Kaip padaryti neryškią nuotrauką aiškesnę? Paryškinkite neryškias nuotraukas.

Nepaisant to, kad šiuolaikinius skaitmeninius fotoaparatus naudoti itin paprasta, nes didžioji dauguma turi automatinio reguliavimo režimą, mėgėjiškos nuotraukos ne visada būna įspūdingos. Viena iš dažnų fotografų mėgėjų problemų yra nuotraukų aiškumo ir drumstumo trūkumas apskritai arba nesėkmingas fokusavimo nustatymas, dėl kurio sufokusuojamas ne objektas, o koks nors nereikšmingas fono objektas, todėl fotografuojamas objektas atrodo neryškus. . Dažniausiai neryškias nuotraukas sukelia netinkamas lauko gylis, neteisingai pasirinktas židinio nuotolis (kai fotoaparatas yra per arti objekto), fotoaparato drebėjimas fotografuojant (tai būdinga fotografuojant iš rankos) ir daugybė kitų veiksnių. . Tokias nuotraukas galite pagerinti paryškindami – visą vaizdą arba tik fokusavimo srityje. Tuo pat metu verta paminėti, kad net profesionaliais fotoaparatais darytas nuotraukas paprastai reikia šiek tiek paryškinti, todėl jas galima pateikti naudingiau. Taip yra dėl to, kad skaitmeninių fotoaparatų jutikliai ir objektyvai visada šiek tiek sulieja vaizdą, todėl net profesionalias skaitmenines nuotraukas reikia paryškinti.

Kalbant apie netinkamą fokusavimą, gerai sureguliuotas fokusavimas suteikia nuotraukai b O daugiau išraiškingumo, o netinkamas fokusavimo nustatymas automatiškai sukuria nuotraukas, kurios nepadaro tinkamo įspūdžio, nes fotografuojamas objektas susilieja su fono elementais. Deja, radikaliai ištaisyti nuotraukų su visiškai neryškiu židiniu neįmanoma, tačiau šiek tiek neryškų fokusavimą ištaisyti visiškai įmanoma. Be to, kai kuriais atvejais net ir tobulo fokusavimo nuotraukose (dažniau fotografuojant portretus, makrofotografuojant, fotografuojant Iš arti).

Apie galandimo būdus ir įrankius

Paryškinimas (visas arba atrankinis - atsižvelgiant į fokusuojamus objektus) yra neatsiejama bet kokio skaitmeninio vaizdo apdorojimo dalis, tačiau tokia operacija turėtų būti atliekama labai atsargiai, nes dėl per didelio ryškinimo padidėja triukšmas ir atsiranda spalvų. artefaktai kontrasto perėjimų ribose.

Paryškinimo procedūra turėtų būti atliekama tik atlikus visą tradicinių veiksmų, skirtų vaizdui pagerinti, kompleksą - tai yra pašalinus triukšmą, atlikus spalvų korekciją, sureguliavus kontrastą ir tt Priešingu atveju šiuos veiksmus atlikti bus daug sunkiau. Visų pirma, galandimas prieš triukšmo slopinimą paprastai pastebimai padidina triukšmą, kurį sunku ir dažnai neįmanoma pašalinti. Taip pat verta paminėti, kad ryškinant vaizdą būtina žiūrėti 100% dydžiu (kraštutiniais atvejais 50%), o ne mažesniu masteliu – kitaip bus problematiška teisingai įvertinti pokyčius pasirinkimo metu. parametrų.

Egzistuoti Skirtingi keliai nuotraukų ryškinimas – galite pritaikyti „Adobe Photoshop“ integruotus ryškinimo filtrus (sujungtus Filtruoti → Paryškinti), tačiau norint su jų pagalba gauti aukštos kokybės rezultatus, paprastai reikia dirbti su keliais sluoksniais, nuosekliai reguliuojant kiekvieno sluoksnio ryškumo lygį ir vėlesnį jų maišymą kruopščiai parinktu skaidrumo lygiu. Buvo sukurti kiti „Photoshop“ ryškinimo būdai - naudojant kanalus ir filtrus, kurių pagrindinė paskirtis yra visiškai kitokia (pavyzdžiui, Reljefinis) ir kt. Akivaizdu, kad visi šie metodai yra labai daug pastangų reikalaujantys ir sunku juos pavadinti intuityviai suprantamais. Be to, jei reikia koreguoti skirtingas ryškumo lygio parinktis skirtingiems vaizdo fragmentams, reikia kruopščiai parinkti atitinkamas sritis, o tai reikalauja papildomo laiko. Kalbant apie fokusavimą, joks programinis sprendimas negali paryškinti vaizdo su visiškai neryškiu židiniu – geriausiu atveju galite šiek tiek pakoreguoti šiek tiek neryškų fokusavimą, bet ne daugiau. Kaip? Apskritai viskas gana paprasta – reikia padidinti sufokusuoto objekto ryškumą suliejant fono elementus. Dėl to objektas bus paryškintas bendrame fone, o pats vaizdas atrodys aiškesnis ir išraiškingesnis. Žinoma, visas šias operacijas galima atlikti „Adobe Photoshop“.

Alternatyva yra naudoti trečiųjų šalių specializuotus papildinius ir net nepriklausomas programas (tokios programos sprendžia tas pačias užduotis kaip ir papildiniai, tačiau nereikia kompiuteryje įdiegti „Photoshop“). Jų pagalba galite pasiekti kokybiškų rezultatų greičiau ir su daug mažesnėmis pastangomis (dažnai be atrankos ir maskavimo).

Kuris variantas geresnis – kiekvienas vartotojas nusprendžia pats. Jei kalbėsime apie papildinius ir nepriklausomas programas, tada viskas akivaizdu: profesionalai dirbs su papildiniais (tai suteikia galimybę atlikti sudėtingą selektyvų galandimą naudojant pasirinktas sritis ir kaukes ir pan.), mėgėjai pirmenybę teiks programoms (dažnai tai daro). nereikia sudėtingo ir brangaus „Photoshop“). Savo ruožtu pasirinkimas tarp „Adobe Photoshop“ galandimo filtrų ir trečiųjų šalių gamintojų įrankių jokiu būdu nėra akivaizdus. Čia daug kas priklauso nuo įprastos darbo technologijos, asmeninių pageidavimų ir jūsų paties vizualinio apdorojimo rezultatų vertinimo konkrečiame sprendime.

Todėl daugiau ar mažiau pageidaujamų programinės įrangos įrankių neišskirsime, o apsiribosime svarstymu konkrečių pavyzdžių ryškinimas ir manipuliavimas fokusu tokiuose žinomuose profesionaliuose programiniuose sprendimuose kaip Nik Sharpening Pro ir FocalBlade, taip pat ne tokiose populiariose, bet ir fotografams mėgėjams įdomiose programose – AKVIS Refocus ir Focus Magic.

Galandimas

Ko gero, lengviausia priemonė vaizdams paryškinti yra programa. AKVIS Refocus. Naudokime jį, norėdami paryškinti visą vaizdą kaip visumą, eksperimentams parinkdami šiek tiek neryškų vaizdą (1 pav.). Paleiskime AKVIS Refocus (šiuo atveju atskirą programą), atidarykime pirminį vaizdą – vaizdas bus automatiškai apdorojamas pagal numatytuosius nustatymus (AKVIS Default preset), o rezultatas bus rodomas skirtuke. Prieš peržiūros srityje (žr. 1 pav.). Tolimesni veiksmai apsiriboja tam tikram vaizdui tinkamiausių parametrų reikšmių parinkimu, kurį galima pasiekti pasirinkus vieną iš įmontuotų išankstinių nustatymų arba rankiniu būdu koreguojant nustatymus (2 pav.).

Ryžiai. 1. AKVIS Default išankstinio nustatymo taikymas AKVIS Refocus nuotraukai

Ryžiai. 2. Nuotraukos ryškinimas naudojant AKVIS Refocus

Paryškinkite nuotraukas naudodami FocalBlade taip pat nereikalauja ypatingų vartotojo pastangų, jei apsiriboja automatinių ir pusiau automatinių įrankių naudojimu režimu Lengva režimu sukurta pradedantiesiems. Pavyzdžiui, atidarykime originalią nuotrauką FocalBlade (režimas Lengvas režimas), spustelėkite mygtuką nustatyti iš naujo norėdami nustatyti numatytąsias reikšmes, pakeiskite rodinį į Vaizdas iš viršaus(su įjungtu žymimuoju laukeliu daugkartinis) ir tada nurodykite, kad vaizdas turi būti rodomas ekrane (parinktis ekranas parametrui Išvestis). Numatytųjų nustatymų taikymo rezultatas parodytas pav. 3. Norėdami užtikrinti, kad nuotrauka būtų paryškinta centrinėje vaizdo dalyje be matomo triukšmo ir riboto poveikio tekstūriniams paviršiams, pakeiskite pagrindinius nustatymus skirtuke Auto: nustatykite parametrą į aštrumas(reguliuoja nuotraukos paryškinimo kiekį) parinktis aukštas ir parametrams paviršius(nustato tekstūros apdorojimo pobūdį) ir Detalės(reguliuoja detalumo lygį) parinktys šviesa Ir Labai grubus atitinkamai. Dėl to gėlė nuotraukoje taps išraiškingesnė – pav. 4.

Ryžiai. 3. Automatinis vaizdo apdorojimas, skirtas rodyti FocalBlade

Ryžiai. 4. Nuotraukos centro paryškinimas naudojant FocalBlade

Galbūt dar greitesnis būdas patobulinti vaizdus FocalBlade yra naudoti įmontuotus išankstinius nustatymus, kurių, pasak kūrėjų, yra daugiau nei 80. Apsvarstykime šią galimybę. Atidarykite originalų vaizdą ir atlikite pradinius nustatymus (režimas - Lengvas režimas; ekrano tipas - teisingas vaizdas su įjungtu žymimuoju langeliu daugkartinis; rodyti vaizdą – parinktis ekranas parametrui Išvestis) - ryžiai. 5. Norėdami geriau atskirti mažas detales, padidinkite ekrano skalę iki 300% ir pamatysite, kad dangaus sritis pasirodė triukšminga (6 pav.). Taikykite išankstinį nustatymą nuotraukai Sumažintas triukšmas, kuris suteikia paryškinimą kartu sumažinant triukšmą – dėl to kalnai atrodys aštriau, o triukšmo danguje beveik nesimato (7 pav.).

