблизно на три стопи. Стоп - це величина експозиції, що означає збільшення чи зменшення кількості вхідного під час зйомки світла вдвічі.

Чим повільніше швидкість затвора, тим більше світла, що впускається; що швидше, то менше.

60-міліметровий об'єктив із функцією стабілізації може витримувати швидкість затвора 1/8 секунди.

Крім того, важливо знати, якою є ваша особиста мінімальна швидкість затвора. Тремор у руках є у всіх – у когось більше, у когось менше. Щоб дізнатися, за якої швидкості затвора у вас починається «ворушка», проведіть такий експеримент. Встановіть на камері режим пріоритету витримки і знімайте той самий кадр спочатку з витримкою 1/500, потім поступово уповільнюйте її. Вивантажте фотографії на комп'ютер і визначте, за якої швидкості затвора тремтіння рук переходить у .

Відсутність штатива

Штатив-тренога або монопод також дозволяють позбутися «ворушки». У яких випадках можна використовувати штатив?

1. Коли можна не знімати з рук.
2. Коли неможливо використовувати швидшу витримку (наприклад, через погане освітлення).
3. Коли потрібна повільна витримка (наприклад, щоб розмити щось у кадрі).

При використанні штатива вимикайте стабілізацію зображення, оскільки вона може перешкодити. Але не забудьте увімкнути її, коли знову візьмете камеру до рук.

Неправильна поза

Щоб не втрачати рідкісні кадричерез їх нечіткість, вчіться правильно стояти і тримати камеру.

Міцно тримайтеся на ногах, одну з них виставте вперед, ніби робите крок. Завдяки цьому ви зможете, не сходячи з місця, зміщувати корпус праворуч і ліворуч, а також вперед і назад.

Тримайте камеру правою рукою, а лівою знизу підтримуйте об'єктив. При цьому намагайтеся притискати лікті до грудей.

Використовуйте видошукач, а не екран. Тоді обличчя буде додатковою точкою опори для камери.

Це самі. Але є фотографи, які йдуть далі. Вони прислухаються до свого дихання і натискають кнопку затвора в момент між вдихом і видихом.

Занадто широка діафрагма

Розмір діафрагми також впливає різкість фото, оскільки визначає її глибину.

Глибина різкості – це відстань між об'єктами, передана на фотографії різко.

Коли фокусується об'єктив, він робить це на певній відстані - це так звана площина фокусування. Наприклад, якщо ви сфокусувалися на відстані 4,5 метра, все, що знаходиться в кадрі на цій відстані, матиме максимальну різкість. Все, що суттєво ближче чи далі, буде розмитим. Наскільки сильно проявляється цей ефект залежить від діафрагми.

При широкій діафрагмі (F/2.8) глибина різкості дуже мала. Цей ефект особливо підкреслюється довгофокусними об'єктивами. Якщо ви використовуєте телеоб'єктив та діафрагму F/2.8, то у фокусі буде лише вузька смужка картинки. Найменша діафрагма (наприклад, F/11 або F/18) збільшить глибину різкості.

Але вибір ширини діафрагми залежить від того, який знімок ви хочете отримати. Так, щоб отримати максимально різке фото, використовуйте маленьку діафрагму з більшим числом F. Однак не забувайте: при використанні маленької діафрагми, щоб компенсувати втрату світла, доведеться сповільнити швидкість затвора. Отже, знову стає актуальним перший пункт.

Автофокус

У вас поганий зір? Носіть окуляри? Тоді вам варто скористатися автофокусом. Сучасні камери дійсно розумні, у багатьох моделях функція автофокусу чудово реалізована - просто дозвольте їй робити те, що вона вміє.

Щоб налаштувати фокусування під зір, використовуйте діоптр.

Діоптр - пристрій (зазвичай у вигляді коліщатка) поряд з видошукачем, що дозволяє налаштовувати чіткість зображення.

Діоптр частково вирішить проблему і в тому випадку, якщо у вас слабкий зір, але з якихось причин ви не носите окуляри.

