Draugo Kim Il Sungo mauzoliejuje. Pchenjanas

Šiandien surengsime pirmąją didelę ekskursiją po Pchenjaną, o pradėsime nuo šventųjų – draugo Kim Il Sungo ir draugo Kim Jong Ilo mauzoliejų. Mauzoliejus yra Kumsusano rūmuose, kuriuose kadaise dirbo Kim Il Sungas ir kurie po lyderio mirties 1994 metais buvo paversti didžiuliu atminties panteonu. Po Kim Jong Ilo mirties 2011 m. jo kūnas taip pat buvo patalpintas Kumsusano rūmuose.

Ėjimas į mauzoliejų yra šventa ceremonija bet kurio Šiaurės Korėjos darbuotojo gyvenime. Iš esmės jie ten važiuoja organizuotomis grupėmis – ištisomis organizacijoms, kolūkiams, kariniams daliniams, studentų klasėms. Prie įėjimo į panteoną šimtai grupių su baime laukia savo eilės. Užsienio turistai į mauzoliejų įleidžiami ketvirtadieniais ir sekmadieniais – gidai taip pat įrengia užsieniečius pagarbiai iškilmingai nusiteikę ir įspėja, kad reikia rengtis kuo dailiau. Tačiau mūsų grupė dažniausiai nepaisė šio įspėjimo - na, mes savo kelionėje neturime nieko protingesnio už džinsus ir marškinius (turiu pasakyti, kad KLDR tikrai nemėgsta džinsų, laikydama tai „amerikietiška apranga“). ). Bet nieko – tegul, žinoma. O štai daug kitų užsieniečių, kuriuos matėme mauzoliejuje (australai, vakarų europiečiai), atliekantys savo vaidmenį iki galo, apsirengę labai dailiai - pūstomis gedulingomis suknelėmis, smokingais su drugeliu...

Negalite fotografuoti mauzoliejaus viduje ir visuose prieigose prie jo - todėl pabandysiu paprasčiausiai apibūdinti, kas vyksta viduje. Pirmiausia turistai laukia eilėje nedideliame užsieniečių laukimo paviljone, tada eina į bendrą erdvę, kur susimaišo su Šiaurės Korėjos grupėmis. Prie įėjimo į patį mauzoliejų reikia atiduoti telefonus ir fotoaparatus, labai nuodugni apžiūra - vaistus nuo širdies galima pasiimti tik su savimi, jei kam nors staiga su pagarba priešakinėse salėse su vadovais susirgs. Ir tada važiuojame horizontaliu eskalatoriumi ilgu ilgu koridoriumi, kurio marmurinės sienos nukabinėtos abiejų lyderių nuotraukomis visu savo didumu ir didvyriškumu - nuotraukose įsiterpusios. skirtingi metai, nuo jaunos revoliucinės draugo Kim Il Sungo eros iki Pastaraisiais metais jo sūnaus draugo Kim Jong Ilo karaliavimo. Vienoje iš garbės vietų koridoriaus gale Maskvoje susitikime su tuomet dar labai jaunatvišku Rusijos prezidentu buvo matyta Kim Jong Ilo nuotrauka, daryta 2001-aisiais, atrodo, metais. Šis pompastiškas ilgas koridorius su didžiuliais portretais, kuriuo eskalatorius važinėja apie 10 minučių, norom nenorom nukelia kažkokią iškilmingą nuotaiką. Net užsieniečiai iš kito pasaulio įsirengę – ką jau kalbėti apie drebančius vietinius, kuriems Kim Il Sungas ir Kim Jong Ilas yra dievai.

Iš vidaus Kumsusano rūmai padalinti į dvi dalis – viena skirta bendražygiui Kim Il Sungui, kita – draugui Kim Jong Ilui. Didžiulės marmurinės aukso, sidabro ir brangakmenių salės, pompastiški koridoriai. Viso to prabangą ir pompastiką sunku apibūdinti. Vadovų kūnai guli dviejose didžiulėse pusiau tamsaus marmuro salėse, prie įėjimo, į kurią pereinate per kitą tikrinimo liniją, kur oro čiurkšlėmis esate varomi, kad nuo paprastų žmonių nupūstumėte paskutines dulkių dėmes. šio pasaulio prieš apsilankydami pagrindinėse sakralinėse salėse. Keturi žmonės plius gidas ateina tiesiai prie vadovų kūnų – apeiname ratą ir nusilenkiame. Turite nusilenkti iki grindų, kai esate priešais lyderį, taip pat į kairę ir į dešinę – nereikia nusilenkti, kai esate už lyderio galvos. Ketvirtadienį ir sekmadienį užsienio grupuotės įsiterpia į eilinius korėjiečių darbininkus – įdomu stebėti šiaurės korėjiečių reakciją į lyderių kūnus. Visi su ryškiausiais iškilmingais apdarais – valstiečiai, darbininkai, daug uniformuotų kariškių. Beveik visos moterys verkia ir šluosto akis nosinaitėmis, vyrai taip pat dažnai verkia – ypač krenta į akis jaunų lieknų kaimo karių ašaros. Gedulo salėse daug kam ištinka pykčio priepuoliai... Žmonės verkia liečiančiai ir nuoširdžiai – tačiau taip auklėjami nuo gimimo.

Po salių, kuriose laidojami vadų palaikai, grupės praeina pro kitas rūmų sales ir susipažįsta su apdovanojimais – viena salė skirta draugo Kim Il Sungo, o kita – draugo Kimo apdovanojimams. Jong Il. Juose taip pat rodomi asmeniniai lyderių daiktai, jų automobiliai, taip pat du garsūs geležinkelio vagonai, kuriais atitinkamai Kim Il Sungas ir Kim Jong Ilas keliavo aplink pasaulį. Atskirai verta paminėti Ašarų salę – pompastiškiausią salę, kurioje tauta atsisveikino su lyderiais.

Grįždami vėl apie 10 minučių važiavome šiuo ilgu, ilgu koridoriumi su portretais - taip jau susiklostė, kad iš eilės važiavo kelios užsienio grupės, o link lyderių, jau verkšlenančių ir nervingai kramtančių šalikus, tik korėjiečiai - važiavo kolūkiečiai, darbininkai, kariškiai... Pro mus bėgo šimtai žmonių, eidami į išsiilgtą susitikimą su vadovais. Tai buvo dviejų pasaulių susitikimas – mes žiūrėjome į juos, o jie – į mus. Mane labai sukrėtė šios minutės ant eskalatoriaus. Aš čia šiek tiek sulūžau chronologinė tvarka, kadangi prieš dieną jau buvome nuodugniai apvažiavę KLDR regionus ir apie juos susimąstėme – todėl čia pateiksiu tai, ką parašiau kelionės sąsiuvinyje apie išvykimą iš mauzoliejaus. „Jiems tai yra dievai. O tai yra šalies ideologija. Tuo pačiu metu šalyje yra skurdas, denonsavimas, žmonės yra niekas. Atsižvelgiant į tai, kad beveik visi tarnauja armijoje mažiausiai 5–7 metus, o KLDR kariai rankiniu būdu atlieka sunkiausią darbą, įskaitant beveik 100% nacionalinės statybos, galime pasakyti, kad tai yra vergų sistema. , nemokamas darbas. Kartu ideologija pristato, kad „kariuomenė padeda šaliai, o kariuomenėje ir apskritai šalyje reikia dar griežtesnės drausmės, kad judėtume šviesesnės ateities link“... O šalis yra vidutiniškai šeštojo dešimtmečio lygio... Bet kokie lyderių rūmai! Štai kaip suzombinti visuomenę! Juk jie, nežinodami kitų, juos tikrai myli, jie, jei reikia, yra pasirengę žudytis dėl Kim Il Sungo ir yra pasirengę mirti patys. Aišku, puiku – mylėti tėvynę, būti savo šalies patriotu, taip pat gali turėti gerą ar blogą požiūrį į tą ar kitą politinį veikėją. Bet kaip čia viskas vyksta, šiuolaikinis žmogus nesuvokia!“

Aikštėje priešais Kumsusano rūmus galima nusifotografuoti – ypač įdomu fotografuoti žmones.

1. Moterys pilnai apsirengusios eina į mauzoliejų.

2. Skulptūrinė kompozicija kairiajame rūmų sparne.

4. Grupinė fotografija priešais mauzoliejų.

5. Vieni fotografuojasi, kiti nekantriai laukia savo eilės.

6. Taip pat nusifotografavau atminimui.

7. Pionierių nusilenkimas lyderiams.

8. Valstiečiai iškilmingais drabužiais laukia eilėje prie įėjimo į mauzoliejų.

9. Beveik 100 % KLDR vyrų yra 5–7 metus šaukiami į karinę prievolę. Tuo pačiu metu kariškiai atlieka ne tik karinius, bet ir bendruosius civilinius darbus - visur stato, aria jaučius laukuose, dirba kolūkiuose, valstybiniuose ūkiuose. Moterys tarnauja vienerius metus ir savanoriškai – natūralu, kad savanorių yra daug.

10. Kumsusano rūmų priekinis fasadas.

11. Kita stotelė – memorialas išsivadavimo kovų iš Japonijos didvyriams. Liūtis…

14. Žuvusiųjų kapai stovi kalno pašonėje šaškių lentos raštu – kad visi čia besiilsintys galėtų matyti Pchenjano panoramą nuo Taesong kalno viršūnės.

15. Centrinę memorialo vietą užima revoliucionierius Kim Jong Sukas, giriamas KLDR, pirmoji Kim Il Sungo žmona, Kim Jong Ilo motina. Kim Jong Suk mirė 1949 m., būdama 31 metų, antrą kartą gimdydama.

16. Aplankę memorialą, vyksime į Pchenjano priemiestį, Mangyongde kaimą, kuriame gimė draugas Kim Il Sungas ir kur ilgą laiką iki pokario metų gyveno jo seneliai. Tai viena švenčiausių vietų Šiaurės Korėjoje.

19. Lydymo metu šiam suglamžytam puodui nutiko tragikomiška istorija – nesuvokdamas viso jo šventumo vienas mūsų turistas bakstelėjo į jį pirštu. O mūsų gidas Kim nespėjo perspėti, kad čia griežtai draudžiama ką nors liesti. Tai pastebėjo vienas iš memorialo darbuotojų ir kažkam paskambino. Po minutės suskambo mūsų Kimo telefonas – gidas buvo kažkur iškviestas mokytis. Parke vaikščiojome apie keturiasdešimt minučių, lydimi vairuotojo ir antrojo gido – jauno vaikino, nemokančio rusiškai. Kai Kim visiškai sunerimo, ji pagaliau pasirodė – nusiminusi ir ašarota. Paklausta, kas jai dabar nutiks, ji liūdnai nusišypsojo ir tyliai pasakė – „Koks skirtumas?“... Tą akimirką ji taip gailėjosi...