Ryžiai. 5. Automatinio vaizdo apdorojimo FocalBlade rezultatas

Ryžiai. 6. Priartintas vaizdas („FocalBlade“)

Ryžiai. 7. Galandimas naudojant FocalBlade triukšmo mažinimo funkciją

IN Galąstuvas Pro, iš esmės yra ir greito galandimo galimybių. Paprasčiausiu atveju tereikia atidaryti originalų vaizdą Adobe Photoshop programoje, aktyvuoti modulį išvesties galąstuvas(8 pav.) ir pataisykite pagal pageidavimą skyriuje kūrybinis aštrinimas galandimo parametrų reikšmės: Išvesties galandimo stiprumas(reguliuoja pasaulinio ryškumo stiprumą), struktūra(pateikia ekrano valdymą smulkios dalys) Ir vietinis kontrastas(reguliuoja vietinio kontrasto laipsnį). Pavyzdžiui, šiame pavyzdyje mes pakeitėme parametro reikšmę struktūraį neigiamą (kad nesimatytų per mažų inkliuzų smėlyje) ir pasirinkite atitinkamą reikšmę šio vaizdo požiūriu vietinis kontrastas. Dėl šių paprastų manipuliacijų neryškus vaizdas tapo daug mažiau neryškus, o atrankinis (šiuo atveju koreguojant struktūra) galandimas leido atkreipti dėmesį į jūros gyvybę, išmestą ant smėlio (9 pav.).

Ryžiai. 8. Originali nuotrauka atidaryta Sharpener Pro

Ryžiai. 9. „Sharpener Pro“ apdorojimo parinkčių reguliavimas

Vaizdo sufokusavimas

Pirmiausia apsvarstykite galimybę sutelkti dėmesį į tam tikrą objektą AKVIS Refocus. Atsiverkime originalų vaizdą (10 pav.), bet ryškinimo parametrų nustatymo atžvilgiu jokių pakeitimų nedarysime (pasitikėsime numatytais nustatymais). Dabar programai reikia nurodyti fokusavimo sritį (fragmentus, kur norite paryškinti – šiuo atveju tai yra vabzdys) ir foną. Norėdami tai padaryti, apytikslius išorinius fokusavimo srities kontūrus nubrėžiame mėlynu pieštuku, o vidinius fono objektų kontūrus - raudonai. Visi keliai turi būti uždaryti – kitaip efektas išsiplės už nubrėžtų sienų. Labai kruopštus fragmentų pasirinkimas, kaip taisyklė, nėra būtinas, nors formuojant kontūrus vis tiek geriau brėžti linijas pakankamai arti ribos, skiriančios fokusuojamą objektą ir išorinį foną, nes tokiu atveju programos klaidos tikimybė bus didelė. būti minimalus.

Ryžiai. 10. Originalaus vaizdo atidarymas AKVIS Refocus

Norėdami maskuoti, pasirinkite įrankį Fokusavimo sritis ir nubrėžkite mėlyną kontūrą aplink vabzdį. Tada suaktyvinkite įrankį Antras planas ir nubrėžkite raudoną kontūrą, kad apribotumėte antrojo plano objektus (11 pav.). Atkreipkite dėmesį, kad nesėkmingus mėlynų ir raudonų kontūrų fragmentus galima lengvai pašalinti trintuku ir vėl atidžiau nupiešti. Po to pradėkite apdorojimą spustelėdami mygtuką Pradėti. Konvertuotas vaizdas bus rodomas skirtuke. Po to(12 pav.).

Ryžiai. 11. Objekto maskavimas naudojant AKVIS Refocus

Ryžiai. 12. Fokusavimo AKVIS Refocus rezultatas

Šiek tiek sunkiau (daugiausia dėl to, kad reikia nustatyti suliejimo laipsnį „iš akies“) yra „susitelkti“ į Fokuso magija. Pabandykime naudoti šį sprendimą, kad pagerintume nuotrauką, kuri pastebimai susilieja dėl objekto judėjimo. Atidarykime originalų vaizdą „Adobe Photoshop“ ir pasirinkite norimą fokusavimo sritį, atsekdami atitinkamą „lasso“ fragmentą (13 pav.). Atidžiai apsvarstykime vaizdą padidintu masteliu ir apytiksliai įvertinkime suliejimo mastą (pikseliais). Suaktyvinkite Focus Magic papildinį ( Filtras → Focus Magic) ir pasirinkite modulį Pataisykite judesio susiliejimą. Nuo numatytosios parametro reikšmės vaizdo šaltinis(nustato šaltinį, iš kurio buvo gautas vaizdas) buvo nustatytas teisingai, tada apsiribojame parametrų nustatymu Suliejimo kryptis Ir suliejimo atstumas- pirmasis nustato suliejimo kryptį (ją lengviau nustatyti naudojant įmontuotą kompasą), o antrasis nurodo suliejimo mastą (14 pav.). Norėdami papildomai paryškinti sufokusuotą objektą, suliekite foną – apverskite pasirinkimą ir pritaikykite Gauso suliejimą ( Filtras → Suliejimas → Gauso suliejimas) su suliejimo spinduliu ( Spindulio parametras) 5–6 pikseliais. Po manipuliacijų pamatysime, kad objektas pradėjo atrodyti daug aiškesnis, o pats vaizdas dabar daro geresnį įspūdį, nors visiškai pašalinti neryškumo nepavyko (15 pav.).

Ryžiai. 13. Objekto pasirinkimas Adobe Photoshop

Ryžiai. 14. Sureguliuokite ryškinimo parinktis programoje Focus Magic

Ryžiai. 15. Nuotraukos peržiūra po galutinio apdorojimo priemonėmis
Adobe Photoshop ir Focus Magic

Palyginimui apsvarstykite portretinės optikos minkšto fokusavimo efekto gavimo pavyzdį, kurį galima naudoti FocalBlade. Atsiverkime originalią nuotrauką (16 pav.). Taikykite jam išankstinį nustatymą portretas paryškinti(17 pav.). Suaktyvinkite skirtuką efektai ir pritaikykite nuotraukai švelnaus fokusavimo efektą minkštas fokusavimas iš grupės Suliejimas. Dėl to portretinė nuotrauka atrodys švelnesnė (18 pav.).

Ryžiai. 16. Originali nuotrauka atidaryta FocalBlade

Ryžiai. 17. „FocalBlade“ iš anksto nustatyto portreto aštrinimo nustatymo rezultatas

Ryžiai. 18. Minkšto fokusavimo efektas su FocalBlade

IN Galąstuvas Pro selektyvus ryškinimo procesas, pagrįstas fokusavimu, įgyvendinamas skirtingai, nes fokusavimo sritis (kaip ir kitos sritys) paprastai nustatoma per valdymo taškus. Atidarykite originalų vaizdą „Photoshop“ ir suaktyvinkite modulį išvesties galąstuvas- vaizdo rodinys su išjungta peržiūra (žymės langelis peržiūra) parodyta fig. 19. Įjunkite peržiūros režimą. Skyriuje išvesties galandimas pasirinkite išvestį į rašalinį spausdintuvą ( Rašalinis) ir nustatyti naudojamo popieriaus rūšį ( popieriaus tipas) ir spausdintuvo skiriamoji geba ( Spausdintuvo skiriamoji geba). Skyriuje kūrybinis aštrinimas pasirinkite tinkamas pasirinktų nuotraukų ryškinimo parametrų vertes: Išvesties galandimo stiprumas, struktūra Ir vietinis kontrastas. Skyriuje Atrankinis galandimas suaktyvinti fokusuojamo ploto formavimą valdymo taškais ( valdymo taškai), pridėkite valdymo taškus prie pradinio vaizdo (mygtukas Pridėti valdymo tašką) ir pakoreguoti poveikio taikymo spindulį bei jo smūgio stiprumą – pav. 20. Be to, suliekite sritį kairėje nuo pumpuro, nes ji atrodo per aiški. Norėdami tai padaryti, apatiniame kairiajame vaizdo kampe sukurkite naują norimo spindulio ir neigiamo fokusavimo valdymo tašką. Po to padarysime keletą šio kontrolinio taško dublikatų ir paeiliui išdėliosime kairėje vaizdo pusėje aplink pumpurą (21 pav.). Prieš spausdindami įvertinsime apdoroto vaizdo išvaizdą įjungę režimą Galandimas Soft Proof- šis režimas suteikia galimybę peržiūrėti galutinį rezultatą (šiuo atveju spaudinius rašaliniu spausdintuvu) monitoriuje. Kaip matyti iš fig. 22, yra kokybinis paryškinimas, atsižvelgiant į židinio sritį, nesant triukšmo ir kitų artefaktų.

Ryžiai. 19. Originali nuotrauka atidaryta Sharpener Pro

Ryžiai. 20. Nustatykite fokusavimo sritį („Sharpener Pro“)

Ryžiai. 21. Nustatykite suliejimo sričių valdymo taškus („Sharpener Pro“)

Ryžiai. 22. Vaizdo peržiūra, patobulinta naudojant Sharpener Pro

Trumpa galandimo programų apžvalga

Sharpener Pro 3.0

Programuotojas: Nik Software, Inc.

Paskirstymo dydis: Windows versija - 72 MB; Mac versija – 159 MB

Darbas kontroliuojamas: Windows XP(SP3)/Vista/7; Mac OS 10.5.8-10.7; Adobe Photoshop CS3/CS4/CS5

Paskirstymo būdas: shareware (15 dienų demonstracinė versija – https://www.niksoftware.com/site/)

Kaina: 199,95 USD

„Sharpener Pro“ yra vienas populiariausių sprendimų, skirtų skaitmeniniams vaizdams paryškinti įvairiuose įrenginiuose ir laikmenose, įskaitant monitorius ir spausdintuvus. Programa pateikiama kaip „Adobe Photoshop“, „Adobe Photoshop Elements“, „Adobe Photoshop Lightroom“ ir kt. ir daugiausia skirta profesionaliems fotografams.

