Kaip padaryti neryškią nuotrauką aiškesnę? Aiškios nuotraukos – kaip jas padaryti.

Tikriausiai daugeliui yra tekę susidurti su situacija, kai mažame fotoaparato ekrane fotografavimo metu matote puikius aiškius vaizdus, ​​o parsiuntus į kompiuterį jie pasirodo purvini, neryškūs, o kartais visi, o kartais tik iš dalies. . Kur dingo aštrumas? Kodėl nuotraukos yra nefokusuotos? Šiame straipsnyje bus parodytos kai kurios galimos priežastys.

Priežastis #0. Greitai pripranti prie gero objektyvo

Tai kiek netikėtas požiūris į aštrumo trūkumo problemą, tačiau į jį reikia atsižvelgti. Staiga tai tavo atvejis. Tarkime, kad neseniai nusipirkote naują gerą brangų objektyvą savo DSLR. Prieš tai fotografavote su banginiais, bet sutaupėte šiek tiek pinigų ir dabar negalite pasimėgauti savo nuotraukų kokybe.

Laikui bėgant galite pamiršti, kaip fotografuojami įprasti skaitmeniniai fotoaparatai arba kokios nuotraukos buvo padarytos naudojant banginio objektyvą. Tada staiga nutinka taip, kad kažkodėl tu šauni su savo senu geru muiliniu, o ne gera kamera su kokybišku objektyvu. Peržiūrėdami gautas nuotraukas galite pastebėti, kad vaizdas iš muilinės „visiškai neryškus“. Po skausmingų minčių apie galimas priežastis spėjate pasižiūrėti senas nuotraukas, kurios darytos tuo pačiu fotoaparatu prieš perkant DSLR.

Rezultatas gali būti nuostabus. Matote, kad jūsų muilo dėžutė VISADA šaudė tokia „neaštri“, bet anksčiau tiesiog neturėjote su kuo palyginti. Žinoma, DSLR ir net su geru profesionaliu objektyvu suteiks daug aiškesnį vaizdą. Ypač jei fotografuodami naudojote objektyvą su fiksuotu židinio nuotoliu. Čia suveikė principas – esi pripratęs prie gėrio, o tai, kas anksčiau buvo laikoma gera, jau atrodo vidutiniška, pilka, „C klasė“.

Net jei puikiai įvaldysite ekspozicijos parametrų pasirinkimo taisykles ir trečdalių dėsnį, kai kuriais atvejais negalėsite gauti graži nuotrauka. Pažvelkime į kai kurias įprastas pradedančiųjų fotografų klaidas.

Kas yra kirpėjas

Paprastai neryškus kadras gaunamas, kai fotografuodami kitą kadrą jūs arba jūsų fotoaparato automatika nustatote lėtą užrakto greitį.

Fotografuojant ilgomis ekspozicijomis labai svarbu, kad visada
kai fotoaparato užraktas atidarytas, fotoaparatas ir objektas buvo nejudantys

Tai galima pasiekti, jei nuolat, ypač savo aistros skaitmeninei fotografijai pradžioje, to laikysitės.

Tačiau esant dideliam priartinimo koeficientui (didelis objektyvo židinio nuotolis), neryškūs kadrai – vadinamieji. kratytuvas- gaunami net esant santykinai trumpam užrakto greičiui.

Kuo ilgesnis objektyvo židinio nuotolis, tuo sunkiau gauti neryškų kadrą. Pavyzdžiui, objektyvo, kurio židinio nuotolis yra 250 mm, judėjimas jau gali atsirasti esant ilgesniam nei 1/250 sek. Taigi, kartais standi atrama tiesiog būtina.

Kuo ilgesnis objektyvo židinio nuotolis,
tuo lengviau nuotrauką sugadinti tepalu!

Priežastis slypi Tarkime, kad jūsų fotoaparatas netyčia pasislinko tik dviem laipsniais arba dviem milimetrais fotografuojant - matavimo vienetų skirtumų nėra daug - svarbiausia yra atsitiktinis fotoaparato judėjimas. Diagramoje fotoaparato objektyvo judėjimas pažymėtas X1, o vaizdo judėjimas matricoje pažymėtas X2. Esant ilgesniam objektyvo židinio nuotoliui, vaizdas ant fotoaparato matricos pasislinks daug labiau nei naudojant plataus kampo (trumpą) objektyvą! Atitinkamai, nuotraukos susiliejimas tuo pačiu atsitiktiniu fotoaparato judesiu bus pastebimai didesnis!

X1 - atsitiktinis kameros judėjimas; X2 - vaizdo perkėlimas kameros matricoje Nesunku pastebėti, kad esant didesniam objektyvo židinio nuotoliui labai lengva sujudinti – spustelėkite nuotraukas, kad padidintumėte

Bendra taisyklė tiems, kurie neturi trikojo, bet nori vengti kratymo

Jei fotografuojate judesį,
bendra sujudimo pradžios palaikymo formulė neveikia!

Tačiau jei fotografuojate naudodami mažą užrakto greitį, o fotoaparatas nejuda, kadrą vis tiek galima sulieti, jei kadre juda!

Nejudantis objektas kadre aiškus, judantis pasirodė neryškus, nors fotografuota su stacionaria kamera, pritvirtinta ant trikojo.

Tokiu atveju SHUTTER paleidimo formulė (aukščiau) neveikia! Šiuo atveju maišymo pradžios užrakto greitis parenkamas empiriškai: kuo greičiau juda objektas, tuo trumpesnis užrakto greitis.

Judesio fotografavimo klaidos

Norėdami „užšaldyti“ greitą judėjimą kadre, turite nustatyti greitą užrakto greitį. Taigi, jei nenorite sukti galvos su ekspozicijos nustatymais, vietoj AUTO nustatykite scenos režimą į SCN ir pasirinkite sceną. Ir jei jūsų fotoaparatas leidžia pasirinkti režimą, tada geriau nustatyti šį režimą. Pasirinkite užrakto greitį, atsižvelgdami į objektyvo židinio nuotolį.

Kartais fotografuojant greitai judančius objektus gaunamas neryškus kadras net ir esant gana greitam išlaikymui. Tai viskas apie judėjimo reliatyvumą.

Sutepimas jums garantuotas, jei nušausite greitai lekiantį automobilį, statmenai jo trajektorijai – automobilis įvažiuoja į rėmą iš vienos pusės, o išvažiuoja iš priešingos pusės. Turite pakeisti fotografavimo kampą taip, kad statmenas greičio komponentas sumažėtų iki reikalinga vertė. Pavyzdžiui, fotografuoti judantį automobilį ne iš šono, o tam tikru kampu, pavyzdžiui, ¾ 90 °. Gražų judesio efektą galima išgauti, jei paveikslo suliejimas pasiteisintų. Norėdami tai padaryti, turite naudoti vadinamąją fotografiją su laidais. Tie, kurie jau skaitė, žino apie ką...

Pabrėžkite judesio dinamiką fotografuodami su laidais

Kompozicija fotografuojant judančius objektus

Noriu atkreipti jūsų dėmesį į dar vieną judančių objektų fotografavimo funkciją. Atidžiai pažiūrėkite į aukščiau esančią judančio automobilio nuotrauką.

Fotografuodami su pavadėliu akcentavome automobilio greitį, ekspozicija ir baltos spalvos balansas taip pat atrodo normalūs. BET, kažkas negerai su šia nuotrauka...

Ir jūs pastebėjote, kad automobilis neturi kur važiuoti! Prieš jį baigiasi rėmas – gale daugiau laisvos vietos nei priekyje! Į tai reikėtų atsižvelgti ir fotografuojant judančius objektus – priekyje, išilgai objekto trajektorijos, palikite daugiau laisvos vietos nei už nugaros.

Fotografuodami judančius objektus palikite ten daugiau laisvos vietos
kur juda filmuojamas objektas, vis tiek fotografuojate automobilį,
dviratininkas, sportininkas ar bėgiojantis vaikas!

Nepaisant to, kad šiuolaikinius skaitmeninius fotoaparatus naudoti itin paprasta, nes didžioji dauguma turi automatinio reguliavimo režimą, mėgėjiškos nuotraukos ne visada būna įspūdingos. Viena iš dažnų fotografų mėgėjų problemų yra nuotraukų aiškumo ir drumstumo trūkumas apskritai arba nesėkmingas fokusavimo nustatymas, dėl kurio sufokusuojamas ne objektas, o koks nors nereikšmingas fono objektas, todėl fotografuojamas objektas atrodo neryškus. . Dažniausiai gauti neryškios nuotraukos dėl to atsiranda neteisingas lauko gylis, neteisingai parinktas židinio nuotolis (kai fotoaparatas yra per arti objekto), fotoaparato drebėjimas fotografuojant (tai būdinga fotografuojant iš rankos) ir daugybė kitų veiksnių. Tokias nuotraukas galite pagerinti paryškindami – visą vaizdą arba tik fokusavimo srityje. Tuo pat metu verta paminėti, kad net profesionaliais fotoaparatais darytas nuotraukas paprastai reikia šiek tiek paryškinti, todėl jas galima pateikti naudingiau. Taip yra dėl to, kad skaitmeninių fotoaparatų jutikliai ir objektyvai visada šiek tiek sulieja vaizdą, todėl netgi profesionalūs skaitmeninė nuotrauka reikalingas galandimas.