Неправильне фокусування

Допустимо, ваш об'єктив правильно налаштований, камера зафіксована на штативі, ви знімаєте в сонячний день, використовуєте малу діафрагму та швидку витримку з низьким ISO. АЛЕ! Все це не врятує від каламутності зображення, якщо ви неправильно сфокусувалися. Це особливо критично, коли використовується широка діафрагма, що робить глибину різкості завтовшки з лезом бритви. Навіть невеликий прорахунок при фокусуванні може "викинути" предмет зйомки із зони фокусу. Може статися і так, що ви отримаєте портрет з акцентованими вухами та каламутними очима.

Часто фотографи виставляють у камерах опцію автоматичного вибору зони автофокуса. Таке налаштування дозволяє камері вирішувати, яка частина картинки повинна бути у фокусі. Більшість сучасних камер непогано справляються із цим. Особливо, якщо предмет зйомки сильно виділяється в кадрі. Однак, коли композиція складніша, техніка може помилитися і сфокусуватися не там, де потрібно. Щоб самостійно визначити точку фокусування, переведіть автофокус у режим однієї точки.

Дивлячись у видошукач, ви повинні бачити масив маленьких точок (у разі екрану – квадратиків) – це точки фокусування. Вони показують, де камера може сфокусуватись. Використовуючи режим однієї точки, ви зможете за допомогою кнопок керування камери сфокусуватися саме в точці, яка вам потрібна.

Багато хто знає, що для фокусування камери потрібно натиснути кнопку спуску затвора наполовину. А потім, переконавшись, що вибрано потрібний об'єкт фокусування, можна натискати кнопку затвора до кінця і робити знімок. Це непогане рішення. Проблема в тому, що кнопка затвора може бути досить чутливою. Натиснеш слабо - може не спрацювати, доведеться перефокусуватися заново. Натиснеш надто сильно - зробиш кадр раніше, ніж буде налагоджений фокус. Крім того, якщо фотограф робить кілька знімків поспіль, камера намагатиметься фокусуватися перед кожним із них. Саме тому деякі фотографи віддають перевагу фокусуванню задньою кнопкою.

Фокусування задньою кнопкою (back-button focusing) - це спосіб керування автофокусом, при якому активується не кнопкою спуску затвора, а окремою кнопкою на задній панелі камери.

Така кнопка може називатися AF-ON або Fn. Вона може бути активована за промовчанням, або це потрібно зробити через меню камери. Після натискання на цю кнопку камера сфокусується і не намагатиметься перефокусуватися, поки ви не натиснете на неї ще раз. Це дозволяє змінювати композицію і робити різні знімки одного і того ж об'єкта - камера не втрачатиме фокус щоразу, коли ви спускаєте затвор.

Неправильний режим фокусування

Є три основні режими автофокусу, ними оснащено більшість фотокамер:

1. AF-S - фокус одного кадру, що використовується, коли об'єкт зйомки не рухається.
2. AF-C - тривалий автофокус, призначений для того, щоб відстежувати рух через кадр, та використовується під час руху об'єкта зйомки.
3. AF-A - автоматичний режим (часто стоїть за замовчуванням), коли камера сама визначає, який із двох попередніх режимів використовувати.

Невміння користуватися ручним фокусуванням

Незважаючи на очевидні плюси автофокусу, іноді доводиться вдаватися до ручне фокусування. Наприклад, коли ви знімаєте зі штатива і використовуєте широку діафрагму, щоб досягти малої глибини різкості, і хочете переконатися, що ключові частини кадру в різкості, тоді перейдіть на ручний фокус. Кнопка зуму дозволить вам налаштувати фокус, збільшивши зображення в 5–10 разів.

Брудний об'єктив та фільтри

Якщо на вашому об'єктиві пляма, не чекайте чіткої картинки. Дешеві пластмасові перед об'єктивом також погіршують якість знімка. Якщо ви фотографуєте з неякісним ультрафіолетовим фільтром (UV), спробуйте зробити кілька кадрів без нього та зрозумієте, наскільки негативно він впливає на зображення.

Низькоякісний об'єктив

Початківці фотографи, які грішать змазаними знімками, нерідко списують це на поганий об'єктив. Насправді це остання з причин «ворушки». Але об'єктив об'єктиву все ж таки різниця.