Pagrindiniai Sharpener Pro ir kitų svarstomų sprendimų skirtumai yra išvesties palaikymas į įvairius įrenginius, turinčius galimybę rankinis nustatymas konkrečius parametrus (pavyzdžiui, išvedant į spausdintuvą, galite nustatyti popieriaus tipą ir spausdintuvo skiriamąją gebą) ir dviejų pakopų galandimo sistemos naudojimą. Norint įdiegti tokią apdorojimo sistemą, gaminyje yra du moduliai: RAW presharpener ir Output Sharpener. RAW Presharpener modulis skirtas išankstiniam RAW failų galandimui. Jis naudojamas kompensuoti fotoaparato žemųjų dažnių filtro veikimą ir leidžia šiek tiek paryškinti vaizdą net RAW failo stadijoje, nepadidinant triukšmo lygio ir kitų artefaktų, kurie neišvengiamai atsiranda vienokiu ar kitokiu laipsniu finalo metu. galandimas. Savo ruožtu Output Sharpener modulis naudojamas galutiniam paryškinimui (viso vaizdo arba pasirinktinai), atsižvelgiant į vaizdo išvesties technologijos ypatybes. Jo pagalba koreguojami pagrindiniai ryškumo parametrai, duomenys, susiję su konkretaus vaizdo išvesties ypatybėmis (monitorio ekrane, spausdintuve ir kt.), ryškumas tikslinamas konkrečiose srityse. Atrankinis ryškinimas, leidžiantis tiksliai sureguliuoti ryškumo lygį tose vaizdo srityse, į kurias norite atkreipti dėmesį, atliekamas nustatant valdymo taškus (nustatant efekto spindulį), pasirinktas sritis formuojant specialiu teptuku arba nurodant konkrečias spalvas, kurioms reikalingas individualus galandimas. Pasirinktus nustatymus galima įrašyti į išankstinius nustatymus vėlesniam naudojimui. „Sharpener Pro“ papildinys gali dirbti su 8 bitų ir 16 bitų vaizdais ir palaiko TIFF, JPEG ir RAW vaizdo formatus.

FocalBlade 2.02b

Programuotojas: Haraldas Heimas

Paskirstymo dydis: Windows versija - 2,73 MB; „Mac“ versija – 1,7 MB

Darbas kontroliuojamas: Windows 98/NT/Me/2000/XP/Vista/7; MacOS X; 32 bitų „Windows“ – „Adobe Photoshop“ 3 ir naujesnė versija; 64 bitų „Windows“ – „Adobe Photoshop CS4“ ir naujesnė versija; „Mac OS X“ – „Adobe Photoshop“ 7 ir naujesnė versija

Paskirstymo būdas: dalijimosi programinė įranga (demonstracinė versija, vaizduojanti vandens ženklus – http://thepluginsite.com/download/)

Kaina: 69,95 USD

„FocalBlade“ yra žinomas sprendimas vaizdams paryškinti (tiek ekrano, tiek spaudinių peržiūrai) su minimaliais artefaktais. Produktas pristatomas kaip atskira programa ir „Photoshop“ įskiepis (siūlomas tik „Mac OS X“ priedas) ir yra įdomus tiek pradedantiesiems, tiek profesionalams. Pirmajam sukurtas supaprastintas automatinis korekcijos režimas (Easy Mode), o antrasis gali pasinaudoti daugelio klasikinio ir išplėstinio režimo parametrų koregavimu, leidžiančiu pasiekti aukštos kokybės įvairių tipų rezultatus. vaizdų.

„FocalBlade“ apima daug iš anksto nustatytų nustatymų, todėl galite pasiekti įvairius apdorojimo efektus su minimaliomis pastangomis. Sprendimas palaiko vieno, dviejų ir trijų žingsnių galandimo algoritmus ir suteikia visišką šio proceso kontrolę, ypač leidžia įvairiais būdais valdyti paviršių ir kontūrų ryškumą, apdorojant nepaisyti tam tikrų fragmentų ir specifinių spalvų, paryškinti centrinė nuotraukos dalis, nepažeidžiant jos fono ir pan. Vienu metu galima atlikti bet kokias vaizdų grupės transformacijas. Be to, papildinį galima naudoti triukšmo mažinimui ir daugeliui efektų, tokių kaip švytėjimas, švelnus fokusavimas ir kt. FocalBlade palaiko ryškinimą bet kokiame spalvų modelyje (RGB, pilkos spalvos tonai, laboratorija ir CMYK), kurio spalvų gylis yra 8/ 16 bitų kanale ir veikia su pagrindiniais grafiniais formatais, įskaitant JPEG, TIFF, PNG, PSD, RAW ir DNG.

AKVIS Refocus 1.5

Programuotojas: AKVIS LLC

Paskirstymo dydis: Windows versija - 23,8 MB; „Mac“ versija – 27,3 MB

Darbas kontroliuojamas: Windows XP/Vista/7; Mac OS X 10.4–10.7; Adobe Photoshop 6-CS5

Paskirstymo būdas: shareware (10 dienų demonstracinė versija – http://akvis.com/en/refocus/download-sharpen-photo.php)

Kaina: priklauso nuo licencijos tipo: Namai – 39 USD; Home Deluxe – 49 USD; Verslas – 72 doleriai

AKVIS Refocus yra neryškių, neryškių, nesufokusuotų nuotraukų paryškinimo įrankis. Programa pateikiama kaip atskira programa ir „Photoshop“ papildinys ir yra orientuota į abu platus ratas vartotojams, taip pat profesionalams.

Šis sprendimas leidžia pagerinti visų vaizdų ryškumą arba tik tam tikrus vaizdo fragmentus; jei pageidaujama, tam tikri ryškinimo metu nepaisyti fragmentai gali būti neryškūs, o tai kartu su paryškinimu fokusavimo srityje vizualiai suteikia „sufokusavimo“ efektą. Galima išsaugoti mėgstamus nustatymus (išankstinius nustatymus) tolesniam jų naudojimui, taip pat paketinio apdorojimo failus. AKVIS Refocus veikia su 8, 16 ir 32 bitų vaizdais RGB, pilkos spalvos, CMYK ir Lab spalvų režimais ir supranta pagrindinius grafinius formatus, įskaitant RAW.

Focus Magic 3.02a

Programuotojas: Acclaim Software Ltd

Paskirstymo dydis: Windows versija - 1,5 MB; Mac versija – 2,5 MB

Darbas kontroliuojamas: Windows 95-7; MacOS X; „Photoshop“ (beveik visos versijos, įskaitant CS2/CS3/CS4CS5)

Paskirstymo būdas: shareware (demonstracinė versija, leidžianti apdoroti iki 10 nuotraukų – http://www.focusmagic.com/download.htm)

Kaina: 45 USD

„Focus Magic“ yra paprastas sprendimas neryškioms (dėl objektyvo judėjimo fotografuojant arba objekto judėjimo) ir nesufokusuotoms nuotraukoms paryškinti. Programa turi minimalių nustatymų, veikia greitai ir yra pateikiama kaip „Photoshop“ įskiepis, taip pat kaip atskira programa, todėl gali sudominti platų vartotojų ratą.

Sprendimas apima du ryškinimo modulius – „Out-of-Focus Blur“ ir „Motion Blur“, kurie veikia pagal skirtingus algoritmus. Nefokusuoto suliejimo modulis sukurtas siekiant pagerinti nesufokusuotus kadrus, o judesio suliejimas naudojamas neryškioms nuotraukoms paryškinti. Be to, programa gali būti naudojama triukšmo mažinimui ir nuskaityto vaizdo dulkėms bei įbrėžimams šalinti. Focus Magic gali atkurti ryškumą RGB, pilkos spalvos ir CMYK spalvų modeliuose (spalvos gylis 8/16 bitų kanale); atskira programa supranta tik JPG failus, papildinys veikia su visais formatais, palaikomais Adobe Photoshop.

Išvada

Peržiūrėjome keletą gerai žinomų sprendimų, kaip paryškinti neryškius ir nesufokusuotus vaizdus, ​​įskaitant gana brangius profesionalius gaminius ir įperkamiausias programas, skirtas plačiausiai auditorijai. Iš pateiktų sprendimų labai sunku išskirti geriausius, nes daug kas priklauso nuo šaltinio vaizdų tipo, užduočių ir pageidavimų, nors apskritai Sharpener Pro ir FocalBlade produktai suteikia geresnių rezultatų. „Sharpener Pro“ sprendimas išsiskiria vaizdų paruošimo spausdinimui įrankiais (atsižvelgiant į spausdintuvo skiriamąją gebą, popieriaus tipą ir kt.), taip pat funkcionalumu greitai selektyviai keisti ryškumą skirtinguose vaizdo fragmentuose. Savo ruožtu „FocalBlade“ yra įdomus su daugybe išankstinių nustatymų, kuriuos naudodami galite be vargo ir per kelias minutes pasiekti aukštos kokybės rezultatų spręsdami įvairias galandimo užduotis. Tuo pačiu metu abu įrankiai leidžia tiksliai sureguliuoti įvairius ryškinimo parametrus, o tai svarbu profesionaliems fotografams. Kalbant apie programas AKVIS Refocus ir Focus Magic, jos patrauklios dėl savo paprastumo ir palyginamo prieinamumo (kainos ir tobulinimo prasme) – su jų pagalba nuotraukas gali patobulinti net pradedantysis fotografas mėgėjas.

Deja, net ir pasirinkdami profesionalų įrankį darbui, neturėtumėte savęs apgaudinėti, nes susiliejimą ir defokusavimą galima ištaisyti tik iki tam tikros ribos, o ne bet kokiame paveikslėlyje. Jei gaunamame vaizde aiškiai matomos pagrindinės fotografuojamų objektų detalės, tai tikimybė sėkmingai ją pagerinti yra didelė, tačiau, žinoma, nereikėtų tikėtis išsaugoti visiškai neryškių nuotraukų.

Ryškumas yra vienas iš svarbiausių vaizdo kokybės kriterijų. Tačiau dažnai susiduriame su jo trūkumu. Priežasčių gali būti įvairių, tačiau pagrindinė – fotografo klaida. Šiame skyriuje kalbėsiu ne apie aštrumą kaip tokį, o apie jo nebuvimo priežastis ir kaip su juo kovoti.

Suliejimas dėl judesio (drebėjimo)

Pagrindinė susiliejimo priežastis yra judėjimas, tai yra nuotraukos susiliejimas dėl to, kad fotografo ranka drebėjo fotografuojant. Sukratymo rezultatas atrodo maždaug taip:

Apgailėtinas vaizdas, sutikite. Pagrindiniai veiksniai, sukeliantys drebėjimo atsiradimą, yra išvardyti žemiau:

1. Fotografavimas esant silpnam apšvietimui be trikojo ir be blykstės
2. Fotografavimas dideliu židinio nuotoliu (su stipriu priartinimu)
3. Fotografavimas judant, pvz., pro automobilio langą
4. Greitai judančių objektų fotografavimas

Jei fotografavimo sąlygose yra tik vienas iš veiksnių, veiksnys, tai beveik visada galima išspręsti. Bet jei jų iš karto bus kelios, beveik garantuotai gausime nekokybišką nuotrauką.

