Lag et HDR-bilde i Photoshop CS5. Adobe Photoshop leksjon

Slike kontrastbilder med bakgrunnsbelyst lys er gode kandidater forHDR-behandling, men det er alltid lett å overdrive. Det endelige resultatet viser akkurat den rette mengden tilbakeholdenhet, og skaper et rikt bilde med godt dynamisk område.

Vi har sikkert alle hørt dette reklametrikset: HDR har løst det siste største problemet fotografering, og skaper vakre, realistiske bilder med høy kontrast. I de fleste situasjoner kan ikke ett fotografi formidle hele spekteret av toner som vi ser med egne øyne. Du kan bringe resultatet så nærme virkeligheten som mulig ved å bruke eksponeringsbracketing og kombinere bilder i spesiell programvare.

Tror du på det? Mange av elevene mine gjør det ikke. De er interessert i potensialet i HDR-fotografering, men er misfornøyde unaturlig resultater og gi opp på grunn av kjedsomheten og kompleksiteten (for ikke å nevne kostnadene) ved å lære nye programmer.

Se for deg en tilnærming til HDR som var billig, brukt programvare du allerede kjenner, fungerte ikke-destruktivt og ga de mest realistiske resultatene. Tror du dette er et slags triks? Ikke i det hele tatt.

Løsningen er enkel – du må bruke Lightroom. Alle de vanlige verktøyene fungerer for HDR på samme måte som for vanlige RAW-bilder. Alle redigeringene dine er ikke-destruktive, noe som betyr at du kan ombestemme deg og redigere den samme filen på nytt så mange ganger du vil. Justering av et bilde i Lightroom påvirker ikke pikslene. I stedet endrer det settet med instruksjoner som programmet bruker når det eksporterer et bilde til JPEG for online publisering eller TIFF for utskrift. Disse instruksjonene kan endres når som helst.

Lightroom er relativt billig og har mange funksjoner utover bare HDR. Det beste er at resultatene er bedre enn å bruke Photomatix Pro 5, HDR Efex Pro 2 eller HDR Expose 3. I vårt tilfelle er den enkle måten den beste.

Det er imidlertid et par små triks. Først må du bruke Lightroom versjon 4.1 eller høyere. Tidligere versjoner kan ikke håndtere tonemapping (det tekniske begrepet som beskriver redigeringsprosessen) av 32-biters filer. For å forstå det andre trikset, må du vite litt mer om hvordan HDR fungerer.

Prosessen begynner med en autogaffel. Det er lurt å plassere kameraet på et stativ slik at bildene blir like i alt unntatt eksponering. Jeg tar vanligvis fem bilder med ett stopp fra hverandre, så eksponeringen min varierer fra to stopp under optimal (EV -2) til to stopp over (EV +2). Det neste trinnet er å kombinere alle disse bildene til en 32-bits TIFF med høyt dynamisk område, som bringer oss til det andre trikset. Lightroom versjon 5.3 og tidligere kan ikke lage 32-bits filer fra et bildesett. For å gjøre dette må du bruke ekstra programvare.

Det finnes imidlertid en enkel løsning. Du kan lage denne filen ved å bruke Photoshop CS5 eller høyere, Photomatix Pro eller Merge to 32-bit HDR Lightroom-plugin fra HDRsoft.

• Oversetterens notat- i sjette versjonLightroom har nå en sammenslåingsfunksjonHDR. For å bruke den må du åpne modulenFremkall, velg de nødvendige bildene, åpne deretter kontekstmenyen og i delenFotoSlå sammen finn ønsket funksjon.

1. Få god lokal kontrast i høylys og skygger for å opprettholde et realistisk utseende.
2. Definisjon (Klarhet - flott måte puste liv i områder som ser flate ut, men ikke gå over bord. Mengder (Mengde) i området 10-30 er vanligvis nok. Husk at du kan bruke dette verktøyet Regulatorisk børste(Justeringsbørste) for å begrense effekten til de ønskede områdene.

Den enkleste løsningen er Merge to 32-bit HDR-plugin, tilgjengelig på www.hdrsoft.com. Når den er installert, velg ganske enkelt alle bildene dine i Lightroom, høyreklikk og velg Eksporter > Slå sammen til 32-bitHDR(Eksporter > Slå sammen til 32-bit HDR). I dialogboksen som kommer opp krysser jeg alltid av Støyreduksjon(Redusere støy).

Også, hvis noen gjenstander (for eksempel tregrener) flyttet under opptak, velg Redusere spøkelse(Fjern spøkelser). Merk av i boksen Justering(Juster bilder) hvis du fotograferte håndholdt eller på et ustø stativ. Når du klikker på Slå sammen-knappen, åpnes 32-biters TIFF automatisk i Lightroom-vinduet.

