Hvordan øke klaringen i feltet. Hva er faren ved et løft for et terrengkjøretøy? Hva kreves for arbeid
Det blir mulig å installere et hjul med en radius på 31 tommer, noe som anses som optimalt for å overvinne Niva 2121 de fleste av hindringene. Vinklene for inn- og utkjøring av terrengkjøretøyet fra hindringer, radiiene til bilens lengde- og tverrgående evne økes også. Noen ganger løftes bare fronten av Niva, siden størrelsen på "eplet" bakaksel liten. Det er denne halvparten av bilen som står for 64-67 % av totalvekten.
Når strukturen løftes, øker klaringen på broene litt, bortsett fra når det utføres en dyrere og kompleks modifikasjon - installasjon av portalbroer.
Kroppens levetid økes også, beskyttelsen av mekanismer mot skade er forbedret. På den annen side, hvis du planlegger å delta i rallyraid, må du ta vare på forbedret veivhusbeskyttelse.
Det er to måter å utføre et billøft på.
- Kroppsløft. I dette tilfellet heves bilkroppen over hjulakslene ved hjelp av stativer for det, slangeforfining, etc. Dette alternativet er ikke egnet for Niva 2121, siden designet ikke inkluderer en ramme. Som et alternativ kan du trimme hjulbuene, som lar deg plassere hjul med større radius i dem. I dette tilfellet er det i tillegg mulig å kutte av kantene på buene som er skadet av rust. Klaringen øker samtidig innen 4-5 cm.
- Opphengsløft. Det er mer attraktivt å øke langrennsevnen til bilen. Vi "hever" hele bilen uten å kutte buene, på grunn av avstandsstykker og skiver for støtdempere, og installerer forstørrede fjærer på dem. I dette tilfellet kan klaringen økes allerede med 5-8 cm.
Noen ganger kombineres både den første og andre metoden. Dette øker kostnadene ved tuning, men lar deg heve kroppen med et betydelig beløp.
Den enkleste, sikreste og mest kostnadseffektive Niva 2121 heisen er montering av gummiavstandsstykker over opphengsfjærene.
For å øke klaringen med 1,5 cm, er det nok å installere K-139-gummi, hvis størrelse er en tomme større enn fabrikken. Ikke jag etter høyder. Med et høyt løft kan du "knekke" akselen eller akselen. Det øker også faren for at kjøretøyet velter.
Minuser
Med en opphengsløft øker belastningen og hellingen til noen aksler, CV-ledd (spesielt interne), fabrikkstøvknapper, et drivakselkryss og andre elementer av mekanismer slites raskere ut. Derfor bytter bilister med en slik innstilling de interne støvknappene på hastighetsleddene til de eksterne, installerer nye CV-ledd (i de gamle ballene forlater de det akkumulerte stedet og sliter det raskt ut), girkassen forakselen senkes med 1 cm, løsnet fra broen Dette reduserer vinkelen på hengslene.
I tillegg hever en slik heis tyngdepunktet til Niva. Og dette innebærer en reduksjon i stabiliteten (spesielt store karosseriruller i svinger), forringelse av ytelsen ved kjøring på asfalterte områder. Endringer i kjøreforhold og kjøretøydimensjoner må tas i betraktning ved kjøring for å unngå ulykker.
Det er verdt å huske at en betydelig økning i hjuljustering krever nøye justering av camber og konvergens. Hvis standardutvalget ikke er nok til dette, må du gjøre nye forbedringer i designet.
Når du løfter Niva, er det veldig viktig å ikke ubalanse hele strukturen (vi løfter festene, fjærene og støtdemperne bare på like, verifiserte avstander). Denne tuning nybegynnere kan ikke alltid oppnå.
Etter å ha løftet heisen på Niva, er det rett å glemme lettmetallfelger, du kan bare installere stemplede.
Bruk av større diameter på hjulene fører til en endring (økning) i dreiemomentet, noe som gjør at girkassens girforhold endres. Derfor blir bileieren noen ganger lagt til bakakselens samoblok (slipdifferensial).
