Arnavutluk'un ulusal kahramanı Skanderbeg Anıtı. Tiran

Gezi ve Skanderbeg Anıtı ziyareti hakkında fotoğraf raporları ve incelemeler. Skanderbeg Anıtı, tarih, konum hakkında fotoğraf raporu

İskender Bey Anıtı: detaylı bilgi

Heykel, zırhlı bir savaş atına binen Arnavut kahramanı Skandeberg'i temsil ediyor. Savaşçı sağ elinde bir kılıç tutar, bakışları katı ve kararlıdır. At toynaklarıyla vurur ve şaha kalkmak ister. Dağ yamaçlarının fonunda Skanderbeg, savaşa koşan cesur bir savaşçı gibi görünüyor. Gerçekte böyleydi.

Georgi Skanderbeg bir uşaktı Osmanlı imparatorluğu güçlü ve varlıklı bir Arnavut ailesinin temsilcisi olduğu için. Oh, Türk tarafındaki düşmanlıklarda da kendini iyi gösterdi. Ancak Arnavut topraklarında yaşayanların Türklerden gördüğü baskı onu sert önlemler almaya zorladı. İslam'dan vazgeçti, Hristiyan oldu ve Osmanlı İmparatorluğu'na karşı bir ayaklanma başlattı.
O zamana kadar tüm Avrupa, Türk fethinin daha da batıya yayılabileceği düşüncesiyle titriyordu. Avrupa kralları ona her türlü desteği verdi, bu nedenle Skanderbeg sadece Arnavutluk'un kurtarıcısı olarak değil, aynı zamanda Avrupa'nın savunucusu olarak da algılanabilir.
1486'da Prens Kastrioti hastalandı ve sıtmadan öldü. Bütün ordusu lidersiz ve geçim araçsız kaldı. Bağımsızlık hareketi ortadan kayboldu, ancak Arnavutluk tarihinde sonsuza kadar kaldı. http://www.tgt.ru/

Uzmanlar ve tavsiyeler için sorular Tüm sorular Sormak

• turistler için sınırda vize emeğin bileşiminde değil. gruplar

  Sevgili Arnavutluk uzmanları!)) Haziran 2013'ün ortasında kendi arabamla bir gezi planlıyorum

• Arnavutluk'a giderken vizeler hakkında soru.

  Tünaydın. Temmuz ayında Balkanlar'ın güneyinde bir yere arabayla gitmeyi planlıyoruz. Yunanistan düşüyor, ne olursa olsun

• Balkanlar üzerinden bir Alman arabasında mı?

  Araba Almanya'dan arkadaşımın adına kayıtlı, benim için vekaletname çıkaracağız ve seyahat etmek istiyorum.

• Arnavutluk için incelendi Yerel kahraman Skenderbeg, 15. yüzyıl
• Yakutistan için yorum Saha Cumhuriyeti (Yakutya) (Yakut. Saha Respublikata, Saha Sire) - aşağıdakilerden oluşan bir devlet kurumu Rusya Federasyonu, Rusya Federasyonu'nun bir konusu, Uzak Doğu'nun bir parçasıdır Federal Bölge. 30 Ağustos 2010
• Yakutsk (Permafrost Krallığı) yorumu"Permafrost Krallığı", müzeler ve ilgi çekici yerlerin bulunduğu bir dağın içinde erimeyen devasa bir buzul olan bir turizm kompleksidir. Profesyonel buz heykeltıraşlarından oluşan bir ekip, kompleksi rekor sürede tasarladı. İlk iki oda - soğuk Chyskhaan'ın efendisinin taht odası ve buz barı ilk seçkin konuğunu - Veliky Ustyug'dan Tüm Rusya Noel Baba'sını - 22 Kasım 2008'de aldı, her yıl bugünlerde Yakutsk'a geliyor. Soğuk Sembolü için Chyskhaan, çünkü Yakutya'da ... 29 Nisan 2010
• Fotoğraf 30 Yakutistan için geri bildirim Buluus Eşsiz "Buluus" kaynağı, cumhuriyet önemine sahip bir peyzaj ve hidrolojik doğa rezervi olarak kabul edilmektedir. Khangalassky ulus, Krasny Ruchey köyünün 3,5 km güneydoğusunda yer almaktadır. 67 m derinliğindeki bir kuyudan su çekilmektedir.Su kaynağının kalitesi 1939 yılından beri izlenmektedir. yaz günleri 5 Kasım 2011
• geri bildirim

Anıt Ulusal kahraman Arnavutluk, Osmanlı karşıtı Arnavut ayaklanmasının lideri
George Kastrioti - Skanderbeg, adını taşıyan Tiran'ın ana meydanında yer almaktadır.
Anıt on bir metre bronz heykel at sırtında savaşçı
elinde kılıç ve orijinal miğferi olan bir savaş atı.
Anıt, 1968 yılında ulusal kahramanın ölümünün 500. yıldönümü münasebetiyle dikilmiştir.
Yazar, seçkin Arnavut heykeltıraş Odise Paskali'dir.

