Dom › Sustav goriva › Kako instalirati motor s ubrizgavanjem na VAZ 2106. Ugradnja injektora na Classic

Kako instalirati motor s ubrizgavanjem na VAZ 2106. Ugradnja injektora na Classic

Dakle, odlučili ste napraviti skok u evoluciji i prebaciti se na svoj klasik (VAZ-2101..07) s arhaičnog rasplinjača na moderno elektronsko ubrizgavanje goriva.
U ovom ću članku pokušati opisati sve aspekte ove prerade.

Sada je AvtoVAZ prestao proizvoditi automobile s ugljikohidratima i sve češće na cestama možete vidjeti klasike s ubrizgavanjem. A ako ima auta, ima i rezervnih dijelova. Nažalost, dijelovi specifični za ubrizgavanje za klasiku još uvijek su problematični, ali mogući.

Postoje 2 opcije konverzije:

1 opcija:
Kupi se kompletni kit za ubrizgavanje za klasiku sa svojim žicama, mozgovima, adsorberima, auspuhom, plinskim spremnikom itd. Mislim da se takav komplet može sigurno naručiti iz Tolyattija, a zatim samo sjesti i pričvrstiti nove dijelove. Radi li se sve po banalnoj knjizi? ono onako "Sami popravljamo" prema injekcijskim klasicima.
Ova je opcija vrlo skupa i nije prikladna za pravi tuner.

Opisat ću drugu opciju:
Također koristi originalne rezervne dijelove, ali u manjim količinama.
Pretpostavimo da ste kupili sve s popisa na kraju ovog članka i vidite ovu hrpu opskurnih komada željeza u svojoj garaži.

Pripremna faza:

Ispustite rashladnu tekućinu do razine ispod glave cilindra, jer morat ćemo odvrnuti usisnu granu i rashladni plašt (trojnik na glavi cilindra iznad zatezača lanca).
Hrabro uvijamo ugljikohidrate, usisne i ispušne grane, razdjelnik, svitak paljenja, ako je BSZ, tada je prekidač miran. Ovo nam više neće trebati (osim ispušne grane, pa izvadite iz kante za smeće).
Nadalje, prema vašoj želji: u ožičenju motornog prostora postoji mnogo žica odgovornih za osiguravanje normalnog rada ugljikohidrata (sve vrste EPHH i slično). Mogu se jednostavno ukloniti iz ožičenja u skladu s električnim krugom automobila ili se ne dirati (neće smetati, ali osobno mi se nije svidjela velika količina nepotrebnih "mrcvica" ispod haube, pa sam sve ovo uklonio). Ako imate prisilno strujanje zraka u radijatoru, tj. ventilator na pumpi, njega će također morati skinuti i zamijeniti električnim.

Faza 1 (montirani sklop):

Skinemo KV remenicu, odvrnemo prednji poklopac motora i zamijenimo ga novim s osekom ispod DPKV (senzor položaja radilice). Ne spominjem zamjenu bilo kakvih brtvila, jer. to se radi prema zadanim postavkama tijekom rastavljanja/sastavljanja motora. Stavili smo novu remenicu sa zubima za DPKV. Oznake na kojima je "ako išta" postavljeno na TDC pomiču se striktno gore iznad HF remenice. Na samoj remenici također je promijenjen položaj oznake.

GLAVA!!! Što učiniti s njom???

Ovdje postoje tri opcije:
- kupiti glavu motora 21214 kao sklop. Dobivate glavu s preklopljenim ventilima, s hidrauličkim ležajevima i R / B 21214 (tj. Nivovsky, ali dizajniran za rad s "hidrikama") - najskuplja opcija
- kupite glavu cilindra 21214, ALI golu i presložite sav nadjev iz svoje glave 2101
- pa, najbudžetnija opcija je ostaviti staru glavu (razlozi od "Šteta je novca" do "Glava je puna nadjeva"). ALI morat će se strojno obraditi, jer. usisni prozori na glavi 21214 razlikuju se po obliku od prozora u glavi cilindra ugljikohidrata. Također u glavi 21214 postoje dva dodatna. klinovi koji drže usisnu granu s prijemnikom. Oni. morati učiniti dodatno. nosači prijemnika. Primjer na fotografiji

Dakle, glava cilindra je strojno obrađena ili zamijenjena. DOBRO!

Stavili smo brtvu kolektora na samu glavu cilindra na usisne / izlazne kanale (isti su na ubrizgavanju, prije se proizvodio paranitic sa željeznim umetcima u blizini ispušnih prozora, sada postoje NOVE ogledne brtve, višeslojne metalizirane, I vidio samo jednom s prijateljem u garaži, ova zvijer je na prodaju za mene još nije upoznao). Stavljamo usisne cijevi, a zatim, ispušni razvodnik - pričvršćujemo ga. Stavili smo brtvu na usisne cijevi i na mali trokut, iz kojeg strše 2 duga klina - udaljena brtva. Ako vaša rampa sa injektorima nije pričvršćena vijcima na ulaz, onda i nju pričvrstimo, prvo umetnuvši injektore u kanale, a zatim pričvrstimo sa 2 vijka. Stavili smo prijemnik i zavrtili. Obično nakon toga, ljudi u garažama počnu hodati uokolo i poludjeti na vrstu MEGA motora koje skupljate. Možete početi izmišljati priče o 4 turbo boost!  Pričvrstite sklop leptira za gas sa senzorom položaja na prijemnik tijelo leptira za gas(TPDZ) i Regulator Prazan hod(IAC) (bolje je pričvrstiti senzore na uklonjeni leptir za gas - to je prikladnije), ne zaboravljajući staviti brtvu između prijemnika i leptira za gas. Dakle, shvatili smo ulaz.

Umjesto benzinske pumpe i razdjelnika, pričvršćujemo čepove.
Nadalje, ako imate blokove 2101, 2103, 2106, 2121, tada na njima nema mjesta na koje je pričvršćen senzor detonacije (DD). Ovaj uređaj mora biti instaliran što je moguće bliže cilindrima. Na 06 smo ga stavili na pričvrsni vijak razdjelnika, a sada njegove čepove. Neću osporavati ispravnost instalacije, ali čini se da motor adekvatno reagira na trenutke pojave raznih vrsta vibracija. Pa izaberite sami, predložio sam jednu od opcija. Ako se blok ukloni, tada je u principu moguće izbušiti ga, rezati navoj i već tamo senzor na klinu.