Klare sett
Et komplett sett med industrielle deler for å løfte Niva 2121 (og andre modeller forskjellige år release) kan kjøpes hos bilforhandlere. De inkluderer sjokkavstandsstykker, lengre og stivere sjokkfjærer, forbedrede, justerbare stenger og stenger, slangebraketter osv. Ingen ekstra detaljer for slik tuning trenger ikke en bil å kjøpes. Hvis du ikke vil bruke et ferdig sett, kan du lage de nødvendige delene selv. Riktignok vil dette betydelig øke tiden brukt på å ferdigstille Niva-designet.
Den forbedrede fjæringen kan sees på de følgende bildene.
Vi fant ut hvordan vi kunne heve Niva 2121 med egne hender. Den avgjørende faktoren når du løfter en bil er den nødvendige størrelsen (og gummiprofilen) på hjulene som skal installeres. Det er på grunnlag av størrelsen at du må justere kuttingen av buene eller suspensjonsbevegelsene. Hvis du først hevet Niva, vil det være mye vanskeligere å ta opp hjulene.
For elskere av jakt, fiske og landturer, samt de som ønsker å prøve seg selv og sin "Niva" i kjøring på vanskelige steder, kan vi tilby å øke bakkeklaring, på grunn av dette øker langrennsevnen til bilen din.
Til dags dato er det minst seks alternativer for å løfte suspensjonen til Niva og Sh / Niva, som hver er interessant på sin egen måte og forhandles i prosessen med å klargjøre bilen for "no-good" på forespørsel fra klienten, tatt i betraktning funksjonene ved driften av bilen hans og størrelsene på skiver og gummi som han ønsker å sette på bilen sin. Vi tar ofte utgangspunkt i et sett fra den russiske klubben "Korovka". Dette løftesettet er produsert på fabrikken og har blitt testet på konkurranser i Russland. Bakkeklaringen økes med 5 cm, noe som gjør det mulig å montere R15 235/75 eller R16 235/70 dekk (på riktige felger). Dette vil igjen gi opphav til ytterligere 4 cm. Totalt vil økningen i bakkeklaring være 9-10 cm! I denne versjonen kan "NIVA" uten tap av komfortable kvaliteter betjenes både på asfaltert vei og offroad, på ingen måte dårligere enn utenlandskproduserte jeeper. Således, på det nedre punktet av REM, er klaringen 25 cm, og ved terskelen kuttet - 44,5 cm.
På forsiden:
Løftet utføres ved å installere retningsskiver under den nedre plattformen på fjæren (de skaper den nødvendige vinkelen på frontfjæren).
Under den øvre spaken (mellom den og kulen) er det plassert en avstandsskive til (derved losser vi spaken).
Spakene på styreknokene er byttet ut og strekkstangens ender går allerede fra topp til bunn (fordi etter arbeidet som er utført tidligere, når trekkraften er helt omvendt, vil den hvile mot stabilisatoren, selv om den på forespørsel fra klienten kan stå som den var ved å endre stabilisatorfestet). Ved utføring av løftearbeid er det ofte nødvendig å skifte støtdempere, fjærer, kutt på forespørsel. avstandsstykker, støvknapper av innvendige cv-skjøter for tuning av oppheng modifisert for denne typen løft og for å gjøre justeringer. fjærbrytere.
På ryggen:
Løftet utføres ved montering av nye kopper bakre fjærer, som monteres oppå de vanlige med bolter, og braketter for å flytte festepunktene til de bakre støtdemperne opp med 5 cm (festet med bolter).
De korte øvre stengene på bakakselen er forlenget eller gjort justerbare (for en enkel dreining av skaftet, for ikke å bite frosken), bakakselens jetstenger er enten forsterket med en vinkel eller doblet, på forespørsel fra klient, bakakselstabilisatoren Tekhnomaster (Tolyatti) er lagt til, men det er nødvendig å passe under løftemaskinen, fordøye.
Panhardstangen eller tverrstangen er laget delt med en justeringsclutch (det er bedre å sette den på stativet ved razvalchik, fordi når du løfter Z. broen ikke bare beveger seg fremover, men går også til siden).
Om nødvendig monteres en lengre bremseslange, bremsene luftes, den bakre spolen justeres og fjærstroppene justeres. Det er også ønskelig, på løftede biler, å bruke et bakre CV-ledd.