Skanderbeg hakkında Wikipedia'dan alınan ilginç gerçekler.
George Kastrioti, 6 Mayıs 1405'te Dibra'da doğdu.
George, Venedik belgelerinde "güçlü bir Arnavut lordu, Venedik ve Ragusa'nın fahri vatandaşı" olarak bahsedilen Arnavut prensi John Kastrioti'nin en küçük oğluydu. İÇİNDE erken çocukluk George, Sultan II. Murad'a rehin olarak verildi.
Orada bir mahkum olarak İslam'a geçmeye zorlandı.
George bir subay kariyeri yaptı ve Osmanlı ordusunda savaşarak ünlü oldu.
Pek çok savaşa katıldı ve o kadar cesaret gösterdi ki Türkler ona İskender adını verdiler (Büyük İskender'in adı Doğu'da her zaman bir kahramanla eş anlamlı olmuştur).

Ocak 1443'te Polonya ve Macar kralı Vladislav III ilan edildi.
10 Kasım 1444'te haçlıların Varna yakınlarında yenilmesi ve kralın ölümüyle sona eren Türklere karşı haçlı seferi.

Kasım 1443'te Macar komutan Janos Hunyadi, Nis şehrini Türklerden kurtardığında, İskender Bey (Arnavutça transkripsiyonu Skanderbeg'de) İslam'dan vazgeçti, yeniden Hristiyan oldu ve 300 atlıdan oluşan bir müfrezenin başında Türk kampından ayrıldı. .

Dibra şehrine vardığında halkı Arnavutluk'un kurtuluşu için isyana çağırdı.
Birkaç gün sonra Skanderbeg Kruya'ya girdi ve 28 Kasım'da Arnavut yaşlılar onu Kastrioti prensliğinin başı ve tüm Arnavutların lideri ilan ettiler.
Kısa süre sonra Kara Drin'de Türkleri yendi ve ardından Macaristan ile bir ittifak kurduktan sonra onu zorladı.
Murad II, Arnavutluk'un Kruja şehrinin kuşatmasını kaldırdı.

1444'te Venedik ve Arnavut prensleri ile askeri-politik bir ittifaka girerek, küçük bir süvari müfrezesine sahip olarak konuşlandırıldı. gerilla savaşı Kuzey Arnavutluk'ta 1449 ve 1451'de Osmanlıları yenerek.
Daha az başarılı olmayan Kastrioti, Sultan II. Mehmed'e direndi ve 1453'te Konstantinopolis'in Türkler tarafından ele geçirilmesinden sonra Arnavutluk lehine bir barış sağladı.
1461'de Skanderbeg, Sultan II. Mehmed tarafından Arnavutluk'un hükümdarı olarak tanındı.

Napoli Kralı I. Ferdinand, George Castrioti'ye Anjou'lu René'ye karşı yaptığı yardımın ödülü olarak San Pietro Dükü unvanını verdi. 1463'te Skanderbeg, Papa II. Pius'un onayıyla Osmanlılarla barışı bozdu ve Osmanlılara yine çok somut yenilgiler verdi.

1467'de II. Mehmed, o zamanlar Mahmud Paşa Angelovich komutasındaki büyük bir ordu olan Venedik Dalmaçya'da bulunan Skanderbeg'e karşı harekete geçti.
15 gün boyunca Osmanlılar, Skanderbeg'in müfrezelerini takip etti.
Savaştan kaçarak dağlara çekildi ve ardından kıyıya indi ve savaşçılarını Venedik kadırgalarına yükledi.
Mehmed, tüm güçlerini inatçı Arnavutlara karşı harekete geçirmeye hazırdı, ancak 1468'de George Kastrioti sıtmadan öldü.
Ölümünü Arnavut egemenliğinin ölümü izledi.

"Tarihte bir kez, yani 1444'te, büyük komutan George Kastriot Skanderbeg (Katolik Arnavut) Arnavutluk'u güçlü ve güçlü bir ülke yapmayı başardı. Ancak 1478'de (İskender Bey'in ölümünden 11 yıl sonra) Arnavutluk - Sırbistan, Bulgaristan'dan sonra, Bizans ve Bosna - Türkler tarafından fethedildi ve uzun süre bağımsızlığını kaybetti."
K. E. Kozubsky

Kruja'da yüksek dağ, eski bir kalede, Arnavutluk'un ulusal kahramanının bir müzesi var.
Skanderbeg. Müze 1982 yılında açılmıştır. Sergilenenler arasında korunmuş kişisel eşyalar,
ünlü keçi başlı miğferin bir kopyası dahil (orijinali Sanat Tarihi Müzesi'ndedir)
Viyana'da).

İnternetten fotoğraf

Efsaneye göre, kanlı bir savaştan sonra Türk birlikleri askerleri kuşattı.
Skanderbeg dağların tepesinde ve yiyecekleri keserek onları aç bırakmaya karar verdi.
Ancak prens ordusu, sütüyle her zaman besledikleri bir yaban keçisi sürüsünü kurtardı.
Türkler, kuşatılanların mevzilerinden bazı gizli yollarla dağları terk ettiklerine karar vermediler.
O zamandan beri, Skanderbeg miğferinde yaldızlı bir dağ keçisi kafası takıyor.