Якість об'єктива – це матеріали + внутрішня конструкція. Всередині об'єктив складається з декількох точно збудованих лінз, що дозволяють фокусуватися, наближати зображення, а також виправляти оптичні аберації.

Деякі об'єктиви дійсно різкіші за інші. Одні добре справляються з різкістю в центрі кадру (але не по кутах і краях), інші дають чітку картинку лише на певній діафрагмі, треті викликають колірну окантовку навколо точок контрасту.

Іншими словами, кожен об'єктив має унікальний характер і з одним типом роботи справляється добре, з іншим – ні. Також у будь-якого об'єктиву є значення діафрагми, при якому він працює найкращим чином. Як правило, воно знаходиться у районі F/8 або F/11.

Для знімків з максимальною різкістю краще використовувати об'єктиви з фіксованою фокусною відстанню. Носити із собою два чи три об'єктиви накладно. Але навіть найпростіший і найдешевший фікс-об'єктив може давати приголомшливі результати, якщо використовувати його з розумом.

Знаєте інші секрети ідеальної різкості фотографій? Ділиться ними у коментарях!

У багатьох людей, при першій покупці дзеркального фотоапарата, відразу ж виникає питання - як робити чіткі фотографії? І створюється якесь враження, що всі знімки, зроблені на новопридбаний новий дзеркальний фотоапарат не приносять ніякої радості, т.к. фотографії виходять не різкими, не чіткими, розмитими.

Як цього уникнути? Як зробити фотографію різкою та чіткою? Саме про це ми сьогодні й поговоримо. Після прочитання цієї статті, у Вас завжди будуть вийшли кришталево чисті знімки, що зачаровують.

Основні причини нечітких фото:

Неправильний фокус- Найпоширеніша проблема більшості. Помилка фокусуваннякамера може призвести до розмиття знімків. Таке буває часто, коли ви знаходитесь занадто близько до об'єкта, що знімається, або виставляєте не правильну експозицію, або просто знімаєте занадто швидко, через що камера не встигає автоматично сфокусуватися.

Об'єкт, що знімається, перебуває в русі- Ще одна поширена помилка фотографів. Знімаючи об'єкт, що знаходиться в русі, дуже часто, недосвідчені фотографи отримують розмиті знімки.

« Шевеленка» — цим терміном найчастіше позначають тремтіння камери в руках. Наприклад, професійна дзеркальна камера з професійним об'єктивом, мають не маленьку вагу, і щоб навчитися тримати її рівно, міцно, без мандражу в руках - слід вдаватися до деяких прийомів, про які ми поговоримо нижче.

« Шум» - Ще одна причина не різких фотографій. З підняттям ISO- Ви піднімаєте рівень цифрового шуму на фотографії, тим самим втрачаючи різкість і чіткість фотографії.

З основними проблемами не різких фотографійми розібралися. Тепер, розглянемо те, як це уникнути, і навчитися робити чіткі фотографії:

Правильно тримайте камеру

Це, мабуть, основне правило для фотографів-початківців. Величезна кількість не якісних знімків, на яких видно явне розмиття кадру- Це результат тремтіння камери, що виникає через неправильне фіксування фотоапарата в руках фотографа. Як тримати камеру правильно:

• Використовуйте обидві руки: правою візьміться за ручку камери, а лівою підтримуйте об'єктив.
• Тримайте камеру якомога ближче до свого тіла: притуліть її якомога щільніше до обличчя, руки спробуйте притиснути до тіла, щоб забезпечити хорошу стійкість.
• Знайдіть опору, допустимо будь-яку стіну, стілець, стіл, дерево, стовп тощо. Якщо поблизу немає нічого, якщо ви фотографуєте сидячи, ліктем зробіть опору на коліно, щоб забезпечити стабільне положення камери в руці.
• Спробуйте затримувати диханняпід час важливих знімків, коли ви фотографуєте на довгій витримці з рук, щоб звести до мінімуму тряску камери.

Використовуйте штатив

Штативи призначені для зменшення, і навіть повної ліквідації, трясіння камери. Іноді, звичайно ж, вони не досить практичні, зате з ними у вас вийдуть у 90% випадках тільки різкі та чіткі фотографії.