Ako imate sklop rampe 21214, tada ulazne i izlazne cijevi za benzin idu oko motora s različitih strana. Između ulazne cijevi i cijevi za gorivo potrebno je uvesti fini filter mlaznice. Možete kupiti Volgovsky, veći je i pričvršćen je na crijeva običnim stezaljkama. Najlakša opcija. Ili možete kupiti VAZ, to je za vijčane spojeve, da biste ga instalirali morat ćete kupiti crijeva s takvim spojevima i izmisliti ih lokalno. Tko voli što. Povratni vod je spojen na isti način, ili smo mudriji s priključcima, ili smo ga odrezali od izlazne cijevi i na banalno crijevo sa stezaljkama.

Tako smo shvatili motorni prostor. Elektronika sve bum onda spojiti.

Faza 2 (ugradnja prateće opreme na različitim mjestima automobila).

Ne možemo zamisliti injektor bez povratnog voda (ne uzimamo moderni 1.6 za PP familiju, nema povratnog voda i regulatora tlaka, sve je to implementirano u modul potopne pumpe goriva i ne radi nam ). Drugi vod za gorivo jednostavno se baca. Ako se ne želite zajebavati s kratkom cijevi koja ide u prtljažnik, onda jednostavno bacite dugačku cijev na dno, a od nje ravno crijevo do rezervoara. Iako je u klasicima osiguran povratak, jer na izlazu kratke cijevi iz prtljažnika na dnu se nalazi dvostruki čep za ugradnju drugog voda.

Odvrnemo sklop usisnog poklopca iz spremnika s plovkom i samim usisom. U isto vrijeme možete vidjeti stanje mrežice filtera i promijeniti ga ako je tamo sve loše. Na poklopcu se banalno izbuši rupa (postoji samo jedno mjesto gdje se to može bez problema) i u nju se stavi neka kratka cjevčica na Poxipolu na koju će se moći spojiti povratna cijev. Cijev se također može zalemiti, zavrnuti itd. glavno je zabrtviti mjesto gdje ulazi u poklopac da ne smrdi na benzin.

Ugradnja pumpe za gorivo
Metoda za pohlepne: uzmemo pričvršćivače iz svitka paljenja i stavimo ga, na primjer, na spremnik na istom Poksipolu, dobro, ili na vanjski dio luka kotača koji se nalazi blizu spremnika za plin u prtljažniku. Jedan veliki minus - stalno ćete čuti podle Bz-z-z-z iz rada B / N, jer. bit će kruto spojen s tijelom.

Metoda za sve ostale: Uzimamo montažni nosač Volgovsky El. B / N i ponovno ga stavite na vanjski dio luka kotača, koji je blizu spremnika za plin u prtljažniku. Nosač se postavlja na 3 od 4 nosača, po želji se izrađuje nosač za 4. nosač. Ovaj nosač smanjuje neugodni Bz-z-z-z, ali ga nažalost ne isključuje u potpunosti, mislim da je to moguće samo s originalnom podvodnom jedinicom i spremnikom za nju. Ali budući da takva opcija je nerazumno skupa, ne razmatramo je.

Također možete staviti B/N negdje ispod dna, tako da SIGURNO nećete čuti njegov rad. NEMOJTE instalirati B/N u motorni prostor. Bilo je eksperimenata s takvom instalacijom, auto je bio glup i odbio je ići. Osim toga, ispod haube je prilično vruće, što je loše za pumpu.
Spojimo crijeva na sljedeći način: od dovoda, crijevo do B / N, od B / N do dovodnog voda, od povratnog crijeva do ugrađene cijevi. Ovdje nema ništa komplicirano. Jedna zamjerka, ako si kupio Bosch B/N (ne znam za naš Volgovsky), ima ulaz kao na vakum crijevu, samo kupi adapter spojni od promjera klasičnog plinskog crijeva do promjera vakumsko crijevo. Sve ovo pričvrstiš dobrim stegama inače ćeš poludjeti od mirisa benzina u kabini.
Zatim morate instalirati papučicu gasa. Stavlja se na desni gornji i donji klin usisavača u kabini. Zatim, na mjestu gdje bi plinski kabel trebao biti pričvršćen za pedalu, napravite rupu kako bi se ovaj kabel mogao ugraditi u njega. Ispod haube ga zakačite na gas i onda ga pričvrstite na nosač na prijemniku. Imajte na umu da kabel mora biti instaliran s malom labavošću, tj. nije čvrsto, tako da u slučaju zaklinjavanja ne drži gas otvoren.

Faza 3 (Instalacija električara):

Sve ovisi o tome koje ožičenje odaberete.
Mnogo opcija:
- bili su mozgovi J5.1.3 ... i to klasični s pripadajućim klasičnim ožičenjem. Ne znam kakva je ovo životinja, u principu, ako pogledate, vjerojatno ćete je pronaći.
- izvorno moderno ožičenje s mozgom I 7 .... nova generacija. Opet, samo povežite sve.
- bilo kakvo ožičenje iz PP automobila - u svakom slučaju morat će se ponovno nacrtati.

Glavna stvar koju treba zapamtiti. Prvo morate odabrati "mozgove" na kojima ćete se voziti, a zatim izgraditi i kupiti odgovarajuće ožičenje za njih. Samo što su kontroler i ožičenje za PP aute najpovoljniji na našim tržištima, pa ću opisati prepravku istih.

Dakle, kupili ste ožičenje pod I 5.1.1.-…-61 (ili 41), tj. možete ga imati pod motorom 2111 za 08/09/99 ili 2110 (I 5.1.1.-…-61), ili pod motorom 2112 za 10/11/12 (I 5.1.1.-…-41). Oslobađamo ga od valova i potpuno ga odmotamo duž žica do blokova. Ako ste barem malo upućeni u dijagrame ožičenja, možete ukloniti nepotrebne žice koje idu do bloka imobilizatora iz zajedničke pletenice (ako to učinite, zapamtite da ćete morati spojiti K-Line žicu koja ide do imobilizatora s Žuto-crna žica u dijagnostičkom bloku), uz cijeli blok također vam neće trebati žice koje idu negdje do 10. ploče od senzora temperature rashladne tekućine motora i tlaka ulja u nuždi (za strelicu i za žarulju). Ako nema posebne želje ili ste oduševljeni ovim spletom žica, jednostavno spojite konektore imobilizatora 9 i 18 (i to u slučaju da želite instalirati putno računalo - BC).