For de som skal løfte gamle eller pjuskete biler, må du hele tiden huske på de interne CV-leddene (kulene forlater det akkumulerte stedet), du må være forberedt på å erstatte dem. Løsningen på dette problemet er mulig ved å redusere vinkelen på drivverket ved å løsne forakselen.
Eksterne CV-ledd blir lite påvirket av dette, det vil være verre for dem hvis hjulet er med økt offset, bredde og vekt, da kan de også "knase". Selv om da også navlageret har det vanskelig, spesielt hvis han hadde spilt før det. Men vi kom unna dette problemet. vi installerer knoker med to kulelagre (fra bakakselakselen), de trenger ikke å justeres, de strammes til stopp, men bedre med en momentnøkkel. Noden viser seg å være uten tilsyn, navet er avlastet, det er lettere å rulle over og dynamikken til bilen er bedre. Knoker selvfølgelig russisk produksjon og med garanti.
Når du installerer brede hjul etter løftet, er det nødvendig å huske på kulene (hvis de svake vil "fly"), pendelen kan også fly, og installasjon av nye gassstøtdempere innebærer å styrke den øvre braketten på fronten støtdemper (ellers river den, spesielt når fronten er tyngre), kan du forsterke og montere de bakre støtdemperne. Det er tilrådelig å endre opphenget til p / uretan, i stedet for gummi, når du løfter.
På en annen måte kalles en økning i bakkeklaring en heis, og dette gjøres ikke bare på grunn av skjønnhet, for en SUV er dette et "livs"-problem. Det er avstanden fra bunnen til bakken som bestemmer maskinens åpenhet. Løfting er delt inn i to store grupper: kropps- og fjæringsorientert. Det første alternativet er enklere og tryggere. Under kroppsøkningen i bakkeklaring endres tyngdepunktet til bilen praktisk talt ikke, og derfor endres ikke håndteringen, dessuten kan til og med en elementær vaskemaskin brukes her som avstandsstykke.
av de fleste enkelt alternativøkende bakkeklaring for Niva er installasjonen av metallavstandsstykker under fjærene til fjæringen foran og bak, vi setter de fremre fjærene fra Volga-bilen, og vi kjøper bakre støtdempere med økt slaglengde, for eksempel fra GAZelle. Slik justering av Niva-fjæringen er den mest primitive, og resultatet er det samme. Hovedfordelen med et slikt løft er uforanderligheten til maskinens tyngdepunkt. I andre parametere er det kontinuerlige minuser, for eksempel er den maksimale arbeidsvinkelen satt i CV-ledd, og dette fører til deres raske slitasje. Støvknapper vil også raskt rives, da de er i en konstant stram stilling. Vi ønsker å få maksimal effekt og samtidig minimere utarmingen av suspensjonsressursen. For å gjøre dette vil vi begynne å løfte ved å installere større hjul, og først etter det vil vi foredle opphengselementene. Installer imidlertid store hjul ikke så lett. Det første problemet er den lille størrelsen på hjulbuene, gummi passer kanskje ikke der. Du kan løse problemet på en elementær måte, ta en kvern og kutte ut overflødig metall. Bare i dette tilfellet må du være ekstremt forsiktig for ikke å kutte av noe overflødig.
Et annet poeng - når du dreier Niva-hjulet, vil gummien klamre seg til kroppen. Den enkleste løsningen er å sette felger med økt overheng, men på denne måten skaper vi et ekstra problem for oss selv - belastningen på hjullagrene endres, de begynner å slites ut. Når du velger store hjul til Niva, husk at motoren har en viss effektgrense, så hvis du setter for store hjul, kan det hende at SUV-en rett og slett ikke rikker. Maksimal økning i hjul er 25 prosent av den opprinnelige størrelsen. La oss nå gå videre til suspensjonen. Foran Niva hever vi de nedre plattformene på fjærene, dette gjøres ved å installere avstandsstykker. Dette øker belastningen på de øvre armene til frontfjæringen. For å forhindre for tidlig slitasje blir den økte belastningen rettet mot spakene som vi monterer mellom dem og kulene. Nå vil strekkstengene hvile mot stabilisatoren, så vi må bytte om på styrespakene og snu strekkstangens ender. Justeringen av Niva er imidlertid ennå ikke fullført. Vi må bytte støtdempere, fjærer, RTI, gummistøvknapper indre granater og juster fjærbryterne. Når det gjelder Niva bakfjæring, monterer vi her nye fjærkopper bak og støtdemperfestebraketter. I tillegg må du forlenge de øvre stengene på bakakselen.