20. Kol mūsų gidė Kim buvo darbe, trumpai pasivaikščiojome Mangyongdae supančiame parke. Šioje mozaikinėje plokštėje pavaizduotas išeinantis jaunas bendražygis Kim Il Sungas gimtieji namai ir išvyko iš šalies kovoti su Japonijos militaristais, kurie okupavo Korėją. Ir jo seneliai išlydi jį gimtojoje Mangyonde.

21. Kitas programos punktas – paminklas sovietų kariams, kurie dalyvavo išlaisvinant Korėją iš Japonijos pačioje Antrojo pasaulinio karo pabaigoje.

23. Už memorialo mūsų kariams prasideda didžiulis parkas, besidriekiantis kalvomis palei upę kelis kilometrus. Viename iš jaukių žalių kampelių aptiktas retas senovės paminklas – Pchenjane nedaug istoriniai paminklai kadangi miestas buvo smarkiai nukentėjęs per Korėjos karą 1950–1953 m.

24. Nuo kalno atsiveria gražus vaizdas į upę – kokie pažįstami šie platūs prospektai ir daugiaaukščių namų skydiniai pastatai. Tačiau kiek stebėtinai mažai automobilių!

25. Naujausias tiltas per Taedong upę yra paskutinis iš penkių tiltų, numatytų pokario Pchenjano plėtros bendrajame plane. Jis buvo pastatytas 1990 m.

26. Netoli nuo vantinio tilto yra didžiausias KLDR – 150 000-asis gegužės 1-osios stadionas, kuriame yra pagrindinis sporto varžybos ir vyksta garsusis Arirang festivalis.

27. Prieš porą valandų mauzoliejų palikau šiek tiek ant neigiamo, kas sustiprėjo po to, kai kažkoks mūsų nelaimingos palydos puodas surengė barimą aukštesnėmis instancijomis. Tačiau verta pasivaikščioti parke, pasižiūrėti į žmones – ir nuotaika pasikeičia. Vaikai žaidžia jaukiame parke...

28. Vidutinio amžiaus intelektualas, atsiskyręs sekmadienio popietę šešėlyje, studijuoja Kim Il Sungo kūrinius...

29. Ar tai tau ką nors primena? :)

30. Šiandien sekmadienis – ir miesto parkas pilnas poilsiautojų. Žmonės žaidžia tinklinį, tiesiog sėdi ant žolės...

31. O karščiausia sekmadienio popietė buvo atviroje šokių aikštelėje – išlipo ir vietinis jaunimas, ir vyresni korėjiečiai darbininkai. Kaip drąsiai jie darė savo keistus judesius!

33. Šis mažas žmogelis šoko geriausiai.

34. Prie šokėjų 10 minučių prisijungėme ir mes – ir mus mielai priėmė. Taip atrodo svetimas svečias diskotekoje Šiaurės Korėja! :)

35. Pasivaikščioję parką grįšime į Pchenjano centrą. Nuo Juche Idea Monument apžvalgos aikštelės (prisiminkite, tos, kuri šviečia naktį ir kurią fotografavau pro viešbučio langą) atsiveria nuostabūs Pchenjano vaizdai. Mėgaukimės panorama! Taigi, socialistinis miestas toks, koks yra! :)

37. Daug kas jau pažįstama – pavyzdžiui, Centrinė biblioteka, pavadinta draugo Kim Il Sungo vardu.

39. Vantinis tiltas ir stadionas.

41. Neįtikėtini įspūdžiai – gana mūsų sovietiniai peizažai. Aukšti namai, plačios gatvės ir prospektai. Bet kiek mažai žmonių gatvėse. Ir beveik nėra automobilių! Tarsi laiko mašinos dėka buvome vežami prieš 30-40 metų!

42. Užbaigsime statyti naują superviešbutį užsienio turistams ir aukšto rango svečiams.

43. "Ostankino" bokštas.

44. Patogiausias penkių žvaigždučių viešbutis Pchenjane – žinoma, užsieniečiams.

45. O tai mūsų viešbutis „Yangakdo“ – keturių žvaigždučių. Dabar žiūriu – na, tai man primena Maskvos projektavimo instituto, kuriame aš dirbu, dangoraižį! :))))

46. ​​Paminklo Jučės idėjoms papėdėje įrengtos skulptūrinės darbo žmonių kompozicijos.

48. 36-oje nuotraukoje galbūt pastebėjote įdomų paminklą. Tai Korėjos darbininkų partijos paminklas. Skulptūrinės kompozicijos dominantė – pjautuvas, kūjis ir teptukas. Su kūju ir pjautuvu viskas daugmaž aišku, o šepetys Šiaurės Korėjoje simbolizuoja inteligentiją.

50. Kompozicijos viduje įrengtas skydas, kurio centrinėje dalyje pavaizduotos „progresyvios socialistinės pasaulio masės“, kovojančios su „buržuazine marionetine Pietų Korėjos vyriausybe“ ir judinančios „okupuotas pietų teritorijas, kurias drasko Pietų Korėja“. klasių kova“ socializmo ir neišvengiamo susijungimo su KLDR link.

51. Tai Pietų Korėjos gyventojai.

52. Tai progresyvi Pietų Korėjos inteligentija.

53. Tai, matyt, vykstančios ginkluotos kovos epizodas.

54. Žilaplaukis veteranas ir jaunasis pionierius.

55. Pjautuvas, kūjis ir šepetys - kolūkietis, darbininkas ir intelektualas.

56. Baigdamas šios dienos įrašą, noriu pateikti keletą išsklaidytų Pchenjano nuotraukų, darytų judant po miestą. Fasadai, epizodai, artefaktai. Pradėkime nuo Pchenjano geležinkelio stoties. Beje, Maskva ir Pchenjanas vis dar yra sujungti geležinkeliu (kaip suprantu, kelios priekabos mašinos su Pekino traukiniu). Tačiau Rusijos turistai negali važiuoti iš Maskvos į KLDR geležinkeliu – šie automobiliai skirti tik pas mus dirbantiems Šiaurės Korėjos gyventojams.

57. Tipiška miesto panelė – Šiaurės Korėjoje jų labai daug.

58. Čekiškas tramvajus – ir paprasti žmonės. KLDR yra labai gerų žmonių – paprastų, nuoširdžių, malonių, draugiškų, nuoširdžių, svetingų. Vėliau Šiaurės Korėjos žmonėms skirsiu atskirą įrašą, kurį griebiau gatvėse.

59. Pionieriaus kaklaraištis, nuimtas po pamokų, plevėsuoja gegužės vėjyje.

60. Dar vienas čekiškas tramvajus. Tačiau tramvajai čia tokie pažįstami mūsų akiai. :)

61. „Pietvakariai“? „Vernadskio prospektas“? – Strogino? O gal tai Pchenjanas? :))))

62. Bet tai tikrai retas troleibusas!

63. Juodoji „Volga“ Tėvynės išsivadavimo karo muziejaus fone. KLDR yra daug mūsų automobilių pramonės – „Volga“, kariniai ir civiliniai UAZ, septynetai, MAZ, prieš keletą metų KLDR iš Rusijos nupirko didelę partiją „Gazelių“ ir „Prior“. Tačiau jie, skirtingai nei sovietinė automobilių pramonė, yra nepatenkinti.

64. Dar viena „miegamosios“ zonos nuotrauka.

65. Ankstesnėje nuotraukoje matosi agitatorius. Čia jis didesnis – tokie automobiliai nuolat važinėja po Šiaurės Korėjos miestus ir miestelius, nuo ryto iki vakaro iš ruporų skamba šūkiai, kalbos ir raginimai, ar tiesiog revoliucinė muzika ar maršai. Agitacinės mašinos skirtos nudžiuginti dirbančius žmones ir įkvėpti juos dar kruopštesniam darbui šviesesnės ateities labui.

66. Ir vėl socialistinio miesto kvartalai.

67. Paprastas sovietinis "Mazas" ...

68. ... Ir tramvajus iš broliškos Čekoslovakijos.

69. Paskutinės nuotraukos – Triumfo arka pergalės prieš Japoniją garbei.

70. Ir šis stadionas man labai priminė mūsų Maskvos „Dinamo“ stadioną. Ketvirtojo dešimtmečio reklamų metai, kai jis dar buvo visiškai naujas su adata.

Šiaurės Korėja palieka dviprasmiškus, labai prieštaringus jausmus. Ir jie jus lydi nuolat, kol esate čia. Grįšiu prie pasivaikščiojimo po Pchenjaną, o kitą kartą pakalbėsime apie kelionę į šalies šiaurę, į Myohang kalnus, kur pamatysime kelis senovinius vienuolynus, aplankysime dovanų draugui Kim Il Sungui muziejų, aplankysime Renmuno urvas su stalaktitais, stalagmitais ir kariškių grupe viename iš požemių – taip pat tiesiog pažiūrėkite į neformalų KLDR gyvenimą už sostinės ribų

Lygiai prieš 90 metų Maskvoje buvo atidarytas Lenino mauzoliejus. Šiandien kalbėsime apie tai ir kitus proletariato vadų mauzoliejus, kur turistai gali patekti.

Lenino mauzoliejus Maskvoje

Vladimiro Iljičiaus mauzoliejus, nepaisant nesibaigiančių ginčų dėl to, ar XXI amžiuje vienoje Europos valstybėje pagrindinėje sostinės aikštėje šalia pagrindinio šalies architektūros paminklo gali būti mirusio žmogaus kūnas, į kurį atvyksta tūkstančiai turistų. pamatyti kiekvieną dieną, yra viena iš labiausiai lankomų lankytinų vietų Maskvoje. Be to, paskutinis Lenino prieglobstis tebėra lankomiausias mauzoliejus pasaulyje ir yra vienas pagrindinių klišių simbolių. Sovietų Sąjunga ir Rusija kartu su balalaikomis, degtine ir lokiais. Mauzoliejų ypač mėgsta turistai iš komunistinio režimo šalių. Taigi, čia dažnai galima išvysti ištisas minias kinų studentų, norinčių nusilenkti pasauliniam komunizmo įkvėpėjui.