Vratimo se našim ovcama,tj. žice. Počinje proces kroilova i ponekad popadalov, ako negdje zabrljate. Raspršujemo ožičenje u motornom prostoru i počinjemo mjeriti duljinu svih žica do senzora. Nemojte se bojati uključiti krivi konektor u krivu utičnicu. Svi su različiti i nezamjenjivi, dobro, makar samo s čekićem. Ovdje počinje kreativnost. Napravite i rasporedite žice kako želite. Zatim režete ili produžujete na mjestu (kao što je praksa pokazala, dužina je dovoljna gotovo posvuda i ne morate je produžiti, makar samo do senzora brzine). Zatim pažljivo uhvatite snopove električnom trakom i na kraju ih ugurajte u nabore. Spojio sam masu svih žica brizgaljki ispod graničnog prekidača žarulje/haube. Učinite to savjesno, inače ćete kasnije uhvatiti kvarove u radu elektronike ubrizgavanja. Nadam se da nije potrebno objašnjavati da je pri produljivanju / skraćivanju žica potrebno koristiti ili lemljenje ili dobre zavoje u kombinaciji s termo-kambrikom bez greške, tako da ništa kasnije ne oksidira. Blok "mozga", dijagnostika i imobilizator (ako se ne skine) dovode se u kabinu kroz standardni otvor klasike ispod "crne kutije" s osiguračima. Ako nemate takvu rupu na leđima, morat ćete to učiniti. Po želji postavite blok s relejem i osiguračima ožičenja ubrizgavanja. U originalu je u kabini, donio sam ga ispod haube, jer. za mene tamo je bolje služiti ako to.

I tu po mom mišljenju počinje najveća dosada. U ožičenju vijaka, vjerojatno ste primijetili hrpu jastučića u blizini glavnog "mozgovog" konektora. To je ono što ćemo morati spojiti na standardni električar vaše MEGA jedinice!

Tako:
- Ljubičasta (Pa, zapravo je crvena, ali na dijagramima izgleda kao ljubičasta, u zagradama ću napisati ljudske boje ) - PLUS 12 V DC (Napajanje za svu elektriku ubrizgavanja, bacite na +12 baterija)
- Siva žica - PLUS do električne pumpe za gorivo
- Bijelo - ljubičasto (bijelo s crvenom prugom) - na žarulju CHECK ENGINE (spojite na žarulju usisne cijevi, na primjer)
- Cyan - magenta (cijan s crvenom prugom) - PLUS12V koji se napajaju kada je paljenje uključeno
- Smeđe - ljubičasta (smeđa s crvenom prugom) - na ulaz signala tahometra. Tu je zasjeda. Ako imate tahometar starog tipa (s jednim ulazom signala u bloku ploče s instrumentima), onda vam ne mogu pomoći ni s čim. Uspio sam, ali što i kako ne znam. Istina, čuo sam da prodaju neke adaptere koji pretvaraju signal ubrizgavanja u signal razumljiv konvencionalnom tahometru ugljikohidrata. Ako imate sreće i nađete jednu višku nogu na bloku, slobodno zakačite ovu žicu za nju - sve će biti u redu.
- Bijelo - crno (bijelo s crnom prugom) - žica za napajanje električnog ventilatora. Ovdje sam naletio na malu zasjedu. Ova žica, u načelu, je snaga i može se sigurno spojiti na stezaljke ventilatora. Ožičenje ubrizgavanja ima vlastiti relej ventilatora. ALI kada sam sve skupio po ovoj shemi, kada uključite ovaj isti e-mail. ventilator je pokrenuo pandemonium (prekidi u iskrenju i opći kvarovi motora). Olakšala sam. Jer u redovnom montažnom bloku postoji relej ventilatora uključen od senzora uvijenog u radijator, i ja sam ga koristio. Relej prekidača ventilatora potpuno je isključen iz ožičenja ubrizgavanja (za njega su prikladni ružičasto / crno, crno / ljubičasto, bijelo / crno i smeđe) Ostaje nam crno / ljubičasto koje dolazi iz mozga u relej. Stoga ga povezujemo umjesto žice koja je došla od standardnog senzora za uključivanje ventilatora na relej u montažnom bloku.

Čini se da nisam ništa zaboravio. U ožičenju se nalaze i jastučići za uključivanje kompresora klima uređaja, pročišćavanje adsorbera (ako sve niste ranije izbacili).

Pa to je sve! Zalijepimo "mozak" i okrenemo ključ. Ako ste čuli karakterističan bz-z-z-z iz pumpe za gorivo, već GUD, onda je ožičenje ispravno spojeno. Nakon nekog vremena ugasit će se i pričekati dok ne pokrenete motor. Općenito, toplo preporučujem kupnju najjednostavnijeg BC-a ako vam je žao novca za dobar. U prvoj fazi, prilično korisna stvar, tamo možete vidjeti sve parametre. Pretpostavimo da ga imate. Provjerite je li temperatura motora primjerena, a zatim uključite način prikaza postotka otvorenosti leptira za gas. Pritisnite prikazanu papučicu također bi trebalo biti dovoljno. Pa, konačno upalite motor! Ugodno brundanje INJECTION motora bit će vaša nagrada!

Male digresije:
Senzori su svi iz obitelji PP, ako imate novaca kupujte uvozne, kažu da je pouzdaniji. Iz vlastitog iskustva (iako ukupna kilometraža kod mog inženjera nije velika), promijenio sam samo TPS i DMRV. Jedno ALI, ako ste kupili sklop prigušnice ne 2112, već 2123, onda je tu vaš IAC.
UVIJEK nosite rezervne DPKV i TPS sa sobom na očiglednim radnim mjestima. Bez njih nećete moći voziti ako iznenada zakažu. Bez svih ostalih senzora kretanje je moguće.
Ako iznenada imate problema u XX. iz bilo kojeg razloga. Dok motor radi, zategnite sajlu gasa tako da malo otvori gas. U ovom načinu rada možete voziti dok ne ugasite motor. Ako ste ga isključili, sljedeći put kada se računalo pokrene, zauzet će ovu poziciju kao nulu.
Nikada ne palite auto odmah, uključite paljenje i pustite da pumpa za gorivo podigne pritisak ili će brzo umrijeti.