Hvis du allerede har Photomatix Pro, trenger du ikke engang en plugin. Bare åpne programmet separat (ikke gjennom Lightroom). Klikk på knappen Last opp bilder(Last inn bilder i parentes). Merk av i boksen ved siden av elementet i vinduet som vises Vis 32-bits råbilde(Vis 32-bits ubehandlet bilde). Angi innstillingene beskrevet ovenfor analogt med plugin-en, og klikk deretter Slå sammen(Slå sammen). Hvis du velger Vis alternativer ( Vis alternativer) for Fjern spøkelser-verktøyet, vil du kunne spesifisere områdene der du vil fjerne bevegelige objekter.

Dette er en mer avansert teknikk enn det som er tilgjengelig i plugin. Du kan også velge automatisk rengjøring. Hvis det ikke var noen bevegelige objekter på bildene, er det bedre å ikke merke av i boksen. Når sammenslåingen er fullført, går du til Fil > Lagre som. Velg Floating Point TIFF-formatet og klikk OK. Du kan lukke Photomatix siden vi skal bruke Lightroom for tonetilpasning. Importer den lagrede TIFF-filen til Lightroom.

Hvis du lagrer den i kildemappen, som jeg pleier, trenger du bare å høyreklikke på mappenavnet i panelet Bibliotek(Bibliotek) og velg Synkroniser mappe(Synkroniser mappe). Sørg for at avkrysningsboksen er merket Vis importdialog (Vis importdialog før import) aktiv Når et nytt vindu vises, deaktiverer du alle forhåndsinnstillinger for utvikling og klikker Synkroniser(Synkroniser).

MEDHDR kan være veldig lett å overdrive, spesielt når du prøver å få frem detaljer i skyggefulle områder. La skyggene være skygger og stopp i tide. Vi trenger et realistisk sluttresultat.

Om nødvendig kan du lage en 32-bit TIFF ved hjelp av Photoshop, men jeg anbefaler ikke å gjøre dette hvis det er sol i rammen. I min erfaringsfil som Som et resultat har den en merkelig, nesten ikke-fjernbar bånding, mens Merge to 32-bit HDR plug-in eller Photomatix ikke har slike artefakter. Men bare i tilfelle, vil jeg gi deg en fungerende algoritme for Photoshop.

Gå først til Lightroom-alternativer ved å bruke menyen Redigering > Alternativer(Rediger > Innstillinger) og velg Ekstern redigering(Ekstern redigering). Velg TIFF fra format-rullegardinmenyen siden PSD-filer ikke vil fungere for denne prosedyren. Velg alle bildene du vil ha i Lightroom og gå til menyen Fotografering > Rediger inn > Slå sammenHDRPro iPhotoshop(Foto > Rediger inn > Slå sammen til HDR Pro i Photoshop).

Når dialogboksen åpnes, på motsatt side av linjen Modus(Modus) velg 32 bit. Alle redigeringsalternativer vil forsvinne og bildet vil se forferdelig ut. Ikke bekymre deg, bare klikk OK og Photoshop vil lage en 32-bits fil. Lagre det. Du trenger ikke å endre navn eller plassering, det vil vises i katalogen ved siden av de originale RAW-filene.

• Oversetterens notat– Det kan virke for deg som om det er meningsløst å beskrive så mange metoder for å kombinere bilder å jobbe medHDR. Imidlertid har hver av dem sine egne egenskaper og fordeler, så spørsmålet om å velge et verktøy, som alltid, forblir et spørsmål om personlig smak.

Tonematching i Lightroom

Uavhengig av metoden du brukte for å få tak i 32-bits filen, er neste trinn å åpne den i Develop-modulen. Først av alt viser eksponeringsglidebryteren nå +/- 10 eksponeringsstopp i stedet for de vanlige fem. Selv om du ikke trenger å gå til det ekstreme, gir det deg en ide om hvor bredt spekter av lysintensiteter det er i en 32-bits fil.

Jeg pleier å starte med glidebryteren Utstilling(Eksponering) for å justere den generelle "følelsen" av bildet, balansen mellom høylys og skygger, uten å bekymre deg for mye om å miste data i den ene enden av toneskalaen. Oftere enn ikke har 32-biters TIFF en "tung" følelse med veldig sterke skygger, så jeg begynner med å lysne dem litt.