Tačiau tiesiog imti ir patekti į mauzoliejų negalima: jis dirba tik nuo antradienio iki šeštadienio nuo 10 iki 13 val., o prieš įeinant rasite didžiulę eilę ir nurodymus, ką daryti ir kaip elgtis mauzoliejų. kapas. Žingsnis į kairę, ženk į dešinę – ir tu jau pažeidėjas. Tuo pačiu neaišku, kam reikalingas toks griežtumas (sakoma, kad Iljičiaus sarkofagas gali atlaikyti net tiesioginį granatsvaidžio smūgį, o apie tuziną žmonių jau nesėkmingai pabandė), nebent galbūt sukurti atmosferą. komunizmo triumfo.

Kim Il Sungo mauzoliejus Pchenjane

Šiaurės Korėja – šalis, kurioje valdančiosios partijos lyderių asmenybės kultas išaukštintas iki absoliučios ir bet koks viešas pasityčiojimas iš lyderio kupinas egzekucijos, neapsieidavo be viso mauzoliejų tinklo visoje šalyje. Šiaurės Korėjoje yra daugiau mauzoliejų nei Maskvoje McDonald's, bet pats svarbiausias, didingiausias ir garbingiausias Pchenjane buvo pastatytas didžiausiam lyderiui Kim Il Sungui. Užsieniečiams auksiniai mauzoliejaus vartai atviri tik ketvirtadieniais ir sekmadieniais – kitomis dienomis prie šventovės gali nusilenkti tik Šiaurės Korėjos piliečiai.

Visi pagrindiniame Šiaurės Korėjos kape pabuvoję turistai sako, kad sunkiausia Kim Il Sungo mauzoliejuje yra nesijuokti, nes gido tonas toks entuziastingas ir nepajudinamai patriotiškas, kad netikintis žmogus. Juche idėjos gali turėti pykčio priepuolį. Kurį žmonės su kulkosvaidžiais, stovintys aplink visų patalpų perimetrą, gali bandyti tuoj pat sustabdyti. Prieš pažvelgdami į lyderio mumiją, turėsite stovėti didžiulėje eilėje, atlikti keletą dezinfekavimo procedūrų ir patikrinimų. Rentgeno spinduliai, metalo detektorių rėmai – viskas saugo amžinai jauną Kim Il Sungo.

Mao Zedongo mauzoliejus Pekine

Taip pat negalėjo legendinis Mao Zedongas, Didysis pilotas kiniečiai apsieiti be savo mauzoliejaus. Kapas buvo pastatytas 1972 metais pačioje Pekino širdyje. Paskutinį milijardų lyderio prieglobstį pastatė išskirtinai savanoriai, norėję tokiu būdu atiduoti duoklę Mao. „Pirmininko Mao memorialinis namas“ yra apsuptas skulptūrinės kompozicijos, kuriuose pasakojama apie lyderio pasiekimus, jo nuopelnus ir politines sėkmes. Mauzoliejus susideda iš kelių salių su gobelenais ir paminklais aukščiausiajam raudonajam valdovui.

Ir nors pats Mao norėjo būti kremuotas, jis buvo paguldytas į krištolinį karstą didžiulės granitinės salės centre. Kiekvienas gali pamatyti kūną ir nemokamai. Tiesa, teks ginti didžiulę eilę, pereiti keletą patikrinimų ir pereiti metalo ieškiklius. Ir negalima sustoti prie karsto, reikia visą laiką judėti į priekį. Todėl visa kelionė per kapą trunka vos kelias minutes. Galite aplankyti Mao nuo antradienio iki sekmadienio. Nuo antradienio iki ketvirtadienio mauzoliejus dirba nuo 14:00 iki 16:00, o nuo penktadienio iki sekmadienio vadovas „priima“ nuo 8:00 iki 11:00.

Hošimino mauzoliejus Hanojuje

Pirmojo Šiaurės Vietnamo prezidento, poeto ir filosofo Ho Chi Minh mauzoliejus buvo įrengtas padedant sovietų meistrams, kurie viską suorganizavo kuo puikiausiai, kaip ir pagrindinė sovietų mumija Vladimiras Iljičius. Mūsų ekspertai padėjo balzamuoti lyderį, suprojektavo mauzoliejų, padėjo vietnamiečių kolegoms suvokti sunkų meną rūpintis didžio žmogaus lavonu. Hošimino mauzoliejus pačiame Hanojaus centre net išoriškai pasirodė panašus į Lenino, tik daug didesnis ir didingesnis.

Kaip ir Mao Zedongo atveju, Hošimino, kuris norėjo būti kremuotas, niekas nepradėjo deginti – jis nusipelnė daugiau. Vadovo kūnas kanoniškai guli stikliniame karste, į kurį visi gali žiūrėti nuo 9 iki 12 val. Kaip ir visuose mauzoliejuje, prieš apsilankant būsite nuodugniai apieškotas, apšviestas visais įmanomais spinduliais ir tik po nesibaigiančių patikrinimų bus leista apžiūrėti eksponatą. Pinigų neima, fotografuoti taip pat neleidžia.

Nėra tiksliai žinoma, kieno patirtis praėjusio šimtmečio autoritarus įkvėpė mumifikuoti mirusius lyderius ir didvyrius. Arba Senovės Egipto faraonai, kurie norėjo stoti prieš Dievo teismą, arba papuasai iš vakarinės Naujosios Gvinėjos dalies, kurie išdžiovino savo mirusius protėvius dėl ilgo atminimo ir kaip atsarginės maisto atsargos. Greičiausiai komunistai ir kiti -istai tiesiog nenorėjo duoti naujojo tautinio dievo, kad jį suėstų bakterijos, o chemijos ir biologijos sėkmes panaudojo palaikų išsaugojimo reikaluose. Iš tiesų, dar 1881 m., Vinicos pakraštyje buvo sėkmingai mumifikuotas didžiojo gydytojo Nikolajaus Pirogovo kūnas, o antrajame XX amžiaus dešimtmetyje jis „girgždėjo“ tiek Europoje, tiek už vandenyno.

Kol diktatorius gyvas, jo rankose sutelkta didžiulė valdžia. Norėdami visiškai jį paveldėti, mirusių dievų įpėdiniai iš savo lavonų sukūrė erdvines ikonas, gana stebuklingas. Prisiminkite sovietų šauksmą: "Leninas gyveno, Leninas gyvas, Leninas gyvens!" Su Vladimiru Iljičiumi pradėsime savo ekskursiją į praėjusio šimtmečio faraonų istoriją.

1. Vladimiras Iljičius Leninas

Dabar apsilankymas Lenino mauzoliejuje Raudonojoje aikštėje laikomas latentinės nekrofilijos simptomu. Prieš trisdešimt metų prie ruso laidotuvių kapo nusidriekdavo ilgesnės eilės nei prie importuoto cervelato.

Leninas prašė būti palaidotas po jo mirties kaip normalus žmogus, bet prašė neįtikinamai. Todėl Sovietų žemės vadovybė organizavo netikrų darbininkų ir valstiečių telegramų priėmimą su prašymu išgelbėti vado kūną nuo irimo. Nuo 1924 m. iki šios dienos Volodia be smegenų ir vidurių ilsisi po neperšaunamu stiklu, į komandiruotę Tiumenėje išvykusi tik 1941–1945 m. karo laikotarpiui. Net ir šiandien jis periodiškai nurengiamas, prausiamas, pudruojamas ir aprengiamas švariu kostiumu. O 1998 m. du Maskvos aplaidūs menininkai sukūrė neįprastą Iljičiaus mumijos formos tortą, kurį parodos atidarymo metu suvalgė kviestiniai žurnalistai ir meno kritikai. Pagal liūdną muziką.

2. Grigorijus Kotovskis

Pasirenkamas anekdotų apie Vasilijų Ivanovičių ir Petką veikėjas, garsėjantis nuostabia plika galva ir geležiniu charakteriu, Kotovskis buvo pirmasis banditas tarp herojų. civilinis karas ir pirmasis herojus tarp Naujosios Rusijos banditų. Grigorijus Ivanyčius žuvo 1925 metais Chabankoje, netoli Odesos.

Po Lenino mirties praėjo pusantrų metų, tad legendinis raudonasis vadas taip pat buvo įamžintas mumifikacijos būdu ir viešai eksponuojamas Birzulos miesto, pervadinto Kotovsko, mauzoliejuje. 1941 metais neblaivūs rumunų kariai tvirkino sovietizacijos herojaus kūną. Iki okupacijos pabaigos jo palaikus vietos gyventojai slėpė rūsyje, prieš tai buvo apipylę alkoholiu. 1965 m. „mauzoliejus Nr. 3“ buvo atkurtas stelos pavidalu virš kriptos, dabar liūdno išvaizdos, o vakarais nusėtas sėklų lukštais ir alaus tara. Įėjimas į kapą uždaromas aprūdijusia spyna, tačiau radus apsiaustą vietos muziejuje galima įeiti ir pro langą karsto dangtyje pažvelgti į legendos apie Besarabijos stepes akiduobes.

3. Georgijus Dimitrovas

Bulgaras „Stalinas“ Georgijus Dimitrovas mirė 1949 metais sanatorijoje netoli Maskvos kažkaip negražiai. Aiškiai pablogėjusios jo sveikatos niekas nepastebėjo, skrodimas atskleidė kepenų cirozę ir širdies nepakankamumą. Yra versija, kad Bulgarijos komunistų lyderis buvo apnuodytas gyvsidabriu, tačiau ji nėra pripažinta oficialia. Po mirties Dimitrovo kūnas buvo balzamuotas, grąžintas į tėvynę ir paradas Sofijos centre esančiame mauzoliejuje, kuris buvo pastatytas vos per šešias dienas (!) – tokia stipri buvo „liaudies meilė“ Kominterno vadui.

Griuvus Belinskio sienai, stiklinis karstas su Dimitrovo kūnu buvo slapta palaidotas, kad niekas nematytų, o 1999 metais bulgarai minėjo mauzoliejaus pastatymo 50-metį, barbariškai jį sunaikindami... nuo penktą kartą. Dabar kapo vietoje stovi įprasta betoninė platforma, ant kurios galima pasivažinėti riedlente ar dviračiu. Ar net bulgarų buivolai.