To je kao sve! Sretno s operacijom.

Popis dijelova za kupnju (mislim da će se usput još morati doraditi neke sitnice, ovo je glavni popis):

glava cilindra 21214
Benzinska pumpa Bosch Volga
Mozgovi Siječanj 5.1.1
Montaža rampe 21214 ili klasična, ako nije bila sa prijemnikom (sama rampa, brizgalice, regulator pritiska)
Kolotura 21214 raspodijeljeno ubrizgavanje
Prednji poklopac motora s DPKV
Prijemnik 2123(21214) sklop
Modul paljenja 2112
Ožičenje za ubrizgavanje za odabrane "mozgove"
DMRV
Senzor kucanja
Senzori rashladne tekućine
Senzor brzine s pravokutnim blokom postavljenim na kabelski svežanj (po mom mišljenju 6 pulsa)
Pedala za gas 21214
vod goriva
Kapa benzinske pumpe i razdjelnika
Filter goriva za ubrizgavanje
Plinski kabel 2108 rasplinjač (dobro, ili ako pronađete domaći klasik)
Kabeli, termokambrik, plinska crijeva, stezaljke - sve će vam to također dobro doći
Visokonaponske žice za motor 2111, odnosno injektor sa 8 ventila
Sklop prigušnice, ako nije bilo prigušnice s prijemnikom (sam prigušnica, IAC, TPS) brtva prigušnice
Nosač MZ 21214
Nosač El. pumpa goriva Volga

Svatko tko se iole razumije u fiziku mora razumjeti razliku u ova dva pojma. Općenito, odlučio sam se razviti i prebaciti s mehaničkog na elektronički rasplinjač, jednostavno s ugljikohidrata na inženjerski. Umoran od povlačenja ručice prigušnice, gledanja u zadimljene svijeće i spuštene taho strelice kad uključiš potrošače.
Od ljeta sam složio kit, peglu i senzore, odmotao nove žice i ugradio komponente oko periferije, sredio glavu, ugradio hidro ležajeve sa osovinom od 214m i doveo motor u pamet, postavio faze vremena. Ispala je još jedna piljena glava s kanalima 33/30, glodanjem ravnine za 1,5 mm, kanalima u razdjelniku + poprečnim rupama za 15 mm u prijemniku kako motor ne bi umro pri brzini.

Pa, u redu, prijeđimo na bit izvješća.

1. Prvo morate sakupiti svo željezo na hrpu u hrpu:
ebn stari oskol 2000
dmrv 2110 boršč 037 2300
modul za paljenje soatom 21082 1545
žice VV slon 475
svijeće denso w20 300
dpkv 260
dtoj 100
dpdz moskva 250
ds 21082 280
rdt 500
adapter rdt 700
mozak i5.1-4.1 1500
pletenica 103 3650
uljna brtva radilice 95
brtva res-a 25
brtva dz 35
brtva T T pumpe 2
pumpa tee 385
valovitost dmv 645
DN 300
Carbcleaner par cilindara 520
konektor injektora za čišćenje 60
valovitost za ožičenje 70
crijevo za gorivo s duritom 200
cijev za kartice. plinovi ~60
stezaljke kupiti za ~ 150
filter 2 goriva i 1 zrak. 400
bakrene matice i drugi pričvrsni elementi za 200 rubalja
papučica gasa 250
sajla za gas 95

snage su bile
usisna grana je bila
zračna kutija je bila
rampa bez povratnog voda sa crijevom
kapa razdjelnika bila je
čep pumpe je bio
prednji poklopac 2123 bio
remenica 2123 bila
odvodna cijev s maticom glavčine

ukupno oko 17-18 rubalja, na kojima je bilo moguće uštedjeti novac, nešto je možda zaboravljeno.

Firmware me je, naravno, također koštao novca, što se dogodilo u Tjumenu (+ novac za cestu).

2. Montiramo sve po periferiji kako bi auto što duže ostao na karburatoru:
- Modul paljenja ili svitak (ima ga netko), radio sam na štitniku motora iznad usisavača, kod grijanja su manje vibracije i ne smeta.

Stavili smo prednji poklopac ispod dpkv 214 ili 2123 kao što je moj (remenice su različite i pomak je drugačiji), moja druga opcija natjerala me da podignem ventilator hladnjaka više - Provjeravamo da dpkv nije u blizini karlsonovog tijela.
- Stavili smo ebn na spar ili u spremnik (netko poput); Uzeo sam sklop Volgovsky ebn, iz nekog razloga nisam želio još jedan. pozitivna žica do mozga je plus za grijanje stakla (bilo je jednom tako).

Napraviti adapter za RDT kod okretišta ako je rampa bez povratka, ja sam to i napravio, sve sam pokupio i ostalo je samo uvući crijeva u rezervoar. vakuumska cijev je ostala od plina, ali može i bez nje.

Čvrsto lemiti povratnu cijev u "platformu" ispod udarca. samo izbušimo, uvučemo usko i obradimo kiselinom za lemljenje, a zatim dobro zagrijemo. dobro se drži, ali ne riskiram previše okretanje.
- Senzor brzine sa šest impulsa stavlja se u kutiju, lako je i brzo, glavno je da ne slomite prste.
- Zavarite maticu glavčine ispod lambda sonde (ako postoji), zavario sam je, ali nisam ugradio, tada nije bilo mjehurića, pa su ga bljesnuli bez njega.
- Najvažnije mi je bilo izmjeriti duljinu žica; jer bila je zima, mjerio sam ga metrom, doma ga odlemio. Ozračio sam sve vrhove za plus i masu, zalemio sve tvornički spojene spojeve, zalemio sve šmrklje za lemljenje.
zatim sam ga bacio ispod haube u matičnu rupu, spojio ga gdje je bilo moguće, plus na zajednički terminal, minus na klin kroz štit motora. sve veze preko vodljive paste.

Operemo mlaznice sa sklopom rampe, crijevima i filterom. To činimo uz pomoć čistača ugljikohidrata i rezervnog kotača, injektorske kose i baterije. Litreni cilindar dovoljan je za sedam puta, stvar je najtermonuklearnija.

Čini se da nisam ništa zaboravio.