1. La de lyse områdene forbli lyse. Å la lyse områder bli nesten hvite vil øke realismen.
2. Hold strukturell kontrastforbedring under kontroll. Å lage et uønsket "grunge"-utseende indikerer umiddelbart at det er HDR.
3. La skyggene forbli skygger. La små områder være helt svarte, øke det dynamiske området til bildet og få høydepunktene til å virke lysere takket være kontrasten.

Går videre til glidebryterne Skygger(Skygger) og Blending(Høydepunkter), jeg starter med forsiktige bevegelser. Verdier større enn 50 for førstnevnte vil få skyggene til å se flate og urealistiske ut. Å være for dristig med Høydepunkter er mindre sannsynlig å føre til problemer. Husk at små områder med absolutt hvitt og svart gjør bildet mer realistisk. Lyse nyanser virker lysere ved siden av beksvart, og øker det tilstedeværende dynamiske området. De fleste høykontrastbilder har et element som har høyest mulig lystone uten å bli blåst ut til hvitt. Solen er et unntak i seg selv; den er alltid helt hvit. Behovet for å holde noen områder svarte og noen nesten hvite er hovedårsaken til å bruke glidere Svart(svarte) og Hvit(Hvite). Jeg foretrekker å sette Lightroom-bakgrunnsfargen min til hvit, slik at jeg har noe å sammenligne høydepunktene med. For å følge mitt eksempel, gå til menyen Redigering > Alternativer > Grensesnitt(Rediger > Innstillinger > Grensesnitt) Hold også et øye med histogrammet når du gjør endringer. Det er din beste hjelperen, som vil fortelle deg om hva som skjer på bildet.

De fleste 32-bits bilder har stor nytte av å legge til kontrast til panelene Tonal kurve(Tonekurve). Dette fikk frem mellomtonene og fikk bildet til å se mer levende ut, samtidig som det forbedret høydepunktene og skyggene. I stedet for gå tilbake, prøv å rette opp situasjonen med Gradientfilter(gradert filter) og Justeringsbørste(Justeringsbørste), som vil bidra til å opprettholde den lokale kontrasten til de ønskede områdene bedre enn globale korreksjoner med skygger og høylys.

Merge to 32-bit plugin har en tendens til å forbedre metningen. Hvis bildet ditt har blitt for fargerikt, reduserer du metningen med 5 eller 10 poeng.

Å bruke Lightroom til å jobbe med HDR vil tillate deg å få renere, mer synlige detaljer, selv med de mørkeste og lyseste områdene bevart i RAW-filen. Denne tilnærmingen skaper et minneverdig, levende og høykontrastbilde bedre enn noen annen, og fungerer utmerket for landskapsbilder.

Hvis du vil lære å tegne nydelige bilder i stil med malerier oljemaling, så vil denne leksjonen absolutt være nyttig for deg. Nå skal vi lære hvordan du raskt og enkelt kan lage såkalt pseudo HDR ved hjelp av Photoshop. La oss ta et hvilket som helst grafisk objekt i JPEG-format som grunnlag.

Vi må oppnå dette resultatet:

På det første stadiet Det er veldig viktig å gjøre alt riktig, siden det vil være grunnlaget for det endelige arbeidet.

La oss bruke faner bilde > justering > skygge/høylys for å stille inn alle nødvendige innstillinger:

• Shadows Emount 50 prosent
• Tonal Vids 45 prosent
• Radius 44 poeng
• Hi-Lite Emount 67 prosent
• Radius 46 poeng

Vi bruker en kombinasjon CTRL+J for å lage en kopi av arbeidslaget, og sett deretter lagblandingsmodus til Farge Dodge. Ved hjelp av alle disse manipulasjonene kan vi oppnå ønsket fargelysstyrke, og de ønskede områdene vil bli fullstendig bleket. Vi vil gjenopprette dem senere, men på dette stadiet av arbeidet er dette ikke nødvendig.

Lag et duplikat av gjeldende arbeidslag ved hjelp av CTRL+J, nå kan blandingsmodusen tildeles en annen verdi - Lineær brenning. Som et resultat vil hele overflaten av det behandlede bildet være dekket med svarte flekker, men dette er akkurat det vi trenger. Fyll frontplanen med svart og bruk kommandoen velg > fargeområde.I dette tilfellet må fuziness-parameteren være minst 100 poeng.

Vi danner en lagmaske; for dette bruker vi et spesielt arbeidsikon, som er merket med en rød sirkel. Det vil ikke være spor igjen av den svarte fargen. Bildet ser imidlertid litt røft og ujevnt ut. La oss bruke en lagmaske og tildele filter > gaussisk uskarphet verdi fra én til fem etter eget skjønn.