Skanderbeg Meydanı, Tiran'ın ana meydanıdır. Anıtı buraya dikilen Arnavut ulusal kahramanı Skanderbeg'in onuruna 1968 yılında bu adı almıştır.

Arnavut monarşisi döneminde, meydanın mimarisi komünist dönemde havaya uçurulmuş birkaç binadan oluşuyordu. Meydanın ortasında yolu çevreleyen bir çeşme vardı, Eski Çarşı modern Kültür Sarayı'nın bulunduğu yerdeydi ve şimdi otel kompleksinin bulunduğu yerde bir Ortodoks katedrali vardı. Skandenberg anıtının yerinde Joseph Stalin'in bir heykeli vardı. Belediye, Milliyet tarafından işgal edildi. tarihi müze. Bir süredir, 1991 yılında öğrenci protestoları sırasında yıkılan Arnavutluk lideri Enver Hoca'nın heykelsi bir görüntüsü de vardı.

Bir zamanlar Tiran'ın eski belediye başkanı Edi Rama, meydana modern Avrupai bir görünüm kazandırmak için bazı adımlar attı. Mart 2010'dan bu yana, meydanın alanı, toplu taşıma araçlarına sınırlı erişimi olan bir yaya bölgesine aktarılmıştır. Yeni çeşmenin su temini, onu doldurmak için yağmur suyunun kullanılmasını içerir. İnşaat sırasında meydan çevresinde yeni çevre yolları da hizmete açıldı. Yeniden yapılanma projesi Kuveyt tarafından finanse edildi.

Eylül 2011'den bu yana, şehrin yeni belediye başkanının gelişiyle, önceki plan revize edildi ve değiştirildi. Araçlar meydana iade edildi, bisiklet yolları döşendi. Skanderbeg'in heykelinin güneyindeki yeşil park alanı, birçok ağaç dikilerek kuzeye doğru birkaç yüz metre uzatıldı. Şimdi meydanda Hacı Efem Bay Camii, Opera Binası, Ulusal müze, Hükümet binaları.

Nerede

Skanderberg anıtı, Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın tam merkezinde yer almaktadır. Aynı adı taşıyan meydanda inşa edilmiştir ve her gün yüzlerce turist yürüyüş yapmak ve manzaranın tadını çıkarmak için buraya gelir.

Oraya nasıl gidilir

Buraya Karadağ'dan bir günlük tur kapsamında bir grup turistle gezi otobüsü ile geldik. Ama Arnavutluk'a kendi başınıza geldiyseniz, buraya gelmek zor değil. bu sadece yerliler sizi doğru yöne yönlendirmesi pek olası değildir. Arnavut dili türünün tek örneğidir, benzeri ve yakını yoktur. Ancak şimdi, bazı Arnavutların İtalyanca bildiği tarihsel olarak gelişti ve hepsi bu. Burada kimse İngilizce anlamıyor - işaret dili size yardımcı olacaktır!

nereye park edilir

Meydanın kendisinde, yakın zamana kadar yalnızca yaya bölgesi vardı. Şimdi çevresinden taşıt yolu olan bir yol geçiyor ama burada park yapılmasına izin verilmiyor. Buraya otobüsle geldiğimiz için genellikle merkezin eteklerinde bir park alanı var. Oradan yürüyerek gittik.

Giriş

Skanderberg Meydanı'na giriş ve anıta geçiş ücretsizdir.

Genel izlenimler

Skanderberg anıtı, bronzdan yapılmış on bir metrelik bir heykeldir. Görkemli binici bir ata oturur ve elinde bir kılıç tutar.

Dürüst olmak gerekirse, görünüşte bu anıt bana Ufa'daki Salavat Yulaev anıtını hatırlattı.

Skanderberg anıtının yerinde daha önce Joseph Stalin'e ait bir anıt olması ilginçtir. Ancak doksanlarda, kaldırılmasına ve değiştirilmesine karar verildi. Şimdi Stalin anıtı Ulusal Müze binasının arkasında bulunuyor.

Skanderberg ulusal bir kahramandır. Büyük Arnavut ayaklanmasının başında yer almış ve ülkeyi Osmanlı boyunduruğundan kurtarmıştır.Pek çok efsane ve halk şarkıları. Skanderberg'in sadece Arnavutluk'ta onurlandırılmaması, Roma ve Kosova'da ona anıtlar dikilmesi ilginçtir.

Aynı adı taşıyan konyak ve kahvenin Arnavutluk'ta üretilmesi ilginçtir. Bu arada, ülkenin diğer ürünlerinin aksine ucuz değil.

