Pyongyang. Mausoleet til Kim Il Sung og Kim Jong Il

Den 27. januar 1924 ble kisten med liket av Lenin plassert i et tremausoleum bygget i løpet av få dager på Den røde plass. Beslutningen om ikke å begrave liket var ikke enestående: tidligere tilfeller av balsamering er kjent. Men ikke for individer av denne størrelsesorden. Eksemplet med lederen av verdensproletariatet viste seg imidlertid å være smittsomt. I løpet av det neste halve århundret ble likene til mange politiske skikkelser mumifisert.

1. Josef Stalin

Lenins etterfølger døde 5. mars 1953, og fire dager senere ble kisten fraktet på en våpenvogn fra Forbundenes hus til Den røde plass. Ved middagstid dundret en artillerisalutt over Kreml, hele landet ble stille i fem minutter. Stalins kropp lå i mausoleet til 1961, inntil CPSUs XXII kongress bestemte at "Stalins alvorlige brudd på Lenins forskrifter, maktmisbruk, masseundertrykkelse av ærlige sovjetiske folk og andre handlinger i løpet av personlighetskulten gjør det umulig å forlate kisten med kroppen i mausoleet til V.I. Lenin. En dag senere ble Stalin gravlagt nær Kreml-muren.

2. Mao Zedong

Graven til kinesernes mangeårige leder Folkerepublikken- en av hovedattraksjonene i Beijing. Mausoleet ble reist på Den himmelske freds plass i 1977. Byggearealet er mer enn 57 tusen kvadratmeter. I tillegg til hallen for besøkende, hvor en krystallkiste med det mumifiserte liket av Mao er plassert, rommer mausoleet hallen for revolusjonære prestasjoner, og i andre etasje er det en kinosal. Der viser de dokumentarfilmen «Tosca», dedikert til livet til et idol.

3. Kim Il Sung og Kim Jong Il

Etter at grunnleggeren av den nordkoreanske staten Kim Il Sung gikk bort i 1994, ga sønnen Kim Jong Il ordre om at lederens bolig skulle gjøres om til et mausoleum. Offisielt kalles det Kymsusan Memorial Palace of the Sun. I 2011 ble liket av Kim Jong Il lagt ved siden av sarkofagen til den evige presidenten i DPRK. Det er forbudt å ta bilder, snakke høyt og dukke opp i lyse klær i mausoleet.

4. Ho Chi Minh

Den første presidenten i Nord-Vietnam ba i testamentet om å bli kremert, asken hans ble plassert i tre keramiske urner og gravlagt i forskjellige deler av landet. Men hans vilje ble ikke utført. Da politikeren døde i 1969, balsamerte sovjetiske eksperter kroppen hans. Først ble mumien holdt på et hemmelig sted for å beskytte den mot amerikansk bombing under Vietnamkrigen, og glasskisten ble overført til mausoleet i Hanoi seks år etter Ho Chi Minhs død. Rundt graven er det en hage hvor det vokser rundt 250 arter av flora fra forskjellige regioner i Vietnam.

5. Georgy Dimitrov

Generalsekretæren for sentralkomiteen til det bulgarske kommunistpartiet, som ble kalt "bulgarske Lenin", døde i 1949 i Barvikha, nær Moskva, hvor han kom for behandling. Liket ble ført til Sofia, balsamert og plassert i et mausoleum. Der lå den til 1990, da kommunistregimet falt. På forespørsel fra pårørende (iht offisiell versjon) Dimitrov ble gravlagt på nytt, og krypten ble revet.
6. Eva Peron

Eva var kona til Argentinas president Juan Peron, for en aktiv sivil stilling hun ble ansett som nasjonens åndelige leder. Kvinnen døde i en alder av 33 av kreft, og hennes balsamerte kropp ble vist offentlig. Etter styrten av Juan Perón i 1955 ble mumien flyttet til Milano og begravet. Etter å ha gjenvunnet presidentskapet, sendte Peron liket til Eva til hjemlandet og plasserte det i familiens krypt.

Mausoleet til Kim Il Sung er et av de fem mausoleene i verden. De resterende fire er i Moskva, Hanoi, Teheran og Beijing. Det pleide å være residensen til Kim Il Sung, som ofte ble brukt som kongresspalasset. Etter den store lederens død ble dette enorme komplekset omgjort til hans mausoleum. Utlendinger kan besøke mausoleet kun på torsdager og søndager, og dette er det eneste stedet hvor det er kleskode: vi ble bedt om å kle oss i våre beste, strenge og diskrete klær.