Pirmiems dviem veiksniams (fotografavimas iš rankos esant silpnam apšvietimui, fotografavimas dideliu židinio nuotoliu) veikia „saugios ekspozicijos“ taisyklė.

Saugus užrakto greitis greičiausiai užtikrins judėjimo nebuvimą. Tai priklauso nuo židinio nuotolio. Daugelis šaltinių pateikia paprastą formulę, pagal kurią galite apskaičiuoti „saugų“ užrakto greitį – reikia padalinti įrenginį iš židinio nuotolio. Tai yra, esant 50 mm židinio nuotoliui, saugus užrakto greitis bus 1/50 sekundės. Visa tai nuostabu ir paprasta, tačiau ši taisyklė neatsižvelgia į tai, kad fotoaparatas gali turėti apkarpymo koeficientą, kuris susiaurina žiūrėjimo kampą ir tarsi padidina objektyvo židinio nuotolį. 50 mm objektyvas su 1,6 apkarpymu turi 80 mm ekvivalentinį židinio nuotolį. Kaip apskaičiuoti saugų užrakto greitį, tarkime, kai židinio nuotolis yra 24 mm, o ne apkarpymas? Jūs neapsieisite be skaičiuoklės! Siūlau paprastą, bet veiksmingą būdą.

Mes žiūrime į objektyvo židinio nuotolio skalę:

Esant 24 mm židinio nuotoliui, kita įpjova atitinka 35 mm. Pagal jį laikome saugų užrakto greitį, prieš tai suapvalinę reikšmę aukštyn. Taigi saugus 24 mm užrakto greitis su 1,6 apkarpymu būtų 1/40 sekundės. Mes patikriname skaičiuotuvą - 24 mm * 1,6 = 38,4. Tai yra, visiškai tas pats – saugus 1/40 sekundės užrakto greitis!

Didėjant židinio nuotoliui, saugus užrakto greitis proporcingai mažėja. Tai yra, EGF 50 mm saugus užrakto greitis yra 1/50 sekundės, 300 mm - 1/300 sekundės. Tai paaiškina, kodėl teleobjektyvas be stabilizatoriaus gali būti naudojamas be trikojo tik saulėtą dieną.

Vaizdo stabilizatorius (IS, VR, antishake) 2–3 kartus padidinus saugų užrakto greitį, gyvenimas tampa daug lengvesnis. Tai reiškia, kad 300 mm teleobjektyvas su įjungtu stabilizatoriumi leidžia gauti daugiausia ryškių nuotraukų jau esant 1/100 sekundės išlaikymui.

Žinoma, dar daug kas priklauso nuo fotografo fizinių galimybių. Kažkam pavyksta gauti aiškias nuotraukas esant 1/5 sekundės užrakto greičiui be trikojo, kažkam to neužtenka ir 1/500!

Šaudymas pro automobilio langą- labai prastos sąlygos, kurių reikia vengti bet kokia kaina. Be to, kad dažnai fotografuojama per stiklą (kuris neprideda ryškumo), kompozicijos tokiose nuotraukose beveik visada nėra. Grynai dokumentiniai kadrai, bet nemačiau nei vieno meniško kadro, nufotografuoto pro važiuojančio automobilio langą.

Judančio objekto fotografavimas gali būti išspręstas dviem būdais – arba su labai trumpu išlaikymu, arba su ilgu užrakto greičiu su laidais.

Žinome, kad užrakto greitį galima sumažinti dviem būdais – atidarant diafragmą ir padidinant ISO jautrumą. Norint fotografuoti greitai judančius objektus (pvz., pravažiuojančius automobilius), beveik visada reikia daryti abu. Nuotrauka tuo pačiu atrodo statiška – atrodo, kad automobilis stovi vietoje. Judėjimui perteikti naudojama technika – šaudymas su laidais.

Sergey Silence nuotrauka

Atkreipkite dėmesį į tai, kaip nuostabiai judesys perteikiamas nuotraukoje dėl būdingo fono susiliejimo. Kaip tai padaryti? Dėl šaudymo judantis objektas su laidais Norėdami nustatyti fotoaparatą, turite atlikti kelis veiksmus:

1. Nustatykite serijos režimą
2. Nustatome užrakto prioriteto režimą (TV, S) ir užrakto greitį nustatome 1/30-1/60 sekundžių srityje. Kuo lėtesnis užrakto greitis, tuo dinamiškesnis bus fono susiliejimas, bet tuo pačiu padidėja drebėjimo rizika priekinio plano. Didesnis greitis – trumpesnis užrakto greitis.
3. Automatinis fokusavimas perjungiamas į sekimo režimą.

Kai objektas artėja prie mūsų, paimame jį į „kryželį“ ir pradedame nepertraukiamą fotografavimą, stengdamiesi išlaikyti šį objektą kadro centre. Įsivaizduokite, kad jūsų rankose ne fotoaparatas, o kulkosvaidis, o objektas - žemai skrendantis priešo lėktuvas, kurį reikia "numušti" :) Kuo didesnis serijos šaudymo greitis, tuo didesnė nuotraukų serija iš kuriuos galite pasirinkti sėkmingiausius.

Neryškumas dėl optikos

1. „Lėtinis“ automatinio fokusavimo trūkumas

Reiškinys, kai automatinis fokusavimas nuolat bando nusitaikyti kiek arčiau arba kiek toliau nei reikia, vadinamas priekinis fokusavimas Ir nugaros fokusas(atitinkamai).

Labiausiai priekinis / galinis fokusavimas gadina gyvenimą tiems, kurie mėgsta fotografuoti portretus, makro, taip pat fotografams, užsiimantiems objektų fotografija. Fotografuojant iš arti, net nedidelis automatinio fokusavimo trūkumas žymiai padidina atmetimo dažnį. Pavyzdžiui, žinome, kad fotografuojant portretą dėmesys sutelkiamas į akis. Net jei fokusavimo patvirtinimo taškas mirksėjo ten, kur ir turėtų būti, dėl nugaros fokusavimo ryškumas tikrai bus sutelktas į ausis, o priekyje - į nosies galiuką (galimi ir rimtesni praleidimai).

Kaip nustatyti priekinį / galinį fokusavimą? Yra daug variantų. Pirma, automatiniam fokusavimui išbandyti naudokite specialų taikinį. Tai atrodo taip:

Tačiau tokį taikinį galima įsigyti tik fotoparduotuvėse ir jį iš esmės galite naudoti tik nusipirkę naują objektyvą (ar fotoaparatą). Taikinio grožis yra tas, kad labai lengva nustatyti ne tik klaidos buvimą, bet ir tikslią jos vertę.

Antra, galite atsisiųsti priekinė / galinė fokusavimo bandymo plokštė pasinaudoti ja. Tai galima padaryti svetainėje www.fotosav.ru.

Na, ir trečia – lengviausias variantas! Tiesiog nufotografuokite spausdinto teksto fragmentą, pirmiausia sutelkdami dėmesį į tam tikrą eilutę arba antraštę. Tuo pačiu metu reikia atidaryti diafragmą iki maksimalios įmanomos vertės ir nustatyti ISO jautrumą, kad užrakto greitis būtų ne trumpesnis nei 1/100 (kad būtų išvengta drebėjimo). Fotografuokite šiuo kampu:

Rodyklė ant popieriaus lapo rodo liniją, į kurią buvo nukreiptas automatinis fokusavimas. Kaip matote, šiuo atveju tai veikė tinkamai. Kad įsitikintumėte, geriau eksperimentą kartoti 5 kartus.

Tačiau kartais nutinka taip, kad visus šiuos penkis kartus įrenginys sufokusuoja netinkamą vietą.

Štai kaip atrodo priekinis fokusavimas

Ir atrodo taip nugaros fokusas

Ką daryti, jei aptinkamas priekinis/galinis fokusavimas?

Jei perkant objektyvą aptinkamas priekinis / galinis fokusavimas, geriau atsisakyti tokio atvejo ir paprašyti kito - ir taip toliau, kol patikros rezultatas jums tinka. Bet ką daryti, jei defektas aptinkamas po pirkimo?

Dabar kai kurie DSLR turi automatinio fokusavimo mikroreguliavimo funkciją, su kuria priekinį / galinį fokusavimą galima koreguoti neišeinant iš namų. Tačiau dauguma įrenginių šios funkcijos neturi, todėl kamerą su visu optikos parku teks nuvežti į servisą sureguliuoti. Taip taip! Visa jūsų įranga! Jei meistras „suderina“ jūsų įrenginį konkrečiam objektyvui, tai ne faktas, kad kiti jūsų objektyvai veiks taip pat teisingai, kaip anksčiau.

2. Vaizdo lauko kreivumas

Naudojant daugumą objektyvų, pastebima, kad nuotraukos kampuose vaizdo ryškumas skiriasi nuo ryškumo centre ir dar blogiau. Šis skirtumas ypač ryškus esant atvirai apertūrai. Pažvelkime į šio reiškinio priežastis.

Kai ankstesniuose skyriuose buvo kalbama apie lauko gylį (DOF), jie turėjo omenyje erdvę už objektyvo, ty kažkur aplinkoje. Tačiau nepamirškite, kad kitoje objektyvo pusėje, kur yra užraktas ir matrica, yra lauko gylio zona.

Idealiu atveju matrica visiškai patenka į lauko gylio zoną (vidinę), tačiau visa bėda ta, kad vaizdo laukas (paveiksle pažymėtas punktyrine linija) yra ne plokščias, o šiek tiek išlenktas:

Būtent dėl ​​to vaizdo aiškumas vaizdo kampuose bus mažesnis nei centre. Liūdniausia, kad tai įgimtas objektyvo defektas, kurio jokiais nustatymais nepataisoma. Yra žinoma, kad panašus ryškumo sumažėjimas vaizdo kampuose yra ir pirmojoje Canon EF 24-70mm f/2.8L USM objektyvo versijoje. Antrojoje objektyvo versijoje šis trūkumas buvo pašalintas, tačiau dėl to labai padidėjo objektyvo kaina.

