Στο μαυσωλείο του συντρόφου Kim Il Sung. Πιονγκγιάνγκ

Σήμερα θα κάνουμε την πρώτη μεγάλη περιοδεία στην Πιονγκγιάνγκ και θα ξεκινήσουμε με τα ιερά των αγίων - το μαυσωλείο του συντρόφου Κιμ Ιλ Σουνγκ και του συντρόφου Κιμ Γιονγκ Ιλ. Το μαυσωλείο βρίσκεται στο παλάτι Kumsusan, όπου εργαζόταν κάποτε ο Kim Il Sung και το οποίο, μετά τον θάνατο του ηγέτη το 1994, μετατράπηκε σε ένα τεράστιο πάνθεον μνήμης. Μετά τον θάνατο του Κιμ Γιονγκ Ιλ το 2011, το σώμα του τοποθετήθηκε επίσης στο παλάτι Kumsusan.

Η μετάβαση στο μαυσωλείο είναι μια ιερή τελετή στη ζωή κάθε Βορειοκορεάτη εργάτη. Βασικά, πηγαίνουν εκεί σε οργανωμένες ομάδες - ολόκληρες οργανώσεις, συλλογικά αγροκτήματα, στρατιωτικές μονάδες, μαθητικές τάξεις. Στην είσοδο του πάνθεον εκατοντάδες ομάδες περιμένουν τη σειρά τους με δέος. Οι ξένοι τουρίστες επιτρέπεται να εισέρχονται στο μαυσωλείο τις Πέμπτες και τις Κυριακές - οι ξεναγοί στήνουν επίσης τους αλλοδαπούς με ευλαβική επίσημη διάθεση και προειδοποιούν για την ανάγκη να ντυθούν όσο πιο έξυπνα γίνεται. Η ομάδα μας, ωστόσο, ως επί το πλείστον αγνόησε αυτήν την προειδοποίηση - λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα πιο έξυπνο από τζιν και πουκάμισο στο ταξίδι μας (πρέπει να πω ότι η ΛΔΚ δεν αγαπά πραγματικά τα τζιν, θεωρώντας τα "αμερικάνικα ρούχα" ). Αλλά τίποτα - ας, φυσικά. Και εδώ είναι πολλοί άλλοι ξένοι που είδαμε στο μαυσωλείο (Αυστραλοί, Δυτικοευρωπαίοι), να παίζουν στο έπακρο τον ρόλο τους, ντυμένοι πολύ έξυπνα - φουσκωμένα πένθιμα φορέματα, σμόκιν με πεταλούδα ...

Δεν μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες μέσα στο μαυσωλείο και σε όλες τις προσεγγίσεις σε αυτό - γι' αυτό θα προσπαθήσω να περιγράψω απλώς τι συμβαίνει μέσα. Πρώτα, οι τουρίστες περιμένουν στην ουρά σε ένα μικρό περίπτερο αναμονής για ξένους, μετά πηγαίνουν στον κοινόχρηστο χώρο, όπου ανακατεύονται με βορειοκορεατικές ομάδες. Στην είσοδο του ίδιου του μαυσωλείου, πρέπει να παραδώσετε τηλέφωνα και κάμερες, μια πολύ ενδελεχή επιθεώρηση - μπορείτε να πάρετε μόνο φάρμακο για την καρδιά μαζί σας, εάν κάποιος αρρωστήσει ξαφνικά με ευλάβεια στις μπροστινές αίθουσες με τους ηγέτες. Και μετά οδηγούμε σε μια οριζόντια κυλιόμενη σκάλα σε έναν μακρύ, μακρύ διάδρομο, οι μαρμάρινοι τοίχοι του οποίου είναι κρεμασμένοι με φωτογραφίες και των δύο ηγετών σε όλο τους το μεγαλείο και τον ηρωισμό τους - φωτογραφίες διάσπαρτες διαφορετικά χρόνια, από τη νεαρή επαναστατική εποχή του συντρόφου Kim Il Sung έως τα τελευταία χρόνιατη βασιλεία του γιου του, συντρόφου Κιμ Γιονγκ Ιλ. Σε ένα από τα τιμητικά σημεία προς το τέλος του διαδρόμου, μια φωτογραφία του Κιμ Γιονγκ Ιλ εθεάθη στη Μόσχα σε μια συνάντηση με τον τότε πολύ νεαρό Ρώσο πρόεδρο, που τραβήχτηκε το 2001, φαίνεται, το έτος. Αυτός ο πομπώδης μακρύς, μακρύς διάδρομος με τεράστια πορτρέτα, κατά μήκος του οποίου κινείται η κυλιόμενη σκάλα για περίπου 10 λεπτά, σας φτιάχνει ούτως ή άλλως σε κάποια επίσημη διάθεση. Ακόμα και ξένοι από άλλο κόσμο είναι στημένοι - τι να πούμε για τους ντόπιους που τρέμουν, για τους οποίους ο Κιμ Ιλ Σουνγκ και ο Κιμ Γιονγκ Ιλ είναι θεοί.

Από μέσα, το παλάτι Kumsusan χωρίζεται σε δύο μισά - το ένα είναι αφιερωμένο στον σύντροφο Kim Il Sung, το άλλο είναι αφιερωμένο στον σύντροφο Kim Jong Il. Τεράστιες μαρμάρινες αίθουσες σε χρυσό, ασήμι και κοσμήματα, πομπώδεις διάδρομοι. Η πολυτέλεια και η μεγαλοπρέπεια όλων αυτών είναι δύσκολο να περιγραφεί. Τα σώματα των ηγετών βρίσκονται σε δύο τεράστιες μισοσκοτεινές μαρμάρινες αίθουσες, στην είσοδο της οποίας περνάτε από μια άλλη γραμμή επιθεώρησης, όπου σας οδηγούν μέσα από πίδακες αέρα για να φυσήξετε τα τελευταία σημεία σκόνης από τους απλούς ανθρώπους αυτού του κόσμου πριν επισκεφτείτε τις κύριες ιερές αίθουσες. Τέσσερα άτομα συν έναν οδηγό έρχονται απευθείας στα σώματα των ηγετών - κάνουμε τον κύκλο και υποκλίνουμε. Πρέπει να υποκύψετε στο πάτωμα όταν βρίσκεστε μπροστά από τον αρχηγό, καθώς και αριστερά και δεξιά - δεν χρειάζεται να υποκύψετε ενώ είστε πίσω από το κεφάλι του αρχηγού. Την Πέμπτη και την Κυριακή, ξένες ομάδες διανθίζονται με απλούς Κορεάτες εργάτες - είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε την αντίδραση των Βορειοκορεατών στα σώματα των ηγετών. Όλοι με τα πιο λαμπερά τελετουργικά ρούχα - αγρότες, εργάτες, πολλοί στρατιωτικοί με στολή. Σχεδόν όλες οι γυναίκες κλαίνε και σκουπίζουν τα μάτια τους με μαντήλια, και οι άνδρες κλαίνε συχνά - τα δάκρυα των νεαρών λεπτών στρατιωτών του χωριού είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά. Εκρήξεις θυμού συμβαίνουν σε πολλούς ανθρώπους στις αίθουσες πένθους... Οι άνθρωποι κλαίνε συγκινητικά και ειλικρινά - ωστόσο, έχουν μεγαλώσει σε αυτό από τη γέννησή τους.

Μετά τις αίθουσες όπου είναι θαμμένα τα σώματα των ηγετών, οι ομάδες περνούν από άλλες αίθουσες του παλατιού και γνωρίζουν τα βραβεία - η μια αίθουσα είναι αφιερωμένη στα βραβεία του συντρόφου Κιμ Ιλ Σουνγκ και η άλλη στα βραβεία του συντρόφου Κιμ Jong Il. Δείχνουν επίσης τα προσωπικά αντικείμενα των ηγετών, τα αυτοκίνητά τους, καθώς και δύο διάσημα σιδηροδρομικά βαγόνια, με τα οποία ο Κιμ Ιλ Σουνγκ και ο Κιμ Γιονγκ Ιλ ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο αντίστοιχα. Ξεχωριστά, αξίζει να σημειωθεί το Hall of Tears - η πιο πομπώδης αίθουσα, όπου το έθνος αποχαιρέτησε τους ηγέτες.

Στο δρόμο της επιστροφής, οδηγήσαμε και πάλι για περίπου 10 λεπτά σε αυτόν τον μακρύ, μακρύ διάδρομο με πορτρέτα - συνέβη ότι πολλές ξένες ομάδες οδηγούσαν στη σειρά, και προς τους ηγέτες, ήδη κλαίγοντας και ταλαιπωρώντας νευρικά με τα κασκόλ, μόνο Κορεάτες - συλλογικοί αγρότες οδηγούσαν, εργάτες, στρατιωτικοί... Εκατοντάδες άνθρωποι περνούσαν ορμητικά δίπλα μας, πηγαίνοντας σε μια πολυπόθητη συνάντηση με τους ηγέτες. Ήταν μια συνάντηση δύο κόσμων - τους κοιτάξαμε, κι εκείνοι μας κοιτούσαν. Με εντυπωσίασαν πολύ αυτά τα λεπτά στην κυλιόμενη σκάλα. Έσπασα λίγο εδώ χρονολογική σειρά, αφού την προηγούμενη μέρα είχαμε ήδη ταξιδέψει διεξοδικά στις περιοχές της ΛΔΚ και πήραμε μια ιδέα γι 'αυτές - επομένως, θα δώσω εδώ αυτό που έγραψα στο ταξιδιωτικό σημειωματάριο φεύγοντας από το μαυσωλείο. «Για αυτούς, είναι Θεοί. Και αυτή είναι η ιδεολογία της χώρας. Ταυτόχρονα υπάρχει φτώχεια στη χώρα, καταγγελίες, οι άνθρωποι δεν είναι τίποτα. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι σχεδόν όλοι υπηρετούν στο στρατό για τουλάχιστον 5-7 χρόνια και οι στρατιώτες στη ΛΔΚ κάνουν χειροκίνητα την πιο δύσκολη δουλειά, συμπεριλαμβανομένου σχεδόν του 100% της εθνικής κατασκευής, μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι ένα σύστημα σκλάβων , δωρεάν εργασία. Ταυτόχρονα, η ιδεολογία παρουσιάζει ότι «ο στρατός βοηθά τη χώρα και χρειαζόμαστε ακόμη πιο σκληρή πειθαρχία στον στρατό και στη χώρα γενικότερα για να προχωρήσουμε προς ένα καλύτερο μέλλον»... Και η χώρα είναι κατά μέσο όρο το επίπεδο της δεκαετίας του 1950 ... Μα τι παλάτια ηγετών! Έτσι γίνεται ζόμπι η κοινωνία! Άλλωστε, μη γνωρίζοντας κανέναν άλλον, τους αγαπούν πραγματικά, αν χρειαστεί, είναι έτοιμοι να σκοτώσουν για τον Κιμ Ιλ Σουνγκ και είναι έτοιμοι να πεθάνουν οι ίδιοι. Φυσικά, είναι υπέροχο - να αγαπάς την πατρίδα σου, να είσαι πατριώτης της χώρας σου, μπορείς επίσης να έχεις καλή ή κακή στάση απέναντι σε αυτόν ή τον άλλον πολιτικό χαρακτήρα. Αλλά ο τρόπος που συμβαίνουν όλα εδώ είναι πέρα ​​από την κατανόηση του σύγχρονου ανθρώπου!».

Στην πλατεία μπροστά από το παλάτι Kumsusan μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες - είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να φωτογραφίζετε ανθρώπους.

1. Γυναίκες με ολόσωμη ενδυμασία πηγαίνουν στο μαυσωλείο.

2. Γλυπτική σύνθεση στην αριστερή πτέρυγα του ανακτόρου.

4. Ομαδική φωτογράφηση μπροστά στο μαυσωλείο.

5. Κάποιοι βγάζουν φωτογραφίες, άλλοι ανυπομονούν να έρθει η σειρά τους.

6. Έβγαλα και φωτογραφία για μνήμη.

7. Πρωτοπόρος υποκλίση στους ηγέτες.

8. Χωρικοί με τελετουργικά ρούχα περιμένουν στην ουρά στην είσοδο του μαυσωλείου.