Mausoleet til Kim Il Sung

Vi var alle stilt opp i en kolonne på fire personer, og etter å ha sjekket listene fikk vi komme inn. Veien til mausoleet er dekket med betonggulv. På venstre side stilte koreanske arbeidere opp, og vi passerte på høyre side og hoppet over køen. Kim Il Sung døde i 1994. Vanligvis varer sorgen etter den avdøde i Korea 3 dager. Men i dette tilfellet ble det forlenget med 3 år. Selv om makten umiddelbart gikk i hendene på Kim Jong Il, levde landet offisielt uten statsoverhode hele denne tiden. Først i 1998 ble det kunngjort for folket at Kim Jong Il var valgt til stillingen som formann for DPRKs forsvarskomité, og han ble omdøpt fra «Elsket leder» til «Stor leder» og «Stor kommandør». Faren hans fikk tittelen "Evig president".

Kø til "Den evige presidenten" i DPRK

Jeg vil fortelle deg om å besøke gavemuseet for to Kims. Hver Great har sitt eget "hus", hvor de alle blir stilt ut. Den eldste har 222 tusen gaver, mens den yngste har litt over 50 tusen så langt. Ved inngangen til hvert museum er det en elektronisk resultattavle med antall tilbud. Tilsynelatende, for ikke å endre platene med tall. Gaver er forskjellige: fra ekte mesterverk og kunstverk til direkte forbruksvarer. Generelt minner alt dette veldig sterkt om "Fields of Miracles"-museet.

Buddhisttempel i Nord-Korea

Før gavemuseet stoppet vi ved et buddhistisk tempel. Buddhisme er den offisielle religionen i Nord-Korea. Men vi så ikke troende noe sted, og dette tempelet er den eneste påminnelsen om religion. I stedet for Buddha, tilber koreanerne Kim Il Sung og hans visekonge på jorden, Kim Jong Il, bokstavelig talt guddommeliggjørende dem. Alle disse gigantiske monumentene og monumentale strukturene er ingenting annet enn Kim-templer. Ikke uten grunn, i hver av dem fikk guidene våre oss til å bøye oss for portrettene deres. Fra tempelet til gavemuseet, offisielt kalt "Utstillingen om vennskap mellom nasjoner", var det bare 5 minutter med bil. Vi parkerte og ventet på guiden vår. Man kan ikke bevege seg på dette stedet.

Kim Il Sung gavemuseum

Som jeg allerede har skrevet, har hver Kim sin egen bygning. Fra utsiden ser det lite ut, men i virkeligheten er det bare en fasade. Selve museet går dypt under fjellet og er samtidig et utmerket bombeskjul. Inne ble vi tatt med langs en av korridorene på 400 meter! Inngangsdører de veier 5 tonn, åpnes med en knapp og er bevoktet av maskingevær med sølv "Kalash". Vi startet turen vår fra museet til den store lederkameraten Kim Il Sung. Selv om den ser ut som en gammel trebygning, ble den bygget i 1978 av betong og har ikke et eneste vindu.

Inngangsdører veier 5 tonn og er bevoktet av maskingevær

Vi var hovedsakelig interessert i gaver gitt av våre landsmenn, og vi ble ført til gavehallen fra Sovjetunionen. Gavene våre tar tre store saler. I utgangspunktet er dette te-sett, bøker, malerier som er skumle å henge selv på bakrommet i hagen, og samovarer. Spise eget rom med pansrede kjøretøy. Til slutt så vi på to pansrede jernbanevogner donert av henholdsvis Stalin og Mao.

Terrasse ved gavemuseet, Nord-Korea

Kim Jong Il-museet var mer beskjedent, men lignet også på en uinntagelig festning.

"Beskjeden" museum til Kim Jong Il

I dette museet kan du spore utviklingen til Samsung og LG TVer. Ser ut som de gir ham en ny TV hvert år. Jeg var også fornøyd med gavene fra direktøren for den sørkoreanske møbelfabrikken. Hele 3 enorme haller er fylt med soveromssettene og kjøkkenbordene hans. Alle guider i museer i Nord-Korea har på seg Nasjonale drakter, og de er alltid lette å få øye på i en folkemengde.

I dag skal vi gjøre den første store omvisningen i Pyongyang, og vi starter med det aller helligste – mausoleet til kamerat Kim Il Sung og kamerat Kim Jong Il. Mausoleet ligger i Kumsusan-palasset, der Kim Il Sung en gang jobbet og som etter lederens død i 1994 ble omgjort til et enormt minnespantheon. Etter Kim Jong Ils død i 2011 ble liket hans også plassert i Kumsusan-palasset.

Å gå til mausoleet er en hellig seremoni i livet til enhver nordkoreansk arbeider. I utgangspunktet går de dit i organiserte grupper – hele organisasjoner, kollektive gårder, militære enheter, studentklasser. Ved inngangen til pantheonet venter hundrevis av grupper på sin tur i ærefrykt. Utenlandske turister får komme inn i mausoleet på torsdager og søndager - guider setter også opp utlendinger i en ærbødig høytidelig stemning og advarer om behovet for å kle seg så smart som mulig. Vår gruppe ignorerte imidlertid for det meste denne advarselen - vel, vi har ikke noe smartere enn jeans og en skjorte på turen (jeg må si at DPRK virkelig ikke liker jeans, med tanke på at det er "amerikanske klær" ). Men ingenting - la, selvfølgelig. Og her er mange andre utlendinger som vi så i mausoleet (australiere, vesteuropeere), som spiller sin rolle til det fulle, kledd veldig smart - hovne sørgekjoler, smoking med en sommerfugl ...

