Como tornar uma foto desfocada mais clara? Fotos nítidas - como tirá-las.

Provavelmente, muitos já se depararam com uma situação em que, na tela pequena da câmera, durante o processo de filmagem, você vê imagens excelentes e nítidas e, depois de baixá-las para o computador, elas ficam turvas, embaçadas e, às vezes, todas, às vezes apenas parcialmente . Para onde foi a nitidez? Por que as fotos estão fora de foco? Este artigo mostrará algumas possíveis causas.

Motivo nº 0. Você se acostuma rapidamente com uma boa lente

Esta é uma abordagem um tanto inesperada para o problema da falta de nitidez, mas deve ser levada em consideração. De repente, este é o seu caso. Digamos que você comprou recentemente uma nova lente boa e cara para sua DSLR. Antes você fotografava com baleias, mas economizou algum dinheiro e agora não se cansa da qualidade das suas fotos.

Com o tempo, você pode esquecer como as câmeras digitais comuns são tiradas ou quais fotos foram tiradas com lentes de baleia. Então de repente acontece que por algum motivo você está atirando com sua boa e velha saboneteira em vez de boa câmera com uma lente de qualidade. Ao visualizar as fotos recebidas, você pode perceber que a imagem da saboneteira "não está nítida". Depois de pensar dolorosamente sobre os possíveis motivos, você deve olhar as fotos antigas que foram tiradas com a mesma câmera antes de comprar uma DSLR.

O resultado pode ser incrível. Você pode ver que seu palanque SEMPRE disparou tão "pouco nítido", mas antes você simplesmente não tinha nada para comparar. É claro que uma DSLR, mesmo com uma boa lente profissional, dará uma imagem muito mais nítida. Especialmente se você usou uma lente com distância focal fixa ao fotografar. O princípio funcionou aqui - você está acostumado com o bem, e o que antes era considerado bom já parece medíocre, cinza, "grau C".

Mesmo que você tenha dominado perfeitamente as regras de escolha dos parâmetros de exposição e a lei dos terços, em alguns casos não conseguirá obter foto bonita. Vamos dar uma olhada em alguns erros comuns que fotógrafos iniciantes cometem juntos.

o que é um cabeleireiro

Como regra, um quadro desfocado é obtido quando, durante a filmagem do próximo quadro, você ou a automação de sua câmera definem uma velocidade lenta do obturador.

Ao fotografar exposições longas, é muito importante que em todos os momentos
quando o obturador da câmera está aberto, a câmera e o assunto ainda estavam

Isso pode ser alcançado se você constantemente, especialmente no início de sua paixão pela fotografia digital, seguir isso.

No entanto, com uma grande taxa de zoom (grande distância focal da lente), quadros borrados - os chamados agitador- são obtidos mesmo com uma velocidade do obturador relativamente curta.

Quanto maior a distância focal da lente, mais difícil é obter um quadro sem desfoque. Por exemplo, para uma lente com distância focal de 250 mm, o movimento já pode ocorrer em velocidades de obturador superiores a 1/250 seg. Então, às vezes um suporte rígido é simplesmente necessário.

Quanto maior a distância focal da lente,
mais fácil é estragar a foto com graxa!

O motivo está em Vamos supor que sua câmera acidentalmente se moveu apenas dois graus ou dois milímetros durante a filmagem - não há muita diferença nas unidades de medida - o principal é a presença de um movimento acidental da câmera. No diagrama, o movimento da lente da câmera é indicado como X1, e o movimento da imagem na matriz é marcado como X2. Com uma distância focal maior da lente, a imagem na matriz da câmera mudará muito mais do que com uma lente grande angular (curta)! Assim, o desfoque da fotografia com o mesmo movimento aleatório da câmera será visivelmente maior!

X1 - movimento aleatório da câmera; X2 - movendo a imagem na matriz da câmera É fácil perceber que com distância focal maior da lente fica muito fácil mexer - clique nas fotos para ampliar

Regra geral para quem não tem tripé, mas quer evitar o balanço

Se você está fotografando movimento,
a fórmula geral para segurar o início de uma mexida não funciona!

Mas, se você estiver fotografando com uma velocidade lenta do obturador e sua câmera estiver parada, ainda será possível desfocar o quadro se houver movimento no quadro!

Um objeto parado no quadro é claro, um em movimento ficou embaçado, embora a filmagem tenha sido feita com uma câmera estacionária montada em um tripé.

Neste caso, a fórmula de início do SHUTTER (acima) não funciona! Nesse caso, a velocidade do obturador do início da agitação é selecionada empiricamente: quanto mais rápido o objeto se mover, menor deve ser a velocidade do obturador.

Erros de fotografia em movimento

Para "congelar" o movimento rápido no quadro, você deve definir uma velocidade rápida do obturador. Portanto, se você não quiser mexer nas configurações de exposição, em vez de AUTO, defina o modo de cena para SCN e selecione a cena. E se a sua câmera permitir que você selecione o modo, é melhor definir esse modo. Escolha uma velocidade do obturador dependendo da distância focal da lente.

Às vezes, ao fotografar objetos em movimento rápido, um quadro desfocado é obtido mesmo com uma velocidade de obturador bastante rápida. É tudo sobre a relatividade do movimento.

A lubrificação é garantida se você atirar em um carro em alta velocidade, perpendicular à sua trajetória - o carro entra no quadro por um lado e sai pelo lado oposto. Você precisa alterar o ângulo de disparo para que o componente perpendicular da velocidade diminua para valor exigido. Por exemplo, para atirar em um carro em movimento não de lado, mas em um determinado ângulo, por exemplo, ¾ de 90 °. Um belo efeito de movimento pode ser obtido fazendo com que o desfoque da imagem funcione para nós. Para fazer isso, você precisa usar a chamada fotografia com fiação. Quem já leu sabe do que se trata...

Enfatize a dinâmica do movimento com fotografia com fiação

Composição ao fotografar assuntos em movimento

Quero chamar sua atenção para mais um recurso de fotografar objetos em movimento. Observe atentamente a foto do carro em movimento acima.

Ao fotografar com coleira, enfatizamos a velocidade do carro, a exposição e o balanço de branco também parecem normais. MAS, algo está errado com esta imagem...

E você percebeu que o carro não tem para onde ir! Antes dele, o quadro termina - há mais espaço livre nas costas do que na frente! Isso também deve ser levado em consideração ao fotografar objetos em movimento - na frente, ao longo da trajetória do assunto, deixe mais espaço livre do que atrás.

Ao fotografar assuntos em movimento, deixe mais espaço livre lá
onde o objeto que está sendo filmado está se movendo, você ainda fotografa o carro,
ciclista, atleta ou criança correndo!

Apesar de as câmeras digitais modernas serem extremamente fáceis de usar, já que a grande maioria possui um modo de ajuste automático, as fotos amadoras nem sempre ficam espetaculares. Um dos problemas comuns para fotógrafos amadores é a falta de clareza e turbidez das fotos em geral, ou ajuste de foco malsucedido, como resultado do qual não o objeto está em foco, mas algum objeto de fundo insignificante, de modo que o objeto fotografado parece desfocado . Na maioria das vezes para receber fotos borradas resulta em profundidade de campo incorreta, distância focal incorretamente selecionada (quando a câmera está muito perto do objeto), trepidação da câmera durante a filmagem (o que é típico para filmagem manual) e vários outros fatores. Você pode melhorar essas imagens aprimorando - a imagem inteira como um todo ou apenas na área de foco. Ao mesmo tempo, vale ressaltar que mesmo as fotos tiradas em câmeras profissionais costumam precisar de alguma nitidez, o que permite que sejam apresentadas de forma mais vantajosa. Isso se deve ao fato de que os sensores e as lentes das câmeras digitais sempre desfocam a imagem até certo ponto; foto digital afiação necessária.

Quanto ao foco errado, um foco bem ajustado dá à imagem um b O mais expressividade, e a configuração errada do foco leva automaticamente a fotos que não causam a impressão correta, pois o assunto fotografado se funde com elementos do fundo. Infelizmente, é impossível corrigir radicalmente as fotos com foco totalmente embaçado, mas é bem possível corrigir o foco ligeiramente desfocado. Além disso, mesmo em fotos com foco perfeito em alguns casos (mais frequentemente ao fotografar retratos, fotografia macro, ao fotografar close-ups), faz sentido aplicar nitidez na área de foco - isso chamará a atenção para fragmentos individuais da foto, focando em qualquer detalhe importante(por exemplo, na frente dos olhos).

Sobre técnicas e ferramentas de afiação

A nitidez (completa ou seletiva - levando em consideração os objetos em foco) é parte integrante do processamento de qualquer imagem digital; no entanto, tal operação deve ser realizada com extrema cautela, pois a nitidez excessiva leva ao aumento do ruído e ao aparecimento de cores artefatos nos limites das transições de contraste.

O procedimento de nitidez deve ser utilizado somente após a execução de todo o complexo de ações tradicionais para melhorar a imagem - ou seja, eliminar o ruído, realizar a correção de cores, ajustar o contraste etc. Em particular, a nitidez antes da remoção de ruído normalmente resulta em um aumento perceptível no ruído que é difícil e muitas vezes impossível de eliminar. É importante notar também que, ao aumentar a nitidez, é necessário visualizar a imagem em 100% do tamanho (em casos extremos, em 50%) e não em uma escala menor - caso contrário, será problemático avaliar corretamente as alterações durante a seleção de parâmetros.

Existem diferentes maneiras de aprimorar fotos - você pode usar o built-in Adobe Photoshop filtros de afiação (combinados em Filtro → Nitidez), no entanto, obter resultados de alta qualidade com a ajuda deles geralmente envolve trabalhar em várias camadas com ajuste sequencial do nível de nitidez em cada uma das camadas e sua posterior mistura em níveis de transparência cuidadosamente selecionados. Outras formas de nitidez no Photoshop foram desenvolvidas - usando canais e filtros que têm um objetivo principal completamente diferente (por exemplo, Relevo), etc É óbvio que todos esses métodos são muito trabalhosos e é difícil chamá-los de compreensíveis intuitivamente. Além disso, se você precisar ajustar diferentes opções de nível de nitidez para diferentes fragmentos da imagem, é necessário selecionar cuidadosamente as áreas correspondentes, e isso requer tempo adicional. Quanto ao foco, nenhum software é capaz de dar nitidez a uma imagem com o foco totalmente desfocado - em melhor caso você pode ajustar um pouco o foco ligeiramente embaçado, mas não mais. Como? Em geral, tudo é bastante simples - você precisa aumentar a nitidez do objeto em foco enquanto desfoca os elementos do fundo. Graças a isso, o assunto será destacado no fundo geral e a própria imagem parecerá mais clara e expressiva. Claro, todas essas operações podem ser realizadas no Adobe Photoshop.

Uma alternativa é usar plug-ins especializados de terceiros e até aplicativos independentes (esses aplicativos resolvem as mesmas tarefas que os plug-ins, mas não exigem a instalação do Photoshop no computador). Com a ajuda deles, você pode obter resultados de alta qualidade mais rapidamente e com muito menos esforço (muitas vezes sem a necessidade de seleção e mascaramento).

Qual opção é melhor - cada usuário decide por si mesmo. Se falamos de plug-ins e aplicativos independentes, tudo é óbvio: profissionais trabalharão com plug-ins (isso oferece a possibilidade de nitidez seletiva complexa usando áreas e máscaras selecionadas, etc.), amadores preferirão aplicativos (geralmente fazem não precisa de Photoshop complexo e caro). Por sua vez, a escolha entre filtros de nitidez do Adobe Photoshop e ferramentas de fabricantes terceirizados não é de forma alguma óbvia. Muito aqui depende da tecnologia usual de trabalho, preferências pessoais e sua própria avaliação visual dos resultados do processamento em uma solução específica.

Portanto, não iremos destacar ferramentas de software mais ou menos preferidas, mas nos limitaremos a considerar exemplos concretos nitidez e manipulação de foco em tão conhecido profissional Soluções de software, como Nik Sharpening Pro e FocalBlade, bem como em programas não tão populares, mas também interessantes para fotógrafos amadores - AKVIS Refocus e Focus Magic.

Afiação

Talvez a ferramenta mais fácil de usar para nitidez de imagens seja o programa. AKVIS RefocusGenericName. Vamos usá-lo para nitidez de toda a imagem como um todo, escolhendo uma imagem ligeiramente desfocada para experimentos (Fig. 1). Vamos iniciar o AKVIS Refocus (neste caso, um aplicativo separado), abrir a imagem de origem - a imagem será processada automaticamente com as configurações padrão (predefinição padrão do AKVIS) e o resultado será mostrado na guia Antes na área de visualização (consulte a Figura 1). Outras ações são reduzidas a selecionar os valores de parâmetro mais apropriados para uma determinada imagem, o que pode ser obtido escolhendo uma das predefinições integradas ou ajustando manualmente as configurações (Fig. 2).

Arroz. 1. Aplicando a predefinição AKVIS Default no AKVIS Refocus a uma foto

Arroz. 2. Aumentando a nitidez de uma foto no AKVIS Refocus

Aprimore suas fotos com FocalBladeGenericName também não requer esforços especiais do usuário, se limitando ao uso de ferramentas automáticas e semiautomáticas no modo Fácil modo projetado para iniciantes. Por exemplo, vamos abrir a foto original no FocalBlade (modo Modo fácil), clique no botão reiniciar para definir os valores padrão, altere a visualização para vista do topo(com a caixa de verificação activada múltiplo) e depois indicar que a imagem deve ser exibida no visor (opção mostrar para parâmetro Saída). O resultado da aplicação das configurações padrão é mostrado na fig. 3. Para garantir que a foto fique nítida na parte central da imagem sem a aparência de ruído visível e com um grau limitado de impacto em superfícies texturizadas, altere as configurações básicas na guia Auto: defina o parâmetro para nitidez(ajusta a quantidade de nitidez da foto) opção alto, e para parâmetros superfície(determina a natureza do processamento de textura) e Detalhes(ajusta o nível de detalhe) opções luz E muito áspero respectivamente. Com isso, a flor da foto ficará mais expressiva - fig. 4.

Arroz. 3. Processamento automático de imagens para exibição no FocalBlade

Arroz. 4. Nitidez do centro da foto com FocalBlade

Talvez ainda mais via rápida A melhoria das imagens no FocalBlade usará predefinições integradas, que, de acordo com os desenvolvedores, são mais de 80. Vamos considerar esta opção. Abra a imagem original e faça as configurações iniciais (modo - Modo fácil; Tipo de exibição - visão certa com caixa de seleção habilitada múltiplo; imagem de exibição - opção mostrar para parâmetro Saída) - arroz. 5. Para melhor distinguir pequenos detalhes, aumente a escala de exibição para 300% e veja se a área do céu ficou ruidosa (Fig. 6). Aplicar uma predefinição a uma foto Nitidez reduzida de ruído, que fornece nitidez e reduz o ruído - como resultado, as montanhas parecerão mais nítidas e o ruído no céu será quase invisível (Fig. 7).

Arroz. 5. O resultado do processamento automático da imagem no FocalBlade

Arroz. 6. Visualização ampliada (FocalBlade)

Arroz. 7. Nitidez com redução de ruído no FocalBlade

EM Sharpener Pro, em princípio, também há oportunidades para afiação rápida. no muito caso simples Para isso, basta abrir a imagem original no Adobe Photoshop, ativar o módulo apontador de saída(Fig. 8) e corrija conforme desejado na seção nitidez criativa valores de parâmetro de nitidez: Força de nitidez de saída(ajusta a intensidade da nitidez global), estrutura(fornece controle de exibição peças pequenas) E contraste local(ajusta o grau de contraste local). Por exemplo, neste exemplo, alteramos o valor do parâmetro estrutura para negativo (para que inclusões muito pequenas na areia não sejam visíveis) e escolha o valor apropriado do ponto de vista desta imagem contraste local. Como resultado dessas manipulações simples, a imagem desfocada ficou muito menos desfocada e a seletiva (neste caso, ajustando estrutura) a afiação permitiu chamar a atenção para a vida marinha lançada ao areal (Fig. 9).

Arroz. 8. Foto original aberta no Sharpener Pro

Arroz. 9. Ajustando as opções de processamento no Sharpener Pro

Colocando a imagem em foco

Para começar, considere a opção de colocar um determinado objeto em foco em AKVIS RefocusGenericName. Vamos abrir a imagem original (Fig. 10), mas não faremos nenhuma alteração em termos de configuração dos parâmetros de nitidez (vamos confiar nas configurações padrão). Agora você precisa informar ao programa a área de foco (os fragmentos onde deseja nitidez - neste caso, é um inseto) e o fundo. Para fazer isso, contornamos os contornos externos aproximados da área de foco com um lápis azul e os contornos internos dos objetos de fundo com vermelho. Todos os caminhos devem ser fechados - caso contrário, o efeito se estenderá além das bordas desenhadas. A seleção muito cuidadosa dos fragmentos, via de regra, não é necessária, embora ao formar contornos seja ainda melhor traçar linhas próximas o suficiente da borda que separa o objeto focalizável e o fundo externo, pois neste caso a probabilidade de um erro de programa aumentará ser mínimo.

Arroz. 10. Abrindo a imagem original no AKVIS Refocus

Para mascarar, selecione uma ferramenta Área de foco e desenhe um contorno azul ao redor do inseto. Em seguida, ative a ferramenta segundo plano e desenhe um contorno vermelho para delimitar os objetos do segundo plano (Fig. 11). Observe que os fragmentos malsucedidos dos contornos azul e vermelho podem ser facilmente removidos com uma borracha e, em seguida, desenhados novamente com mais cuidado. Depois disso, inicie o processamento clicando no botão Começar. A imagem convertida será exibida na guia. Depois(Fig. 12).

Arroz. 11. Mascarando um objeto no AKVIS Refocus

Arroz. 12. Resultado do foco no AKVIS Refocus

Um pouco mais difícil (principalmente pela necessidade de determinar o grau de desfoque “a olho”) é “focar” em Foco Mágico. Vamos tentar usar esta solução para melhorar uma foto que está visivelmente embaçada devido ao movimento do objeto. Vamos abrir a imagem original no Adobe Photoshop e selecionar a área de foco desejada traçando o fragmento "laço" correspondente (Fig. 13). Vamos considerar cuidadosamente a imagem em uma escala ampliada e estimar aproximadamente a extensão do desfoque (em pixels). Ative o plug-in Focus Magic ( Filtro → Foco Mágico) e escolha o módulo Corrigir desfoque de movimento. Como o valor padrão do parâmetro fonte da imagem(determina a fonte de onde a imagem foi obtida) foi configurado corretamente, então nos restringimos a definir os parâmetros direção do desfoque E distância de desfoque- o primeiro define a direção do desfoque (é mais fácil defini-lo usando a bússola integrada) e o segundo indica a extensão do desfoque (Fig. 14). Para destacar adicionalmente o objeto em foco, desfoque o fundo - inverta a seleção e aplique um desfoque gaussiano ( Filtro → Desfoque → Desfoque Gaussiano) com raio de desfoque ( Parâmetro de raio) em 5-6 pixels. Após as manipulações, veremos que o assunto começou a ficar muito mais claro, e a própria imagem agora dá uma impressão melhor, embora não tenhamos conseguido eliminar completamente o desfoque (Fig. 15).

Arroz. 13. Selecionando um Objeto no Adobe Photoshop

Arroz. 14. Ajuste as opções de nitidez no Focus Magic

Arroz. 15. Visualização da foto após o processamento final por meio de
Adobe Photoshop e Focus Magic

Para comparação, considere um exemplo de obtenção do efeito de foco suave da ótica de retrato, que é possível usando FocalBladeGenericName. Vamos abrir a foto original (Fig. 16). Aplique uma predefinição a ele nitidez de retrato(Fig. 17). Ative a guia efeitos e aplique um efeito de foco suave à foto foco suave do grupo Borrão. Como resultado, a foto do retrato parecerá mais suave (Fig. 18).

Arroz. 16. Foto original aberta no FocalBlade

Arroz. 17. O resultado da aplicação da predefinição de nitidez de retrato no FocalBlade

Arroz. 18. Efeito de foco suave com FocalBlade

EM Sharpener Pro o processo de nitidez seletiva com base no foco é implementado de maneira diferente, pois a área de foco (assim como outras áreas) geralmente é definida por meio de pontos de controle. Abra a imagem original no Photoshop e ative o módulo apontador de saída- visualização da imagem com visualização desativada (caixa de seleção visualizar) é mostrado na Fig. 19. Ative o modo de visualização. No capítulo nitidez de saída selecione a saída para impressora jato de tinta ( Jato de tinta) e determine o tipo de papel usado ( tipo de papel) e resolução da impressora ( Resolução da impressora). No capítulo nitidez criativa selecione os valores apropriados para os parâmetros de nitidez da foto selecionados: Força de nitidez de saída, estrutura E contraste local. No capítulo Afiação seletiva ativar a formação de uma área focalizável por pontos de controle ( Pontos de controle), adicione pontos de controle à imagem original (botão Adicionar ponto de controle) e ajuste o raio de aplicação do efeito e a força do seu impacto - fig. 20. Além disso, desfoque a área à esquerda do botão, porque parece muito clara. Para isso, no canto inferior esquerdo da imagem, crie um novo ponto de controle do raio desejado e com foco negativo. Depois disso, faremos várias duplicatas desse ponto de controle e as colocaremos sequencialmente no lado esquerdo da imagem ao redor do botão (Fig. 21). Antes de imprimir, avaliaremos a aparência da imagem processada ativando o modo Prova Suave de Afiação- este modo oferece a capacidade de visualizar o resultado final (neste caso, impressões em uma impressora a jato de tinta) no monitor. Como pode ser visto a partir da fig. 22, há uma nitidez qualitativa levando em consideração a área de foco na ausência de ruído e outros artefatos.

Arroz. 19. Foto original aberta no Sharpener Pro

Arroz. 20. Determine a área de foco (Sharpener Pro)

Arroz. 21. Definir pontos de controle para áreas de desfoque (Sharpener Pro)

Arroz. 22. Visualização da imagem aprimorada com o Sharpener Pro

Uma Breve Visão Geral dos Programas de Afiação

Sharpener Pro 3.0

Desenvolvedor: Nik Software, Inc.

Tamanho da distribuição: Versão do Windows - 72 MB; Versão para Mac - 159 MB

Trabalho sob controle: Windows XP(SP3)/Vista/7; Mac OS 10.5.8-10.7; Adobe PhotoshopCS3/CS4/CS5

Método de distribuição: shareware (demonstração de 15 dias - https://www.niksoftware.com/site/)

Preço:$ 199,95

O Sharpener Pro é uma das soluções mais populares para nitidez de imagens digitais para uma variedade de dispositivos e mídias, incluindo monitores e impressoras. O programa é apresentado como um plug-in para Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements, Adobe Photoshop Lightroom, etc. e destina-se principalmente a fotógrafos profissionais.

As principais diferenças entre o Sharpener Pro e outras soluções em consideração são o suporte para saída para uma ampla gama de dispositivos com a capacidade de configuração manual parâmetros específicos (por exemplo, ao enviar para uma impressora, você pode determinar o tipo de papel e a resolução da impressora) e o uso de um sistema de nitidez de dois estágios. Para implementar tal sistema de processamento, o produto inclui dois módulos: RAW Presharpener e Output Sharpener. O módulo RAW Presharpener é projetado para nitidez preliminar em arquivos RAW. Ele é usado para compensar a ação do filtro passa-baixo da câmera e permite que você aguce levemente a imagem mesmo no estágio do arquivo RAW sem aumentar o nível de ruído e outros artefatos que inevitavelmente aparecem em um grau ou outro durante o final afiação. Por sua vez, o módulo Output Sharpener é utilizado para a nitidez final (de toda a imagem ou seletivamente) levando em consideração os recursos da tecnologia de saída da imagem. Com sua ajuda, os parâmetros básicos de nitidez, os dados relacionados às características da saída de uma determinada imagem (em uma tela de monitor, impressora, etc.) são ajustados e a nitidez é ajustada em áreas específicas. A nitidez seletiva, que permite ajustar o nível de nitidez nas áreas da imagem para as quais você deseja chamar a atenção, é realizada definindo pontos de controle (determinar o raio do efeito), formando áreas selecionadas com um especial pincel ou especificando cores específicas para as quais é necessário nitidez individual. As configurações selecionadas podem ser salvas em predefinições para uso posterior. O plug-in Sharpener Pro pode funcionar com imagens de 8 e 16 bits e oferece suporte aos formatos de imagem TIFF, JPEG e RAW.

FocalBlade 2.02b

Desenvolvedor: Harald Heim

Tamanho da distribuição: Versão do Windows - 2,73 MB; Versão para Mac - 1,7 MB

Trabalho sob controle: Windows 98/NT/Me/2000/XP/Vista/7; Mac OS X; Windows 32 bits - Adobe Photoshop versão 3 e superior; Windows 64 bits - Adobe Photoshop CS4 e superior; Mac OS X - Adobe Photoshop versão 7 e superior

Método de distribuição: shareware (demo que marca as imagens com marcas d'água - http://thepluginsite.com/download/)

Preço: $ 69,95

O FocalBlade é uma solução renomada para nitidez de imagens (tanto para exibição em tela quanto para impressão) com o mínimo de artefatos. O produto é apresentado como um aplicativo independente e um plug-in do Photoshop (somente um plug-in é oferecido para Mac OS X) e é interessante tanto para iniciantes quanto para profissionais. Para o primeiro, foi projetado um modo simplificado de correção automática (Modo Fácil), enquanto o segundo pode aproveitar o ajuste fino de vários parâmetros no Modo Clássico e no Modo Avançado, o que permite obter resultados de alta qualidade em vários tipos de imagens.

O FocalBlade inclui muitas predefinições predefinidas, para que você possa obter uma variedade de efeitos de processamento com o mínimo de esforço. A solução suporta algoritmos de nitidez de uma, duas e três passagens e fornece controle total sobre esse processo, em particular, permite jeitos diferentes controlar a nitidez de superfícies e contornos, ignorar certos fragmentos e cores específicas durante o processamento, aguçar a parte central da foto sem afetar seu fundo, etc. Qualquer transformação pode ser realizada em um grupo de imagens ao mesmo tempo. Além disso, o plug-in pode ser usado para redução de ruído e uma série de efeitos, como brilho, foco suave, etc. FocalBlade suporta nitidez em qualquer modelo de cor (RGB, Grayscale, Lab e CMYK) com uma profundidade de cor de 8/ 16 bits por canal e funciona com os principais formatos gráficos, incluindo JPEG, TIFF, PNG, PSD, RAW e DNG.

AKVIS Refocus 1.5

Desenvolvedor: AKVIS LLC

Tamanho da distribuição: Versão do Windows - 23,8 MB; Versão para Mac - 27,3 MB

Trabalho sob controle: Windows XP/Vista/7; Mac OS X 10.4-10.7; Adobe Photoshop 6-CS5

Método de distribuição: shareware (demonstração de 10 dias - http://akvis.com/en/refocus/download-sharpen-photo.php)

Preço: depende do tipo de licença: Casa - $ 39; Casa Deluxe - $ 49; Negócios - $ 72

AKVIS Refocus é uma ferramenta para nitidez de imagens difusas, embaçadas e fora de foco. O programa é apresentado como um aplicativo separado e um plug-in do Photoshop e é focado em ambos círculo largo usuários quanto profissionais.

Esta solução permite aumentar a nitidez das imagens como um todo ou apenas em alguns fragmentos da imagem; se desejado, certos fragmentos ignorados durante a nitidez podem ser desfocados, o que, em combinação com a nitidez na área de foco, fornece visualmente o efeito de “trazer para o foco”. É possível salvar configurações favoritas (predefinições) para uso posterior, bem como arquivos de processamento em lote. AKVIS Refocus funciona com imagens de 8, 16 e 32 bits nos modos RGB, Grayscale, CMYK e cores Lab e compreende os principais formatos gráficos, incluindo RAW.

Foco Mágico 3.02a

Desenvolvedor: Acclaim Software Ltda.

Tamanho da distribuição: Versão do Windows - 1,5 MB; Versão para Mac - 2,5 MB

Trabalho sob controle: Windows 95-7; Mac OS X; Photoshop (quase todas as versões, incluindo CS2/CS3/CS4CS5)

Método de distribuição: shareware (versão demo que permite processar até 10 fotos - http://www.focusmagic.com/download.htm)

Preço:$ 45

O Focus Magic é uma solução simples para nitidez de fotos borradas (devido ao movimento da lente durante o disparo ou movimento do assunto) e fora de foco. O programa tem um mínimo de configurações, funciona rapidamente e é apresentado como um plug-in do Photoshop, além de um aplicativo separado, por isso pode ser do interesse de uma ampla gama de usuários.

A solução inclui dois módulos de nitidez - Out-of-Focus Blur e Motion Blur, que funcionam de acordo com diferentes algoritmos. O módulo Out-of-Focus Blur foi projetado para melhorar fotos fora de foco, enquanto o Motion Blur é usado para aprimorar fotos borradas. Além disso, o programa pode ser usado para redução de ruído e para lidar com poeira e arranhões na imagem digitalizada. Focus Magic pode restaurar a nitidez em modelos de cores RGB, tons de cinza e CMYK (profundidade de cor 8/16 bits por canal); o aplicativo autônomo só entende arquivos JPG, o plug-in funciona com todos os formatos suportados pelo Adobe Photoshop.

Conclusão

Examinamos várias soluções conhecidas para nitidez de imagens borradas e fora de foco, incluindo produtos profissionais bastante caros e programas mais acessíveis voltados para o público mais amplo. É muito difícil destacar o melhor entre as soluções apresentadas, pois depende muito do tipo de imagens de origem, tarefas e preferências, embora em geral os produtos Sharpener Pro e FocalBlade forneçam melhores resultados. A solução Sharpener Pro se destaca por suas ferramentas para preparar imagens para impressão (levando em consideração a resolução da impressora, tipo de papel, etc.), bem como a funcionalidade para alterar seletivamente e rapidamente a nitidez em diferentes fragmentos da imagem. Por sua vez, o FocalBlade é interessante com muitas predefinições predefinidas, com as quais você pode facilmente e em questão de minutos obter resultados de alta qualidade ao resolver uma variedade de tarefas de nitidez. Ao mesmo tempo, ambas as ferramentas permitem ajustar uma variedade de parâmetros de nitidez, o que é importante para fotógrafos profissionais. Quanto aos programas AKVIS Refocus e Focus Magic, eles são atraentes devido à sua simplicidade e disponibilidade comparativa (em termos de preço e em termos de desenvolvimento) - até mesmo um fotógrafo amador novato pode melhorar as fotos com a ajuda deles.

Infelizmente, mesmo escolhendo uma ferramenta profissional para o trabalho, você não deve se enganar, pois o desfoque e a desfocagem só podem ser corrigidos até certo ponto, e não em nenhuma imagem. Se os principais detalhes dos objetos que estão sendo fotografados estiverem claramente visíveis na imagem resultante, as chances de sua melhoria bem-sucedida são altas, mas, é claro, você não deve esperar salvar fotos completamente borradas.

A nitidez é um dos critérios mais importantes para a qualidade da imagem. No entanto, muitas vezes encontramos sua desvantagem. Os motivos podem ser diversos, mas o principal é o erro do fotógrafo. Neste capítulo, prefiro não falar sobre nitidez, como tal, mas sobre os motivos de sua ausência e como lidar com ela.

Desfoque devido ao movimento (vibração)

A maioria razão principal desfoque - isso é um rebuliço, ou seja, desfoque da foto pelo fato de que na hora de fotografar a mão do fotógrafo tremeu. O resultado do shake é mais ou menos assim:

Uma visão lamentável, você vai concordar. Os principais fatores que causam o aparecimento de tremores estão listados abaixo:

1. Fotografar com pouca luz sem tripé e sem flash
2. Fotografar com distância focal longa (com um forte "zoom")
3. Fotografar em movimento, como da janela de um carro
4. Fotografar motivos em movimento rápido

Se apenas um dos fatores, o fator, estiver presente nas condições de filmagem, quase sempre poderá ser tratado. Mas se houver vários deles ao mesmo tempo, é quase garantido que obteremos uma fotografia com defeito.

Para os dois primeiros fatores (fotografia manual com pouca luz, fotografia com distância focal longa), a regra de "exposição de segurança" funciona.

Uma velocidade segura do obturador provavelmente garantirá a ausência de movimento. Depende da distância focal. Muitas fontes fornecem uma fórmula simples pela qual você pode calcular a velocidade "segura" do obturador - você precisa dividir a unidade pela distância focal. Ou seja, com uma distância focal de 50 mm, a velocidade segura do obturador será de 1/50 de segundo. Tudo isso é maravilhoso e simples, mas essa regra não leva em conta que a câmera pode ter um fator de corte, que estreita o ângulo de visão e, por assim dizer, aumenta a distância focal da lente. Uma lente de 50 mm em um corte de 1,6 tem uma distância focal equivalente a 80 mm. Como calcular uma velocidade segura do obturador, digamos, para uma distância focal de 24 mm e não para um corte? Você não pode ficar sem uma calculadora! Eu ofereço uma maneira simples, mas eficaz.

Nós olhamos para a escala de distâncias focais da lente:

Com uma distância focal de 24 mm, o próximo entalhe corresponde a 35 mm. Consideramos a velocidade do obturador segura de acordo com ela, tendo previamente arredondado o valor para cima. Assim, uma velocidade segura do obturador para 24 mm em um corte de 1,6 seria de 1/40 de segundo. Verificamos na calculadora - 24 mm * 1,6 = 38,4. Ou seja, absolutamente a mesma coisa - uma velocidade segura do obturador de 1/40 de segundo!

À medida que a distância focal aumenta, a velocidade segura do obturador diminui proporcionalmente. Ou seja, para EGF 50 mm, a velocidade segura do obturador é de 1/50 segundo, para 300 mm - 1/300 segundo. Isso explica por que uma teleobjetiva sem estabilizador só pode ser usada sem tripé em um dia ensolarado.

Estabilizador de imagem (IS, VR, Antishake) torna a vida muito mais fácil, estendendo a velocidade segura do obturador em 2-3 vezes. Ou seja, uma teleobjetiva de 300 mm com estabilizador ativado permite obter fotos predominantemente nítidas já com uma velocidade de obturador de 1/100 de segundo.

Claro, muito ainda depende das habilidades físicas do fotógrafo. Alguém consegue tirar fotos nítidas com velocidades do obturador de 1/5 de segundo sem tripé, alguém não tem o suficiente para isso e 1/500!

Tiro de uma janela de carro- condições muito ruins a serem evitadas a todo custo. Além do fato de que muitas vezes a filmagem é feita através do vidro (o que não adiciona nitidez), a composição dessas fotos quase sempre está ausente. Imagens puramente documentais, mas não vi uma única foto artística tirada da janela de um carro em movimento.

Fotografar um motivo em movimento pode ser resolvido de duas maneiras - com uma velocidade de obturador muito curta ou com uma velocidade de obturador longa com fiação.

Sabemos que existem duas maneiras de reduzir a velocidade do obturador - abrindo a abertura e aumentando a sensibilidade ISO. Fotografar objetos em movimento rápido (como carros passando) quase sempre requer fazer as duas coisas. A imagem ao mesmo tempo parece estática - o carro parece estar parado. Para transmitir o movimento, é utilizada uma técnica - atirar com fiação.

Foto de Sergey Silence

Preste atenção em como o movimento é transmitido maravilhosamente na foto devido ao desfoque característico do fundo. Como fazer isso? Para fotografar objeto em movimento com fiação você precisa executar algumas etapas para configurar a câmera:

1. Defina o modo de rajada
2. Definimos o modo de prioridade do obturador (TV, S) e fixamos a velocidade do obturador na região de 1/30-1/60 segundos. Quanto mais lenta a velocidade do obturador, mais dinâmico será o desfoque do fundo, mas ao mesmo tempo o risco de trepidação aumenta em primeiro plano. Mais velocidade - menor velocidade do obturador.
3. O foco automático é mudado para o modo de rastreamento.

Quando um objeto se aproxima de nós, nós o pegamos na "mira" e iniciamos o disparo contínuo, tentando manter esse objeto no centro do quadro. Imagine que você não tem uma câmera em suas mãos, mas uma metralhadora e um objeto - uma aeronave inimiga voando baixo que você precisa "abater" :) Quanto maior a velocidade de disparo contínuo, maior a série de fotos de quais você pode escolher os mais bem sucedidos.

Desfoque devido à óptica

1. Falha de foco automático "crônica"

O fenômeno quando o foco automático constantemente tenta mirar um pouco mais perto ou um pouco mais longe do que o necessário é chamado foco frontal E foco traseiro(respectivamente).

Acima de tudo, o foco frontal / traseiro estraga a vida de quem gosta de fotografar retratos, macro e também dos fotógrafos envolvidos na fotografia de objetos. Ao fotografar de perto, mesmo uma pequena falta de foco automático aumenta significativamente a taxa de rejeição. Por exemplo, sabemos que ao fotografar um retrato, o foco está nos olhos. Mesmo que o ponto de confirmação do foco pisque onde deveria estar, devido ao foco traseiro, a nitidez será realmente focada nas orelhas, com foco frontal - na ponta do nariz (erros mais graves são possíveis).

Como detectar o foco frontal/traseiro? Existem muitas opções. Primeiro, use um alvo especial para testar o foco automático. Se parece com isso:

No entanto, tal alvo só está disponível em lojas de fotografia e você pode usá-lo, basicamente, apenas quando comprar uma nova lente (ou câmera). A beleza do alvo é que é muito fácil determinar não apenas a presença de um erro, mas também seu valor exato.

Em segundo lugar, você pode baixar placa de teste de foco frontal/traseiro tire vantagem dela. Isso pode ser feito no site www.fotosav.ru.

Bem, e em terceiro lugar - a opção mais fácil! Basta tirar uma foto de um pedaço de texto impresso, concentrando-se primeiro em uma linha ou título específico. Ao mesmo tempo, você precisa abrir a abertura para o valor máximo possível e definir a sensibilidade ISO para que a velocidade do obturador não seja inferior a 1/100 (para eliminar a trepidação). Tire fotos deste ângulo:

A seta na folha de papel mostra a linha para a qual o foco automático foi direcionado. Como você pode ver, neste caso funcionou corretamente. Para ter certeza, é melhor repetir o experimento 5 vezes.

No entanto, às vezes acontece que todas essas cinco vezes o dispositivo foca no lugar errado.

Isto é o que parece foco frontal

E parece com isso foco traseiro

O que fazer se o foco frontal/traseiro for detectado?

Se o foco frontal / traseiro for detectado ao comprar uma lente, é melhor recusar essa instância e pedir outra - e assim por diante até que o resultado da verificação seja adequado para você. Mas e se o defeito for descoberto após a compra?

Agora, algumas DSLRs possuem uma função de microajuste de foco automático, com a qual o foco frontal / traseiro pode ser corrigido sem sair de casa. Porém, a maioria dos aparelhos não possui essa função, então você terá que levar a câmera com todo o parque de óticas a uma central de atendimento para ajuste. Sim Sim! Todo o seu equipamento! Se o mestre "ajustar" seu dispositivo para uma determinada lente, não é fato que suas outras lentes funcionarão tão corretamente quanto antes.

2. Curvatura do campo da imagem

Com a maioria das lentes, é perceptível que a nitidez da imagem nos cantos da foto difere da nitidez no centro, e para pior. Essa diferença é especialmente pronunciada em uma abertura aberta. Vejamos a razão desse fenômeno.

Quando nos capítulos anteriores falamos sobre a profundidade de campo (DOF), nos referíamos ao espaço fora da lente, ou seja, em algum lugar no ambiente. Mas, não se esqueça que existe uma zona de profundidade de campo do outro lado da lente, onde estão o obturador e a matriz.

Idealmente, a matriz cai completamente na profundidade da zona de campo (interna), mas todo o problema é que o campo da imagem (marcado na figura por uma linha pontilhada) não é plano, mas ligeiramente curvo:

É por isso que a clareza da imagem nos cantos da imagem será menor do que no centro. O mais triste é que é um defeito congênito da lente que não pode ser corrigido por nenhuma configuração. Sabe-se que uma queda semelhante na nitidez nos cantos da imagem está presente na primeira versão da lente Canon EF 24-70mm f/2.8L USM. Na segunda versão da lente, essa desvantagem foi eliminada, mas isso causou um aumento significativo no custo da lente.

3. Aberração esférica

Aberração esférica na fotografia aparece como uma suavização da imagem devido ao fato de os raios incidentes na borda da lente não serem focados na própria matriz, mas um pouco mais próximos do que o necessário. Por causa disso, a imagem do ponto se transforma em um ponto borrado. Isso é especialmente pronunciado na abertura aberta. Em aberturas médias, a aberração esférica desaparece para a maioria das lentes.

Na fotografia de retrato, dá um efeito interessante na zona de desfoque - o fundo desfocado tem um padrão "torcido" característico (bokeh). A imagem em si, mesmo na zona de nitidez, parece muito suave.

Observe que os pontos de objetos claros na zona de desfoque não são redondos, mas ligeiramente alongados, lembrando o formato de olhos de gato. Este efeito é por vezes referido como "olhos de gato".

Para diminuir aberrações esféricas elementos asféricos são inseridos nas lentes.

4. Desfoque difrativo

Do parágrafo anterior resulta que para obter a melhor nitidez, a abertura deve ser coberta. Outra questão é até que ponto e há algum limite razoável?

Considere um exemplo. Acabei de tirar três fotos de texto na tela de um monitor, lente Canon 50mm f/1.8, distância de tiro de cerca de 50 cm, com diferentes aberturas. Aqui está um corte de 100% localizado perto do centro do quadro:

1. Abertura 1.8 ( um ponto de partida). A nitidez não é tão quente, as aberrações esféricas são fortes em uma abertura aberta, suavizam a imagem:

2. Abertura 5.6 (posição intermediária)

Pode-se ver que o detalhe ficou muito melhor do que com a abertura máxima! A razão para isso é a redução do efeito da aberração esférica. Bem, já está bom. Podemos supor que quanto mais fechada a abertura, melhor o detalhe? Vamos tentar parar a abertura ao máximo!

3. Abertura 22 (abertura fixada ao máximo)

O que aconteceu? Por que o detalhe é tão baixo? Acontece que a conclusão que tiramos é prematura. Esquecemo-nos completamente de um fenômeno como difração.

difração- esta é a propriedade de uma onda mudar ligeiramente sua direção ao passar por um obstáculo. A luz nada mais é do que uma onda eletromagnética, e o obstáculo são os limites da abertura do diafragma (abertura). Quando o diafragma está aberto, a difração praticamente não se manifesta de forma alguma. Mas com um diafragma fechado, as ondas se propagam mais ou menos assim:

É claro que a imagem de um ponto "perfeitamente nítido" neste plano se transformará em uma mancha ligeiramente borrada. Exatamente difração e é o motivo da diminuição da nitidez da imagem quando a abertura é muito fechada.

Para a maioria das lentes DSLR APS-C, o gráfico de proporção de detalhes para número f é mais ou menos assim:

No eixo vertical - aponta como na escola: 2 - ruim, 5 - excelente.

Segue-se do gráfico que o detalhe máximo (na zona de nitidez) é alcançado em aberturas de 5,6 a 11. Em um número de abertura menor, a imagem é prejudicada por aberrações esféricas, em uma abertura maior - por difração. No entanto, isso não significa de forma alguma que você precise fotografar tudo na abertura 8. Freqüentemente, a diferença de detalhes não é tão significativa, mas efeitos artísticos interessantes podem aparecer com aberturas abertas e fechadas. Com uma abertura aberta, é uma suavidade agradável no retrato, bom desfoque do fundo. Quando fechado - estrelas características em torno de fontes de luz brilhantes.

Desfoque devido a palmas do espelho

Como você sabe, o obturador reflexo, quando acionado, causa uma leve trepidação do corpo da câmera, o que, em certas condições, pode causar uma leve perda de nitidez.

Para evitar isso, a maioria das DSLRs tem um " fechadura do espelho" ou " pré-elevação do espelho". Sua essência reside no fato de que para fotografar você precisa pressionar o botão "obturador" não uma, mas duas vezes. Na primeira vez que você pressiona c, o espelho sobe (o visor óptico fica preto), na segunda vez que você fotografa.

Um exemplo muito ilustrativo é dado em um pequeno artigo no site www.fotosav.ru, que compara duas fotos tiradas sem bloqueio de espelho e com bloqueio.

O fragmento esquerdo é tirado de uma foto tirada no modo normal, o da direita - com bloqueio de espelho.

Uma câmera Canon EOS 5D bastante antiga participou do teste, seu obturador é muito, muito barulhento e quando dispara, as mãos sentem claramente a vibração. Os obturadores das DSLRs modernas são mais avançados em termos de carga de vibração, portanto, o risco de desfoque da imagem é muito menor. Alguns aparelhos possuem um modo "silencioso", no qual o obturador fica um pouco mais lento, mas há muito menos vibração, a imagem fica mais nítida.

Falta de nitidez devido ao uso indevido do estabilizador

Estabilizador- um dispositivo que permite reduzir a trepidação ao fotografar com a mão. No entanto, às vezes pode ser prejudicial.

Quase sempre há um aviso nas instruções para uma lente com estabilizador - desligue o estabilizador ao fotografar com um tripé. Freqüentemente, essa regra é negligenciada, mas em vão. Você já trouxe um microfone para um alto-falante? Depois disso, o amplificador se excita automaticamente e os alto-falantes começam a assobiar. Soa exatamente como o ditado "muito barulho por nada". O mesmo com o estabilizador. Ele é projetado para neutralizar a vibração causada pelo tremor, mas não ocorre em um tripé. No entanto, os elementos giroscópicos rotativos do estabilizador causam uma leve vibração, que é percebida como uma agitação e o estabilizador tenta apagá-la, "balançando" cada vez mais. Como resultado, a imagem é difusa.

Acredita-se que o estabilizador pode reduzir a nitidez da imagem durante a filmagem manual durante o dia. Talvez seja assim, mas não me lembro de um único caso em minha experiência em que o estabilizador incluído estragou visivelmente a nitidez ao fotografar com uma velocidade de obturador curta. Embora, na Internet, eles escrevam regularmente sobre o efeito prejudicial do estabilizador, por exemplo, na fotografia macro. Os argumentos são os seguintes:

1. Vibração reversa - o estabilizador reage muito fortemente a uma leve vibração da câmera e faz com que a imagem se desloque na direção oposta.
2. Um empurrão perceptível ao ligar o estabilizador faz com que a imagem fique embaçada. O estabilizador liga quando pressionamos o botão do obturador até a metade (para focar) e funciona até que o quadro seja tirado. Se você pressionar imediatamente o botão do obturador até a falha, então, de fato, o estabilizador pode causar desfoque na imagem. Se você der ao estabilizador um segundo para "se acalmar", o risco de obter uma imagem borrada será reduzido. Muito também depende da lente. Por exemplo, na Canon 75-300 IS USM, o estabilizador liga com uma batida distinta e causa vibração perceptível, enquanto na Canon 24-105L é quase silencioso.
3. A microvibração dos giroscópios reduz a clareza da imagem. Novamente, muito depende da lente - em óptica barata (Canon 75-300), de fato, a vibração é perceptível. A Canon 24-105L praticamente não tem vibração.

Pessoalmente, prefiro desligar o estabilizador nos casos em que não seja necessário, mas principalmente para reduzir o consumo de energia. O estabilizador ajuda muito nos casos em que, ao fotografar com a mão, a velocidade do obturador se torna mais longa do que segura e, ao mesmo tempo, você não deseja aumentar a sensibilidade ISO. Em outros casos, é inútil.

O estabilizador também é inútil ao fotografar objetos em movimento. Ele compensa apenas as vibrações transmitidas à câmera por suas mãos, mas não pode retardar o movimento de uma pessoa correndo que está no quadro. O estabilizador ajuda apenas ao fotografar cenas estáticas. Não importa quantas etapas de exposição o estabilizador compensa, em velocidades lentas do obturador, os objetos em movimento inevitavelmente ficarão embaçados.

Configurações de imagem incorretas

Ao obter imagens visualmente desfocadas, não só a lente pode ser a culpada, mas também a própria câmera, ou melhor, suas configurações. Nas configurações de imagem da câmera, há um item nitidez ou nitidez, que determina o grau de contraste das bordas dos objetos na foto.

Esta configuração é relevante apenas ao fotografar em JPEG. Se você preferir o formato RAW, o nível desejado de nitidez do software (nitidez) pode ser definido no programa usado para converter de RAW para JPEG.

Com um aumento na nitidez do software, uma surpresa desagradável pode nos esperar - um aumento no nível de ruído. Observe dois fragmentos da mesma foto, mostrados em escala de 100%.

A primeira foto está com configurações de nitidez padrão, para a segunda, a nitidez na câmera é ajustada ao máximo. A segunda imagem é percebida visualmente como mais clara, porém, também é mais ruidosa.

tarefas de controle

1. Aprenda a calcular velocidades seguras do obturador.

2. Tente tirar uma foto com um tripé de longa exposição com estabilizador ligado e desligado, compare os resultados e tire suas próprias conclusões.

3. Encontre a função no manual da sua câmera fechadura do espelho e aprenda como usá-lo.

4. Tente fotografar a mesma cena com aberturas diferentes (usando um tripé). Descubra em quais aberturas sua lente produz a imagem mais nítida.