Kalbant apie netinkamą fokusavimą, gerai sureguliuotas fokusavimas suteikia nuotraukai b O daugiau išraiškingumo, o netinkamas fokusavimo nustatymas automatiškai sukuria nuotraukas, kurios nepadaro tinkamo įspūdžio, nes fotografuojamas objektas susilieja su fono elementais. Deja, radikaliai ištaisyti nuotraukų su visiškai neryškiu fokusu neįmanoma, tačiau ištaisyti šiek tiek neryškų fokusavimą yra visiškai įmanoma. Be to, net ir nuotraukose, kai kai kuriais atvejais puikiai sufokusuota (dažniau fotografuojant portretus, makrofotografuojant, fotografuojant stambiu planu), tikslinga fokusavimo srityje taikyti ryškinimą – tai atkreips dėmesį į atskirus nuotraukos fragmentus, sutelkiant dėmesį į bet kurį svarbi detalė(pavyzdžiui, prieš akis).

Apie galandimo būdus ir įrankius

Paryškinimas (visas arba atrankinis - atsižvelgiant į fokusuojamus objektus) yra neatsiejama bet kokio skaitmeninio vaizdo apdorojimo dalis, tačiau tokia operacija turėtų būti atliekama labai atsargiai, nes dėl per didelio ryškinimo padidėja triukšmas ir atsiranda spalvų. artefaktai kontrasto perėjimų ribose.

Paryškinimo procedūra turėtų būti atliekama tik atlikus visą tradicinių veiksmų, skirtų vaizdui pagerinti, kompleksą - tai yra pašalinus triukšmą, atlikus spalvų korekciją, sureguliavus kontrastą ir tt Priešingu atveju šiuos veiksmus atlikti bus daug sunkiau. Visų pirma, galandimas prieš triukšmo slopinimą paprastai pastebimai padidina triukšmą, kurį sunku ir dažnai neįmanoma pašalinti. Taip pat verta paminėti, kad ryškinant vaizdą būtina žiūrėti 100% dydžiu (kraštutiniais atvejais 50%), o ne mažesniu masteliu – kitaip bus problematiška teisingai įvertinti pokyčius pasirinkimo metu. parametrų.

Yra įvairių būdų paryškinti nuotraukas – galite naudoti įmontuotą Adobe Photoshop galandimo filtrai (sujungti Filtruoti → Paryškinti), tačiau norint su jų pagalba gauti aukštos kokybės rezultatus, paprastai reikia dirbti su keliais sluoksniais, nuosekliai reguliuojant kiekvieno sluoksnio ryškumo lygį ir vėlesnį jų maišymą kruopščiai parinktu skaidrumo lygiu. Buvo sukurti kiti „Photoshop“ ryškinimo būdai - naudojant kanalus ir filtrus, kurių pagrindinė paskirtis yra visiškai kitokia (pavyzdžiui, Reljefinis) ir kt. Akivaizdu, kad visi šie metodai yra labai daug pastangų reikalaujantys ir sunku juos pavadinti intuityviai suprantamais. Be to, jei reikia koreguoti skirtingas ryškumo lygio parinktis skirtingiems vaizdo fragmentams, reikia kruopščiai parinkti atitinkamas sritis, o tai reikalauja papildomo laiko. Kalbant apie fokusavimą, joks programinės įrangos sprendimas negali paryškinti vaizdo su visiškai neryškiu fokusavimu geriausiu atveju galite šiek tiek pakoreguoti šiek tiek neryškų fokusavimą, bet ne daugiau. Kaip? Apskritai viskas gana paprasta – reikia padidinti sufokusuoto objekto ryškumą suliejant fono elementus. Dėl to objektas bus paryškintas bendrame fone, o pats vaizdas atrodys aiškesnis ir išraiškingesnis. Žinoma, visas šias operacijas galima atlikti „Adobe Photoshop“.

Alternatyva yra naudoti trečiųjų šalių specializuotus papildinius ir net nepriklausomas programas (tokios programos sprendžia tas pačias užduotis kaip ir papildiniai, tačiau nereikia kompiuteryje įdiegti „Photoshop“). Jų pagalba galite pasiekti kokybiškų rezultatų greičiau ir su daug mažesnėmis pastangomis (dažnai be atrankos ir maskavimo).

Kuris variantas geresnis – kiekvienas vartotojas nusprendžia pats. Jei kalbėsime apie papildinius ir nepriklausomas programas, tada viskas akivaizdu: profesionalai dirbs su papildiniais (tai suteikia galimybę atlikti sudėtingą selektyvų galandimą naudojant pasirinktas sritis ir kaukes ir pan.), mėgėjai pirmenybę teiks programoms (dažnai tai daro). nereikia sudėtingo ir brangaus „Photoshop“). Savo ruožtu pasirinkimas tarp „Adobe Photoshop“ galandimo filtrų ir trečiųjų šalių gamintojų įrankių jokiu būdu nėra akivaizdus. Čia daug kas priklauso nuo įprastos darbo technologijos, asmeninių pageidavimų ir jūsų paties vizualinio apdorojimo rezultatų vertinimo konkrečiame sprendime.

Todėl daugiau ar mažiau pageidaujamų programinės įrangos įrankių neišskirsime, o apsiribosime svarstymu konkrečių pavyzdžių galandimas ir manipuliavimas fokusu tokiame gerai žinomame profesionale programinės įrangos sprendimai, kaip Nik Sharpening Pro ir FocalBlade, taip pat ne tokiose populiariose, bet ir fotografams mėgėjams įdomiose programose – AKVIS Refocus ir Focus Magic.

Galandimas

Ko gero, lengviausia priemonė vaizdams paryškinti yra programa. AKVIS Refocus. Naudokime jį, norėdami paryškinti visą vaizdą kaip visumą, eksperimentams parinkdami šiek tiek neryškų vaizdą (1 pav.). Paleiskime AKVIS Refocus (šiuo atveju atskirą programą), atidarykime pirminį vaizdą – vaizdas bus automatiškai apdorojamas pagal numatytuosius nustatymus (AKVIS Default preset), o rezultatas bus rodomas skirtuke. Prieš peržiūros srityje (žr. 1 pav.). Tolimesni veiksmai apsiriboja tam tikram vaizdui tinkamiausių parametrų reikšmių parinkimu, kurį galima pasiekti pasirinkus vieną iš įmontuotų išankstinių nustatymų arba rankiniu būdu koreguojant nustatymus (2 pav.).

Ryžiai. 1. AKVIS Default išankstinio nustatymo taikymas AKVIS Refocus nuotraukai

Ryžiai. 2. Nuotraukos ryškinimas naudojant AKVIS Refocus

Paryškinkite nuotraukas naudodami FocalBlade taip pat nereikalauja ypatingų vartotojo pastangų, jei apsiriboja automatinių ir pusiau automatinių įrankių naudojimu režimu Lengva režimu sukurtas pradedantiesiems. Pavyzdžiui, atidarykime originalią nuotrauką FocalBlade (režimas Lengvas režimas), spustelėkite mygtuką atstatyti norėdami nustatyti numatytąsias reikšmes, pakeiskite rodinį į Vaizdas iš viršaus(su įjungtu žymimuoju langeliu daugkartinis) ir tada nurodykite, kad vaizdas turi būti rodomas ekrane (parinktis ekranas parametrui Išvestis). Numatytųjų nustatymų taikymo rezultatas parodytas pav. 3. Norėdami užtikrinti, kad nuotrauka būtų paryškinta centrinėje vaizdo dalyje be matomo triukšmo ir riboto poveikio tekstūriniams paviršiams, pakeiskite pagrindinius nustatymus skirtuke Auto: nustatykite parametrą į aštrumas(reguliuoja nuotraukos paryškinimo kiekį) parinktis aukštas ir parametrams paviršius(nustato tekstūros apdorojimo pobūdį) ir Detalės(reguliuoja detalumo lygį) parinktys šviesos Ir Labai grubus atitinkamai. Dėl to gėlė nuotraukoje taps išraiškingesnė – pav. 4.