3. Sferinė aberacija

Sferinė aberacija fotografijoje tai pasirodo kaip vaizdo sušvelninimas dėl to, kad į objektyvo kraštą krentantys spinduliai yra fokusuojami ne į pačią matricą, o kiek arčiau nei reikia. Dėl šios priežasties taško vaizdas virsta neryškia dėme. Tai ypač ryšku ant atviros diafragmos. Esant vidutinėms diafragmoms, daugumos objektyvų sferinė aberacija išnyksta.

Portretinėje fotografijoje jis suteikia įdomų efektą suliejimo zonoje – neryškus fonas turi būdingą „suktą“ raštą (bokeh). Pats vaizdas net ryškumo zonoje atrodo labai švelnus.

Atkreipkite dėmesį, kad dėmės nuo šviesių objektų suliejimo zonoje yra ne apvalios, o šiek tiek pailgos, savo forma primenančios katės akis. Šis efektas kartais vadinamas „katės akimis“.

Dėl mažėjimo sferinės aberacijosį lęšius įterpiami asferiniai elementai.

4. Difrakcinis neryškumas

Iš ankstesnės pastraipos matyti, kad norint gauti geriausią ryškumą, diafragma turi būti uždengta. Kitas klausimas – kiek ir ar yra kokia nors pagrįsta riba?

Apsvarstykite pavyzdį. Ką tik nufotografavau tris teksto nuotraukas monitoriaus ekrane, Canon 50mm f/1.8 objektyvas, fotografavimo atstumas apie 50 cm.. Fotografuojama su skirtingomis diafragmomis. Čia yra 100 % apkarpymas, esantis netoli kadro centro:

1. Diafragma 1,8 ( atskaitos taškas). Ryškumas nėra toks karštas, sferinės aberacijos yra stiprios esant atvirai apertūrai, jos sušvelnina vaizdą:

2. Diafragma 5.6 (tarpinė padėtis)

Matyti, kad detalė tapo daug geresnė nei su maksimalia diafragma! To priežastis – sferinės aberacijos poveikio sumažinimas. Na jau gerai. Ar galime manyti, kad kuo labiau uždaryta diafragma, tuo geresnė detalė? Pabandykime maksimaliai sustabdyti diafragmą!

3. Diafragma 22 (diafragma užfiksuota iki didžiausios)

Kas nutiko? Kodėl detalumas toks mažas? Pasirodo, mūsų padaryta išvada per anksti. Visiškai pamiršome tokį reiškinį kaip difrakcija.

Difrakcija- tai bangos savybė šiek tiek pakeisti savo kryptį, kai ji pravažiuoja kliūtį. Šviesa yra ne kas kita, kaip elektromagnetinė banga, o kliūtis yra diafragmos angos (diafragmos) ribos. Kai diafragma atvira, difrakcija praktiškai niekaip nepasireiškia. Tačiau esant uždarai diafragmai, bangos sklinda maždaug taip:

Akivaizdu, kad „tobulai ryškaus“ ​​taško vaizdas šiame plane pavirs į šiek tiek neryškią dėmę. Būtent difrakcija ir yra priežastis, dėl kurios sumažėja vaizdo ryškumas, kai diafragma yra per daug uždaryta.

Daugumos APS-C DSLR objektyvų detalių ir f skaičiaus santykio grafikas atrodo maždaug taip:

Vertikalioje ašyje – taškai kaip mokykloje: 2 – blogai, 5 – puikiai.

Iš grafiko matyti, kad didžiausias detalumas (ryškumo zonoje) pasiekiamas esant diafragmoms nuo 5,6 iki 11. Esant mažesniam diafragmos skaičiui, vaizdą gadina sferinės aberacijos, esant didesnei diafragmai – difrakcija. Tačiau tai visiškai nereiškia, kad reikia viską fotografuoti esant 8 diafragmai. Dažnai detalių skirtumas nėra toks reikšmingas, tačiau įdomūs meniniai efektai gali atsirasti su atvira ir uždara diafragma. Su atvira diafragma tai malonus švelnumas portrete, geras fono suliejimas. Kai uždaryta - būdingos žvaigždės aplink ryškius šviesos šaltinius.

Neryškumas dėl veidrodžio plojimo

Kaip žinote, suveikiantis refleksinis užraktas sukelia nedidelį fotoaparato korpuso drebėjimą, o tai tam tikromis sąlygomis gali šiek tiek prarasti ryškumą.

Norėdami to išvengti, dauguma DSLR turi " veidrodžio užraktas"arba" veidrodis iš anksto pakeliamas". Jo esmė slypi tame, kad fotografuojant reikia spausti "užrakto" mygtuką ne vieną, o du kartus. Pirmą kartą paspaudus c, veidrodis pakyla (optinis vaizdo ieškiklis pasidaro juodas), antrą kartą fotografuojant.

Labai iliustratyvus pavyzdys pateiktas trumpame straipsnyje www.fotosav.ru svetainėje, kuriame palyginamos dvi nuotraukos, darytos be veidrodžio blokavimo ir su blokavimu.

Kairysis fragmentas paimtas iš nuotraukos, darytos įprastu režimu, dešinysis – su veidrodžio užraktu.

Bandyme dalyvavo gana senas Canon EOS 5D fotoaparatas, kurio užraktas tikrai labai triukšmingas ir kai šaudo, rankos aiškiai jaučia vibraciją. Šiuolaikinių DSLR užraktai yra labiau pažengę vibracijos apkrovos požiūriu, todėl tokio vaizdo susiliejimo rizika yra daug mažesnė. Kai kuriuose įrenginiuose yra „tylus“ režimas, kuriame užraktas veikia šiek tiek lėčiau, tačiau yra daug mažiau vibracijos, vaizdas aiškesnis.

Neryškumas dėl netinkamo stabilizatoriaus naudojimo

Stabilizatorius- prietaisas, leidžiantis sumažinti drebėjimą fotografuojant iš rankos. Tačiau kartais tai gali būti žalinga.

Objektyvo su stabilizatoriumi instrukcijose beveik visada yra įspėjimas – fotografuodami nuo trikojo išjunkite stabilizatorių. Dažnai ši taisyklė nepaisoma, bet veltui. Ar kada nors atsinešėte mikrofoną prie garsiakalbio? Po to stiprintuvas savaime susijaudina ir garsiakalbiai pradeda švilpti. Tai skamba lygiai taip pat, kaip posakis „daug triukšmo dėl nieko“. Tas pats ir su stabilizatoriumi. Jis sukurtas taip, kad neutralizuotų vibraciją, kurią sukelia drebėjimas, tačiau ji neatsiranda ant trikojo. Tačiau besisukantys giroskopiniai stabilizatoriaus elementai sukelia nedidelę vibraciją, kuri suvokiama kaip sujudimas ir stabilizatorius bando ją užgesinti, vis labiau „siūbuodamas“. Dėl to vaizdas yra neryškus.

Manoma, kad stabilizatorius gali sumažinti vaizdo ryškumą fotografuojant dieną iš rankos. Galbūt taip ir yra, bet iš savo patirties neprisimenu nė vieno atvejo, kai įtrauktas stabilizatorius pastebimai sugadintų ryškumą fotografuojant trumpu išlaikymu. Nors internete jie reguliariai rašo apie žalingą stabilizatoriaus poveikį, pavyzdžiui, makrofotografijoje. Argumentai yra tokie:

1. Atvirkštinis drebėjimas – stabilizatorius per stipriai reaguoja į nedidelį fotoaparato sujudimą ir priverčia vaizdą pasislinkti priešinga kryptimi.
2. Pastebimas paspaudimas įjungiant stabilizatorių, todėl vaizdas tampa neryškus. Stabilizatorius įsijungia, kai iki pusės nuspaudžiame užrakto mygtuką (norėdami sufokusuoti), ir veikia tol, kol nufotografuojamas kadras. Jei iš karto paspausite užrakto mygtuką, kol nepavyks, stabilizatorius iš tikrųjų gali sukelti vaizdo susiliejimą. Jei stabilizatoriui duosite sekundę „nusiraminti“, sumažėja rizika gauti neryškų vaizdą. Daug kas priklauso ir nuo objektyvo. Pavyzdžiui, „Canon 75-300 IS USM“ stabilizatorius įsijungia aiškiai trankydamas ir sukelia pastebimą vibraciją, o „Canon 24-105L“ – beveik tyliai.
3. Giroskopų mikrovibracija sumažina vaizdo aiškumą. Vėlgi, daug kas priklauso nuo objektyvo – pigioje optikoje (Canon 75-300) išties vibracija pastebima. Canon 24-105L praktiškai neturi vibracijos.

Asmeniškai aš norėčiau išjungti stabilizatorių tais atvejais, kai jo nereikia, bet daugiausia norint sumažinti energijos suvartojimą. Stabilizatorius tikrai padeda tais atvejais, kai fotografuojant iš rankos užrakto greitis tampa ilgesnis nei saugus ir tuo pačiu nesinori didinti ISO jautrumo. Kitais atvejais tai nenaudinga.

Stabilizatorius taip pat nenaudingas fotografuojant judančius objektus. Jis tik kompensuoja nuo jūsų rankų į fotoaparatą perduodamas vibracijas, tačiau negali sulėtinti kadre esančio bėgančio žmogaus judėjimo. Stabilizatorius padeda tik fotografuojant statines scenas. Kad ir kiek ekspozicijos žingsnių stabilizatorius kompensuotų, esant lėtam išlaikymui, judantys objektai neišvengiamai bus neryškūs.

Neteisingi vaizdo nustatymai

Gaunant vizualiai neryškius vaizdus, ​​gali būti kaltas ne tik objektyvas, bet ir pati kamera, tiksliau, jos nustatymai. Kameros vaizdo nustatymuose yra elementas aštrumas arba aštrumas, kuris nustato nuotraukoje esančių objektų kraštų kontrasto laipsnį.

Šis nustatymas aktualus tik fotografuojant JPEG formatu. Jei pageidaujate RAW formato, norimą programinės įrangos paryškinimo (ryškinimo) lygį galite nustatyti programoje, naudojamoje konvertuojant iš RAW į JPEG.

Padidėjus programinės įrangos ryškumui, mūsų gali laukti nemaloni staigmena – triukšmo lygio padidėjimas. Pažiūrėkite į du tos pačios nuotraukos fragmentus, parodytus 100 % masteliu.