Ya gerçekten yüksek kaliteli bir malzemeden yapılmış ya da çok bakılmış, ancak anıtın görünümü, bronzdan yapılmış birçok benzer anıt gibi temiz, düzgün ve hatta oksitlenmemiş. Ve kuşlar bile üzerine oturmaz ve kirlenmez! Genel olarak bölge çok bakımlı ve anıt tüm komşu bina ve yapılarıyla birbiriyle çok uyumlu. Her ne kadar ayrı elemanlara ayrılırsa, o zaman alanın bileşenleri çok çeşitlidir ve farklı dönemler ve stiller. İşte Hacı Ephem Koyu, Opera Binası, Ulusal Müze, hükümet binaları (Cumhurbaşkanlığı Sarayı dahil). Anıtın yanında duran meydana baktım ve tüm bunları bir çeşit salata ile ilişkilendirdim!

Nerede yenir

Anıttan ve meydandan nereye giderseniz gidin her yerde kafe ve restoranlar var. Burada yemek yenecek bir yer var. Fiyatlarımız makul ve porsiyonlar iyi. Arnavut dondurmasını denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Aslında Arnavut değil, İtalyan ama daha az lezzetli değil! Hatta rehberimiz yerel dondurmayı tatmak için şehir merkezinde özel bir mola bile verdi. Bir de Arnavut kahvesini denemenizi tavsiye ederim. Burada farklı, gerçekten lezzetli. Ne yazık ki Arnavutluk'ta kahve denemek için vaktimiz olmadı, ancak yanımıza almak için birkaç paket satın aldık. Çok lezzetli olduğu ortaya çıktı. Burada bir Türk'te kahve yapmak için özel bir teknoloji de işliyor: ilk kaynattıktan sonra ateşten çıkarılmıyor ve köpüğün çökmesi için bekletiliyor, ardından tekrar ateşe veriliyor ve kaynamaya bırakılıyor ve bu mutlaka olmalı üç kez yapılacak. Bu şekilde kahve yapmanın çok lezzetli olduğu ortaya çıktı! Ağızda yanmış bir tat ile değil, gerçekten yumuşak, narin ve tadı hoş!

Arnavutluk başkentini ziyaret etmek için zihinsel olarak hazırlanmalısınız. Topraktan, gürültüden, sokak tabelalarının eksikliğinden ve yola adım atmaya cesaret eden herhangi bir yayayı devirmeye çalışan atlılardan aldığım ilk şoku hala hatırlıyorum. Bir seyahatten döndükten altı ay sonra Tiran'ın fotoğraflarına bakıyorum ve anılarım bana çok uzak geliyor. Tiran, yeşil bulvarları, halka açık parkları, betonla çevrili bir nehri ve Google'dan bir dijital haritası olan, arabaların yoğun olduğu dinamik bir şehirdir. Sadece nehir kıyısındaki bir farenin fotoğrafı anılarıma biraz gerçeklik katıyor.

Tiran'ın ana meydanındaki Skanderbeg Anıtı.

Tiran, Arnavutluk'ta ziyaret ettiğim ilk şehirdi. Makedonya'dan gelen bir gece otobüsü beni sabah saat beş buçukta Arnavutluk başkentinin ıssız sokaklarından birine bıraktı. Yolcuların indirildiği yer, o gece sürücü tarafından tamamen tesadüfen seçilmiş gibi görünse de, uykulu yolculara ısrarla hizmetlerini sunmaya başlayan bir taksi şoförü kalabalığı tarafından açıkça korunuyordu, ancak onlar otobüsten inmeye başladılar. , ve dikkatleri kendilerine çekmek için ellerini tutun.

Şafakta gördüğüm haliyle Skanderbeg Meydanı. Tiran'ın ana meydanının tadilatta olduğunu öğrenince hayal kırıklığına uğradım.

Geceleyin Arnavutluk'un başkenti uyuyor. Beni Skanderbeg Meydanı'na götüren cadde boyunca, yanımda bir sürü sokak köpeği koşuyordu. İlk izlenim, Avrupa'da iyi bilinen Arnavutluk klişesiyle tamamen örtüşüyordu.

Tiran'ın ana meydanındaki Skanderbeg Anıtı. Skanderbeg, Arnavutluk'un ulusal kahramanıdır. Arnavut oluşumuna katılımı hakkında ulusal fikir Kruja kalesinden bir rapor yazdım.

Skanderbeg Meydanı yapılır klasik tarz hepsinin ana kareleri totaliter devletler barış. Bu tür ülkelerde merkez meydanın görevi, önem ve refah yanılsaması yaratmaktır. Görünüşü on yıllar içinde şekillendiğinden, devasa alan bir bütünlük duygusu üretmiyor. İşte modern toplanır Opera tiyatrosu, bir tarih müzesi, antik Ethem camisi, ulusal kahraman Skanderbeg'in anıtı, üç katlı hükümet binaları ve on beş katlı Tirana International Hotel. Bu binaların her biri tarihin farklı bir döneminde inşa edilmiştir, bu nedenle mevcut mimari toplulukçok uyumsuz görünüyor. Ziyaretim sırasında bölgenin yeniden yapılanma nedeniyle kapatılması, yeni kanalizasyon boruları ve beton blokların her yere dağılmış olması da şanssızdı. Arnavutluk Tarihi Müzesi'nin cephesi iskele ile kaplandı ve Arnavutluk tarihi konulu ünlü rölyef gözden gizlendi.