Du kan ikke ta bilder inne i mausoleet og på alle tilnærminger til det - så jeg skal prøve å enkelt beskrive hva som skjer der inne. Først venter turister i kø i en liten ventepaviljong for utlendinger, og går deretter til fellesområdet, hvor de blander seg med nordkoreanske grupper. Ved inngangen til selve mausoleet må du overlevere telefoner og kameraer, en veldig grundig inspeksjon - du kan bare ta med deg medisin for hjertet, hvis noen plutselig blir syke av ærbødighet i de fremre salene med lederne. Og så kjører vi på en horisontal rulletrapp langs en lang, lang korridor, hvis marmorvegger er hengt opp med fotografier av begge lederne i all deres storhet og heltemot - fotografier ispedd forskjellige år, fra den unge revolusjonære epoken til kamerat Kim Il Sung til senere år hans sønn kamerat Kim Jong Ils regjeringstid. På en av æresplasser mot enden av korridoren ble et fotografi av Kim Jong Il sett i Moskva på et møte med den da svært ungdommelige Russlands president, laget i 2001, tror jeg året. Denne pompøse lange, lange korridoren med enorme portretter, som rulletrappen kjører langs i omtrent 10 minutter, setter deg i en eller annen form for høytidelig stemning. Selv utlendinger fra en annen verden er satt opp – hva kan vi si om de skjelvende lokalbefolkningen, som Kim Il Sung og Kim Jong Il er guder for.

Fra innsiden er Kumsusan-palasset delt i to halvdeler - den ene er dedikert til kamerat Kim Il Sung, den andre er dedikert til kamerat Kim Jong Il. Enorme marmorhaller i gull, sølv og juveler, pompøse korridorer. Luksusen og pompen i alt dette er vanskelig å beskrive. Ledernes kropper ligger i to enorme halvmørke marmorhaller, ved inngangen som du passerer gjennom en annen inspeksjonslinje, hvor du blir drevet gjennom luftstrålene for å blåse av de siste støvflekkene fra vanlige folk av denne verden før du besøker de viktigste hellige hallene. Fire personer pluss en guide kommer rett opp til kroppene til lederne – vi går rundt sirkelen og bukker. Du må bøye deg til gulvet når du er foran lederen, samt til venstre og høyre - du trenger ikke å bøye deg bak hodet til lederen. Torsdag og søndag er utenlandske grupper ispedd vanlige koreanske arbeidere – det er interessant å observere nordkoreanernes reaksjon på ledernes kropper. Alt i de lyseste seremonielle antrekkene - bønder, arbeidere, mange militære menn i uniform. Nesten alle kvinner gråter og tørker øynene med lommetørklær, menn gråter også ofte - tårene til unge tynne landsbysoldater er spesielt slående. Raserianfall skjer med mange mennesker i sorgsaler... Folk gråter rørende og oppriktig – de er imidlertid oppdratt i dette fra fødselen av.

Etter salene hvor likene til lederne er gravlagt, går gruppene gjennom andre haller i palasset og blir kjent med prisene - den ene salen er dedikert til prisene til kamerat Kim Il Sung, og den andre til utmerkelsene til kamerat Kim Jong Il. De viser også ledernes personlige eiendeler, deres biler, samt to kjente jernbanevogner, der henholdsvis Kim Il Sung og Kim Jong Il reiste verden rundt. Separat er det verdt å merke seg Hall of Tears - den mest pompøse salen, der nasjonen tok farvel med lederne.

På vei tilbake kjørte vi igjen i ca. 10 minutter langs denne lange, lange korridoren med portretter - det hendte seg at flere utenlandske grupper kjørte på rekke og rad, og mot lederne, allerede hulkende og nervøst fiklet med skjerf, kun koreanere - Kollektivbønder kjørte bil, arbeidere, militære ... Hundrevis av mennesker skyndte seg forbi oss og dro til et etterlengtet møte med lederne. Det var et møte mellom to verdener – vi så på dem, og de så på oss. Jeg ble veldig slått av disse minuttene på rulletrappen. Jeg brøt litt her kronologisk rekkefølge, siden vi allerede dagen før hadde reist grundig rundt i regionene i DPRK og fått en idé om dem - derfor vil jeg her gi det jeg skrev i reisenotatboken om å forlate mausoleet. «For dem er det guder. Og dette er ideologien til landet. Samtidig er det fattigdom i landet, fordømmelser, mennesker er ingenting. Med tanke på det faktum at nesten alle tjener i hæren i minst 5-7 år, og soldatene i DPRK manuelt gjør det vanskeligste arbeidet, inkludert nesten 100% av nasjonal konstruksjon, kan vi si at dette er et slavesystem , gratis arbeidsstyrke. Samtidig presenterer ideologien at «hæren hjelper landet, og vi trenger enda tøffere disiplin i hæren og i landet generelt for å gå mot en lysere fremtid» ... Og landet ligger i snitt kl. nivået på 1950-tallet ... Men hvilke palasser av ledere! Det er hvordan man zombier samfunnet! Tross alt, de, som ikke kjenner noen andre, elsker dem virkelig, de er om nødvendig klare til å drepe for Kim Il Sung og er klare til å dø selv. Selvfølgelig er det flott - å elske hjemlandet ditt, å være en patriot i landet ditt, du kan også ha en god eller dårlig holdning til denne eller den politiske figuren. Men måten det hele skjer på her er utenfor det moderne menneskets forståelse!»