Pirmoji nuotrauka yra su standartiniais ryškumo nustatymais, antrajai - maksimaliai įjungtas fotoaparato ryškumas. Antrasis vaizdas vizualiai suvokiamas kaip aiškesnis, tačiau ir triukšmingesnis.

Kontrolės užduotys

1. Išmokite apskaičiuoti saugų užrakto greitį.

2. Pabandykite nufotografuoti su ilgos ekspozicijos trikoju su įjungtu ir išjungtu stabilizatoriumi, palyginkite rezultatus ir padarykite savo išvadas.

3. Funkciją raskite savo fotoaparato vadove veidrodžio užraktas ir išmokti juo naudotis.

4. Pabandykite nufilmuoti tą pačią sceną su skirtingos vertybės diafragma (iš trikojo). Sužinokite, kokiomis diafragmomis jūsų objektyvas sukuria ryškiausią vaizdą.

5. Pabandykite fotografuoti dienos šviesoje įjungę ir išjungę stabilizatorių (plačiakampis). Padarykite išvadą dėl galimybės naudoti stabilizatorių esant geram apšvietimui ir mažam židinio nuotoliui.

Nors sutinku, kad aštrumas – buržuazinė sąvoka, bet tam, kad taptum geras fotografas Turite išmokti daryti ryškias nuotraukas. Gavimo paslaptis aiškios nuotraukos yra ištirti visas spąstus, dėl kurių atsiranda neryškūs vaizdai. Kai žinai visus būdus suklysti, vienintelis dalykas tarp jūsų ir aštrumo yra akių ir rankų koordinacija.

1. Sutelkite dėmesį į foną

Fokusavimas fone yra beveik kiekvieno fotografo bėda. Taip nutinka, kai automatiškai fokusuojate pagrindinį objektą, tačiau fotoaparatas tinkamai neperskaito situacijos ir sufokusuoja tai, kas yra už nugaros. Tai dažniausiai atsitinka, kai fokusavimo taškas yra krašte tarp objekto ir fono.

Vienintelis būdas to išvengti – žinoti, kokiose situacijose tai gali nutikti. Jei fotografuojate netoli šio krašto, prieš keisdami kompoziciją būkite atsargesni arba užfiksuokite fokusavimą saugioje zonoje. Nuolat atkreipkite dėmesį į tai, ar jūsų fokusas yra tikslus, ir niekada nepakenks padaryti keletą papildomų kadrų, kad įsitikintumėte, jog fokusas yra tinkamas.

2. Užrakto greitis per ilgas fotografuojant iš rankos

Nykščio taisyklė yra ta, kad norint išvengti fotoaparato sujudėjimo, užrakto greitis visada turi būti padalytas iš objektyvo židinio nuotolio. Taigi, jei naudojate 30 mm plataus kampo objektyvą, užrakto greitis turi būti 1/30, kad būtų užtikrintas ryškumas. Jei turite teleobjektyvą, pvz., 200 mm, šis patarimas tampa dar svarbesnis, nes jums reikės 1/200 sekundės užrakto greičio, kad išvengtumėte fotoaparato drebėjimo.

Fotografai, dirbantys su Diafragmos pirmenybe, dažnai tai atsitinka, nes nekreipia dėmesio į užrakto greitį, kuris gali lengvai nukristi žemiau priimtinų verčių.

Atminkite, kad jei jūsų jutiklis yra apkarpytas arba mikro 4/3, turėsite apskaičiuoti lygiavertį viso kadro fotoaparato židinio nuotolį, kad nustatytumėte minimalų reikalingą užrakto greitį. Pavyzdžiui, jei turite 1,5 karto apkarpymo jutiklį ir naudojate 200 mm objektyvą, reikalingas minimalus užrakto greitis būtų: 200 mm x 1,5 = 300 arba 1/300 sekundės.

3. Užrakto greitis per ilgas, kad sustabdytų judesį

Norėdami sustabdyti judesį, turite naudoti didesnį užrakto greitį. Aš naudoju 1/250 sekundžių vaikščiojant žmonėms. Bėgiojant ir sportuojant jis gali būti nuo 1/500 iki 1/1000, bet viskas priklauso nuo to, kaip greitai juda objektas. Daugiau dėmesio skirkite užrakto greičiui, kai fotografuojate ką nors judančio (ypač jei naudojate diafragmos pirmumo režimą).

4. Fokusavimo į akis trūkumas portretinėje fotografijoje

Jei fotografuojate ką nors, ypač esant nedideliam lauko gyliui arba iš arti, dėmesys turi būti nukreiptas į objekto akis (jei kūrybinis tikslas nenusprendžia kitaip). Nosis ir smakras nėra pakankamai geri – dėmesys turėtų būti skiriamas akims. Negaliu pasakyti, kiek portretų anksčiau sugadinau, kur žmogaus ausis buvo aiškiau už akis.

5. ReikšmėISOpakeltas nepakankamai

Tais atvejais, kai nesistengiate užfiksuoti mažo lauko gylio, gera strategija yra padidinti ISO – iki 1600, 3200 arba 6400, priklausomai nuo fotoaparato ir šviesos. Padidinus ISO, galėsite naudoti didesnį užrakto greitį, kad išvengtumėte fotoaparato drebėjimo ir sustingimo, o mažoms diafragmoms gauti didesnį lauko gylį. Paprastai grūdėtumo/triukšmo atsiradimas to vertas norint gauti aštrų kadrą

6. Visiškai nesustojote nusifotografuoti.

Tai mano didžiausias pasipiktinimas augintiniu ir tai dažnai nutinka žmonėms, kurie keliauja ir yra per daug stimuliuojami. aplinką. Jei ketinate fotografuoti, visiškai sustokite. Praleiskite laiką kurdami kadrą, tada nufotografuokite. Jei fotografuosite judėdami, ji bus šiek tiek neryški, nebent naudosite beprotiškai greitą išlaikymą.

7. Nevalote objektyvo priekio

Objektyvo dėmės sumažins ryškumą ir gali sugadinti nuotraukas. Su savimi nešiokitės specialią šluostę arba naudokite plonus marškinėlius stiklui valyti

8. Trūksta dėmesio tamsiose scenose

Galimybė automatiškai fokusuoti fotoaparatą, ypač fotoaparatus pradinis lygis, labai sumažėja tamsiose vietose. Atidžiai stebėkite, kur fotoaparatas užsifiksuoja, ir stenkitės rasti baltas, blizgančias ar kontrastingas vietas, kurias norite užfiksuoti. Jei bandymai nesėkmingi, perjunkite į rankinio fokusavimo režimą.

Objektyvas su didesne diafragma (pvz., 50 mm f/1.8) padės, nes jis naudos centrą kaip didžiausią fotoaparato fokusavimo tašką. Šis kryžminio taško tipas yra tiksliausias ir dažnai suteikia geriausią fokusavimą esant silpnam apšvietimui.

9. Klaidos fotografuojant su trikoju

Kai naudojate trikojį, nelieskite jo fotografuodami. Netgi prilipus prie jo, kad jis išliktų stabilus, susilieja. Naudokite nuotolinį užrakto atleidimą arba nustatykite fotoaparato laikmatį likus 2 sekundėms prieš fotografuodami.

Ypatingą dėmesį atkreipkite į trikojį, kai fotografuojate vėjuotomis sąlygomis. Vėjas taip pat gali purtyti fotoaparatą ir suteikti neryškumo. Norėdami su tuo kovoti, pabandykite fotografuoti tarp vėjo gūsių ir padidinkite ISO, kad padidintumėte užrakto greitį. Daug lengviau išlaikyti 10 sekundžių ekspoziciją tarp vėjo gūsių nei 30 sekundžių.

Galiausiai, fotografuodami ant trikojo, išjunkite vaizdo stabilizavimo funkciją. Kai kuriems naujesniems fotoaparatų modeliams tai gali būti nesvarbu, tačiau paprastai tai yra geras įprotis. Stabilizavimo sistema gali pridėti mažai vibracijos fotoaparatui, kai ji yra visiškai stabili.

Išvada

Vadovaudamiesi šiais devyniais patarimais būsite geriau pasiruošę išvengti neryškių nuotraukų.

Svarbiausias bet kurios nuotraukos kokybės kriterijus yra vaizdo ryškumas. Ryškumas yra dar svarbesnis už vaizdo kompozicijos ir tono trūkumus. Būtent ryškumas yra pagrindinė raiškos priemonė, kuria fotografijos autorius sutelkia žiūrovo dėmesį į tas detales, kurios, jo nuomone, yra reikalingos. Bet, deja, dėl ryškumo, ypač tiems, kurie neseniai į rankas paėmė fotoaparatą, labai dažnai kyla problemų. Štai apie tai – apie aštrumą – pakalbėkime šiandien. Mes jums papasakosime apie dešimt labiausiai, ko gero, pagrindinių, tipiškų priežasčių, kodėl nuotraukos yra neryškios. Primygtinai rekomenduojame į juos atkreipti dėmesį.

Priežastis viena. Labai ilga ekspozicija

Per ilgas fotoaparato užrakto atidarymo laikas, ty lėtas užrakto greitis, yra bene dažniausia neryškių ir neryškių nuotraukų priežastis. Daugelis pradedančiųjų fotografų mano, kad išlaikyti fotoaparatą be dvejonių „kokią“ pusę sekundės nėra visai sunku. Tačiau jie labai klysta. Būtent dėl ​​šios priežasties nuotraukos yra neryškios. Esant ilgam išlaikymui, reikia fotografuoti iš trikojo. Jei dirbate be jo, turėtumėte vadovautis viena paprasta taisykle, kuri sako: užrakto greitis, kuriuo fotografuojate, turi būti lygus jūsų fotoaparate sumontuoto objektyvo židinio nuotoliui. Pavyzdžiui, fotografuojant su 60 mm židinio nuotolio objektyvu, užrakto greitis neturi būti ilgesnis nei 1/60 sekundės. O jei fotografuojate su teleobjektyvu arba priartinate su pažįstamu objektyvu iki 200 mm, tuomet, žinoma, reikia fotografuoti 1/200 sekundės išlaikymu. Nei ir pan. Kuo ilgesnis židinio nuotolis, tuo didesnis užrakto greitis turėtų būti, kad vaizdas nebūtų susiliejęs.