Ryžiai. 3. Automatinis vaizdo apdorojimas, skirtas rodyti FocalBlade

Ryžiai. 4. Nuotraukos centro paryškinimas naudojant FocalBlade

Galbūt net daugiau greitas būdas Tobulinant vaizdus FocalBlade bus naudojami įmontuoti išankstiniai nustatymai, kurių, pasak kūrėjų, yra daugiau nei 80. Apsvarstykime šią parinktį. Atidarykite originalų vaizdą ir atlikite pradinius nustatymus (režimas - Lengvas režimas; ekrano tipas - teisingas vaizdas su įjungtu žymimuoju langeliu daugkartinis; rodyti vaizdą – parinktis ekranas parametrui Išvestis) - ryžiai. 5. Norėdami geriau atskirti mažas detales, padidinkite ekrano skalę iki 300% ir pamatysite, kad dangaus sritis pasirodė triukšminga (6 pav.). Taikykite išankstinį nustatymą nuotraukai Sumažintas triukšmas, kuris suteikia paryškinimą kartu sumažinant triukšmą – dėl to kalnai atrodys aštriau, o triukšmo danguje beveik nesimato (7 pav.).

Ryžiai. 5. Automatinio vaizdo apdorojimo FocalBlade rezultatas

Ryžiai. 6. Priartintas vaizdas („FocalBlade“)

Ryžiai. 7. Galandimas naudojant FocalBlade triukšmo mažinimo funkciją

IN Galąstuvas Pro, iš esmės yra ir greito galandimo galimybių. Pačioje paprastas atvejis Norėdami tai padaryti, tiesiog atidarykite originalų vaizdą „Adobe Photoshop“, suaktyvinkite modulį išvesties galąstuvas(8 pav.) ir pataisykite pagal pageidavimą skyriuje kūrybinis aštrinimas galandimo parametrų reikšmės: Išvesties galandimo stiprumas(reguliuoja pasaulinio ryškumo stiprumą), struktūra(pateikia ekrano valdymą smulkios dalys) Ir vietinis kontrastas(reguliuoja vietinio kontrasto laipsnį). Pavyzdžiui, šiame pavyzdyje mes pakeitėme parametro reikšmę struktūraį neigiamą (kad nesimatytų per mažų inkliuzų smėlyje) ir pasirinkite atitinkamą reikšmę šio vaizdo požiūriu vietinis kontrastas. Dėl šių paprastų manipuliacijų neryškus vaizdas tapo daug mažiau neryškus, o atrankinis (šiuo atveju koreguojant struktūra) galandimas leido atkreipti dėmesį į jūros gyvybę, išmestą ant smėlio (9 pav.).

Ryžiai. 8. Originali nuotrauka atidaryta Sharpener Pro

Ryžiai. 9. „Sharpener Pro“ apdorojimo parinkčių reguliavimas

Vaizdo sufokusavimas

Pirmiausia apsvarstykite galimybę sutelkti dėmesį į tam tikrą objektą AKVIS Refocus. Atsiverkime originalų vaizdą (10 pav.), bet ryškinimo parametrų nustatymo atžvilgiu jokių pakeitimų nedarysime (pasitikėsime numatytais nustatymais). Dabar programai reikia nurodyti fokusavimo sritį (fragmentus, kur norite paryškinti – šiuo atveju tai yra vabzdys) ir foną. Norėdami tai padaryti, apytikslius išorinius fokusavimo srities kontūrus nubrėžiame mėlynu pieštuku, o vidinius fono objektų kontūrus - raudonai. Visi keliai turi būti uždaryti – kitaip efektas išsiplės už nubrėžtų sienų. Labai kruopštus fragmentų pasirinkimas, kaip taisyklė, nėra būtinas, nors formuojant kontūrus vis tiek geriau brėžti linijas pakankamai arti ribos, skiriančios fokusuojamą objektą ir išorinį foną, nes tokiu atveju programos klaidos tikimybė bus didelė. būti minimalus.

Ryžiai. 10. Originalaus vaizdo atidarymas AKVIS Refocus

Norėdami maskuoti, pasirinkite įrankį Fokusavimo sritis ir nubrėžkite mėlyną kontūrą aplink vabzdį. Tada suaktyvinkite įrankį Antras planas ir nubrėžkite raudoną kontūrą, kad apribotumėte antrojo plano objektus (11 pav.). Atkreipkite dėmesį, kad nesėkmingus mėlynų ir raudonų kontūrų fragmentus galima lengvai pašalinti trintuku ir vėl atidžiau nupiešti. Po to pradėkite apdorojimą spustelėdami mygtuką Pradėti. Konvertuotas vaizdas bus rodomas skirtuke. Po to(12 pav.).

Ryžiai. 11. Objekto maskavimas naudojant AKVIS Refocus

Ryžiai. 12. Fokusavimo AKVIS Refocus rezultatas

Šiek tiek sunkiau (daugiausia dėl to, kad reikia nustatyti suliejimo laipsnį „iš akies“) yra „susitelkti“ į Fokuso magija. Pabandykime naudoti šį sprendimą, kad pagerintume nuotrauką, kuri pastebimai susilieja dėl objekto judėjimo. Atidarykime originalų vaizdą „Adobe Photoshop“ ir pasirinkite norimą fokusavimo sritį, atsekdami atitinkamą „lasso“ fragmentą (13 pav.). Atidžiai apsvarstykime vaizdą padidintu masteliu ir apytiksliai įvertinkime suliejimo mastą (pikseliais). Suaktyvinkite Focus Magic papildinį ( Filtras → Focus Magic) ir pasirinkite modulį Pataisykite judesio susiliejimą. Nuo numatytosios parametro reikšmės vaizdo šaltinis(nustato šaltinį, iš kurio buvo gautas vaizdas) buvo nustatytas teisingai, tada apsiribojame parametrų nustatymu Suliejimo kryptis Ir suliejimo atstumas- pirmasis nustato suliejimo kryptį (ją lengviau nustatyti naudojant įmontuotą kompasą), o antrasis nurodo suliejimo mastą (14 pav.). Norėdami papildomai paryškinti sufokusuotą objektą, suliekite foną – apverskite pasirinkimą ir pritaikykite Gauso suliejimą ( Filtras → Suliejimas → Gauso suliejimas) su suliejimo spinduliu ( Spindulio parametras) 5–6 pikseliais. Po manipuliacijų pamatysime, kad objektas pradėjo atrodyti daug aiškesnis, o pats vaizdas dabar daro geresnį įspūdį, nors visiškai pašalinti neryškumo nepavyko (15 pav.).

Ryžiai. 13. Objekto pasirinkimas Adobe Photoshop

Ryžiai. 14. Sureguliuokite ryškinimo parinktis programoje Focus Magic

Ryžiai. 15. Nuotraukos peržiūra po galutinio apdorojimo priemonėmis
Adobe Photoshop ir Focus Magic

Palyginimui apsvarstykite portretinės optikos minkšto fokusavimo efekto gavimo pavyzdį, kurį galima naudoti FocalBlade. Atsiverkime originalią nuotrauką (16 pav.). Taikykite jam išankstinį nustatymą portretas paryškinti(17 pav.). Suaktyvinkite skirtuką efektai ir pritaikykite nuotraukai švelnaus fokusavimo efektą minkštas fokusavimas iš grupės Suliejimas. Dėl to portretinė nuotrauka atrodys švelnesnė (18 pav.).

Ryžiai. 16. Originali nuotrauka atidaryta FocalBlade

Ryžiai. 17. „FocalBlade“ iš anksto nustatyto portreto aštrinimo nustatymo rezultatas

Ryžiai. 18. Minkšto fokusavimo efektas su FocalBlade

IN Galąstuvas Pro selektyvus ryškinimo procesas, pagrįstas fokusavimu, įgyvendinamas skirtingai, nes fokusavimo sritis (kaip ir kitos sritys) paprastai nustatoma per valdymo taškus. Atidarykite originalų vaizdą „Photoshop“ ir suaktyvinkite modulį išvesties galąstuvas- vaizdo rodinys su išjungta peržiūra (žymės langelis peržiūra) parodyta fig. 19. Įjunkite peržiūros režimą. Skyriuje išvesties galandimas pasirinkite išvestį į rašalinį spausdintuvą ( Rašalinis) ir nustatyti naudojamo popieriaus rūšį ( popieriaus tipas) ir spausdintuvo skiriamoji geba ( Spausdintuvo skiriamoji geba). Skyriuje kūrybinis aštrinimas pasirinkite tinkamas pasirinktų nuotraukų ryškinimo parametrų vertes: Išvesties galandimo stiprumas, struktūra Ir vietinis kontrastas. Skyriuje Atrankinis galandimas suaktyvinti fokusuojamo ploto formavimą valdymo taškais ( valdymo taškai), pridėkite valdymo taškus prie pradinio vaizdo (mygtukas Pridėti valdymo tašką) ir pakoreguoti poveikio taikymo spindulį bei jo smūgio stiprumą – pav. 20. Be to, suliekite sritį kairėje nuo pumpuro, nes ji atrodo per aiški. Norėdami tai padaryti, apatiniame kairiajame vaizdo kampe sukurkite naują norimo spindulio ir neigiamo fokusavimo valdymo tašką. Po to padarysime keletą šio kontrolinio taško dublikatų ir paeiliui išdėliosime kairėje vaizdo pusėje aplink pumpurą (21 pav.). Prieš spausdindami įvertinsime apdoroto vaizdo išvaizdą įjungę režimą Galandimas Soft Proof- šis režimas suteikia galimybę peržiūrėti galutinį rezultatą (šiuo atveju spaudinius rašaliniu spausdintuvu) monitoriuje. Kaip matyti iš fig. 22, yra kokybinis paryškinimas, atsižvelgiant į židinio sritį, nesant triukšmo ir kitų artefaktų.