På plassen foran Kumsusan-palasset kan du ta bilder - det er spesielt interessant å ta bilder av mennesker.

1. Kvinner i full kjole går til mausoleet.

2. Skulpturell komposisjon på venstre fløy av palasset.

4. Gruppefotografering foran mausoleet.

5. Noen tar bilder, andre gleder seg til det blir tur.

6. Jeg tok også et bilde for minne.

7. Pioneer bøyer seg for lederne.

8. Bønder i seremonielle klær står i kø ved inngangen til mausoleet.

9. Nesten 100 % av den mannlige befolkningen i DPRK er underlagt militær verneplikt i 5-7 år. Samtidig utfører tjenestemenn ikke bare militært, men også generelt sivilt arbeid - de bygger overalt, pløyer okser på åkrene, jobber på kollektive gårder og statlige gårder. Kvinner tjenestegjør i ett år og på frivillig basis – naturlig nok er det mange frivillige.

10. Frontfasaden til Kumsusan-palasset.

11. Neste stopp - et minnesmerke over heltene fra kampen for frigjøring fra Japan. Mye regn…

14. Gravene til de falne står på siden av fjellet i et sjakkbrettmønster – slik at alle som hviler her kan se panoramaet over Pyongyang fra toppen av Taesong-fjellet.

15. Den sentrale plassen til minnesmerket er okkupert av den revolusjonære Kim Jong Suk, rost i DPRK, den første kona til Kim Il Sung, moren til Kim Jong Il. Kim Jong Suk døde i 1949 i en alder av 31 i sin andre fødsel.

16. Etter å ha besøkt minnesmerket drar vi til forstedene til Pyongyang, landsbyen Mangyongde, hvor kamerat Kim Il Sung ble født og hvor i lang tid opp til allerede etterkrigsårene besteforeldrene hans bodde. Dette er et av de helligste stedene i Nord-Korea.

19. En tragikomisk historie skjedde med denne krøllete potten under smelting - uten å innse hele dens hellighet, banket en av våre turister på den med fingeren. Og guiden vår Kim hadde ikke tid til å advare om at det er strengt forbudt å røre noe her. En av de ansatte ved minnesmerket la merke til dette og ringte noen. Et minutt senere ringte telefonen til Kim – guiden ble tilkalt et sted for å studere. Vi gikk rundt i parken i omtrent førti minutter, ledsaget av en sjåfør og en annen guide, ung fyr som ikke snakket russisk. Da Kim ble helt engstelig, dukket hun endelig opp – opprørt og tårevåt. På spørsmål om hva som ville skje med henne nå, smilte hun trist og sa stille - "Hva er forskjellen?" ... Hun syntes så synd i det øyeblikket ...

20. Mens guiden vår Kim var på jobb, tok vi en kort spasertur i parken rundt Mangyongdae. Dette mosaikkpanelet viser en ung kamerat Kim Il Sung som forlater hjemmet sitt og forlater landet for å kjempe mot de japanske militaristene som har okkupert Korea. Og besteforeldrene hans ser ham i hjemlandet Mangyonde.

21. Neste punkt på programmet er et monument over sovjetiske soldater som deltok i frigjøringen av Korea fra Japan helt på slutten av andre verdenskrig.

23. Bak minnesmerket over soldatene våre begynner en enorm park som strekker seg langs åsene langs elven i flere kilometer. I et av de koselige grønne hjørnene ble et sjeldent monument fra antikken oppdaget - det er få historiske monumenter i Pyongyang, siden byen ble hardt skadet under Koreakrigen 1950-1953.

24. En vakker utsikt over elven åpner seg fra bakken - hvor kjente disse brede avenyene og panelbyggene til høyhus ser ut til å være. Men hvor overraskende få biler!

25. Den nyeste broen over Taedong-elven er den siste av de fem broene som etterkrigstidens hovedplan for utviklingen av Pyongyang forutsetter. Den ble bygget på 1990-tallet.

26. Ikke langt fra skråbroen ligger den største i DPRK, 150.000. maidagstadion, som er vert for hovedstaden. sportskonkurranser og den berømte Arirang-festivalen arrangeres.