4. Eva Peron

Gražuolė aktorė, Argentinos faraono Juano Perono žmona, per savo gyvenimą sukėlė susižavėjimą ir pavydą tarp vyrų ir moterų visame pasaulyje. Ištekėjusi už diktatoriaus, ji įsimylėjo ne tiek jį, kiek valdžią ir, pasak istorikų, net ketino nukelti savo vyrą nuo sosto, įprastą teatrą pakeisdama į geopolitinį teatrą ir tapdama žmonių „socialiniu simboliu“. teisingumas“, o paskui „sijonu“.

1952 m., būdama 33 metų, Evita mirė nuo gimdos vėžio. Jos kūną balzamavo geriausias mumifikatorius, kokį tik galėjo rasti Argentinos valdžia, pravarde „mirties meno meistras“. Dvejus metus Chuano namuose stovėjo sarkofagas su žaviu Sinjoros Peron lavonu. „Tarsi miegotų“, - sakė visi, kurie matė.

1955 m. Peronas buvo nuverstas, o legendinės moters mumija buvo nuvežta į Milaną ir ten palaidota tariamu vardu. Netrukus į valdžią grįžęs Peronas vėl ištekėjo ir tik 1974 metais Evitos kūnas grįžo į tėvynę ir ilsėjosi šeimos kriptoje. Piligrimai – tamsta! Taip, tik praeities grožio nematyti.

5. Josifas Vissarionovičius Stalinas

Buvo toks anekdotas. Tarkim, Stalino lavoną bolševikai įdėjo į Lenino mauzoliejų, o ryte karstas su ūsuotu kapo kieme. Ir taip kelis kartus iš eilės, nepaisant sustiprintos apsaugos. Nusprendėme patikrinti, koks stebuklas vyksta. O dabar Maskvoje ateina vidurnaktis, skambant varpeliams iš mauzoliejaus išeina piktas Iljičius ir su žodžiais „Kiek galima kartoti, kad čia nėra nakvynės namų!?“, įmeta „tautų tėvą“ į šviežią. oro.

Rūkamojo ir girtuoklio, kurį tariamai apnuodijo apgailėtini gydytojai, kūnas buvo balzamuotas ir įneštas į zikuratą prie Kremliaus sienų 1953 m. kovą.

O Helovino dieną, 1961 m. spalio 30 d., po to, kai Germanas Titovas išskrido į kosmosą ir pasakė Chruščiovui, kad Dievas neprieštarauja, Stalinas, ketinęs prisikelti zombio pavidalu, nusprendė būti palaidotas Maskvoje. Mintis - ant Novodevičiaus kapinės, bet pasigailėjo ir išdavė kruviną Kobe orderį dėl skylės prie Kremliaus sienos. Rozos Zemlyachkos ir maršalo Tolbukhino fone. Nuo tada Leninas buvo vienas.

Interneto portalo „Listvez“ duomenimis, mumifikuotų įžymybių ir garsiųjų mumijų dešimtukas (o, Izi, kada aš išmoksiu rašyti be tautologijų!) yra mūsų sena pažįstama šventoji Bernadeta (tikiuosi, dar atsimeni,), sušalusi mergelė Juanita. iš Peru, kūdikėlis Rosalia Lombardo, Tolundas vyras iš priešistorinės Danijos ir paslaptingoji ledi Dai, atrasta Kinijoje.

Mes tikrai pagerbsime jų atminimą pasitaikius progai, bet kol kas grįšime prie savo avių, tai yra, tironų. Tuo pačiu pabandykime mintyse nuspėti, kas naujajame amžiuje bus kita „miegančioji gražuolė“. Ar tai, apie ką galvojate, mielas skaitytojau?

Gaila, kad autorius, kurio suvokimas apie šalių lyderių vaidmenį masių gyvenime sutapo su nuostabių laidotuvių penkeriais metais, neišsaugojo monumentalios konstrukcijos piešinio, padaryto plunksnakočiu. mokyklinis sąsiuvinis, pasirašytas „Andropovo piramidė“ ...

6. Klementas Gotvaldas

Ir juokas, ir nuodėmė, bet oficialiai manoma, kad pokario Čekoslovakijos lyderis Klementas Gotvaldas mirtinai peršalo per draugo Stalino laidotuves. Neatsižvelgiama į tai, kad ŽTT pirmininkas buvo sifilikas ir alkoholikas. Žmonės nusprendė, kad Stalinas nusprendė pasiimti su savimi į pragarą tą patį marksistinį reformatorių, koks buvo jis. Kad kartu būtų malonu prisiminti represijas ir badą.

Žinoma, Gotvaldas buvo balzamuotas. Bet arba konservanto formulė buvo neteisingai paskaičiuota, arba prakeikti diversantai numojo ranka, bet šiek tiek pagulėję negražiai, gadindami gražiosios Prahos vaizdą, mauzoliejų, pats čekas Nr.1 ​​pradėjo gesti.

Kas pusantrų metų Klemensą tekdavo balzamuoti iš naujo, supuvusius fragmentus pakeičiant dekoratyviniais intarpais. 1960 m., kai, nepaisant teismo medikų pastangų, Gottwaldas visiškai pajuodo, mauzoliejus buvo uždarytas „perregistruoti“, o po dvejų metų niūriai švytintis lavonas buvo kremuotas. Na, ramybė jam ir pionierių sveikinimas.

7. Hošiminas

Sovietų valdžios įkūrėjas Vietname, malonus senelis Ho Chi Minh naiviai paliko, kad po mirties jis būtų kremuotas. Bet nesvarbu kaip! Geriausi meistrai Rytų medicina, 1969 metais dirbdama ranka rankon su sovietų specialistais, esą sukūrė stebuklą – balzamuotas Hošimino kūnas iki šių dienų atrodo taip, lyg jis ne mirė, o pagulėjo valandai ar dviem.

Skeptikai sako, kad sarkofage yra ne lyderio kūnas, o lėlė. O rūsyje po senelio Ho mauzoliejumi yra baisiausias požeminis kalėjimas Vietname. Skeptikams spjauti į akis ir susitaikyti savo nuomonę, reikia skristi į Hanojų, sumokėti 2 dolerius už bilietą ir aplankyti didingą mauzoliejų. Ir tada pasakyk mums, gerai?

8. Mao Dzedunas

Didysis Kinijos Liaudies Respublikos pilotas Mao Zedongas per savo gyvenimą nesimaudė ir nesivalė dantų. Buvo tokia nuodėmė su visais nuopelnais. Gal tai atsitiko paspaudus rankas draugui Stalinui?

Be to, 1956 m. Mao pasirašė įstatymą, kad visi Kinijos kultūros lyderiai po mirties turi būti sudeginti. Praėjo 20 metų, ir Zedong mirė nuo dviejų širdies priepuolių, sulaukęs 83 metų. Ir niekas nedrįso sudeginti. Balzamuotas – ir krištoliniame karste, populiariam garbinimui. Tačiau ausys išsikišo, o skrandis išsipūtė. Sovietų specialistai negalėjo padėti, nes aštuntajame dešimtmetyje SSRS ir Kinija nesusikalbėjo, kūrė vienas kitą įžeidžiančius eilėraščius, piešė karikatūras.

Manoma, kad Mao Dzedongo mauzoliejus turi atlaikyti bet kokius kataklizmus – žemės drebėjimus, nutylėjimą ir net branduolinės raketos smūgį. Per 35 metus Kinijos faraono kapą aplankė apie 180 mln.

9. Enver Hoxha

Skirtingai nei Khoja Nasreddin, Enveris Khoja nejojo ​​ant asilo ir nesiskyrė ypatinga išmintimi. Tačiau jis persodino visą Albaniją ant asilų, uždraudęs privačias transporto priemones savo autoritarinio valdymo metais. Nuoseklus stalinistas Hoxha kovojo su „liaudies priešais“ ir buvo pavadintas savo vardu. O paties Stalino kultas Albanijoje, sugebėjęs susipykti su visu pasauliu, net su Kinija, išliko iki devintojo dešimtmečio pabaigos.

SSRS atėjus į valdžią žaviajam terminatoriui Gorbačiovui, bendražygis Hodža nuliūdo, jį ištiko širdies smūgis ir 1985-ųjų lapkritį mirė. Gedulas truko 9 dienas. „Bet tėvas“ buvo išbalzamuotas ir patalpintas net ne į mauzoliejų, o į tikrą piramidę. O 1991 metais jie buvo perlaidoti į žemę įprastose kapinėse. Hoxha piramidė dabar yra konferencijų, koncertų ir parodų vieta.

10. Kim Il Sungas

Žemėje nebuvo, nėra ir nebus didesnės meilės už tą, kurią patyrė KLDR žmonės draugui Kim Il Sungui, kuris sukūrė labiausiai izoliuotą valstybę pasaulyje ir mirė nuo širdies smūgio, ieškodamas vieta deryboms dėl dviejų Korėjų susijungimo 1994 m. Po mirties jis buvo paskelbtas „amžinuoju Korėjos prezidentu“, balzamuotas ir perkeltas į didžiulius Geumsusan memorialinius rūmus, užimančius 350 hektarų plotą. Kadaise pastatui atnaujinti buvo išleista milijardas dolerių. Tai yra šalyje, kurioje viskas yra ant kortų.

Norint pasiekti bendrystę „amžinybėje“, reikia valgyti daugiau nei vieną šunįįveikti daugybę kafkiškų laiptų ir koridorių. Atvirą sarkofagą su Kim Il Sungo kūnu draudžiama fotografuoti dėl mirties skausmo. Liudininkai teigia, kad lyderio galva... susitraukė. Ketvirtadieniais ir sekmadieniais vyksta oficialios ekskursijos su gidu „su palyda“. Užsienietis dėl įleidimo turi susitarti iš anksto, gana iš anksto. Paprastai jie atsisako.

Skelbiame ištraukas iš Sergejaus Yano knygos „Tėvo svajonių šalis“, skirtos po Antrojo pasaulinio karo Sachaline atsidūrusių korėjiečių likimams. Tik 1990-aisiais korėjiečių šeimos turėjo galimybę nuvykti į savo protėvių tėvynę – į Pietų ir Šiaurės Korėją, o išsiskyrusios šeimos pasimatyti ir vėl susijungti.

MAUZOLIEJUS

Neeilinis mūsų programos punktas – atlygis mūsų grupei už pavyzdingą palydos elgesį – apsilankymas draugo Kim Il Sungo, Korėjos revoliucijos lyderio, mauzoliejuje. Mums, kaip paaiškino gidė, tai didelė garbė ir pasitikėjimas. Nežinau, ar galime tai pateisinti.

