Bulanık bir fotoğraf nasıl daha net hale getirilir? Bulanık fotoğrafları netleştirin.

Modern dijital kameraların kullanımının son derece kolay olmasına rağmen, büyük çoğunluğun otomatik ayarlama modu olduğundan, amatör fotoğraflar her zaman muhteşem olmuyor. Amatör fotoğrafçılar için yaygın sorunlardan biri, genel olarak fotoğrafların netlik ve bulanıklık eksikliği veya başarısız odak ayarıdır, bunun sonucunda konu odakta değildir, ancak önemsiz bir arka plan nesnesi vardır, bu nedenle çekilen konu bulanık görünür. . Çoğu zaman, bulanık fotoğraflara yanlış alan derinliği, yanlış seçilmiş odak uzaklığı (kamera nesneye çok yakın olduğunda), çekim sırasında kamera sarsıntısı (elde çekim için tipik olan) ve bir dizi başka faktör neden olur. . Bu tür resimleri netleştirerek iyileştirebilirsiniz - tüm görüntü bir bütün olarak veya yalnızca odak alanında. Aynı zamanda, profesyonel kameralarda çekilen fotoğrafların bile genellikle biraz keskinleştirmeye ihtiyaç duyduğunu ve bu da daha avantajlı bir şekilde sunulmalarını sağladığını belirtmekte fayda var. Bunun nedeni, dijital kamera sensörlerinin ve lenslerinin görüntüyü her zaman bir dereceye kadar bulanıklaştırmasıdır, bu nedenle profesyonel dijital fotoğrafların bile keskinleştirilmesi gerekir.

Yanlış odağa gelince, iyi ayarlanmış bir odak resme a b verir. Ö daha fazla ifade ve yanlış odak ayarı, çekilen konu arka plan öğeleriyle birleştiği için otomatik olarak doğru izlenimi vermeyen resimlere yol açar. Ne yazık ki, tamamen bulanık odakla fotoğrafları kökten düzeltmek imkansızdır, ancak biraz bulanık odağı düzeltmek oldukça mümkündür. Ayrıca, bazı durumlarda mükemmel odaklı fotoğraflarda bile (daha çok portre çekerken, makro fotoğrafçılıkta, fotoğraf çekerken) kapatmak) netleme alanında keskinleştirme uygulamak mantıklıdır - bu, bazı önemli ayrıntılara (örneğin gözlere) odaklanarak dikkati fotoğrafın tek tek parçalarına çekecektir.

Bileme teknikleri ve araçları hakkında

Keskinleştirme (tam veya seçici - odaktaki nesneleri hesaba katarak), herhangi bir dijital görüntünün işlenmesinin ayrılmaz bir parçasıdır, ancak aşırı keskinleştirme, artan gürültüye ve renk görünümüne yol açtığından, böyle bir işlem çok dikkatli yapılmalıdır. kontrast geçişlerinin sınırlarındaki eserler.

Keskinleştirme prosedürüne yalnızca görüntüyü iyileştirmek için tüm geleneksel eylemler kompleksini gerçekleştirdikten sonra başvurulmalıdır - yani gürültüyü ortadan kaldırmak, renk düzeltme yapmak, kontrastı ayarlamak vb. Aksi takdirde, bu eylemlerin gerçekleştirilmesi çok daha zor olacaktır. Özellikle, gürültü gidermeden önce keskinleştirme tipik olarak, ortadan kaldırılması zor ve çoğu zaman imkansız olan gürültüde gözle görülür bir artışla sonuçlanır. Keskinleştirirken, görüntüyü daha küçük bir ölçekte değil,% 100 boyutunda (aşırı durumlarda,% 50'de) görüntülemek gerektiğini de belirtmekte fayda var - aksi takdirde seçim sırasında değişiklikleri doğru bir şekilde değerlendirmek sorunlu olacaktır. parametre sayısı.

Var olmak Farklı yollar fotoğrafları keskinleştirme - yerleşik keskinleştirme filtrelerini Adobe Photoshop'ta uygulayabilirsiniz (birleşik Filtrele → Keskinleştir), bununla birlikte, bunların yardımıyla yüksek kaliteli sonuçlar elde etmek, genellikle, her bir katmandaki keskinlik seviyesinin sıralı olarak ayarlanması ve ardından bunların dikkatlice seçilmiş şeffaflık seviyelerinde karıştırılmasıyla birkaç katman üzerinde çalışmayı içerir. Photoshop'ta keskinleştirmenin başka yolları da geliştirildi - tamamen farklı bir ana amacı olan kanallar ve filtreler kullanılarak (örneğin, kabartma), vesaire. Tüm bu yöntemlerin çok zahmetli olduğu açıktır ve bunlara sezgisel olarak anlaşılır demek zordur. Ek olarak, görüntünün farklı parçaları için farklı keskinlik düzeyi seçenekleri ayarlamanız gerekirse, karşılık gelen alanları özenle seçmek gerekir ve bu ek zaman gerektirir. Odak konusuna gelince, hiçbir yazılım çözümü tamamen bulanık bir odakla bir görüntüyü netleştiremez - en iyi ihtimalle, biraz bulanık bir odağı biraz düzeltebilirsiniz, ancak daha fazlasını değil. Nasıl? Genel olarak, her şey oldukça basit - arka plan öğelerini bulanıklaştırırken odaktaki nesnenin keskinliğini artırmanız gerekir. Bu sayede konu genel arka planda vurgulanacak ve görüntünün kendisi daha net ve daha anlamlı görünecektir. Tabii ki, tüm bu işlemler Adobe Photoshop'ta gerçekleştirilebilir.

Bir alternatif, üçüncü taraf özel eklentileri ve hatta bağımsız uygulamaları kullanmaktır (bu tür uygulamalar, eklentilerle aynı görevleri çözer, ancak bilgisayara Photoshop'un yüklenmesini gerektirmez). Onların yardımıyla, yüksek kaliteli sonuçları daha hızlı ve çok daha az çabayla elde edebilirsiniz (çoğunlukla seçim ve maskelemeye ihtiyaç duymadan).

Hangi seçenek daha iyi - her kullanıcı kendisi için karar verir. Eklentiler ve bağımsız uygulamalar hakkında konuşursak, o zaman her şey açıktır: profesyoneller eklentilerle çalışacaktır (bu, seçilen alanları ve maskeleri vb. kullanarak karmaşık seçici keskinleştirme imkanı sağlar), amatörler uygulamaları tercih eder (sıklıkla yaparlar) karmaşık ve pahalı Photoshop'a gerek yok). Buna karşılık, Adobe Photoshop keskinleştirme filtreleri ve üçüncü taraf üreticilerin araçları arasındaki seçim kesinlikle açık değildir. Buradaki çoğu, olağan çalışma teknolojisine, kişisel tercihlere ve belirli bir çözümde işleme sonuçlarının kendi görsel değerlendirmenize bağlıdır.

Bu nedenle, az ya da çok tercih edilen yazılım araçlarını ayırmayacağız, ancak kendimizi aşağıdakilerle sınırlayacağız: somut örnekler Nik Sharpening Pro ve FocalBlade gibi iyi bilinen profesyonel yazılım çözümlerinde ve çok popüler olmayan ama aynı zamanda amatör fotoğrafçılar için ilginç programlarda - AKVIS Refocus ve Focus Magic'te keskinleştirme ve odak manipülasyonu.

bileme

Belki de görüntüleri keskinleştirmek için kullanılabilecek en kolay araç programdır. AKVIS Yeniden Odaklanma. Deneyler için biraz bulanık bir görüntü seçerek tüm görüntüyü bir bütün olarak keskinleştirmek için kullanalım (Şekil 1). AKVIS Refocus'u başlatalım (bu durumda ayrı bir uygulama), kaynak görüntüyü açalım - görüntü otomatik olarak varsayılan ayarlarla (AKVIS Varsayılan ön ayarı) işlenecek ve sonuç sekmesinde gösterilecektir. Önceönizleme alanında (bkz. Şekil 1). Diğer eylemler, belirli bir görüntü için en uygun parametre değerlerini seçmeye indirgenir; bu, yerleşik ön ayarlardan birini seçerek veya ayarları manuel olarak ayarlayarak elde edilebilir (Şekil 2).

Pirinç. 1. AKVIS Refocus'ta AKVIS Varsayılan ön ayarını bir fotoğrafa uygulama

Pirinç. 2. AKVIS Yeniden Odaklamada Fotoğrafı Netleştirme

ile resimlerinizi keskinleştirin odak bıçağı modda otomatik ve yarı otomatik araçların kullanımıyla sınırlıysa, kullanıcıdan özel bir çaba gerektirmez. Kolay mod yeni başlayanlar için tasarlanmıştır. Örneğin, orijinal fotoğrafı FocalBlade'de açalım (mod Kolay mod), düğmesine tıklayın Sıfırla varsayılan değerleri ayarlamak için görünümü şu şekilde değiştirin: üstten görünüm(onay kutusu etkinken çoklu) ve ardından görüntünün ekranda gösterilmesi gerektiğini belirtin (seçenek görüntülemek parametre için Çıktı). Varsayılan ayarları uygulamanın sonucu, Şek. 3. Fotoğrafın, görüntünün orta kısmında görünür bir gürültü olmadan ve dokulu yüzeyler üzerinde sınırlı derecede etkiyle keskinleştirilmesini sağlamak için, Otomatik sekmesindeki temel ayarları değiştirin: parametreyi olarak ayarlayın. keskinlik(fotoğraf keskinleştirme miktarını ayarlar) seçeneği yüksek ve parametreler için yüzey(doku işlemenin doğasını belirler) ve Detaylar(ayrıntı düzeyini ayarlar) seçenekleri ışık Ve Çok kaba sırasıyla. Sonuç olarak, fotoğraftaki çiçek daha anlamlı hale gelecektir - şek. 4.

Pirinç. 3. FocalBlade'de görüntülemek için otomatik görüntü işleme

Pirinç. 4. Fotoğrafın merkezini FocalBlade ile keskinleştirme

Belki de FocalBlade'de görüntüleri iyileştirmenin daha da hızlı bir yolu, geliştiricilere göre 80'den fazla olan yerleşik ön ayarları kullanmaktır. Orijinal görüntüyü açın ve ilk ayarları yapın (mod - Kolay mod; ekran tipi - Doğru görüş onay kutusu etkinken çoklu; görüntüyü göster - seçenek görüntülemek parametre için Çıktı) - pirinç. 5. Küçük ayrıntıları daha iyi ayırt etmek için ekran ölçeğini %300'e yükseltin ve gökyüzü alanının gürültülü olduğunu görün (Şek. 6). Bir fotoğrafa ön ayar uygulama Gürültü Azaltılmış Keskinleştirme, gürültüyü azaltırken keskinleştirme sağlar - sonuç olarak dağlar daha keskin görünür ve gökyüzündeki gürültü neredeyse görünmez olur (Şek. 7).