27. For et par timer siden forlot jeg mausoleet litt på det negative, som forsterket seg etter at en slags pott av vår uheldige eskorte iscenesatte en skjenn i høyere instanser. Men det er verdt å ta en tur i parken, se på folk - og stemningen endres. Barn leker i en koselig park ...

28. En middelaldrende intellektuell, tilbaketrukket på en søndag ettermiddag i skyggen, studerer verkene til Kim Il Sung ...

29. Minner det deg om noe? :)

30. I dag er det søndag – og byparken er full av ferierende. Folk spiller volleyball, bare sitt på gresset...

31. Og den varmeste søndagsettermiddagen var på det åpne dansegulvet – både lokal ungdom og eldre koreanske arbeidere kom av gårde. Hvor vågalt de gjorde sine bisarre bevegelser!

33. Denne lille mannen danset best.

34. Vi ble også med danserne i 10 minutter – og vi ble tatt imot med glede. Slik ser en fremmed besøkende ut på et diskotek i Nord-Korea! :)

35. Etter å ha gått gjennom parken, skal vi tilbake til sentrum av Pyongyang. Fra observasjonsdekket til Juche Idea-monumentet (husk, det som lyser om natten og som jeg skjøt fra hotellvinduet) tilbyr fantastisk utsikt over Pyongyang. La oss nyte panoramaet! Så, den sosialistiske byen som den er! :)

37. Mye er allerede kjent - f.eks. sentralbiblioteket oppkalt etter kamerat Kim Il Sung.

39. Stagbro og stadion.

41. Utrolige inntrykk - ganske vårt sovjetiske landskap. Høye hus, brede gater og alléer. Men hvor få folk er på gata. Og nesten ingen biler! Som om vi, takket være en tidsmaskin, ble fraktet for 30-40 år siden!

42. Fullføre bygging av nytt superhotell for utenlandske turister og høytstående gjester.

43. "Ostankino"-tårnet.

44. Det mest komfortable femstjerners hotellet i Pyongyang - selvfølgelig for utlendinger.

45. Og dette er hotellet vårt "Yangakdo" - fire stjerner. Jeg ser nå - vel, det minner meg om skyskraperen til Moskva designinstitutt der jeg jobber! :))))

46. ​​Ved foten av monumentet til ideene til Juche er det installert skulpturelle komposisjoner av arbeidende mennesker.

48. På det 36. bildet har du kanskje lagt merke til interessant monument. Dette er monumentet til Arbeiderpartiet i Korea. Dominerende skulpturell komposisjon- sigd, hammer og børste. Med hammer og sigd er alt mer eller mindre klart, og børsten i Nord-Korea symboliserer intelligentsiaen.

50. Et panel er installert inne i komposisjonen, i den sentrale delen av hvilken de "progressive sosialistiske verdensmassene" vises som kjemper mot den "borgerlige marionettregjeringen i Sør-Korea" og flytter de "okkuperte sørlige områdene som er revet i stykker av klassekamp" mot sosialisme og den uunngåelige foreningen med DPRK.

51. Dette er den sørkoreanske befolkningen.

52. Dette er den progressive intelligentsiaen i Sør-Korea.

53. Dette er tilsynelatende en episode av den pågående væpnede kampen.

54. Gråhåret veteran og ung pioner.

55. Sigd, hammer og børste - kollektiv bonde, arbeider og intellektuell.

56. Som avslutning på dagens innlegg vil jeg gi noen flere spredte bilder av Pyongyang tatt mens jeg beveget meg rundt i byen. Fasader, episoder, gjenstander. La oss starte med Pyongyang jernbanestasjon. Moskva og Pyongyang er forresten fortsatt forbundet med jernbane (slik jeg forstår det, flere trailervogner til Beijing-toget). Men her er en tur fra Moskva til DPRK sammen jernbane Russiske turister kan ikke - disse vognene er kun beregnet på innbyggere i Nord-Korea som jobber for oss.

57. Et typisk bypanel - det er mange av dem i Nord-Korea.

58. Tsjekkisk trikk - og vanlige folk. DPRK er veldig bra mennesker- enkel, oppriktig, snill, vennlig, hjertelig, gjestfri. Senere vil jeg dedikere et eget innlegg til folket i Nord-Korea, som jeg grep på gata.

59. Et pionerslips, tatt av etter skoletid, flagrer i maibrisen.

60. Nok en tsjekkisk trikk. Imidlertid er trikkene her alle så kjente for våre øyne. :)

61. "Sørvest"? "Vernadsky avenue"? "Strogino?" Eller er det Pyongyang? :))))

62. Men dette er virkelig en sjelden trolleybuss!

63. Svart "Volga" mot bakgrunnen av Museum of the Patriotic Liberation War. Det er mange av vår bilindustri i DPRK - Volga, militære og sivile UAZ-er, syvere, MAZ-er, for noen år siden kjøpte DPRK en stor gruppe Gaseller og Prior fra Russland. Men de, i motsetning til den sovjetiske bilindustrien, er misfornøyde.