9. Σχεδόν το 100% του ανδρικού πληθυσμού της ΛΔΚ υπόκειται σε στρατιωτική στράτευση για 5-7 χρόνια. Ταυτόχρονα, οι στρατιωτικοί εκτελούν όχι μόνο στρατιωτικές, αλλά και γενικές πολιτικές εργασίες - χτίζουν παντού, οργώνουν βόδια στα χωράφια, εργάζονται σε συλλογικές και κρατικές φάρμες. Οι γυναίκες υπηρετούν για ένα χρόνο και σε εθελοντική βάση - όπως είναι φυσικό, υπάρχουν πολλοί εθελοντές.

10. Μπροστινή πρόσοψη του παλατιού Kumsusan.

11. Επόμενη στάση - μνημόσυνο στους ήρωες του αγώνα για την απελευθέρωση από την Ιαπωνία. Δυνατή βροχή…

14. Οι τάφοι των πεσόντων στέκονται στην πλαγιά του βουνού με μοτίβο σκακιέρας - έτσι ώστε όλοι όσοι αναπαύονται εδώ να μπορούν να δουν το πανόραμα της Πιονγκγιάνγκ από την κορυφή του όρους Taesong.

15. Την κεντρική θέση του μνημείου κατέχει η επαναστάτρια Κιμ Γιονγκ Σουκ, που επαινείται στη ΛΔΚ, η πρώτη σύζυγος του Κιμ Ιλ Σουνγκ, μητέρα του Κιμ Γιονγκ Ιλ. Η Κιμ Γιονγκ Σουκ πέθανε το 1949 σε ηλικία 31 ετών στον δεύτερο τοκετό της.

16. Αφού επισκεφτούμε το μνημείο, θα κατευθυνθούμε στα προάστια της Πιονγκγιάνγκ, το χωριό Mangyongde, όπου γεννήθηκε ο σύντροφος Kim Il Sung και όπου έζησαν οι παππούδες του για πολύ καιρό μέχρι τα μεταπολεμικά χρόνια. Αυτό είναι ένα από τα πιο ιερά μέρη στη Βόρεια Κορέα.

19. Μια τραγικοκωμική ιστορία συνέβη σε αυτό το τσαλακωμένο δοχείο κατά τη διάρκεια της τήξης - χωρίς να συνειδητοποιήσει όλη την αγιότητά του, ένας από τους τουρίστες μας το χτύπησε με το δάχτυλό του. Και ο οδηγός μας η Kim δεν πρόλαβε να προειδοποιήσει ότι απαγορεύεται αυστηρά να αγγίξεις οτιδήποτε εδώ. Ένας από τους υπαλλήλους του μνημείου το παρατήρησε αυτό και κάλεσε κάποιον. Ένα λεπτό αργότερα, χτύπησε το τηλέφωνο της Κιμ μας - κάπου κάλεσαν τον οδηγό για μελέτη. Περπατήσαμε για περίπου σαράντα λεπτά στο πάρκο, συνοδευόμενοι από έναν οδηγό και έναν δεύτερο οδηγό, έναν νεαρό που δεν μιλούσε ρωσικά. Όταν η Kim αγχώθηκε εντελώς, τελικά εμφανίστηκε - αναστατωμένη και δακρυσμένη. Όταν ρωτήθηκε τι θα της συνέβαινε τώρα, χαμογέλασε λυπημένα και είπε ήσυχα - "Ποια είναι η διαφορά;" ... Λυπήθηκε τόσο πολύ εκείνη τη στιγμή ...

20. Ενώ ο οδηγός μας Kim ήταν στη δουλειά, κάναμε μια μικρή βόλτα στο πάρκο γύρω από το Mangyongdae. Αυτό το μωσαϊκό πάνελ απεικονίζει τον νεαρό σύντροφο Kim Il Sung να φεύγει μητρική κατοικίακαι αφήνοντας τη χώρα για να πολεμήσει τους Ιάπωνες μιλιταριστές που κατέλαβαν την Κορέα. Και ο παππούς και η γιαγιά του τον αποδίδουν στην πατρίδα του, Mangyonde.

21. Το επόμενο θέμα του προγράμματος είναι ένα μνημείο για τους Σοβιετικούς στρατιώτες που συμμετείχαν στην απελευθέρωση της Κορέας από την Ιαπωνία στο τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

23. Πίσω από το μνημείο των στρατιωτών μας, ξεκινά ένα τεράστιο πάρκο που εκτείνεται κατά μήκος των λόφων κατά μήκος του ποταμού για αρκετά χιλιόμετρα. Σε μια από τις φιλόξενες πράσινες γωνιές, ανακαλύφθηκε ένα σπάνιο μνημείο της αρχαιότητας - στην Πιονγκγιάνγκ υπάρχουν λίγα ιστορικά μνημείααφού η πόλη υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τον πόλεμο της Κορέας του 1950-1953.

24. Μια όμορφη θέα του ποταμού ανοίγεται από το λόφο - πόσο οικεία φαίνονται αυτές οι φαρδιές λεωφόροι και τα πολυώροφα κτίρια. Αλλά πόσο εκπληκτικά λίγα αυτοκίνητα!

25. Η νεότερη γέφυρα στον ποταμό Taedong είναι η τελευταία από τις πέντε γέφυρες που προβλέπονται από το μεταπολεμικό γενικό σχέδιο για την ανάπτυξη της Πιονγκγιάνγκ. Χτίστηκε τη δεκαετία του 1990.

26. Όχι πολύ μακριά από την καλωδιωτή γέφυρα βρίσκεται η μεγαλύτερη στη ΛΔΚ, το 150.000 May Day Stadium, το οποίο φιλοξενεί το κύριο αθλητικούς αγώνεςκαι πραγματοποιείται το περίφημο φεστιβάλ Arirang.

27. Πριν από μερικές ώρες, άφησα ελαφρά το μαυσωλείο στο αρνητικό, το οποίο εντάθηκε αφού κάποιου είδους κατσαρόλα της άτυχης συνοδείας μας έκανε μια επίπληξη σε υψηλότερες περιπτώσεις. Αξίζει όμως να κάνετε μια βόλτα στο πάρκο, να κοιτάξετε κόσμο - και η διάθεση αλλάζει. Τα παιδιά παίζουν σε ένα άνετο πάρκο...

28. Ένας μεσήλικας διανοούμενος, απομονωμένος ένα απόγευμα Κυριακής στη σκιά, μελετά τα έργα του Κιμ Ιλ Σουνγκ ...

29. Σας θυμίζει κάτι; :)

30. Σήμερα είναι Κυριακή - και το πάρκο της πόλης είναι γεμάτο παραθεριστές. Ο κόσμος παίζει βόλεϊ, απλά κάθεται στο γρασίδι...

31. Και το πιο ζεστό απόγευμα της Κυριακής ήταν στην ανοιχτή πίστα - τόσο οι ντόπιοι νέοι όσο και οι μεγαλύτεροι Κορεάτες εργάτες βγήκαν. Πόσο τολμηρά έκαναν τις αλλόκοτες κινήσεις τους!

33. Αυτό το ανθρωπάκι χόρεψε τα καλύτερα.

34. Μπήκαμε και εμείς στους χορευτές για 10 λεπτά - και μας δέχτηκαν με χαρά. Έτσι μοιάζει ένας εξωγήινος επισκέπτης σε μια ντίσκο Βόρεια Κορέα! :)

35. Αφού περπατήσουμε μέσα στο πάρκο, θα επιστρέψουμε στο κέντρο της Πιονγκγιάνγκ. Από το κατάστρωμα παρατήρησης του μνημείου Juche Idea (θυμηθείτε, αυτό που λάμπει τη νύχτα και το οποίο τράβηξα από το παράθυρο του ξενοδοχείου) προσφέρει υπέροχη θέα στην Πιονγκγιάνγκ. Ας απολαύσουμε το πανόραμα! Λοιπόν, η σοσιαλιστική πόλη όπως είναι! :)

37. Πολλά είναι ήδη γνωστά - για παράδειγμα, η Κεντρική Βιβλιοθήκη που φέρει το όνομα του συντρόφου Kim Il Sung.

39. Καλωδιωτή γέφυρα και στάδιο.

41. Απίστευτες εντυπώσεις - αρκετά τα σοβιετικά τοπία μας. Ψηλά σπίτια, φαρδιοί δρόμοι και λεωφόροι. Μα πόσο λίγοι είναι οι άνθρωποι στους δρόμους. Και σχεδόν καθόλου αυτοκίνητα! Λες και χάρη σε μια χρονομηχανή μεταφερθήκαμε πριν από 30-40 χρόνια!

42. Ολοκλήρωση κατασκευής νέου υπερξενοδοχείου για ξένους τουρίστες και υψηλόβαθμους επισκέπτες.

43. Πύργος «Οστάνκινο».

44. Το πιο άνετο ξενοδοχείο πέντε αστέρων στην Πιονγκγιάνγκ - φυσικά, για ξένους.

45. Και αυτό είναι το ξενοδοχείο μας "Yangakdo" - τεσσάρων αστέρων. Κοιτάζω τώρα - ε, μου θυμίζει τον ουρανοξύστη του ινστιτούτου σχεδιασμού της Μόσχας όπου εργάζομαι! :))))

46. ​​Στους πρόποδες του μνημείου των ιδεών του Juche, τοποθετούνται γλυπτικές συνθέσεις εργαζομένων.

48. Στην 36η φωτογραφία μπορεί να προσέξατε ένα ενδιαφέρον μνημείο. Αυτό είναι το Μνημείο του Εργατικού Κόμματος της Κορέας. Κυρίαρχο στη γλυπτική σύνθεση είναι το δρεπάνι, το σφυρί και το πινέλο. Με το σφυροδρέπανο, όλα είναι λίγο πολύ ξεκάθαρα και το πινέλο στη Βόρεια Κορέα συμβολίζει τη διανόηση.

50. Ένα πάνελ είναι εγκατεστημένο μέσα στη σύνθεση, στο κεντρικό τμήμα του οποίου φαίνονται οι «προοδευτικές σοσιαλιστικές παγκόσμιες μάζες» που πολεμούν ενάντια στην «αστική μαριονέτα κυβέρνηση της Νότιας Κορέας» και μετακινούν τα «κατεχόμενα νότια εδάφη που διαλύονται από την ταξική πάλη» προς τον σοσιαλισμό και την αναπόφευκτη ενοποίηση με τη ΛΔΚ.

51. Αυτός είναι ο πληθυσμός της Νότιας Κορέας.

52. Αυτή είναι η προοδευτική διανόηση της Νότιας Κορέας.

53. Αυτό είναι προφανώς ένα επεισόδιο του συνεχιζόμενου ένοπλου αγώνα.

54. Γκρίζα μαλλιά βετεράνος και νέος πρωτοπόρος.

55. Δρεπάνι, σφυρί και βούρτσα - συλλογικός αγρότης, εργάτης και διανοούμενος.

56. Ολοκληρώνοντας τη σημερινή ανάρτηση, θέλω να δώσω μερικές ακόμη διάσπαρτες φωτογραφίες της Πιονγκγιάνγκ που τραβήχτηκαν ενώ κινείσαι στην πόλη. Προσόψεις, επεισόδια, τεχνουργήματα. Ας ξεκινήσουμε με τον σιδηροδρομικό σταθμό της Πιονγκγιάνγκ. Παρεμπιπτόντως, η Μόσχα και η Πιονγκγιάνγκ εξακολουθούν να συνδέονται σιδηροδρομικά (όπως καταλαβαίνω, αρκετά τρέιλερ με το τρένο του Πεκίνου). Αλλά οι Ρώσοι τουρίστες δεν μπορούν να ταξιδέψουν από τη Μόσχα στη ΛΔΚ με τρένο - αυτά τα αυτοκίνητα προορίζονται μόνο για κατοίκους της Βόρειας Κορέας που εργάζονται για εμάς.

57. Ένα τυπικό αστικό πάνελ - υπάρχουν πολλά στη Βόρεια Κορέα.

58. Τσέχικο τραμ - και απλοί άνθρωποι. Υπάρχουν πολύ καλοί άνθρωποι στη ΛΔΚ - απλοί, ειλικρινείς, ευγενικοί, φιλικοί, εγκάρδιοι, φιλόξενοι. Αργότερα, θα αφιερώσω μια ξεχωριστή ανάρτηση στον λαό της Βόρειας Κορέας, τον οποίο άρπαξα στους δρόμους.

59. Μια πρωτοποριακή γραβάτα, βγαλμένη μετά το σχολείο, φτερουγίζει στο αεράκι του Μάη.