Tirana International Hotel, Skanderbeg Meydanı'ndaki en yüksek binadır.

Yeniden yapılanmanın amacı, şehrin ana meydanından araba trafiğini kaldırmak ve tamamen yaya hale getirmektir. Bu nedenle Tiran yetkilileri, şehirlerini turistler için daha çekici hale getirmek istiyor. İnşaat sponsoru Kuveyt Bankası'dır. Ana meydan düzenlemesine ek olarak, Bank of Kuwait yakın bir yerde Arnavutluk'un en büyük camisinin inşası için ödeme yapıyor.

Arnavutluk Opera Binası, Sovyet hükümetinin Arnavutluk komünist hükümetine bir hediyesi. 1961'de SSCB ile ilişkileri kesildikten sonra bina uzun zamandır Arnavutlar kendi başlarına tamamlayana kadar bitmemiş kaldı.

Sabah saat beş sularında imam minaredeki megafonla seslendi: sabah namazı, ardından meydanda ilk "tarla kuşları" belirdi. Sonraki bir saat içinde meydan yavaş yavaş insanlarla doldu. İlk polis de göreve geldi, işe kırık bir bisikletle geldi. Sabahın erken saatlerinde uykulu insanlar iç karartıcı bir izlenim bıraktı. Sadece gülümsemediler Doğan güneş, ama aynı zamanda büyük bir kamerası olan bir adama çok kaba baktı.

Sosyalist gerçekçiliğin en iyi geleneklerinde yapılmış bir kısma ile Arnavutluk Tarihi Müzesi.

Bir arkadaşımın arkadaşı sayesinde Tiran'ın batısında bir otele yerleştirildim. Rehberimde harita yoktu Arnavutluk'un başkentleri, bu yüzden bana medeniyetin varoşlarında yaşıyormuşum gibi geldi. Birkaç gün önce dünya haritasına fotoğraf yükledikten sonra, otelin merkezden bir ulaşım halkası mesafesinde olduğunu, yani merkez meydana yaklaşık 20 dakikalık yürüme mesafesinde olduğunu öğrendim. Haritası olmamak ve bilmemek optimal rota, Merkeze dolambaçlı bir şekilde ulaştım.

Tiran'da tipik bir apartman. Kırık sıva ve merdiven boşluğundaki pencerelerdeki deliklerden, Arnavutluk'taki ortalama yaşam standardı hakkında çok doğru bir sonuç çıkarılabilir.

Kahvaltıdan sonra doğruca Tiran'ın yirmi kilometre kuzeyindeki Kruya şehrine gittim. Bunu yapmak için, yolcuların Kruja'ya toplandığı bir konut binasının avlusunu uzun süre aradım. Arnavutluk'tan bir genel bakış raporunda, Arnavutluk'ta sabit hatlı bir taksinin özelliklerinden ayrıntılı olarak bahsetmiştim.

Minibüsler, orada hala ücretsiz park yeri olduğu için yolcuları konutların avlularında topluyor. Yukarıdaki fotoğrafta: başkentin avlularından birinde bulunan Kruya kalesine giden bir minibüs.

Kruja'da Arnavutluk'un ulusal kahramanı Skanderbeg'in müzesini ziyaret ettim, 19. yüzyılda zengin bir Arnavut ailesinin ulusal yaşamıyla tanıştım. etnografya müzesi ve eve götürmek için bazı hediyelik eşyalar satın aldı. Döndüğümde uykuya daldım ve saat 4'e kadar uyudum. Böylece sıcaktan kaçmayı başardım.

Tiran sokaklarında çok fazla trafik var. Sürücüler sadece yayalara yol vermemekle kalmıyor, görünüşe göre yola çıkan herkesi devirmek için çabalıyorlar.

Arnavutluk'un başkenti- Çok sıcak şehir. ortalama sıcaklık Ağustos ayında hava burada 31 dereceye ulaşıyor ve Tiran gezim sırasında güneş 40 derecede kavuruyordu! Günün en sıcak saatinde uyuyakaldım, ardından duş aldım ve şehre çıktım. Gün batımına kadar, yani dört saatten fazla olmamak üzere Arnavutluk başkentiyle tanışmak için her zaman zamanım kaldı.

Toz, ısı ve agresif sürücüler, acilen karşıdan karşıya geçmesi gereken yayaları korkutmuyor.

Mercedes, Arnavutluk sokaklarındaki en yaygın arabadır. Eski "Mercedes" in çoğu Batı Avrupa'da çalındı.