Aikštė yra padoraus miesto kvartalo dydžio, joje yra visas pastatų kompleksas, įskaitant buvusius prezidento rūmus. Aukštus gražius vartus saugo sovietinėmis uniformomis pasipuošę kariai. Aplink – aikštės ir fontanai, o palei perimetrą – platus kanalas su vandeniu. Smarkiai sutemo, praūžė tikra tropinė liūtis – už penkių žingsnių nieko nesimatė. Nepaisant pliaupiančio lietaus, norinčiųjų pamatyti lyderį eilė nemažėja.

Revoliucinių paminklų, muziejų ir kapinių žmonių lankomumas tiesiog nuostabus. Visa šalies istorija redukuojama į tamsią ikirevoliucinę praeitį ir šviesią dabartį: socializmą, pastatytą išmintingai vadovaujant partijai. Paminklai ir paminklai, pastatyti revoliucijos garbei, buvo pakelti į nacionalinių šventovių rangą. Viskas, kaip buvo pas mus, tik atsižvelgiant į rytietiško paklusnumo ir atsidavimo likimui ypatumus. Kaip svečiai buvome nuvesti į uždengtą galeriją ir pastatyti eilės priekyje.

Po grupelės studentų leidžiamės eskalatoriumi žemyn kažkur žemyn. Priešingame eskalatoriuje nuo mauzoliejaus kyla kariškiai. Mažame kambarėlyje visi išsidėstę dviejų žmonių kolonoje, o judantis šaligatvis – horizontalus eskalatorius – nukelia mus ilgu, ryškiai apšviestu tuneliu. Priešinga eismo juosta, atskirta nuo mūsų plačiu parapetu, važiuoja darbininkai ir gimnazistai. Kai kurių moterų akyse ašaroja. Per posūkį kitas eskalatorius. Kitame koridoriuje po vieną mus praleidžia pro metalo detektorių. Tada ant judančio tako nedideli šepečiai plauna lankytojų padus. O mažame bloke, kuris iš išorės atrodė kaip konteineris, nuo mūsų oro srove buvo nupūstos dulkės ir prasiskverbė pro kažkokią radiaciją. Dabar eikime į viršų. Marmuras, auksas, krištolas. Švytėjimas toks akinantis. Galiausiai, po pusvalandžio klajonių požemyje, sustojame prieš akmenines duris su paauksavimu buvusių prezidento rūmų, dabar mauzoliejų, viduje. Įeiname. Didžiulės salės centre ant pakylos stovi skaidrus sarkofagas su vado kūnu. Keturi sargybiniai aukštumos kampuose labiau primena statulas. Kad ir kaip keista, skamba pažįstama, šiek tiek pristabdyta dainos „Anapus salos iki šerdies...“ melodija, papuošta rytietiškos muzikos elementais, garsais.

Grupėmis po penkis artėjame prie sarkofago. Prie palydos ženklo sustojame prie kojų, nusilenkiame, einame į kairę, žiūrime, vėl nusilenkiame ir einame į kitą pusę. Paskutinis nusilenkimas. Iš salės išeiname pro kitas duris. Ar be sarkofago dar kas nors buvo, nepamenu. Teigiama, kad draugo Kim Il Sungo kūną balzamavo Rusijos mokslininkai. Ir čia mes esame „priešakyje likusius“. Iš tiesų, Kim Il Sungas sarkofage atrodo „gyvesnis“ nei aplink jį stovintys sargybiniai.

Gretimoje salėje vitrinose spindi šimtai ordinų, medalių ir kitų apdovanojimų, kuriuos didysis vadovas ir mokytojas gavo per ilgą revoliucinį gyvenimą iš daugiau nei šimto šalių. Bulgarijos, Kubos, Vokietijos, Lenkijos – visų be išimties socialistų stovyklos šalių – emblemos ir ordinai. Apdovanojimai iš Azijos, Afrikos, Amerikos. Juos galima studijuoti politinė geografija ramybė. Jo nuopelnai SSRS žmonėms ir vyriausybei buvo apdovanoti trimis Lenino ordinais, dviem Raudonosios darbo vėliavos ordinais ir dešimtimis medalių. Ar mūsų apdovanojimai nėra mūsų Korėjos komunistų lyderio nuopelnų pripažinimas?

Tada mus nuvedė į darželį. Tapybos darbų paroda, parodomoji vedėjo biografijos pažinimo pamoka, nedidelis koncertas jaunieji talentaĭ. Kartu su jais šokome apvalius šokius ir net dalyvavome nedidelėse varžybose. Ilgai prisimenu spindinčias, pasitikinčias vaikų akis ir neapsaugotas rankas...

Greitkelis, kuriuo vienas važiuoja mūsų autobusas, buvo nutiestas atsižvelgiant į visus šiuolaikinius reikalavimus. Skirtingų lygių sankryžos, skiriamoji juosta su šviesą atspindinčia plėvele ant piketų stulpų, viadukai, tuneliai, gražūs tiltai. Spidometro rodyklė svyruoja ties šimto kilometrų per valandą ženklu. Už lango veržiasi geltoni ryžių laukai, sodai, įvairiaspalvės kalvos ir pilkos monolitinių uolų sienos. Modernus greitkelis be automobilių...

Šiaurės Korėjoje trečius metus nepavyko nuimti derliaus. Pastaruosius dvejus metus nuolat lijo, o potvynis sunaikino visus pasėlius. Šiemet sausra. Kanalai ir upės tapo seklios. Per vasarą lijo tik du kartus. Iš Kinijos, Japonijos ir Tailando teikiama humanitarinė pagalba gali tik užkirsti kelią masiniam badui šalyje. Buvome apie tai iš anksto įspėti ir atsiprašėme už galbūt menką ir neįprastą dietą. Priešingai nei tikėtasi, maisto buvo daug, tačiau ryžių kokybė paliko daug norimų rezultatų. Jeigu mes, turistai, būtume maitinami tokiais ryžiais, galite įsivaizduoti, ką valgo gyventojai. Tačiau apie kolūkinius, kooperatyvinius, socialistinius sunkumus ilgai kalbėti nereikia. Mes patys iš ten.

1953 metų lapkritį mūsų šeima buvo iškeldinta iš Južno-Sachalinsko ir išsiųsta į kolūkį. Snigo. Be rūbų, kuriuos vilkėjome, su savimi leido pasiimti du nedidelius ryšulius antklodžių ir indų, ryžių ryšulį ir du mažus faneros lagaminus. Viskas, ko tėvai nespėjo išdalinti kaimynams, liko tuščiuose namuose. Kai privažiavo mažas traktoriukas su vežimėliu, vienas penkioms šeimoms, mes su policininku jau buvome gatvėje. Greitai sumetė daiktus, paskui, stumdydami jau sėdinčius ant mazgų, patys įsitaisė ant vežimėlio. Taip mūsų šeimai prasidėjo ilga odisėja. Perėjoje siautė pūga, pradėjo temti. Vyrai, rodydami kelią, dviese bėgo priekyje traktoriaus. Aš, apsigaubęs visokiomis skaromis, pro mažą plyšelį susidomėjęs nusekiau paskui blizgantį plieninį vikšrą ir nepastebimai užmigau. Pabudau jau ant medinių gultų, padengtų šiaudų sluoksniu.

Kaip tą žiemą nenumirėme iš bado, žino tik Dievas ir mano tėvai. Mamos sukneles ir kirpimus, kruopščiai saugotas nuo karo laikų brangiame lagamine, tėvas su karinio dalinio karininkais iškeitė į kelis maišus bulvių ir statinę sūdytos rausvos lašišos. Slapta naktį, įveikęs šešių kilometrų atstumą, gaminius nešė ant savęs ir paslėpė po grindimis. Beveik visą žiemą valgėme šaldytas bulves, miežinę košę ir sūdytą žuvį. Tačiau pavasario vis tiek nepakako.

Gruodžio pabaigoje į mūsų kolūkį rogėmis buvo atvežta pustrečios šeimų ypatingų naujakurių iš žemyno – ukrainiečių ir rusų. Mes jų bijojome ir uždėjome spynas ant durų. Po savaitės netikėtai pas mus atėjo kaimynė rusė ir paprašė mamos neišmesti bulvių lupenų. Pagalvojome, kad paršelį atnešė ir, nustebę jų taupumu, viską papasakojome tėčiui. Tėvai ilgai kalbėjosi tarpusavyje, o ryte tėvas pusę maišo bulvių nunešė kaimynams. Dar pusę maišo nunešė ukrainiečiams. Po kelių dienų baisus barzdotas senelis didžiuliais batais atnešė mums kepalą juodos naminės duonos. Nepamenu, kad prieš šį įvykį valgėme duoną. Taip kartu išgyvenome. Arčiau pavasario bulvės nebuvo luptos, jos buvo virtos uniformomis. Pagaliau sniegas iškrito. Atsirado laukiniai augalai, žuvys, kelias į gretimą kaimą. Gyvenimas tęsėsi...

Jau temstant, pravažiavę Hengsano miestą, važiuojame į viešbutį netoli nedidelio priemiesčio kaimelio su namais grynai rytinėje dalyje. architektūrinis stilius. Mūsų moterys, kurias gerokai išsekino karšto vandens trūkumas sostinės viešbučių kambariuose, labai džiaugėsi jaukiais šiltais kambariais.

Vakare gidė visus pakvietė į diskoteką. Didelis pusiau tamsus kambarys su ryškiai apšviesta juosta. Aplink perimetrą stovi žemi stalai su kėdėmis, ant podiumo – muzikinis centras. Viduryje salės, akordeonui pritariant, dainuoja ir šoka, tiksliau, šoka apvaliais šokiais, vaikinų ir merginų grupė.

Šiek tiek apšilę vietiniu alumi, paprašėme barmeno įjungti muzikinį centrą. Buvo rusiškų dainų įrašų ir net lambadų. Po valso lankytojai tyliai pradėjo išeiti iš diskotekos, o po mūsų atliekamos lambados salėje, be mūsų, buvo tik keli atkakliausiai besiilsintys jaunieji gamybos lyderiai, apdovanoti savaitgalio čekiais. .