Pirinç. 5. Görüntüyü FocalBlade'de otomatik işlemenin sonucu

Pirinç. 6. Yakınlaştırılmış görünüm (FocalBlade)

Pirinç. 7. FocalBlade'de Gürültü Azaltma ile Bileme

İÇİNDE Bileyici Pro, prensipte hızlı bileme için fırsatlar da vardır. En basit durumda tek yapmanız gereken orijinal görüntüyü Adobe Photoshop'ta açmak, modülü etkinleştirmek çıktı kalemtıraş(Şek. 8) ve bölümde istediğiniz şekilde düzeltin yaratıcı bileme bileme parametresi değerleri: Çıktı Keskinleştirme Gücü(genel keskinliğin gücünü ayarlar), yapı(ekran kontrolü sağlar küçük parçalar) Ve yerel kontrast(yerel kontrast derecesini ayarlar). Örneğin bu örnekte parametrenin değerini değiştirdik. yapı negatife (kumdaki çok küçük kalıntılar görünmeyecek şekilde) ve bu görüntünün bakış açısından uygun değeri seçin yerel kontrast. Bu basit manipülasyonların bir sonucu olarak, bulanık görüntü çok daha az bulanık hale geldi ve seçici görüntü (bu durumda, yapı) bileme, kuma atılan deniz yaşamına dikkat çekmeyi mümkün kıldı (Res. 9).

Pirinç. 8. Sharpener Pro'da açılan orijinal fotoğraf

Pirinç. 9. Sharpener Pro'da işleme seçeneklerini ayarlama

Görüntüyü odağa getirme

Başlangıç ​​olarak, belirli bir nesneyi odak noktasına getirme seçeneğini göz önünde bulundurun. AKVIS Yeniden Odaklanma. Orijinal görüntüyü açalım (Şekil 10), ancak keskinleştirme parametrelerinin ayarlanması açısından herhangi bir değişiklik yapmayacağız (varsayılan ayarlara güveneceğiz). Şimdi programa odak alanını (keskinleştirmek istediğiniz parçalar - bu durumda bu bir böcek) ve arka planı söylemeniz gerekiyor. Bunu yapmak için, odak alanının yaklaşık dış hatlarını mavi kalemle ve arka plan nesnelerinin iç hatlarını kırmızıyla çiziyoruz. Tüm yollar kapatılmalıdır - aksi takdirde etki çizilen sınırların ötesine geçer. Kural olarak, parçaların çok dikkatli bir şekilde seçilmesi gerekli değildir, ancak konturları oluştururken, odaklanılabilir nesneyi ve dış arka planı ayıran sınıra yeterince yakın çizgiler çizmek yine de daha iyidir, çünkü bu durumda bir program hatası olasılığı olacaktır. minimal ol

Pirinç. 10. Orijinal görüntüyü AKVIS Refocus'ta açma

Maskeleme için bir araç seçin Odak alanı ve böceğin çevresine mavi bir çerçeve çizin. Ardından aracı etkinleştirin ikinci plan ve ikinci planın nesnelerini sınırlamak için kırmızı bir çerçeve çizin (Şek. 11). Lütfen mavi ve kırmızı ana hatların başarısız parçalarının bir silgiyle kolayca çıkarılabileceğini ve ardından tekrar daha dikkatli çizilebileceğini unutmayın. Bundan sonra, düğmeye tıklayarak işleme başlayın Başlangıç. Dönüştürülen görüntü sekmede görüntülenecektir. Sonrasında(Şek. 12).

Pirinç. 11. AKVIS Yeniden Odaklamada Bir Nesneyi Maskeleme

Pirinç. 12. AKVIS Yeniden Odaklamada Odaklanmanın Sonucu

Biraz daha zor (çoğunlukla "gözle" bulanıklık derecesini belirleme ihtiyacından dolayı) Odak Büyüsü. Nesnenin hareketinden dolayı belirgin şekilde bulanık olan bir fotoğrafı iyileştirmek için bu çözümü kullanmayı deneyelim. Orijinal görüntüyü Adobe Photoshop'ta açalım ve karşılık gelen "kement" parçasını izleyerek istenen odak alanını seçelim (Şek. 13). Görüntüyü büyütülmüş bir ölçekte dikkatlice inceleyelim ve bulanıklığın boyutunu (piksel cinsinden) kabaca tahmin edelim. Focus Magic eklentisini etkinleştirin ( Filtrele → Odak Büyüsü) ve modülü seçin Hareket bulanıklığını düzeltin. Parametrenin varsayılan değeri olduğundan görüntü kaynağı(görüntünün alındığı kaynağı belirler) doğru ayarlandıysa, kendimizi parametreleri ayarlamakla sınırlıyoruz Yönü bulanıklaştır Ve bulanıklık mesafesi- ilki bulanıklığın yönünü ayarlar (yerleşik pusulayı kullanarak ayarlamak daha kolaydır) ve ikincisi bulanıklığın boyutunu gösterir (Şek. 14). Odaktaki nesneyi ek olarak vurgulamak için arka planı bulanıklaştırın - seçimi ters çevirin ve bir Gauss bulanıklığı uygulayın ( Filtre → Bulanıklaştır → Gauss Bulanıklığı) bulanıklık yarıçapı ile ( yarıçap parametresi) 5-6 piksel. Manipülasyonlardan sonra, konunun çok daha net görünmeye başladığını ve bulanıklığı tamamen ortadan kaldıramasak da resmin kendisinin artık daha iyi bir izlenim bıraktığını göreceğiz (Şekil 15).

Pirinç. 13. Adobe Photoshop'ta Nesne Seçme

Pirinç. 14. Focus Magic'te keskinleştirme seçeneklerini ayarlayın

Pirinç. 15. Son işlemden sonra fotoğrafın görünümü
Adobe Photoshop ve Focus Magic

Karşılaştırma için, kullanılarak mümkün olan portre optiğinin yumuşak odak efektini elde etmenin bir örneğini düşünün. odak bıçağı. Orijinal fotoğrafı açalım (Şek. 16). Ona bir ön ayar uygula portre keskinleştirmek(Şek. 17). Sekmeyi etkinleştir Etkileri ve fotoğrafa yumuşak odak efekti uygulayın yumuşak Odak gruptan Bulanıklık. Sonuç olarak, portre fotoğrafı daha yumuşak görünecektir (Şek. 18).

Pirinç. 16. FocalBlade'de açılan orijinal fotoğraf

Pirinç. 17. FocalBlade'de Portre Keskinleştirme ön ayarının uygulanmasının sonucu

Pirinç. 18. FocalBlade ile yumuşak odak efekti

İÇİNDE Bileyici Pro odak alanı (ve diğer alanlar) genellikle kontrol noktaları aracılığıyla ayarlandığından, odağa dayalı seçici keskinleştirme işlemi farklı şekilde uygulanır. Orijinal görüntüyü Photoshop'ta açın ve modülü etkinleştirin çıktı kalemtıraş- önizleme devre dışı bırakılmış resim görünümü (onay kutusu Ön izleme) Şek. 19. Önizleme modunu açın. Bölümde çıktı bileme mürekkep püskürtmeli yazıcıya çıkışı seçin ( mürekkep püskürtmeli) ve kullanılan kağıt türünü belirleyin ( kağıt türü) ve yazıcı çözünürlüğü ( Yazıcı Çözünürlüğü). Bölümde yaratıcı bileme seçilen fotoğraf keskinleştirme parametreleri için uygun değerleri seçin: Çıktı Keskinleştirme Gücü, yapı Ve yerel kontrast. Bölümde seçici bileme kontrol noktaları ( kontrol noktaları), orijinal görüntüye kontrol noktaları ekleyin (düğme Kontrol Noktası Ekle) ve efektin uygulama yarıçapını ve etkisinin gücünü ayarlayın - şek. 20. Fazla net göründüğü için tomurcuğun solundaki alanı da bulanıklaştırın. Bunu yapmak için görüntünün sol alt köşesinde, istenen yarıçapta ve negatif odaklı yeni bir kontrol noktası oluşturun. Bundan sonra, bu kontrol noktasının birkaç kopyasını yapacağız ve bunları tomurcuğun etrafındaki görüntünün sol tarafına sırayla yerleştireceğiz (Şekil 21). Yazdırmadan önce, modu etkinleştirerek işlenen görüntünün görünümünü değerlendireceğiz. Bileme Yumuşak Prova- bu mod, nihai sonucun (bu durumda, bir mürekkep püskürtmeli yazıcıdaki çıktılar) monitörde önizlemesini sağlar. Olarak Şekil l'de görülebilir. 22, gürültü ve diğer eserlerin yokluğunda odak alanını dikkate alan niteliksel bir keskinleştirme var.

Pirinç. 19. Sharpener Pro'da açılan orijinal fotoğraf

Pirinç. 20. Odak alanını belirleyin (Sharpener Pro)

Pirinç. 21. Bulanık Alanlar için Kontrol Noktaları Ayarlayın (Sharpener Pro)

Pirinç. 22. Sharpener Pro ile geliştirilmiş görüntünün önizlemesi

Bileme Programlarına Kısa Bir Bakış

Bileyici Pro 3.0

Geliştirici: Nik Yazılım, Inc.

Dağıtım boyutu: Windows sürümü - 72 MB; Mac sürümü - 159 MB

Kontrol altında çalışın: Windows XP(SP3)/Vista/7; Mac OS 10.5.8-10.7; Adobe Photoshop CS3/CS4/CS5

Dağıtım yöntemi: shareware (15 günlük demo - https://www.niksoftware.com/site/)

Fiyat: 199,95 $

Sharpener Pro, monitörler ve yazıcılar da dahil olmak üzere çeşitli aygıtlar ve ortamlar için dijital görüntüleri keskinleştirmeye yönelik en popüler çözümlerden biridir. Program, Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements, Adobe Photoshop Lightroom vb. için bir eklenti olarak sunulur. ve esas olarak profesyonel fotoğrafçılara yöneliktir.