Kai kuriuose fotoaparatuose ir objektyvuose yra vaizdo stabilizavimo funkcija. Vaizdo stabilizavimas sumažina minimalų užrakto greitį maždaug trimis padalomis. Kas yra stop? Tai sąlyginė ekspozicijos vertė, o tai reiškia, kad šviesos kiekis, patenkantis į fotoaparato matricą, sumažėja arba padidėja maždaug du kartus. Vienas dalykas, kurį reikia turėti omenyje, yra tai, kad kuo lėtesnis fotoaparato užrakto greitis, tuo daugiau šviesos patenka į jutiklį. Ir, žinoma, kuo didesnis greitis, tuo mažiau šviesos patenka. 1/200 sekundės arba tik 200 užrakto greitis yra lygiai perpus trumpesnis nei 1/100 sekundės arba tik 100.

Jei jūsų fotoaparato objektyvas turi vaizdo stabilizavimo mechanizmą, tada, kai židinio nuotolis yra 60 mm, galite saugiai fotografuoti net 1/8 sekundės užrakto greičiu.

Ir yra dar vienas veiksnys, į kurį reikia atsižvelgti. Kiekvienas fotografas turi žinoti, koks jam yra minimalus užrakto greitis. Rankų ir viso kūno drebulys yra neišvengiamas bet kuriam žmogui. Tiesiog vieniems jis ryškesnis, kitiems mažiau. Norėdami sužinoti „purtymo“ ribą fotografuojant, galite atlikti paprastą eksperimentą. Perjunkite fotoaparatą į užrakto prioriteto režimą ir pradėkite ką nors fotografuoti pradėdami nuo, tarkime, 1/500 sekundės užrakto greičio. Su kiekvienu kitu kadru pailginkite užrakto greitį. Ir tada, žiūrėdami į monitoriaus ekrane padarytas nuotraukas, galite nesunkiai nustatyti, kokiu užrakto greičiu rankų drebėjimas tampa kritinis, nepriimtinas kokybiškam darbui.

Antroji priežastis. Jokio trikojo

Trikojis padeda susidoroti su „drebėjimu“. Šiandien yra dviejų tipų trikojis – monokojis ir klasikinis trikojis.

Kada, kokiais atvejais turėtumėte naudoti šį įrankį?

1. Jei darbo sąlygos leidžia naudoti trikojį.
2. Fotografuojant negalima dirbti didesniu užrakto greičiu (pavyzdžiui, jei fotografuojate prastai apšviestoje patalpoje).
3. Jei, kaip planuota, norite paimti kadrą, kuriame judantis objektas bus neryškus.

Jei fotografuojate ant trikojo, vaizdo stabilizavimo mechanizmas turi būti išjungtas. Šiuo atveju stabilizavimas gali trukdyti. Baigę fotografuoti trikoju, nepamirškite įjungti stabilizavimo mechanizmo!

Trečia priežastis. Atkreipkite dėmesį į laikyseną, kuria dirbate

Fotografo laikysena fotografuojant turi būti tvirta ir stabili. Jei nestovėsite tvirtai, jūsų nuotraukos bus neryškios, neryškios. Čia, netoli nuo visiškos santuokos, negrįžtamai praradę kartais rečiausius, unikalius kadrus. Taip pat reikia išmokti taisyklingai stovėti šaudant. Neignoruokite šios akimirkos! Nelaikyk to nereikšmingu!

Kad fotoaparatas tvirtai laikytųsi rankose, pirmiausia reikia išmokti tvirtai stovėti ant kojų. Kad laikysena būtų stabilesnė, rekomenduojame vieną koją šiek tiek pakelti į priekį, tarsi ruoštumėtės žengti žingsnį. Būdami tokioje padėtyje galite laisvai, nepalikdami savo vietos, perkelti kūną bet kuria kryptimi: tiek į dešinę, tiek į kairę, tiek pirmyn, tiek atgal.

Geriausia fotoaparatą laikyti dešine ranka, o kaire ranka šiek tiek palaikyti už objektyvo iš apačios. Pačios rankos, tiksliau, alkūnės, atleidus sklendę, turėtų būti kuo tvirčiau prispaustos prie krūtinės.

Fotografuojant geriau naudoti vaizdo ieškiklį, o ne skystųjų kristalų ekraną. Šiuo atveju fotografo veidas yra papildomas fotoaparato atramos taškas ir, žinoma, sumažins „drebėjimą“.

Jokiu būdu neturėtumėte pamiršti šių taisyklių fotografuodami. Tai yra pagrindas. Tačiau kai kurie patyrę fotografai pataria ir daugiau. Pavyzdžiui, būtų puiku, jei išmoktumėte reguliuoti kvėpavimą fotografuodami. Kam tai? Ir norint paspausti atleidimo mygtuką momentu tarp įkvėpimo ir iškvėpimo. Būtent per šį trumpą laiką fotoaparatas jūsų rankose užima stabilesnę padėtį ir pastebimai sumažėja susiliejimo rizika.

Ketvirta priežastis. Šaudymas plačiai atviras

Diafragmos skersmuo taip pat turi įtakos fotografinio vaizdo ryškumui. Nuo angos dydžio priklauso ir aštriai pavaizduotos erdvės gylis.

Kas yra lauko gylis, arba, kaip kartais fotografai sako paprasčiau, lauko gylis? Tai atstumas, kuris kadro ribose yra ryškiai perduodamas nuotraukos plokštumoje.

Paaiškinkime tai šiek tiek išsamiau. Fokusuodami objektyvą, arba kitaip tariant, fokusuodami, jo judančius elementus perkeliame į tokią padėtį, kurioje ant matricos sukuriamas vaizdas, kuris yra aštrus tam tikroje plokštumoje. Pavyzdžiui, jei objektyvą sufokusuosime 4,5 metro atstumu, tada visi objektai, esantys tokiu atstumu nuo jo, bus kuo ryškesni vaizde. O tai, kas yra arčiau ar toliau už šį atstumą, vienu ar kitu laipsniu bus neryški. Bet kiek neryškus – tai tik priklauso nuo angos skersmens.

Esant F / 2,8 diafragmai (ir tai laikoma didele, ty plačia), lauko gylis yra gana mažas. Tai ypač pastebima fotografuojant su ilgo fokusavimo objektyvais (ilgo fokusavimo objektyvai, kurių židinio nuotolis yra 100 ar daugiau milimetrų, dar vadinami teleobjektyvais). Pavyzdžiui, fotografuojant su objektyvu, kurio židinio nuotolis yra 400 mm, esant F / 2,8 diafragmai, lauko gylis yra ne didesnis kaip 2–3 centimetrai. Šiuo atveju tik vienas dalykas gali padidinti lauko gylį: fotografavimas siaura diafragma: F / 11 arba net F / 18.

Plataus kampo arba, kaip jie vadinami, trumpo atstumo objektyvai turi daug didesnį lauko gylį.

Kaip pasirinkti tinkamą diafragmą fotografuojant? Viskas priklauso nuo to, ką norite gauti paveikslėlyje. Jei, pavyzdžiui, fotografuojate peizažą ir nusprendėte išduoti visą gražų kraštovaizdį, kuris atsiskleidė priešais jus, tuomet turite fotografuoti siaura diafragma. Jei fotografuojate su F/11 arba F/18 ar mažesne diafragma, krūmai priekiniame plane ir horizonte, kartais nutolę nuo jūsų kelis kilometrus, nuotraukoje bus ryškūs. Na, o norint kompensuoti šviesos trūkumą, reikia padidinti ekspozicijos laiką, tai yra užrakto greitį. Šiuo atveju kreipiamės į pirmąją mūsų šiandieninio straipsnio pastraipą. Bet jei fotografuojate portretą, kuriame norite perteikti tik modelio akis kaip ryškias, o kitas veido dalis planuojate padaryti neryškias, maksimaliai atverkite diafragmą.

Penkta priežastis. Fotografavimas su automatiniu fokusavimu

Ką daryti, jei neturite labai gero regėjimo ir nešiojate akinius? Tokiu atveju automatinis fokusavimas bus tikras jūsų draugas ir asistentas. Gerai, kad beveik visi šiuolaikiniai skaitmeniniai fotoaparatai yra su juo! O pažangesniuose įrenginiuose ši funkcija veikia puikiai ir su įvairiais parametrais, kuriuos aptarsime kiek vėliau. Tačiau visai neseniai, kino kamerų laikais, automatinis fokusavimas atrodė tiesiog fantastiškas ir fotografams teko fokusuoti rankiniu būdu. Šiandien daugelis net negalvoja apie fokusavimą, visiškai pasitikėdami automatizavimu. Na, o norėdami pritaikyti fotoaparatą prie savo regėjimo, dizaineriai įrengė įrenginį, vadinamą dioptrija. Paprastai jį galite reguliuoti naudodami nedidelį krumpliaratį, esantį šalia vaizdo ieškiklio. Jei pageidaujama, tiems, kurie nešioja akinius, galima sureguliuoti dioptrijas taip, kad galėtų fotografuoti nenaudodami akinių.

Šešta priežastis. Neteisingas fokusavimas

Įsivaizduokime tokią situaciją. Jūsų fotoaparatas yra ant tvirto trikojo, jo objektyvas tinkamai sureguliuotas, gražią saulėtą dieną, diafragma maža, užrakto greitis yra didelis, o ISO nustatėte žemą. Tačiau kai fotografuojate, nustebsite pamatę, kad ji pasirodė neryški. Kokia priežastis? Kas nutiko? Viskas paprasta. Priežastis greičiausiai ta, kad netinkamai sufokusavote objektyvą. Tai ypač dažnai nutinka fotografuojant plačiai, kai lauko gylis labai mažas, o kartais – vos keli milimetrai. Net ir nedidelė fokusavimo klaida tokioje situacijoje gali išvesti iš židinio norimą sritį. Pavyzdžiui, jei fotografuosite obuolį, viena jo pusė nuotraukoje bus ryški, o kita pusė bus visiškai neryški.

Paprastai fotografai, ypač pradedantieji, savo fotoaparatuose nustato automatinio AF srities parinkimo parinktį. Šiuo atveju išmani šiuolaikinio fotoaparato automatika pati nusprendžia, kuri vaizdo dalis, kuri zona turi būti ryškiai perduodama kadre. Dažniausiai automatika tam puikiai tinka. Ypač tuo atveju, kai objektas kadre užima gana didelę erdvę. Bet jei norite padaryti sudėtingesnį kadrą, jei reikia sufokusuoti tam tikrą tašką, galite išjungti automatinį fokusavimą ir rankiniu būdu reguliuoti ryškumą. Taip pat galite perjungti automatinį fokusavimą į vieno taško fokusavimo režimą.