MOJANSANO KALNAS

Šeštoji diena Korėjoje prasidėjo ekskursija po didžiojo lyderio Kim Jong Ilo ir jo tėvo, didžiojo lyderio Kim Il Sungo, gautų dovanų ekspoziciją. Ant nedidelės upės kranto, vaizdingų kalnų papėdėje, stūkso du didžiuliai pastatai, atskirti žalia veja. Masyvios durys iš monolitinio akmens plokščių atsidaro lengvu rankos prisilietimu. Puiki vidaus apdaila, prabangu krištolo sietynai. Užsidėję specialius storo audinio užvalkalus batams, atsargiai slystame putojančiomis balto marmurinėmis grindimis. Dovanų ekspozicijoje daugiausiai tapybos, skulptūros ir taikomosios dailės. Dešimtys samovarų, putojančių puodingais šonais. Čia ir didelis dviejų kibirų ir labai mažas, tik vienas puodelis vandens. Gražiausiais raižiniais papuoštos vėplių, dramblių ir net mamuto iltys stebina vaizduotę. Daug gaminių iš raudonmedžio ir juodmedžio, pelkinio ąžuolo, aukso, stiklo, krištolo ir koralų. Turtingiausia gaminių atspalvių ir niuansų paletė kvalifikuoti meistrai galite grožėtis valandų valandas. Tarp dovanų – Indijos ir Kinijos meistrų nutapytos trijų metrų porcelianinės vazos, vejasi iš Pakistano, mėlynai balti indai iš Gželio, japoniškos širmos iš ryžinio popieriaus, netsuke, medinė žirafos figūrėlė iš Pietų Afrikos.

Paskutinis SSRS gynybos ministras Dmitrijus Jazovas didžiojo vado sūnui įteikė auksinį kardą su atminimo kukliu užrašu „Pasaulio proletariato vadui nuo D. Jazovo“, Rusijos draugija „Atmintis“ – a. didžiulis, žmogaus ūgio, dviejų rankų kardas, Rusijos Valstybės Dūmos komunistų partijos frakcija padovanojo kardą paauksuotame makštyje su brangakmeniais. Mane pribloškė mūsų politikų polinkis į aštrius ginklus. Svečių knygoje Rusijos komunistų vadas rašė: „Sukurta jūsų visuomenė, kurios panašumo mes visus metus siekėme ir siekėme“. Kažkas iš Rusijos Federacijos komunistų partijos vadovybės didžiajam lyderiui Kim Jong Ilui įteikė nedidelį bronzinį Lenino biustą. Ar kas nors kitas daro šiuos biustus, ar tai iš senų partijų atsargų?

Vienoje iš salių tarsi gyvas stovi pats Kim Il Sungas visu dydžiu. Juodas kostiumas, balti marškiniai, žiūri pro didelius raguotus akinius. Kiekvienas plaukas ant rankos yra kaip tikras. Tai Kinijos žmonių dovana Didžiojo vado mirties metinių proga. Vietinės moterys verkdamos išeina iš salės, apsiribojame bendru nusilenkimu.

Jaukiame miško kampelyje, ant upelio kranto, kurio vaga nusėta didžiuliais rieduliais, pietausime. Mažuose krosnelėse rūko anglys, pilkos dūmų garbanos. Raudonais sportiniais kostiumais vilkinčios padavėjos ant žemės pasitiesė ilgas baltas staltieses, dėlioja taures ir lėkštes su užkandžiais. Tyliai šniokščiantis vanduo, besilenkiantis aplink akmenis, skaisčiai šviečia saulė. Nuo proskynoje besidriekiančių kedrų – ilgi dėmėti šešėliai. Prieš srovę, gaisro dūmai ir keli žmonės prie juodo automobilio. Ir mes spėjame, kas jie tokie... Pakelkite tostą už draugystę, už šalių gerovę. Ant kepsninių, sklindančio dėl apetitą keliančio kvapo, mėsa kepama. Dainuojame leistinas korėjiečių dainas, tada pereiname prie rusų kalbos. Akomponuojant ekspromtui noise orkestrui iš akmenukų pripildytų alaus butelių ir puodų dangčių, entuziastingai šoka septyniasdešimtmetės mūsų močiutės ir seneliai.

Pusvalandis kelio geru keliu – ir mes Moyangsan kalno papėdėje, kurią turime užkariauti. Tūkstantis devyni šimtai metrų virš jūros lygio ir tik pusantro kilometro nuo papėdės. Kylame krištolo skaidrumo upės vaga ir su kiekvienu metru mūsų akims atsiveria neįsivaizduojami gražūs vaizdai. Geltona-raudona-žalia-oranžinė medžių ir krūmų lapai mirga. Per mėlynas uolas teka skaidrus smaragdinis vanduo. Atsiplėšęs nuo uolų, krioklių papėdėje pražysta septynių spalvų vaivorykšte. Mūsų kelyje jų yra devyni. Paskutinis devyniasdešimties metrų krioklys yra pačioje kalno viršūnėje. Stačiuose šlaituose uoloje buvo iškalti laipteliai, o stačiausiose vietose įrengti metaliniai laiptai su turėklais. Lipame iš visų jėgų. Kelis kartus perplaukiame kalnų upę siūbuojančiais lynų tilteliais, keturiomis šliaužiojame po didžiuliais rieduliais, kabančiais virš tako. Dusdami iš neapsakomo pasimėgavimo ir oro trūkumo plaučiuose pamažu artėjame prie viršūnės.

Ne kiekvienas gali pasivaikščioti šiuo keliu. Į priešpaskutinį paviljoną patenka tik dvidešimt žmonių. Ir tik dvylika kyla į pačią viršūnę iki devinto krioklio pradžios. Paskutinis atvyksta septyniasdešimt šešerių metų senelis. Pasak vietinės legendos, kas užkops į kalno viršūnę, gyvens ilgai.

Su malonumu jie plaukė šaltu kalnų upeliu. Vanduo toks minkštas, kad atrodo, kad kūnas buvo išteptas kremu. Pusvalandis pailsėti, ir prasideda nusileidimas. Pasirodo, leistis nuo stačių šlaitų nėra lengviau nei kopti aukštyn. Visi jau pasiklydę autobuse ir plojimai pasitinka kiekvieną, kuris nusileidžia nuo kalno. Sutemus grįžome į viešbutį. Po vakarienės užmiegu su iškilmingomis oratorijomis apie dabartinį liaudies vadą, didįjį lyderį Kim Jong Ilą. Dainose dažniausiai vartojami žodžiai Tiangong (vadovas) ir Manse (hurray).

IŠSKIRTOS ŠEIMOS

Vakarykščio nuovargio nėra nė pėdsako. Atsikėlęs septintą ryto einu pasivaikščioti po kaimą. Neturėjau laiko tolti nuo viešbučio ir prieiti prie pirmųjų pastatų, kai išgirdau: „Sonim! Sonnim! (o tai reiškia „svečias“). Kvėpuojantis vyras karine uniforma be skiriamųjų ženklų man skubiai paaiškina, kad toliau negalime. Apribota zona! Tu negali, tu negali. Gydau jį cigarete – neatsisako. Mes rūkome. Tuo pačiu metu jis nuolat bando ką nors uždaryti liesa nugara. Kažkas susideda iš pritūpusių kareivinių tipo pastatų ir parado aikštelėje žygiuojančių kareivių. Na, tai tik mes ir jūs nenustebinsite. Sachaline beveik kiekviename kaime kariniai daliniai yra pasienio zona! O prie draudimų judėti buvome įpratę nuo vaikystės.

Iki 1961 m. pinigų reformos mes gyvenome Listvennichnoye kaime, Novo-Aleksandrovskio rajone. Kartą per tris mėnesius mano tėvai, kaip asmenys be pilietybės, turėjo registruotis rajono policijos komisariate. Tada, vystantis socialistinei demokratijai, šis laikotarpis buvo padidintas iki šešių mėnesių, o vėliau iki vienerių metų. Išsivysčiusio socializmo klestėjimo laikais korėjiečių registracija (kitų tautybių užsieniečių, nuolat gyvenančių Sachaline praktiškai nebuvo) buvo vykdoma kas dvejus metus, tapo įprasta ir nebuvo suvokiama kaip teisių pažeidimas. Įjungta karta -

Gimę okupuotoje Korėjoje, mūsų tėvai buvo darbštūs, nuolankūs ir paiso įstatymų.

Neraštingas tėvas nusivedė mane su savimi į policijos skyrių arba OViR (Užsieniečių ir asmenų be pilietybės vizų ir registracijos departamentą) užpildyti anketų. Niekas nežino, kiek išvykimo ir atvykimo lapų, užpildytų vaikiška rašysena, saugoma regiono archyvuose. Buvo daug modelių atsakymų, kurių reikėjo griežtai laikytis. Skiltyje „iš kur jis atvyko“ turėjo būti įrašyta: „Išlaisvino sovietų armija Sachaline“, o skiltyje „atvykimo tikslas“ - „Atvyko nuolat gyventi“. Natūralu, kad atvykę verbuoti ir japonų mobilizuoti priverstiniams darbams artimųjų užsienyje neturėjo, antraip registravimosi procedūra apsunkėjo daug kartų. Po savaitės savininkui buvo išduotas pasas su registracijos žyma.

Situacijos absurdiškumas buvo tas, kad tarp kaimo ir regiono centro buvo kitas administracinis vienetas - Južno-Sachalinsko miestas. Norint patekti į miestą, reikėjo specialaus leidimo, kuriam reikėjo vykti į tą patį regiono centrą vieninteliu per miestą einančio kelio keliu, į kurį be specialaus leidimo negali įvažiuoti pilietybės neturintys asmenys. Tuo metu tarp korėjiečių beveik nebuvo SSRS piliečių, todėl pasų režimo pažeidėjų „pašalinimas“ iš autobusų ir traukinių buvo įprastas reiškinys. Jei norite išsiskirti savo tarnyboje, patikrinkite bet kurio suaugusio korėjiečio, išlipančio iš autobuso stotyje pasą arba nueikite į turgų, kur kaimo moterys prekiauja daržovėmis ir žolelėmis.

Turiu pasakyti, kad mūsų vietinis policininkas buvo savaip geras žmogus ir veltui niekam netrukdė. Kartkartėmis kai kurie žmonės rinkdavo pinigus tarp kaimo gyventojų dovanoms policininkui ir tarybos pirmininkui. Tačiau buvo ir kitų, kurie punktualiai laikėsi įstatymų, ir tada bauda buvo neišvengiama. Išgelbėjo tai, kad daugeliui įstatymų atstovų visi korėjiečiai buvo tas pats asmuo. Todėl prireikus visada buvo galima išsinuomoti SSRS pasą. Judėjimo draudimas išliko iki devintojo dešimtmečio pabaigos ...