Ryžiai. 19. Originali nuotrauka atidaryta Sharpener Pro

Ryžiai. 20. Nustatykite fokusavimo sritį („Sharpener Pro“)

Ryžiai. 21. Nustatykite suliejimo sričių valdymo taškus („Sharpener Pro“)

Ryžiai. 22. Vaizdo peržiūra, patobulinta naudojant Sharpener Pro

Trumpa galandimo programų apžvalga

Sharpener Pro 3.0

Programuotojas: Nik Software, Inc.

Paskirstymo dydis: Windows versija - 72 MB; Mac versija – 159 MB

Darbas kontroliuojamas: Windows XP(SP3)/Vista/7; Mac OS 10.5.8-10.7; Adobe Photoshop CS3/CS4/CS5

Paskirstymo būdas: shareware (15 dienų demonstracinė versija – https://www.niksoftware.com/site/)

Kaina: 199,95 USD

„Sharpener Pro“ yra vienas populiariausių sprendimų, skirtų skaitmeniniams vaizdams paryškinti įvairiuose įrenginiuose ir laikmenose, įskaitant monitorius ir spausdintuvus. Programa pateikiama kaip „Adobe Photoshop“, „Adobe Photoshop Elements“, „Adobe Photoshop Lightroom“ ir kt. ir daugiausia skirta profesionaliems fotografams.

Pagrindiniai Sharpener Pro ir kitų svarstomų sprendimų skirtumai yra išvesties palaikymas į įvairius įrenginius, turinčius galimybę rankinis nustatymas konkrečius parametrus (pavyzdžiui, išvedant į spausdintuvą, galite nustatyti popieriaus tipą ir spausdintuvo skiriamąją gebą) ir dviejų pakopų galandimo sistemos naudojimą. Norint įdiegti tokią apdorojimo sistemą, gaminyje yra du moduliai: RAW presharpener ir Output Sharpener. RAW Presharpener modulis skirtas išankstiniam RAW failų galandimui. Jis naudojamas kompensuoti fotoaparato žemųjų dažnių filtro veikimą ir leidžia šiek tiek paryškinti vaizdą net RAW failo stadijoje, nepadidinant triukšmo lygio ir kitų artefaktų, kurie neišvengiamai atsiranda vienokiu ar kitokiu laipsniu finalo metu. galandimas. Savo ruožtu Output Sharpener modulis naudojamas galutiniam paryškinimui (viso vaizdo arba pasirinktinai), atsižvelgiant į vaizdo išvesties technologijos ypatybes. Jo pagalba koreguojami pagrindiniai ryškumo parametrai, duomenys, susiję su konkretaus vaizdo išvesties ypatybėmis (monitorio ekrane, spausdintuve ir kt.), ryškumas tikslinamas konkrečiose srityse. Atrankinis ryškinimas, leidžiantis tiksliai sureguliuoti ryškumo lygį tose vaizdo srityse, į kurias norite atkreipti dėmesį, atliekamas nustatant valdymo taškus (nustatant efekto spindulį), pasirinktas sritis formuojant specialiu teptuku arba nurodant konkrečias spalvas, kurioms reikalingas individualus galandimas. Pasirinktus nustatymus galima įrašyti į išankstinius nustatymus vėlesniam naudojimui. „Sharpener Pro“ papildinys gali dirbti su 8 bitų ir 16 bitų vaizdais ir palaiko TIFF, JPEG ir RAW vaizdo formatus.

FocalBlade 2.02b

Programuotojas: Haraldas Heimas

Paskirstymo dydis: Windows versija - 2,73 MB; „Mac“ versija – 1,7 MB

Darbas kontroliuojamas: Windows 98/NT/Me/2000/XP/Vista/7; MacOS X; 32 bitų „Windows“ – „Adobe Photoshop“ 3 ir naujesnė versija; 64 bitų „Windows“ – „Adobe Photoshop CS4“ ir naujesnė versija; „Mac OS X“ – „Adobe Photoshop“ 7 ir naujesnė versija

Paskirstymo būdas: dalijimosi programinė įranga (demonstracinė versija, vaizduojanti vandens ženklus – http://thepluginsite.com/download/)

Kaina: 69,95 USD

„FocalBlade“ yra žinomas sprendimas vaizdams paryškinti (tiek ekrano, tiek spaudinių peržiūrai) su minimaliais artefaktais. Produktas pristatomas kaip atskira programa ir „Photoshop“ įskiepis (siūlomas tik „Mac OS X“ priedas) ir yra įdomus tiek pradedantiesiems, tiek profesionalams. Pirmajam sukurtas supaprastintas automatinis korekcijos režimas (Easy Mode), o antrasis gali pasinaudoti daugelio klasikinio ir išplėstinio režimo parametrų koregavimu, leidžiančiu pasiekti aukštos kokybės įvairių tipų rezultatus. vaizdų.

„FocalBlade“ apima daug iš anksto nustatytų nustatymų, todėl galite pasiekti įvairius apdorojimo efektus su minimaliomis pastangomis. Sprendimas palaiko vieno, dviejų ir trijų žingsnių galandimo algoritmus ir suteikia visišką šio proceso kontrolę, ypač Skirtingi keliai valdyti paviršių ir kontūrų ryškumą, apdorojant nepaisyti tam tikrų fragmentų ir specifinių spalvų, paryškinti centrinę nuotraukos dalį nepažeidžiant jos fono ir tt Bet kokios transformacijos gali būti atliekamos vaizdų grupėje vienu metu. Be to, papildinį galima naudoti triukšmo mažinimui ir daugeliui efektų, tokių kaip švytėjimas, švelnus fokusavimas ir kt. FocalBlade palaiko ryškinimą bet kokiame spalvų modelyje (RGB, pilkos spalvos tonai, laboratorija ir CMYK), kurio spalvų gylis yra 8/ 16 bitų kanale ir veikia su pagrindiniais grafiniais formatais, įskaitant JPEG, TIFF, PNG, PSD, RAW ir DNG.

AKVIS Refocus 1.5

Programuotojas: AKVIS LLC

Paskirstymo dydis: Windows versija - 23,8 MB; „Mac“ versija – 27,3 MB

Darbas kontroliuojamas: Windows XP/Vista/7; Mac OS X 10.4–10.7; Adobe Photoshop 6-CS5

Paskirstymo būdas: shareware (10 dienų demonstracinė versija – http://akvis.com/en/refocus/download-sharpen-photo.php)

Kaina: priklauso nuo licencijos tipo: Namai – 39 USD; Home Deluxe – 49 USD; Verslas – 72 doleriai

AKVIS Refocus yra neryškių, neryškių, nesufokusuotų nuotraukų paryškinimo įrankis. Programa pateikiama kaip atskira programa ir „Photoshop“ papildinys ir yra orientuota į abu platus ratas vartotojams, taip pat profesionalams.

Šis sprendimas leidžia pagerinti visų vaizdų ryškumą arba tik tam tikrus vaizdo fragmentus; jei pageidaujama, tam tikri ryškinimo metu nepaisyti fragmentai gali būti neryškūs, o tai kartu su paryškinimu fokusavimo srityje vizualiai suteikia „sufokusavimo“ efektą. Galima išsaugoti mėgstamus nustatymus (išankstinius nustatymus) tolesniam jų naudojimui, taip pat paketinio apdorojimo failus. AKVIS Refocus veikia su 8, 16 ir 32 bitų vaizdais RGB, pilkos spalvos, CMYK ir Lab spalvų režimais ir supranta pagrindinius grafinius formatus, įskaitant RAW.