Sharpener Pro ve incelenmekte olan diğer çözümler arasındaki temel farklar, çok çeşitli cihazlara çıktı desteğidir. manuel ayar belirli parametreler (örneğin, bir yazıcıya çıktı alırken, kağıt türünü ve yazıcının çözünürlüğünü belirleyebilirsiniz) ve iki aşamalı bir bileme sisteminin kullanılması. Böyle bir işleme sistemini uygulamak için ürün iki modül içerir: RAW Ön Keskinleştirici ve Çıktı Keskinleştirici. RAW Presharpener modülü, RAW dosyalarında ön keskinleştirme için tasarlanmıştır. Kameranın düşük geçiş filtresinin hareketini telafi etmek için kullanılır ve final sırasında kaçınılmaz olarak bir dereceye kadar görünen gürültü seviyesini ve diğer eserleri artırmadan RAW dosyası aşamasında bile görüntüyü biraz keskinleştirmenize olanak tanır. bileme Buna karşılık, Çıktı Keskinleştirici modülü, görüntü çıktı teknolojisinin özelliklerini dikkate alarak son keskinleştirme (tüm görüntünün veya seçici olarak) için kullanılır. Yardımıyla, temel netlik parametreleri, belirli bir görüntünün (monitör ekranında, yazıcıda vb.) çıktısının özellikleriyle ilgili veriler ayarlanır ve belirli alanlarda netlik ince ayarı yapılır. Görüntünün dikkat çekmek istediğiniz alanlarında keskinlik düzeyine ince ayar yapmanıza olanak tanıyan seçici keskinleştirme, kontrol noktaları ayarlanarak (efektin yarıçapını belirleyin), seçilen alanları özel olarak oluşturarak gerçekleştirilir. fırça veya bireysel keskinleştirmenin gerekli olduğu belirli renkleri belirleme. Seçilen ayarlar daha sonra kullanılmak üzere ön ayarlara kaydedilebilir. Sharpener Pro eklentisi, 8 bit ve 16 bit görüntülerle çalışabilir ve TIFF, JPEG ve RAW görüntü formatlarını destekler.

FocalBlade 2.02b

Geliştirici: harald heim

Dağıtım boyutu: Windows sürümü - 2.73 MB; Mac versiyonu - 1.7 MB

Kontrol altında çalışın: Windows 98/NT/Me/2000/XP/Vista/7; Mac OS X; Windows 32 bit - Adobe Photoshop sürüm 3 ve üzeri; Windows 64 bit - Adobe Photoshop CS4 ve üzeri; Mac OS X - Adobe Photoshop sürüm 7 ve üstü

Dağıtım yöntemi: shareware (görüntülere filigran ekleyen demo - http://thepluginsite.com/download/)

Fiyat: 69,95 $

FocalBlade, görüntüleri (hem ekran hem de baskı görüntüleme için) minimum bozulmayla keskinleştirmek için bilinen bir çözümdür. Ürün, bağımsız bir uygulama ve bir Photoshop eklentisi (yalnızca Mac OS X için bir eklenti sunulur) olarak sunulur ve hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için ilgi çekicidir. İlki için basitleştirilmiş bir otomatik düzeltme modu (Kolay Mod) tasarlanmıştır, ikincisi ise çeşitli türlerde yüksek kaliteli sonuçlar elde etmenizi sağlayan Klasik Modda ve Gelişmiş Modda çok sayıda parametrenin ince ayarından faydalanabilir. görüntüler.

FocalBlade birçok ön ayar içerir, böylece minimum çabayla çeşitli işleme efektleri elde edebilirsiniz. Çözüm, bir, iki ve üç geçişli keskinleştirme algoritmalarını destekler ve bu süreç üzerinde tam kontrol sağlar, özellikle yüzeyler ve konturlar üzerindeki keskinliği çeşitli şekillerde kontrol etmenize, işleme sırasında belirli parçaları ve belirli renkleri göz ardı etmenize, keskinleştirmenize olanak tanır. arka planı vb. etkilemeden fotoğrafın orta kısmı. Aynı anda bir grup görüntü üzerinde herhangi bir dönüşüm gerçekleştirilebilir. Ek olarak, eklenti gürültü azaltma ve parlama, yumuşak odak vb. gibi bir dizi efekt için kullanılabilir. FocalBlade, 8/ renk derinliği ile herhangi bir renk modelinde (RGB, Gri Tonlama, Lab ve CMYK) keskinleştirmeyi destekler. Kanal başına 16 bit ve JPEG, TIFF, PNG, PSD, RAW ve DNG gibi başlıca grafik formatlarıyla çalışır.

AKVIS Yeniden Odaklanma 1.5

Geliştirici: AKVİS LLC

Dağıtım boyutu: Windows sürümü - 23.8 MB; Mac versiyonu - 27.3 MB

Kontrol altında çalışın: Windows XP/Vista/7; Mac OS X 10.4-10.7; Adobe Photoshop 6-CS5

Dağıtım yöntemi: paylaşılan yazılım (10 günlük demo - http://akvis.com/en/refocus/download-sharpen-photo.php)

Fiyat: lisansın türüne göre değişir: Ev - 39 $; Delüks Ev - 49 Dolar; İş - 72 $

AKVIS Refocus bulanık, bulanık, odak dışı resimleri keskinleştirmek için bir araçtır. Program ayrı bir uygulama ve bir Photoshop eklentisi olarak sunulur ve her ikisine de odaklanır. geniş daire kullanıcılar hem de profesyoneller.

Bu çözüm, görüntülerin keskinliğini bir bütün olarak veya yalnızca görüntünün belirli parçalarında geliştirmenize olanak tanır; istenirse, keskinleştirme sırasında göz ardı edilen belirli parçalar bulanıklaştırılabilir ve bu, odak alanındaki keskinleştirme ile birlikte görsel olarak "odağa getirme" etkisi sağlar. Toplu işleme dosyalarının yanı sıra daha sonra kullanımları için favori ayarları (ön ayarlar) kaydetmek mümkündür. AKVIS Refocus, RGB, Grayscale, CMYK ve Lab renk modlarında 8-, 16- ve 32-bit görüntülerle çalışır ve RAW dahil başlıca grafik formatlarını anlar.

Odak Büyüsü 3.02a

Geliştirici: Alkış Yazılım Ltd.

Dağıtım boyutu: Windows sürümü - 1.5 MB; Mac sürümü - 2,5 MB

Kontrol altında çalışın: Windows 95-7; Mac OS X; Photoshop (CS2/CS3/CS4CS5 dahil olmak üzere hemen hemen tüm sürümler)

Dağıtım yöntemi: shareware (en fazla 10 fotoğrafı işlemenizi sağlayan demo sürümü - http://www.focusmagic.com/download.htm)

Fiyat: 45 dolar

Focus Magic, bulanık (çekim sırasında lens hareketinden veya nesne hareketinden dolayı) ve odak dışı fotoğrafları netleştirmek için basit bir çözümdür. Program minimum ayarlara sahiptir, hızlı çalışır ve ayrı bir uygulamanın yanı sıra bir Photoshop eklentisi olarak sunulur, bu nedenle geniş bir kullanıcı yelpazesinin ilgisini çekebilir.

Çözüm, farklı algoritmalara göre çalışan iki keskinleştirme modülü içerir - Odak Dışı Bulanıklık ve Hareket Bulanıklığı. Odak Dışı Bulanıklaştırma modülü, odak dışı çekimleri iyileştirmek için tasarlanırken, Hareket Bulanıklığı bulanık fotoğrafları keskinleştirmek için kullanılır. Ek olarak, program gürültü azaltma ve taranan görüntüdeki toz ve çizikleri gidermek için kullanılabilir. Focus Magic, RGB, Gri Tonlamalı ve CMYK renkli modellerde (kanal başına 8/16 bit renk derinliği) keskinliği geri getirebilir; bağımsız uygulama yalnızca JPG dosyalarını anlar, eklenti Adobe Photoshop tarafından desteklenen tüm formatlarla çalışır.

Çözüm

Hem oldukça pahalı profesyonel ürünler hem de en geniş izleyici kitlesini hedefleyen daha uygun fiyatlı programlar dahil olmak üzere, bulanık ve odak dışı görüntüleri keskinleştirmek için iyi bilinen birkaç çözümü inceledik. Genel olarak Sharpener Pro ve FocalBlade ürünleri daha iyi sonuçlar vermesine rağmen, çoğu kaynak görüntülerin türüne, görevlere ve tercihlere bağlı olduğundan, sunulan çözümler arasında en iyisini seçmek çok zordur. Sharpener Pro çözümü, görüntüleri baskıya hazırlamaya yönelik araçları (yazıcının çözünürlüğünü, kağıt türünü vb. dikkate alarak) ve görüntünün farklı parçalarındaki keskinliği hızlı bir şekilde seçerek değiştirme işleviyle öne çıkıyor. Buna karşılık, FocalBlade, çeşitli bileme görevlerini çözerken zahmetsizce ve dakikalar içinde yüksek kaliteli sonuçlar elde edebileceğiniz birçok ön ayar ile ilginçtir. Aynı zamanda, her iki araç da profesyonel fotoğrafçılar için önemli olan çeşitli keskinleştirme parametrelerinde ince ayar yapmanızı sağlar. AKVIS Refocus ve Focus Magic programlarına gelince, basitlikleri ve karşılaştırmalı bulunabilirlikleri (fiyat ve geliştirme açısından) nedeniyle çekicidirler - acemi bir amatör fotoğrafçı bile onların yardımıyla resimleri iyileştirebilir.

Ne yazık ki, iş için profesyonel bir araç seçseniz bile, kendinizi kandırmamalısınız, çünkü bulanıklık ve odaksızlık herhangi bir resimde değil, yalnızca belirli bir dereceye kadar düzeltilebilir. Fotoğraflanan nesnelerin ana detayları ortaya çıkan görüntüde açıkça görülüyorsa, başarılı bir şekilde iyileştirme şansı yüksektir, ancak elbette tamamen bulanık fotoğrafları kaydetmeyi ummamalısınız.

Keskinlik, görüntü kalitesi için en önemli kriterlerden biridir. Ancak, çoğu zaman dezavantajıyla karşılaşırız. Sebepler farklı olabilir ama asıl sebep fotoğrafçının hatasıdır. Bu bölümde, keskinlikten değil, yokluğunun nedenlerinden ve bununla nasıl başa çıkılacağından bahsetmeyi tercih edeceğim.