Şehir haritası ve sokak tabelaları olmadığı için nereye gideceğimi bilmiyordum. Öncelikle sabah gördüğüm nehre doğru hareket ettim. Nehir şehri doğudan batıya geçerek Tiran'ı ikiye böler. Şehrin güney kesiminde, iktidardaki rejimin siyasi seçkinlerinin yaşadığı Blloku bölgesi vardı. Bloka'ya giriş sıradan insanlara yasaktı. Bugün Blokku "açık ve çalışıyor tüm gün boyunca" (İle). Burada, şehrin diğer bölgelerine göre daha sık yabancılarla, hem turistlerle hem de elçilik çalışanlarıyla ve altın Arnavut gençliğiyle tanışabilirsiniz. Blloku'da Tiran'ın en ünlü restoranlarından biri olan Era'da yemek yedim. Ben tavsiye ediyorum!

Arnavutluk'ta Orta Doğu'daki seyahatlerimizden aşina olduğumuz bir yaşam tarzı yaygındır: Erkekler saatlerce koltuklara yaslanabilir, siyaset tartışabilir, kahve içebilir ve tavla oynayabilir.

Arnavut erkekler öğleden sonra domino oynuyor.

Bir konut binasının avlusundaki bir kafede, tüm değerli bilgi alışverişi gerçekleşir.

Tiran'daki evlerin birinci katları, özel iş. küçük işşehirde gelişir.

Akşam yemeğine daha birkaç saatim varken nehir boyunca ilerleyerek şehir merkezini aramaya başladım. Nehrin beton kıyılarının her iki tarafında, biçilmiş çimleri olan bir çim uzanıyordu ve nehir, çoğu yaya olan küçük köprülerin üzerinden geçilebiliyordu. Bu yaya köprülerinden birinde, bir adam "kaldırımın dışında" kitap satıyordu ve fotoğrafını çekmeyi başardığım için çok hayal kırıklığına uğradı. Arnavutluk'ta fotoğrafçılar sevilmez.

Lana Nehri şehri kuzey ve güney kısımlara ayırır.

Lana nehri üzerindeki köprüde kitap satıyor.

Bir fare nehir kıyısındaki yaprakları kazıyor. Tiran hala çok kirli.

Tiran çok kirli. Doksanların çalkantılı olaylarının bir sonucu olarak, Arnavut başkentinin nüfusu üç yüz binden yarım milyona çıktı. Nehrin yakınında, düşen yapraklar yığınını kazarken gözüme bir fare takıldı. Sokakta, hissi yalnızca kuru ve sıcak bir günde yoğunlaşan çok fazla toz var. Ancak tüm bu kirlerin arasında, otoyollar ağaçlı ve çiçekli çalılıklı bulvarlarla ayrılır ve yaya kaldırımları döşenir. Sabahları yollar sulanıyor. Merkezin dışındaki birkaç yerde, en popüler cazibe merkezlerine nasıl ulaşılacağına dair turistik bilgiler içeren tabelalarla karşılaştım.

Kavaja Caddesi'ndeki (Rruga Kavaja) cazibe merkezlerine iki dilli yönlendirme işaretleri.

Tiran'ın birçok caddesi çiçekli çalılar ve yeşil sokaklarla süslenmiştir.

Tiran'daki bir başka bulvar, Arnavut alfabesinin yaratıcısı Sami Frasheri Caddesi üzerindedir.

Tiran şehir yetkilileri, siyasetin doğasında var olan yolsuzluk ve diğer günahlara batmış olsalar da, mümkün olduğunca şehrin iyileştirilmesine biraz dikkat ediyorlar. Tiran'da posta kodu yoktur ve cephelerde ev numaraları yazılmaz. Ancak yaşam standardına göre kışla demenin uygun olacağı eski apartmanlar, en azından dışarıdan düzene sokuluyor. Tiran'ın önceki belediye başkanının kararnamesine göre, birçok eski evin cephesi parlak renklere ve fantastik desenlere boyandı.

Eski mahalleler, cephelerdeki renkli desenlerle "neşelenmeye" çalışıyor. Evlerin içinde değişen bir şey yok.

Bu evin cephesine asılı giysiler boyandı, böylece asılı giysiler gerçekten çok göze çarpmıyordu.

Arnavutluk'un başkenti bir inşaat patlaması yaşıyor. Modern konut mümkün olduğunca yüksek inşa edilir. Tiran'ın merkez meydanı yakınındaki 25 katlı TID kulesi yakında şehrin en yüksek konut binası olacak.

Tiran'da BÜYÜK bir gelir uçurumu var. Görünüşe göre, bir Kievli'nin dikkatini çekmesi için gelirdeki boşluk ne olmalı! Sorun şu ki, Arnavutluk'ta neredeyse hiç sanayi yok ve komuta-idari hükümet sistemi ilkeleri üzerine inşa edilmiş bir ekonominin başlangıcı, Enver Hoca'nın diktatörlük rejimiyle birlikte çöktü ve 45 yıllık başarısız bir siyasi rejime zar zor dayandı. deney. Yoksulluk, komünizm günlerinde zaten Arnavutluk'un özelliğiydi. Yolsuzluk gelişti. Yoksulluğa ek olarak, Arnavutluk'un komünist hükümeti vatandaşlarına karşı oldukça ayrımcı bir politika izledi. Sadece terminoloji ve basit insanlar girişi kapalı olan ayrı alanlarda yaşıyordu, bu yüzden araba bile düşünülemez bir lükstü. 1990'da tüm Arnavutluk'ta tamamı politikacılara ait olan sadece 1.000 araba vardı.