3. sada zabavni dio:
- Uklonili smo paljenje u potpunosti da ne smeta, žice ispod njega i epkh, usis je potpuno s ugljikohidratima i zrakom, auspuh će također morati biti uklonjen (napravite to, očito bi bilo lakše za njih dvoje od tebe).
- Ispustite antifriz, stavite pumpu s dtozhom.
- Ulazne kanale u obliku jajeta turpijamo turpijom ubacujući u svaki kanal komad pjenaste gume od iverja.

Izbušimo, režemo navoje i stavljamo par klinova za razvodnik 8 * 1,5 na bravu s navojem, po potrebi mijenjamo brtvu ispod poklopca ventila i uklanjamo strugotine odatle.
- Izrežemo navoj 10 * 1,5, napravimo dva utikača sličnog navoja za minus odvijač i zavrnemo ga u ravnini s bravom navoja. Alya čepovi antifriz kanala.
- Kolektor postavljamo sa piljenom brtvom u obliku kanala

Rampa s brizgaljkama i kosom, prijemnik piljen ispod vrha, prigušnica s rxx i dpdz, ulazni gumeni val s kutijom za zračni filter i nova odzračna cijev.
Kasnije sam premjestio kutiju na mjesto baterije, napravio hladni ulaz, koji je postao koristan za prazan hod, doveo odušak kroz korito ulja pomoću nabora.

Spajamo sve senzore, držimo žice ispod ploče (tko ima bližu signalizaciju, lakše je), cijevi za grijanje leptira za gas, vraćamo antifriz ako je čist.

Provjeravamo rad sva tri releja ubrizgavanja: ventilator, ebn i paljenje.
- Pokušavamo krenuti. Možda će biti potrebno okrenuti starter kako bi se izbacili čepovi zraka u cijevi za gorivo.

pokreće se - radujemo se, ne pokreće se - provjeravamo:

Kontakti na dpkv-u nisu bili savijeni.

Nemojte miješati žice

Ima li goriva (po svijeći)

Osobno sam se susreo s tim razlozima, ne znam kako će vama biti, ali uvijek ću vam reći u osobnoj.

Odmah nakon ugradnje došlo je do prekida, auto je krenuo 50/50 uz gomilanje okretaja.
U potrazi za prekidima ja:
- Prošao kroz sužene gidrike sa zamjenom jednog.
- Zamijenjene svjećice sa iridium denso ik20
- Zamijenio sam slonove silikonske žice vlastitim bakrenim 13-žilnim.
- Prolivene mlaznice sastavljene s rampom.
- Provjerio kompresiju.
- Postavljen mjerač goriva.
- Ali kako se pokazalo, razlog je bio u prigušnici, rupici za px 2112 koju sam bušilicom u škripcu na brzinu od 8mm do 10mm ispod px 203 (bilo je mraza, nemojte mi zamjeriti) . Rxx gljiva je malo prezalogajila i nije uspjela blokirati sav zrak koji ulazi kroz kanal. Promijenio sam gas na obični 2112 i sličan pxx (svi rabljeni) i sve je radilo savršeno.

Sada mi sve radi dobro, pali bez zastoja.

Eto, čini se da je sve opisano, drago mi je ako je nekome korisno.

Dakle, odlučili ste napraviti skok u evoluciji i prebaciti se na svoj klasik (VAZ-2101..07) s arhaičnog rasplinjača na moderno elektronsko ubrizgavanje goriva.

U ovom ću članku pokušati opisati sve aspekte ove prerade.

Postoje 2 opcije konverzije:

1 opcija:

Kupi se kompletni kit za ubrizgavanje za klasiku sa svojim žicama, mozgovima, adsorberima, auspuhom, plinskim spremnikom itd. Mislim da se takav komplet može sigurno naručiti iz Tolyattija, a zatim samo sjesti i pričvrstiti nove dijelove. Radi li se sve po banalnoj knjizi? ono onako "Sami popravljamo" prema injekcijskim klasicima.

Ova je opcija vrlo skupa i nije prikladna za pravi tuner.

Opisat ću drugu opciju:

Također koristi originalne rezervne dijelove, ali u manjim količinama.

Pretpostavimo da ste kupili sve s popisa na kraju ovog članka i vidite ovu hrpu opskurnih komada željeza u svojoj garaži.

Pripremna faza:

Ispustite rashladnu tekućinu do razine ispod glave cilindra, jer morat ćemo odvrnuti usisnu granu i rashladni plašt (trojnik na glavi cilindra iznad zatezača lanca).

Hrabro uvijamo ugljikohidrate, usisne i ispušne grane, razdjelnik, svitak paljenja, ako je BSZ, tada je prekidač miran. Ovo nam više neće trebati (osim ispušne grane, pa izvadite iz kante za smeće).

Nadalje, prema vašoj želji: u ožičenju motornog prostora postoji mnogo žica odgovornih za osiguravanje normalnog rada ugljikohidrata (sve vrste EPHH i slično). Mogu se jednostavno ukloniti iz ožičenja u skladu s električnim krugom automobila ili se ne dirati (neće smetati, ali osobno mi se nije svidjela velika količina nepotrebnih "mrcvica" ispod haube, pa sam sve ovo uklonio). Ako imate prisilno strujanje zraka u radijatoru, tj. ventilator na pumpi, njega će također morati skinuti i zamijeniti električnim.

Faza 1 (montirani sklop):

Skinemo KV remenicu, odvrnemo prednji poklopac motora i zamijenimo ga novim s osekom ispod DPKV (senzor položaja radilice). Ne spominjem zamjenu bilo kakvih brtvila, jer. ovo se radi prema zadanim postavkama tijekom bilo kojeg parsiranja: sklapanja motora. Stavili smo novu remenicu sa zubima za DPKV. Oznake na kojima je "ako išta" postavljeno na TDC pomiču se striktno gore iznad HF remenice. Na samoj remenici također je promijenjen položaj oznake.

GLAVA!!! Što učiniti s njom???