Hareket nedeniyle bulanıklık (sallama)

Bulanıklığın ana sebebi hareket yani çekim anında fotoğrafçının elinin titremesinden dolayı resmin bulanıklaşmasıdır. Sallamanın sonucu şuna benzer:

Acınası bir manzara, kabul edeceksiniz. Sarsıntı görünümüne neden olan ana faktörler aşağıda sıralanmıştır:

1. Düşük ışıkta tripod ve flaşsız çekim
2. Uzun odak uzaklığıyla çekim (güçlü bir "zoom" ile)
3. Araba camından olduğu gibi hareket halindeyken çekim yapmak
4. Hızlı hareket eden nesneleri çekme

Faktörlerden yalnızca biri, yani faktör, çekim koşullarında mevcutsa, hemen hemen her zaman üstesinden gelinebilir. Ancak aynı anda birkaç tane varsa, kusurlu bir fotoğraf elde etmemiz neredeyse garanti edilir.

İlk iki faktör için (düşük ışıkta elde çekim, uzun odak uzunluklu çekim), "güvenli pozlama" kuralı işe yarar.

Güvenli bir deklanşör hızı, büyük olasılıkla hareket olmamasını sağlayacaktır. Odak uzaklığına bağlıdır. Birçok kaynak, "güvenli" deklanşör hızını hesaplayabileceğiniz basit bir formül verir - birimi odak uzaklığına bölmeniz gerekir. Yani, 50 mm odak uzaklığında güvenli deklanşör hızı saniyenin 1/50'si olacaktır. Bütün bunlar harika ve basit, ancak bu kural, kameranın görüş açısını daraltan ve olduğu gibi merceğin odak uzaklığını artıran bir kırpma faktörüne sahip olabileceğini dikkate almıyor. 1,6 kırpmada 50 mm'lik bir lens, 80 mm eşdeğer odak uzaklığına sahiptir. Örneğin, kırpma olmayan 24 mm'lik bir odak uzaklığı için güvenli bir deklanşör hızı nasıl hesaplanır? Hesap makinesi olmadan yapamazsınız! Basit ama etkili bir yol sunuyorum.

Merceğin odak uzaklığı ölçeğine bakıyoruz:

24 mm odak uzaklığında, sonraki çentik 35 mm'ye karşılık gelir. Daha önce değeri yukarı yuvarlayarak güvenli deklanşör hızını buna göre değerlendiriyoruz. Böylece, 1,6 kırpmada 24 mm için güvenli deklanşör hızı saniyenin 1/40'ı olacaktır. Hesap makinesini kontrol ediyoruz - 24 mm * 1,6 = 38,4. Yani kesinlikle aynı şey - 1/40 saniyelik güvenli bir deklanşör hızı!

Odak uzaklığı arttıkça, güvenli deklanşör hızı orantılı olarak azalır. Yani EGF 50 mm için güvenli deklanşör hızı 1/50 saniye, 300 mm - 1/300 saniyedir. Bu, sabitleyicisiz bir telefoto lensin neden sadece güneşli bir günde tripod olmadan kullanılabileceğini açıklıyor.

Görüntü Sabitleyici (IS, VR, Sarsıntı Önleme) güvenli deklanşör hızını 2-3 kat artırarak hayatı çok daha kolaylaştırır. Yani, sabitleyici açık olan 300 mm'lik bir telefoto lens, 1/100 saniye deklanşör hızında ağırlıklı olarak keskin fotoğraflar elde etmenizi sağlar.

Tabii ki, çoğu hala fotoğrafçının fiziksel yeteneklerine bağlı. Birisi tripod olmadan 1/5 saniyelik deklanşör hızlarında net fotoğraflar çekmeyi başarıyor, birinin buna gücü yetmiyor ve 1/500!

Araba camından çekim- ne pahasına olursa olsun kaçınılması gereken çok kötü koşullar. Çekimin genellikle camdan yapılmasına (keskinlik katmayan) ek olarak, bu tür resimlerde kompozisyon neredeyse her zaman yoktur. Tamamen belgesel görüntüleri, ancak hareket halindeki bir arabanın camından çekilmiş tek bir sanatsal çekim görmedim.

Hareket eden bir nesneyi çekme iki şekilde çözülebilir - ya çok kısa bir deklanşör hızıyla ya da kablolama ile uzun bir deklanşör hızıyla.

Deklanşör hızını azaltmanın iki yolu olduğunu biliyoruz - diyaframı açarak ve ISO hassasiyetini artırarak. Hızlı hareket eden nesneleri (geçen arabalar gibi) çekmek neredeyse her zaman ikisini birden yapmayı gerektirir. Resim aynı zamanda durağan görünüyor - araba duruyor gibi görünüyor. Hareketi iletmek için bir teknik kullanılır - kablolama ile çekim.

Fotoğraf: Sergey Silence

Arka planın karakteristik bulanıklığı nedeniyle fotoğrafta hareketin ne kadar harika aktarıldığına dikkat edin. Nasıl yapılır? çekim için kablolama ile hareket eden nesne kamerayı kurmak için bazı adımları gerçekleştirmeniz gerekir:

1. Seri çekim modunu ayarla
2. Deklanşör öncelik modunu (TV, S) ayarlıyoruz ve deklanşör hızını 1/30-1/60 saniye aralığında sabitliyoruz. Deklanşör hızı ne kadar yavaş olursa, arka planın bulanıklığı o kadar dinamik olur, ancak aynı zamanda titreme riski de artar. ön plan. Daha fazla hız - daha kısa deklanşör hızı.
3. Otomatik odak, izleme moduna geçirilir.

Bir nesne bize yaklaştığında, onu "artı" olarak alıyoruz ve bu nesneyi çerçevenin merkezinde tutmaya çalışarak sürekli çekime başlıyoruz. Elinizde bir kamera değil, bir makineli tüfek ve bir nesne olduğunu hayal edin - "vurmanız" gereken alçaktan uçan bir düşman uçağı :) Seri çekim hızı ne kadar yüksek olursa, fotoğraf serisi o kadar büyük olur. en başarılı olanları seçebilirsiniz.

Optik nedeniyle bulanıklık

1. "Kronik" otomatik odaklama hatası

Otomatik odaklamanın sürekli olarak gerekenden biraz daha yakına veya biraz daha uzağa nişan almaya çalıştığı olguya denir. ön odak Ve arka odak(sırasıyla).

Hepsinden önemlisi, ön / arka odak, portre, makro çekmeyi sevenlerin ve ayrıca konu fotoğrafçılığıyla uğraşan fotoğrafçıların hayatını bozar. Yakın mesafeden çekim yaparken, küçük bir otomatik odaklama hatası bile reddetme oranını önemli ölçüde artırır. Örneğin, bir portre çekerken odak noktasının gözler olduğunu biliyoruz. Odak onay noktası olması gereken yerde yanıp sönse bile, arka odak nedeniyle netlik gerçekten kulaklara, ön odak ise burnun ucuna odaklanacaktır (daha ciddi ıskalamalar mümkündür).

Ön/arka odak nasıl tespit edilir? Birçok seçenek var. İlk önce, otomatik netlemeyi test etmek için özel bir hedef kullanın. Şuna benziyor:

Ancak, böyle bir hedef yalnızca fotoğraf mağazalarında bulunur ve temel olarak yalnızca yeni bir lens (veya kamera) satın aldığınızda kullanabilirsiniz. Hedefin güzelliği, yalnızca bir hatanın varlığını değil, aynı zamanda tam değerini de belirlemenin çok kolay olmasıdır.

İkincisi, indirebilirsiniz ön/arka odak test plakası ondan yararlan. Bu, www.fotosav.ru web sitesinde yapılabilir.

Üçüncüsü - en kolay seçenek! Önce belirli bir satıra veya başlığa odaklanarak basılı bir metnin fotoğrafını çekmeniz yeterlidir. Aynı zamanda, diyaframı mümkün olan maksimum değere açmanız ve ISO hassasiyetini, deklanşör hızı 1/100'den kısa olmayacak şekilde ayarlamanız gerekir (sallamayı ortadan kaldırmak için). Bu açıdan fotoğraf çekin:

Kağıt yaprağındaki ok, otomatik netlemenin hedeflendiği çizgiyi gösterir. Gördüğünüz gibi, bu durumda doğru çalıştı. Emin olmak için deneyi 5 kez tekrarlamak daha iyidir.

Bununla birlikte, bazen, cihazın tüm bu beş kez yanlış yere odaklandığı olur.

böyle görünüyor ön odak

Ve bu gibi görünüyor arka odak

Ön/arka odak algılanırsa ne yapılmalı?

Bir lens satın alırken ön / arka odak tespit edilirse, böyle bir örneği reddetmek ve başka bir tane istemek daha iyidir - ve kontrolün sonucu size uygun olana kadar böyle devam eder. Peki ya satın alma işleminden sonra kusur keşfedilirse?

Artık bazı DSLR'lerde, ön / arka odağın evden çıkmadan düzeltilebildiği bir otomatik odaklama mikro ayarlama işlevi var. Bununla birlikte, çoğu cihazda bu işlev yoktur, bu nedenle kamerayı ayar için tüm optik filosuyla birlikte bir servis merkezine götürmeniz gerekecektir. Evet evet! Tüm ekipmanlarınız! Usta, cihazınızı belirli bir lens için "ayarlıyorsa", diğer lenslerinizin eskisi kadar düzgün çalışacağı bir gerçek değildir.

2. Görüntü alanının eğriliği

Çoğu lenste, fotoğrafın köşelerindeki görüntünün keskinliğinin merkezdeki netlikten farklı olduğu ve daha da kötüsü dikkat çekicidir. Bu fark özellikle açık diyaframda belirgindir. Bu fenomenin nedenine bakalım.

Daha önceki bölümlerde alan derinliğinden (DOF) söz edildiğinde, bunlar merceğin dışındaki alanı, yani çevrede bir yeri kastediyordu. Ancak merceğin diğer tarafında deklanşör ve matrisin olduğu bir alan derinliği bölgesi olduğunu unutmayın.

İdeal olarak, matris tamamen alan derinliği bölgesine (dahili) düşer, ancak tüm sorun, görüntü alanının (şekilde noktalı bir çizgi ile işaretlenmiştir) düz değil, hafif kavisli olmasıdır:

Bu nedenle görüntünün köşelerindeki görüntü netliği merkezdekinden daha düşük olacaktır. En üzücü olan şey, herhangi bir ayar ile düzeltilemeyen lensin doğuştan bir kusuru olmasıdır. Canon EF 24-70mm f/2.8L USM lensin ilk versiyonunda resmin köşelerinde benzer bir keskinlik düşüşünün olduğu biliniyor. Lensin ikinci versiyonunda bu dezavantaj ortadan kalktı ancak bu durum lensin maliyetinde önemli bir artışa neden oldu.