Чому тільки в 90% , а не в 100% ? Іноді навіть зі штативом може вийде розмитий кадр, наприклад, через надто масивну камеру, яка при відкритті/закритті затвора трясе штатив, тим самим виникає шевеленка. Також існують неправильні випадки встановлення штатива, коли він не надто твердо стоїть на землі. Простіше кажучи, при зйомці зі штатива так само необхідно набратися досвіду, щоб доводити кількість успішних кадрів до 100% результату.

Так само, штативи вкрай необхідні при зйомці з ультра-телевіков, через їх довгу фокусну відстань.

Швидкість затвора

Це, мабуть, перше, про що варто задуматись, за бажання досягти різких фото. Очевидно, що чим коротшим буде витримка, тим чіткіше будуть ваші об'єкти, що знімаються в кадрі.

В результаті короткої витримкиви вбиваєте відразу двох зайців: заморожуєте об'єкт, що рухається в кадрі (найпоширеніший випадок — господарі купили кошеня і намагаються його сфотографувати, а він виходить — розмитий у кадрі) і виключаєте можливість трясіння камери (навіть якщо камера буде трохи трястись, дуже коротка витримка компенсувати).

Залежно від того, який об'єктив і яку фокусну відстань ви використовуєте, завжди пам'ятайте, як потрібно виставляти швидкість затвора:

• 50mm 1/60s.
• Якщо ви знімаєте на фокусній відстані 100mm, не використовуйте витримку, довшу 1/125s.
• Якщо ви знімаєте на фокусній відстані 200mm, не використовуйте витримку, довшу 1/250s.

Так само, не забувайте і про основні - чим коротше ваша витримкатим більше слід відкривати діафрагму.

Діафрагма

Діафрагма впливає на глибину різкості зображення. Відкрита діафрагмазабезпечує малий ступінь різкості (простіше кажучи - розмите фон), а закрита діафрагма(наприклад f/20) збільшує глибину різкості, роблячи різким та чіткимусі об'єкти в кадрі.

З цього випливає, що якщо ви хочете отримати чіткі фотографії. не знімайте на максимально відкритій діафрагмі. Наприклад, якщо ваш об'єктив дозволяє робити знімки на діафрагмі, що дорівнює 1.4 спробуйте її закрити до значень 1.8 , 2.2 , і ви побачите, що знімки виходять набагато чіткішими.

Кожна лінза має так звану « ідеальна точка різкості«, це означає, що за певних значень фокусної відстаніі діафрагми, знімки виходять максимально різкими та чіткими. Як знайти таку точку? Просто експериментуйте з налаштуваннями, знімайте, отримуйте досвід і з часом ви самі її знайдете.

Світлочутливість (ISO)

Третій елемент в експозиції – це світлочутливість, яка має прямий вплив на цифровий шум фотографії. Ви повинні запам'ятати одну річ — що вище значення ISO, то більше вписувалося цифрового шуму на фотографії, а це означає, що фотографія вийде менш різкою і чіткою, т.к. шум "вбиває" різкість знімка.

Як показує практика, в залежності від дзеркальної камери, найбільш прийнятними значеннями ISO є діапазон від 100 до 800. Якщо вище - значить більше цифрового шуму на фото, і згодом доводиться обробляти знімки.

Вся техніка зйомки, грубо кажучи, складається з того, наскільки добре ви вмієте оперувати трьома значеннями: витримкою, діафрагмоюі світлочутливістю. Якщо ви зможете знаходити оптимальні значення цих трьох показників у тій чи іншій ситуації, у вас завжди виходитимуть чіткі фотографії.

ВИСНОВОК

Все, що було сказано вище – це базові правила, які ви повинні освоїти, щоб отримати різкі фотографії. Але не забувайте і про освітлення - чим більше світла навколо вас, тим чіткіше вийдуть фотографії. Наприклад, фотографії на вулиці, навіть за похмурої погоди, вийдуть набагато краще, ніж, якщо там не вистачає освітлення.

Звичайно, є ще безліч деталей, на які варто звертати увагу, наприклад: стабілізація зображення (обов'язково вмикайте її, якщо така функція є на вашому об'єктиві, або в дзеркальній камері), завжди стежте за правильним фокусуваннямкамери, не поспішайте, чітко наводьте фокус на об'єкт, що знімається, щоб він завжди був у різкості, навіть якщо ви використовуєте автоматичне фокусування.