Det blir enda lettere å jobbe videre. La oss lage en kopi av lineær brenning og erstatte blandingsmodusen med en indikator Overlegg. Nå må du velge lagmasken og bruke hurtigtasten ctrl+i(velg > inverter). Kontrasten på bildet vil umiddelbart øke, og bleke skygger vil bli mørkere.

La oss fortsette å retusjere bildet. La oss endre gjennomsiktigheten til laget. Det skal være omtrent 40 prosent på laget som heter Overlay, og for Linear Burn – ikke mer enn 55 prosent.

La oss bleke frontplanen. La oss tilordne en verdi på 100 poeng til fuziness-parameteren ved å bruke et sett med funksjoner velg > fargeområde. For opplyste områder på en grafisk gjenstand vil bli dekorert med såkalte krypmaur. Vi danner et duplikat av det første laget og plasserer det helt øverst på listen. Alt som gjenstår er å legge til en lagmaske til objektet og bruke funksjonen filter > gaussisk uskarphet.

Deretter velger du knappen med det røde signalsymbolet og verktøyet gradient kart. Med deres hjelp vil vi få et såkalt justeringslag, siden det automatisk endrer fargene i henhold til den påførte gradienten. Til høyre kan du se alle arbeidsverktøyene til designeren. Mens gradientlaget er aktivt, må du legge til en lagmaske kalt lys til systemet. La oss starte inversjonsprosessen ved å bruke kombinasjonen velg > inverter, og klikk deretter på knappen Legg til lagmaske - legg til lagmaske. Sett blandingsmodus til Hardt lys, og vi vil senke åpenhetsindikatoren til 72 prosent.

Nå er det tid for siste retusjering. Du kan være litt kreativ og legge til noe eget eller søke filter > gjengi > skyer.

Hvorfor er fotografering av et rom med en behagelig utsikt fra vinduet alltid full av enten kraftig overeksponering av lyse områder eller effekten av en kjeller nedsenket i mørke? Hvorfor vises bygninger så godt på bildet, mens himmelen mot bakgrunnen ser ut som en fargeløs flekk? Alle disse er uheldige manifestasjoner av matrisens begrensede muligheter.

Muligheter som lar deg gjenskape et bilde med gode detaljer i de mest og minst opplyste områdene på en måte som menneskesyn kan gjøre. Til sammenligning er øyet vårt i stand til å oppdage lysstyrkeforskjeller på 12-14 stopp (eller 12-14 stopp - enhetene som det dynamiske området måles i, det vil si grovt sett forskjellen mellom det mørkeste og lyseste punktet på bildet) ; svart-hvitt film - ca 10; farge negativ film - 7; og matriser digitale kameraer- opptil 8 stopp for de dyreste modellene og 4-6 for de fleste kameraer. Men selv et så lite beløp som 4-6 stopp er ikke en dødsdom for din kreative muligheter. Det er tross alt ikke kameraet som tar bilder, det er fotografen. Og i slike tilfeller lar HDR-fotograferingsteknologi (High Dynamic Range) deg hoppe over hodet i slike tilfeller.

Leksjonsresultat:

Av alle metodene for å redigere HDR-bilder, skal vi nå se på de viktigste. Den klassiske teknikken for å lage HDR er å få flere identiske rammer med ulik eksponering ved hjelp av et stativ. Vanligvis er det tre slike rammer: normal - for å formidle halvtoneområder, undereksponerte - med velutviklede skygger, og overeksponerte - for å formidle lyse områder. For å få dem, ty til følgende manøvrer:

Eksponeringsbracketing eller bracketing - består av å sette en slags "bracketing" i forhold til normal eksponering, hvoretter kameraet tar ikke ett, men 3 bilder samtidig - ett med "normal" eksponering, og resten, undereksponert og overeksponert, med eksponeringen flyttet til den angitte størrelsen.

Eksponeringskompensasjon: Ideen er den samme, bare du setter en annen offset for hvert enkelt skudd. De resulterende bildene kombineres deretter.

Ulempen med de ovenfor beskrevne teknikkene er at de kun kan brukes ved absolutt statiske skyteobjekter. Selvfølgelig – i noen tilfeller er det mulig å ta kun ett bilde. For eksempel hvis vi har å gjøre med fotografering av objekter i bevegelse. Da kan et alternativ til eksponeringsbracketing være overlegg av ulike eksponeringsversjoner av én RAW-fil. Noen RAW-konverter har enn. Naturligvis er mulighetene for å utvide det dynamiske området på denne måten mye smalere enn ved bracketing. Men for at HDR-bildet ikke skal miste realismen, er det nok å etablere en forskjell på 2-3 stopp mellom et under- og overeksponert bilde.

Så her er en måte å lage et HDR-bilde på ved hjelp av Photoshop.