Tiran'ın en önemli meydanlarından biri olan Karl Topia Meydanı'nda (Sheshi Karl Topia) taksi durağı.

Tiran şeritlerinden birinde yepyeni bir cip "Cadillac".

Bildiğimiz gibi, planlı ekonominin düşüşü, ülkelerde olduğu gibi, vahşi (!) Kapitalizmin gelişimini teşvik ediyor. Doğu Avrupa'nın 1990'larda. Arnavutluk'un kapitalizme giden yolu bir istisna değildi. Kurumsallaşmış yolsuzluğa ek olarak, ülkede hırsızlık da gelişti. Eskiden hırsızlık cezalandırılırdı. hapis cezası, modern zamanlarda huysuz bir kişi tarafından dolaylı olarak teşvik edilir ekonomik sistem. Çalkantılı 1990'larda, devlet mülkiyetinin en değerli kısmı özelleştirildi, geri kalanı yağmalandı ve hurdaya satıldı. Örneğin, 1997 iç savaşı sırasında halkın kesip hurdaya sattığı Sovyet denizaltılarında oldu. Demiryolu rayları da hurda metal için aktif olarak kullanıldı.

Tiran'ın merkezindeki alışveriş bölgesi. Burada tüm dünya markalarının giyim ve aksesuarlarını bulacaksınız.

Tiran'ın merkezinde alışveriş caddesi Myuslym Shyri (Rruga Myslym Shyri).

HAKKINDA iç savaş 1997 ayrı anlatılmalı. Arnavutluk, komünist rejimin devrilmesinden sonra tüm ülkeler gibi demokrasi yolunu izlemeye karar verdi. Seçilen hükümetler birbiri ardına değişti. Hepsi, hızlı kar ve yolsuzluk için susuzlukla ayırt edildi. 1997'de, ülkenin üçte ikisinin birkaç politikacı tarafından düzenlenen mali piramitlerin kurbanı olduğu ortaya çıkınca halkın sabrı taştı. Çaresiz insanlar protesto için sokaklara döküldü. Saldırgan protesto silahlı bir nitelik kazandı, insanlar polise taş atmaya, dükkanları kırmaya başladı. Yabancı hükümetler acilen büyükelçiliklerini boşalttı. Birkaç ay boyunca Arnavutluk kaosa ve karışıklığa sürüklendi. Karışıklık altı ay sürdü. Anlatılan olaylar sonucunda iki bin kişi hayatını kaybetmiştir.

Tiran'daki terk edilmiş fabrikalardan biri. Şimdi kendi topraklarında güney yönünde bir otobüs durağı var.

Ayaklanmalar sırasında, aldatılmış MMM mudilerinin hoşnutsuzluğuna güneylilerin ayrılıkçılığı da eklendi. Bir kez dahaülkenin ekonomik ve dini bileşimindeki farklılıkları vurguladı. Dağlık güney, düz kuzeye göre daha az gelişmiştir ve Yunanistan'a yakınlığı nedeniyle burada Ortodoksluk hakimken, Arnavutluk'un kuzey kesimi daha sanayileşmiş ve daha Müslümandır. Prensip olarak, bu çatışmada din faktörü belirleyici değildi, çünkü 45 yıllık komünizm sırasında Arnavut halkı zorla dini inançlarından mahrum bırakıldı. Arnavutluk Müslüman bir ülke olarak kabul edilse de, içindeki insanlar herhangi bir Doğu Avrupa ülkesinden daha dindar değil.

Konut binalarının avlularında giysi, ayakkabı "dükkanları" var ...


... ve yedek parçalar.

Arnavutluk, öncelikle dini açıdan çok yönlü bir ülkedir. Tiran'da dolaşırken görmemek elde değil. Ethem Camii ana meydanda yer almaktadır. Diğer pek çok tapınağın aksine bu cami, dine karşı verilen mücadele yıllarında yıkılmamıştır.

Ethem Camii.

Ethem Camii - en tarihi binaİskender Bey Meydanı'nda. Cami, antik olması ve Tiran'da çok az eski bina bulunması ve caminin içinin "Kudüs'ten esinlenerek" boyanmış olmasıyla ünlüdür.

Ağaçların arkasında devasa bir inşaat görebilirsiniz. Ortodoks Kilisesi.

Caminin bulunduğu komşu mahallede, büyük bir Ortodoks katedrali inşa ediliyor. Modern mimari. İnşaat 2007 yılında başladı. Ziyaretim sırasında tapınağın dış dekorasyonu neredeyse tamamen tamamlanmıştı.