64. Et annet bilde av "soveområdet".

65. På det forrige bildet er en agitatorbil synlig. Her er det større – slike biler kjører stadig rundt i byene og tettstedene i Nord-Korea, slagord, taler og appeller, eller bare revolusjonær musikk eller marsjer, høres fra munnstykkene fra morgen til kveld. Agitasjonsmaskiner er designet for å muntre opp arbeidsfolket og inspirere dem til enda mer flittig arbeid til fordel for en lysere fremtid.

66. Og igjen kvartalene til en sosialistisk by.

67. Enkel sovjetisk "Maz" ...

68. ... Og en trikk fra broderlige Tsjekkoslovakia.

69. Finalebilder - Triumfbuen til ære for seieren over Japan.

70. Og denne stadion minnet meg mye om vår Moskva Dynamo-stadion. År med reklame på førtitallet, da han fortsatt var helt ny med en nål.

Nord-Korea etterlater seg tvetydige, veldig blandede følelser. Og de følger deg konstant mens du er her. Jeg vil gå tilbake til å gå rundt i Pyongyang, og neste gang skal vi snakke om en tur nord i landet, til Myohang-fjellene, hvor vi vil se flere gamle klostre, besøke museet for gaver til kamerat Kim Il Sung, besøke Renmun-hulen med stalaktitter, stalagmitter og en gruppe militære menn i et av fangehullene - og se også bare på det uformelle livet til DPRK utenfor hovedstaden

Det er ikke kjent med sikkerhet hvis erfaring inspirerte de autoritære i forrige århundre til å mumifisere de avdøde lederne og heltene. Enten faraoene det gamle Egypt som ønsket å møte for Guds domstol for comme il faut, eller papuanerne i den vestlige delen av New Guinea, som visnet sine døde forfedre for et langt minne og som en reservematforsyning. Mest sannsynlig ville kommunistene og andre -ister rett og slett ikke gi den nye nasjonale guden til å bli spist av bakterier og brukte suksessene til kjemi og biologi i spørsmål om konservering av lik. Faktisk, tilbake i 1881, ble kroppen til den store legen Nikolai Pirogov vellykket mumifisert i utkanten av Vinnitsa, og i det andre tiåret av 1900-tallet "knirket" det både i Europa og utenfor havet.

Så lenge diktatoren er i live, er stor makt konsentrert i hans hender. For å arve det fullt ut, skapte etterfølgerne til de avdøde gudene tredimensjonale ikoner fra likene deres, ganske mirakuløst. Husk det sovjetiske ropet: "Lenin levde, Lenin lever, Lenin vil leve!" Med Vladimir Ilyich vil vi begynne vår ekskursjon inn i historien til faraoene fra det siste århundret.

1. Vladimir Iljitsj Lenin

Dette er nå et besøk til Lenin-mausoleet på Den røde plass regnes som et symptom på latent nekrofili. For 30 år siden stilte køer seg opp ved graven til en russisk bedemannen lenger enn for en importert cervelat.

Lenin ba om å bli begravet etter sin død som en normal person, men han spurte lite overbevisende. Derfor organiserte ledelsen i Sovjets land mottak av falske telegrammer fra arbeidere og bønder med en forespørsel om å redde lederens kropp fra forfall. Fra 1924 til i dag hviler Volodya, uten hjerne og innvoller, under skuddsikkert glass, etter å ha reist på forretningsreise til Tyumen bare i perioden 1941-45. Selv i dag er han med jevne mellomrom avkledd, vasket, pudret og kledd i ren dress. Og i 1998 skapte to sløve kunstnere fra Moskva en uvanlig kake i form av mumien til Iljitsj, som ble slukt av inviterte journalister og kunstkritikere ved åpningen av utstillingen. Til sørgmodig musikk.

2. Grigory Kotovsky

En valgfri karakter i vitser om Vasily Ivanovich og Petka, berømt for sin strålende skallet hode og jernkarakter, var Kotovsky den første banditten blant heltene borgerkrig og den første helten blant bandittene i New Russia. Grigory Ivanych ble drept i 1925 i Chabanka, nær Odessa.

Et og et halvt år gikk etter Lenins død, så den legendariske røde sjefen ble også udødeliggjort ved mumifisering og vist offentlig i mausoleet i byen Birzula, omdøpt til Kotovsk. I 1941 misbrukte berusede rumenske soldater liket av en sovjetiseringshelt. Fram til slutten av okkupasjonen var levningene hans gjemt i kjelleren lokalbefolkningen, tidligere overfylt med alkohol. I 1965 ble «mausoleum nr. 3» restaurert i form av en stele over krypten, nå har den et trist utseende og er strødd med frøskaller og ølbeholdere om kveldene. Inngangen til graven er stengt med en rusten lås, men finner du en kappe i det lokale museet, kan du gå inn og se inn i øyehulene til legenden om de bessarabiske steppene gjennom vinduet i kistelokket.