Med to filer i form av lag, et resultat av konvertering ved forskjelligelinger, fortsetter vi å jobbe i Photoshop. Halvtonelaget skal være på bunnen. For å matche bildene perfekt til hverandre, dra bildet fra kildefilene til den endelige filen mens du holder nede Shift-tasten. Et alternativ for videre behandling er:

1. Tastekombinasjonen er Ctrl+Alt+~, og velger dermed lysområdene.
2. Inverter masken (toppmenyen i Photoshop Velg => Invers).
3. Lag et nytt lag med dette valget (toppmenyen i Photoshop Layer => Nytt =>Layer via Copy).
4. Slå av synligheten til det midterste laget og juster gjennomsiktigheten til det øverste laget (Opacity-glidebryteren i Lag-vinduet, F7) for å få ønsket sluttbilde.

Imidlertid er behandling av denne typen ikke alltid tilrådelig. En alternativ algoritme - fra det øverste laget, ved hjelp av en myk gjennomskinnelig børste, fjerner vi områder med feil eksponering, og reduserer gradvis opasitetsverdien for den. Så går vi videre til å jobbe med neste lag, hvis det er flere av dem.

Dessverre er det ikke alle kameraer som støtter RAW-formatet. Når du for eksempel har én enkelt JPEG-fil for hånden, kan du simulere 2 eksponeringsversjoner ved å bruke nivå- eller kurvekorreksjon, men ofte, på grunn av den reduserte informasjonsmengden som vanligvis er iboende i dette formatet, vil du bare kunne trekke ut problemområder ubetydelig. Det samme kan gjøres med TIFF - dette vil imidlertid ikke øke kvaliteten, men tapet av sistnevnte vil bli litt redusert under behandlingen.

Å lage HDR-bilder kan også overlates til et program som Photomatix.

I i dette tilfellet, vil prosessen med å generere HDR være mindre arbeidskrevende.

Vi åpner 3 bilder i Photomatix, eksponert med en forskjell på 2 stopp, for å gjøre dette, velg Generer-fanen fra den øverste HDR-menyen. Etter at Photomatix har spurt deg hvilke bilder du skal bruke, vil eksponeringsinnstillingene for hvert bilde bli kontrollert. I dette tilfellet bør du forsikre deg om at programmet har bestemt verdiene riktig, og at det er en hake ved siden av standard responskurve. Hvis du velger alternativet Juster LDR-bilder før du genererer HDR-bilde, vil Photomatix justere bildene når de slås sammen. Klikk OK. HDR er klar. Det er sant at på dette stadiet er det usannsynlig at det resulterende bildet vil samsvare med den tradisjonelle ideen om et HDR-bilde og ønsket resultat. For å gi det et mer akseptabelt utseende, gå til HDR-menyen og velg Tone Mapping. Ved å eksperimentere med justeringer og ulike Photomatix-funksjoner kan du oppnå et mest mulig balansert og realistisk bilde.

Enten vi liker det eller ikke, blant de tusenvis av bildene vi ser på, vil øynene våre definitivt stoppe ved et fengende HDR-bilde. Vi tiltrekkes av klarheten i fotografiet, de tegnede linjene, lysstyrken og volumet i bildet. Disse bildene er de mest verdsatte, men å lage ekte HDR-bilder er en arbeidskrevende prosess som krever flere bilder samtidig. Samtidig finner vi i dag ofte bilder fra pseudo-HDR-bilder laget ved hjelp av enkle effekter i Photoshop. Forskjellen mellom ekte og falske HDR-bilder er betydelig. Vel, det er verdt å forstå disse finessene mer detaljert.

Hva er HDR og hva brukes det til?

HDR-fotografering (High Dynamic Range) betyr bokstavelig talt «utvidet dynamisk rekkevidde». Faktisk er dynamisk område området mellom de mørkeste og lyseste tonene. I dette tilfellet virker mørke toner i fotografiet nesten svarte, og lyse toner virker nesten hvite. La oss gi et klassisk eksempel. Når vi går inn i et rom opplyst av sollys fra et vindu, ser vi tydelig hele interiøret - både det som er i delvis skygge og de objektene som lyset faller på. Men så snart vi ønsker å fotografere denne skjønnheten, står vi overfor problemet at kameraet bare fanger opp visse objekter. På noen fotografier er objekter synlige i skyggene, men i stedet for vinduet er det et hvitt høydepunkt, eller omvendt - vinduet er godt synlig på bildet, og objektene bak i rommet er helt mørke. Saken er at det menneskelige øyet er et mer avansert instrument og er i stand til å "fange" et bredere spekter av nyanser, sammenlignet med selv det beste kameraet. Det samme skjer når vi ser på en bygning – med øynene tar vi inn alle detaljene i bygningens fasade og den fantastiske solnedgangen over bygningen.