Prieš pusryčius paklaidžioju po viešbutį gražia granito krantine. Kitoje pusėje įvairiaspalvės kalvos, po kojomis ryškiai geltoni sapranų lapai, žvejys pripučiama valtimi pagavo baltą. didelė žuvis Ir

trumpu irklu smogė jai į galvą. Prie pat kojų čiulba juodai baltos šarkos. Rudeniško ryto gaiva ir švelnūs saulės spinduliai mane nudžiugina.

Anju mieste, kur vykstame po pusryčių, šiandien dvylika mūsų grupės žmonių susitiks su artimaisiais iš gretimų miestelių ir kaimų. Močiutė, laukdama susitikimo su aštuoniasdešimt penkerių metų mama, atrodo, kad iš susijaudinimo numetė svorį ir jau ne vieną kartą nekantriai žiūri į sieninį laikrodį viešbučio fojė.

Nuo išsiskyrimo praėjo trisdešimt penkeri metai. Jai pačiai dabar šešiasdešimt penkeri. Prieš trejus metus jai, su ta pačia kelione atvykusiai į Šiaurės Korėją, nebuvo leista susitikti su savo pagyvenusia mama dėl gedulo, paskelbto dėl Kim Il Sungo mirties. Jos širdies smūgis ir vizų sunkumai atidėjo susitikimą dar daug dienų. Kaip skirtingų šeimų susitikimai yra susiję su gedulu, paprastas protas negali suprasti. Aukštoji politika ir valstybės būtinumas yra paslaptis už septynių antspaudų.

Korėjiečių tragedija tęsiasi jau beveik šimtą metų. XX amžiaus pradžioje Japonija aneksavo Korėją ilgiems trisdešimt penkeriems metams. Keturiasdešimt penkerius metus Sachalino korėjiečiai, visų pamiršti, negalėjo susitikti su savo artimaisiais. 1937 m. Rusijos korėjiečiai, kurie gyveno toliau Tolimieji Rytai nuo XIX amžiaus pabaigos. Šimtas aštuoniasdešimt penki tūkstančiai žmonių šaltą spalį buvo sukrauti į prekinius vagonus ir pervežti per Sibirą į apsnigtas Kazachstano stepes. Keturiasdešimt žmonių vagonuose, trys traukiniai per dieną. Mirusieji buvo sukrauti prie mašinos sienų, kad gyviesiems būtų šilčiau. Taigi mirusieji išgelbėjo gyvuosius. Paskubomis užpildyti bevardžiai kapai liko užmirštose apleistose pusstotyse.

1945 m. SSRS ir JAV sprendimu Korėja buvo padalinta į dvi valstybes trisdešimt aštuntoje lygiagretėje. Jie pasiskirstė, nubrėžė lemtingą liniją per kalnus ir upes, miestus ir miestelius, žmonių likimus ir sielas.

Pravažiavę du patikros punktus, važiuojame į nedidelį priemiesčio viešbutį, esantį ant žemos kalvos. Dvidešimt ar trisdešimt žmonių, puošniai apsirengusių pagal pusę amžiaus pusiau karinėje situacijoje buvusios šalies standartus, su nerimu žvelgia į artėjančio autobuso langus. Viskas aplink persmelkta lūkesčių ir kažkokio nerimo. Atsidaro durys. Džiaugsmas, apsikabinimai, verkšlenimai ir staiga – tyla. Jie tyli, žiūri vienas į kitą, per raukšles ir laukimo metus atpažįsta gimtuosius bruožus. Ir tik ranka rankon – nelūžti.

Mūsų močiutė pagaliau sutiko savo seną mamą. Jie stovi apsikabinę. Abu trapūs, nuvytę, labai panašūs – neišsiskiria, tik mamos plaukai baltesni. Sužinoję šios mažos energingos moters gyvenimo istoriją daugelis būtų šokiruoti.

Atokioje provincijoje Korėjos pusiasalio pietuose, kaime tarp krioklių ir stačiakampių uolų, gyveno žavi mergina, turtingų tėvų dukra. Atėjo laikas, ir ji įsimylėjo liekną, gražų jaunuolį iš neturtingos valstiečių šeimos be atminties. Tokios banalios, amžinos istorijos vyksta visais laikais visuose žemynuose ir nieko jos nemoko. Jaunuoliui mergina patiko, tačiau jis buvo ambicingas ir turėjo savo požiūrį į šį gyvenimą. Bet kuris kitas jo vietoje tikriausiai būtų pasinaudojęs galimybe pabėgti nuo nepriteklių. Jis nenorėjo būti gerai pavalgęs tarnas žmonos namuose ar vargšas žentas savo namuose. Grožis ir intelektas yra baisus derinys.

Turtingieji turi savo keistenybių. Merginos tėvus įskaudino toks ilgas, nesuprantamas ir nepadorus, jų nuomone, pasipriešinimas. jaunas vyras. Vienturtės dukters užgaidos gali išprotėti bet kurį tėvą. Linkėdami mylimai dukrai laimės, tėvai ryžosi juos vesti. Slapta nuo jos jie davė jaunuoliui pinigų tolesniam mokslui ir įtikino jį vesti. Po oficialios ceremonijos ir gausios vaišės ką tik gimęs vyras staiga dingo kartu su pinigais, o raudojusi žmona, laikydamasi griežtų to meto konfucianizmo taisyklių, išvyko gyventi į apgailėtiną uošvio trobelę.

Ne žmona ar našlė, ji ketverius metus gyveno sunkų, neįprastą valstietišką darbą. Ji nedrįso grįžti pas tėvus, toks dalykas jų šeimos vardą sugadintų tūkstančiu litų. Broliai, matydami be galo dideles sesers kančias, nusprendė surasti ir grubiai nubausti pabėgusį vyrą, kuris, kalbama, yra kažkur Japonijoje. Po dviejų mėnesių atkaklių paieškų jiems pavyko rasti bėglį Tokijuje, kur jis baigė vidurinę mokyklą. Broliai atvedė besipriešinantį studentą pas žmoną, kuri jo laukė mažame bute miesto pakraštyje, ir ėmė laukti artėjančio teismo. Moters širdis nepavaldi protui. Ilgus metus trukę išbandymai porai nenuėjo veltui. Abipusė meilė ir aistra prasiveržė tokia jėga, kad dabar broliai turėjo juos tiesiogine prasme suplėšyti, kad vyras palaidūnas galėtų išlaikyti baigiamuosius egzaminus.

Jie susilaukė dukters, kurią, būdama vienerių, 1936 m., atsivežė į Sachaliną. Mergina užaugo, nežinodama poreikio, stropiai lankė mokyklą, žaidė su jaunesniaisiais broliais ir seserimis, ir nežinia, koks būtų jos likimas, jei nebūtų prasidėjęs karas. Kiekvienam žmogui vienodai suteikiamas ir džiaugsmas, ir liūdesys, o paskui per laiko prizmę jie taip susimaišo, kad tampa nebeatskiriami.

Vieną vasaros dienų visi kalnakasių kaimo vaikai ir moterys buvo pakrauti ant atvirų geležinkelio platformų ir išvežti link Toekharos – šiandieninio Južno-Sachalinsko. Oras buvo blogas, bombonešiai neskrido, o šeima Toekharą pasiekė per kiek daugiau nei parą, be didelių incidentų. Sklido gandai, kad prieš kelias dienas panašus traukinys su pabėgėliais iš šiaurės buvo apšaudytas. O žinantieji tvirtino, kad rusai pakeliui į miestą išlaipino kariuomenę. Taigi tikėkite po to gandais ir išmanančių žmonių. Šiauriečiai buvo apgyvendinti geležinkelio stoties viešbutyje. Dėl vietos stokos kelios šeimos, tarp jų ir jų pačių mergaitės, kitą rytą buvo išsiųstos krovininiu vagonu į Otomarį (Korsakovo miestą). Praėjus pusvalandžiui po traukinio išsiuntimo, stotis buvo subombarduota, sugriautas viešbučio pastatas. Daug kaimo gyventojų mirė. Korsakove jie pasigedo laivo, kuris turėjo nuplukdyti į Japoniją, bet, kaip vėliau paaiškėjo, pasisekė ir čia. Transportą su pabėgėliais pakeliui į Hokaido salą nuskandino nežinomas povandeninis laivas. Neliko nei vieno gyvo.

Po mėnesio buvo rastas jos tėvas. Ieškodamas šeimos per Maokos uostą (dabar Cholmskas), jis atsidūrė Japonijoje, o paskui grįžo į Sachaliną tęsti paieškų. Nulipęs nuo laivo kopėčių pačioje pirmoje Korsakovo (tuometinėje Otomari) gatvėje sutiko savo dukrą. Gyvenimo susidūrimai beveik visada yra labiau netikėti nei bet kokie tolimi siužetai. Po Japonijos kapituliacijos, sovietų valdžios nurodymu, šeima buvo išsiųsta gyventi į Poronų kraštą. Ar reikia apibūdinti pokario metų poreikį? Vyriausioji dukra kartu su suaugusiais ištvėrė visus naujo gyvenimo sunkumus. Dvejus metus atkakli mergina kaip eksternu baigė keturias Korėjos mokyklos klases, svajojo tapti gydytoja, tačiau gyvenimas susiklostė savaip. Turėjau baigti mokyklą ir imtis namų ruošos darbų, kad padėčiau tėvams išmaitinti šeimą. Būdama šešiolikos, pagal tų metų papročius, mergina buvo ištekėjusi. Po metų dingo jo tėvas, dirbęs vienoje medienos pramonės įmonių. Visa atsakomybė už vaikų likimą krito ant žmonos ir vyriausios dukters pečių. Negalėdama įgyti išsilavinimo SSRS, sesuo ir trys broliai išvyks į Šiaurės Korėją tęsti studijų Kim Il Sungo universitete, o po metų po vaikų išvyks ir mama.

Tolimoje saloje ji liks viena su paralyžiuotu vyru ir trimis vaikais ant rankų. Dar trys vyresnieji mirė kūdikystėje po sunkios ligos. Aštuoniolika savo gyvenimo metų ji skirs nejudančio ligonio priežiūrai, visą jaunystę ir brandžią moterišką amžių. Metai pykčio ir kančios, nevilties ir nuolankumo, pavydo ir gailesčio, neapykantos ir meilės. Nedidelė, trapi moteris, norėdama išmaitinti šeimą ir auginti tris vaikus ant kojų, įsidarbins statybų komandoje, sugebėsianti išlaikyti ūkį su sodu ir visokiais naminiais gyvūnais. Nuo nepakeliamo vyriško darbo siaubingai skaudėjo rankas, neištiesė nugara. Kartą ji nukrito nuo skubiai sumuštų pastolių ant gesintų kalkių statinių. Sunkus stuburo sužalojimas ją ilgam prirakino prie ligoninės lovos. Nepilnamečiai vaikai, vyriausiam buvo trylika metų, vežė siuntinius į ligoninę, prižiūrėjo galvijus, gamino maistą sau ir mamai, uoliai lankė mokyklą.