Jei atidžiai pažvelgsime į šiuolaikinio skaitmeninio fotoaparato vaizdo ieškiklį, pamatysime keletą mažų taškelių. Tai yra vadinamieji fokusavimo taškai (jie LCD ekrane rodomi kvadratais). Tai yra taškai, į kuriuos fokusuoja jūsų fotoaparatas. Jei įjungsite fotoaparatą į vieno taško fokusavimo režimą, fotoaparato valdymo mygtukais galėsite sufokusuoti tiksliai tą tašką, kurio jums reikia.

Kaip žinote, norint sufokusuoti fotoaparatą, užrakto mygtuką reikia nuspausti iki pusės. Fotografui įsitikinus, kad automatika sufokusavo jam reikalingą objektą, mygtuką galima nuspausti iki galo. Visi. Nuotrauka padaryta. Atrodytų, labai geras dizaino sprendimas. Tačiau problema čia slypi tame, kad labai dažnai šiuolaikinių fotoaparatų užrakto atleidimo mygtukas yra itin jautrus. Paprasčiau tariant, jei nepaspausite jo pakankamai stipriai, automatinis fokusavimas gali neveikti ir vėl teks fokusuoti. O jei paspausite šiek tiek stipriau, užraktas veiks, kol automatinio fokusavimo mechanizmas baigs savo darbą. Be to, jei fotografuojate kelis kadrus iš eilės, automatika gali bandyti sufokusuoti objektyvą prieš kiekvieną užrakto atleidimą. Būtent dėl ​​šios priežasties kai kurie fotografai nori sufokusuoti objektyvą naudodami fokusavimo mygtuką, esantį fotoaparato gale.

Fokusavimas atgal mygtuku – fokusavimas atgal mygtuku yra fotoaparato valdymo funkcija, kurioje automatinio fokusavimo sistema įjungiama ne užrakto atleidimo mygtuku, o specialiu mygtuku fotoaparato gale.

Paprastai šis mygtukas vadinamas AF-ON arba tiesiog Fn. Dažniausiai jis įjungtas pagal numatytuosius nustatymus. Kai kuriais atvejais tai galima padaryti įėjus į fotoaparato meniu. Paspaudus šį mygtuką, fotoaparato objektyvas sufokusuos norimą tašką ir iki tol nefokusuos iš naujo. Kol dar kartą spustelėsite šį mygtuką. Šio fokusavimo metodo pranašumas yra tas, kad jis leidžia fotografui laisvai keisti nuotraukos kompoziciją, nufotografuoti kelis to paties objekto kadrus. skirtingus taškusŠaudymas. Tokiu atveju fotoaparatas nepraras jau sureguliuoto židinio kiekvieną kartą paspaudus užrakto atleidimo mygtuką.

Septintoji priežastis. Netinkamas fokusavimo režimas

Dažniausiai šiuolaikiniuose skaitmeniniuose fotoaparatuose yra trys pagrindiniai automatinio fokusavimo objektyvo režimai. Tai:

1. AF-S – fokusuoja vieną kadrą. Šis režimas naudojamas, kai fotografuojamas objektas nejuda.
2. AF-C – nuolatinis automatinis fokusavimas. Režimas, skirtas stebėti judėjimą rėmelyje. Šis režimas naudojamas fotografuojant judančius objektus.
3. AF-A – visiškai automatinis automatinio fokusavimo režimas. Šiame režime pati kamera be jokio fotografo įsikišimo nustato, kurį iš dviejų aukščiau aprašytų režimų įjungti. Paprastai šis režimas nustatomas pagal numatytuosius nustatymus.

Aštunta priežastis. Nepavyko sufokusuoti fotoaparato rankiniu būdu

Automatinio fokusavimo privalumai akivaizdūs, niekas jų neginčija. Tačiau nepaisant to, kai kuriais atvejais fotografas turi fotografuoti rankiniu fokusavimu. Pavyzdžiui, kai fotografuojate su plačiai atidaryta diafragma, kad būtų pasiektas minimalus lauko gylis. Tokiu atveju neapsieisite be trikojo. O norint įsitikinti, kad reikiamos vaizdo sritys yra ryškumo zonoje, reikia išjungti automatinį fokusavimą ir fotografuoti rankiniu fokusavimu. Daugiau tikslus derinimas vaizdo ryškumą, naudodami priartinimą galite padidinti vaizdą 5–10 kartų.

Devinta priežastis. Nešvarumai ant filtrų ir priekinių lęšių elementų

Neįmanoma pasiekti gero ryškumo ir apskritai aukštos kokybės vaizdų, jei ant priekinio objektyvo objektyvo uždėsite tašką. Nebrangūs plastikiniai filtrai taip pat pastebimai pablogina ryškumą. Daugelis žmonių nori fotografuoti su ultravioletinių spindulių filtru (UV). Galite nesunkiai įvertinti filtro kokybę padarę keletą kadrų be jo. Labai dažnai tokie filtrai vaizdo kokybę veikia tik neigiamai.

Priežastis dešimt. Prastos kokybės foto objektyvai

Pradedantieji fotografai ypač dažnai kaltina savo darbo neveikimą dėl prastos objektyvų kokybės. Tačiau, kaip bebūtų keista, lęšių kokybė yra viena iš neryškumo priežasčių paskutinės vietos. Tačiau nepaisant gera kokybė moderni optika, skirtingi lęšiai labai skiriasi vienas nuo kito.

Kokie komponentai sudaro šią sąvoką – „fotoobjektyvo kokybė“? Tai, visų pirma, medžiagos, iš kurių jis pagamintas, ir vidinė konstrukcija. Objektyvo pagrindas – tiksliai suderintas lęšių komplektas, leidžiantis sufokusuoti ant šviesos imtuvo (matricos ar plėvelės) sukuriamą vaizdą, pagerinti jį koreguojant įvairaus pobūdžio aberacijas (tai atskiro straipsnio tema).

Iš tiesų, kai kurie objektyvai sukuria ryškesnį vaizdą nei kiti. Kaip sako senieji meistrai, „pieškite“ kietiau ar minkštiau. Kai kurie objektyvai suteikia ryškesnį vaizdą rėmelio kraštuose, jo kampuose, antrieji akcentuoja kokybę centre, treti sukuria aukštos kokybės vaizdą esant bet kokiai diafragmai, ketvirti suteikia gražius šviesos atspindžius aplink krentančius taškinius šviesos šaltinius. į rėmą ir pan. To net negalima pavadinti skirtingų lęšių trūkumais ar privalumais. Tai tik jų asmenybė. Kiekvienas objektyvas turi savo unikalų charakterį. Netgi du to paties modelio, tos pačios firmos lęšiai, surinkti tame pačiame ceche, gali skirtis. Šiuo atveju yra milijonas niuansų.

Taip pat čia reikėtų pažymėti, kad objektyvai su fiksuotu židinio nuotoliu (kaip jie vadinami, fiksuojančiais), priešingai nei objektyvai su kintamu židinio nuotoliu (priartinimu), dažniausiai veikia geriau. Štai kodėl, nors tai gerokai apsunkina fotografo krepšį, patyrę fotografai mieliau su savimi nešiojasi kelis objektyvus. Netgi paprasčiausias ir nebrangiausias pataisymas gali „nupiešti“ daug geriau nei brangus priartinimas.

Šiuolaikinė fotografijos įranga, deja, toli gražu nėra tobula. Net brangiausia kamera avariniu atveju gali sugesti. Atsitinka kažkas nepaprasto, žmogus išsiima fotoaparatą, paspaudžia užrakto mygtuką, bet realybėje pasirodo ir vaizdas neryškus ir prarasta akimirka negali būti grąžinta. Tokiu atveju padės naujas programinės įrangos algoritmas SmartDeblur.

Programa SmartDeblur sukūrė Vladimiras Južikovas, pabandęs išspręsti dvi svarbiausias problemas, sukeliančias neryškius vaizdus viename gaminyje. Vaizdas gali tapti prastos kokybės dėl prasto fokusavimo ir fotoaparato judėjimo, kai užraktas atidarytas. Bet kuri iš šių dviejų klaidų gali rimtai sugadinti nuotrauka, tačiau Vladimiras įsitikinęs, kad žema kokybė dar nėra visiškai prarasta istorijai.

Projekto autorius SmartDeblur sako, kad net ir neryškios nuotraukos atveju visi reikalingi pikseliai yra nuotraukoje, tiesiog kiekvienas iš šių pikselių yra ypatingai susiliejęs dvimatėje erdvėje. Norint išspręsti šią problemą, būtina rasti būdą, kaip pašalinti šį suliejimą ir įdėti kiekvieną pikselį į jam tinkamą vietą. Stebuklas neįvyksta, algoritmasSmartDeblur neleidžia tarsi burtų keliu išgauti itin aiškaus profesionalaus lygio vaizdo. Tačiau rezultatas yra daugiau nei įspūdingas. Programa turi paprastą ir funkcionalią sąsają su „slankiklių“ rinkiniu vaizdo parametrams reguliuoti. Programos galimybių įsisavinimas vyksta jos veikimo procese. Tiesiog įkelkite norimą vaizdą, perkelkite kelis slankiklius ir pažiūrėkite, kaip jis atrodo. Priemonė gali pasigirti išskirtiniu našumu, visi vartotojo atlikti pakeitimai rodomi realiu laiku.

Ekrano nuotraukos:

Programos ypatybės:

Paprasta, intuityvi sąsaja Didelis greitis. 2048*1500 pikselių vaizdo apdorojimas peržiūros režimu (kai nustatymų slankikliai perkeliami) užtrunka apie 300 ms, o Fine režimu – 1,5 sekundės (atleidus nustatymų slankiklius). Parametrų pasirinkimas realiojo laiko režimu. Nereikia spausti Preview mygtukų, viskas daroma automatiškai, tereikia pajudinti iškraipymų nustatymų slankiklius.Apdorojimas vyksta vaizdui visa raiška. Tie. nėra mažo peržiūros lango ir Taikyti mygtukų. Neryškių ir nesufokusuotų vaizdų atkūrimo palaikymas Galimybė koreguoti PSF vaizdą