60. Άλλο ένα τσέχικο τραμ. Ωστόσο, τα τραμ εδώ είναι όλα τόσο οικεία στα μάτια μας. :)

61. «Νοτιοδυτικά»; «Λεωφόρος Βερνάντσκι»; «Στρογκίνο;» Ή μήπως είναι η Πιονγκγιάνγκ; :))))

62. Αλλά αυτό είναι πραγματικά ένα σπάνιο τρόλεϊ!

63. Μαύρο «Βόλγα» με φόντο το Μουσείο του Πατριωτικού Απελευθερωτικού Πολέμου. Υπάρχουν πολλά από την αυτοκινητοβιομηχανία μας στη ΛΔΚ - Βόλγα, στρατιωτικά και πολιτικά UAZ, επτά, MAZ, πριν από μερικά χρόνια η ΛΔΚ αγόρασε μια μεγάλη παρτίδα Gazelles και Prior από τη Ρωσία. Αλλά, σε αντίθεση με τη σοβιετική αυτοκινητοβιομηχανία, είναι δυσαρεστημένοι.

64. Άλλη μια φωτογραφία του χώρου «κοιμάται».

65. Στην προηγούμενη φωτογραφία φαίνεται ένα αυτοκίνητο αναδευτήρα. Εδώ είναι μεγαλύτερο - τέτοια αυτοκίνητα κυκλοφορούν συνεχώς στις πόλεις και τις κωμοπόλεις της Βόρειας Κορέας, συνθήματα, ομιλίες και εκκλήσεις, ή απλώς επαναστατική μουσική ή πορείες, ακούγονται από τα επιστόμια από το πρωί έως το βράδυ. Οι μηχανές ανάδευσης έχουν σχεδιαστεί για να ευθυμούν τους εργαζόμενους και να τους εμπνέουν για ακόμη πιο επιμελή εργασία προς όφελος ενός λαμπρότερου μέλλοντος.

66. Και πάλι οι συνοικίες μιας σοσιαλιστικής πόλης.

67. Απλό σοβιετικό "Maz" ...

68. ... Και ένα τραμ από την αδελφική Τσεχοσλοβακία.

69. Τελικές φωτογραφίες - Αψίδα του Θριάμβου προς τιμήν της νίκης επί της Ιαπωνίας.

70. Και αυτό το γήπεδο μου θύμισε πολύ το δικό μας γήπεδο της Ντιναμό της Μόσχας. Χρόνια διαφημίσεων στα σαράντα, όταν ήταν ακόμα ολοκαίνουργιος με μια βελόνα.

Η Βόρεια Κορέα αφήνει διφορούμενα, πολύ ανάμεικτα συναισθήματα. Και σε συνοδεύουν συνεχώς όσο είσαι εδώ. Θα επιστρέψω στον περίπατο στην Πιονγκγιάνγκ και την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για ένα ταξίδι στα βόρεια της χώρας, στα βουνά Myohang, όπου θα δούμε πολλά αρχαία μοναστήρια, θα επισκεφθούμε το Μουσείο Δώρων στον σύντροφο Κιμ Ιλ Σουνγκ, θα επισκεφτούμε το Σπήλαιο Renmun με σταλακτίτες, σταλαγμίτες και μια ομάδα στρατιωτικών σε ένα από τα μπουντρούμια - και επίσης απλά κοιτάξτε την άτυπη ζωή της ΛΔΚ έξω από την πρωτεύουσα

Ακριβώς πριν από 90 χρόνια, άνοιξε το Μαυσωλείο Λένιν στη Μόσχα. Σήμερα θα μιλήσουμε για αυτό και για άλλα μαυσωλεία των ηγετών του προλεταριάτου, όπου έχουν πρόσβαση οι τουρίστες.

Μαυσωλείο Λένιν στη Μόσχα

Το Μαυσωλείο του Βλαντιμίρ Ίλιτς, παρά την ατελείωτη διαμάχη για το αν στον 21ο αιώνα σε ένα ευρωπαϊκό κράτος στην κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας κοντά στο κύριο αρχιτεκτονικό μνημείο της χώρας μπορεί να υπάρχει το σώμα ενός νεκρού, το οποίο έρχονται χιλιάδες τουρίστες για να δείτε κάθε μέρα, είναι ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα στη Μόσχα. Επιπλέον, το τελευταίο καταφύγιο του Λένιν παραμένει το πιο επισκέψιμο μαυσωλείο στον κόσμο και είναι ένα από τα κύρια σύμβολα κλισέ. Σοβιετική Ένωσηκαι η Ρωσία μαζί με μπαλαλάικα, βότκα και αρκούδες. Το μαυσωλείο είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στους τουρίστες από χώρες με κομμουνιστικό καθεστώς. Έτσι, εδώ μπορείτε συχνά να δείτε ολόκληρα πλήθη Κινέζων φοιτητών που θέλουν να υποκλιθούν στον παγκόσμιο εμπνευστή του κομμουνισμού.

Αλλά δεν μπορείτε απλά να το πάρετε και να μπείτε στο μαυσωλείο: είναι ανοιχτό μόνο από Τρίτη έως Σάββατο από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και πριν μπείτε θα βρείτε μια τεράστια ουρά και οδηγίες για το τι να κάνετε και πώς να συμπεριφέρεστε στο τάφος. Βήμα προς τα αριστερά, βήμα προς τα δεξιά - και είσαι ήδη παραβάτης. Ταυτόχρονα, δεν είναι ξεκάθαρο γιατί χρειάζεται τέτοια σοβαρότητα (λένε ότι η σαρκοφάγος του Ilyich μπορεί να αντέξει ακόμη και ένα άμεσο χτύπημα από εκτοξευτή χειροβομβίδων, και περίπου δώδεκα άτομα έχουν ήδη επιχειρήσει ανεπιτυχώς), εκτός ίσως για να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα του θριάμβου του κομμουνισμού.

Μαυσωλείο του Κιμ Ιλ Σουνγκ στην Πιονγκγιάνγκ

Η Βόρεια Κορέα, μια χώρα όπου η λατρεία της προσωπικότητας των ηγετών του κυβερνώντος κόμματος έχει ανυψωθεί στο απόλυτο και κάθε δημόσια κοροϊδία του ηγέτη είναι γεμάτη εκτελέσεις, δεν θα μπορούσε χωρίς ένα ολόκληρο δίκτυο μαυσωλείων σε όλη τη χώρα. Υπάρχουν περισσότερα μαυσωλεία στη Βόρεια Κορέα από τα McDonald's στη Μόσχα, αλλά το πιο σημαντικό, μεγαλοπρεπές και σεβαστό ανεγέρθηκε στην Πιονγκγιάνγκ για τον μεγαλύτερο ηγέτη Κιμ Ιλ Σουνγκ. Για τους ξένους, οι χρυσές πύλες του μαυσωλείου είναι ανοιχτές μόνο τις Πέμπτες και τις Κυριακές - τις υπόλοιπες μέρες μόνο οι πολίτες της Βόρειας Κορέας μπορούν να υποκλιθούν στο ιερό.

Όλοι οι τουρίστες που έχουν βρεθεί μέσα στον κύριο τάφο της Βόρειας Κορέας λένε ότι το πιο δύσκολο πράγμα στο μαυσωλείο του Κιμ Ιλ Σουνγκ είναι να μην γελάσεις, καθώς ο τόνος του ξεναγού είναι τόσο ενθουσιώδης και αταλάντευτα πατριωτικός που ένα άτομο που δεν πιστεύει ακράδαντα στο Juche οι ιδέες μπορεί να έχουν οργή. Τα οποία άτομα με πολυβόλα που στέκονται περιμετρικά όλων των εγκαταστάσεων μπορούν να προσπαθήσουν να σταματήσουν αμέσως. Πριν κοιτάξετε τη μούμια του αρχηγού, θα πρέπει να σταθείτε σε μια τεράστια ουρά, να περάσετε από διάφορες διαδικασίες απολύμανσης και επιθεωρήσεις. Ακτίνες Χ, πλαίσια ανιχνευτών μετάλλων - όλα φυλάνε την αιώνια νεαρή Κιμ Ιλ Σουνγκ.

Μαυσωλείο του Μάο Τσε Τουνγκ στο Πεκίνο

Ούτε ο θρυλικός Μάο Τσε Τουνγκ, ο Μεγάλος Πιλότος Κινέζοικάνε χωρίς το δικό σου μαυσωλείο. Ο τάφος ανεγέρθηκε το 1972 στην καρδιά του Πεκίνου. Το τελευταίο καταφύγιο για τον ηγέτη των δισεκατομμυρίων κατασκευάστηκε αποκλειστικά από εθελοντές που ήθελαν να αποτίσουν φόρο τιμής στον Μάο με αυτόν τον τρόπο. Το "Chairman Mao Memorial House" περιβάλλεται από γλυπτικές συνθέσεις, που μιλάνε για τα επιτεύγματα του ηγέτη, τα πλεονεκτήματα και τις πολιτικές του επιτυχίες. Το μαυσωλείο αποτελείται από πολλές αίθουσες με ταπισερί και μνημεία του κόκκινου ανώτατου ηγεμόνα.

Και παρόλο που ο ίδιος ο Μάο επιθυμούσε να αποτεφρωθεί, τοποθετήθηκε σε ένα κρυστάλλινο φέρετρο στο κέντρο μιας τεράστιας γρανιτένιας αίθουσας. Οποιοσδήποτε μπορεί να δει το σώμα και μάλιστα δωρεάν. Είναι αλήθεια ότι θα πρέπει να υπερασπιστείτε μια τεράστια ουρά, να περάσετε από αρκετές επιθεωρήσεις και να περάσετε από ανιχνευτές μετάλλων. Και δεν μπορείτε να σταματήσετε κοντά στο φέρετρο, πρέπει να προχωράτε συνεχώς. Επομένως, ολόκληρη η διαδρομή μέσα από τον τάφο διαρκεί μόνο λίγα λεπτά. Μπορείτε να επισκεφτείτε τον Μάο από Τρίτη έως Κυριακή. Από Τρίτη έως Πέμπτη, το μαυσωλείο είναι ανοιχτό από τις 14:00 έως τις 16:00 και από την Παρασκευή έως την Κυριακή, ο αρχηγός «παραλαμβάνει» από τις 8:00 έως τις 11:00.

Μαυσωλείο Χο Τσι Μινχ στο Ανόι

Το μαυσωλείο του πρώτου προέδρου του Βορείου Βιετνάμ, του ποιητή και φιλοσόφου Χο Τσι Μινχ, εξοπλίστηκε με τη βοήθεια σοβιετικών δασκάλων, που οργάνωσαν τα πάντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως η κύρια σοβιετική μούμια, Βλαντιμίρ Ίλιτς. Οι ειδικοί μας βοήθησαν στην ταρίχευση του αρχηγού, σχεδίασαν το μαυσωλείο, βοήθησαν Βιετναμέζους συναδέλφους να κατανοήσουν τη δύσκολη τέχνη της φροντίδας του νεκρού σώματος ενός σπουδαίου άνδρα. Το μαυσωλείο του Χο Τσι Μινχ στο κέντρο του Ανόι ακόμα και εξωτερικά αποδείχτηκε παρόμοιο με αυτό του Λένιν, μόνο πολύ μεγαλύτερο και πιο μεγαλοπρεπές.

Όπως και στην περίπτωση του Μάο Τσε Τουνγκ, κανείς δεν άρχισε να καίει τον Χο Τσι Μινχ που ήθελε να αποτεφρωθεί - του άξιζε περισσότερα. Το σώμα του αρχηγού είναι κανονικά ξαπλωμένο σε ένα γυάλινο φέρετρο· επιτρέπεται σε όλους να το κοιτάξουν από τις 9 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Όπως σε όλα τα μαυσωλεία, πριν την επισκεφτείτε θα σας ψάξουν ενδελεχώς, θα φωτιστείτε με όλες τις πιθανές ακτίνες και μόνο μετά από ατελείωτους ελέγχους θα τους επιτραπεί να κοιτάξουν το έκθεμα. Δεν παίρνουν χρήματα και δεν επιτρέπουν ούτε τη λήψη φωτογραφιών.