Buvo visko: ir vienišų šaltų vakarų, kupinų beviltiškos nevilties, ir švenčių su garbės raštais ir nuostabūs žodžiai. Bet jie jai nesuteikė jėgų. Šioje žemėje ją laikė nenugalimas noras auginti vaikus, išgelbėti vyrą ir pamatyti mamą. Kokios psichinės jėgos leido jai atlikti šį žygdarbį? Paprašykite jos. „Kuo čia ypatinga, visi taip gyvena“, – atsakys ji. Net ir dabar, būdama senatvėje, ji stengiasi padėti Korėjoje gyvenantiems broliams ir seserims. Šiandien jos svajonė pildosi. Po trisdešimt penkerių metų ji susitinka su mama, o šiam susitikimui leidžiamos tik keturios valandos ...

Jau ne vieną kartą kviečiame į autobusą. Išvažiuojame lėtai, palikdami juos, be galo laimingus ir nelaimingus, ant mažo žemės lopinėlio didžiulio pasaulio viduryje. Už tam tikrą mokestį jiems bus suteiktas vienvietis kambarys, kuriame pagaliau liks ramybėje. Šešiasdešimt penkerių metų dukra mamai apsivilks šiltą, iš anksto pirktą, kruopščiai saugotą striukę ir pūkinį šaliką. Pamiršusi apie viską pasaulyje, laikydamas viena ranka ant susiraukšlėjusios, sausos mamos rankos, ji kažko ieškos lagaminuose, galiausiai ištrauks kelis šimtus dolerių kupiūras, kruopščiai sulankstytas tarp skalbinių ir įdės. mamos kišenės, kad per atsitiktinę kratą visko iš karto nepaimtų . Visa balta ir, kaip vaikas, maža mama, su ašaromis akyse, kantriai išbando visus atnaujinimus, retkarčiais domisi kainomis ir vaikiškai stebisi kai kurių paprastų skaičiavimų rezultatais. Ji stropiai išbando viską, ką gydys dukra, dešimtis kartų klausdama apie anūkų sveikatą. Po kelių minučių jie pasakos vienas kitam apie save, apie bendrus pažįstamus ir buvusius kaimynus, su siaubu suprasdami, kad iš tikrųjų nėra apie ką kalbėti. Viskas aišku be žodžių. Ir duktė verks, atsirėmusi į mamos ranką, o sena mama, beveik nesvaria ranka glostydama savo žilus plaukus, atitrūkusi žiūrės į kokį tik jai žinomą neįveikiamą tolį... Ir taip jie išeis. , ašarojanti, susikibusi už rankų, nuo stiklinių viešbučio durų ir tyliai žingsniuoja amžino išsiskyrimo link...

Pasaulis didžiulis, bet nėra niekur žemėje, kur galėtų susitikti mama ir dukra... Galbūt – danguje viskas kitaip...

Ilgą laiką mama mojavo nesvaria ranka po autobuso, kuris amžiams atėmė iš jos žilaplaukę dukrą. Tolygų autobuso variklio ūžesį pertraukia verksmas ir sunkūs atodūsiai. Ar jau viskas praėjo? Ar svajojai apie susitikimą?

Amžinybė žiūri pro langą Su sidabriniais žvaigždžių varvekliais... Viskas manyje susimaišė, Ar tai sapnas, ar realybė – nesuprantu. Gal nugyvenau savo gyvenimą, Ar gyvenimas tik apie mane svajojo... Sidabrinė žvaigždė Ant šalto, migloto lango...

Šiaurės Korėjoje – „atšilimas“, silpnas permainų vėjelis. Ant įtrūkusio betoninio kelio, vedančio į senąsias kareivines, tarsi maži žali daigai pasirodo naujosios ženklai. Galbūt bėgant metams jie čia augs gražūs medžiai, o gal rytoj negailestingas volelis sutraiškys silpnus ūglius. Ir vėl dieną ir naktį keliu žygiuos revoliucinių karių kolonos.

Miestuose ir miesteliuose atsidaro turgūs, retkarčiais gatvėse atsiranda kioskų, prekystalių. Parduotuvėse - tegul, o valiuta - ant vitrinų buvo prekių. Atsirado žvalus jaunimas, supirkinėja talus - užsienio valiutą vonavo. Miestuose vakarietiškos gamybos automobiliai yra gana paplitę. Kaip privačiame pokalbyje sakė vienas iš gidų, Korėja tyrinėja kinų „perestroikos“ patirtį. Jie jau seniai palaiko „ypatingus santykius“ su Kinija. Vietos gyventojai su giminaičiais juos gali lankyti beveik laisvai turėdami privačias vizas, o panašiai kelionei į Rusiją nustatytas penkiasdešimties metų amžiaus limitas.

Mano pasauliui

Kim Il Sungo mauzoliejus yra vienas iš penkių mauzoliejų pasaulyje. Likusios keturios yra Maskvoje, Hanojuje, Teherane ir Pekine. Anksčiau tai buvo Kim Il Sungo rezidencija, kuri dažnai buvo naudojama kaip Kongresų rūmai. Po didžiojo vado mirties šis didžiulis kompleksas buvo paverstas jo mauzoliejumi. Užsieniečiai mauzoliejų gali lankytis tik ketvirtadieniais ir sekmadieniais, o tik čia galioja aprangos kodas: mūsų buvo paprašyta rengtis geriausiais, griežtais ir diskretiškais drabužiais.

Kim Il Sungo mauzoliejus

Visi buvome sustatyti į keturių žmonių koloną, o patikrinę sąrašus buvome įleisti į vidų. Kelias į mauzoliejų išklotas betoninėmis grindimis. Kairėje pusėje rikiavosi korėjiečių darbininkai, o mes pravažiavome dešine ir praleidome eilę. Kim Il Sungas mirė 1994 m. Paprastai gedulas dėl mirusiojo Korėjoje trunka 3 dienas. Tačiau šiuo atveju jis buvo pratęstas 3 metams. Nors valdžia iš karto perėjo į Kim Jong Ilo rankas, visą tą laiką šalis oficialiai gyveno be valstybės vadovo. Tik 1998 metais žmonėms buvo pranešta, kad Kim Jong Ilas buvo išrinktas į KLDR Gynybos komiteto pirmininko postą, o iš „Mylimas lyderis“ buvo pervadintas į „Didysis lyderis“ ir „Didysis vadas“. Jo tėvas gavo „amžinojo prezidento“ titulą.

Eilė pas KLDR „amžinąjį prezidentą“.

Noriu papasakoti apie apsilankymą dovanų muziejuje dviems Kims. Kiekvienas Didysis turi savo „namą“, kuriame jie visi eksponuojami. Vyriausiasis dovanų turi 222 tūkst., o jauniausias kol kas – kiek daugiau nei 50 tūkst. Prie kiekvieno muziejaus įėjimo yra elektroninė rezultatų suvestinė su aukos skaičiumi. Matyt, kad nepakeistų plokštelių su skaičiais. Dovanos yra skirtingos: nuo tikrų šedevrų ir meno kūrinių iki tiesioginio vartojimo prekių. Apskritai visa tai labai stipriai primena „Stebuklų laukų“ muziejų.

Budistų šventykla Šiaurės Korėjoje

Prieš dovanų muziejų užsukome į budistų šventyklą. Budizmas yra oficiali Šiaurės Korėjos religija. Bet tikinčiųjų niekur nematėme, o ši šventykla – vienintelis religijos priminimas. Vietoj Budos korėjiečiai garbina Kim Il Sungo ir jo vicekaralystę žemėje Kim Jong Ilą, tiesiogine prasme juos dievindami. Visi šie milžiniški paminklai ir monumentalios struktūros yra ne kas kita, kaip Kimo šventyklos. Ne be reikalo kiekviename iš jų mūsų gidai privertė nusilenkti jų portretams. Nuo šventyklos iki dovanų muziejaus, oficialiai vadinamo „Tautų draugystės paroda“, automobiliu nuvažiuosite vos 5 minutes. Sustojome ir laukėme savo gido. Šioje vietoje negalima judėti.

Kim Il Sungo dovanų muziejus

Kaip jau rašiau, kiekvienas Kimas turi savo pastatą. Iš išorės jis atrodo mažas, bet iš tikrųjų tai tik fasadas. Pats muziejus eina giliai po uola ir tuo pačiu yra puiki bombų priedanga. Į vidų mus nuvedė vienu iš 400 metrų ilgio koridorių! Įėjimo durys jie sveria 5 tonas, atsidaro mygtuku ir saugomi kulkosvaidininkų su sidabriniu „Kalašu“. Kelionę pradėjome nuo Didžiojo lyderio draugo Kim Il Sungo muziejaus. Nors atrodo kaip senas medinis pastatas, jis statytas 1978 metais iš betono ir neturi nei vieno lango.

Įėjimo durys sveria 5 tonas, jas saugo kulkosvaidininkai

Daugiausia domėjomės tautiečių dovanotomis dovanomis, o mus vedė į Sovietų Sąjungos dovanų salę. Mūsų dovanos trunka tris didelės salės. Iš esmės tai arbatos rinkiniai, knygos, paveikslai, kuriuos baisu pakabinti net sodo galinėje patalpoje, ir samovarai. Yra atskira patalpa su šarvuočiais. Galiausiai apžiūrėjome du šarvuotus geležinkelio vagonus, kuriuos atitinkamai padovanojo Stalinas ir Mao.

Dovanų muziejaus terasa, Šiaurės Korėja

Kim Jong Ilo muziejus buvo kuklesnis, bet ir priminė neįveikiamą tvirtovę.

„Kuklus“ Kim Jong Ilo muziejus

Šiame muziejuje galite atsekti Samsung ir LG televizorių raidą. Panašu, kad kiekvienais metais jam dovanoja naują televizorių. Taip pat džiaugiausi Pietų Korėjos baldų gamyklos direktoriaus dovanomis. Net 3 didžiulės salės užpildytos jo miegamojo komplektais ir virtuvės stalais. Visi Šiaurės Korėjos muziejų vadovai dėvi Tautiniai kostiumai, ir juos visada lengva pastebėti minioje.