3. Georgi Dimitrov

Bulgareren «Stalin» Georgi Dimitrov døde i 1949 på et sanatorium nær Moskva på en eller annen måte stygg. Ingen la merke til en tydelig forverring av helsen hans, og en obduksjon avslørte skrumplever og hjertesvikt. Det er en versjon om at lederen av de bulgarske kommunistene ble forgiftet med kvikksølv, men den er ikke anerkjent som offisiell. Etter hans død ble Dimitrovs kropp balsamert, returnert til hjemlandet og paradert i et mausoleum i sentrum av Sofia, som ble bygget på bare seks dager (!) – så sterk var «folkets kjærlighet» til lederen av Komintern.

Etter Belinsky-murens fall ble glasskisten med liket av Dimitrov i all hemmelighet gravlagt, slik at ingen kunne se, og i 1999 feiret bulgarerne 50-årsjubileet for byggingen av mausoleet, og ødela det på barbarisk vis ... fra den femte gangen. Nå, på stedet for graven, er det en vanlig betongplattform som du kan sykle på skateboard eller sykkel. Eller til og med bulgarsk bøffel.

4. Eva Peron

Den vakre skuespillerinnen, kona til faraoen i Argentina Juan Peron, vakte i løpet av hennes levetid beundring og misunnelse blant menn og kvinner over hele kloden. Etter å ha giftet seg med diktatoren, ble hun ikke så mye forelsket i ham som i myndighetene, og ifølge historikere hadde hun til og med tenkt å flytte mannen sin fra tronen, endre det vanlige teateret til det geopolitiske teateret og bli folkets "symbol på sosialt rettferdighet", og deretter "i et skjørt".

I 1952, 33 år gammel, døde Evita av livmorkreft. Kroppen hennes ble balsamert av den beste mumifieren som de argentinske myndighetene kunne finne, med kallenavnet «mesteren i dødens kunst». I to år sto sarkofagen med det sjarmerende liket av Signora Peron i Juans hus. "Som om jeg sov," sa alle som så.

I 1955 ble Peron styrtet, og mumien til den legendariske kvinnen ble ført til Milano og gravlagt der under et antatt navn. Peron, som snart kom tilbake til makten, giftet seg på nytt, og først i 1974 returnerte Evitas kropp til hjemlandet og hvilte i familiens krypt. Pilegrimer - mørke! Ja, bare fortidens skjønnhet kan ikke sees.

5. Josef Vissarionovich Stalin

Det var en slik anekdote. Si, bolsjevikene la Stalins lik i Lenins mausoleum, og om morgenen står kisten med barten i bakgården til graven. Og så flere ganger på rad, til tross for forsterket vakt. Vi bestemte oss for å sjekke hva slags mirakel som skjer. Og nå kommer midnatt i Moskva, en sint Iljitsj kommer ut av mausoleet til lyden av klokkespill og med ordene "Hvor lenge kan du gjenta at det ikke er noe herberge her!?", kaster "folkenes far" ut i det friske luft.

Liket av en røyker og fylliker, som angivelig ble forgiftet av elendige leger, ble balsamert og brakt inn i en ziggurat nær murene til Kreml i mars 1953.

Og på Halloween, 30. oktober 1961, etter at tyske Titov fløy ut i verdensrommet og fortalte Khrusjtsjov at Gud ikke hadde noe imot, bestemte Stalin, som hadde til hensikt å gjenoppstå i form av en zombie, seg for å bli begravet i Moskva. Tenkte - på Novodevichy kirkegård, men forbarmet seg, og ga en blodig Kobe en ordre på et hull nær Kreml-muren. På bakgrunn av Roza Zemlyachka og marskalk Tolbukhin. Siden den gang har Lenin vært alene.

I følge Listvez Internett-portal er de ti beste mumifiserte kjendisene og berømte mumiene (å, Isis, når skal jeg lære å skrive uten tautologier!) vår gamle bekjent, Saint Bernadette (jeg håper du fortsatt husker), den frosne jomfruen Juanita fra Peru, babyen Rosalia Lombardo, Tolund mannen fra det forhistoriske Danmark, og den mystiske Lady Dai oppdaget i Kina.

Vi vil absolutt hedre deres minne ved en anledning, men foreløpig vil vi vende tilbake til sauene våre, det vil si tyranner. La oss samtidig prøve å mentalt forutsi hvem som blir den neste "sleeping beauty" i det nye århundret. Er det den du tenker på, kjære leser?

Så synd at forfatteren, hvis bevissthet om rollen til lederne av land i massenes liv falt sammen med de fem årene av en storslått begravelse, ikke bevarte en tegning av en monumental struktur, laget med en fyllepenn i en skolenotatbok, signert "Andropovs pyramide" ...

6. Klement Gottwald

Både latter og synd, men det antas offisielt at lederen av etterkrigstidens Tsjekkoslovakia, Klement Gottwald, ble dødelig forkjølet i begravelsen til kamerat Stalin. At formannen i HRC var syfilitt og alkoholiker tas ikke i betraktning. Folket bestemte at Stalin bestemte seg for å ta med seg til helvete den samme marxistiske reformatoren som han var. Slik at det sammen ville være hyggelig å huske undertrykkelsen og hungersnøden.