Den innenlandske SUV VAZ "Niva" er en utmerket analog av moderne importerte SUV-er og til og med noen firehjulsdrevne jeeper. Denne bilen ble opprinnelig preget av sin lette vekt, høye bakkeklaring og høye vedlikeholdsegenskaper. Men for mer selvsikker terrengkjøring lager noen bileiere sin egen fjæringsheis. "Niva" etter det stiger ytterligere ti centimeter og er i stand til å overvinne mange hindringer.
I tillegg, på grunn av den økte bakkeklaringen, har bilistene mulighet til å installere gjørme terrengdekk større diameter. Og i dag skal vi se på hvordan du lager en gjør-det-selv fjæringsløft på Niva VAZ.
Å ta et valg
For å øke, er det best å bruke fabrikkløftesettet og følge instruksjonene som fulgte med det. I dette tilfellet vil Niva (VAZ-2121) bli oppgradert i ikke mer enn 1 dag for å gjøre en opphengsløft. 
Men du kan gå den andre veien - å lage slike deler selv. Så du kan tilpasse Niva til dine individuelle behov, noe som ikke kan gjøres allerede med et fabrikksett.
Verktøy
For å produsere en fjæringsheis ("Chevy Niva" diesel) på egen hånd, må vi forberede følgende sett med reservedeler:
- Sett med fjærer foran og bak. Her passer deler 31,5 centimeter lange og 1,57 centimeter tykke perfekt på Chevrolet Niva. Du kan kjøpe fjærer og en annen parameter - alt avhenger av din smak.
- Gummiavstandsstykker med metallkopper. Vi vil installere dem under fjærene.
- støtdempere. Som praksis viser, er produkter av merkevarene Premium og Excel-G de mest egnede for Niva. Men igjen, alt avhenger av hva slags fjæringsstivhet du ønsker å få til slutt.
- Avstandsstykker for øvre kuleledd. De er knapt å finne i butikken, så det ville vært lurere å bestille dem fra en kjent turner. Tykkelsen på avstandsstykkene er ca. 2-3 centimeter. I dette tilfellet må brakettene under lages for hånd.
- Forstørrede skiver under koppen. Deres indre diameter skal være 1 centimeter, ytre - 3 centimeter. Totalt trenger vi 12 slike skiver.
- Under toppen og koppen bør det kjøpes spesielle langstrakte bolter. Her passer deler fra G8-lyddemperen (M8x65) og fra VAZ-opphengsarmen M10x75x1.25 6 og 4 enheter, henholdsvis.
- Flere jekker, koblinger for fjærer og plater for foring.
Om avstandsstykker
Avstandsstykker for de bakre støtdemperne bør lages for hånd. Hvis dette ikke gjøres, vil ikke støtdemperen bevege seg opp. De kan lages fra et vanlig metallhjørne. Fra oven, sveis en 36 mm hylse med en indre diameter på 13,2 mm til den. Samtidig bør tykkelsen være omtrent 32 millimeter. Etter alt dette kan du begynne å lage et opphengsløft.
"Niva". Gjør-det-selv chassisløfting: frontfjæring
Vi deler hele arbeidet i to deler. På den første fasen vil vi modernisere frontfjæringen, på den andre - bak. Så la oss sette i gang. Fjern først hjulene og slipp de stille blokkene. Deretter installerer vi en jekk under kuleleddet, legger et brett under sistnevnte og hever bilen til fjæren er komprimert. Etter det installerer vi båndene på fjæren, strammer den og skru av støtdemperfestet. Fjern deretter de nedre og øvre kuleleddene og fjern stabilisatoren. Slipp spaken og fjern fjæren. Hvordan gjøres fjæringsløftet videre? «Niva» forblir urørlig foreløpig, og på dette tidspunktet snur vi til side og setter den på et stativ. Det er viktig å ikke skade bremseslangene. 