Focus Magic 3.02a

Programuotojas: Acclaim Software Ltd

Paskirstymo dydis: Windows versija - 1,5 MB; Mac versija – 2,5 MB

Darbas kontroliuojamas: Windows 95-7; MacOS X; „Photoshop“ (beveik visos versijos, įskaitant CS2/CS3/CS4CS5)

Paskirstymo būdas: shareware (demonstracinė versija, leidžianti apdoroti iki 10 nuotraukų – http://www.focusmagic.com/download.htm)

Kaina: 45 USD

„Focus Magic“ yra paprastas sprendimas neryškioms (dėl objektyvo judėjimo fotografuojant arba objekto judėjimo) ir nesufokusuotoms nuotraukoms paryškinti. Programa turi minimalių nustatymų, veikia greitai ir yra pateikiama kaip „Photoshop“ įskiepis, taip pat kaip atskira programa, todėl gali sudominti platų vartotojų ratą.

Sprendimas apima du ryškinimo modulius – „Out-of-Focus Blur“ ir „Motion Blur“, kurie veikia pagal skirtingus algoritmus. Nefokusuoto suliejimo modulis sukurtas siekiant pagerinti nesufokusuotus kadrus, o judesio suliejimas naudojamas neryškioms nuotraukoms paryškinti. Be to, programa gali būti naudojama triukšmo mažinimui ir nuskaityto vaizdo dulkėms bei įbrėžimams šalinti. Focus Magic gali atkurti ryškumą RGB, pilkos spalvos ir CMYK spalvų modeliuose (spalvos gylis 8/16 bitų kanale); atskira programa supranta tik JPG failus, papildinys veikia su visais formatais, palaikomais Adobe Photoshop.

Išvada

Peržiūrėjome keletą gerai žinomų sprendimų, kaip paryškinti neryškius ir nesufokusuotus vaizdus, ​​įskaitant gana brangius profesionalius produktus ir įperkamiausias programas, skirtas pačiai plačiausiai auditorijai. Iš pateiktų sprendimų labai sunku išskirti geriausius, nes daug kas priklauso nuo šaltinio vaizdų tipo, užduočių ir pageidavimų, nors apskritai Sharpener Pro ir FocalBlade produktai suteikia geresnių rezultatų. „Sharpener Pro“ sprendimas išsiskiria vaizdų paruošimo spausdinimui įrankiais (atsižvelgiant į spausdintuvo skiriamąją gebą, popieriaus tipą ir kt.), taip pat funkcionalumu, leidžiančiu greitai pasirinktinai keisti ryškumą skirtinguose vaizdo fragmentuose. Savo ruožtu „FocalBlade“ yra įdomus su daugybe iš anksto nustatytų išankstinių nustatymų, kuriuos naudodami galite be vargo ir per kelias minutes pasiekti aukštos kokybės rezultatų spręsdami įvairias galandimo užduotis. Tuo pačiu metu abu įrankiai leidžia tiksliai sureguliuoti įvairius ryškinimo parametrus, o tai svarbu profesionaliems fotografams. Kalbant apie programas AKVIS Refocus ir Focus Magic, jos patrauklios dėl savo paprastumo ir palyginamo prieinamumo (kainos ir tobulinimo prasme) – su jų pagalba nuotraukas gali patobulinti net pradedantysis fotografas mėgėjas.

Deja, net ir pasirinkę profesionalų įrankį darbui, neturėtumėte savęs apgaudinėti, nes susiliejimą ir defokusavimą galima ištaisyti tik iki tam tikros ribos, o ne bet kokiame paveikslėlyje. Jei gaunamame vaizde aiškiai matomos pagrindinės fotografuojamų objektų detalės, tai tikimybė jį sėkmingai pagerinti yra didelė, tačiau, žinoma, nereikėtų tikėtis išsaugoti visiškai neryškių nuotraukų.

Ryškumas yra vienas iš svarbiausių vaizdo kokybės kriterijų. Tačiau dažnai susiduriame su jo trūkumu. Priežasčių gali būti įvairių, tačiau pagrindinė – fotografo klaida. Šiame skyriuje kalbėsiu ne apie aštrumą kaip tokį, o apie jo nebuvimo priežastis ir kaip su juo kovoti.

Suliejimas dėl judesio (drebėjimo)

Labiausiai Pagrindinė priežastis suliejimas - tai maišymas, tai yra nuotraukos susiliejimas dėl to, kad fotografavimo metu drebėjo fotografo ranka. Sukratymo rezultatas atrodo maždaug taip:

Apgailėtinas vaizdas, sutikite. Pagrindiniai veiksniai, sukeliantys drebėjimo atsiradimą, yra išvardyti žemiau:

1. Fotografavimas esant silpnam apšvietimui be trikojo ir be blykstės
2. Fotografavimas dideliu židinio nuotoliu (su stipriu priartinimu)
3. Fotografavimas judant, pvz., pro automobilio langą
4. Greitai judančių objektų fotografavimas

Jei fotografavimo sąlygose yra tik vienas iš veiksnių, veiksnys, tai beveik visada galima išspręsti. Bet jei jų iš karto bus kelios, beveik garantuotai gausime nekokybišką nuotrauką.

Pirmiems dviem veiksniams (fotografavimas iš rankos esant silpnam apšvietimui, fotografavimas dideliu židinio nuotoliu) veikia „saugios ekspozicijos“ taisyklė.

Saugus užrakto greitis greičiausiai užtikrins judėjimo nebuvimą. Tai priklauso nuo židinio nuotolio. Daugelis šaltinių pateikia paprastą formulę, pagal kurią galite apskaičiuoti „saugų“ užrakto greitį – reikia padalinti įrenginį iš židinio nuotolio. Tai yra, esant 50 mm židinio nuotoliui, saugus užrakto greitis bus 1/50 sekundės. Visa tai nuostabu ir paprasta, tačiau ši taisyklė neatsižvelgia į tai, kad fotoaparatas gali turėti apkarpymo koeficientą, kuris susiaurina žiūrėjimo kampą ir tarsi padidina objektyvo židinio nuotolį. 50 mm objektyvas su 1,6 apkarpymu turi 80 mm ekvivalentinį židinio nuotolį. Kaip apskaičiuoti saugų užrakto greitį, tarkime, kai židinio nuotolis yra 24 mm, o ne apkarpymas? Jūs neapsieisite be skaičiuoklės! Siūlau paprastą, bet veiksmingą būdą.

Mes žiūrime į objektyvo židinio nuotolio skalę:

Esant 24 mm židinio nuotoliui, kita įpjova atitinka 35 mm. Pagal jį laikome saugų užrakto greitį, prieš tai suapvalinę reikšmę aukštyn. Taigi saugus 24 mm užrakto greitis su 1,6 apkarpymu būtų 1/40 sekundės. Mes patikriname skaičiuotuvą - 24 mm * 1,6 = 38,4. Tai yra, visiškai tas pats – saugus 1/40 sekundės užrakto greitis!

Didėjant židinio nuotoliui, saugus užrakto greitis proporcingai mažėja. Tai yra, EGF 50 mm saugus užrakto greitis yra 1/50 sekundės, 300 mm - 1/300 sekundės. Tai paaiškina, kodėl teleobjektyvas be stabilizatoriaus gali būti naudojamas be trikojo tik saulėtą dieną.

Vaizdo stabilizatorius (IS, VR, antishake) 2–3 kartus padidinus saugų užrakto greitį, gyvenimas tampa daug lengvesnis. Tai reiškia, kad 300 mm teleobjektyvas su įjungtu stabilizatoriumi leidžia gauti daugiausia ryškių nuotraukų jau esant 1/100 sekundės išlaikymui.

Žinoma, dar daug kas priklauso nuo fotografo fizinių galimybių. Kažkam pavyksta gauti aiškias nuotraukas esant 1/5 sekundės užrakto greičiui be trikojo, kažkam to neužtenka ir 1/500!

Šaudymas pro automobilio langą- labai prastos sąlygos, kurių reikia vengti bet kokia kaina. Be to, kad dažnai fotografuojama per stiklą (kuris neprideda ryškumo), kompozicijos tokiose nuotraukose beveik visada nėra. Grynai dokumentiniai kadrai, bet nemačiau nei vieno meniško kadro, nufotografuoto pro važiuojančio automobilio langą.

Judančio objekto fotografavimas gali būti išspręstas dviem būdais – arba su labai trumpu išlaikymu, arba su ilgu užrakto greičiu su laidais.

Žinome, kad užrakto greitį galima sumažinti dviem būdais – atidarant diafragmą ir padidinant ISO jautrumą. Norint fotografuoti greitai judančius objektus (pvz., pravažiuojančius automobilius), beveik visada reikia daryti abu. Nuotrauka tuo pačiu atrodo statiška – atrodo, kad automobilis stovi vietoje. Judėjimui perteikti naudojama technika – šaudymas su laidais.