Так само, важливе значення має чистота лінзчим краще ви за ними стежите - тим краще виходять ваші фотографії.

Хоча я згоден, що різкість – це буржуазна концепція, але для того, щоб стати хорошим фотографомпотрібно навчитися робити різкі знімки. Секрет отримання чітких фотографійполягає в тому, щоб вивчити всі підводні камені, які стають причиною розмитих зображень. Коли ви дізнаєтеся про всі способи зробити помилку, єдине, що залишиться між вами і різкістю, це координація очі-руки.

1. Фокус на задньому плані

Фокус на задньому плані – це прокляття практично кожного фотографа. Це відбувається, коли автофокусується на головному об'єкті, але камера неправильно зчитує ситуацію і фокусується на тому, що знаходиться позаду. Так відбувається насамперед у тих випадках, коли точка фокусування знаходиться на межі між вашим об'єктом та заднім планом.

Єдиний спосіб уникнути цього – знати, в яких ситуаціях таке може статися. Якщо ви фотографуєте поблизу цієї грані, будьте обережнішими або заблокуйте фокус у безпечній зоні перед зміною композиції. Постійно звертайте увагу на те, чи точне ваше фокусування, і ніколи не зашкодить зробити кілька додаткових кадрів, щоб переконатися, що фокус правильний.

2. Витримка занадто довга для зйомки з рук

Правило полягає в тому, що щоб уникнути тремтіння камери, витримка завжди повинна бути один розділити на фокусну відстань вашого об'єктива. Так, якщо ви використовуєте ширококутний об'єктив 30 мм, вам знадобиться витримка 1/30, щоб гарантувати різкість. Якщо у вас телеоб'єктив, такий як 200 мм, то ця порада стає ще більш важливою, оскільки вам знадобиться витримка 1/200 секунд, щоб уникнути тремтіння.

Фотографи, які працюють у режимі Пріоритет діафрагми, часто трапляються на цьому, оскільки не приділяють уваги витримці, яка може легко опуститися нижче за прийнятне значення.

Пам'ятайте, що, якщо ваш сенсор кроп або мікро 4/3rds, потрібно буде вирахувати еквівалент фокусної відстані для повнокадрової камери, щоб дізнатися необхідну мінімальну витримку. Наприклад, якщо у вашого кропу сенсор з фактором 1.5x, і ви використовуєте об'єктив 200 мм, то необхідна мінімальна витримка буде така: 200 мм x 1.5 = 300 або 1/300 секунди.

3. Витримка занадто довга, щоб заморозити рух

Щоб заморозити рух, потрібно використовувати коротшу витримку. Я використовую значення 1/250 секунд для людей, що йдуть. Для бігу та спорту може бути між 1/500 та 1/1000, але все залежить від того, наскільки швидко рухається об'єкт. Зверніть увагу на витримку, коли фотографуєте щось у русі (особливо якщо працюєте в режимі Пріоритет діафрагми).

4. Відсутність фокусу на очах у портретній фотографії

Якщо ви фотографуєте когось, особливо з малою глибиною різкості або поблизу, фокус повинен бути на очі об'єкта (якщо згідно з творчим задумом не прийнято інше рішення). Ніс і підборіддя недостатньо хороші – фокус має бути на очах. Не можу вам передати скільки портретів я зіпсував раніше, де вухо людини було чіткіше, ніж очі.

5. ЗначенняISOпіднято недостатньо

У ситуаціях, коли ви не намагаєтеся захопити малу глибину різкості, збільшення значення ISO буде гарною стратегією, аж до 1600, 3200 чи 6400 залежно від вашої камери та світла. Збільшення ISO дозволить використовувати більш коротку витримку, щоб уникнути тремтіння камери та заморозити рух, а також для малої діафрагми, щоб отримати більшу глибину різкості. Зазвичай поява зернистості/шуму вартий того, щоб отримати різкий кадр