Ovdje postoje tri opcije:

kupiti glavu motora 21214 kao sklop. Dobivate glavu s preklopljenim ventilima, s hidrauličkim ležajevima i R:B 21214 (tj. Nivovsky, ali dizajniran za rad s hidraulikom) - najskuplja opcija

kupi glavu cilindra 21214, ALI golu i presloži sav nadjev iz svoje glave 2101

pa, najbudžetnija opcija je ostaviti staru glavu (razlozi od "Šteta je novca" do "Glava je puna nadjeva"). ALI morat će se strojno obraditi, jer. usisni prozori na glavi 21214 razlikuju se po obliku od prozora u glavi cilindra ugljikohidrata. Također u glavi 21214 postoje dva dodatna. klinovi koji drže usisnu granu s prijemnikom. Oni. morati učiniti dodatno. nosači prijemnika. Primjer na fotografiji

Dakle, glava cilindra je strojno obrađena ili zamijenjena. DOBRO!

Zatim podignemo čajnik koji je bio pričvršćen na glavu cilindra, pažljivo ga pregledamo i otkrijemo da je oseka na njemu očito namijenjena nečemu. Ne znam što su FIAT-ovi inženjeri prvotno planirali tamo staviti, ali mi ćemo to koristiti za ugradnju senzora temperature rashladne tekućine (DTOZH). U njemu izbušimo rupu duž postojećeg udubljenja i izrežemo navoj za DTOZH. Uvrnemo senzor i vidimo da se njegove ravnine i oseka poklapaju, ako ne, tada dovršavamo platformu na t-u turpijom. Pričvršćujemo T-komadu na glavu cilindra i uvijamo senzor (ne zaboravite staviti bakreni brtveni prsten).

Brtvu kolektora smo stavili na samu glavu motora na usisu: ispušni kanali (na ubrizgavanju su jednostruki, prije su se proizvodili paranitski sa željeznim umetcima kod ispušnih prozora, sada su NOVE ogledne brtve, višeslojno metalizirane, Vidio sam samo jednom s prijateljem u garaži, ova zvijer je na prodaju za mene još nije upoznao). Stavljamo usisne cijevi, a zatim, ispušni razvodnik - pričvršćujemo ga. Stavili smo brtvu na usisne cijevi i na mali trokut, iz kojeg strše 2 duga klina - udaljena brtva. Ako vaša rampa sa injektorima nije pričvršćena vijcima na ulaz, onda i nju pričvrstimo, prvo umetnuvši injektore u kanale, a zatim pričvrstimo sa 2 vijka. Stavili smo prijemnik i zavrtili. Obično nakon toga, ljudi u garažama počnu hodati uokolo i poludjeti na vrstu MEGA motora koje skupljate. Možete početi izmišljati priče o 4 turbo boost! ? Zavrnite sklop sklopa leptira za gas sa senzorom položaja leptira za gas (TPS) i regulatorom brzine u praznom hodu (IAC) na prijemnik (bolje je zašrafiti senzore na uklonjeni leptir za gas - prikladnije je), ne zaboravite staviti brtva između prijemnika i leptira za gas. Dakle, shvatili smo ulaz.

Umjesto benzinske pumpe i razdjelnika, pričvršćujemo čepove.

Nadalje, ako imate blokove 2101, 2103, 2106, 2121, tada na njima nema mjesta na koje je pričvršćen senzor detonacije (DD). Ovaj uređaj mora biti instaliran što je moguće bliže cilindrima. Na 06 smo ga stavili na pričvrsni vijak razdjelnika, a sada njegove čepove. Neću osporavati ispravnost instalacije, ali čini se da motor adekvatno reagira na trenutke pojave raznih vrsta vibracija. Pa izaberite sami, predložio sam jednu od opcija. Ako se blok ukloni, tada je u principu moguće izbušiti ga, rezati navoj i već tamo senzor na klinu.

Što se tiče ugradnje modula paljenja (MZ). Platformu možete postaviti na njezino uobičajeno mjesto (iznad čepa pumpe za gorivo).

Ali ne sviđa mi se ova opcija, jer. na ovom mjestu postoje stalne vibracije i povećan toplinski režim, što nije dobro za elektroničko punjenje MOH-a. Mjesto je malo "obrađeno" brusilicom i postavljeno je na štit motora pored bačvi kočione tekućine. Izbušene su 2 rupe u platformi i štitniku motora i pričvršćene.

Tako smo shvatili motorni prostor. Elektronika sve bum onda spojiti.

Faza 2 (ugradnja prateće opreme na različitim mjestima automobila).

Kako se ne bismo popeli više ispod dna, odmah pričvrstimo senzor brzine. Postavlja se između kabela brzinomjera i izravno izlaza iz kutije na sam kabel.

Ugradnja pumpe za gorivo

Metoda za pohlepne: uzmemo pričvršćivače iz svitka paljenja i stavimo ga, na primjer, na spremnik na istom Poksipolu, dobro, ili na vanjski dio luka kotača koji se nalazi blizu spremnika za plin u prtljažniku. Jedan veliki minus - stalno ćete čuti gadno Bz-z-z-z iz djela B:N, jer. bit će kruto spojen s tijelom.

Metoda za sve ostale: Uzimamo montažni nosač Volgovsky El. B: N i ponovno ga stavljamo na vanjski dio luka kotača, koji je blizu spremnika za plin u prtljažniku. Nosač se postavlja na 3 od 4 nosača, po želji se izrađuje nosač za 4. nosač. Ovaj nosač smanjuje neugodni Bz-z-z-z, ali ga nažalost ne isključuje u potpunosti, mislim da je to moguće samo s originalnom podvodnom jedinicom i spremnikom za nju. Ali budući da takva opcija je nerazumno skupa, ne razmatramo je.

Možeš staviti i B:N negdje ispod dna pa SIGURNO nećeš čuti da radi. NEMOJTE instalirati B:N u motorni prostor. Bilo je eksperimenata s takvom instalacijom, auto je bio glup i odbio je ići. Osim toga, ispod haube je prilično vruće, što je loše za pumpu.

Spojimo crijeva na sljedeći način: od dovodnog crijeva do B:N, od B:N do dovodnog voda, od povratnog crijeva do ugrađene cijevi. Ovdje nema ništa komplicirano. Jedna zamjerka, ako si kupio Bosch'evsky B:N (ne znam za naš Volgovsky), ima ulaz kao na vakum crijevu, samo kupi adapter od promjera klasičnog plinskog crijeva na promjer vakuumsko crijevo. Sve ovo pričvrstiš dobrim stegama inače ćeš poludjeti od mirisa benzina u kabini.