Sergey Silence nuotrauka

Atkreipkite dėmesį į tai, kaip nuostabiai judesys perteikiamas nuotraukoje dėl būdingo fono susiliejimo. Kaip tai padaryti? Dėl šaudymo judantis objektas su laidais Norėdami nustatyti fotoaparatą, turite atlikti kelis veiksmus:

1. Nustatykite serijos režimą
2. Nustatome užrakto prioriteto režimą (TV, S) ir užrakto greitį nustatome 1/30-1/60 sekundžių srityje. Kuo lėtesnis užrakto greitis, tuo dinamiškesnis bus fono susiliejimas, bet tuo pačiu padidėja drebėjimo rizika priekinio plano. Didesnis greitis – trumpesnis užrakto greitis.
3. Automatinis fokusavimas perjungiamas į sekimo režimą.

Kai objektas artėja prie mūsų, paimame jį į „kryželį“ ir pradedame nepertraukiamą fotografavimą, stengdamiesi išlaikyti šį objektą kadro centre. Įsivaizduokite, kad jūsų rankose ne fotoaparatas, o kulkosvaidis, o objektas - žemai skrendantis priešo lėktuvas, kurį reikia "numušti" :) Kuo didesnis serijos šaudymo greitis, tuo didesnė nuotraukų serija iš kuriuos galite pasirinkti sėkmingiausius.

Neryškumas dėl optikos

1. „Lėtinis“ automatinio fokusavimo trūkumas

Reiškinys, kai automatinis fokusavimas nuolat bando nusitaikyti kiek arčiau arba kiek toliau nei reikia, vadinamas priekinis fokusavimas Ir nugaros fokusas(atitinkamai).

Labiausiai priekinis / galinis fokusavimas gadina gyvenimą tiems, kurie mėgsta fotografuoti portretus, makro, taip pat fotografams, užsiimantiems objektų fotografija. Fotografuojant iš arti, net nedidelis automatinio fokusavimo trūkumas žymiai padidina atmetimo dažnį. Pavyzdžiui, žinome, kad fotografuojant portretą dėmesys sutelkiamas į akis. Net jei fokusavimo patvirtinimo taškas mirksėjo ten, kur ir turėtų būti, dėl nugaros fokusavimo ryškumas tikrai bus sutelktas į ausis, o priekyje - į nosies galiuką (galimi ir rimtesni praleidimai).

Kaip nustatyti priekinį / galinį fokusavimą? Yra daug variantų. Pirma, automatiniam fokusavimui išbandyti naudokite specialų taikinį. Tai atrodo taip:

Tačiau tokį taikinį galima įsigyti tik fotoparduotuvėse ir jį iš esmės galite naudoti tik nusipirkę naują objektyvą (ar fotoaparatą). Taikinio grožis yra tas, kad labai lengva nustatyti ne tik klaidos buvimą, bet ir tikslią jos vertę.

Antra, galite atsisiųsti priekinė / galinė fokusavimo bandymo plokštė pasinaudoti ja. Tai galima padaryti svetainėje www.fotosav.ru.

Na, ir trečia – lengviausias variantas! Tiesiog nufotografuokite spausdinto teksto fragmentą, pirmiausia sutelkdami dėmesį į tam tikrą eilutę arba antraštę. Tuo pačiu metu reikia atidaryti diafragmą iki maksimalios įmanomos vertės ir nustatyti ISO jautrumą, kad užrakto greitis būtų ne trumpesnis nei 1/100 (kad būtų išvengta drebėjimo). Fotografuokite šiuo kampu:

Rodyklė ant popieriaus lapo rodo liniją, į kurią buvo nukreiptas automatinis fokusavimas. Kaip matote, šiuo atveju tai veikė tinkamai. Kad įsitikintumėte, geriau eksperimentą kartoti 5 kartus.

Tačiau kartais nutinka taip, kad visus šiuos penkis kartus įrenginys sufokusuoja netinkamą vietą.

Štai kaip atrodo priekinis fokusavimas

Ir atrodo taip nugaros fokusas

Ką daryti, jei aptinkamas priekinis/galinis fokusavimas?

Jei perkant objektyvą aptinkamas priekinis / galinis fokusavimas, geriau atsisakyti tokio atvejo ir paprašyti kito - ir taip toliau, kol patikros rezultatas jums tinka. Bet ką daryti, jei defektas aptinkamas po pirkimo?

Dabar kai kurie DSLR turi automatinio fokusavimo mikroreguliavimo funkciją, su kuria priekinį / galinį fokusavimą galima koreguoti neišeinant iš namų. Tačiau dauguma įrenginių šios funkcijos neturi, todėl kamerą su visu optikos parku teks nuvežti į servisą sureguliuoti. Taip taip! Visa jūsų įranga! Jei meistras „suderina“ jūsų įrenginį konkrečiam objektyvui, tai ne faktas, kad kiti jūsų objektyvai veiks taip pat teisingai, kaip anksčiau.

2. Vaizdo lauko kreivumas

Naudojant daugumą objektyvų, pastebima, kad nuotraukos kampuose vaizdo ryškumas skiriasi nuo ryškumo centre ir dar blogiau. Šis skirtumas ypač ryškus esant atvirai apertūrai. Pažvelkime į šio reiškinio priežastis.

Kai ankstesniuose skyriuose kalbėjome apie lauko gylį (DOF), turėjome omenyje erdvę už objektyvo, ty kažkur aplinką. Tačiau nepamirškite, kad kitoje objektyvo pusėje, kur yra užraktas ir matrica, yra lauko gylio zona.

Idealiu atveju matrica visiškai patenka į lauko gylio zoną (vidinę), tačiau visa bėda ta, kad vaizdo laukas (paveiksle pažymėtas punktyrine linija) yra ne plokščias, o šiek tiek išlenktas:

Būtent dėl ​​to vaizdo aiškumas vaizdo kampuose bus mažesnis nei centre. Liūdniausia, kad tai įgimtas objektyvo defektas, kurio jokiais nustatymais nepataisoma. Yra žinoma, kad panašus ryškumo sumažėjimas vaizdo kampuose yra ir pirmojoje Canon EF 24-70mm f/2.8L USM objektyvo versijoje. Antrojoje objektyvo versijoje šis trūkumas buvo pašalintas, tačiau dėl to labai padidėjo objektyvo kaina.

3. Sferinė aberacija

Sferinė aberacija fotografijoje tai pasirodo kaip vaizdo sušvelninimas dėl to, kad į objektyvo kraštą krentantys spinduliai yra fokusuojami ne į pačią matricą, o kiek arčiau nei reikia. Dėl šios priežasties taško vaizdas virsta neryškia dėme. Tai ypač ryšku ant atviros diafragmos. Esant vidutinėms diafragmoms, daugumos objektyvų sferinė aberacija išnyksta.

Portretinėje fotografijoje jis suteikia įdomų efektą suliejimo zonoje – neryškus fonas turi būdingą „suktą“ raštą (bokeh). Pats vaizdas net ryškumo zonoje atrodo labai švelnus.

Atkreipkite dėmesį, kad dėmės nuo šviesių objektų suliejimo zonoje yra ne apvalios, o šiek tiek pailgos, savo forma primenančios katės akis. Šis efektas kartais vadinamas „katės akimis“.

Dėl mažėjimo sferinės aberacijosį lęšius įterpiami asferiniai elementai.

4. Difrakcinis neryškumas

Iš ankstesnės pastraipos matyti, kad norint gauti geriausią ryškumą, diafragma turi būti uždengta. Kitas klausimas – kiek ir ar yra kokia nors pagrįsta riba?

Apsvarstykite pavyzdį. Ką tik nufotografavau tris teksto nuotraukas monitoriaus ekrane, Canon 50mm f/1.8 objektyvas, fotografavimo atstumas apie 50 cm.. Fotografuojama su skirtingomis diafragmomis. Čia yra 100 % apkarpymas, esantis netoli kadro centro:

1. Diafragma 1,8 ( atskaitos taškas). Ryškumas nėra toks karštas, sferinės aberacijos yra stiprios esant atvirai apertūrai, jos sušvelnina vaizdą:

2. Diafragma 5.6 (tarpinė padėtis)

Matyti, kad detalė tapo daug geresnė nei su maksimalia diafragma! To priežastis – sferinės aberacijos poveikio sumažinimas. Na jau gerai. Ar galime manyti, kad kuo labiau uždaryta diafragma, tuo geresnė detalė? Pabandykime maksimaliai sustabdyti diafragmą!

3. Diafragma 22 (diafragma užfiksuota iki didžiausios)

Kas nutiko? Kodėl detalumas toks mažas? Pasirodo, mūsų padaryta išvada per anksti. Visiškai pamiršome tokį reiškinį kaip difrakcija.

Difrakcija- tai bangos savybė šiek tiek pakeisti savo kryptį, kai ji pravažiuoja kliūtį. Šviesa yra ne kas kita, kaip elektromagnetinė banga, o kliūtis yra diafragmos angos (diafragmos) ribos. Kai diafragma atvira, difrakcija praktiškai niekaip nepasireiškia. Tačiau esant uždarai diafragmai, bangos sklinda maždaug taip:

Akivaizdu, kad „tobulai ryškaus“ ​​taško vaizdas šiame plane pavirs į šiek tiek neryškią dėmę. Būtent difrakcija ir yra priežastis, dėl kurios sumažėja vaizdo ryškumas, kai diafragma yra per daug uždaryta.