3. Küresel sapma

Küresel sapma fotoğrafçılıkta merceğin kenarına gelen ışınların matrisin kendisine odaklanmaması, gereğinden biraz daha yakın olması nedeniyle görüntünün yumuşaması olarak görünür. Bu nedenle noktanın görüntüsü bulanık bir noktaya dönüşür. Bu özellikle açık diyaframda belirgindir. Orta açıklıklarda, çoğu lens için küresel sapma kaybolur.

Portre fotoğrafçılığında, bulanıklık bölgesinde ilginç bir etki verir - bulanık arka planın karakteristik bir "bükülmüş" deseni (bokeh) vardır. Resmin kendisi, netlik bölgesinde bile çok yumuşak görünüyor.

Bulanıklık alanındaki hafif nesnelerden gelen noktaların yuvarlak değil, biraz uzun olduğunu ve şekil olarak kedi gözüne benzediğini lütfen unutmayın. Bu etki bazen "kedi gözleri" olarak adlandırılır.

azaltmak için küresel sapmalar asferik elemanlar lenslere yerleştirilir.

4. Kırınım bulanıklığı

Önceki paragraftan, en iyi keskinliği elde etmek için diyaframın kapatılması gerektiği sonucu çıkar. Başka bir soru, ne ölçüde ve makul bir sınır var mı?

Bir örnek düşünün. Bir monitör ekranında, Canon 50mm f/1.8 lens, yaklaşık 50 cm çekim mesafesinde üç metin fotoğrafı çektim.Çekim farklı diyafram açıklıklarında yapıldı. İşte çerçevenin merkezine yakın bir yerde bulunan %100 kırpma:

1. Diyafram 1.8 ( bir başlangıç ​​noktası). Netlik çok sıcak değildir, küresel sapmalar açık diyaframda güçlüdür, resmi yumuşatır:

2. Açıklık 5.6 (ara konum)

Detayın maksimum diyaframdan çok daha iyi hale geldiği görülebilir! Bunun nedeni küresel aberasyonun etkisinin azalmasıdır. Eh, zaten iyi. Diyafram ne kadar kapatılırsa detayın o kadar iyi olduğunu varsayabilir miyiz? Diyaframı maksimumda durdurmaya çalışalım!

3. Açıklık 22 (açıklık maksimuma sabitlenmiş)

Ne oldu? Ayrıntı neden bu kadar az? Vardığımız sonucun erken olduğu ortaya çıktı. Böyle bir fenomeni tamamen unuttuk kırınım.

Kırınım- bu, bir engeli geçtiğinde yönünü hafifçe değiştirmek için bir dalganın özelliğidir. Işık bir elektromanyetik dalgadan başka bir şey değildir ve engel diyafram açıklığının (açıklık) sınırlarıdır. Diyafram açıkken, kırınım pratik olarak hiçbir şekilde kendini göstermez. Ancak diyafram kapalıyken dalgalar şu şekilde yayılır:

Bu plandaki "kesinlikle keskin" bir noktanın görüntüsünün biraz bulanık bir lekeye dönüşeceği açıktır. Kesinlikle kırınım diyafram çok kapatıldığında görüntünün keskinliğinin azalmasının sebebidir.

Çoğu APS-C DSLR lens için, ayrıntı-f-sayı oranı grafiği şuna benzer:

Dikey eksende - okuldaki puanlar: 2 - kötü, 5 - mükemmel.

Grafikten, maksimum ayrıntının (keskinlik bölgesinde) 5,6 ila 11 arasındaki açıklıklarda elde edildiği sonucu çıkar. Daha küçük bir açıklık sayısında, resim küresel sapmalarla, daha büyük bir açıklıkta - kırınımla bozulur. Ancak bu, her şeyi 8 diyafram açıklığında çekmeniz gerektiği anlamına gelmez. Çoğu zaman, ayrıntılardaki fark o kadar önemli değildir, ancak açık ve kapalı diyaframlarda ilginç sanatsal efektler ortaya çıkabilir. Açık bir diyafram açıklığı ile bu, portrede hoş bir yumuşaklık, arka planın iyi bir şekilde bulanıklaştırılmasıdır. Kapatıldığında - parlak ışık kaynaklarının etrafındaki karakteristik yıldızlar.

Ayna alkışından dolayı bulanık

Bildiğiniz gibi, refleks deklanşör tetiklendiğinde kamera gövdesinde hafif bir sallanmaya neden olur ve bu, belirli koşullar altında hafif bir keskinlik kaybına neden olabilir.

Bunu önlemek için çoğu DSLR'de " ayna kilidi" veya " ayna ön kaldırma". Özü, çekim için "deklanşör" düğmesine bir kez değil, iki kez basmanız gerektiği gerçeğinde yatmaktadır. c'ye ilk bastığınızda, ikinci çekim yaptığınızda ayna yükselir (optik vizör kararır).

Çok açıklayıcı bir örnek, www.fotosav.ru sitesinde, ayna engelleme olmadan ve engelleme ile çekilmiş iki fotoğrafı karşılaştıran kısa bir makalede verilmiştir.

Soldaki parça normal modda çekilmiş bir fotoğraftan, sağdaki ise ayna kilidiyle çekilmiş.

Oldukça eski bir Canon EOS 5D kamera teste katıldı, deklanşörü gerçekten çok gürültülü ve ateşlendiğinde ibreler titreşimi net bir şekilde hissediyor. Modern DSLR'lerin panjurları, titreşim yüklemesi açısından daha gelişmiştir, bu nedenle resmin bu şekilde bulanıklaşması riski çok daha azdır. Bazı cihazlarda, deklanşörün biraz daha yavaş olduğu, ancak titreşimin çok daha az olduğu, resmin daha net olduğu bir "sessiz" modu vardır.

Dengeleyicinin yanlış kullanımından kaynaklanan netlik kaybı

sabitleyici- elde çekim yaparken sarsıntıyı azaltmanıza olanak sağlayan bir cihaz. Ancak bazen zararlı olabilir.

Sabitleyicili bir lens için talimatlarda neredeyse her zaman bir uyarı vardır - bir tripoddan çekim yaparken sabitleyiciyi kapatın. Genellikle bu kural ihmal edilir, ancak boşuna. Hiç bir hoparlöre mikrofon getirdiniz mi? Bundan sonra, amplifikatör kendiliğinden heyecanlanır ve hoparlörler ıslık çalmaya başlar. Kulağa tam olarak "hiçbir şey hakkında çok fazla yaygara" sözü gibi geliyor. Sabitleyici ile aynı. Sarsıntının neden olduğu titreşime karşı koymak için tasarlanmıştır, ancak bir tripod üzerinde oluşmaz. Bununla birlikte, dengeleyicinin dönen jiroskopik elemanları, bir karıştırma olarak algılanan hafif bir titreşime neden olur ve dengeleyici, giderek daha fazla "sallanarak" onu söndürmeye çalışır. Sonuç olarak, resim bulanık.

Sabitleyicinin gündüz elde çekim sırasında resmin keskinliğini azaltabileceğine inanılıyor. Belki bu böyledir, ancak deneyimlerime göre, kısa bir deklanşör hızıyla çekim yaparken dahil edilen sabitleyicinin keskinliği gözle görülür şekilde bozduğu tek bir durumu hatırlamıyorum. Bununla birlikte, internette, örneğin makro fotoğrafçılıkta sabitleyicinin zararlı etkisi hakkında düzenli olarak yazıyorlar. Argümanlar aşağıdaki gibidir:

1. Ters sarsıntı - sabitleyici, hafif kamera sarsıntısına çok güçlü tepki verir ve resmin ters yönde kaymasına neden olur.
2. Sabitleyiciyi açarken hissedilir bir itme, görüntünün bulanık olmasına neden olur. Sabitleyici, deklanşöre yarım bastığımızda (odaklanmak için) açılır ve çerçeve çekilene kadar çalışır. Deklanşöre hemen başarısız olmak için basarsanız, o zaman gerçekten de dengeleyici resmin bulanıklaşmasına neden olabilir. Sabitleyiciye "sakinleşmesi" için bir saniye verirseniz, bulanık bir resim elde etme riski azalır. Bir çok şey lense de bağlıdır. Örneğin, Canon 75-300 IS USM'de dengeleyici belirgin bir vuruşla açılır ve belirgin bir titreşime neden olurken, Canon 24-105L'de ​​neredeyse sessizdir.
3. Jiroskoplardan kaynaklanan mikro titreşim, resmin netliğini azaltır. Yine, çoğu şey merceğe bağlıdır - ucuz optiklerde (Canon 75-300), gerçekten de titreşim fark edilir. Canon 24-105L'de ​​neredeyse hiç titreşim yok.

Şahsen, gerekli olmadığı durumlarda, ancak esas olarak güç tüketimini azaltmak için dengeleyiciyi kapatmayı tercih ederim. Sabitleyici, elde çekim yaparken deklanşör hızının güvenliden daha uzun olduğu ve aynı zamanda ISO hassasiyetini artırmak istemediğiniz durumlarda gerçekten yardımcı olur. Diğer durumlarda, işe yaramaz.

Sabitleyici, hareketli nesneleri çekerken de işe yaramaz. Sadece ellerinizden kameraya iletilen titreşimleri telafi eder, ancak kadrajda koşan bir kişinin hareketini yavaşlatamaz. Sabitleyici, yalnızca statik sahneleri çekerken yardımcı olur. Dengeleyicinin kaç pozlama adımı telafi ettiği önemli değil, yavaş deklanşör hızlarında, hareketli nesneler kaçınılmaz olarak bulanıklaşacaktır.

Yanlış görüntü ayarları

Görsel olarak bulanık görüntüler elde etmede sadece lens değil, aynı zamanda kameranın kendisi veya daha doğrusu ayarları da suçlanabilir. Kameranın görüntü ayarlarında bir öğe var keskinlik veya keskinlik, fotoğraftaki nesnelerin kenarlarının kontrast derecesini belirleyen.

Bu ayar yalnızca JPEG formatında çekim yaparken geçerlidir. RAW formatını tercih ederseniz, RAW'dan JPEG'e dönüştürmek için kullanılan programda istenen yazılım keskinleştirme (keskinleştirme) düzeyi ayarlanabilir.

Yazılım keskinliğinin artmasıyla, bizi hoş olmayan bir sürpriz bekleyebilir - gürültü seviyesinde bir artış. Aynı fotoğrafın %100 ölçekte gösterilen iki parçasına bakın.

İlk resim standart keskinlik ayarlarıyla, ikincisi için kamera içi keskinleştirme maksimuma getirildi. İkinci resim görsel olarak daha net algılanıyor, ancak aynı zamanda daha gürültülü.

Kontrol görevleri

1. Güvenli deklanşör hızlarını hesaplamayı öğrenin.

2. Sabitleyici açık ve kapalıyken uzun pozlamalı bir tripodla fotoğraf çekmeyi deneyin, sonuçları karşılaştırın ve kendi sonuçlarınızı çıkarın.

3. Fotoğraf makinenizin kılavuzunda işlevi bulun ayna kilidi ve nasıl kullanılacağını öğrenin.

4. ile aynı sahneyi çekmeyi deneyin. farklı değerler diyafram (bir tripoddan). Objektifinizin hangi diyafram açıklıklarında en keskin görüntüyü ürettiğini öğrenin.

5. Sabitleyici açık ve kapalıyken (geniş açı) gün ışığında çekim yapmayı deneyin. Bir dengeleyiciyi iyi ışıkta ve küçük bir odak uzaklığında kullanmanın fizibilitesine ilişkin bir sonuca varın.

Keskinliğin burjuva bir kavram olduğu konusunda hemfikir olsam da, iyi bir fotoğrafçı Keskin fotoğraflar çekmeyi öğrenmeniz gerekiyor. elde etmenin sırrı net fotoğraflar bulanık görüntülere neden olan tüm tuzakları keşfetmektir. Hata yapmanın tüm yollarını öğrendikten sonra keskinlikle aranızdaki tek şey el-göz koordinasyonudur.

1. Arka plana odaklanın

Arka planda odaklanmak, neredeyse her fotoğrafçının sıkıntısıdır. Bu, ana konuya otomatik olarak odaklandığınızda meydana gelir, ancak kamera durumu düzgün okumaz ve arkadaki şeye odaklanır. Bu, öncelikle odak noktası konunuz ile arka plan arasındaki kenarda olduğunda gerçekleşir.

Bundan kaçınmanın tek yolu, hangi durumlarda olabileceğini bilmektir. Bu kenarın yakınında fotoğraf çekiyorsanız, kompozisyonu değiştirmeden önce daha dikkatli olun veya odağı güvenli bölgede kilitleyin. Odaklamanızın doğru olup olmadığına sürekli dikkat edin ve odağın doğru olduğundan emin olmak için fazladan birkaç çekim yapmaktan asla zarar gelmez.

2. Deklanşör hızı elde çekim için çok uzun

Temel kural, kamera sarsıntısını önlemek için deklanşör hızının her zaman bir bölü lensinizin odak uzaklığı olması gerektiğidir. Bu nedenle, 30 mm geniş açılı bir lens kullanıyorsanız keskinliği sağlamak için 1/30 deklanşör hızına ihtiyacınız olacaktır. 200 mm gibi bir telefoto lensiniz varsa, kamera sarsıntısını önlemek için saniyenin 1/200'ü kadar bir deklanşör hızına ihtiyacınız olacağından bu ipucu daha da önemli hale gelir.

Diyafram Önceliği'nde çalışan fotoğrafçılar genellikle kabul edilebilir değerlerin altına kolayca düşebilen enstantane hızlarına dikkat etmedikleri için buna kanarlar.

Sensörünüz kesme veya mikro 4/3 ise, gereken minimum deklanşör hızını bulmak için tam kare bir kamera için eşdeğer odak uzaklığını hesaplamanız gerekeceğini unutmayın. Örneğin, 1,5x kırpma sensörünüz varsa ve 200 mm lens kullanıyorsanız, gerekli minimum deklanşör hızı: 200 mm x 1,5 = 300 veya saniyenin 1/300'ü olacaktır.

3. Enstantane hızı hareketi dondurmak için çok uzun

Hareketi dondurmak için daha hızlı bir deklanşör hızı kullanmanız gerekir. Yürüyen insanlar için 1/250 saniye kullanıyorum. Koşu ve spor için 1/500 ile 1/1000 arasında olabilir, ancak tamamen konunun ne kadar hızlı hareket ettiğine bağlıdır. Hareket halindeki bir şeyin fotoğrafını çekerken (özellikle Diyafram Önceliği modunu kullanıyorsanız) deklanşör hızına daha fazla dikkat edin.

4. Portre fotoğrafçılığında göze odaklanamama

Birinin fotoğrafını çekiyorsanız, özellikle sığ bir alan derinliğiyle veya yakından, odak konunun gözleri üzerinde olmalıdır (yaratıcı niyet tarafından aksi kararlaştırılmadıkça). Burun ve çene yeterince iyi değil - gözler üzerinde odaklanılmalıdır. Daha önce bir kişinin kulağının gözlerinden daha net olduğu kaç portreyi mahvettiğimi size anlatamam.

5. AnlamıISOkabarık yeterli değil

Sığ bir alan derinliği yakalamaya çalışmadığınız durumlarda, kameranıza ve ışığa bağlı olarak ISO'nuzu 1600, 3200 veya 6400'e kadar artırmak iyi bir stratejidir. ISO'yu artırmak, kamera sarsıntısını ve donma hareketini önlemek için daha hızlı deklanşör hızları kullanmanıza ve daha fazla alan derinliği elde etmek için küçük diyafram açıklıkları kullanmanıza olanak tanır. Keskin bir çekim yapmak için genellikle pürüzlülük/gürültü görünümü buna değer

6. Fotoğraf çekmek için tamamen durmadınız.

Bu benim en büyük evcil hayvanım ve seyahat eden ve aşırı uyarılmış insanlarda çok oluyor. çevre. Fotoğraf çekecekseniz tamamen durun. Çerçeveyi oluşturmak için zaman harcayın ve ardından fotoğrafı çekin. Hareket halindeyken fotoğraf çekerseniz, inanılmaz hızlı bir deklanşör hızı kullanmadığınız sürece fotoğraf biraz bulanık olacaktır.

7. Lensin önünü temizlemiyorsunuz

Mercek lekeleri keskinliği azaltır ve fotoğraflarınızı mahvedebilir. Camı temizlemek için yanınızda özel bir bez taşıyın veya ince bir tişört kullanın.

8. Karanlık sahnelerde odaklanma eksikliği

Kameranızı, özellikle kameraları otomatik olarak odaklama yeteneği giriş seviyesi, karanlık yerlerde büyük ölçüde azalır. Kameranın odakta kilitlendiği yere çok dikkat edin ve kilitlenecek beyaz, parlak veya zıt alanlar bulmaya çalışın. Denemeler başarısız olursa, manuel odaklama moduna geçin.

Daha geniş diyafram açıklığına sahip (50 mm f/1.8 gibi) bir lens kullanmak, kameranın en netleme noktası olarak merkezi kullanacağı için yardımcı olacaktır. Bu tür çapraz nokta en doğru olanıdır ve düşük ışık koşullarında genellikle en iyi odağı sunar.

9. Tripodla çekim yaparken yapılan hatalar

Bir tripod kullanırken, fotoğraf çekilirken ona dokunmayın. Sabit tutmak için ona yapıştırmak bile bulanıklığa neden olur. Fotoğraf çekmeden 2 saniye önce uzaktan deklanşörü kullanın veya kamerayı otomatik zamanlayıcıya ayarlayın.

Rüzgarlı koşullarda çekim yaparken tripodunuza özellikle dikkat edin. Rüzgar ayrıca kamerayı sallayabilir ve bulanıklık ekleyebilir. Bununla mücadele etmek için, şiddetli rüzgarlar arasında fotoğraf çekmeye çalışın ve deklanşör hızını artırmak için ISO'yu yükseltin. Sert rüzgarlar arasında 10 saniyelik bir poz çekmek, 30 saniyelik bir pozlamadan çok daha kolaydır.

Son olarak, bir tripod üzerinde fotoğraf çekerken görüntü sabitleme işlevini kapatın. Bu, bazı yeni kamera modelleri için önemli olmayabilir, ancak genellikle edinilmesi gereken iyi bir alışkanlıktır. Stabilizasyon sistemi, tamamen sabit olduğunda kameraya çok az titreşim ekleme potansiyeline sahiptir.

Çözüm

Bu dokuz ipucunu izleyerek, bulanık fotoğraflardan kaçınmaya daha iyi hazırlanacaksınız.

Herhangi bir fotoğrafın kalitesi için en önemli kriter görüntünün keskinliğidir. Keskinlik, görüntünün kompozisyonu ve tonundaki kusurlardan bile daha önemlidir. Fotoğrafın yazarının izleyicinin dikkatini gerekli gördüğü ayrıntılara yoğunlaştırmasının ana ifade aracı netliktir. Ancak ne yazık ki, özellikle yakın zamanda bir kamera almış olanlar için netlik çok sık sorun yaşıyor. Hepsi bu kadar - netlik hakkında - bugün konuşalım. Size fotoğrafların bulanık olmasının en çok, belki de ana, tipik nedenlerinden bahsedeceğiz. Bunları not almanızı önemle tavsiye ederiz.

Sebep bir. Çok uzun pozlama

Aşırı uzun kamera deklanşör açma süresi, yani yavaş bir deklanşör hızı, bulanık ve bulanık fotoğrafların belki de en yaygın nedenidir. Pek çok acemi fotoğrafçı, kamerayı yarım saniye "biraz" tereddüt etmeden tutmanın hiç de zor olmadığını düşünüyor. Ama derinden yanılıyorlar. Bulanık fotoğrafların nedeni tam olarak budur. Uzun pozlamalarda, bir tripoddan çekim yapmanız gerekir. Onsuz çalışıyorsanız, basit bir kurala uymalısınız: Çekim yaptığınız deklanşör hızı, kameranıza takılı merceğin odak uzaklığına eşit olmalıdır. Örneğin odak uzaklığı 60 mm olan bir lensle çekim yaparken deklanşör hızı 1/60 saniyeden uzun olmamalıdır. Ve bir telefoto lensle çekim yapıyorsanız veya tanıdık bir lensle 200 mm'ye kadar yakınlaştırıyorsanız, o zaman elbette 1/200 saniye deklanşör hızında çekim yapmanız gerekir. Hiçbiri ve benzeri. Odak uzaklığı ne kadar uzun olursa, görüntünün bulanıklaşmasını önlemek için deklanşör hızı o kadar yüksek olmalıdır.

Bazı kameralar ve lensler, görüntü sabitleme işleviyle donatılmıştır. Görüntü sabitleme, minimum deklanşör hızını yaklaşık üç durak azaltır. durmak nedir? Bu, kameranın matrisine çarpan ışık miktarında yaklaşık iki kat azalma veya artış anlamına gelen koşullu bir pozlama değeridir. Aklınızda bulundurmanız gereken bir şey, kameranızın deklanşör hızı ne kadar yavaşsa, sensöre o kadar fazla ışık düşer. Ve elbette, hız ne kadar yüksek olursa, o kadar az ışık alır. 1/200 saniyelik veya yalnızca 200'lük bir deklanşör hızı, 1/100 saniyelik veya sadece 100 saniyelik bir deklanşör hızının tam olarak yarısı kadardır.

Kamera merceğiniz bir görüntü sabitleme mekanizması ile donatılmışsa, 60 mm odak uzaklığında, 1/8 saniye deklanşör hızında bile güvenle çekim yapabilirsiniz.

Ve dikkate alınması gereken bir faktör daha var. Her fotoğrafçının kendileri için minimum deklanşör hızının ne olduğunu bilmesi gerekir. Ellerin ve tüm vücudun titremesi herhangi bir kişi için kaçınılmazdır. Sadece bazı insanlar bunu daha fazla, bazıları daha az telaffuz ediyor. Çekim yaparken "sallama" sınırını bulmak için basit bir deney yapabilirsiniz. Kameranızı deklanşör önceliği moduna getirin ve örneğin saniyenin 1/500'ü gibi bir deklanşör hızıyla başlayarak bir şeyler çekmeye başlayın. Sonraki her karede deklanşör hızını gitgide uzatın. Ve sonra, monitör ekranında çekilen resimlere bakarak, ellerinizin titremesinin hangi deklanşör hızında kritik hale geldiğini, yüksek kaliteli işler için kabul edilemez hale geldiğini kolayca belirleyebilirsiniz.

İkinci sebep. Tripod yok

Bir tripod, "sallanma" ile başa çıkmaya yardımcı olur. Bugün iki tür tripod var - monopod ve klasik tripod.

Bu aracı ne zaman, hangi durumlarda kullanmalısınız?

1. Çalışma koşulları tripod kullanımına izin veriyorsa.
2. Çekim yaparken daha yüksek enstantane hızında çalışmak mümkün değildir (örneğin, zayıf aydınlatılmış bir odada fotoğraf çekiyorsanız).
3. Planlandığı gibi, hareket eden bir nesnenin bulanıklaştırılacağı bir kare çekmek istiyorsanız.

Bir tripod üzerinde çekim yapıyorsanız, görüntü sabitleme mekanizması kapatılmalıdır. Bu durumda stabilizasyon müdahale edebilir. Tripodla çekimi bitirdikten sonra sabitleme mekanizmasını açmayı unutmayın!

Sebep üç. Çalıştığınız duruşa dikkat edin

Fotoğrafçının çekim sırasında bulunduğu duruş sağlam ve sabit olmalıdır. Sıkı durmazsanız, resimleriniz bulanık, keskin olmayacaktır. Burada, tam bir evlilikten çok uzak olmayan, bazen en nadide, eşsiz karelerin telafisi olmayan kaybı. Ayrıca çekim yaparken düzgün durmayı da öğrenmeniz gerekiyor. Bu anı görmezden gelme! Bunu önemsiz saymayın!

Fotoğraf makinesinin ellerinize sıkıca oturması için öncelikle ayaklarınızın üzerinde sağlam durmayı öğrenmeniz gerekir. Daha dengeli bir duruş için sanki adım atacakmış gibi bir ayağınızı biraz öne koymanızı öneririz. Bu pozisyonda olmak, yerinizi terk etmeden bedeninizi herhangi bir yöne serbestçe kaydırabilirsiniz: hem sağa hem de sola, hem ileri hem de geri.

Fotoğraf makinesini sağ elinizle tutmak ve sol elinizle aşağıdan lensle hafifçe desteklemek en iyisidir. Ellerin kendileri, daha doğrusu dirsekler, deklanşör serbest bırakıldığında, göğse mümkün olduğunca sıkı bastırılmalıdır.

Çekim yaparken likit kristal ekran yerine vizörü kullanmak daha iyidir. Bu durumda fotoğrafçının yüzü, kamera için ek bir destek noktası görevi görür ve elbette “sallamayı” azaltır.

Çekim yaparken hiçbir durumda bu kuralları unutmamalısınız. Bu taban. Ancak bazı deneyimli fotoğrafçılar biraz daha tavsiye veriyor. Örneğin, ateş ederken nefesinizi nasıl düzenleyeceğinizi öğrenirseniz iyi olur. Bu ne için? Ve inhalasyon ve ekshalasyon arasındaki anda serbest bırakma düğmesine basmak için. Bu kısa sürede kamera elinizde daha sabit bir pozisyon alır ve bulanıklık riski gözle görülür şekilde azalır.

Sebep dört. Geniş açık çekim

Açıklık çapı aynı zamanda bir fotoğraf görüntüsünün keskinliğini de etkiler. Keskin bir şekilde tasvir edilen alanın derinliği, açıklığın boyutuna da bağlıdır.

Alan derinliği nedir veya fotoğrafçıların bazen daha basit bir şekilde söylediği gibi alan derinliği nedir? Bu, çerçeve sınırları içinde fotoğraf düzleminde keskin bir şekilde iletilen mesafedir.

Bunu biraz daha ayrıntılı olarak açıklayalım. Lensi odaklarken yani odaklarken hareketli elemanlarını matrix üzerinde belli bir düzlemde keskin bir görüntü oluşturacak konuma getiriyoruz. Örneğin, merceği 4,5 metre mesafeye odaklarsak, bu mesafede bulunan tüm nesneler görüntüde olabildiğince keskin bir şekilde iletilecektir. Ve bu mesafeden daha yakın veya daha uzak olan şey bir dereceye kadar bulanık olacaktır. Ama ne kadar bulanık - sadece diyafram deliğinin çapına bağlıdır.

F / 2.8 diyafram açıklığı ile (ve bu büyük, yani geniş kabul edilir), alan derinliği oldukça küçüktür. Bu, özellikle uzun odaklı lenslerle çekim yaparken fark edilir (odak uzaklığı 100 milimetre veya daha fazla olan uzun odaklı lenslere telefoto lensler de denir). Örneğin odak uzaklığı 400 mm olan bir lensle F / 2.8 diyafram açıklığında çekim yaparken alan derinliği 2-3 santimetreden fazla değildir. Bu durumda, alan derinliğini yalnızca tek bir şey artırabilir: dar bir diyafram açıklığında çekim yapmak: F / 11 ve hatta F / 18.

Geniş açılı veya kısa mesafeli lensler olarak adlandırılan lensler, çok daha büyük bir alan derinliğine sahiptir.

Çekim yaparken doğru diyafram nasıl seçilir? Her şey, resimde neyle sonuçlanmak istediğinize bağlı. Örneğin, bir manzara çekiyorsanız ve önünüzde açılan tüm güzel manzaraya ihanet etmeye karar verirseniz, o zaman dar bir diyafram açıklığında çekim yapmanız gerekir. F/11 veya F/18 veya daha düşük bir diyafram açıklığıyla çekim yaparsanız ön plandaki çalılar ve bazen sizden birkaç kilometre uzakta olan ufuk resimde net olacaktır. Pekala, ışık eksikliğini telafi etmek için poz süresini, yani deklanşör hızını artırmanız gerekir. Bu durumda sizleri bugünkü yazımızın ilk paragrafına yönlendiriyoruz. Ancak, modelin yalnızca gözlerini keskin olarak aktarmak istediğiniz bir portre çekiyorsanız ve yüzün diğer kısımlarını bulanıklaştırmayı planlıyorsanız, diyaframı maksimuma açın.

Sebep beş. Otomatik odaklama ile çekim

Çok iyi görme yeteneğiniz yoksa ve gözlük takıyorsanız ne yapmalısınız? Bu durumda, otomatik odaklama gerçek arkadaşınız ve yardımcınız olacaktır. Neredeyse tüm modern dijital kameraların bununla donatılmış olması iyi! Ve daha gelişmiş cihazlarda, bu işlev gayet iyi ve biraz sonra tartışacağımız çeşitli parametrelerle çalışıyor. Ancak daha yakın zamanlarda, film kameralarının olduğu günlerde, otomatik odaklama harika görünüyordu ve fotoğrafçıların manuel olarak odaklanması gerekiyordu. Bugün birçoğu, otomasyona tamamen güvenerek odaklanmayı düşünmüyor bile. Tasarımcılar, kameranızı kendi görüşünüze göre ayarlamak için onu diyoptri adı verilen bir cihazla donattılar. Genellikle vizörün yanında bulunan küçük bir dişli çarkı kullanarak ayarlayabilirsiniz. İstenirse gözlük kullananlar için diyoptri ayarlanarak gözlüksüz çekim yapılabilir.

Neden altı. yanlış odaklama

Böyle bir durumu hayal edelim. Kameranız sağlam bir tripod üzerinde, merceği düzgün ayarlanmış, güneşli güzel bir günde, diyafram açıklığı küçük ve deklanşör hızı hızlı ve ISO'yu düşük olarak ayarladınız. Ancak bir fotoğraf çektiğinizde, bulanık çıktığını görünce şaşırırsınız. Nedeni ne? Ne yanlış gitti? Her şey basit. Bunun nedeni büyük olasılıkla merceği doğru odaklamamış olmanızdır. Bu, özellikle alan derinliği çok küçük ve bazen yalnızca birkaç milimetre olduğunda, tamamen açık çekim yaparken olur. Böyle bir durumda odaklanmada yapılacak ufak bir hata bile istenilen alanı odak dışı bırakabilir. Örneğin, bir elmayı vurursanız, resimde bir tarafı keskin, diğer tarafı tamamen bulanık olacaktır.