Ortodoks Katedrali, Arnavut otosefali Ortodoks Kilisesi'nin daha muhafazakar Yunan ve Sırp kiliselerinden bağımsızlığını gösteren modern mimari ruhuyla inşa ediliyor.

Ortodoks Katedrali'nden birkaç sokak ötede St. Paul, 2001 yılında açıldı. Katedralin içi, Papa II. John Paul ve Rahibe Teresa'nın resimlerinin bulunduğu vitray pencerelerle dekore edilmiştir. Katedralin önünde, Makedonya'da doğmuş Katolik inancına sahip etnik bir Arnavut olan Rahibe Teresa'ya ait bir anıt var.

Rahibe Teresa anıtı, St. Paul Katolik Katedrali'nin yakınında yer almaktadır. Arnavutluk, Kosova ve Makedonya'da Rahibe Teresa'nın onuruna çok sayıda cadde, meydan, okul ve stadyuma ad verilir.

Tiran, 13. yüzyılda kurulan İslam'ın liberal bir kolu olan Bektaşiliğin merkezidir. Bektaşiliğin takipçilerinin alkol almasına izin verilir ve kadınlarına geleneksel İslam'dan daha önemli bir rol verilir.

Tiran'ın merkezinde pahalı dükkanlar.

Tiran'ın merkezinde yaya caddesi boyunca yürüyebilirsiniz. Murat Toptani Caddesi, Tiran kalesinin kalıntıları boyunca uzanır. Kapıdaki çatlaktan kalenin avlusunda çok gizli bir şey olduğunu görebilirsiniz. Tiran'ın ilk yaya caddesi döşendi ve kaldırım boyunca, rengi maviden parlak sarıya sorunsuz bir şekilde değiştiren LED ışıklar zemine yerleştirildi.

Tiran'ın merkezinde yaya caddesi Murat Toptani.

Tiran kalesinin kalıntıları.

Arnavutluk Ulusal Meclisi ve Bilimler Akademisi binaları, Tiran kalesinin yanındaki parkta gizlidir. İkincisi sadece 1972'de kuruldu.

Ana meydandan bir blok ötede, Tiran'ın en yüksek binası olan TID Tower konut binası yapım aşamasındadır. Yüksekliği 85 metreye ulaşacak. Belçikalı mimarlık firmasının 25 katlı binası, başkentte Tiran'a modern bir çehre vermesi gereken bir dizi yüksek binanın ilki olacak. Süleyman Paşa'nın türbesinin üzerine anladığım kadarıyla tam anlamıyla inşaat yapılıyor.

Ethem Camii ve inşaat halindeki konut gökdeleni TID Kulesi'nin görünümü.

Şehitler Bulvarı'nın (Bulevardi Dёshmorёt e Kombit) başlangıcında, İkiz Kuleler'in ilk iki katında çok seçkin bir alışveriş kompleksi yer almaktadır.

Şehitler Bulvarı, nehrin karşı yakasına çıkar ve Sanat Akademisi binasının bulunduğu Rahibe Teresa Meydanı'nda sona erer. Ana bina Tiran Üniversitesi. Bulvarın kendisi belirsiz bir izlenim bırakıyor: Buradaki yol kaldırım levhalarıyla kaplanmış. Eşkıyalığın hala bir geçim aracı olduğu bir ülke için bu bence en akılcı çözüm değil.

Şehitler Bulvarı.

Tiran'ın en gözde semtinin ve İkiz Kulelerin yanında (Tiran'da en seçkin konut binalarını aramak gelenekseldir) İngilizce isimler), gençler eski Arnavut diktatörü Enver Hoca'nın mozolesinin etrafındaki parkta kaykaylara biniyor. Piramit şeklindeki mozole, diktatörün kızının tasarımına göre inşa edilmiş, ancak ölümünden kısa bir süre sonra kapatılmıştır. 1990'larda ve 2000'lerin başında bir diskotek barındırıyordu, ancak bina şimdi terk edilmiş durumda.

Arnavut halkının "lideri" piramidi.

Era restoranında yürüyüşümü bitirdim ve gürültülü bir gençlik akışıyla birlikte otele döndüm. Ertesi sabah erkenden güneye, Saranda şehrine doğru yola çıktım.

bayrak Avrupa Birliği yakında AB Bilgi Merkezi'ni açacak olan binanın cephesini kapatır.

Arnavutluk'u tarihine göre değerlendirmek gerekir. Avrupa'da Arnavutlar açıkça araba hırsızlığıyla ilişkilendiriliyor ve yollarda çalınan Mercedes bolluğu ironik bir gülümsemeye neden oluyor. Kendi içinde başka bir ön yargı oluşturmadan önce bu insanların 20. yüzyılda çektikleri yoksulluğu hatırlamak gerekiyor. O sabah erken saatlerde Skanderbeg Meydanı'nda kendime karşı gördüğüm açgözlü ve kıskanç bakışlar, bana yöneltilen kötülüğün bir tezahürü değil, yalnızca modern Arnavutların hayatta kalmak zorunda oldukları son derece feci koşulların bir ifadesiydi.