Dette er imidlertid ikke noe kameraet kan skryte av. I denne forbindelse, for å vise alle detaljene i bildet som vi oppfatter med øynene våre, er det behov for å ta flere bilder eller ett RAW og til slutt kombinere alt til ett vakkert HDR-bilde. Du kan imidlertid forenkle oppgaven og lage falsk HDR. La oss vurdere alle typer i rekkefølge.

Oppretter pseudo-HDR

I tillegg til ekte HDR-fotografering er det også konseptet med falsk HDR-fotografering. Det kunne ikke vært enklere. For å lage et slikt bilde trenger du ikke flere bilder eller en RAW-fil. Ett bilde er nok.

Samtidig, for slik behandling, for å si det mildt, er det mest vanlige fotografiet tatt på et hvilket som helst digitalkamera egnet. I dette tilfellet et bilde av en av Oxford colleges. Med HDR Photoshop-effekter kan du enkelt og raskt lage et originalt, lyst bilde.

1. Det viktigste trinnet er kanskje det første trinnet - det grunnleggende. Bruk kommandoen Bilde >>Justering>>Shadow/Highlight og angi følgende verdier:

2. Neste trinn er å duplisere grunnlaget og sette blandingen på Color Dodge-laget. Denne blandingen gjør fargene lysere, og gjør svært lyse områder til hvite.

2. Dupliser også basislaget, men denne gangen setter lagblandingen til Linear Burn. Sett hovedfargen til svart via Velg >> Fargeområde (utvalg) og merk av for Inverter-alternativet (vi er interessert i alt unntatt de svarte områdene). Fuzziness settes best til 100. Legg nå til en ny lagmaske. På denne måten vil de svarte områdene forsvinne.

3. Det vil imidlertid fortsatt være noen "uattraktive områder" i bildet, som kan elimineres ved å bruke Gaussisk uskarphet-filteret, justere radiusen til 25-35 piksler (etter eget skjønn).

4. Dupliser laget for lineær brenning og sett overlegget til Overlegg. Deretter velger du lagmasken og inverterer (Ctrl+I). Denne blandingen vil gjøre de lyseste skyggene mørkere og også øke kontrasten.

5. Neste trinn er å eksperimentere med gjennomsiktigheten til laget. I dette tilfellet ble overleggslaget satt til 45 % og lineær brenning til 65 %.

6. Via Velg >> Fargeområde, sett White Matte, og sett Fuzziness til nivå 100. De lyseste områdene i bildet vil bli uthevet. Dupliser grunnlaget og flytt det opp, lag deretter en lagmaske og myk det opp gjennom Gaussian Blur-filteret.

7. Du kan også jobbe med bildet gjennom Gradient Map og "tone" bildet avhengig av de undertrykkende fargene nederst i bildet. Etter å ha jobbet med gradientkartet, velg Velg >> Fargeområde, merk av for Inverter. Lag en lagmaske. Sett lagblandingen til Hard Light og lagopasiteten til 70 %.

8. Eksperimenter med gjennomsiktigheten til alle lag og kontrasten i bildet. Pseudo-HDR-bildet er klart.

Det er imidlertid verdt å merke seg at i noen tilfeller er det fortsatt nødvendig å trekke ut objekter separat og redigere havet eller himmelen separat. I det hele tatt hovedleksjon Photoshop - eksperimenter, endre og velg de mest optimale verdiene for å få bildet til å se vakkert og lyst ut.

Hvordan lage et HDR-bilde fra en enkelt RAW-fil

Til å begynne med (som de sier, bare i tilfelle) la oss avklare hva RAW er. RAW - oversatt fra engelsk betyr "rå". Dette begrepet refererer til informasjon hentet direkte fra en digital matrise, det vil si et bilde uten å bli behandlet av et kamera. RAW-filen inneholder også EXIF-data (lukkerhastighet, blenderåpning, etc.). Konvensjonelt kan en RAW-fil sidestilles med film i filmkameraer. En slik fil krever "utvikling" på en datamaskin ved hjelp av spesielle omformere. Dette lar deg få all informasjon om bildet og maksimal kvalitet.

La oss se på alle detaljene for å lage et HDR-bilde fra én RAW-fil. For å gjøre dette, her er en fantastisk og veldig enkel leksjon av Lars Kahrel. Han bruker et enkelt bilde av et monument i Edinburgh for å lage et HDR-fotografi. Tekniske parametere for kameraet - PENTAX K200D med Tamron 18-200 objektiv, 1/160s, f 6,3; ISO 100, 28 mm.