Zatim morate instalirati papučicu gasa. Stavlja se na desni gornji i donji klin usisavača u kabini. Zatim, na mjestu gdje bi plinski kabel trebao biti pričvršćen za pedalu, napravite rupu kako bi se ovaj kabel mogao ugraditi u njega. Ispod haube ga zakačite na gas i onda ga pričvrstite na nosač na prijemniku. Imajte na umu da kabel mora biti instaliran s malom labavošću, tj. nije čvrsto, tako da u slučaju zaklinjavanja ne drži gas otvoren.

Faza 3 (Instalacija električara):

Sve ovisi o tome koje ožičenje odaberete.

Mnogo opcija:

izvorno moderno ožičenje s mozgom I 7…. nova generacija. Opet, samo povežite sve.

bilo kakvo ožičenje iz PP automobila - u svakom slučaju morat će se ponovno nacrtati.

Dakle, kupili ste ožičenje pod I 5.1.1.-…-61 (ili 41), tj. možete ga imati pod motorom 2111 za 08:09:99 ili 2110 (I 5.1.1.-…-61), ili pod motorom 2112 za 10:11:12 (I 5.1.1.-…-41). Oslobađamo ga od valova i potpuno ga odmotamo duž žica do blokova. Ako ste barem malo upućeni u dijagrame ožičenja, možete ukloniti nepotrebne žice koje idu do bloka imobilizatora iz zajedničke pletenice (ako to učinite, zapamtite da ćete morati spojiti K-Line žicu koja ide do imobilizatora s Žuto-crna žica u dijagnostičkom bloku), uz cijeli blok također vam neće trebati žice koje idu negdje do 10. ploče od senzora temperature rashladne tekućine motora i tlaka ulja u nuždi (za strelicu i za žarulju). Ako nema posebne želje ili ste oduševljeni ovim spletom žica, jednostavno spojite konektore imobilizatora 9 i 18 (i to u slučaju da želite instalirati putno računalo - BC).

Vratimo se našim ovcama,tj. žice. Počinje proces kroilova i ponekad popadalov, ako negdje zabrljate. Raspršujemo ožičenje u motornom prostoru i počinjemo mjeriti duljinu svih žica do senzora. Nemojte se bojati uključiti krivi konektor u krivu utičnicu. Svi su različiti i nezamjenjivi, dobro, makar samo s čekićem. Ovdje počinje kreativnost. Napravite i rasporedite žice kako želite. Zatim režete ili produžujete na mjestu (kao što je praksa pokazala, dužina je dovoljna gotovo posvuda i ne morate je produžiti, makar samo do senzora brzine). Zatim pažljivo uhvatite snopove električnom trakom i na kraju ih ugurajte u nabore. Spojio sam masu svih žica injektora ispod žarulje: granični prekidač haube. Učinite to savjesno, inače ćete kasnije uhvatiti kvarove u radu elektronike ubrizgavanja. Nadam se da nije potrebno objašnjavati da je kod produljivanja: skraćivanja žica potrebno koristiti ili lemljenje ili dobre zavoje u kombinaciji s termocijevima, tako da kasnije ništa ne oksidira. Blok "mozga", dijagnostika i imobilizator (ako se ne skine) dovode se u kabinu kroz standardni otvor klasike ispod "crne kutije" s osiguračima. Ako nemate takvu rupu na leđima, morat ćete to učiniti. Po želji postavite blok s relejem i osiguračima ožičenja ubrizgavanja. U originalu je u kabini, donio sam ga ispod haube, jer. za mene tamo je bolje služiti ako to.

Ljubičasta (Pa zapravo je crvena, ali na dijagramima izgleda kao ljubičasta, u zagradama ću napisati ljudske boje

PLUS 12 V DC (napajanje za svu elektriku ubrizgavanja, bacite na +12 baterija)

Siva žica - PLUS na električnu pumpu za gorivo

Bijelo - ljubičasto (bijelo s crvenom prugom) - na žarulju CHECK ENGINE (spojite na žarulju usisne cijevi, na primjer)

Cyan - magenta (cijan s crvenom prugom) - PLUS 12V koji se napajaju kada je paljenje uključeno

Smeđa - ljubičasta (smeđa s crvenom prugom) - na ulaz signala tahometra. Tu je zasjeda. Ako imate tahometar starog tipa (s jednim ulazom signala u bloku ploče s instrumentima), onda vam ne mogu pomoći ni s čim. Uspio sam, ali što i kako ne znam. Istina, čuo sam da prodaju neke adaptere koji pretvaraju signal ubrizgavanja u signal razumljiv konvencionalnom tahometru ugljikohidrata. Ako imate sreće i nađete jednu višku nogu na bloku, slobodno zakačite ovu žicu za nju - sve će biti u redu.

Bijelo - crno (bijelo s crnom prugom) - žica za napajanje električnog ventilatora. Ovdje sam naletio na malu zasjedu. Ova žica, u načelu, je snaga i može se sigurno spojiti na stezaljke ventilatora. Ožičenje ubrizgavanja ima vlastiti relej ventilatora. ALI kada sam sve skupio po ovoj shemi, kada uključite ovaj isti e-mail. ventilator je pokrenuo pandemonium (prekidi u iskrenju i opći kvarovi motora). Olakšala sam. Jer u redovnom montažnom bloku postoji relej ventilatora uključen od senzora uvijenog u radijator, i ja sam ga koristio. Relej prekidača ventilatora potpuno je isključen iz ožičenja ubrizgavanja (za njega su prikladni ružičasto: crno, crno: ljubičasto, bijelo: crno i smeđe) Ostaje nam crno: ljubičasto koje dolazi od mozga do releja. Stoga ga povezujemo umjesto žice koja je došla od standardnog senzora za uključivanje ventilatora na relej u montažnom bloku.

Čini se da nisam ništa zaboravio. U ožičenju se nalaze i jastučići za uključivanje kompresora klima uređaja, pročišćavanje adsorbera (ako sve niste ranije izbacili).

Male digresije:

Senzori su svi iz obitelji PP, ako imate novaca kupujte uvozne, kažu da je pouzdaniji. Iz vlastitog iskustva (iako ukupna kilometraža kod mog inženjera nije velika), promijenio sam samo TPS i DMRV. Jedno ALI, ako ste kupili sklop prigušnice ne 2112, već 2123, onda je tu vaš IAC.