Δεν είναι γνωστό με βεβαιότητα ποιανού η εμπειρία ενέπνευσε τους εξουσιαστές του περασμένου αιώνα να μουμιοποιήσουν τους νεκρούς ηγέτες και ήρωες. Είτε οι Φαραώ της Αρχαίας Αιγύπτου, που ήθελαν να εμφανιστούν comme il faut ενώπιον της αυλής του Θεού, είτε οι Παπούες του δυτικού τμήματος της Νέας Γουινέας, που μαράζανε τους νεκρούς προγόνους τους για μια μακρά μνήμη και ως εφεδρικό απόθεμα τροφής. Πιθανότατα, οι κομμουνιστές και οι λοιποί -στές απλά δεν ήθελαν να δώσουν στον νέο εθνικό θεό να τον φάνε τα βακτήρια και χρησιμοποίησαν τις επιτυχίες της χημείας και της βιολογίας σε θέματα συντήρησης πτωμάτων. Πράγματι, πίσω στο 1881, το σώμα του μεγάλου γιατρού Νικολάι Πιρόγκοφ μουμιοποιήθηκε επιτυχώς στα περίχωρα της Βίννιτσα και τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα «τρίιζε» τόσο στην Ευρώπη όσο και πέρα ​​από τον Ωκεανό.

Όσο ο δικτάτορας είναι ζωντανός, μεγάλη δύναμη συγκεντρώνεται στα χέρια του. Για να το κληρονομήσουν πλήρως, οι διάδοχοι των νεκρών θεών δημιούργησαν τρισδιάστατες εικόνες από τα πτώματα τους, αρκετά θαυματουργές. Θυμηθείτε τη σοβιετική κραυγή: "Ο Λένιν έζησε, ο Λένιν είναι ζωντανός, ο Λένιν θα ζήσει!" Με τον Βλαντιμίρ Ίλιτς, θα ξεκινήσουμε την εκδρομή μας στην ιστορία των Φαραώ του περασμένου αιώνα.

1. Βλαντιμίρ Ίλιτς Λένιν

Αυτή είναι τώρα μια επίσκεψη στο Μαυσωλείο του Λένιν στην Κόκκινη Πλατεία θεωρείται σύμπτωμα λανθάνουσας νεκροφιλίας. Πριν από τριάντα χρόνια, οι ουρές στον τάφο ενός Ρώσου νεκροθάφτη ήταν μεγαλύτερες από ό,τι για ένα εισαγόμενο cervelat.

Ο Λένιν ζήτησε να τον ταφούν μετά το θάνατό του ως κανονικός άνθρωπος, αλλά ζήτησε μη πειστικά. Ως εκ τούτου, η ηγεσία της Γης των Σοβιέτ οργάνωσε τη λήψη πλαστών τηλεγραφημάτων από εργάτες και αγρότες με αίτημα να σωθεί το σώμα του ηγέτη από τη φθορά. Από το 1924 μέχρι σήμερα, ο Volodya, χωρίς εγκέφαλο και εντόσθια, αναπαύεται κάτω από αλεξίσφαιρο γυαλί, έχοντας πάει για επαγγελματικό ταξίδι στο Tyumen μόνο για την περίοδο του πολέμου του 1941-45. Ακόμη και σήμερα γδύνεται περιοδικά, πλένεται, πουδράρεται και ντύνεται με καθαρό κοστούμι. Και το 1998, δύο ατημέλητοι καλλιτέχνες της Μόσχας δημιούργησαν μια ασυνήθιστη τούρτα με τη μορφή της μούμιας του Ilyich, την οποία καταβρόχθισαν καλεσμένοι δημοσιογράφοι και κριτικοί τέχνης στα εγκαίνια της έκθεσης. Σε πένθιμη μουσική.

2. Γκριγκόρι Κοτόφσκι

Ένας προαιρετικός χαρακτήρας σε ανέκδοτα για τον Βασίλι Ιβάνοβιτς και την Πέτκα, διάσημο για το λαμπρό φαλακρό κεφάλι και τον σιδερένιο χαρακτήρα του, ο Κοτόφσκι ήταν ο πρώτος ληστής μεταξύ των ηρώων εμφύλιος πόλεμοςκαι ο πρώτος ήρωας μεταξύ των ληστών της Νέας Ρωσίας. Ο Γκριγκόρι Ιβάνιτς σκοτώθηκε το 1925 στην Τσαμπάνκα, κοντά στην Οδησσό.

Πέρασε ενάμιση χρόνο μετά τον θάνατο του Λένιν, έτσι ο θρυλικός κόκκινος διοικητής απαθανατίστηκε επίσης με μουμιοποίηση και τοποθετήθηκε σε δημόσια έκθεση στο μαυσωλείο της πόλης Μπιρζούλα, που μετονομάστηκε σε Κοτόφσκ. Το 1941, μεθυσμένοι Ρουμάνοι στρατιώτες κακοποίησαν το σώμα ενός ήρωα της σοβιετοποίησης. Μέχρι το τέλος της κατοχής, τα λείψανά του ήταν κρυμμένα στο υπόγειο από ντόπιους, αφού προηγουμένως είχαν περιχυθεί με αλκοόλ. Το 1965, το «μαυσωλείο Νο. 3» αποκαταστάθηκε με τη μορφή στήλης πάνω από την κρύπτη, τώρα έχει μια θλιβερή όψη και είναι γεμάτο με φλοιούς σπόρων και δοχεία μπύρας τα βράδια. Η είσοδος στον τάφο είναι κλειστή με μια σκουριασμένη κλειδαριά, αλλά αν βρείτε ένα μανδύα στο τοπικό μουσείο, μπορείτε να μπείτε και να κοιτάξετε στις κόγχες των ματιών του θρύλου των στεπών της Βεσσαραβίας από το παράθυρο στο καπάκι του φέρετρου.

3. Γκεόργκι Ντιμιτρόφ

Ο Βούλγαρος «Στάλιν» Γκεόργκι Ντιμιτρόφ πέθανε το 1949 σε ένα σανατόριο κοντά στη Μόσχα κάπως άσχημος. Κανείς δεν παρατήρησε σαφή επιδείνωση της υγείας του και η αυτοψία αποκάλυψε κίρρωση του ήπατος και καρδιακή ανεπάρκεια. Υπάρχει μια εκδοχή ότι ο ηγέτης των Βούλγαρων κομμουνιστών δηλητηριάστηκε με υδράργυρο, αλλά δεν αναγνωρίζεται ως επίσημη. Μετά τον θάνατό του, το σώμα του Ντιμιτρόφ ταριχεύτηκε, επέστρεψε στην πατρίδα του και παρέλασε σε ένα μαυσωλείο στο κέντρο της Σόφιας, που χτίστηκε σε μόλις έξι μέρες (!) -τόσο δυνατή ήταν η «λαϊκή αγάπη» για τον αρχηγό της Κομιντέρν.

Μετά την πτώση του τείχους του Μπελίνσκι, το γυάλινο φέρετρο με το σώμα του Ντιμιτρόφ θάφτηκε κρυφά, έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να δει, και το 1999 οι Βούλγαροι γιόρτασαν την 50ή επέτειο από την κατασκευή του μαυσωλείου, καταστρέφοντάς το βάρβαρα ... την πέμπτη φορά. Τώρα, στον χώρο του τάφου, υπάρχει μια συνηθισμένη πλατφόρμα από σκυρόδεμα, στην οποία μπορείτε να κάνετε skateboard ή ένα ποδήλατο. Ή ακόμα και βουλγαρικό βουβάλι.

4. Εύα Περόν

Η όμορφη ηθοποιός, σύζυγος του Φαραώ της Αργεντινής Χουάν Περόν, κατά τη διάρκεια της ζωής της προκάλεσε θαυμασμό και φθόνο σε άνδρες και γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Έχοντας παντρευτεί τον δικτάτορα, δεν τον ερωτεύτηκε τόσο πολύ όσο τις αρχές και, σύμφωνα με τους ιστορικούς, σκόπευε ακόμη και να μετακινήσει τον σύζυγό της από τον θρόνο, αλλάζοντας το συνηθισμένο θέατρο στο γεωπολιτικό θέατρο και να γίνει το λαϊκό «σύμβολο της κοινωνικής δικαιοσύνη», και μετά «με φούστα».

Το 1952, σε ηλικία 33 ετών, η Εβίτα πέθανε από καρκίνο της μήτρας. Το σώμα της ταριχεύτηκε από τον καλύτερο μουμιοποιητή που μπόρεσαν να βρουν οι αρχές της Αργεντινής, με το παρατσούκλι «ο κύριος της τέχνης του θανάτου». Για δύο χρόνια, η σαρκοφάγος με το γοητευτικό πτώμα της Signora Peron στεκόταν στο σπίτι του Juan. «Σαν να κοιμάμαι», είπαν όλοι όσοι είδαν.

Το 1955, ο Peron ανατράπηκε και η μούμια της θρυλικής γυναίκας μεταφέρθηκε στο Μιλάνο και θάφτηκε εκεί με ένα υποτιθέμενο όνομα. Ο Περόν, που σύντομα επέστρεψε στην εξουσία, ξαναπαντρεύτηκε και μόλις το 1974 το σώμα της Εβίτα επέστρεψε στην πατρίδα του και ξεκουράστηκε στην κρύπτη της οικογένειας. Προσκυνητές - σκοτάδι! Ναι, μόνο η ομορφιά του παρελθόντος δεν φαίνεται.

5. Ιωσήφ Βισσαριόνοβιτς Στάλιν

Υπήρχε ένα τέτοιο ανέκδοτο. Ας πούμε, οι μπολσεβίκοι έβαλαν το πτώμα του Στάλιν στο μαυσωλείο του Λένιν και το πρωί το φέρετρο με τον μουστακαλό είναι στην πίσω αυλή του τάφου. Και έτσι πολλές φορές στη σειρά, παρά τον ενισχυμένο γκαρντ. Αποφασίσαμε να ελέγξουμε τι είδους θαύμα συμβαίνει. Και τώρα έρχονται τα μεσάνυχτα στη Μόσχα, ένας θυμωμένος Ίλιτς βγαίνει από το μαυσωλείο υπό τον ήχο των κουδουνισμάτων και με τις λέξεις "Πόσο καιρό μπορείς να επαναλάβεις ότι δεν υπάρχει ξενώνας εδώ!", Πετά τον "πατέρα των λαών" στο φρέσκο αέρας.

Το σώμα ενός καπνιστή και μέθυσου, που φέρεται να δηλητηριάστηκε από άθλιους γιατρούς, ταριχεύτηκε και μεταφέρθηκε σε ένα ζιγκουράτ κοντά στα τείχη του Κρεμλίνου τον Μάρτιο του 1953.

Και το Halloween, στις 30 Οκτωβρίου 1961, αφού ο Γερμανός Τίτοφ πέταξε στο διάστημα και είπε στον Χρουστσόφ ότι ο Θεός δεν τον πείραζε, ο Στάλιν, που σκόπευε να αναστηθεί με τη μορφή ζόμπι, αποφάσισε να ταφεί στη Μόσχα. Σκέψη - επάνω Νεκροταφείο Novodevichy, αλλά λυπήθηκε και εξέδωσε σε έναν ματωμένο Κόμπι ένταλμα για μια τρύπα κοντά στο τείχος του Κρεμλίνου. Με φόντο τη Roza Zemlyachka και τον Marshal Tolbukhin. Από τότε, ο Λένιν είναι μόνος.

Σύμφωνα με την διαδικτυακή πύλη Listvez, οι δέκα κορυφαίες μουμιοποιημένες διασημότητες και διάσημες μούμιες (ω, Ίσις, πότε θα μάθω να γράφω χωρίς ταυτολογίες!) είναι η παλιά μας γνωστή, η Αγία Μπερναντέτ (ελπίζω να θυμάσαι ακόμα,), η παγωμένη παρθένα Χουανίτα. από το Περού, το μωρό Rosalia Lombardo, ο Tolund ο άντρας από την προϊστορική Δανία και η μυστηριώδης Lady Dai που ανακαλύφθηκε στην Κίνα.

Σίγουρα θα τιμήσουμε τη μνήμη τους με την ευκαιρία, αλλά προς το παρόν θα επιστρέψουμε στα πρόβατά μας, δηλαδή στους τυράννους. Ταυτόχρονα, ας προσπαθήσουμε να προβλέψουμε νοερά ποια θα είναι η επόμενη «καλοκοιμωμένη» στον νέο αιώνα. Είναι αυτό που σκέφτεσαι, αγαπητέ αναγνώστη;

Τι κρίμα που ο συγγραφέας, του οποίου η επίγνωση του ρόλου των ηγετών των χωρών στη ζωή των μαζών συνέπεσε με τα πέντε χρόνια μιας υπέροχης κηδείας, δεν διατήρησε ένα σχέδιο μιας μνημειακής δομής, φτιαγμένο με στυλό σε σχολικό τετράδιο, με την υπογραφή «Andropov's Pyramid» ...

6. Klement Gottwald

Και γέλιο και αμαρτία, αλλά επισήμως πιστεύεται ότι ο ηγέτης της μεταπολεμικής Τσεχοσλοβακίας, Klement Gottwald, κρυολόγησε θανάσιμο στην κηδεία του συντρόφου Στάλιν. Δεν λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι ο πρόεδρος της ΕΔΕ ήταν συφιλιδικός και αλκοολικός. Ο κόσμος αποφάσισε ότι ο Στάλιν αποφάσισε να πάρει μαζί του στην Κόλαση τον ίδιο μαρξιστή μεταρρυθμιστή όπως ήταν. Ώστε μαζί θα ήταν ωραίο να θυμόμαστε τις καταστολές και τους λιμούς.

Φυσικά, ο Γκότβαλντ ταριχεύτηκε. Αλλά είτε η φόρμουλα του συντηρητικού υπολογίστηκε λανθασμένα, είτε οι καταραμένοι σαμποτέρ έβαλαν τα χέρια τους, αλλά αφού ξάπλωσαν λίγο στο άσχημο, χαλώντας τη θέα της όμορφης Πράγας, το μαυσωλείο, το ίδιο το Τσέχικο Νο. 1 άρχισε να φθείρεται.

Κάθε ενάμιση χρόνο, ο Κλήμης έπρεπε να ταριχεύεται εκ νέου, αντικαθιστώντας τα σάπια θραύσματα με διακοσμητικά ένθετα. Το 1960, όταν, παρά τις προσπάθειες των ιατρών του δικαστηρίου, ο Γκότβαλντ έγινε τελείως μαύρος, το μαυσωλείο έκλεισε «για επανεγγραφή» και δύο χρόνια αργότερα το ζοφερό πτώμα αποτεφρώθηκε. Λοιπόν, ειρήνη σε αυτόν και πρωτοπόρος χαιρετισμός.

7. Χο Τσι Μινχ

Ο ιδρυτής της σοβιετικής εξουσίας στο Βιετνάμ, ο ευγενικός παππούς Χο Τσι Μινχ κληροδότησε αφελώς να αποτεφρωθεί μετά το θάνατό του. Αλλά δεν έχει σημασία πώς! Οι καλύτεροι δάσκαλοιΗ ανατολική ιατρική, συνεργαζόμενη χέρι-χέρι με σοβιετικούς ειδικούς το 1969, φέρεται να δημιούργησε ένα θαύμα - το ταριχευμένο σώμα του Χο Τσι Μινχ μέχρι σήμερα μοιάζει σαν να μην πέθανε, αλλά ξάπλωσε να κοιμηθεί για μία ή δύο ώρες.

Οι σκεπτικιστές λένε ότι η σαρκοφάγος δεν περιέχει το σώμα του αρχηγού, αλλά μια κούκλα. Και αυτό στο υπόγειο κάτω από το μαυσωλείο του παππού Χο είναι η χειρότερη υπόγεια φυλακή στο Βιετνάμ. Να φτύνω στα μάτια των σκεπτικιστών και να μακιγιάζω δική μου γνώμη, πρέπει να πετάξετε για το Ανόι, να πληρώσετε 2 δολάρια για ένα εισιτήριο και να επισκεφθείτε το μεγαλοπρεπές μαυσωλείο. Και μετά πες μας, εντάξει;

8. Μάο Τσε Τουνγκ

Ο Μάο Τσε Τουνγκ, ο Μεγάλος Πιλότος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, δεν έκανε μπάνιο ούτε βούρτσισε τα δόντια του κατά τη διάρκεια της ζωής του. Υπήρχε μια τέτοια αμαρτία, με όλα τα πλεονεκτήματα. Ίσως συνέβη μετά από χειραψία με τον σύντροφο Στάλιν;

Επιπλέον, το 1956, ο Μάο υπέγραψε νόμο σύμφωνα με τον οποίο όλοι οι πολιτιστικοί ηγέτες της Κίνας πρέπει να καούν μετά θάνατον. Πέρασαν 20 χρόνια και ο Zedong πέθανε ως αποτέλεσμα δύο καρδιακών προσβολών σε ηλικία 83 ετών. Και κανείς δεν τόλμησε να το κάψει. Βαλσαμωμένο - και σε κρυστάλλινο φέρετρο, για λαϊκή λατρεία. Τα αυτιά όμως προεξείχαν και το στομάχι ήταν πρησμένο. Οι Σοβιετικοί ειδικοί δεν μπορούσαν να βοηθήσουν, γιατί τη δεκαετία του 1970 η ΕΣΣΔ και η Κίνα δεν μιλούσαν μεταξύ τους, συνέθεταν αμοιβαία προσβλητικά ποιήματα και ζωγράφιζαν καρικατούρες.

Πιστεύεται ότι το μαυσωλείο του Μάο Τσε Τουνγκ πρέπει να αντέξει τυχόν κατακλυσμούς - σεισμούς, χρεοκοπία και ακόμη και πυρηνική επίθεση. Για 35 χρόνια, τον τάφο του Κινέζου Φαραώ επισκέφθηκαν περίπου 180 εκατομμύρια άνθρωποι.

9. Ενβέρ Χότζα

Σε αντίθεση με τον Khoja Nasreddin, ο Enver Khoja δεν καβάλησε γαϊδουράκι και δεν διέφερε σε ιδιαίτερη σοφία. Αλλά μεταφύτευσε όλη την Αλβανία σε γαϊδούρια, απαγορεύοντας τα ιδιωτικά οχήματα στα χρόνια της αυταρχικής του διακυβέρνησης. Συνεπής σταλινικός, ο Χότζα πολέμησε ενάντια στους «εχθρούς του λαού» και πήρε το όνομά του. Και η λατρεία του ίδιου του Στάλιν στην Αλβανία, που κατάφερε να τσακωθεί με όλο τον κόσμο, ακόμα και με την Κίνα, διατηρήθηκε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Με την άνοδο στην εξουσία του γοητευτικού εξολοθρευτή Γκορμπατσόφ στην ΕΣΣΔ, ο σύντροφος Χότζα λυπήθηκε, υπέστη καρδιακή προσβολή και πέθανε τον Νοέμβριο του 1985. Το πένθος κράτησε 9 ημέρες. Το «Μα πατέρα» ταριχεύτηκε και το τοποθετήθηκε ούτε σε μαυσωλείο, αλλά σε μια πραγματική Πυραμίδα. Και το 1991, θάφτηκαν εκ νέου στο έδαφος σε ένα κανονικό νεκροταφείο. Η Πυραμίδα Χότζα λειτουργεί πλέον ως χώρος για συνέδρια, συναυλίες και εκθέσεις.

10. Κιμ Ιλ Σουνγκ

Δεν υπήρξε, δεν υπάρχει, και δεν θα υπάρξει στη Γη μεγαλύτερη αγάπη από αυτή που βιώνει ο λαός της ΛΔΚ για τον σύντροφο Κιμ Ιλ Σουνγκ, ο οποίος έχτισε το πιο απομονωμένο κράτος στον κόσμο και πέθανε από καρδιακή προσβολή αναζητώντας τόπος για διαπραγματεύσεις για την ένωση των δύο Κορέων το 1994. Μετά το θάνατό του, ανακηρύχθηκε «αιώνιος πρόεδρος» της Κορέας, ταριχεύτηκε και μεταφέρθηκε στο τεράστιο παλάτι Geumsusan Memorial, που καλύπτει μια έκταση 350 εκταρίων. Κάποτε ξοδεύτηκαν ένα δισεκατομμύριο δολάρια για την ανακαίνιση του κτιρίου. Αυτό είναι σε μια χώρα όπου τα πάντα είναι στα χαρτιά.

Για να αποκτήσετε κοινωνία στην «αιωνιότητα», χρειάζεστε τρώνε περισσότερους από έναν σκύλουςξεπεράσει πολλές καφκικές σκάλες και διαδρόμους. Η ανοιχτή σαρκοφάγος με το σώμα του Κιμ Ιλ Σουνγκ απαγορεύεται να φωτογραφηθεί με πόνο θανάτου. Αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι το κεφάλι του αρχηγού... συρρικνώθηκε. Επίσημες ξεναγήσεις «υπό συνοδεία» πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη και Κυριακή. Ένας ξένος πρέπει να συμφωνήσει για την είσοδο εκ των προτέρων, αρκετά εκ των προτέρων. Συνήθως αρνούνται.

Δημοσιεύουμε αποσπάσματα από το βιβλίο του Σεργκέι Γιαν «Η χώρα των ονείρων του πατέρα», αφιερωμένο στη μοίρα των Κορεατών που κατέληξαν στη Σαχαλίνη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μόνο τη δεκαετία του 1990 οι κορεατικές οικογένειες είχαν την ευκαιρία να πάνε στην πατρίδα των προγόνων τους - στη Νότια και Βόρεια Κορέα, και οι χωρισμένες οικογένειες να δουν ο ένας τον άλλον και να επανενωθούν.

ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ

Ένα εξαιρετικό στοιχείο στο πρόγραμμά μας, μια ανταμοιβή στην ομάδα μας για την υποδειγματική συμπεριφορά των συνοδών, είναι μια επίσκεψη στο μαυσωλείο του συντρόφου Κιμ Ιλ Σουνγκ, του ηγέτη της Κορεατικής Επανάστασης. Για εμάς, όπως εξήγησε ο οδηγός, είναι μεγάλη τιμή και εμπιστοσύνη. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το δικαιολογήσουμε.

Η πλατεία έχει το μέγεθος ενός αξιοπρεπούς οικοδομικού συγκροτήματος και φιλοξενεί ένα ολόκληρο συγκρότημα κτιρίων, συμπεριλαμβανομένου του πρώην προεδρικού μεγάρου. Οι ψηλές όμορφες πύλες φυλάσσονται από στρατιώτες με ολόσωμες σοβιετικές στολές. Γύρω - πλατείες και σιντριβάνια, και κατά μήκος της περιμέτρου - ένα ευρύ κανάλι με νερό. Σκοτείνιασε απότομα και ξέσπασε μια πραγματική τροπική βροχόπτωση - δεν φαινόταν τίποτα πέντε βήματα μακριά. Παρά την καταρρακτώδη βροχή, η ουρά όσων επιθυμούν να δουν τον αρχηγό δεν μειώνεται.

Η προσέλευση του κόσμου των επαναστατικών μνημείων, μουσείων και νεκροταφείων είναι απλά εκπληκτική. Ολόκληρη η ιστορία της χώρας ανάγεται σε ένα σκοτεινό προεπαναστατικό παρελθόν και ένα φωτεινό παρόν: ο σοσιαλισμός που χτίστηκε υπό τη σοφή ηγεσία του κόμματος. Τα μνημεία και τα μνημεία που ανεγέρθηκαν προς τιμήν της επανάστασης έχουν ανυψωθεί στον βαθμό των εθνικών ιερών. Όλα, όπως ήταν με εμάς, μόνο λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ανατολικής υπακοής και της παραίτησης στη μοίρα. Ως καλεσμένοι, μεταφερθήκαμε στη σκεπαστή γκαλερί και μας τοποθέτησαν στο μπροστινό μέρος της γραμμής.

Ακολουθώντας μια ομάδα μαθητών, κατεβαίνουμε την κυλιόμενη σκάλα κάπου κάτω. Στην απέναντι κυλιόμενη σκάλα από το μαυσωλείο υψώνονται οι στρατιωτικοί. Σε ένα μικρό δωμάτιο, όλοι είναι διατεταγμένοι σε μια στήλη δύο ατόμων και ένα κινούμενο πεζοδρόμιο - μια οριζόντια κυλιόμενη σκάλα - μας οδηγεί σε ένα μακρύ, έντονα φωτισμένο τούνελ. Στην απέναντι λωρίδα, που μας χωρίζει ένα φαρδύ στηθαίο, οδηγούν εργάτες και μαθητές Λυκείου. Κάποιες γυναίκες έχουν δάκρυα στα μάτια. Μέσα από τη στροφή άλλη κυλιόμενη σκάλα. Στον επόμενο διάδρομο περνάμε έναν-έναν από ανιχνευτή μετάλλων. Στη συνέχεια, σε έναν κινούμενο διάδρομο, μικρές βούρτσες πλένουν τα πέλματα των επισκεπτών. Και σε μια μικρή μονάδα που έμοιαζε με κοντέινερ από έξω, η σκόνη πετάχτηκε από πάνω μας με έναν πίδακα αέρα και πέρασε μέσα από κάποιο είδος ακτινοβολίας. Τώρα ας πάμε επάνω. Μάρμαρο, χρυσός, κρύσταλλο. Η λάμψη είναι τόσο εκτυφλωτική. Τελικά, μετά από μισή ώρα περιπλάνησης στο μπουντρούμι, σταματάμε μπροστά στις πέτρινες πόρτες με επιχρύσωση μέσα στο πρώην προεδρικό μέγαρο, τώρα μαυσωλείο. Μπαίνουμε. Στο κέντρο μιας τεράστιας αίθουσας πάνω σε μια αυλή στέκεται μια διαφανής σαρκοφάγος με το σώμα του αρχηγού. Τέσσερις φρουροί στις γωνίες του υψώματος μοιάζουν περισσότερο με αγάλματα. Όσο περίεργο κι αν φαίνεται, ακούγεται η γνώριμη, ελαφρώς επιβραδυνόμενη μελωδία του τραγουδιού “Beyond the island to the core…”, διακοσμημένη με στοιχεία ανατολίτικης μουσικής.

Σε ομάδες των πέντε προσεγγίζουμε τη σαρκοφάγο. Στο σήμα της συνοδείας, σταματάμε στα πόδια, υποκλίνουμε, πηγαίνουμε αριστερά, κοιτάμε, υποκλίνουμε ξανά και πάμε στην άλλη πλευρά. Τελευταίο τόξο. Από το χολ φεύγουμε από άλλες πόρτες. Αν υπήρχε κάτι άλλο εκτός από τη σαρκοφάγο, δεν το θυμάμαι. Λέγεται ότι το σώμα του συντρόφου Kim Il Sung ταριχεύτηκε από Ρώσους επιστήμονες. Και εδώ είμαστε «μπροστά από τους υπόλοιπους». Πράγματι, ο Κιμ Ιλ Σουνγκ στη σαρκοφάγο φαίνεται «πιο ζωντανός» από τους φρουρούς που στέκονται γύρω του.

Εκατοντάδες παραγγελίες, μετάλλια και άλλα βραβεία, που έλαβε ο μεγάλος ηγέτης και δάσκαλος κατά τη μακρόχρονη επαναστατική του ζωή από περισσότερες από εκατό χώρες, αστράφτουν σε γυάλινες θήκες στην διπλανή αίθουσα. Διακριτικά και παραγγελίες της Βουλγαρίας, της Κούβας, της Γερμανίας, της Πολωνίας - όλες οι χώρες του σοσιαλιστικού στρατοπέδου χωρίς εξαίρεση. Βραβεία από Ασία, Αφρική, Αμερική. Μπορούν να μελετηθούν πολιτική γεωγραφίαειρήνη. Οι υπηρεσίες του προς τον λαό και την κυβέρνηση της ΕΣΣΔ τιμήθηκαν με τρία παράσημα του Λένιν, δύο Τάγματα του Κόκκινου Σημάρου της Εργασίας και δεκάδες παράσημα. Τα βραβεία μας δεν είναι η αναγνώριση των προσόντων του ηγέτη των Κορεατών Κομμουνιστών;

Μετά μας πήγαν στο νηπιαγωγείο. Έκθεση ζωγραφικής, επιδεικτικό μάθημα για τη γνώση της βιογραφίας του αρχηγού, μια μικρή συναυλία νεαρά ταλέντᾰ. Μαζί τους χορέψαμε στρογγυλούς χορούς και μάλιστα πήραμε μέρος σε μικρούς διαγωνισμούς. Θυμάμαι για πολύ καιρό τα λαμπερά, αξιόπιστα μάτια και τα ανυπεράσπιστα χέρια των παιδιών...

Ο δρόμος ταχείας κυκλοφορίας, κατά μήκος του οποίου το λεωφορείο μας κινείται μόνο του, κατασκευάστηκε έχοντας κατά νου όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις. Διασταυρώσεις σε διαφορετικά επίπεδα, διαχωριστική λωρίδα με αντανακλαστική μεμβράνη σε στύλους, υπερβάσεις, σήραγγες, όμορφες γέφυρες. Η βελόνα του ταχύμετρου ταλαντεύεται στο σημάδι των εκατό χιλιομέτρων την ώρα. Έξω από το παράθυρο, κίτρινοι ορυζώνες, κήποι, πολύχρωμοι λόφοι και γκρίζοι τοίχοι από μονολιθικούς βράχους ορμούν. Ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος χωρίς αυτοκίνητα...

Αποτυχία συγκομιδής στη Βόρεια Κορέα για τρίτη χρονιά. Τα τελευταία δύο χρόνια βρέχει συνεχώς και όλες οι καλλιέργειες έχουν καταστραφεί από μια πλημμύρα. Ξηρασία φέτος. Τα κανάλια και τα ποτάμια έχουν γίνει ρηχά. Το καλοκαίρι έβρεχε μόνο δύο φορές. Η ανθρωπιστική βοήθεια που προέρχεται από την Κίνα, την Ιαπωνία και την Ταϊλάνδη μπορεί μόνο να αποτρέψει τη μαζική πείνα στη χώρα. Είχαμε προειδοποιηθεί για αυτό εκ των προτέρων και ζητήσαμε συγγνώμη για την πιθανώς πενιχρή και ασυνήθιστη διατροφή. Σε αντίθεση με τις προσδοκίες, υπήρχε άφθονο φαγητό, ωστόσο, η ποιότητα του ρυζιού άφησε πολλά να είναι επιθυμητή. Αν εμείς, οι τουρίστες, ταΐζαμε με τέτοιο ρύζι, μπορείτε να φανταστείτε τι τρώει ο πληθυσμός. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε εκτενώς για τις συλλογικές-αγροτικές, συνεταιριστικές, σοσιαλιστικές δυσκολίες. Εμείς οι ίδιοι είμαστε από εκεί.

Τον Νοέμβριο του 1953, η οικογένειά μας εκδιώχθηκε από το Γιούζνο-Σαχαλίνσκ και στάλθηκε σε ένα συλλογικό αγρόκτημα. Χιόνιζε. Εκτός από τα ρούχα που φορούσαμε, μας επέτρεψαν να πάρουμε μαζί μας δύο μικρά δεμάτια με κουβέρτες και πιάτα, ένα δέμα ρύζι και δύο μικρές βαλίτσες από κόντρα πλακέ. Ό,τι δεν πρόλαβαν να μοιράσουν οι γονείς στους γείτονες έμεινε σε ένα άδειο σπίτι. Όταν ανέβηκε ένα μικρό τρακτέρ με ένα κάρο, ένα για πέντε οικογένειες, εμείς, μαζί με έναν αστυνομικό, ήμασταν ήδη στο δρόμο. Γρήγορα έριξαν τα πράγματα μέσα, μετά, σπρώχνοντας τους ήδη καθισμένους στους κόμπους, κάθισαν οι ίδιοι στο κάρο. Έτσι ξεκίνησε μια μακρά οδύσσεια για την οικογένειά μας. Μια χιονοθύελλα μαίνεται στο πέρασμα, άρχισε να νυχτώνει. Οι άνδρες, δείχνοντας το δρόμο, έτρεξαν ανά δύο μπροστά από το τρακτέρ. Εγώ, τυλιγμένος με κάθε είδους σάλια, ακολούθησα με ενδιαφέρον τη γυαλιστερή ατσάλινο κάμπια μέσα από μια μικρή σχισμή και αποκοιμήθηκα ανεπαίσθητα. Ξύπνησα ήδη πάνω σε ξύλινες κουκέτες καλυμμένες με ένα στρώμα άχυρου.

Πώς δεν πεθάναμε από την πείνα εκείνο τον χειμώνα, μόνο ο Θεός και οι γονείς μου το γνωρίζουν. Τα φορέματα και τα κοψίματα της μητέρας μου, που φυλάσσονταν προσεκτικά σε μια αγαπημένη βαλίτσα από τον πόλεμο, ο πατέρας μου αντάλλαξε με αξιωματικούς της στρατιωτικής μονάδας με πολλά σακιά πατάτες και ένα βαρέλι με παστό ροζ σολομό. Κρυφά, το βράδυ, ξεπερνώντας μια απόσταση έξι χιλιομέτρων, κουβαλούσε τα προϊόντα πάνω του και τα έκρυβε κάτω από το πάτωμα. Σχεδόν όλο το χειμώνα φάγαμε κατεψυγμένες πατάτες, κριθαρένιο χυλό και παστά ψάρια. Όμως η άνοιξη δεν ήταν αρκετή.

Στα τέλη Δεκεμβρίου, δώδεκα και μισή οικογένειες ειδικών εποίκων από την ηπειρωτική χώρα -Ουκρανοί και Ρώσοι- μεταφέρθηκαν στο συλλογικό μας αγρόκτημα με έλκηθρα. Τους φοβόμασταν και βάλαμε κλειδαριές στις πόρτες. Μια εβδομάδα αργότερα, ένας Ρώσος γείτονας ήρθε απροσδόκητα σε εμάς και ζήτησε από τη μητέρα μου να μην πετάξει τις φλούδες της πατάτας. Νομίσαμε ότι είχαν φέρει ένα γουρουνάκι και, έκπληκτοι από τη φειδωλότητά τους, είπαμε στον πατέρα μας τα πάντα. Οι γονείς μίλησαν για πολλή ώρα μεταξύ τους και το πρωί ο πατέρας πήρε μισό σακουλάκι πατάτες στους γείτονες. Πήρε άλλη μισή τσάντα στους Ουκρανούς. Λίγες μέρες αργότερα, ένας τρομερός γενειοφόρος παππούς με τεράστιες μπότες μας έφερε ένα καρβέλι μαύρο σπιτικό ψωμί. Δεν θυμάμαι ότι πριν από αυτό το περιστατικό φάγαμε ψωμί. Έτσι επιβιώσαμε μαζί. Πιο κοντά στην άνοιξη, οι πατάτες δεν ξεφλουδίστηκαν, έβρασαν με τις στολές τους. Επιτέλους έπεσε το χιόνι. Εμφανίστηκαν άγρια ​​φυτά, ψάρια, δρόμος για γειτονικό χωριό. Η ζωή συνεχίστηκε...

Ήδη το σούρουπο, έχοντας περάσει την πόλη Hengsan, ανεβαίνουμε στο ξενοδοχείο κοντά σε ένα μικρό προαστιακό χωριό με σπίτια σε ένα καθαρά ανατολικό αρχιτεκτονικό στυλ. Οι γυναίκες μας, που ήταν αρκετά εξαντλημένες από την έλλειψη ζεστού νερού στα δωμάτια του ξενοδοχείου της πρωτεύουσας, ήταν πολύ ευχαριστημένες με τα ζεστά ζεστά δωμάτια.

Το βράδυ, ο ξεναγός κάλεσε όλους σε μια ντίσκο. Ένα μεγάλο μισοσκότεινο δωμάτιο με φωτεινό μπαρ. Υπάρχουν χαμηλά τραπέζια με καρέκλες περιμετρικά, ένα μουσικό κέντρο στο βάθρο. Στη μέση της αίθουσας, με τη συνοδεία του ακορντεόν, μια ομάδα αγοριών και κοριτσιών τραγουδούν και χορεύουν ή μάλλον χορεύουν σε στρογγυλούς χορούς.

Ελαφρώς ζεσταμένο με τοπική μπύρα, ζητήσαμε από τον μπάρμαν να ανοίξει το μουσικό κέντρο. Υπήρχαν ηχογραφήσεις ρωσικών τραγουδιών, ακόμη και λαμάδα. Μετά το βαλς, οι επισκέπτες άρχισαν αθόρυβα να φεύγουν από τη ντίσκο και μετά τη λαμπάδα που κάναμε, στην αίθουσα, εκτός από εμάς, υπήρχαν μόνο λίγοι από τους πιο επίμονους νεαρούς ηγέτες της παραγωγής που ξεκουράζονταν, στους οποίους απονεμήθηκαν κουπόνια για το Σαββατοκύριακο. .

ΒΟΥΝΟ ΜΟΓΙΑΝΣΑΝ

Η έκτη μέρα στην Κορέα ξεκίνησε με μια ξενάγηση στην έκθεση των δώρων που έλαβαν ο μεγάλος ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ιλ και ο πατέρας του, ο μεγάλος ηγέτης Κιμ Ιλ Σουνγκ. Στην όχθη ενός μικρού ποταμού, στους πρόποδες γραφικών βουνών, υπάρχουν δύο τεράστια κτίρια, που χωρίζονται από πράσινο γκαζόν. Ογκώδεις πόρτες από μονολιθικές πέτρινες πλάκες ανοίγουν με ένα ελαφρύ άγγιγμα του χεριού. Υπέροχα εσωτερικά φινιρίσματα, πολυτελή κρυστάλλινους πολυελαίους. Βάζοντας ειδικά καλύμματα από χοντρό ύφασμα για παπούτσια, γλιστράμε προσεκτικά κατά μήκος του αστραφτερού λευκού μαρμάρου δαπέδου. Η έκθεση των δώρων περιέχει τα περισσότερα έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και εφαρμοσμένες τέχνες. Δεκάδες σαμοβάρια αστραφτερά με τις πλευρές με κοιλιά. Εδώ και μεγάλο δύο κουβά και πολύ μικρό, μόνο ένα φλιτζάνι νερό. Οι χαυλιόδοντες από θαλάσσιους ίππους, ελέφαντες, ακόμη και ένα μαμούθ, διακοσμημένοι με τα καλύτερα σκαλίσματα, εκπλήσσουν τη φαντασία. Πολλά προϊόντα από μαόνι και έβενο, βαλανιδιά, χρυσό, γυαλί, κρύσταλλο και κοράλλι. Η πιο πλούσια παλέτα αποχρώσεων και αποχρώσεων σε προϊόντα ειδικευμένους τεχνίτεςμπορείς να θαυμάζεις για ώρες. Ανάμεσα στα δώρα είναι πορσελάνινα βάζα τριών μέτρων ζωγραφισμένα από Ινδούς και Κινέζους δασκάλους, κυνηγητά από το Πακιστάν, γαλανόλευκα πιάτα από το Gzhel, ιαπωνικές οθόνες από ριζόχαρτο, netsuke, ένα ξύλινο ειδώλιο καμηλοπάρδαλης από τη Νότια Αφρική.

Ο Ντμίτρι Γιαζόφ, ο τελευταίος υπουργός Άμυνας της ΕΣΣΔ, χάρισε στον γιο του μεγάλου ηγέτη μια χρυσή σπαθιά με μια αναμνηστική λιτή επιγραφή «Στον ηγέτη του παγκόσμιου προλεταριάτου από τον Ντ. Γιαζόφ», τη ρωσική κοινωνία «Μνήμη» - ένα τεράστιο, ανθρώπινου ύψους, σπαθί με δύο χέρια, η φατρία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κρατικής Δούμας της Ρωσίας παρουσίασε ένα σπαθί σε επιχρυσωμένο θηκάρι με πολύτιμους λίθους. Μου έκανε εντύπωση η προτίμηση των πολιτικών μας για τα αιχμηρά όπλα. Στο βιβλίο επισκεπτών, ο ηγέτης των Ρώσων κομμουνιστών έγραψε: «Η κοινωνία σας έχει χτιστεί, την ομοιότητα της οποίας αγωνιζόμαστε και αγωνιζόμαστε για όλα τα χρόνια». Κάποιος από την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας χάρισε στον μεγάλο ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ιλ μια μικρή χάλκινη προτομή του Λένιν. Κάνει κανείς άλλος αυτές τις αποτυχίες ή είναι από παλιές κομματικές μετοχές;

Σε μια από τις αίθουσες, σαν ζωντανός, στέκεται ο ίδιος ο Kim Il Sung σε πλήρες μέγεθος. Μαύρο κοστούμι, λευκό πουκάμισο, κοιτάζοντας μέσα από μεγάλα γυαλιά με κέρατο. Κάθε τρίχα στο χέρι είναι σαν αληθινή. Αυτό είναι ένα δώρο από τον κινεζικό λαό για την επέτειο του θανάτου του Μεγάλου Ηγέτη. Οι ντόπιες φεύγουν από την αίθουσα δακρυσμένες, περιοριζόμαστε σε μια γενική υπόκλιση.

Σε μια φιλόξενη γωνιά του δάσους, στην όχθη ενός ρέματος, η κοίτη του οποίου είναι σπαρμένη με τεράστιους ογκόλιθους, θα γευματίσουμε. Τα κάρβουνα σιγοκαίουν σε μικρά μαγκάλια, γκρίζες μπούκλες καπνού. Σερβιτόρες με κόκκινες φόρμες απλώνουν μακριά λευκά τραπεζομάντιλα στο έδαφος, τακτοποιώντας ποτήρια και πιάτα με σνακ. Γουρμουρίζοντας ήσυχα νερό, σκύβοντας γύρω από τις πέτρες, ο ήλιος λάμπει λαμπερά. Από τους απλωμένους κέδρους στο ξέφωτο υπάρχουν μακριές κηλίδες σκιές. Ανοδικά, ο καπνός της φωτιάς και λίγοι άνθρωποι από ένα μαύρο αυτοκίνητο. Και μαντεύουμε ποιοι είναι... Σήκωσε πρόποση για τη φιλία, για την ευημερία των χωρών. Σε μαγκάλια, που προέρχονται από μια ορεκτική μυρωδιά, ψήνεται το κρέας. Τραγουδάμε επιτρεπόμενα κορεάτικα τραγούδια και μετά περνάμε στα ρωσικά. Με τη συνοδεία μιας αυτοσχέδιας ορχήστρας με βότσαλα μπουκάλια μπύρας και καπάκια κατσαρόλας, οι γιαγιάδες και οι παππούδες μας στα εβδομήντα τους χορεύουν με ενθουσιασμό.

Μισή ώρα με το αυτοκίνητο σε έναν καλό δρόμο - και βρισκόμαστε στους πρόποδες του όρους Moyangsan, το οποίο πρέπει να κατακτήσουμε. Χίλια εννιακόσια μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, και μόνο ενάμιση χιλιόμετρο από τα πόδια. Σηκώνουμε κατά μήκος της κοίτης ενός πεντακάθαρου ποταμού και με κάθε μέτρο ανοίγονται στα μάτια μας αφάνταστα όμορφη θέα. Κίτρινο-κόκκινο-πράσινο-πορτοκαλί φύλλα δέντρων και θάμνων λαμπυρίζουν. Διαφανές σμαραγδένιο νερό ρέει πάνω από τα μπλε βράχια. Ξεκολλώντας από τα βράχια, ανθίζει στους πρόποδες των καταρρακτών με ένα επτάχρωμο ουράνιο τόξο. Υπάρχουν εννέα από αυτούς στο δρόμο μας. Ο τελευταίος καταρράκτης ενενήντα μέτρων βρίσκεται στην κορυφή του βουνού. Στις απότομες πλαγιές χαράχτηκαν σκαλοπάτια στον βράχο και στα πιο απότομα σημεία τοποθετήθηκαν μεταλλικές σκάλες με κάγκελα. Ανεβαίνουμε με όλη μας τη δύναμη. Διασχίζουμε ένα ορεινό ποτάμι πολλές φορές σε αιωρούμενες καλωδιακές γέφυρες, σέρνουμε στα τέσσερα κάτω από τεράστιους ογκόλιθους που κρέμονται πάνω από το μονοπάτι. Λαχανιάζοντας από ανέκφραστη απόλαυση και έλλειψη αέρα στους πνεύμονες, πλησιάζουμε σταδιακά στην κορυφή.

Δεν μπορούν όλοι να κάνουν αυτή τη βόλτα. Μόνο είκοσι άτομα φτάνουν στο προτελευταίο περίπτερο. Και μόνο δώδεκα ανεβαίνουν στην κορυφή μέχρι την αρχή του ένατου καταρράκτη. Ο τελευταίος που φτάνει είναι ο εβδομήντα εξάχρονος παππούς. Σύμφωνα με τον τοπικό μύθο, όποιος ανέβει στην κορυφή του βουνού θα έχει μεγάλη ζωή.

Με ευχαρίστηση κολύμπησαν σε ένα κρύο ορεινό ρέμα. Το νερό είναι τόσο απαλό που το σώμα φαίνεται να έχει αλειφθεί με κρέμα. Μισή ώρα για ξεκούραση, και αρχίζει η κατάβαση. Αποδεικνύεται ότι το να κατεβαίνετε απότομες πλαγιές δεν είναι πιο εύκολο από το να ανεβείτε. Όλοι όσοι έχουν ήδη χαθεί στο λεωφορείο και τα χειροκροτήματα συναντούν όλους όσους κατεβαίνουν από το βουνό. Επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο το σούρουπο. Μετά το δείπνο, αποκοιμιέμαι σε επίσημα ορατόριο για τον σημερινό ηγέτη του λαού, τον μεγάλο ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ιλ. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες λέξεις στα τραγούδια είναι Tiangong (αρχηγός) και Manse (hurray).

ΧΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Δεν υπάρχει ίχνος από τη χθεσινή κούραση. Ξυπνώντας στις επτά το πρωί, πηγαίνω μια βόλτα στο χωριό. Δεν πρόλαβα να απομακρυνθώ από το ξενοδοχείο και να πλησιάσω τα πρώτα κτίρια, όταν άκουσα: «Σονίμ! Σονίμ!» (που σημαίνει «επισκέπτης»). Ένας άντρας με λαχανιασμένη στρατιωτική στολή, χωρίς διακριτικά, μου εξηγεί βιαστικά ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο. Απαγορευμένη περιοχή! Δεν μπορείς, δεν μπορείς. Τον περιποιούμαι με ένα τσιγάρο - δεν αρνείται. Καπνίζουμε. Παράλληλα προσπαθεί συνεχώς να κλείσει κάτι με την αδύνατη πλάτη του. Κάτι αποτελείται από καταλήψεις τύπου στρατώνα και στρατιώτες που βαδίζουν στον χώρο της παρέλασης. Λοιπόν, αυτό είμαστε μόνο εμείς και δεν θα εκπλαγείτε. Στη Σαχαλίνη, σχεδόν σε κάθε χωριό, οι στρατιωτικές μονάδες αποτελούν συνοριακή ζώνη! Και είχαμε συνηθίσει στις απαγορεύσεις μετακίνησης από την παιδική ηλικία.

Πριν από τη νομισματική μεταρρύθμιση του 1961, ζούσαμε στο χωριό Listvennichnoye της περιοχής Novo-Aleksandrovsky. Μία φορά κάθε τρεις μήνες, οι γονείς μου, ως απάτριδες, έπρεπε να εγγραφούν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Στη συνέχεια, με την ανάπτυξη της σοσιαλιστικής δημοκρατίας, αυτή η περίοδος αυξήθηκε σε έξι μήνες και στη συνέχεια σε ένα χρόνο. Κατά τη διάρκεια της ακμής του ανεπτυγμένου σοσιαλισμού, η καταγραφή των Κορεατών (πρακτικά δεν υπήρχαν αλλοδαποί άλλων εθνικοτήτων που διέμεναν μόνιμα στη Σαχαλίνη) γινόταν κάθε δύο χρόνια, έγινε συνήθης και δεν θεωρήθηκε ως παραβίαση δικαιωμάτων. Γενιά σε-

Γεννημένοι στην κατεχόμενη Κορέα, οι γονείς μας ήταν εργατικοί, υποτακτικοί και νομοταγείς.

Ένας αναλφάβητος πατέρας με πήρε μαζί του στο αστυνομικό τμήμα ή στο OViR (Τμήμα Βίζας και Εγγραφής Αλλοδαπών και Απάτριδων) για να συμπληρώσω ερωτηματολόγια. Κανείς δεν γνωρίζει πόσα φύλλα αναχώρησης και άφιξης γεμάτα με παιδικές γραφές αποθηκεύονται στα αρχεία της περιοχής. Υπήρχαν πολλές απαντήσεις μοντέλων που έπρεπε να ακολουθηθούν αυστηρά. Στη στήλη "από όπου ήρθε" ​​έπρεπε να γράψει: "Απελευθέρωση από τον Σοβιετικό Στρατό στη Σαχαλίνη" και στη στήλη "σκοπός άφιξης" - "Έφτασε για μόνιμη κατοικία". Όπως ήταν φυσικό, όσοι έφτασαν με στρατολόγηση και κινητοποιήθηκαν από τους Ιάπωνες για καταναγκαστική εργασία δεν είχαν συγγενείς στο εξωτερικό, διαφορετικά η διαδικασία εγγραφής περιπλέχθηκε πολλές φορές. Μια εβδομάδα αργότερα, εκδόθηκε διαβατήριο με σήμα εγγραφής στον ιδιοκτήτη.