DNG-formatet lar deg enkelt trekke ut alle detaljene til et bilde fra én RAW-fil og behandle bildet. Dette formatet lar fotografer enkelt få tilgang til filene sine. Du kan enkelt konvertere filen til DNG-format ved å bruke gratis Adobe Camera Raw og DNG Converter (Windows/Mac OS). Bildet er lagret i DNG-format og også som JPG.

For å lage et HDR-bilde, åpne først inn Photoshop program(Photoshop Elements 6.0) DNG-format. Vi legger igjen 3 forskjellige bilder og setter forskjellige eksponeringer for dem (for eksempel -2 EV / normal / +2 E).

Deretter må du åpne Dynamic Photo HDR-programmet (på russisk).

Etter å ha åpnet et bilde i dette programmet, må du jobbe litt med Curve og Color Equalizer. Samtidig vil vi "korrigere" den gule fargen litt, redusere den røde fargen og forsterke den blå. Dramatisk lysstyrke, radius, metning kan også endres.

HDR-bildet er klart.

Utflukt V HDR-fotografering

Hvis vi ser litt inn i historien, er det verdt å merke seg at bilder med høy dynamisk rekkevidde (HDR) tidligere ble brukt i 3D, men nå har blitt ekstremt populære innen fotografering.

La oss vurdere mer detaljert arbeid med flere bilder, og hvordan nøyaktig disse bildene kombineres til ett enkelt HDR-bilde.

Noen opptaksdetaljer:

• still eksponeringsbraketten, velg kontinuerlig opptaksmodus;
• velg en komposisjon, ta hensyn til at det skal være et område med gjennomsnittlig belysning i midten av bildet;
• fikse eksponeringen;
• ta minst 3 rammer.

Først må vi ta flere bilder av samme objekt fra samme posisjon. Slik sett spiller et stativ en viktig rolle i fotografering. Det er på grunn av behovet for å fotografere et statisk motiv at de fleste HDR-fotografier skildrer statiske motiver - natur eller bygninger. Fotografens neste oppgave er å ta en serie bilder (3 bilder) med ulike eksponeringer. For eksempel, hvis vi eksponerer en bygning, så blir himmelen overeksponert, og hvis vi eksponerer himmelen (solnedgang), så blir bygningen mørkere. Klassisk sett anbefaler Adobe å variere bracketing (fotografering av en serie bilder med forskjellige verdier i intervaller - eksponering, hvitbalanse osv.) med ett eksponeringsnivå.

NB! Den lyseste eksponeringen skal vise de mørkeste objektene med nok lysstyrke til å gjøre disse objektene godt synlige.

Fotografens oppgave er å kombinere disse tre fotografiene til ett. I snitt tar de 3-5 bilder med forskjellig eksponering. Vi vil begrense oss til tre bilder.

-2 0 +2

Det er ett triks: når du fotograferer flate overflater, gjøres bracketing ofte med intervaller på 2 trinn. Hvis motivet for fotografering er ujevne overflater og avrundede og konvekse objekter, er det bedre å sette et mindre intervall for at overgangen skal bli jevnere. Det er best å fotografere i manuell modus.

Neste trinn er å kombinere fotografiene til et enkelt 32-bits bilde, som vil bringe det så nært som mulig til det vi ser med egne øyne. For å gjøre dette, må du velge filer gjennom menyen "Fil->Automater->Slå sammen til HDR...", et annet alternativ er gjennom funksjonen "Legg til åpne filer" hvis filene som er valgt for arbeid allerede er åpnet i Photoshop.

Hvis du brukte et stativ, vil endringene i bildets posisjon være små. Men hvis en serie bilder ble tatt "manuelt" eller posisjonen til kameraet på et stativ ble endret mens du endret innstillinger, er det bedre å velge justeringsalternativet "Forsøk på å automatisk justere kildebilder". Vi advarer deg om at en slik justering kan ta opptil 40-50 minutter, og Photoshop vil kreve alle PC-ressurser, så det er usannsynlig at du kan gjøre noe annet på datamaskinen din.

Hvis du er trygg i samme opptaksposisjon, kan du for å spare krefter og tid nekte funksjonen "Forsøk på automatisk justering av kildebilder". I noen tilfeller kan Photoshop be deg om å legge inn EXIF-data manuelt. Det sier seg selv at dataene skal være så nøyaktige som mulig. Etter at alle beregningene er utført og bildene er kombinert, vises en HDR-forhåndsvisning. Et vindu med et kombinert histogram vises. Du kan flytte hvitpunkt-glidebryteren til høyre kant av histogrammet for å se alle de lyse detaljene. Dette er bare en forhåndsvisning for nå, mer eksakte verdier kan installeres senere. Etter å ha klikket på OK-knappen får vi et 32-bits HDR-bilde, som nå kan lagres.