6. Ви не зупинилися повністю, щоб зробити фотографію

Це моя найбільша та улюблена мозоль, і трапляється це часто з людьми, які подорожують та зазнають надмірної стимуляції. довкіллям. Якщо збираєтеся зробити фотографію, повністю зупиніться. Приділіть час композиції кадру, а потім фотографуйте. Якщо ви робите знімок, перебуваючи в русі, то він буде злегка розмитий, якщо ви не використовуєте шалено коротку витримку

7. Ви не очищаєте передню частину об'єктива

Плями на об'єктиві зменшать різкість і можуть зіпсувати ваші фотографії. Носіть із собою спеціальну тканину або використовуйте тонку футболку, щоб очистити скло

8. Відсутність фокусу у темних сценах

Можливість автофокусування вашої камери, особливо камер початкового рівнязначно знижується в темних місцях. Приділяйте особливу увагу тому, де камера фіксує фокус, намагайтеся знайти білі, блискучі або контрастні ділянки, щоб зафіксувати фокус на них. Якщо спроби невдалі, перейдіть до ручного режиму фокусування.

Допоможе використання об'єктива з більшою діафрагмою (як 50 мм f/1.8), так як буде використовуватися центр як точка камери, що найбільш фокусує. Цей тип крос-точки найбільш точний і часто пропонує найкраще фокусування в умовах низького освітлення

9. Помилки під час зйомки зі штативом

Коли ви використовуєте штатив, не торкайтеся його в той час, поки робиться фотографія. Навіть його дотримання, щоб зберегти стійкість, призведе до розмиття. Використовуйте пульт дистанційного спуску затвора або налаштуйте камеру на автоспуск через 2 секунди, перш ніж зробити фотографію.

Приділіть особливу увагу штативу, коли ви знімаєте у вітряну погоду. Вітер також може трясти камеру і додавати розмиття. Для боротьби з цим намагайтеся робити фотографії між поривами вітру і збільште ISO, щоб зробити витримку коротше. Набагато простіше робити 10-секундну експозицію між поривами вітру, ніж 30-секудну.

Нарешті, фотографуючи на штативі, вимкніть функцію стабілізації зображення. Це, можливо, не має значення для деяких нових моделей камер, але в цілому це гарна звичка. Система стабілізації має потенціал додавання незначної вібрації камери, коли вона є абсолютно стійкою.

Висновок

Якщо дотримуватися цих дев'яти порад, то ви будете краще підготовлені та зможете уникнути розмитих фотографій.

Напевно багато хто стикався з ситуацією, коли на маленькому екранчику фотоапарата в процесі зйомки ви бачите відмінні чіткі зображення, а після завантаження в комп'ютер вони виходять каламутними, розпливчастими, причому іноді все повністю, а іноді тільки частково. Куди поділася різкість? Чому фотографії виходять нерізкими? У цій статті буде показано деякі можливі причини.

Причина №0. До хорошого об'єктиву швидко звикаєш

Це дещо несподіваний підхід до проблеми відсутності різкості, проте його варто брати до уваги. Аж раптом це саме ваш випадок. Допустимо, нещодавно ви купили новий хороший дорогий об'єктив для вашої дзеркалки. До цього ви знімали китовим, але підкопили грошенят і тепер не можете натішитися на якість своїх фотографій.

Згодом ви можете забути, як знімають звичайні цифрові мильниці або які фото виходили з китовим об'єктивом. Потім раптом трапляється так, що ви з якихось причин виконуєте зйомку своєю старою мильницею замість гарного фотоапаратаіз якісним об'єктивом. Коли ви переглядатимете отримані фотографії, ви можете помітити, що картинка з мильниці "зовсім нерізка". Після болісних роздумів щодо можливих причинВи здогадуєтеся подивитися на старі фото, які робили тим же фотоапаратом до покупки дзеркалки.

Результат може бути приголомшливим. Ви бачите, що ваша мильниця ЗАВЖДИ знімала так "нерізко", але раніше вам просто не було з чим порівняти. Звичайно дзеркалка та ще з гарним професійним об'єктивом дасть набагато чіткішу картинку. Тим більше, якщо ви використовували об'єктив з фіксованою фокусною відстанню . Тут спрацював принцип - ви звикли до хорошого, а те, що раніше вважалося хорошим, вже здається середнім, сіреньким, "на трієчку".