Bøy deretter støtfangeren. Flere ekstreme bolter (som er plassert ved hjulet) byttes til avlange. Nå er det nødvendig å installere avstandsstykker fra skivene forberedt av oss mellom koppen og spaken. Deretter installerer vi spesielle gummiavstandsstykker med stålkopper. Vi monterer fjæren. Det er viktig å installere dem riktig i forhold til hverandre. Da må spaken jekkes opp. Installer stabilisator og nedre kuleledd. Vi monterer det øvre kuleleddet gjennom et avstandsstykke. Skru på støtdempere. Deretter fester vi navet på plass og setter på hjulet for å fjerne jekkene. Alt, nå har vi endelig ferdigstilt frontfjæringen.
"Niva". Oppgradering av bakhjulsoppheng
Nå går vi videre til den andre fasen av løftearbeidet vårt - oppgraderinger av bakfjæring. Her må du klargjøre en halvautomatisk sveisemaskin, og kjøre selve bilen inn i et visningshull. Det første trinnet her er å installere noen flere kopper under fjærene. Disse delene monteres på toppen av standarddelene med bolter. De bakre støtdemperne er installert som et sett med braketter på plass og i tillegg sveiset. Som et resultat vil den bevege seg fremover og til siden. For å forhindre dette er det nødvendig å forlenge all eksisterende trekkraft (inkludert den tverrgående). 
Den nedre koppen kuttes av og forskyves med en og en halv til to centimeter. Samtidig må den flyttes for ikke å berøre eller knekke korset på kardanakselen. Vi sveiser også nye kopper med en halvautomatisk sveisemaskin. Dette er nødvendig for å forhindre at det bakre krysset blir skadet under terrengkjøring. Deretter forlenger vi vippen til bremseregulatoren. Som et resultat bør lengden være 30 millimeter lengre enn standarden.
Siste trinn
Etter det sveiser vi fingrene under støtdemperne under klemmen til stålbremserøret. Vi fester støtdempere og går til bilservice for hjuljustering. Dermed fullfører du endelig feilsøkingen av broen. Alt, på denne VAZ Niva-bilen, har bakopphenget blitt oppgradert. Som du kan se, er løfting av løpeutstyr fullt mulig å gjøre i din egen garasje uten hjelp av spesialverktøy. Riktignok, hvis du ikke har en halvautomatisk sveisemaskin, må du kjøpe eller leie den, siden en lysbue eller omformer kan brenne gjennom tynt metall. Eller velg en tynnere elektrode.
Hva er faren ved et løft for et terrengkjøretøy?
Hvis du bruker denne metoden for modernisering, vil fjæringen (Niva VAZ-2121 og Chevrolet Niva), selvfølgelig, bli mer pålitelig og egnet for terrengkjøring. Men sammen med dette må du glemme lettmetallfelger - bare stemplede kan installeres på en slik maskin. Samtidig er det verdt å være oppmerksom på det faktum at å øke diameteren på hjulene vil føre til mer dreiemoment - da må du endre girforholdene til hovedparene. I tillegg, etter en slik oppgradering, må du installere en bakaksel, og dette er igjen en ekstra kostnad.
Også når du løfter, endres bruddvinkelen til bremseslangene og ledningene betydelig, og levetiden til fjæringsdelene vil reduseres med en størrelsesorden, for nå vil bilen konstant bli utsatt for enorme belastninger når du kjører offroad. På den annen side øker imidlertid klaringen til Niva så mye at du enkelt kan installere 33-tommers hjul her (og dette er i stedet for de vanlige 16-tommerne!) uten å utvide buene.
Konklusjon
Så vi fant ut hvordan fjæringen bak og foran blir oppgradert. 
"Niva" VAZ-2121 - dette er bilen som det ikke er skummelt å eksperimentere på, så hvis du ønsker det, kan du øke klaringen når som helst med egne hender.
For folk som ofte møter terrengforhold, mister aldri spørsmålet om hvordan du kan heve en Niva 2121 med egne hender sin relevans. Til tross for at modellen ikke har et veldig moderne utseende, ligner Niva noe på en tank: den vil krype der en kul crossover av verdensmerker setter seg fast.