UVIJEK nosite rezervne DPKV i TPS sa sobom na očiglednim radnim mjestima. Bez njih nećete moći voziti ako iznenada zakažu. Bez svih ostalih senzora kretanje je moguće.

Ako iznenada imate problema u XX. iz bilo kojeg razloga. Dok motor radi, zategnite sajlu gasa tako da malo otvori gas. U ovom načinu rada možete voziti dok ne ugasite motor. Ako ste ga isključili, sljedeći put kada se računalo pokrene, zauzet će ovu poziciju kao nulu.

Nikada ne palite auto odmah, uključite paljenje i pustite da pumpa za gorivo podigne pritisak ili će brzo umrijeti.

To je kao sve! Sretno s operacijom.

Pedala za gas 21214

vod goriva

Kapa benzinske pumpe i razdjelnika

Filter goriva za ubrizgavanje

Plinski kabel 2108 rasplinjač (dobro, ili ako pronađete domaći klasik)

Kabeli, termokambrik, plinska crijeva, stezaljke - sve će vam to također dobro doći

Visokonaponske žice za motor 2111, odnosno injektor sa 8 ventila

Sklop prigušnice, ako nije bilo prigušnice s prijemnikom (sam prigušnica, IAC, TPS) brtva prigušnice

Nosač MZ 21214

Nosač El. pumpa goriva Volga

Automobil s ubrizgavanjem VAZ 2106 modifikacija je jednog od najpopularnijih modela ovog vozila, koji je sišao s proizvodne trake tvornice automobila Volga, koja je dobila redoviti broj modela VAZ 21067.

Značajke ažuriranog modela

Automobil je opremljen 1,6-litrenim motorom, sa sustavom za ubrizgavanje goriva i katalizatorom ugrađenim u ispušni sustav ispušnih plinova. Zadovoljava zahtjeve standarda toksičnosti koji zadovoljavaju parametre Euro 2 standarda.

Da biste utvrdili od koje se godine proizvodi injektor VAZ 2106, morate znati da je proizvodnja takvih automobila uspostavljena u tvornici automobila Iževsk u razdoblju od 2002. do 2006., kada je u VAZ-u postalo ekonomski neisplativo koristiti proizvodnu liniju za proizvodnja automobila, čija je potražnja postala znatno manja. Kao inovacija, ugradnja injektora značajno je poboljšala dinamičke karakteristike automobila, broj kvarova i nedostataka povezanih s radom elektrane višestruko se smanjio.

Ako govorimo o konfiguraciji, mora se reći da je u posljednjoj generaciji rasplinjača "šest", u vezi sa zamjenom motora, došlo do određenih promjena u konfiguraciji preostalih sustava upravljanja vozilom.

Na VAZ 21067 proizvodnje Izhevsk nema razvodnika prekidača, benzinske pumpe mehaničkog tipa s polugom za pozivanje i karburatorskim uređajem. Elementi sustava za gorivo za injektor slični su komponentama sustava za opskrbu gorivom VAZ modela koji se proizvode s pogonom na prednje kotače. Onboard sustav upravljanje ima kodifikaciju "Siječanj 5.1", kalibrirano pod ovaj model.

Dizajneri i inženjeri poduzeća AvtoVAZ proveli su objedinjavanje filtara za čišćenje zračnih masa i goriva, kao i elektronički modul sustava paljenja vozila. Prijemnik za ovaj model koristi se iz automobila VAZ 21214 Niva s elektranom za ubrizgavanje.

Senzor brzine pozicioniran je na ručnom mjenjaču u utičnicu za spajanje kabela uređaja za mjerenje brzine, a sam brzinomjer je integriran u sustav preko adaptera slično kao kod modela "Nivov". Ispušni sustav ispušnih plinova u ovoj modifikaciji također je doživio neke promjene, ali katalitički pretvarač i apsorber u skladu su s europskim standardima razine II, kako u pogledu stupnja sadržaja CO u ispušnim plinovima, tako iu pogledu hlapljivosti goriva. Omjer kompresije motora nije se promijenio, što znači da se nije promijenilo ni korišteno gorivo.

Kako instalirati injektor vlastitim rukama

Često se vozači pitaju kako instalirati injektor na VAZ 2106 karburator? Da biste izvršili preinaku, potrebno je pripremiti se potreban popis detalja i jedinica. Da biste to učinili, morat ćete imati "motor" s ubrizgavanjem iz srodnog automobila i spremnik goriva s električnom pumpom za gorivo iz automobila iz istog asortiman modela. Postavljajući problem kako VAZ 2106 pretvoriti u injektor, trebate kupiti "povratni" cjevovod od elektrane do spremnika goriva, neke dodatke i opremiti Ispušni sustav odgovarajuće rezervne dijelove.

Kada razmišljate o tome kako instalirati injektor, trebali biste zapamtiti da morate kupiti takozvani ECU. "kosi" tip. Također, za ispravan rad električnog kruga treba zamijeniti tahometar, jer je na motoru s integriranim sustavom ubrizgavanja ovaj uređaj, koji je odgovoran za mjerenje broja okretaja motora pri određenoj snazi, integriran u snagu sustav upravljanja pogonom i spojen na putno računalo. Ovaj uređaj mora se zamijeniti zbog različitih karakteristika napona, a uređaj iz modela rasplinjača "šest" nije kompatibilan s ugrađenom opremom motora za ubrizgavanje.

Uz pomoć gore navedene opreme, injektor se instalira na VAZ 2106 vlastitim rukama, a ovaj se postupak, uglavnom, ne razlikuje od iste količine rada na ugradnji motora na klasične modele ovo vozilo.

Da biste lakše razumjeli tehnologiju zamjene elektrane na Internetu, možete pronaći video o ugradnji injektora na VAZ 2106. Objašnjava koji su dijelovi potrebni za preradu, koji su rezervni dijelovi među starim komponentama prikladni za nadogradnju Šestice.

Naravno, morat ćete kupiti određene kupnje, na primjer, injektor za VAZ 2106, čija cijena varira ovisno o stupnju istrošenosti motora. Prema tome, ako se elektrana kupi u trgovini automobila, njezin će trošak biti prilično visok. Kada kupujete motornu jedinicu za rastavljanje, to će koštati znatno manje zbog praktičnog trošenja proizvoda.

Popularno u kategoriji: