Im Mausoleum des Genossen Kim Il Sung. Pjöngjang

Heute machen wir die erste große Tour durch Pjöngjang und beginnen mit dem Allerheiligsten – dem Mausoleum des Genossen Kim Il Sung und des Genossen Kim Jong Il. Das Mausoleum befindet sich im Kumsusan-Palast, in dem einst Kim Il Sung arbeitete und der nach dem Tod des Führers im Jahr 1994 in ein riesiges Pantheon der Erinnerung verwandelt wurde. Nach dem Tod von Kim Jong Il im Jahr 2011 wurde auch sein Leichnam im Kumsusan-Palast beigesetzt.

Der Besuch des Mausoleums ist eine heilige Zeremonie im Leben eines jeden nordkoreanischen Arbeiters. Im Grunde gehen sie in organisierten Gruppen dorthin – ganze Organisationen, Kolchosen, Militäreinheiten, Studentenklassen. Am Eingang des Pantheons warten Hunderte von Gruppen voller Ehrfurcht darauf, an die Reihe zu kommen. Ausländischen Touristen ist der Zutritt zum Mausoleum donnerstags und sonntags gestattet – auch die Führer versetzen Ausländer in eine ehrfürchtige und feierliche Stimmung und warnen vor der Notwendigkeit, sich möglichst elegant zu kleiden. Unsere Gruppe hat diese Warnung jedoch größtenteils ignoriert – nun ja, wir haben auf unserer Reise nichts Schickeres als Jeans und ein Hemd dabei (ich muss sagen, dass die DVRK Jeans wirklich nicht mag, da sie es als „amerikanische Kleidung“ betrachten) ). Aber nichts – lass es natürlich sein. Und hier sind viele andere Ausländer, die wir im Mausoleum gesehen haben (Australier, Westeuropäer), die ihre Rolle in vollen Zügen spielen und sehr elegant gekleidet sind – bauschige Trauerkleider, Smokings mit Schmetterling ...

Im Inneren des Mausoleums und bei allen Zugängen zum Mausoleum ist es nicht möglich, Fotos zu machen. Deshalb werde ich versuchen, einfach zu beschreiben, was im Inneren passiert. Zuerst warten die Touristen in einem kleinen Wartepavillon auf Ausländer, dann gehen sie in den Gemeinschaftsbereich, wo sie sich unter die nordkoreanischen Gruppen mischen. Am Eingang des Mausoleums selbst müssen Sie Telefone und Kameras abgeben, eine sehr gründliche Inspektion - Medikamente für das Herz dürfen Sie nur dann mitnehmen, wenn in den Vorhallen mit den Anführern plötzlich jemand ehrfurchtsvoll erkrankt. Und dann fahren wir mit einer horizontalen Rolltreppe einen langen, langen Korridor entlang, dessen Marmorwände mit Fotos beider Führer in all ihrer Größe und ihrem Heldentum behangen sind – dazwischen Fotos verschiedene Jahre, von der jungen revolutionären Ära des Genossen Kim Il Sung bis den letzten Jahren die Herrschaft seines Sohnes Genosse Kim Jong Il. An einem der Ehrenplätze am Ende des Korridors war ein Foto von Kim Jong Il in Moskau bei einem Treffen mit dem damals noch sehr jungen russischen Präsidenten zu sehen, das offenbar im Jahr 2001 aufgenommen wurde. Dieser pompöse lange, lange Korridor mit riesigen Porträts, durch den die Rolltreppe etwa 10 Minuten lang fährt, versetzt Sie wohl oder übel in eine Art feierliche Stimmung. Sogar Ausländer aus einer anderen Welt werden aufgestellt – was soll man über die zitternden Einheimischen sagen, für die Kim Il Sung und Kim Jong Il Götter sind.

Von innen ist der Kumsusan-Palast in zwei Hälften geteilt – eine ist dem Genossen Kim Il Sung gewidmet, die andere ist dem Genossen Kim Jong Il gewidmet. Riesige Marmorhallen in Gold, Silber und Juwelen, pompöse Korridore. Der Luxus und die Pracht all dessen ist schwer zu beschreiben. Die Leichen der Anführer liegen in zwei riesigen halbdunklen Marmorhallen, an deren Eingang man durch eine weitere Kontrolllinie geht, wo man durch die Luftstrahlen getrieben wird, um den einfachen Leuten die letzten Staubkörnchen abzublasen dieser Welt, bevor Sie die wichtigsten heiligen Hallen besuchen. Vier Personen und ein Führer kommen direkt zu den Körpern der Leiter – wir gehen um den Kreis herum und verneigen uns. Sie müssen sich zum Boden verneigen, wenn Sie sich vor dem Anführer befinden, sowie nach links und rechts. Sie müssen sich nicht verbeugen, wenn Sie sich hinter dem Kopf des Anführers befinden. Am Donnerstag und Sonntag wechseln sich ausländische Gruppen mit einfachen koreanischen Arbeitern ab – es ist interessant, die Reaktion der Nordkoreaner auf die Führungsgremien zu beobachten. Alle in den hellsten zeremoniellen Outfits – Bauern, Arbeiter, viele Militärs in Uniform. Fast alle Frauen weinen und wischen sich mit Taschentüchern die Augen, auch Männer weinen oft – besonders auffällig sind die Tränen junger, dünner Dorfsoldaten. Wutanfälle passieren vielen Menschen in Trauerhallen... Menschen weinen rührend und aufrichtig – allerdings werden sie von Geburt an darin erzogen.

Nach den Sälen, in denen die Leichen der Anführer begraben sind, gehen die Gruppen durch andere Säle des Palastes und machen sich mit den Auszeichnungen vertraut – ein Saal ist den Auszeichnungen des Genossen Kim Il Sung und der andere den Auszeichnungen des Genossen Kim gewidmet Jong Il. Sie zeigen auch die persönlichen Gegenstände der Führer, ihre Autos sowie zwei berühmte Eisenbahnwaggons, in denen Kim Il Sung und Kim Jong Il jeweils um die Welt reisten. Erwähnenswert ist auch die Halle der Tränen – die pompöseste Halle, in der sich die Nation von ihren Anführern verabschiedete.

Auf dem Rückweg fuhren wir noch einmal etwa 10 Minuten lang diesen langen, langen Korridor mit Porträts entlang – so kam es, dass mehrere ausländische Gruppen hintereinander fuhren, und auf die Anführer zu, die bereits schluchzten und nervös an Schals herumfummelten, nur Koreaner – Es fuhren Kollektivbauern, Arbeiter, Militärs ... Hunderte Menschen stürmten an uns vorbei und gingen zu einem ersehnten Treffen mit den Führern. Es war ein Aufeinandertreffen zweier Welten – wir schauten sie an, und sie schauten uns an. Ich war sehr beeindruckt von diesen Minuten auf der Rolltreppe. Ich bin hier etwas kaputt gegangen chronologische Reihenfolge, da wir am Vortag bereits gründlich durch die Regionen der DVRK gereist waren und uns ein Bild davon gemacht hatten – deshalb werde ich hier wiedergeben, was ich beim Verlassen des Mausoleums in das Reisetagebuch geschrieben habe. „Für sie sind es Götter. Und das ist die Ideologie des Landes. Gleichzeitig herrscht Armut im Land, Denunziationen, Menschen sind nichts. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass fast jeder mindestens fünf bis sieben Jahre lang in der Armee dient und die Soldaten in der DVRK die schwierigsten Arbeiten manuell erledigen, darunter fast 100 % des nationalen Aufbaus, können wir sagen, dass es sich um ein Sklavensystem handelt , freie Arbeit. Gleichzeitig stellt die Ideologie dar, dass „die Armee dem Land hilft, und wir brauchen noch härtere Disziplin in der Armee und im Land im Allgemeinen, um in eine bessere Zukunft zu gelangen“ ... Und das Land liegt im Durchschnitt bei das Niveau der 1950er Jahre ... Aber was für Führerpaläste! So wird die Gesellschaft zum Zombie! Schließlich lieben sie sie, da sie niemanden sonst kennen, wirklich, sie sind bereit, für Kim Il Sung zu töten, wenn es nötig ist, und sind bereit, selbst zu sterben. Natürlich ist es toll – sein Heimatland zu lieben, ein Patriot seines Landes zu sein, man kann auch eine gute oder schlechte Einstellung zu dieser oder jener politischen Persönlichkeit haben. Aber die Art und Weise, wie das alles hier geschieht, übersteigt das Verständnis des modernen Menschen!“

Auf dem Platz vor dem Kumsusan-Palast kann man fotografieren – besonders interessant ist es, Menschen zu fotografieren.

1. Frauen in voller Kleidung gehen zum Mausoleum.

2. Skulpturale Komposition im linken Flügel des Palastes.

4. Gruppenfotografie vor dem Mausoleum.

5. Einige machen Fotos, andere freuen sich darauf, an die Reihe zu kommen.

6. Zur Erinnerung habe ich auch ein Foto gemacht.

7. Pionier verbeugt sich vor den Anführern.

8. Bauern in zeremonieller Kleidung stehen Schlange am Eingang des Mausoleums.

9. Fast 100 % der männlichen Bevölkerung der DVRK unterliegen der Wehrpflicht für 5–7 Jahre. Gleichzeitig verrichten Soldaten nicht nur militärische, sondern auch allgemeine zivile Arbeit – sie bauen überall, pflügen Ochsen auf den Feldern, arbeiten auf Kollektiv- und Staatsfarmen. Frauen sind ein Jahr lang ehrenamtlich tätig – ehrenamtlich gibt es natürlich viele.

10. Vorderfassade des Kumsusan-Palastes.

11. Nächster Halt – ein Denkmal für die Helden des Befreiungskampfes aus Japan. Starker Regen…

14. Die Gräber der Gefallenen liegen schachbrettartig am Berghang – so dass jeder, der hier ruht, vom Gipfel des Berges Taesong aus das Panorama von Pjöngjang sehen kann.

15. Den zentralen Platz des Denkmals nimmt die in der DVRK verehrte Revolutionärin Kim Jong Suk ein, die erste Frau von Kim Il Sung, die Mutter von Kim Jong Il. Kim Jong Suk starb 1949 im Alter von 31 Jahren bei ihrer zweiten Geburt.

16. Nach dem Besuch der Gedenkstätte fahren wir in die Vororte von Pjöngjang, das Dorf Mangyongde, wo Genosse Kim Il Sung geboren wurde und wo seine Großeltern lange Zeit bis in die Nachkriegsjahre lebten. Dies ist einer der heiligsten Orte in Nordkorea.

19. Mit diesem zerknitterten Topf ereignete sich während des Schmelzens eine tragikomische Geschichte – einer unserer Touristen war sich seiner ganzen Heiligkeit nicht bewusst und klopfte mit dem Finger darauf. Und unsere Führerin Kim hatte keine Zeit zu warnen, dass es hier strengstens verboten ist, etwas anzufassen. Einer der Mitarbeiter der Gedenkstätte bemerkte dies und rief jemanden an. Eine Minute später klingelte das Telefon unserer Kim – der Führer wurde zum Lernen irgendwohin gerufen. Wir spazierten etwa vierzig Minuten durch den Park, begleitet von einem Fahrer und einem zweiten Führer, einem jungen Mann, der kein Russisch sprach. Als Kim völlig ängstlich wurde, erschien sie schließlich – verärgert und weinerlich. Auf die Frage, was jetzt mit ihr passieren würde, lächelte sie traurig und sagte leise: „Was ist der Unterschied?“ ... In diesem Moment tat es ihr so ​​leid ...

20. Während unsere Reiseleiterin Kim bei der Arbeit war, machten wir einen kurzen Spaziergang im Park rund um Mangyongdae. Diese Mosaiktafel zeigt den Abschied des jungen Genossen Kim Il Sung Heimat und das Land verlassen, um gegen die japanischen Militaristen zu kämpfen, die Korea besetzt hatten. Und seine Großeltern verabschieden ihn in seiner Heimatstadt Mangyonde.

21. Der nächste Programmpunkt ist ein Denkmal für sowjetische Soldaten, die am Ende des Zweiten Weltkriegs an der Befreiung Koreas von Japan beteiligt waren.

23. Hinter dem Denkmal für unsere Soldaten beginnt ein riesiger Park, der sich über mehrere Kilometer entlang der Hügel entlang des Flusses erstreckt. In einer der gemütlichen grünen Ecken wurde ein seltenes Denkmal der Antike entdeckt – in Pjöngjang gibt es nur wenige Historische Monumente da die Stadt während des Koreakrieges 1950-1953 schwer beschädigt wurde.

24. Vom Hügel aus eröffnet sich ein wunderschöner Blick auf den Fluss – wie vertraut wirken diese breiten Alleen und Plattenbauten aus Hochhäusern. Aber wie überraschend wenige Autos!

25. Die neueste Brücke über den Taedong-Fluss ist die letzte der fünf Brücken, die im Nachkriegs-Masterplan für die Entwicklung von Pjöngjang vorgesehen sind. Es wurde in den 1990er Jahren gebaut.

26. Nicht weit von der Schrägseilbrücke entfernt befindet sich das größte Stadion der DVRK, das 150.000ste Maifeiertagsstadion, in dem sich das Hauptstadion befindet Sportwettkämpfe und das berühmte Arirang-Fest findet statt.

27. Vor ein paar Stunden habe ich das Mausoleum leicht negativ verlassen, was sich noch verstärkte, nachdem eine Art Topf unserer unglücklichen Eskorte in höheren Instanzen eine Schelte inszeniert hatte. Aber es lohnt sich, im Park spazieren zu gehen, die Menschen anzuschauen – und die Stimmung ändert sich. Kinder spielen in einem gemütlichen Park ...

28. Ein Intellektueller mittleren Alters studiert an einem Sonntagnachmittag zurückgezogen im Schatten die Werke von Kim Il Sung ...

29. Erinnert es Sie an irgendetwas? :) :)

30. Heute ist Sonntag – und der Stadtpark ist voller Urlauber. Die Leute spielen Volleyball, sitzen einfach im Gras ...

31. Und der heißeste Sonntagnachmittag war auf der offenen Tanzfläche – sowohl einheimische Jugendliche als auch ältere koreanische Arbeiter kamen vorbei. Wie gewagt machten sie ihre bizarren Bewegungen!

33. Dieser kleine Mann hat am besten getanzt.

34. Auch wir gesellten uns für 10 Minuten zu den Tänzern – und wurden gerne angenommen. So sieht ein außerirdischer Gast in einer Disco aus Nord Korea! :)

35. Nach einem Spaziergang durch den Park kehren wir ins Zentrum von Pjöngjang zurück. Von der Aussichtsplattform des Juche-Ideen-Denkmals (denken Sie daran, das nachts leuchtende, das ich aus dem Hotelfenster geschossen habe) bietet sich ein wunderbarer Blick auf Pjöngjang. Lasst uns das Panorama genießen! Also, die sozialistische Stadt, wie sie ist! :) :)

37. Vieles ist bereits bekannt – zum Beispiel die nach Genosse Kim Il Sung benannte Zentralbibliothek.

39. Schrägseilbrücke und Stadion.

41. Unglaubliche Eindrücke – ganz unsere sowjetischen Landschaften. Hohe Häuser, breite Straßen und Alleen. Aber wie wenige Menschen sind auf der Straße. Und fast keine Autos! Als wären wir dank einer Zeitmaschine vor 30-40 Jahren transportiert worden!

42. Abschluss des Baus eines neuen Superhotels für ausländische Touristen und hochrangige Gäste.

43. Turm „Ostankino“.

44. Das komfortabelste Fünf-Sterne-Hotel in Pjöngjang – natürlich für Ausländer.

45. Und das ist unser Hotel „Yangakdo“ – vier Sterne. Ich schaue jetzt – nun ja, es erinnert mich an den Wolkenkratzer des Moskauer Designinstituts, in dem ich arbeite! :))))

46. ​​​​​​Am Fuße des Denkmals für die Ideen von Juche sind skulpturale Kompositionen der Werktätigen installiert.

48. Auf dem 36. Foto ist Ihnen vielleicht ein interessantes Denkmal aufgefallen. Dies ist das Denkmal der Arbeiterpartei Koreas. Die Dominante der skulpturalen Komposition sind Sichel, Hammer und Pinsel. Mit Hammer und Sichel ist alles mehr oder weniger klar, und der Pinsel symbolisiert in Nordkorea die Intelligenz.

50. Im Inneren der Komposition ist eine Tafel installiert, in deren Mittelteil die „progressiven sozialistischen Weltmassen“ dargestellt sind, die gegen die „bürgerliche Marionettenregierung Südkoreas“ kämpfen und die „von ihr zerrissenen besetzten südlichen Gebiete“ bewegen Klassenkampf“ hin zum Sozialismus und der unvermeidlichen Vereinigung mit der DVRK.

51. Das ist die südkoreanische Bevölkerung.

52. Das ist die fortschrittliche Intelligenz Südkoreas.

53. Dies ist offenbar eine Episode des andauernden bewaffneten Kampfes.

54. Grauhaariger Veteran und junger Pionier.

55. Sichel, Hammer und Pinsel – Kollektivbauer, Arbeiter und Intellektueller.

56. Zum Abschluss des heutigen Beitrags möchte ich noch einige vereinzelte Fotos von Pjöngjang zeigen, die während meiner Bewegung durch die Stadt aufgenommen wurden. Fassaden, Episoden, Artefakte. Beginnen wir mit dem Bahnhof Pjöngjang. Moskau und Pjöngjang sind übrigens immer noch per Bahn verbunden (soweit ich weiß, mehrere Beiwagen zum Pekinger Zug). Aber russische Touristen können nicht mit der Bahn von Moskau in die DVRK fahren – diese Waggons sind nur für Einwohner Nordkoreas bestimmt, die für uns arbeiten.

57. Ein typisches städtisches Panel – davon gibt es in Nordkorea viele.

58. Tschechische Straßenbahn – und die einfachen Leute. Es gibt sehr gute Menschen in der DVRK – einfach, aufrichtig, nett, freundlich, herzlich, gastfreundlich. Später werde ich den Menschen in Nordkorea, die ich auf der Straße erwischt habe, einen eigenen Beitrag widmen.

59. Eine Pionierkrawatte, die nach der Schule ausgezogen wird, flattert im Maiwind.

60. Eine weitere tschechische Straßenbahn. Allerdings kommen uns die Straßenbahnen hier alle so bekannt vor. :) :)

61. „Südwesten“? „Wernadski-Allee“? „Strogino?“ Oder ist es Pjöngjang? :))))

62. Aber das ist wirklich ein seltener Trolleybus!

63. Schwarze „Wolga“ vor dem Hintergrund des Museums des Vaterländischen Befreiungskrieges. In der DVRK gibt es viele unserer Automobilindustrien - Wolga, militärische und zivile UAZs, Siebener, MAZs. Vor einigen Jahren kaufte die DVRK eine große Menge Gazellen und Prior aus Russland. Doch im Gegensatz zur sowjetischen Automobilindustrie sind sie unzufrieden.

64. Ein weiteres Foto vom „Schlaf“-Bereich.

65. Auf dem vorherigen Foto ist ein Rührwerkswagen zu sehen. Hier ist es größer – ständig fahren solche Autos durch die Städte Nordkoreas, von morgens bis abends erklingen Parolen, Reden und Appelle oder einfach nur revolutionäre Musik oder Märsche aus den Sprachrohren. Rührmaschinen sollen die arbeitenden Menschen aufmuntern und sie zu noch fleißigerer Arbeit zum Wohle einer besseren Zukunft inspirieren.

66. Und wieder die Viertel einer sozialistischen Stadt.

67. Einfaches sowjetisches „Maz“ ...

68. ... Und eine Straßenbahn aus der brüderlichen Tschechoslowakei.

69. Letzte Fotos – Arc de Triomphe zu Ehren des Sieges über Japan.

70. Und dieses Stadion erinnerte mich sehr an unser Moskauer Dynamo-Stadion. Werbejahre in den Vierzigern, als er noch ganz neu mit der Nadel war.

Nordkorea hinterlässt zweideutige, sehr gemischte Gefühle. Und sie begleiten Sie ständig, während Sie hier sind. Ich werde wieder auf einen Rundgang durch Pjöngjang zurückkommen, und das nächste Mal werden wir über eine Reise in den Norden des Landes sprechen, in die Myohang-Berge, wo wir mehrere alte Klöster besichtigen, das Museum der Geschenke an den Genossen Kim Il Sung besuchen werden Renmun-Höhle mit Stalaktiten, Stalagmiten und einer Gruppe Militärs in einem der Verliese – und werfen Sie auch einen Blick auf das informelle Leben der DVRK außerhalb der Hauptstadt

Vor genau 90 Jahren wurde in Moskau das Lenin-Mausoleum eröffnet. Heute werden wir darüber und über andere Mausoleen der Führer des Proletariats sprechen, zu denen Touristen Zugang haben.

Lenin-Mausoleum in Moskau

Das Mausoleum von Wladimir Iljitsch kann trotz des endlosen Streits darüber, ob im 21. Jahrhundert in einem europäischen Staat auf dem Hauptplatz der Hauptstadt in der Nähe des wichtigsten Architekturdenkmals des Landes die Leiche eines Verstorbenen liegen kann, zu der Tausende von Touristen kommen jeden Tag zu sehen, ist eine der meistbesuchten Attraktionen in Moskau. Darüber hinaus ist die letzte Zuflucht Lenins nach wie vor das meistbesuchte Mausoleum der Welt und eines der wichtigsten Klischeesymbole. die Sowjetunion und Russland zusammen mit Balalaikas, Wodka und Bären. Besonders beliebt ist das Mausoleum bei Touristen aus Ländern mit kommunistischem Regime. So sieht man hier oft ganze Scharen chinesischer Studenten, die sich dem Weltinspirator des Kommunismus beugen wollen.

Aber Sie können es nicht einfach mitnehmen und ins Mausoleum gelangen: Es ist nur von Dienstag bis Samstag von 10 bis 13 Uhr geöffnet, und vor dem Betreten finden Sie eine riesige Warteschlange und Anweisungen, was zu tun ist und wie Sie sich im Mausoleum verhalten sollen Grab. Schritt nach links, Schritt nach rechts – und schon sind Sie ein Übertreter. Gleichzeitig ist nicht klar, warum eine solche Strenge erforderlich ist (man sagt, dass Iljitschs Sarkophag sogar einem direkten Treffer eines Granatwerfers standhalten kann, und etwa ein Dutzend Menschen haben es bereits erfolglos versucht), außer vielleicht, um eine Atmosphäre zu schaffen vom Triumph des Kommunismus.

Mausoleum von Kim Il Sung in Pjöngjang

Nordkorea, ein Land, in dem der Personenkult um die Führer der herrschenden Partei zum Absoluten erhoben wird und jede öffentliche Verspottung des Führers mit Hinrichtung verbunden ist, könnte ohne ein ganzes Netzwerk von Mausoleen im ganzen Land nicht auskommen. In Nordkorea gibt es mehr Mausoleen als McDonald's in Moskau, aber das wichtigste, majestätischste und verehrteste wurde in Pjöngjang für den größten Führer Kim Il Sung errichtet. Für Ausländer sind die goldenen Tore des Mausoleums nur donnerstags und sonntags geöffnet – an anderen Tagen können sich nur Bürger Nordkoreas vor dem Schrein verneigen.

Alle Touristen, die im Hauptgrab Nordkoreas waren, sagen, dass das Schwierigste im Mausoleum von Kim Il Sung darin besteht, nicht zu lachen, da der Ton des Führers so enthusiastisch und unerschütterlich patriotisch ist, dass jemand, der nicht fest daran glaubt In Juche-Ideen kann es zu Wutausbrüchen kommen. Welche Personen mit Maschinengewehren, die rund um das gesamte Gelände herumstehen, können versuchen, sofort anzuhalten. Bevor Sie sich die Mumie des Anführers ansehen, müssen Sie in einer riesigen Schlange stehen und mehrere Desinfektionsverfahren und Inspektionen durchlaufen. Röntgenbilder, Metalldetektorrahmen – alles bewacht den ewig jungen Kim Il Sung.

Mausoleum von Mao Zedong in Peking

Auch der legendäre Mao Zedong, der große Pilot, konnte es nicht chinesische Leute verzichten auf ein eigenes Mausoleum. Das Grab wurde 1972 im Herzen Pekings errichtet. Der letzte Zufluchtsort für den Milliardenführer wurde ausschließlich von Freiwilligen errichtet, die auf diese Weise Mao Tribut zollen wollten. „Chairman Mao Memorial House“ ist umgeben von Skulpturale Kompositionen, die über die Leistungen des Führers, seine Verdienste und politischen Erfolge berichten. Das Mausoleum besteht aus mehreren Sälen mit Wandteppichen und Denkmälern für den roten Oberherrscher.

Und obwohl Mao selbst eingeäschert werden wollte, wurde er in einen Kristallsarg inmitten einer riesigen Granithalle gelegt. Jeder kann die Leiche sehen, und zwar kostenlos. Es stimmt, Sie müssen eine riesige Schlange verteidigen, mehrere Inspektionen durchlaufen und Metalldetektoren passieren. Und man darf nicht in der Nähe des Sarges stehen bleiben, man muss die ganze Zeit vorwärts gehen. Daher dauert die gesamte Reise durch das Grab nur wenige Minuten. Sie können Mao von Dienstag bis Sonntag besuchen. Von Dienstag bis Donnerstag ist das Mausoleum von 14:00 bis 16:00 Uhr geöffnet und von Freitag bis Sonntag „empfängt“ der Anführer von 8:00 bis 11:00 Uhr.

Ho-Chi-Minh-Mausoleum in Hanoi

Das Mausoleum des ersten Präsidenten Nordvietnams, des Dichters und Philosophen Ho Chi Minh, wurde mit Hilfe sowjetischer Meister ausgestattet, die alles bestmöglich organisierten, wie die wichtigste sowjetische Mumie Wladimir Iljitsch. Unsere Experten halfen bei der Einbalsamierung des Anführers, entwarfen das Mausoleum und halfen vietnamesischen Kollegen, die schwierige Kunst der Pflege des Leichnams eines großen Mannes zu verstehen. Das Ho-Chi-Minh-Mausoleum im Zentrum von Hanoi ähnelte schon äußerlich dem Lenins, nur viel größer und majestätischer.

Wie im Fall von Mao Zedong begann niemand, Ho Chi Minh zu verbrennen, der eingeäschert werden wollte – er hatte mehr verdient. Der Leichnam des Anführers liegt kanonisch in einem Glassarg, jeder darf ihn von 9 bis 12 Uhr betrachten. Wie in allen Mausoleen werden Sie vor Ihrem Besuch gründlich durchsucht, mit allen möglichen Strahlen aufgeklärt und dürfen erst nach endlosen Kontrollen die Ausstellung besichtigen. Sie nehmen kein Geld und erlauben auch nicht, Fotos zu machen.

Es ist nicht sicher bekannt, wessen Erlebnis die Autoritaristen des vergangenen Jahrhunderts dazu inspirierte, die verstorbenen Führer und Helden zu mumifizieren. Entweder die Pharaonen des alten Ägypten, die vor Gottes Gericht erscheinen wollten, oder die Papua im westlichen Teil Neuguineas, die ihre toten Vorfahren für eine lange Erinnerung und als Nahrungsreserve verdorren ließen. Höchstwahrscheinlich wollten die Kommunisten und andere -isten einfach nicht, dass der neue Nationalgott von Bakterien gefressen wird, und nutzten die Erfolge der Chemie und Biologie in Sachen Leichenkonservierung. Tatsächlich wurde der Körper des großen Arztes Nikolai Pirogov bereits 1881 am Stadtrand von Winniza erfolgreich mumifiziert und im zweiten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts „quietschte“ er sowohl in Europa als auch jenseits des Ozeans.

Solange der Diktator lebt, ist die große Macht in seinen Händen konzentriert. Um es vollständig zu erben, schufen die Nachfolger der verstorbenen Götter aus ihren Leichen dreidimensionale Ikonen, ganz wundersam. Erinnern Sie sich an den sowjetischen Ruf: „Lenin hat gelebt, Lenin lebt, Lenin wird leben!“ Mit Wladimir Iljitsch beginnen wir unseren Ausflug in die Geschichte der Pharaonen des vergangenen Jahrhunderts.

1. Wladimir Iljitsch Lenin

Der Besuch des Lenin-Mausoleums auf dem Roten Platz gilt mittlerweile als Symptom latenter Nekrophilie. Vor dem Grab eines russischen Bestatters standen vor dreißig Jahren die Schlangen länger als vor einem importierten Cervelat.

Lenin bat darum, nach seinem Tod als normaler Mensch begraben zu werden, aber er fragte nicht überzeugend. Deshalb organisierte die Führung des Landes der Sowjets den Empfang gefälschter Telegramme von Arbeitern und Bauern mit der Bitte, den Leichnam des Führers vor dem Verfall zu bewahren. Von 1924 bis heute ruht Wolodja ohne Gehirn und Eingeweide unter kugelsicherem Glas, nachdem er nur für die Zeit des Krieges 1941-45 eine Geschäftsreise nach Tjumen unternommen hatte. Auch heute noch wird er regelmäßig ausgezogen, gewaschen, gepudert und in einen sauberen Anzug gekleidet. Und 1998 kreierten zwei schlampige Moskauer Künstler eine ungewöhnliche Torte in Form der Mumie Iljitschs, die zur Eröffnung der Ausstellung von eingeladenen Journalisten und Kunstkritikern verschlungen wurde. Zu trauriger Musik.

2. Grigory Kotovsky

Kotovsky war eine optionale Figur in Witzen über Wassili Iwanowitsch und Petka, berühmt für seine brillante Glatze und seinen eisernen Charakter. Er war der erste Bandit unter den Helden Bürgerkrieg und der erste Held unter den Banditen von Neu-Russland. Grigory Ivanych wurde 1925 in Chabanka in der Nähe von Odessa getötet.

Nach dem Tod Lenins vergingen anderthalb Jahre, und so wurde auch der legendäre rote Feldherr durch Mumifizierung verewigt und im Mausoleum der in Kotovsk umbenannten Stadt Birzula öffentlich ausgestellt. Im Jahr 1941 misshandelten betrunkene rumänische Soldaten den Körper eines Sowjetisierungshelden. Bis zum Ende der Besatzung wurden seine sterblichen Überreste von Anwohnern im Keller versteckt, nachdem sie zuvor mit Alkohol übergossen worden waren. 1965 wurde das „Mausoleum Nr. 3“ in Form einer Stele über der Krypta restauriert, jetzt sieht es traurig aus und ist abends übersät mit Samenschalen und Bierbehältern. Der Eingang zum Grab ist mit einem rostigen Schloss verschlossen, aber wenn Sie im örtlichen Museum einen Umhang finden, können Sie durch das Fenster im Sargdeckel hineingehen und in die Augenhöhlen der Legende von der bessarabischen Steppe blicken.

3. Georgi Dimitrow

Der bulgarische „Stalin“ Georgi Dimitrow starb 1949 in einem Sanatorium in der Nähe von Moskau auf irgendwie hässliche Weise. Niemand bemerkte eine deutliche Verschlechterung seines Gesundheitszustands und eine Autopsie ergab eine Leberzirrhose und Herzversagen. Es gibt eine Version, dass der Führer der bulgarischen Kommunisten mit Quecksilber vergiftet wurde, aber sie wird nicht als offiziell anerkannt. Nach seinem Tod wurde Dimitrows Leichnam einbalsamiert, in seine Heimat zurückgebracht und in einem Mausoleum im Zentrum von Sofia zur Schau gestellt, das in nur sechs Tagen (!) erbaut wurde – so groß war die „Liebe des Volkes“ zum Führer der Komintern.

Nach dem Fall der Belinsky-Mauer wurde der Glassarg mit der Leiche von Dimitrov heimlich begraben, damit niemand ihn sehen konnte, und 1999 feierten die Bulgaren den 50. Jahrestag des Baus des Mausoleums und zerstörten es barbarisch ... von das fünfte Mal. Jetzt gibt es an der Stelle des Grabes eine gewöhnliche Betonplattform, auf der man mit dem Skateboard oder Fahrrad fahren kann. Oder sogar bulgarischer Büffel.

4. Eva Peron

Die schöne Schauspielerin, die Frau des argentinischen Pharaos Juan Peron, erregte zu ihren Lebzeiten Bewunderung und Neid bei Männern und Frauen auf der ganzen Welt. Nachdem sie den Diktator geheiratet hatte, verliebte sie sich weniger in ihn als vielmehr in die Behörden und beabsichtigte laut Historikern sogar, ihren Mann vom Thron zu stürzen, das gewöhnliche Theater in ein geopolitisches Theater zu verwandeln und zum „Symbol des Sozialen“ des Volkes zu werden Gerechtigkeit“ und dann „in einem Rock“.

1952 starb Evita im Alter von 33 Jahren an Gebärmutterkrebs. Ihr Körper wurde von dem besten Mumifizierer einbalsamiert, den die argentinischen Behörden finden konnten und der den Spitznamen „Meister der Kunst des Todes“ trägt. Zwei Jahre lang stand der Sarkophag mit der bezaubernden Leiche von Signora Peron in Juans Haus. „Als ob ich schlafen würde“, sagten alle, die es sahen.

1955 wurde Peron gestürzt und die Mumie der legendären Frau nach Mailand gebracht und dort unter falschem Namen begraben. Peron, der bald wieder an die Macht kam, heiratete erneut und erst 1974 kehrte Evitas Leichnam in seine Heimat zurück und ruhte in der Familiengruft. Pilger - Dunkelheit! Ja, nur die Schönheit der Vergangenheit ist nicht zu sehen.

5. Joseph Vissarionovich Stalin

Es gab so eine Anekdote. Nehmen wir an, die Bolschewiki haben Stalins Leiche in Lenins Mausoleum gelegt, und am Morgen steht der Sarg mit dem Schnurrbart im Hinterhof des Grabes. Und das mehrmals hintereinander, trotz verstärkter Wache. Wir beschlossen zu prüfen, was für ein Wunder geschieht. Und jetzt kommt Mitternacht in Moskau, ein wütender Iljitsch kommt zum Klang des Glockenspiels aus dem Mausoleum und wirft mit den Worten „Wie lange können Sie noch einmal wiederholen, dass es hier keine Herberge gibt!?“ den „Vater der Völker“ ins Freie Luft.

Im März 1953 wurde die Leiche eines Rauchers und Trinkers, der angeblich von elenden Ärzten vergiftet worden war, einbalsamiert und in eine Zikkurat nahe der Mauern des Kremls gebracht.

Und an Halloween, dem 30. Oktober 1961, nachdem der Deutsche Titow ins All geflogen war und Chruschtschow gesagt hatte, dass es Gott nichts ausmachte, beschloss Stalin, der in Gestalt eines Zombies wiederauferstehen wollte, in Moskau begraben zu werden. Nachgedacht - weiter Nowodewitschi-Friedhof, hatte aber Mitleid und stellte dem blutrünstigen Kobe einen Haftbefehl für ein Loch in der Nähe der Kremlmauer aus. Vor dem Hintergrund von Roza Zemlyachka und Marschall Tolbukhin. Seitdem ist Lenin allein.

Laut dem Internetportal Listvez sind die Top Ten der mumifizierten Prominenten und berühmten Mumien (oh, Isis, wann lerne ich, ohne Tautologien zu schreiben!) unsere alte Bekannte, die heilige Bernadette (ich hoffe, Sie erinnern sich noch), die gefrorene Jungfrau Juanita aus Peru, die kleine Rosalia Lombardo, Tolund, der Mann aus dem prähistorischen Dänemark, und die mysteriöse Lady Dai, die in China entdeckt wurde.

Wir werden ihr Andenken sicherlich bei Gelegenheit ehren, aber vorerst kehren wir zu unseren Schafen zurück, das heißt zu den Tyrannen. Versuchen wir gleichzeitig, mental vorherzusagen, wer die nächste „Dornröschen“ im neuen Jahrhundert sein wird. Ist es das, an das Sie denken, lieber Leser?

Wie schade, dass der Autor, dessen Bewusstsein für die Rolle der Führer der Länder im Leben der Massen mit den fünf Jahren einer prächtigen Beerdigung zusammenfiel, keine Zeichnung eines monumentalen Bauwerks aufbewahrte, die mit einem Füllfederhalter in a angefertigt wurde Schulheft, signiert „Andropows Pyramide“ ...

6. Klement Gottwald

Sowohl Lachen als auch Sünde, aber es wird offiziell angenommen, dass sich der Führer der Nachkriegs-Tschechoslowakei, Klement Gottwald, bei der Beerdigung des Genossen Stalin eine tödliche Erkältung zugezogen hat. Die Tatsache, dass der Vorsitzende des HRC Syphilitiker und Alkoholiker war, wird nicht berücksichtigt. Das Volk entschied, dass Stalin beschloss, denselben marxistischen Reformer mit in die Hölle zu nehmen, der er war. Es wäre also schön, sich gemeinsam an die Repressionen und Hungersnöte zu erinnern.

Natürlich wurde Gottwald einbalsamiert. Aber entweder wurde die Konservierungsformel falsch berechnet, oder die verdammten Saboteure legten ihre Hände darauf, aber nachdem sie ein wenig im hässlichen, den Blick auf das schöne Prag verderbenden Mausoleum, der tschechischen Nr. 1 selbst, begonnen hatten, begann sich zu verschlechtern.

Alle anderthalb Jahre musste Clemens erneut einbalsamiert werden, wobei verfallene Fragmente durch dekorative Beilagen ersetzt wurden. Als Gottwald 1960 trotz der Bemühungen der Hofärzte völlig schwarz wurde, wurde das Mausoleum „zur Neuregistrierung“ geschlossen und zwei Jahre später der düster strahlende Leichnam eingeäschert. Nun, Friede sei mit ihm und Pioniergruß.

7. Ho Chi Minh

Der gütige Großvater Ho Chi Minh, der Begründer der Sowjetmacht in Vietnam, vermachte ihm naiverweise die Einäscherung nach seinem Tod. Aber egal wie! Die besten Meister Die orientalische Medizin soll 1969 in Zusammenarbeit mit sowjetischen Spezialisten ein Wunder vollbracht haben: Der einbalsamierte Körper von Ho Chi Minh sieht bis heute so aus, als wäre er nicht gestorben, sondern hätte sich für ein oder zwei Stunden zum Schlafen hingelegt.

Skeptiker sagen, dass der Sarkophag nicht den Körper des Anführers, sondern eine Puppe enthält. Und dass sich im Keller unter dem Mausoleum von Großvater Ho das schlimmste Untergrundgefängnis Vietnams befindet. Den Skeptikern in die Augen spucken und sich versöhnen eigene Meinung, Sie müssen nach Hanoi fliegen, 2 Dollar für ein Ticket bezahlen und das majestätische Mausoleum besuchen. Und dann sag es uns, okay?

8. Mao Zedong

Mao Zedong, der große Pilot der Volksrepublik China, hat zu Lebzeiten weder gebadet noch seine Zähne geputzt. Es gab eine solche Sünde mit all ihren Vorzügen. Vielleicht geschah es, nachdem ich Genosse Stalin die Hand geschüttelt hatte?

Darüber hinaus unterzeichnete Mao 1956 ein Gesetz, das vorsah, dass alle Kulturführer Chinas nach ihrem Tod verbrannt werden müssen. Es vergingen 20 Jahre und Zedong starb im Alter von 83 Jahren an den Folgen zweier Herzinfarkte. Und niemand wagte es, es zu verbrennen. Einbalsamiert – und in einem Kristallsarg zur Volksverehrung. Allerdings standen die Ohren ab und der Bauch war geschwollen. Sowjetische Spezialisten konnten nicht helfen, denn in den 1970er Jahren sprachen die UdSSR und China nicht miteinander, verfassten gegenseitig beleidigende Gedichte und malten Karikaturen.

Es wird angenommen, dass das Mausoleum von Mao Zedong allen Katastrophen standhalten muss – Erdbeben, Zahlungsunfähigkeit und sogar einem Atomraketenangriff. 35 Jahre lang wurde das Grab des chinesischen Pharaos von etwa 180 Millionen Menschen besucht.

9. Enver Hoxha

Im Gegensatz zu Khoja Nasreddin ritt Enver Khoja nicht auf einem Esel und zeichnete sich nicht durch besondere Weisheit aus. Doch er verpflanzte ganz Albanien auf Esel und verbot in den Jahren seiner autoritären Herrschaft Privatfahrzeuge. Als konsequenter Stalinist kämpfte Hoxha gegen „Volksfeinde“ und benannte sich nach ihm. Und der Kult um Stalin selbst in Albanien, der es schaffte, sich mit der ganzen Welt, sogar mit China, zu streiten, hielt bis Ende der 1980er Jahre an.

Mit der Machtübernahme des charmanten Terminators Gorbatschow in der UdSSR wurde Genosse Hodja traurig, erlitt einen Herzinfarkt und starb im November 1985. Die Trauer dauerte 9 Tage. „Aber Vater“ wurde einbalsamiert und nicht einmal in einem Mausoleum, sondern in einer echten Pyramide untergebracht. Und 1991 wurden sie auf einem regulären Friedhof in der Erde beigesetzt. Die Hoxha-Pyramide dient heute als Veranstaltungsort für Konferenzen, Konzerte und Ausstellungen.

10. Kim Il Sung

Es gab, gibt und wird auf der Erde keine größere Liebe geben als die, die das Volk der DVRK für Genosse Kim Il Sung empfand, der den isoliertesten Staat der Welt aufgebaut hat und auf der Suche nach einem Herzinfarkt gestorben ist Ort der Verhandlungen über die Vereinigung der beiden Koreas im Jahr 1994. Nach seinem Tod wurde er zum „ewigen Präsidenten“ Koreas erklärt, einbalsamiert und in den riesigen Geumsusan-Gedenkpalast überführt, der sich über eine Fläche von 350 Hektar erstreckt. Für die Renovierung des Gebäudes wurde einst eine Milliarde Dollar ausgegeben. Dies ist in einem Land, in dem alles auf dem Spiel steht.

Um die Kommunion in die „Ewigkeit“ zu bringen, ist es notwendig mehr als einen Hund essenÜberwinden Sie viele kafkaeske Treppen und Korridore. Der offene Sarkophag mit der Leiche von Kim Il Sung darf wegen Todesstrafe nicht fotografiert werden. Augenzeugen sagen, dass der Kopf des Anführers ... geschrumpft sei. Offizielle Führungen „unter Begleitung“ finden donnerstags und sonntags statt. Ein Ausländer muss der Aufnahme im Voraus zustimmen, und zwar ganz im Voraus. Normalerweise lehnen sie ab.

Wir veröffentlichen Auszüge aus Sergei Yans Buch „Das Land der Vaterträume“, das dem Schicksal der Koreaner gewidmet ist, die nach dem Zweiten Weltkrieg auf Sachalin landeten. Erst in den 1990er Jahren hatten koreanische Familien die Möglichkeit, in ihre angestammte Heimat – nach Süd- und Nordkorea – zu reisen und die getrennten Familien wiederzusehen und wieder zu vereinen.

MAUSOLEUM

Ein außergewöhnlicher Punkt auf unserem Programm, eine Belohnung unserer Gruppe für das vorbildliche Verhalten der Begleitpersonen, ist ein Besuch des Mausoleums von Genosse Kim Il Sung, dem Führer der Koreanischen Revolution. Für uns ist es, wie der Guide erklärte, eine große Ehre und ein großes Vertrauen. Ich weiß nicht, ob wir das rechtfertigen können.

Der Platz hat die Größe eines ansehnlichen Stadtblocks und beherbergt einen ganzen Gebäudekomplex, darunter den ehemaligen Präsidentenpalast. Die hohen, wunderschönen Tore werden von Soldaten in sowjetischen Uniformen bewacht. Rundherum gibt es Plätze und Brunnen und entlang des Umfangs einen breiten Kanal mit Wasser. Es wurde plötzlich dunkel und ein echter tropischer Regenguss brach aus – fünf Schritte entfernt war nichts zu sehen. Trotz des strömenden Regens wird die Schlange derjenigen, die den Anführer sehen möchten, nicht kleiner.

Der Besuch der Revolutionsdenkmäler, Museen und Friedhöfe durch die Menschen ist einfach erstaunlich. Die gesamte Geschichte des Landes wird auf eine dunkle vorrevolutionäre Vergangenheit und eine helle Gegenwart reduziert: den Sozialismus, der unter der weisen Führung der Partei aufgebaut wurde. Die zu Ehren der Revolution errichteten Denkmäler und Denkmäler wurden in den Rang nationaler Heiligtümer erhoben. Alles wie bei uns, nur unter Berücksichtigung der Besonderheiten des östlichen Gehorsams und der Schicksalsergebenheit. Als Gäste wurden wir zur überdachten Galerie geführt und an der Spitze der Schlange platziert.

Wir folgen einer Gruppe von Schülern und gehen die Rolltreppe irgendwohin hinunter. Auf der gegenüberliegenden Rolltreppe des Mausoleums erhebt sich das Militär. In einem kleinen Raum sind alle in einer Zweierkolonne angeordnet, und ein beweglicher Bürgersteig – eine horizontale Rolltreppe – führt uns durch einen langen, hell erleuchteten Tunnel. Auf der Gegenfahrbahn, von uns durch eine breite Brüstung getrennt, fahren Arbeiter und Gymnasiasten. Manche Frauen haben Tränen in den Augen. Durch die Kurve eine weitere Rolltreppe. Im nächsten Korridor werden wir einer nach dem anderen durch einen Metalldetektor geführt. Anschließend waschen kleine Bürsten auf einem Laufband die Fußsohlen der Besucher. Und in einer kleinen Einheit, die von außen wie ein Container aussah, wurde Staub mit einem Luftstrahl von uns weggeblasen und durch eine Art Strahlung geleitet. Jetzt lasst uns nach oben gehen. Marmor, Gold, Kristall. Der Glanz ist so blendend. Schließlich, nach einer halben Stunde im Kerker, halten wir vor den vergoldeten Steintüren im ehemaligen Präsidentenpalast an, der heute ein Mausoleum ist. Wir treten ein. In der Mitte einer riesigen Halle steht auf einem Podest ein transparenter Sarkophag mit dem Leichnam des Anführers. Vier Wachposten an den Ecken der Erhebung ähneln eher Statuen. So seltsam es auch erscheinen mag, erklingt die bekannte, leicht verlangsamte Melodie des Liedes „Beyond the island to the core ...“, verziert mit Elementen orientalischer Musik.

In Fünfergruppen nähern wir uns dem Sarkophag. Beim Zeichen der Eskorte bleiben wir zu Füßen stehen, verneigen uns, gehen nach links, schauen, verneigen uns erneut und gehen auf die andere Seite. Letzte Verbeugung. Von der Halle gehen wir durch andere Türen. Ob es außer dem Sarkophag noch etwas anderes gab, weiß ich nicht mehr. Es heißt, der Leichnam des Genossen Kim Il Sung sei von russischen Wissenschaftlern einbalsamiert worden. Und hier sind wir „dem Rest voraus“. Tatsächlich sieht Kim Il Sung im Sarkophag „lebendiger“ aus als die Wachposten, die um ihn herum stehen.

Hunderte Orden, Medaillen und andere Auszeichnungen, die der große Führer und Lehrer im Laufe seines langen revolutionären Lebens aus mehr als hundert Ländern erhalten hat, funkeln in Glasvitrinen im angrenzenden Saal. Abzeichen und Orden von Bulgarien, Kuba, Deutschland, Polen – ausnahmslos alle Länder des sozialistischen Lagers. Auszeichnungen aus Asien, Afrika, Amerika. Sie können studiert werden politische Geographie Frieden. Seine Verdienste um das Volk und die Regierung der UdSSR wurden mit drei Lenin-Orden, zwei Orden des Roten Banners der Arbeit und Dutzenden Medaillen gewürdigt. Sind unsere Auszeichnungen nicht eine Anerkennung der Verdienste des Führers der koreanischen Kommunisten?

Dann wurden wir in den Kindergarten gebracht. Eine Gemäldeausstellung, eine demonstrative Lektion zur Kenntnis der Biografie des Anführers, ein kleines Konzert junge Talentĕ. Gemeinsam mit ihnen tanzten wir Reigentänze und nahmen sogar an kleinen Wettbewerben teil. Ich erinnere mich noch lange an die strahlenden, vertrauensvollen Augen und wehrlosen Hände der Kinder...

Die Schnellstraße, auf der unser Bus alleine fährt, wurde unter Berücksichtigung aller modernen Anforderungen gebaut. Kreuzungen auf verschiedenen Ebenen, ein Trennstreifen mit reflektierender Folie auf Lattenpfosten, Überführungen, Tunnel, schöne Brücken. Die Tachonadel schwingt bei der Marke von hundert Kilometern pro Stunde. Vor dem Fenster rauschen gelb geerntete Reisfelder, Gärten, bunte Hügel und graue Wände aus monolithischen Felsen vorbei. Eine moderne Autobahn ohne Autos...

Ernteausfall in Nordkorea im dritten Jahr. In den letzten zwei Jahren hat es ununterbrochen geregnet und die gesamte Ernte wurde durch eine Überschwemmung zerstört. Dürre dieses Jahr. Kanäle und Flüsse sind seicht geworden. Im Sommer regnete es nur zweimal. Humanitäre Hilfe aus China, Japan und Thailand kann nur eine massenhafte Hungersnot im Land verhindern. Wir wurden im Vorfeld darauf hingewiesen und entschuldigten uns für die möglicherweise dürftige und ungewöhnliche Verpflegung. Entgegen den Erwartungen gab es reichlich Essen, allerdings ließ die Qualität des Reises zu wünschen übrig. Wenn wir Touristen mit solchem ​​​​Reis gefüttert würden, können Sie sich vorstellen, was die Bevölkerung isst. Über die kollektivwirtschaftlichen, genossenschaftlichen und sozialistischen Schwierigkeiten müssen wir jedoch nicht ausführlich sprechen. Wir selbst sind von dort.

Im November 1953 wurde unsere Familie aus Juschno-Sachalinsk vertrieben und auf eine Kolchose geschickt. Es hat geschneit. Zusätzlich zu der Kleidung, die wir trugen, erlaubten sie uns, zwei kleine Bündel Decken und Geschirr, ein Bündel Reis und zwei kleine Sperrholzkoffer mitzunehmen. Alles, was die Eltern nicht an die Nachbarn verteilen konnten, wurde in einem leeren Haus zurückgelassen. Als ein kleiner Traktor mit Karren vorfuhr, einer für fünf Familien, waren wir zusammen mit einem Polizisten bereits auf der Straße. Sie warfen schnell Dinge hinein, dann schoben sie die Leute, die bereits auf den Knoten saßen, und setzten sich dann selbst auf den Karren. Damit begann für unsere Familie eine lange Odyssee. Auf dem Pass tobte ein Schneesturm, es begann dunkel zu werden. Die Männer, die den Weg zeigten, liefen zu zweit vor dem Traktor her. Ich, in allerlei Schals gehüllt, folgte interessiert der glänzenden Stahlraupe durch einen kleinen Schlitz und schlief unmerklich ein. Ich wachte bereits auf Holzkojen auf, die mit einer Schicht Stroh bedeckt waren.

Wie wir in diesem Winter nicht verhungerten, wissen nur Gott und meine Eltern. Die Kleider und Schnitte meiner Mutter, die seit dem Krieg sorgfältig in einem geschätzten Koffer aufbewahrt wurden, tauschte mein Vater mit Offizieren der Militäreinheit gegen mehrere Säcke Kartoffeln und ein Fass gesalzenen rosa Lachs. Heimlich, nachts, überwand er eine Distanz von sechs Kilometern, trug er die Produkte bei sich und versteckte sie unter dem Boden. Fast den ganzen Winter über aßen wir gefrorene Kartoffeln, Gerstenbrei und gesalzenen Fisch. Doch der Frühling reichte noch nicht aus.

Ende Dezember wurden eineinhalb Dutzend Familien von Sondersiedlern vom Festland – Ukrainer und Russen – auf Schlitten zu unserer Kollektivfarm gebracht. Wir hatten Angst vor ihnen und befestigten Schlösser an den Türen. Eine Woche später kam unerwartet ein russischer Nachbar zu uns und bat meine Mutter, die Kartoffelschalen nicht wegzuwerfen. Wir dachten, sie hätten ein Ferkel mitgebracht und erzählten unserem Vater, überrascht über ihre Sparsamkeit, alles. Die Eltern redeten lange untereinander und am Morgen brachte der Vater eine halbe Tüte Kartoffeln zu den Nachbarn. Er brachte den Ukrainern noch eine halbe Tüte. Ein paar Tage später brachte uns ein schrecklicher bärtiger Großvater in riesigen Stiefeln einen Laib Schwarzbrot Selbstgemachtes Brot. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir vor diesem Vorfall Brot gegessen haben. So haben wir gemeinsam überlebt. Kurz vor dem Frühling wurden die Kartoffeln nicht geschält, sondern in ihren Uniformen gekocht. Endlich fiel der Schnee. Es tauchten wilde Pflanzen, Fische und eine Straße zu einem Nachbardorf auf. Das Leben ging weiter...

Bereits in der Abenddämmerung, nachdem wir die Stadt Hengsan passiert haben, fahren wir zum Hotel in der Nähe eines kleinen Vorstadtdorfes mit Häusern in rein östlicher Ausrichtung architektonischer Stil. Unsere Frauen, die vom Mangel an Warmwasser in den Hotelzimmern der Hauptstadt ziemlich erschöpft waren, freuten sich sehr über wohlig warme Zimmer.

Am Abend lud der Guide alle zu einer Disco ein. Ein großer halbdunkler Raum mit einer hell erleuchteten Bar. Rundherum gibt es niedrige Tische mit Stühlen und auf dem Podium ein Musikzentrum. In der Mitte des Saals singt und tanzt eine Gruppe von Jungen und Mädchen, begleitet vom Akkordeon, oder besser gesagt, in Reigen.

Etwas aufgewärmt mit lokalem Bier baten wir den Barkeeper, das Musikcenter einzuschalten. Es gab Aufnahmen russischer Lieder und sogar Lambada. Nach dem Walzer begannen die Besucher leise die Disco zu verlassen, und nach der von uns vorgetragenen Lambada waren im Saal außer uns nur noch ein paar der hartnäckigsten Urlauber junger Produktionsleiter, die Wochenendgutscheine erhielten.

BERG MOYANSAN

Der sechste Tag in Korea begann mit einem Rundgang durch die Ausstellung der Geschenke, die der große Führer Kim Jong Il und sein Vater, der große Führer Kim Il Sung, erhalten hatten. Am Ufer eines kleinen Flusses, am Fuße malerischer Berge, stehen zwei riesige Gebäude, getrennt durch grüne Rasenflächen. Massive Türen aus monolithischen Steinplatten öffnen sich mit einer leichten Berührung der Hand. Prächtige Innenausstattung, luxuriös Kristallleuchter. Wir ziehen spezielle Überzüge aus dickem Stoff für die Schuhe an und gleiten vorsichtig über den strahlend weißen Marmorboden. Die Ausstellung der Geschenke enthält die meisten Werke der Malerei, Bildhauerei und angewandte Künste. Dutzende funkelnde Samoware mit dickbäuchigen Seiten. Hier und zwei große Eimer und sehr kleine, nur eine Tasse Wasser. Die mit feinsten Schnitzereien verzierten Stoßzähne von Walrossen, Elefanten und sogar einem Mammut beflügeln die Fantasie. Viele Produkte aus Mahagoni und Ebenholz, Mooreiche, Gold, Glas, Kristall und Koralle. Die reichhaltigste Palette an Farbtönen und Nuancen in den Produkten ausgebildete Handwerker man kann es stundenlang bewundern. Zu den Geschenken gehören drei Meter hohe Porzellanvasen, bemalt von indischen und chinesischen Meistern, Ziselierungen aus Pakistan, blau-weißes Geschirr aus Gzhel, japanische Paravents aus Reispapier, Netsuke, eine hölzerne Giraffenfigur aus Südafrika.

Dmitry Yazov, der letzte Verteidigungsminister der UdSSR, überreichte dem Sohn des großen Führers einen goldenen Säbel mit einer bescheidenen Gedenkinschrift „An den Führer des Weltproletariats von D. Yazov“, der russischen Gesellschaft „Memory“ - a Als riesiges, menschenhohes Zweihandschwert präsentierte die Kommunistische Parteifraktion der Staatsduma Russlands einen Säbel in vergoldeter Scheide mit Edelsteinen. Ich war beeindruckt von der Vorliebe unserer Politiker für Blankwaffen. Im Gästebuch schrieb der Führer der russischen Kommunisten: „Ihre Gesellschaft wurde aufgebaut, deren Ebenbild wir all die Jahre angestrebt und angestrebt haben.“ Jemand aus der Führung der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation überreichte dem großen Führer Kim Jong Il eine kleine Bronzebüste Lenins. Stellt sonst noch jemand diese Büsten her oder stammt sie aus alten Partybeständen?

In einem der Säle steht Kim Il Sung selbst wie lebendig in voller Größe. Schwarzer Anzug, weißes Hemd, starrt durch eine große Hornbrille. Jedes Haar an der Hand ist wie ein echtes. Dies ist ein Geschenk des chinesischen Volkes zum Todestag des großen Führers. Einheimische Frauen verlassen unter Tränen den Saal, wir beschränken uns auf eine allgemeine Verbeugung.

In einer gemütlichen Ecke des Waldes, am Ufer eines Baches, dessen Bett mit riesigen Felsbrocken übersät ist, werden wir zu Mittag essen. Kohlen glimmen in kleinen Kohlenbecken, grauer Rauch kräuselt sich. Kellnerinnen in roten Trainingsanzügen breiten lange weiße Tischdecken auf dem Boden aus und arrangieren Gläser und Teller mit Snacks. Leise plätscherndes Wasser, sich um die Steine ​​beugend, die Sonne scheint hell. Von den ausladenden Zedern auf der Lichtung fallen lange, fleckige Schatten. Flussaufwärts der Rauch eines Feuers und ein paar Menschen neben einem schwarzen Auto. Und wir erraten, wer sie sind... Stoßen Sie auf die Freundschaft und den Wohlstand der Länder an. Auf Kohlenbecken wird Fleisch gegart, von dem ein appetitlicher Duft ausgeht. Wir singen erlaubte koreanische Lieder, dann wechseln wir zu Russisch. Zur Begleitung eines spontanen Lärmorchesters aus mit Kieselsteinen gefüllten Bierflaschen und Topfdeckeln tanzen unsere Großmütter und Großväter in ihren Siebzigern voller Begeisterung.

Eine halbe Stunde Fahrt auf einer guten Straße – und schon sind wir am Fuße des Mount Moyangsan, den es zu bezwingen gilt. Eintausendneunhundert Meter über dem Meeresspiegel und nur anderthalb Kilometer vom Fuß entfernt. Wir steigen am Bett eines kristallklaren Flusses entlang und mit jedem Meter eröffnen sich unseren Augen unvorstellbar schöne Ausblicke. Gelb-rot-grün-orange Blätter von Bäumen und Sträuchern schimmern. Transparentes smaragdgrünes Wasser fließt über die blauen Felsen. Es bricht die Felsen ab und blüht am Fuße der Wasserfälle mit einem siebenfarbigen Regenbogen. Es sind neun davon auf unserem Weg. Der letzte neunzig Meter hohe Wasserfall befindet sich ganz oben auf dem Berg. An den steilen Hängen wurden Stufen in den Fels gehauen, an den steilsten Stellen wurden Metalltreppen mit Geländer angebracht. Wir klettern mit aller Kraft. Auf schwingenden Seilbrücken überqueren wir mehrmals einen Gebirgsfluss, kriechen auf allen Vieren unter riesigen Felsbrocken hindurch, die über dem Weg hängen. Mit unaussprechlicher Freude und Luftmangel in der Lunge keuchend nähern wir uns allmählich dem Gipfel.

Nicht jeder kann diesen Spaziergang machen. Nur zwanzig Personen erreichen den vorletzten Pavillon. Und nur zwölf steigen bis ganz nach oben zum Beginn des neunten Wasserfalls. Als Letzter kommt der 76-jährige Großvater. Einer lokalen Legende zufolge wird derjenige, der den Gipfel des Berges erklimmt, ein langes Leben haben.

Mit Vergnügen schwammen sie in einem kalten Gebirgsbach. Das Wasser ist so weich, dass der Körper wie mit Sahne beschmiert wirkt. Eine halbe Stunde Rast, dann beginnt der Abstieg. Es stellt sich heraus, dass es nicht einfacher ist, steile Hänge hinunterzufahren als hinaufzusteigen. Alle, die schon im Bus verloren sind und jedem, der vom Berg herunterkommt, wird mit Applaus begegnet. In der Abenddämmerung kehrten wir zum Hotel zurück. Nach dem Abendessen schlafe ich zu feierlichen Oratorien über den derzeitigen Führer des Volkes, den großen Führer Kim Jong Il, ein. Die in den Liedern am häufigsten verwendeten Wörter sind Tiangong (Anführer) und Manse (Hurra).

Getrennte Familien

Von der Müdigkeit von gestern ist keine Spur mehr. Um sieben Uhr morgens wache ich auf und mache einen Spaziergang durch das Dorf. Ich hatte keine Zeit, mich vom Hotel zu entfernen und mich den ersten Gebäuden zu nähern, als ich hörte: „Sonim! Sonnim!“ (was „Gast“ bedeutet). Ein atemloser Mann in Militäruniform ohne Abzeichen erklärt mir hastig, dass es nicht weiter geht. Sperrgebiet! Das kannst du nicht, das kannst du nicht. Ich behandle ihn mit einer Zigarette – er weigert sich nicht. Wir rauchen. Gleichzeitig versucht er ständig, mit seinem mageren Rücken etwas zu schließen. Etwas besteht aus gedrungenen Gebäuden vom Typ Kaserne und Soldaten, die auf dem Exerzierplatz marschieren. Nun, das sind nur wir und wundern uns nicht. Auf Sachalin sind in fast jedem Dorf Militäreinheiten eine Grenzzone! Und wir waren von Kindheit an an Bewegungsverbote gewöhnt.

Vor der Währungsreform von 1961 lebten wir im Dorf Listvennichnoye im Bezirk Novo-Aleksandrovsky. Alle drei Monate mussten sich meine Eltern als Staatenlose bei der Bezirkspolizei melden. Mit der Entwicklung der sozialistischen Demokratie wurde dieser Zeitraum dann auf sechs Monate und anschließend auf ein Jahr verlängert. In der Blütezeit des entwickelten Sozialismus erfolgte die Registrierung von Koreanern (es gab praktisch keine Ausländer anderer Nationalitäten mit ständigem Wohnsitz auf Sachalin) alle zwei Jahre, wurde zur Gewohnheit und wurde nicht als Rechtsverletzung angesehen. Generation weiter-

Unsere im besetzten Korea geborenen Eltern waren fleißig, unterwürfig und gesetzestreu.

Ein Analphabetenvater nahm mich mit zur Polizei oder OViR (Abteilung für Visa und Registrierung von Ausländern und Staatenlosen), um Fragebögen auszufüllen. Niemand weiß, wie viele mit Kinderhandschriften gefüllte Abflug- und Ankunftsblätter in den Archiven der Region aufbewahrt werden. Es gab zahlreiche Musterreaktionen, die strikt befolgt werden mussten. In der Kolumne „Woher kam er“ sollte stehen: „Von der Sowjetarmee auf Sachalin befreit“ und in der Kolumne „Zweck der Ankunft“ – „Angekommen für einen dauerhaften Aufenthalt“. Natürlich hatten diejenigen, die durch Rekrutierung kamen und von den Japanern zur Zwangsarbeit mobilisiert wurden, keine Verwandten im Ausland, sonst wurde das Registrierungsverfahren um ein Vielfaches kompliziert. Eine Woche später wurde dem Besitzer ein Reisepass mit Kennzeichen ausgestellt.

Die Absurdität der Situation bestand darin, dass zwischen dem Dorf und dem Regionalzentrum eine weitere Verwaltungseinheit lag – die Stadt Juschno-Sachalinsk. Um die Stadt zu betreten, war eine Sondergenehmigung erforderlich, für die man über die einzige durch die Stadt verlaufende Straße, die von Personen ohne Staatsbürgerschaft nicht ohne Sondergenehmigung betreten werden darf, zum selben Regionalzentrum fahren musste. Zu dieser Zeit gab es unter den Koreanern fast keine Bürger der UdSSR, so dass die „Entfernung“ von Verstößen gegen das Passregime aus Bussen und Zügen an der Tagesordnung war. Wenn Sie sich durch Ihre Dienste auszeichnen möchten, überprüfen Sie den Reisepass eines erwachsenen Koreaners, der am Bahnhof aus dem Bus steigt, oder gehen Sie zum Markt, wo Dorffrauen Gemüse und Kräuter verkaufen.

Ich muss sagen, dass unser örtlicher Polizist auf seine Art ein freundlicher Mensch war und niemanden umsonst gestört hat. Von Zeit zu Zeit sammelten einige Leute unter den Dorfbewohnern Geld für Geschenke an den Polizisten und den Gemeinderatsvorsitzenden. Aber es gab andere, die sich pünktlich an das Gesetz hielten, und dann war die Geldstrafe unvermeidlich. Es sparte, dass für viele Vertreter des Gesetzes alle Koreaner dieselbe Person waren. Daher war es bei Bedarf jederzeit möglich, einen Pass der UdSSR zu mieten. Das Bewegungsverbot blieb bis Ende der neunziger Jahre bestehen ...

Vor dem Frühstück schlendere ich um das Hotel entlang der wunderschönen Granitböschung. Bunte Hügel auf der anderen Seite, leuchtend gelbe Sapranblätter unter den Füßen, ein Fischer in einem Schlauchboot fing einen Weißen grosser Fisch Und

schlug ihr mit einem kurzen Ruder auf den Kopf. Zu ihren Füßen zwitschern schwarz-weiße Elstern. Die Frische des Herbstmorgens und die sanften Sonnenstrahlen muntern mich auf.

In der Stadt Anju, wohin wir nach dem Frühstück fahren, treffen sich heute zwölf Personen unserer Gruppe mit ihren Verwandten aus umliegenden Städten und Dörfern. Großmutter scheint in Erwartung, ihre 85-jährige Mutter kennenzulernen, vor Aufregung abgenommen zu haben und blickt zum x-ten Mal ungeduldig auf die Wanduhr in der Hotellobby.

Seit der Trennung sind 35 Jahre vergangen. Sie ist jetzt selbst fünfundsechzig. Vor drei Jahren durfte sie, die auf derselben Reise nach Nordkorea kam, ihre alte Mutter wegen der Trauer im Zusammenhang mit dem Tod von Kim Il Sung nicht treffen. Ihr Herzinfarkt und Visaschwierigkeiten verzögerten das Treffen um viele weitere Tage. Wie die Begegnungen unterschiedlicher Familien mit Trauer verbunden sind, kann der Durchschnittsmensch nicht verstehen. Hohe Politik und staatliche Notwendigkeit sind ein Geheimnis hinter sieben Siegeln.

Die Tragödie der Koreaner dauert seit fast hundert Jahren an. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts annektierte Japan Korea für lange 35 Jahre. Fünfundvierzig Jahre lang konnten die von allen vergessenen Sachalin-Koreaner ihre Verwandten nicht treffen. Im Jahr 1937 lebten die russischen Koreaner weiter Fernost seit dem Ende des neunzehnten Jahrhunderts. 185.000 Menschen wurden im kalten Oktober in Güterwaggons verladen und quer durch Sibirien in die schneebedeckten kasachischen Steppen transportiert. Vierzig Personen in Waggons, drei Züge pro Tag. Die Toten wurden an die Wände des Autos gestapelt, damit es den Lebenden wärmer war. Also retteten die Toten die Lebenden. Auf den vergessenen, verlassenen Halbstationen blieben hastig aufgefüllte, namenlose Gräber zurück.

Im Jahr 1945 wurde Korea auf Beschluss der UdSSR und der USA entlang des achtunddreißigsten Breitengrads in zwei Staaten geteilt. Sie trennten, zogen eine tödliche Grenze zwischen Bergen und Flüssen, Städten und Gemeinden, Schicksalen und Seelen der Menschen.

Wir passieren zwei Kontrollpunkte und fahren zu einem kleinen Vorstadthotel auf einem niedrigen Hügel. Zwanzig oder dreißig Menschen, elegant gekleidet nach den Maßstäben eines Landes, das sich seit einem halben Jahrhundert in einer halbmilitärischen Situation befindet, starren besorgt in die Fenster eines herannahenden Busses. Alles um uns herum ist von einem Gefühl der Erwartung und einer Art Angst durchdrungen. Die Tür geht auf. Jubel, Umarmungen, Schluchzen und plötzlich – Stille. Sie schweigen, starren einander an und erkennen durch Falten und jahrelanges Warten einheimische Merkmale. Und nur Hand in Hand – nicht brechen.

Unsere Großmutter traf endlich ihre alte Mutter. Sie stehen da und umarmen sich. Beide sind zerbrechlich, verwelkt, sich sehr ähnlich – nicht zu unterscheiden, nur das Haar der Mutter ist weißer. Viele wären schockiert, wenn sie die Lebensgeschichte dieser kleinen, energiegeladenen Frau hörten.

In einer abgelegenen Provinz im Süden der koreanischen Halbinsel, in einem Dorf zwischen Wasserfällen und steilen Klippen, lebte ein bezauberndes Mädchen, die Tochter wohlhabender Eltern. Die Zeit kam und sie verliebte sich in einen schlanken, gutaussehenden jungen Mann aus einer armen Bauernfamilie ohne Erinnerung. Solche banalen, ewigen Geschichten passieren zu allen Zeiten auf allen Kontinenten und sie lehren niemanden etwas. Der junge Mann mochte das Mädchen, aber er war ehrgeizig und hatte seine eigenen Ansichten über dieses Leben. Jeder andere an seiner Stelle hätte wahrscheinlich die Gelegenheit genutzt, der Not zu entfliehen. Er wollte kein wohlgenährter Diener im Haus seiner Frau oder ein armer Schwiegersohn in seinem eigenen Haus sein. Schönheit und Intelligenz sind eine schreckliche Kombination.

Die Reichen haben ihre Macken. Die Eltern des Mädchens waren von einem so langen, unverständlichen und ihrer Meinung nach unanständigen Widerstand betroffen junger Mann. Die Launen einer einzigen Tochter können jeden Vater in den Wahnsinn treiben. Die Eltern wünschten ihrer geliebten Tochter Glück und machten sich auf den Weg, sie unbedingt zu heiraten. Heimlich von ihr gaben sie dem jungen Mann Geld für eine weitere Ausbildung und überredeten ihn zur Heirat. Nach der offiziellen Zeremonie und einem ausgiebigen Fest verschwand der frischgebackene Ehemann plötzlich mitsamt dem Geld, und die schluchzende Ehefrau zog nach den strengen konfuzianischen Regeln dieser Zeit in die elende Hütte ihres Schwiegervaters.

Sie war weder Ehefrau noch Witwe und lebte vier Jahre lang in harter, ungewöhnlicher Bauernarbeit. Sie wagte es nicht, zu ihren Eltern zurückzukehren, so etwas würde ihren Familiennamen um tausend Li entwürdigen. Als die Brüder das unermessliche Leid ihrer Schwester sahen, beschlossen sie, den außer Kontrolle geratenen Ehemann, der sich angeblich irgendwo in Japan aufhält, zu finden und grob zu bestrafen. Nach zwei Monaten hartnäckiger Suche gelang es ihnen, einen Flüchtling in Tokio zu finden, wo er seine Ausbildung an der High School abschloss. Die Brüder brachten den widerstrebenden Studenten zu seiner Frau, die in einer kleinen Wohnung am Rande der Stadt auf ihn wartete, und begannen, auf ihren bevorstehenden Prozess zu warten. Das Herz einer Frau unterliegt keiner Vernunft. Jahrelange Prüfungen waren für das Paar nicht umsonst. Gegenseitige Liebe und Leidenschaft brachen mit solcher Wucht aus, dass die Brüder sie nun buchstäblich auseinanderreißen mussten, damit der verlorene Ehemann die Abschlussprüfungen bestehen konnte.

Sie hatten eine Tochter, die sie 1936 im Alter von einem Jahr nach Sachalin brachten. Das Mädchen wuchs auf, ohne sich der Not bewusst zu sein, ging fleißig zur Schule, spielte mit ihren jüngeren Brüdern und Schwestern, und es ist nicht bekannt, wie ihr Schicksal gewesen wäre, wenn der Krieg nicht begonnen hätte. Jedem Menschen werden Freude und Leid zu gleichen Teilen zuteil, und dann werden sie durch das Prisma der Zeit so vermischt, dass sie nicht mehr zu unterscheiden sind.

An einem Sommertag wurden alle Kinder und Frauen des Bergbaudorfes auf offene Bahnsteige verladen und nach Toekhara – dem heutigen Juschno-Sachalinsk – gebracht. Das Wetter war schlecht, die Bomber flogen nicht und die Familie erreichte Toekhara in etwas mehr als einem Tag ohne große Zwischenfälle. Es gab Gerüchte, dass ein ähnlicher Zug mit Flüchtlingen aus dem Norden einige Tage zuvor unter Beschuss geraten sei. Und Kenner behaupteten, die Russen hätten auf dem Weg in die Stadt Truppen gelandet. Glauben Sie also danach den Gerüchten und sachkundige Leute. Die Nordländer wurden in einem Bahnhofshotel untergebracht. Aus Platzmangel wurden mehrere Familien, darunter auch ihre eigenen Mädchen, am nächsten Morgen in einem Güterwaggon nach Otomari (Stadt Korsakov) geschickt. Eine halbe Stunde nach der Abfahrt des Zuges wurde der Bahnhof bombardiert und das Hotelgebäude zerstört. Viele Dorfbewohner starben. In Korsakow verpassten sie das Schiff, das sie nach Japan bringen sollte, aber wie sich herausstellte, hatten sie auch hier Glück. Ein Transport mit Flüchtlingen auf dem Weg zur Insel Hokkaido wurde von einem unbekannten U-Boot versenkt. Kein einziger Mensch blieb am Leben.

Einen Monat später wurde ihr Vater gefunden. Auf der Suche nach einer Familie über den Hafen von Maoka (heute Kholmsk) landete er in Japan und kehrte dann nach Sachalin zurück, um seine Suche fortzusetzen. Als er von der Schiffsleiter stieg, traf er in der allerersten Straße von Korsakov (damals Otomari) auf seine Tochter. Lebenskollisionen sind fast immer unerwarteter als weit hergeholte Handlungen. Nach der Kapitulation Japans wurde die Familie auf Anordnung der sowjetischen Behörden in die Region Poronai geschickt. Ist es notwendig, die Not der Nachkriegsjahre zu beschreiben? Die älteste Tochter ertrug zusammen mit den Erwachsenen alle Strapazen eines neuen Lebens. Zwei Jahre lang absolvierte das hartnäckige Mädchen als externe Schülerin vier Klassen einer koreanischen Schule und träumte davon, Ärztin zu werden, doch das Leben ging seinen eigenen Weg. Ich musste die Schule verlassen und Hausarbeit übernehmen, um meinen Eltern zu helfen, die Familie zu ernähren. Im Alter von sechzehn Jahren wurde das Mädchen, wie es damals üblich war, verheiratet. Ein Jahr später verschwand sein Vater, der in einem der Holzindustrieunternehmen arbeitete. Die gesamte Verantwortung für das Schicksal der Kinder lag auf den Schultern seiner Frau und seiner ältesten Tochter. Da sie in der UdSSR keine Ausbildung erhalten können, werden die Schwester und die drei Brüder nach Nordkorea ausreisen, um ihr Studium an der Kim-Il-Sung-Universität fortzusetzen, und ein Jahr später wird die Mutter nach den Kindern gehen.

Auf einem fernen Inselland wird sie mit einem gelähmten Ehemann und drei Kindern im Arm ganz allein zurückgelassen. Drei weitere Älteste starben im Säuglingsalter nach schwerer Krankheit. Sie wird achtzehn Jahre ihres Lebens der Pflege eines bewegungslosen Kranken widmen, all ihre Jugend und ihre reifen weiblichen Jahre. Jahre voller Wut und Leid, Verzweiflung und Demut, Eifersucht und Mitleid, Hass und Liebe. Um ihre Familie zu ernähren und drei Kinder auf die Beine zu stellen, bekommt eine kleine, zerbrechliche Frau einen Job in einem Bauteam und schafft es, einen Haushalt mit Garten und allerlei Haustieren zu führen. Aufgrund der unerträglichen Männerarbeit schmerzten meine Hände fürchterlich und mein Rücken richtete sich nicht auf. Einmal stürzte sie von einem hastig zusammengebauten Gerüst auf Fässer mit gelöschtem Kalk. Eine schwere Wirbelsäulenverletzung fesselte sie lange Zeit an ein Krankenhausbett. Minderjährige Kinder, das älteste war dreizehn Jahre alt, trugen Pakete ins Krankenhaus, kümmerten sich um das Vieh, kochten Essen für sich und ihre Mutter und gingen fleißig zur Schule.

Es gab alles: einsame, kalte Abende voller hoffnungsloser Verzweiflung und Feiertage mit Ehrenurkunden und schöne Wörter. Aber sie gaben ihr keine Kraft. Auf dieser Erde hielt sie der unwiderstehliche Wunsch, Kinder großzuziehen, ihren Mann zu retten und ihre Mutter zu sehen. Welche mentale Stärke ermöglichte es ihr, dieses Kunststück zu vollbringen? Frage Sie. „Das Besondere daran ist, dass jeder so lebt“, wird sie antworten. Selbst jetzt, im hohen Alter, arbeitet sie, um ihren in Korea lebenden Geschwistern zu helfen. Heute wird ihr Traum wahr. 35 Jahre später trifft sie sich mit ihrer Mutter, und für dieses Treffen sind nur vier Stunden vorgesehen ...

Zum x-ten Mal sind wir zum Bus eingeladen. Wir fahren langsam davon und lassen sie, unendlich glücklich und unglücklich, auf einem kleinen Stück Land inmitten einer riesigen Welt zurück. Gegen eine Gebühr wird ihnen ein Einzelzimmer zur Verfügung gestellt, in dem sie endlich in Ruhe gelassen werden. Eine 65-jährige Tochter wirft ihrer Mutter eine im Voraus gekaufte, sorgfältig aufbewahrte warme Jacke und einen Daunenschal über. Sie vergisst alles auf der Welt, hält mit einer Hand die faltige, trockene Hand ihrer Mutter fest und sucht in den Koffern nach etwas. Schließlich wird sie mehrere Hundertdollarscheine herausnehmen, die sorgfältig zwischen der Wäsche gefaltet sind, und sie hineinstecken die Taschen ihrer Mutter, damit sie bei einer wahllosen Durchsuchung nicht alles auf einmal mitnimmt. Ganz weiß und wie ein Kind, eine kleine Mutter, mit Freudentränen in den Augen, probiert sie geduldig alle Updates aus, interessiert sich gelegentlich für Preise und ist kindisch überrascht über die Ergebnisse einiger ihrer einfachen Berechnungen. Sie probiert fleißig alles aus, was ihre Tochter behandeln wird, und fragt Dutzende Male nach der Gesundheit ihrer Enkel. In wenigen Minuten werden sie einander von sich selbst, von gemeinsamen Bekannten und ehemaligen Nachbarn erzählen und mit Schrecken feststellen, dass es eigentlich nichts zu besprechen gibt. Ohne Worte ist alles klar. Und die Tochter wird weinen und sich an die Hand ihrer Mutter lehnen, und die alte Mutter, die ihr graues Haar mit einer fast schwerelosen Hand streichelt, wird distanziert in eine unüberwindbare Ferne starren, die nur sie kennt ... Und so werden sie herauskommen , weinerlich, Händchen haltend, aus der Glastür des Hotels und schreitet schweigend der ewigen Trennung entgegen...

Die Welt ist riesig, aber es gibt keinen Ort auf der Erde, an dem sich Mutter und Tochter treffen könnten ... Vielleicht - im Himmel ist alles anders ...

Lange winkte die Mutter mit ihrer schwerelosen Hand dem Bus hinterher, der ihr ihre grauhaarige Tochter für immer wegnahm. Das gleichmäßige Summen des Busmotors wird von Schluchzen und schweren Seufzern unterbrochen. Ist schon alles weg? Haben Sie von einem Treffen geträumt?

Die Ewigkeit schaut aus dem Fenster Mit silbrigen Sterneneiszapfen ... Alles ist in mir durcheinander, ob Traum oder Realität - ich verstehe es nicht. Vielleicht habe ich mein Leben gelebt, oder das Leben hat nur von mir geträumt ... Ein silberner Stern an einem kalten, nebligen Fenster ...

In Nordkorea herrscht „Tauwetter“, eine schwache Brise des Wandels. Zeichen des Neuen erscheinen wie kleine grüne Sprossen auf der rissigen Betonstraße, die zur alten Kaserne führt. Vielleicht werden sie im Laufe der Jahre hier wachsen wunderschöne Bäume, oder vielleicht wird morgen die rücksichtslose Walze die schwachen Triebe zerquetschen. Und dann werden Tag und Nacht Kolonnen revolutionärer Soldaten die Straße entlang marschieren.

In Städten und Gemeinden sind Märkte geöffnet, gelegentlich gibt es Kioske und Stände auf den Straßen. In Geschäften – vermietet an Wechselstuben – und in Schaufenstern gab es Waren. Lebhafte junge Leute erschienen und kauften Tals auf – Devisenwon. In Städten sind westlich hergestellte Autos weit verbreitet. Wie einer der Reiseleiter in einem privaten Gespräch sagte, studiert Korea die Erfahrungen der chinesischen „Perestroika“. Zu China pflegen sie seit langem eine „besondere Beziehung“. Einheimische mit dortigen Verwandten können diese mit Privatvisa nahezu frei besuchen, während für eine ähnliche Reise nach Russland eine Altersgrenze von 50 Jahren festgelegt ist.

Zu meiner Welt

Das Mausoleum von Kim Il Sung ist eines der fünf Mausoleen der Welt. Die restlichen vier befinden sich in Moskau, Hanoi, Teheran und Peking. Früher war es die Residenz von Kim Il Sung, die oft als Kongresspalast genutzt wurde. Nach dem Tod des großen Führers wurde dieser riesige Komplex in sein Mausoleum umgewandelt. Ausländer können das Mausoleum nur donnerstags und sonntags besuchen, und nur hier gibt es eine Kleiderordnung: Wir wurden gebeten, unsere beste, strenge und diskrete Kleidung anzuziehen.

Mausoleum von Kim Il Sung

Wir wurden alle in einer Viererkolonne aufgestellt, und nachdem wir die Listen überprüft hatten, durften wir hinein. Der Weg zum Mausoleum ist mit Betonböden bedeckt. Auf der linken Seite stellten sich koreanische Arbeiter auf, auf der rechten Seite gingen wir vorbei und übergingen die Warteschlange. Kim Il Sung starb 1994. Normalerweise dauert die Trauer um den Verstorbenen in Korea drei Tage. Aber in diesem Fall wurde es um 3 Jahre verlängert. Obwohl die Macht sofort in die Hände von Kim Jong Il überging, lebte das Land die ganze Zeit offiziell ohne Staatsoberhaupt. Erst 1998 wurde dem Volk bekannt gegeben, dass Kim Jong Il zum Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses der DVRK gewählt worden war, und er wurde von „Geliebter Führer“ in „Großer Führer“ und „Großer Befehlshaber“ umbenannt. Sein Vater erhielt den Titel „Ewiger Präsident“.

Warteschlange für den „Ewigen Präsidenten“ der DVRK

Ich möchte Ihnen von einem Besuch im Geschenkmuseum für zwei Kims erzählen. Jeder Große hat sein eigenes „Haus“, in dem sie alle ausgestellt sind. Der Älteste hat 222.000 Geschenke, während der Jüngste bisher etwas mehr als 50.000 hat. Am Eingang jedes Museums befindet sich eine elektronische Anzeigetafel mit der Anzahl der Angebote. Anscheinend, um die Nummernschilder nicht zu verändern. Geschenke sind unterschiedlich: von wahren Meisterwerken und Kunstwerken bis hin zu echten Konsumgütern. Generell erinnert das alles sehr stark an das Museum „Fields of Miracles“.

Buddhistischer Tempel in Nordkorea

Vor dem Geschenkemuseum machten wir Halt an einem buddhistischen Tempel. Der Buddhismus ist die offizielle Religion Nordkoreas. Aber wir haben nirgendwo Gläubige gesehen, und dieser Tempel ist die einzige Erinnerung an die Religion. Anstelle des Buddha verehren die Koreaner Kim Il Sung und seinen Vizekönig auf Erden, Kim Jong Il, und vergöttern sie buchstäblich. All diese gigantischen Monumente und monumentalen Bauwerke sind nichts anderes als Kim-Tempel. Nicht umsonst ließen uns unsere Guides in jedem von ihnen vor ihren Porträts verneigen. Vom Tempel bis zum Geschenkemuseum, offiziell „Ausstellung der Völkerfreundschaft“ genannt, waren es nur 5 Minuten mit dem Auto. Wir parkten und warteten auf unseren Führer. An diesem Ort kann man sich nicht bewegen.

Kim-Il-Sung-Geschenkmuseum

Wie ich bereits geschrieben habe, hat jeder Kim sein eigenes Gebäude. Von außen sieht es klein aus, aber in Wirklichkeit ist es nur eine Fassade. Das Museum selbst liegt tief unter dem Felsen und ist gleichzeitig ein hervorragender Luftschutzbunker. Drinnen wurden wir durch einen der 400 Meter langen Korridore geführt! Eingangstüren Sie wiegen 5 Tonnen, lassen sich per Knopfdruck öffnen und werden von Maschinengewehrschützen mit silbernen „Kalash“ bewacht. Wir begannen unsere Tour am Museum des großen Führers Genossen Kim Il Sung. Obwohl es wie ein altes Holzgebäude aussieht, wurde es 1978 aus Beton gebaut und verfügt über kein einziges Fenster.

Die Eingangstüren wiegen 5 Tonnen und werden von Maschinengewehrschützen bewacht

Wir waren vor allem an den Geschenken unserer Landsleute interessiert und wurden in den Saal der Geschenke aus der Sowjetunion geführt. Unsere Geschenke brauchen drei große Säle. Im Grunde handelt es sich dabei um Teeservice, Bücher, Gemälde, deren Aufhängen selbst im Hinterzimmer im Garten unheimlich ist, und Samoware. Es gibt einen separaten Raum mit gepanzerten Fahrzeugen. Schließlich haben wir uns zwei gepanzerte Eisenbahnwaggons angesehen, die Stalin bzw. Mao gespendet hatten.

Terrasse im Gift Museum, Nordkorea

Das Kim-Jong-Il-Museum war bescheidener, ähnelte aber auch einer uneinnehmbaren Festung.

„Bescheidenes“ Museum von Kim Jong Il

In diesem Museum können Sie die Entwicklung der Samsung- und LG-Fernseher verfolgen. Sieht so aus, als würden sie ihm jedes Jahr einen neuen Fernseher schenken. Ich habe mich auch über die Geschenke des Direktors der südkoreanischen Möbelfabrik gefreut. Bis zu drei riesige Säle sind mit seinen Schlafzimmergarnituren und Küchentischen gefüllt. Alle Museumsführer in Nordkorea tragen Kleidung Trachten, und sie sind in einer Menschenmenge immer leicht zu erkennen.