På dette stadiet kan svært få bildebehandlingsfunksjoner brukes på 32-bits bildet. I det store og hele er det til liten nytte – bortsett fra til arkivformål. En av de tilgjengelige funksjonene er eksponeringsjustering (Bilde> Justeringer> Eksponering). Du kan prøve å endre eksponeringen for å få frem skjulte høydepunkter eller detaljer i mørke områder. Det neste trinnet er å konvertere 32-bits HDR-bildet til en 16- eller 8-biters LDR-fil ved hjelp av tonemapping. La oss konvertere bildet til 16-bit.

Etter de fullførte operasjonene vil en dialogboks vises - HDR Conservation in Method, velg Local Adaptation. Deretter jobber vi med histogrammet - vi flytter den rette linjen nærmere skyggesonen. Deretter kan du leke litt med kurvene. Det er vanskelig å snakke om noen klare betydninger, siden hvert bilde krever en egen tilnærming.

Deretter konverterer vi bildet til 16-bit og toner det etter vår smak.Vi gikk videre til tonekartleggingsstadiet (tonemapping). For å gjøre dette, se på Bilde – Justering-menyen. Still inn eksponering først og deretter gamma. Øk gammaverdien for å redusere kontrasten. Ved å bruke Photomatix tonemapping-plugin kan du detaljere teksturen til et bilde. Du kan også jobbe med Gradient Map og "touch up" bildet og fargetone bildet. Generelt avhenger alt av fantasi og eksperimenter, for før du er en hel verden av Photoshop-verktøy.

Du kan se videoen mer detaljert om hvordan HDR-fotografering lages. Riktignok er dette en helt annen leksjon.

Kommentarer

1. Arthur
   22. februar 2012 kl. 20.42

Det første trinnet er veldig viktig, det er grunnlaget for fremtidens HDR-bilde.
Gå til menybildet > justering > skygge/høylys og still inn følgende innstillinger:

skyggemengde: 50 %
tonebredde 45 %
radius 44px
høy lysmengde 67 %
tonebredde 65 %
radius 46px

Dupliser laget (CTRL+J) og endre lagblandingsmodus til Color Dodge. Denne handlingen vil intensivere fargene og få høydepunktene til å virke rent hvite.
I neste trinn vil disse områdene gjenopprettes gjennom noen handlinger.

Dupliser gjeldende lag (CTRL+J) og endre lagblandingsmodus til Lineær brenning. Bildet er dekket med svarte flekker? Ikke vær redd
Still inn fargen forgrunnen til svart og bruk kommandoen velg > fargeområde: fuziness=100 > OK.
Lag en lagmaske (ikonet er markert med en rød sirkel i lagpanelet under), nå har den svarte fargen forsvunnet. For å jevne ut ujevnhetene i bildet, velg lagmasken og bruk filter > gaussisk uskarphet (verdi fra 1 til 5 avhengig av bildet).

Det neste trinnet er veldig enkelt. Dupliser det "lineære brenne"-laget, endre blandingsmodus for kopilaget til Overlegg, velg lagmasken og trykk ctrl+i (velg > inverter). Denne handlingen vil mørkere skygger som er for lyse og øke kontrasten.

La oss nå justere bildet litt mer. Lek med lagets gjennomsiktighet. Den optimale transparensverdien for "Overlegg"-laget vil være ca. 40 %, og for "Lineær brenning"-laget 55 %.

Gjør forgrunnsfargen hvit. La oss bruke kommandoen velg > fargeområde med verdien fuziness = 100. "Crawling ants" vil vises i de lyse områdene. Dupliser det første laget og flytt kopien oppå de andre lagene. Legg til en lagmaske. Velg lagmasken. og bruk filter > gaussisk uskarphet.

Klikk på ikonet merket med en rød sirkel og velg gradientkart fra menyen. Dette er et justeringslag som transformerer fargene i bildet i henhold til den valgte gradienten. På høyre side av bildet kan du se gradienten som ble brukt på dette bildet. Last inn et utvalg fra "light"-lagmasken (Ctrl+klikk på "light"-lagmasken; du skal fortsatt ha gradientlaget aktivt), inverter det (velg > inverter) og klikk på "legg til lagmaske"-ikonet. Endre blandingsmodusen til gradientlaget til hardt lys og reduser opasiteten til 72 %.