Daugumos APS-C DSLR objektyvų detalių ir f skaičiaus santykio grafikas atrodo maždaug taip:

Vertikalioje ašyje – taškai kaip mokykloje: 2 – blogai, 5 – puikiai.

Iš grafiko matyti, kad didžiausias detalumas (ryškumo zonoje) pasiekiamas esant diafragmoms nuo 5,6 iki 11. Esant mažesniam diafragmos skaičiui, vaizdą gadina sferinės aberacijos, esant didesnei diafragmai – difrakcija. Tačiau tai visiškai nereiškia, kad reikia viską fotografuoti esant 8 diafragmai. Dažnai detalių skirtumas nėra toks reikšmingas, tačiau įdomūs meniniai efektai gali atsirasti su atvira ir uždara diafragma. Su atvira diafragma tai malonus švelnumas portrete, geras fono suliejimas. Kai uždaryta - būdingos žvaigždės aplink ryškius šviesos šaltinius.

Neryškumas dėl veidrodžio plojimo

Kaip žinote, suveikiantis refleksinis užraktas sukelia nedidelį fotoaparato korpuso drebėjimą, o tai tam tikromis sąlygomis gali šiek tiek prarasti ryškumą.

Norėdami to išvengti, dauguma DSLR turi " veidrodžio užraktas"arba" veidrodis iš anksto pakeliamas". Jo esmė slypi tame, kad fotografuojant reikia spausti "užrakto" mygtuką ne vieną, o du kartus. Pirmą kartą paspaudus c, veidrodis pakyla (optinis vaizdo ieškiklis pasidaro juodas), antrą kartą fotografuojant.

Labai iliustratyvus pavyzdys pateiktas trumpame straipsnyje www.fotosav.ru svetainėje, kuriame palyginamos dvi nuotraukos, darytos be veidrodžio blokavimo ir su blokavimu.

Kairysis fragmentas paimtas iš nuotraukos, darytos įprastu režimu, dešinysis – su veidrodžio užraktu.

Bandyme dalyvavo gana senas Canon EOS 5D fotoaparatas, kurio užraktas tikrai labai triukšmingas ir kai šaudo, rankos aiškiai jaučia vibraciją. Šiuolaikinių DSLR užraktai yra labiau pažengę vibracijos apkrovos požiūriu, todėl tokio vaizdo susiliejimo rizika yra daug mažesnė. Kai kuriuose įrenginiuose yra „tylus“ režimas, kuriame užraktas veikia šiek tiek lėčiau, tačiau yra daug mažiau vibracijos, vaizdas aiškesnis.

Neryškumas dėl netinkamo stabilizatoriaus naudojimo

Stabilizatorius- prietaisas, leidžiantis sumažinti drebėjimą fotografuojant iš rankos. Tačiau kartais tai gali būti žalinga.

Objektyvo su stabilizatoriumi instrukcijose beveik visada yra įspėjimas – fotografuodami nuo trikojo išjunkite stabilizatorių. Dažnai ši taisyklė nepaisoma, bet veltui. Ar kada nors atsinešėte mikrofoną prie garsiakalbio? Po to stiprintuvas savaime susijaudina ir garsiakalbiai pradeda švilpti. Tai skamba lygiai taip pat, kaip posakis „daug triukšmo dėl nieko“. Tas pats ir su stabilizatoriumi. Jis sukurtas taip, kad neutralizuotų vibraciją, kurią sukelia drebėjimas, tačiau ji neatsiranda ant trikojo. Tačiau besisukantys giroskopiniai stabilizatoriaus elementai sukelia nedidelę vibraciją, kuri suvokiama kaip sujudimas ir stabilizatorius bando ją užgesinti, vis labiau „siūbuodamas“. Dėl to vaizdas yra neryškus.

Manoma, kad stabilizatorius gali sumažinti vaizdo ryškumą fotografuojant dieną iš rankos. Galbūt taip ir yra, bet iš savo patirties neprisimenu nė vieno atvejo, kai įtrauktas stabilizatorius pastebimai sugadintų ryškumą fotografuojant trumpu išlaikymu. Nors internete jie reguliariai rašo apie žalingą stabilizatoriaus poveikį, pavyzdžiui, makrofotografijoje. Argumentai yra tokie:

1. Atvirkštinis drebėjimas – stabilizatorius per stipriai reaguoja į nedidelį fotoaparato sujudimą ir priverčia vaizdą pasislinkti priešinga kryptimi.
2. Pastebimas paspaudimas įjungiant stabilizatorių, todėl vaizdas tampa neryškus. Stabilizatorius įsijungia, kai iki pusės nuspaudžiame užrakto mygtuką (norėdami sufokusuoti), ir veikia tol, kol nufotografuojamas kadras. Jei iš karto paspausite užrakto mygtuką, kol nepavyks, stabilizatorius iš tikrųjų gali sukelti vaizdo susiliejimą. Jei stabilizatoriui duosite sekundę „nusiraminti“, sumažėja rizika gauti neryškų vaizdą. Daug kas priklauso ir nuo objektyvo. Pavyzdžiui, „Canon 75-300 IS USM“ stabilizatorius įsijungia aiškiai trankydamas ir sukelia pastebimą vibraciją, o „Canon 24-105L“ – beveik tyliai.
3. Giroskopų mikrovibracija sumažina vaizdo aiškumą. Vėlgi, daug kas priklauso nuo objektyvo – pigioje optikoje (Canon 75-300) išties vibracija pastebima. Canon 24-105L praktiškai neturi vibracijos.

Asmeniškai aš norėčiau išjungti stabilizatorių tais atvejais, kai jo nereikia, bet daugiausia norint sumažinti energijos suvartojimą. Stabilizatorius tikrai padeda tais atvejais, kai fotografuojant iš rankos užrakto greitis tampa ilgesnis nei saugus ir tuo pačiu nesinori didinti ISO jautrumo. Kitais atvejais tai nenaudinga.

Stabilizatorius taip pat nenaudingas fotografuojant judančius objektus. Jis tik kompensuoja nuo jūsų rankų į fotoaparatą perduodamas vibracijas, tačiau negali sulėtinti kadre esančio bėgančio žmogaus judėjimo. Stabilizatorius padeda tik fotografuojant statines scenas. Kad ir kiek ekspozicijos žingsnių stabilizatorius kompensuotų, esant lėtam išlaikymui, judantys objektai neišvengiamai bus neryškūs.

Neteisingi vaizdo nustatymai

Gaunant vizualiai neryškius vaizdus, ​​gali būti kaltas ne tik objektyvas, bet ir pati kamera, tiksliau, jos nustatymai. Kameros vaizdo nustatymuose yra elementas aštrumas arba aštrumas, kuris nustato nuotraukoje esančių objektų kraštų kontrasto laipsnį.

Šis nustatymas aktualus tik fotografuojant JPEG formatu. Jei pageidaujate RAW formato, norimą programinės įrangos paryškinimo (ryškinimo) lygį galite nustatyti programoje, naudojamoje konvertuojant iš RAW į JPEG.

Padidėjus programinės įrangos ryškumui, mūsų gali laukti nemaloni staigmena – triukšmo lygio padidėjimas. Pažiūrėkite į du tos pačios nuotraukos fragmentus, parodytus 100 % masteliu.

Pirmoji nuotrauka yra su standartiniais ryškumo nustatymais, antrajai - maksimaliai įjungtas fotoaparato ryškumas. Antrasis vaizdas vizualiai suvokiamas kaip aiškesnis, tačiau ir triukšmingesnis.

Kontrolės užduotys

1. Išmokite apskaičiuoti saugų užrakto greitį.

2. Pabandykite nufotografuoti su ilgos ekspozicijos trikoju su įjungtu ir išjungtu stabilizatoriumi, palyginkite rezultatus ir padarykite savo išvadas.

3. Funkciją raskite savo fotoaparato vadove veidrodžio užraktas ir išmokti juo naudotis.

4. Pabandykite nufotografuoti tą pačią sceną su skirtingomis diafragmomis (naudodami trikojį). Sužinokite, kokiomis diafragmomis jūsų objektyvas sukuria ryškiausią vaizdą.

5. Pabandykite fotografuoti dienos šviesoje įjungę ir išjungę stabilizatorių (plačiakampis). Padarykite išvadą dėl galimybės naudoti stabilizatorių esant geram apšvietimui ir mažam židinio nuotoliui.