Genellikle fotoğrafçılar, özellikle yeni başlayanlar, kameralarında otomatik AF alanı seçimi seçeneğini ayarlar. Bu durumda, modern bir kameranın akıllı otomasyonu, görüntünün hangi bölümünün, hangi bölgesinin çerçevede keskin bir şekilde iletilmesi gerektiğine kendisi karar verir. Çoğu zaman, otomasyon bu konuda çok iyidir. Özellikle konu çerçevede oldukça geniş bir alan kapladığında. Ancak daha karmaşık bir çekim yapmak istiyorsanız, belirli bir noktaya odaklanmanız gerekiyorsa, otomatik odaklamayı kapatabilir ve keskinliği manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Otomatik netlemeyi tek noktalı odak moduna da değiştirebilirsiniz.

Modern bir dijital kameranın vizörüne dikkatlice bakarsak, birkaç küçük nokta görürüz. Bunlar sözde odak noktalarıdır (LCD'de kareler olarak gösterilirler). Bunlar, kameranızın odaklandığı noktalardır. Kamerayı tek noktalı odak moduna geçirirseniz, tam ihtiyacınız olan noktaya odaklanmak için kamera kontrol düğmelerini kullanabilirsiniz.

Bildiğiniz gibi kamerayı odaklamak için deklanşöre yarım basmanız gerekiyor. Fotoğrafçı, otomasyonun ihtiyaç duyduğu nesneye odaklandığına ikna olduktan sonra, düğmeye sonuna kadar basılabilir. Tüm. Resim çekildi. Görünüşe göre çok iyi bir tasarım çözümü. Ancak buradaki sorun, modern kameraların deklanşör düğmesinin çok sık olarak aşırı hassas olmasıdır. Basitçe söylemek gerekirse, yeterince sert basmazsanız, otomatik odaklama çalışmayabilir ve yeniden odaklanmanız gerekir. Ve biraz daha sert basarsanız, otomatik odaklama mekanizması işini bitirmeden deklanşör çalışacaktır. Ayrıca arka arkaya birkaç kare çekerseniz, otomasyon her deklanşöre basmadan önce merceği odaklamayı deneyebilir. Bu nedenle bazı fotoğrafçılar, kameranın arkasında bulunan odak düğmesini kullanarak lensi odaklamayı tercih ederler.

Geri düğmesiyle odaklama - geri düğmesiyle odaklama, otomatik odaklama sisteminin deklanşörle değil, kameranın arkasındaki özel bir düğmeyle etkinleştirildiği bir kamera kontrol işlevidir.

Genellikle bu düğme AF-ON veya sadece Fn olarak adlandırılır. Çoğu zaman varsayılan olarak etkindir. Bazı durumlarda bu, kamera menüsüne girilerek yapılabilir. Bu düğmeye bastıktan sonra, kamera merceğiniz istediğiniz noktaya odaklanacak ve o zamana kadar tekrar odaklanmayacaktır. Bu düğmeyi tekrar tıklayana kadar. Bu odaklama yönteminin avantajı, fotoğrafçının resmin kompozisyonunu serbestçe değiştirmesine, aynı nesnenin birkaç karesini farklı noktalarçekim. Bu durumda, deklanşöre her basıldığında fotoğraf makinesi önceden ayarlanan netlemeyi kaybetmeyecektir.

Sebep yedi. Yanlış odak modu

Çoğu zaman, modern dijital kameralar üç ana otomatik odaklama lens modu ile donatılmıştır. Bu:

1. AF-S - bir kareye odaklanma. Bu mod, çektiğiniz nesne sabitken kullanılır.
2. AF-C - sürekli otomatik odaklama. Çerçeve boyunca hareketi izlemek için tasarlanmış bir mod. Bu mod, hareketli nesneleri çekerken kullanılır.
3. AF-A - tam otomatik otomatik odaklama modu. Bu modda, kameranın kendisi, fotoğrafçının herhangi bir müdahalesi olmadan, yukarıda açıklanan iki moddan hangisinin etkinleştirileceğini belirler. Kamera genellikle varsayılan olarak bu moda ayarlanmıştır.

Sebep sekiz. Kamerayı manuel olarak odaklayamama

Otomatik odaklamanın avantajları açıktır, kimse bunlara itiraz etmez. Ancak buna rağmen, bazı durumlarda fotoğrafçı manuel odaklama ile çekim yapmak zorunda kalıyor. Örneğin, minimum alan derinliği elde etmek için geniş bir açık diyaframda çekim yaparken. Bu durumda tripod olmadan yapamazsınız. Ve görüntünün gerekli alanlarının keskinlik bölgesinde olduğundan emin olmak için otomatik odak kapatılmalı ve manuel odakla çekilmelidir. Daha fazlası için ince ayar görüntü netliği, görüntüyü 5-10 kat artırmak için yakınlaştırmayı kullanabilirsiniz.

Neden dokuz. Filtreler ve ön lens elemanları üzerindeki kir

Objektifin ön merceğine bir nokta koyarsanız, iyi netlik ve genellikle yüksek kaliteli görüntüler elde edilemez. Ucuz plastik filtreler de keskinliği önemli ölçüde kötüleştirir. Birçok kişi ultraviyole ışık filtresi (uv) ile çekim yapmayı tercih eder. Filtreniz olmadan birkaç çekim yaparak filtrenizin kalitesini kolayca değerlendirebilirsiniz. Çoğu zaman, bu tür filtreler görüntünün kalitesini yalnızca olumsuz etkiler.

Nedeni on. Düşük kaliteli fotoğraf lensleri

Yeni başlayan fotoğrafçılar, özellikle lenslerin kalitesizliğinden, işteki kendi eksikliklerini suçlarlar. Ancak, garip bir şekilde, lenslerin kalitesi, bulanıklığın nedenlerinden birinde, son yerler. Ancak, rağmen iyi kalite modern optik, farklı lensler birbirinden çok farklıdır.

Bu kavramı oluşturan bileşenler nelerdir - "fotoğraf merceğinin kalitesi"? Bunlar öncelikle yapıldığı malzemeler ve iç tasarımıdır. Merceğin temeli, oluşturulan görüntüyü ışık alıcısına (matris veya film) odaklamanıza, çeşitli sapma türlerini düzelterek daha iyi hale getirmenize (bu ayrı bir makalenin konusudur) olanak tanıyan, tam olarak eşleşen bir mercek setidir.

Gerçekten de, bazı lensler diğerlerinden daha keskin bir görüntü üretir. Eski ustaların dediği gibi, daha sert veya daha yumuşak "çizin". Bazı lensler çerçevenin kenarlarında, köşelerinde daha keskin bir görüntü verir, ikincisi merkezdeki kaliteyi vurgular, üçüncüsü herhangi bir diyafram açıklığında yüksek kaliteli bir görüntü oluşturur, dördüncüsü düşen noktasal ışık kaynaklarının etrafında güzel ışık yansımaları sağlar. çerçeveye vb. Buna farklı lenslerin dezavantajları veya avantajları bile denemez. Bu sadece onların kişiliği. Her lensin kendine özgü bir karakteri vardır. Hatta aynı firmanın aynı atölyede bir araya getirdiği aynı modelin iki lensi bile farklı olabiliyor. Bu durumda bir milyon nüans var.

Burada ayrıca, değişken odak uzaklığına (zoomlar) sahip lenslerin aksine, sabit odak uzunluğuna sahip lenslerin (düzeltmeler olarak adlandırılır) genellikle daha iyi çalıştığı belirtilmelidir. Bu nedenle, fotoğrafçının çantasını oldukça ağırlaştırsa da deneyimli fotoğrafçılar yanlarında birden fazla lens taşımayı tercih ederler. En basit ve en ucuz düzeltme bile pahalı bir yakınlaştırmadan çok daha iyi "çizebilir".

Modern fotoğraf ekipmanı maalesef mükemmel olmaktan uzak. Acil bir durumda en pahalı kamera bile arızalanabilir. Olağanüstü bir şey olur, bir kişi bir kamera çıkarır, deklanşöre basar ama gerçekte resim de çıkar. bulanık ve kaybedilen an geri getirilemez. Bu durumda, yeni bir yazılım algoritması yardımcı olacaktır. SmartDeblur.

programı SmartDeblur Bulanık görüntülere neden olan en önemli sorunlardan ikisini tek bir üründe çözmeye çalışan Vladimir Yuzhikov tarafından geliştirildi. Deklanşör açıkken zayıf odaklama ve kamera hareketi nedeniyle görüntü kalitesi düşük olabilir. Bu iki hatadan herhangi biri ciddi şekilde bozabilir fotoğraf, ancak Vladimir, düşük kalitenin henüz tamamen tarihe karışmadığından emin.

proje yazarı SmartDeblur bulanık bir fotoğraf söz konusu olduğunda bile gerekli tüm piksellerin resimde olduğunu, sadece bu piksellerin her birinin iki boyutlu uzayda özel bir şekilde bulanıklaştığını söylüyor. Bu sorunu aşmak için bu bulanıklığı ortadan kaldırmanın bir yolunu bulmak ve her pikseli hak ettiği yere koymak gerekiyor. Mucize olmaz, algoritmaSmartDeblur sanki sihirle profesyonel düzeyde ultra net bir görüntü elde edilmesine izin vermez. Ancak sonuç etkileyici olmaktan çok daha fazlasıdır. Program, görüntü parametrelerini ayarlamak için bir dizi "kaydırıcı" içeren basit ve işlevsel bir arayüze sahiptir. Programın yeteneklerine hakim olmak, çalışma sürecinde gerçekleşir. İstediğiniz resmi yükleyin, birkaç kaydırıcıyı hareket ettirin ve nasıl göründüğüne bakın. Yardımcı program olağanüstü performansa sahiptir, kullanıcı tarafından yapılan tüm değişiklikler gerçek zamanlı olarak görüntülenir.

Ekran görüntüleri:

Programın özellikleri:

Basit, sezgisel arayüz Yüksek hız. 2048*1500 piksellik bir görüntünün işlenmesi, Önizleme modunda (ayar kaydırıcıları hareket ettirildiğinde) yaklaşık 300 ms ve İnce modda (ayar kaydırıcıları bırakıldığında) 1,5 saniye sürer. Gerçek zamanlı modda parametrelerin seçimi. Önizleme düğmelerine basmaya gerek yoktur, her şey otomatik olarak yapılır, sadece distorsiyon ayarları kaydırıcılarını hareket ettirmeniz yeterlidir. Onlar. küçük bir önizleme penceresi ve Uygula düğmeleri yoktur. Bulanık ve odak dışı görüntüleri kurtarma desteği PSF görünümünü ayarlama imkanı