5. Tente fotografar à luz do dia com o estabilizador ligado e desligado (grande angular). Faça uma conclusão sobre a viabilidade de usar um estabilizador com boa luz e uma pequena distância focal.

Muitas pessoas, na primeira compra câmera reflex, surge imediatamente a questão - como fazer imagens nítidas? E há uma certa impressão de que todas as fotos tiradas com a nova câmera SLR recém-comprada não trazem nenhuma alegria, porque. as fotos não são nítidas, não claras, embaçadas.

Como evitá-lo? como tirar uma foto nítido e claro? É sobre isso que falaremos hoje. Depois de ler este artigo, você sempre obterá imagens cristalinas e hipnotizantes.

As principais razões para fotos não nítidas:

foco errado- o problema mais comum da maioria. erro de foco câmera pode resultar em uma imagem borrada. Isso acontece frequentemente quando você está muito perto do assunto, ou define a exposição errada, ou apenas fotografa muito rápido, por isso a câmera não tem tempo para focar automaticamente.

O assunto que está sendo fotografado está em movimentoé outro erro comum que os fotógrafos cometem. Ao fotografar um objeto que está em movimento, muitas vezes, fotógrafos inexperientes obtêm fotos borradas.

« Shevelenka"- este termo é freqüentemente usado para se referir a tremor da câmera nas mãos. Por exemplo, uma câmera SLR profissional com lente profissional não é leve e, para aprender a segurá-la de maneira uniforme, firme e sem tremores nas mãos, você deve recorrer a alguns truques, que discutiremos a seguir.

« Barulho” é outro motivo para fotos não nítidas. Com levantamento ISO- você aumenta o nível de ruído digital na foto, perdendo assim a nitidez e a clareza da foto.

com grandes problemas fotos não nítidas nós descobrimos isso. Agora, vamos ver como evitá-lo e, finalmente, aprender como fazê-lo imagens nítidas:

Segure sua câmera corretamente

Esta é talvez a regra principal para fotógrafos iniciantes. Um grande número de fotos de baixa qualidade, que mostram uma clara desfoque de quadroé o resultado Vibração da câmera, que ocorre devido à fixação inadequada da câmera nas mãos do fotógrafo. Como segurar a câmera corretamente:

• Usar ambas as mãos: segure a alça da câmera com a mão direita e segure a lente com a mão esquerda.
• Segure a câmera o mais longe que puder mais perto do seu corpo: incline-o o mais próximo possível do rosto, tente pressionar as mãos contra o corpo para garantir uma boa estabilidade.
• Encontre um ponto de apoio, digamos alguma parede, cadeira, mesa, árvore, pilar, etc. Se não houver nada por perto, se estiver fotografando sentado, apoie o cotovelo no joelho para garantir uma posição estável da câmera em sua mão.
• Tentar segure a respiração durante fotos importantes quando você está fotografando em exposições longas com o computador de mão para minimizar a trepidação da câmera.

Use um tripé

Os tripés são projetados para reduzir e até mesmo eliminar completamente, Vibração da câmera. Às vezes, é claro, eles não são práticos o suficiente, mas com eles você terá sucesso apenas em 90% dos casos fotos nítidas e claras.

Por que só em 90% , não em 100% ? Às vezes, mesmo com um tripé, pode ocorrer um quadro embaçado, por exemplo, devido a uma câmera muito grande, que sacode o tripé ao abrir / fechar o obturador, causando trepidação. Também existem casos em que o tripé é montado incorretamente, quando não fica muito firme no chão. Simplificando, ao fotografar com um tripé, você também precisa ganhar experiência para aumentar o número de fotos bem-sucedidas 100% resultado.

Além disso, os tripés são essenciais ao fotografar com lentes ultra-telefoto devido à sua longa distância focal.

Velocidade do obturador

Esta é talvez a primeira coisa a se pensar se você deseja obter fotos nítidas. Obviamente, quanto mais curto excerto, mais claros estarão os objetos no enquadramento.

Como resultado exposição curta você mata dois coelhos com uma cajadada: você congela um objeto em movimento no quadro (o caso mais comum é quando os donos compram um gatinho e tentam fotografá-lo, mas fica embaçado no quadro) e exclui a possibilidade de trepidação da câmera (mesmo que a câmera balance um pouco, uma velocidade muito rápida do obturador será compensada).

Dependendo de qual lente e qual distância focal você está usando, lembre-se sempre de como definir a velocidade do obturador:

• 50mm 1/60s.
• Se você estiver fotografando na distância focal 100mm, não use a velocidade do obturador, mais 1/125s.
• Se você estiver fotografando na distância focal 200mm, não use a velocidade do obturador, mais 1/250s.

Além disso, não se esqueça dos principais - quanto mais curto for o seu excerto, mais você deve abrir diafragma.

Diafragma

A abertura afeta a profundidade de campo de uma imagem. Abertura aberta fornece um pequeno grau de nitidez (em outras palavras - fundo desfocado), A abertura fechada(Por exemplo f/20) aumenta a profundidade de campo fazendo nítido e claro todos os objetos no quadro.

Conclui-se que, se você deseja obter fotos nítidas - não atire bem aberto. Por exemplo, se sua lente permite tirar fotos com uma abertura igual a 1.4 , tente fechá-lo para os valores 1.8 , 2.2 e você verá que as imagens são muito mais nítidas.

Cada lente tem um chamado " ponto de foco perfeito", o que significa que para certos valores comprimento focal E diafragma, as imagens são tão nítidas e claras quanto possível. Como encontrar tal ponto? Basta experimentar as configurações, atirar, ganhar experiência e, com o tempo, você mesmo encontrará.

Sensibilidade à luz (ISO)

O terceiro elemento na exposição é o ISO, que tem efeito direto no ruído digital de uma foto. Uma coisa que você precisa lembrar é que quanto maior o valor ISO, mais ruído digital na foto, o que significa que a foto ficará menos nítida e clara, porque. ruído "mata" a nitidez da imagem.

Como mostra a prática, dependendo da câmera SLR, os valores ISO mais aceitáveis ​​\u200b\u200bsão de 100 a 800. Se for maior, haverá mais ruído digital na foto e, posteriormente, você terá que processar imagens em .

Toda a técnica de tiro, grosso modo, consiste em quão bem você pode operar com três valores: resistência, diafragma E fotossensibilidade. Se você conseguir encontrar os valores ótimos desses três indicadores em uma determinada situação, sempre terá sucesso imagens nítidas.

CONCLUSÃO

Tudo o que foi dito acima são as regras básicas que você deve dominar para obter fotos nítidas. Mas não se esqueça da iluminação também - quanto mais luz ao seu redor, mais nítidas serão suas fotos. Por exemplo, fotos ao ar livre, mesmo com tempo nublado, ficarão muito melhores do que se não houver iluminação suficiente.

Claro, há muitos mais detalhes aos quais você deve prestar atenção, por exemplo: estabilização de imagem (certifique-se de ligá-lo se sua lente tiver essa função ou na própria câmera SLR), fique sempre de olho foco correto câmera, não se apresse, foque claramente o assunto que está sendo fotografado para que fique sempre nítido, mesmo se você usar o foco automático.

Também é de grande importância limpeza das lentes quanto melhor você os seguir, melhor será sua fotos.