Selvfølgelig ble Gottwald balsamert. Men enten ble konserveringsformelen feil beregnet, eller så la de fordømte sabotørene hendene på den, men etter å ha ligget litt i den stygge, spolerte utsikten over vakre Praha, mausoleet, begynte selve tsjekkiske nr. 1 å bli dårligere.

Hvert og et halvt år måtte Clement balsameres på nytt, og erstatte forfalne fragmenter med dekorative innlegg. I 1960, da Gottwald, til tross for innsatsen fra rettslegene, ble fullstendig svart, ble mausoleet stengt "for omregistrering", og to år senere ble det dystert strålende liket kremert. Vel, fred være med ham og pionerhilsen.

7. Ho Chi Minh

Grunnleggeren av sovjetmakten i Vietnam, den snille bestefaren Ho Chi Minh, testamenterte naivt at han ble kremert etter hans død. Men uansett hvordan! De beste mestrene Orientalsk medisin, som jobbet hånd i hånd med sovjetiske spesialister i 1969, skapte angivelig et mirakel - den balsamerte kroppen til Ho Chi Minh ser den dag i dag ut som om han ikke døde, men la seg til å sove i en time eller to.

Skeptikere sier at sarkofagen ikke inneholder lederens kropp, men en dukke. Og at i kjelleren under mausoleet til bestefar Ho ligger det verste underjordiske fengselet i Vietnam. Å spytte i øynene på skeptikere og sminke egen mening, må du fly til Hanoi, betale 2 dollar for en billett og besøke det majestetiske mausoleet. Og så fortell oss, ok?

8. Mao Zedong

Mao Zedong, den store piloten i Folkerepublikken Kina, badet eller pusset ikke tennene i løpet av livet. Det var en slik synd, med alle fordelene. Kanskje skjedde det etter å ha håndhilst kamerat Stalin?

Dessuten signerte Mao i 1956 en lov om at alle kulturelle ledere i Kina må brennes etter døden. 20 år gikk, og Zedong døde som følge av to hjerteinfarkt i en alder av 83 år. Og ingen turte å brenne den. Balsamert - og i en krystallkiste, til folkegudstjeneste. Ørene stakk imidlertid ut og magen var hoven. Sovjetiske spesialister kunne ikke hjelpe, for på 1970-tallet snakket ikke Sovjetunionen og Kina med hverandre, komponerte gjensidig støtende dikt og malte karikaturer.

Det antas at mausoleet til Mao Zedong må tåle enhver katastrofe - jordskjelv, standard og til og med et kjernefysisk missilangrep. I 35 år ble graven til den kinesiske farao besøkt av rundt 180 millioner mennesker.

9. Enver Hoxha

I motsetning til Khoja Nasreddin, red ikke Enver Khoja på et esel og skilte seg ikke i spesiell visdom. Men han transplanterte hele Albania på esler, og forbød private kjøretøy i årene med hans autoritære styre. En konsekvent stalinist, Hoxha kjempet mot "fiender av folket" og oppkalt etter seg selv. Og kulten av Stalin selv i Albania, som klarte å krangle med hele verden, selv med Kina, vedvarte til slutten av 1980-tallet.

Da den sjarmerende terminatoren Gorbatsjov kom til makten i USSR, ble kamerat Hodja trist, fikk et hjerteinfarkt og døde i november 1985. Sorgen varte i 9 dager. "Men far" ble balsamert og plassert ikke engang i et mausoleum, men i en ekte pyramide. Og i 1991 ble de gravlagt på nytt i bakken på en vanlig kirkegård. Hoxha-pyramiden fungerer nå som et sted for konferanser, konserter og utstillinger.

10. Kim Il Sung

Det har ikke vært, er ikke, og vil ikke være på jorden større kjærlighet enn det folket i DPRK opplevde til kamerat Kim Il Sung, som bygde den mest isolerte staten i verden og døde av et hjerteinfarkt på jakt etter en plass for forhandlinger om foreningen av de to Koreaene i 1994. Etter hans død ble han erklært den "evige presidenten" i Korea, balsamert og flyttet til det enorme Geumsusan Memorial Palace, som dekker et område på 350 hektar. En milliard dollar ble en gang brukt på å renovere bygningen. Dette er i et land hvor alt er på kort.

For å få nattverd til "evigheten", trenger du spise mer enn én hund overvinne mange kafkaske trapper og korridorer. Den åpne sarkofagen med liket av Kim Il Sung er forbudt å fotografere på dødsstraff. Øyenvitner sier at lederens hode ... krympet. Offisielle omvisninger "under eskorte" holdes på torsdager og søndager. En utlending må avtale opptak på forhånd, ganske på forhånd. Vanligvis nekter de.