Imidlertid er det mange feil i det, og derfor alle jegere / fiskere / amatører aktiv hvile tune bilen på en rekke måter. Og først av alt - øk bakkeklaringen. 22 cm er ikke så verst, men for ekte sluker og jettegryter er det tydeligvis ikke nok. Og forresten, du kan møte dem selv når du reiser til en hytte som ligger 40 km fra byen, så selv en uskyldig søndagspiknik kan glede med ekstremsport.
Hvis du ikke planlegger å erobre avsidesliggende områder, trenger du ikke å bringe luftinntak til taket, henge foran og bak, installere vinsjer - men det vil aldri være overflødig.
Hvordan heve en Niva 2121 med egne hender, håndverkere kom på minst 6 måter. Noen er mer vellykkede, noen er mindre, men alle er brukt, og du kan velge den som passer deg best.
Løftealternativer
Øke klaringen med hjulgir. Den sjeldneste måten å løfte på: de er ikke masseproduserte, individuelle håndverkere lager dem fra bunnen av. I tillegg er bruken av slik modernisering i urbane forhold svært vanskelig, den er bare egnet for reelle feltforhold.
- Senkingen av bjelken er rettet mot å oppnå muligheten for å installere skråninger med stor diameter. Det utføres på to måter: i den første sveises de andre bjelkene, i den andre kuttes strålen på det beregnede stedet og en slags forlengelse sveises der. Det innebærer overføring av styrmannen;
- Den enkleste og mest ikke-krenkende metoden er direkte installasjon av store hjul. Nesten ingenting må utstyres på nytt, kun buene må trimmes. Etter det trenger du ikke justere bremsene, camber / toe-in varer lenge, det er ikke komplisert å kjøre bilen. Bare en liten økning i klaring kan betraktes som en ulempe - innen 4-5 cm, men for mange er dette nok;
- De som ikke har nok tilsetningsstoffer fra store bakker løfter Niva med avstandsstykker over øvre kuleledd i kombinasjon med å bytte fjærene til stivere/lengre fjærer eller med avstandsstykker til fjærskålen.
Den siste veien- den mest populære. For det første gir noen deler en stigning på ca 5 cm, pluss at det automatisk blir mulig å bytte dekk til store dimensjoner. Totalt vokser klaringen med 10 centimeter.Med en slik klaring er ingen raviner allerede forferdelige. Dessuten produseres løftesett for slik modernisering av fabrikker, noe som i stor grad letter oppgraderingen.
Frontløft
I tillegg til hovedarbeidet, kan det hende du må bytte fjærer, støtdempere, støvknapper til de interne CV-leddene - alt avhenger av graden av slitasje på delene og tuningkravene dine. Ofte er løft også ledsaget av justering av fjærstøtfangerne.
- Under plattformen (nedre) for fjæren er passende skiver plassert - de samme avstandsstykkene som vil gi de nødvendige helningsvinklene til elementet;
- Mellom ballen og spaken på toppen trenger du en annen avstandsholder. Dens oppgave er å losse spaken;
- Spakene til de roterende kammene er utskiftbare, som et resultat av at spissene fra styrestengene vil gå fra topp til bunn. Ellers, ved maksimalt jakkeslag, vil stengene hvile mot stabilisatoren. Alternativt kan du bytte stabilisatorfestet.
bakheis
Mer pålitelig og enklere i utførelse er løftingen av bakakselen til Niva med kopper. De er boltet på toppen av fabrikken. I tillegg er det lagt til braketter - de vil heve centimeter med 5 festepunkter for de bakre støtdemperne.
- De øvre stengene vil allerede være for korte for designet. De bygges opp eller gjøres om til håndterbare;
- Bakakselens jetdrivkraft må også forbedres. Oftest er de ganske enkelt forsterket med et hjørne, men noen ganger blir de endret til doble. Entusiaster kan styrke systemet med en Togliatti-stabiliserende enhet, men dette er et annet nivå av arbeid: fordøyelse vil være nødvendig;
- Tverrstangen er modifisert til delt, med justering;
- Det kan hende du må bytte bremseslangen til en lengre. Og uten tvil vil det være nødvendig å lufte bremsene og feilsøke den bakre spolen.