Daugelis žmonių per pirmąjį pirkimą refleksinė kamera, iš karto kyla klausimas – kaip padaryti aiškios nuotraukos? Ir susidaro tam tikras įspūdis, kad visos nuotraukos darytos naujai pirktu nauju SLR fotoaparatu neteikia jokio džiaugsmo, nes. nuotraukos neryškios, neaiškios, neryškios.

Kaip to išvengti? Kaip nufotografuoti aštrus ir aiškus? Apie tai šiandien ir kalbėsime. Perskaitę šį straipsnį, visada gausite krištolo skaidrumo, užburiančius paveikslėlius.

Pagrindinės neaiškių nuotraukų priežastys:

Neteisingas dėmesys– dažniausia daugumos problema. Fokusavimo klaida fotoaparatas gali sukelti neryškų vaizdą. Taip dažnai nutinka, kai esate per arti objekto arba nustatote netinkamą ekspoziciją, arba tiesiog fotografuojate per greitai, todėl fotoaparatas nespėja automatiškai sufokusuoti.

Fotografuojamas objektas juda yra dar viena dažna fotografų klaida. Fotografuojant objektą, kuris yra judesyje, labai dažnai nepatyrę fotografai gauna neryškias nuotraukas.

« Ševelenka“ – dažnai vartojamas šis terminas fotoaparato drebulys rankose. Pavyzdžiui, profesionalus SLR fotoaparatas su profesionaliu objektyvu nėra lengvas, o norint išmokti jį laikyti tolygiai, tvirtai, be virpėjimo rankose, reikėtų pasitelkti keletą gudrybių, kurias aptarsime toliau.

« Triukšmas“ – tai dar viena neryškių nuotraukų priežastis. Su pakėlimu ISO- padidinate skaitmeninio triukšmo lygį nuotraukoje ir taip prarandate nuotraukos ryškumą ir aiškumą.

su didelėmis problemomis ne aštrios nuotraukos mes tai išsiaiškinome. Dabar pažiūrėkime, kaip to išvengti, ir pagaliau sužinokime, kaip tai padaryti aiškios nuotraukos:

Teisingai laikykite fotoaparatą

Tai turbūt pagrindinė taisyklė pradedantiesiems fotografams. Daug žemos kokybės nuotraukų, kurios aiškiai rodo kadro suliejimas yra rezultatas fotoaparato drebėjimas, kuris atsiranda dėl netinkamo fotoaparato fiksavimo fotografo rankose. Kaip teisingai laikyti fotoaparatą:

• Naudokite abi rankos: Dešine ranka suimkite fotoaparato rankeną, o kaire ranka palaikykite objektyvą.
• Laikykite fotoaparatą kiek galite arčiau savo kūno: pasilenkite kuo arčiau veido, stenkitės prispausti rankas prie kūno, kad užtikrintumėte gerą stabilumą.
• Raskite atramą, tarkime, kokia siena, kėdė, stalas, medis, stulpas ir pan. Jei šalia nieko nėra, jei fotografuojate sėdėdami, alkūne atsiremkite į kelį, kad užtikrintumėte stabilią fotoaparato padėtį rankoje.
• Bandyti sulaikyti kvėpavimą svarbių kadrų metu, kai fotografuojate ilgomis ekspozicijomis laikydami rankoje, kad sumažintumėte fotoaparato drebėjimą.

Naudokite trikojį

Trikojai sukurti taip, kad sumažintų ir net visiškai pašalintų fotoaparato drebėjimas. Kartais, žinoma, jie nėra pakankamai praktiški, bet su jais pasiseks tik 90% atvejų ryškios ir aiškios nuotraukos.

Kodėl tik į 90% , ne viduje 100% ? Kartais net ir naudojant trikojį, gali susidaryti neryškus kadras, pavyzdžiui, dėl per masyvios kameros, kuri atidarant / uždarant užraktą sujudina trikojį, taip sukeldama drebėjimą. Taip pat pasitaiko atvejų, kai trikojis pastatytas neteisingai, kai jis ne per tvirtai remiasi į žemę. Paprasčiau tariant, fotografuodami su trikoju taip pat turite įgyti patirties, kad pasiektumėte sėkmingų kadrų skaičių. 100% rezultatas.

Be to, trikojiai yra būtini fotografuojant su itin teleobjektyvais dėl didelio židinio nuotolio.

Užrakto greitis

Tai galbūt pirmas dalykas, apie kurį reikia pagalvoti, jei norite pasiekti ryškių nuotraukų. Aišku, kuo trumpesnis ištrauka, tuo aiškesni objektai bus kadre.

Kaip rezultatas trumpa ekspozicija vienu akmeniu užmušate du paukščius: užšaldote judantį objektą kadre (dažniausias atvejis, kai šeimininkai nusipirko kačiuką ir bando jį nufotografuoti, bet jis kadre pasirodo neryškus) ir atmetate galimybę fotoaparato drebėjimas (net jei fotoaparatas šiek tiek drebės, labai greitas užrakto greitis bus kompensuojamas).

Atsižvelgdami į tai, kokį objektyvą ir kokį židinio nuotolį naudojate, visada atsiminkite, kaip nustatyti užrakto greitį:

• 50 mm 1/60s.
• Jei fotografuojate židinio nuotoliu 100 mm, nenaudokite užrakto greičio, ilgiau 1/125 sek.
• Jei fotografuojate židinio nuotoliu 200 mm, nenaudokite užrakto greičio, ilgiau 1/250 sek.

Taip pat nepamirškite pagrindinių – kuo trumpesnis jūsų ištrauka, tuo daugiau turėtumėte atidaryti diafragma.

Diafragma

Diafragma turi įtakos vaizdo lauko gyliui. Atidarykite diafragmą suteikia nedidelį ryškumo laipsnį (kitaip tariant - neryškus fonas), A uždara diafragma(Pavyzdžiui f/20) padidina lauko gylį darant aštrus ir aiškus visi objektai kadre.

Iš to išplaukia, kad jei norite gauti aiškių nuotraukų - nešaudyk plačiai. Pavyzdžiui, jei jūsų objektyvas leidžia fotografuoti esant diafragmai, lygiai 1.4 , pabandykite jį priartinti prie vertybių 1.8 , 2.2 ir pamatysite, kad nuotraukos yra daug aiškesnės.

Kiekvienas objektyvas turi vadinamąjį " tobulas fokusavimo taškas“, o tai reiškia, kad tam tikroms vertybėms židinio nuotolis Ir diafragma, nuotraukos yra kuo ryškesnės ir aiškesnės. Kaip rasti tokį tašką? Tiesiog eksperimentuokite su nustatymais, fotografuokite, įgykite patirties ir laikui bėgant ją rasite patys.

Šviesos jautrumas (ISO)

Trečiasis ekspozicijos elementas yra ISO, kuris turi tiesioginį poveikį skaitmeniniam nuotraukos triukšmui. Vienas dalykas, kurį reikia atsiminti, yra tai, kad kuo didesnė ISO reikšmė, tuo nuotraukoje daugiau skaitmeninio triukšmo, o tai reiškia, kad nuotrauka bus ne tokia ryški ir aiški, nes. triukšmas „užmuša“ vaizdo ryškumą.

Kaip rodo praktika, priklausomai nuo SLR fotoaparato, priimtiniausios ISO reikšmės yra nuo 100 iki 800. Jei didesnės, tada nuotraukoje yra daugiau skaitmeninio triukšmo, o vėliau vaizdus reikia apdoroti .

Visa šaudymo technika, grubiai tariant, susideda iš to, kaip gerai galite valdyti tris vertes: ištvermės, diafragma Ir jautrumas šviesai. Jei tam tikroje situacijoje galite rasti optimalias šių trijų rodiklių vertes, jums visada pasiseks aiškios nuotraukos.

IŠVADA

Viskas, kas buvo pasakyta aukščiau, yra pagrindinės taisyklės, kurias turite išmokti, kad gautumėte ryškias nuotraukas. Tačiau nepamirškite ir apie apšvietimą – kuo daugiau šviesos aplink jus, tuo aiškesnės bus jūsų nuotraukos. Pavyzdžiui, lauko nuotraukos, net ir debesuotu oru, pasirodys daug geriau, nei jei ten nėra pakankamai apšvietimo.

Žinoma, yra daug daugiau detalių, į kurias turėtumėte atkreipti dėmesį, pavyzdžiui: vaizdo stabilizavimas (būtinai įjunkite, jei jūsų objektyvas turi tokią funkciją, arba pačiame SLR fotoaparate), visada stebėkite teisingas fokusavimas fotoaparatą, neskubėkite, aiškiai sufokusuokite fotografuojamą objektą, kad jis visada būtų ryškus, net jei naudojate automatinį fokusavimą.

Be to, tai turi didelę reikšmę objektyvo švara kuo geriau jų laikysitės, tuo geriau jūs nuotraukos.