Το παράλογο της κατάστασης ήταν ότι μεταξύ του χωριού και του περιφερειακού κέντρου υπήρχε μια άλλη διοικητική οντότητα - η πόλη Yuzhno-Sakhalinsk. Για την είσοδο στην πόλη χρειαζόταν ειδική άδεια, για την οποία έπρεπε να πάει κανείς στο ίδιο περιφερειακό κέντρο κατά μήκος του μοναδικού δρόμου που διέρχεται από την πόλη, στον οποίο δεν μπορούν να εισέλθουν άτομα χωρίς υπηκοότητα χωρίς ειδική άδεια. Εκείνη την εποχή, δεν υπήρχαν σχεδόν πολίτες της ΕΣΣΔ μεταξύ των Κορεατών, επομένως η «απομάκρυνση» των παραβατών του καθεστώτος διαβατηρίων από λεωφορεία και τρένα ήταν συνηθισμένο φαινόμενο. Αν θέλετε να διακριθείτε στην υπηρεσία σας, ελέγξτε το διαβατήριο οποιουδήποτε ενήλικου Κορεάτη κατεβαίνοντας από το λεωφορείο στο σταθμό ή πηγαίνετε στην αγορά όπου οι γυναίκες του χωριού πουλάνε λαχανικά και βότανα.

Πρέπει να πω ότι ο αστυνομικός της περιοχής μας ήταν ευγενικός με τον τρόπο του και δεν ενόχλησε κανέναν μάταια. Κατά καιρούς κάποιοι μάζευαν χρήματα ανάμεσα στους κατοίκους του χωριού για δώρα στον αστυνομικό και στον πρόεδρο του συμβουλίου. Υπήρχαν όμως και άλλοι που τήρησαν με ακρίβεια τον νόμο και τότε το πρόστιμο ήταν αναπόφευκτο. Αυτό έσωσε ότι για πολλούς εκπροσώπους του νόμου, όλοι οι Κορεάτες ήταν το ίδιο πρόσωπο. Επομένως, εάν ήταν απαραίτητο, ήταν πάντα δυνατή η ενοικίαση διαβατηρίου της ΕΣΣΔ. Η απαγόρευση μετακίνησης παρέμεινε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '90 ...

Πριν το πρωινό, περιφέρομαι στο ξενοδοχείο κατά μήκος του πανέμορφου αναχώματος από γρανίτη. Πολύχρωμοι λόφοι στην άλλη πλευρά, λαμπερά κίτρινα φύλλα σαπράνα κάτω από τα πόδια, ένας ψαράς σε μια φουσκωτή βάρκα έπιασε ένα λευκό μεγάλο ψάριΚαι

τη χτύπησε στο κεφάλι με ένα κοντό κουπί. Οι ασπρόμαυρες κίσσες κελαηδούν στα ίδια τα πόδια. Η φρεσκάδα του φθινοπωρινού πρωινού και οι απαλές ακτίνες του ήλιου με ενθουσιάζουν.

Στην πόλη Anju, όπου θα πάμε μετά το πρωινό, δώδεκα άτομα από την ομάδα μας θα συναντηθούν σήμερα με τους συγγενείς τους από κοντινές πόλεις και χωριά. Η γιαγιά, εν αναμονή της συνάντησης με την ογδονταπεντάχρονη μητέρα της, φαίνεται να έχει αδυνατίσει από τον ενθουσιασμό και για πολλοστή φορά κοιτάζει ανυπόμονα το ρολόι του τοίχου στο λόμπι του ξενοδοχείου.

Τριάντα πέντε χρόνια έχουν περάσει από τον χωρισμό. Είναι πλέον εξήντα πέντε η ίδια. Πριν από τρία χρόνια, που ήρθε στη Βόρεια Κορέα στο ίδιο ταξίδι, δεν της επετράπη να συναντήσει την ηλικιωμένη μητέρα της λόγω του πένθους που κηρύχθηκε σε σχέση με τον θάνατο του Κιμ Ιλ Σουνγκ. Το έμφραγμα και οι δυσκολίες της στη βίζα καθυστέρησαν τη συνάντηση για πολλές ακόμη μέρες. Το πώς συνδέονται οι συναντήσεις ετερόκλητων οικογενειών με το πένθος, το κοινό μυαλό δεν μπορεί να καταλάβει. Η υψηλή πολιτική και η κρατική αναγκαιότητα είναι ένα μυστήριο πίσω από επτά σφραγίδες.

Η τραγωδία των Κορεατών διαρκεί σχεδόν εκατό χρόνια. Στις αρχές του εικοστού αιώνα, η Ιαπωνία προσάρτησε την Κορέα για τριάντα πέντε χρόνια. Για σαράντα πέντε χρόνια, οι Κορεάτες της Σαχαλίνης, ξεχασμένοι από όλους, δεν μπορούσαν να συναντηθούν με τους συγγενείς τους. Το 1937, οι Ρώσοι Κορεάτες που έζησαν Απω Ανατολήαπό τα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα. Εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες άνθρωποι φορτώθηκαν σε φορτηγά βαγόνια τον κρύο Οκτώβριο και μεταφέρθηκαν σε όλη τη Σιβηρία στις χιονισμένες στέπες του Καζακστάν. Σαράντα άτομα σε βαγόνια, τρία τρένα την ημέρα. Οι νεκροί στοιβάζονταν στους τοίχους του αυτοκινήτου για να ζεσταθούν οι ζωντανοί. Έτσι οι νεκροί έσωσαν τους ζωντανούς. Βιαστικά γεμάτοι ανώνυμοι τάφοι παρέμειναν στους ξεχασμένους ερημικούς ημισταθμούς.

Το 1945, με απόφαση της ΕΣΣΔ και των ΗΠΑ, η Κορέα χωρίστηκε σε δύο πολιτείες κατά μήκος του τριακοστού όγδοου παραλλήλου. Διαίρεσαν, χάραξαν μια μοιραία γραμμή σε βουνά και ποτάμια, πόλεις και κωμοπόλεις, πεπρωμένα και ψυχές ανθρώπων.

Περνώντας δύο σημεία ελέγχου, ανεβαίνουμε σε ένα μικρό προαστιακό ξενοδοχείο που βρίσκεται σε χαμηλό λόφο. Είκοσι ή τριάντα άτομα, κομψά ντυμένα με τα πρότυπα μιας χώρας μισού αιώνα που βρίσκεται σε ημιστρατιωτική κατάσταση, κοιτάζουν ανήσυχα στα παράθυρα ενός λεωφορείου που πλησιάζει. Τα πάντα γύρω είναι διαποτισμένα από μια αίσθηση προσδοκίας και κάποιου είδους άγχος. Η πόρτα ανοίγει. Επευφημίες, αγκαλιές, λυγμοί και ξαφνικά - σιωπή. Είναι σιωπηλοί, κοιτάζουν ο ένας τον άλλον, αναγνωρίζουν τα εγγενή χαρακτηριστικά μέσα από τις ρυτίδες και τα χρόνια αναμονής. Και μόνο χέρι με χέρι - μην σπάσετε.

Η γιαγιά μας γνώρισε επιτέλους τη γριά μητέρα της. Στέκονται αγκαλιά. Και τα δύο είναι εύθραυστα, μαραμένα, πολύ παρόμοια - για να μην ξεχωρίζουμε, μόνο τα μαλλιά της μητέρας είναι πιο λευκά. Μαθαίνοντας την ιστορία της ζωής αυτής της μικρής ενεργητικής γυναίκας, πολλοί θα σοκαρίζονταν.

Σε μια απομακρυσμένη επαρχία στα νότια της κορεατικής χερσονήσου, σε ένα χωριό ανάμεσα σε καταρράκτες και απόκρημνους βράχους, ζούσε ένα γοητευτικό κορίτσι, κόρη πλούσιων γονιών. Ήρθε η ώρα και ερωτεύτηκε έναν λεπτό, όμορφο νεαρό από μια φτωχή αγροτική οικογένεια χωρίς μνήμη. Τέτοιες μπανάλ, αιώνιες ιστορίες συμβαίνουν ανά πάσα στιγμή σε όλες τις ηπείρους και δεν διδάσκουν σε κανέναν τίποτα. Το κορίτσι άρεσε στον νεαρό, αλλά ήταν φιλόδοξος και είχε τις δικές του απόψεις για αυτή τη ζωή. Οποιοσδήποτε άλλος στη θέση του πιθανότατα θα είχε εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να ξεφύγει από τη φτώχεια. Δεν ήθελε να είναι καλοφαγωμένος υπηρέτης στο σπίτι της γυναίκας του ή φτωχός γαμπρός στο ίδιο του το σπίτι. Η ομορφιά και η εξυπνάδα είναι ένας τρομερός συνδυασμός.

Οι πλούσιοι έχουν τις παραξενιές τους. Οι γονείς του κοριτσιού τσιμπήθηκαν από μια τόσο μακρά, ακατανόητη και απρεπή, κατά τη γνώμη τους, αντίσταση νέος άνδρας. Οι ιδιοτροπίες μιας μοναχοκόρης μπορούν να τρελάνουν κάθε πατέρα. Ευχόμενοι την ευτυχία της αγαπημένης τους κόρης, οι γονείς ξεκίνησαν να τους παντρευτούν χωρίς αποτυχία. Κρυφά από αυτήν, έδωσαν στον νεαρό χρήματα για περαιτέρω εκπαίδευση και τον έπεισαν να παντρευτεί. Μετά την επίσημη τελετή και ένα άφθονο γλέντι, ο νεογέννητος σύζυγος εξαφανίστηκε ξαφνικά μαζί με τα χρήματα και η σύζυγος που κλαίει, ακολουθώντας τους αυστηρούς κομφουκιανούς κανόνες εκείνης της εποχής, πήγε να ζήσει στην άθλια καλύβα του πεθερού της.

Δεν ήταν σύζυγος ή χήρα, έζησε για τέσσερα χρόνια σε σκληρή, ασυνήθιστη αγροτική εργασία. Δεν τολμούσε να επιστρέψει στους γονείς της, κάτι τέτοιο θα ξεφτίλιζε το οικογενειακό τους όνομα κατά χίλια λι. Τα αδέρφια, βλέποντας τα υπέρογκα βάσανα της αδερφής τους, αποφάσισαν να βρουν και να τιμωρήσουν πρόχειρα τον δραπέτη σύζυγο, που φημολογείται ότι βρίσκεται κάπου στην Ιαπωνία. Μετά από δύο μήνες επίμονης αναζήτησης, κατάφεραν να βρουν έναν δραπέτη στο Τόκιο, όπου ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του στο λύκειο. Τα αδέρφια έφεραν τον αντιστασιακό φοιτητή στη γυναίκα του, που τον περίμενε σε ένα μικρό διαμέρισμα στα περίχωρα της πόλης, και άρχισαν να περιμένουν την επικείμενη δίκη της. Η καρδιά μιας γυναίκας δεν υπόκειται στη λογική. Χρόνια δοκιμασιών δεν ήταν μάταιες για το ζευγάρι. Η αμοιβαία αγάπη και το πάθος ξέσπασαν με τέτοια δύναμη που τώρα τα αδέρφια έπρεπε κυριολεκτικά να τα ξεσκίσουν για να περάσει ο άσωτος σύζυγος τις τελικές εξετάσεις.

Απέκτησαν μια κόρη, την οποία σε ηλικία ενός έτους, το 1936, την έφεραν στη Σαχαλίνη. Το κορίτσι μεγάλωσε, μη γνωρίζοντας την ανάγκη, παρακολούθησε επιμελώς το σχολείο, έπαιζε με τα μικρότερα αδέρφια και τις αδερφές της και δεν είναι γνωστό πώς θα ήταν η μοίρα της αν δεν είχε ξεκινήσει ο πόλεμος. Σε κάθε άτομο δίνεται και χαρά και λύπη σε ίσες αναλογίες, και μετά μέσα από το πρίσμα του χρόνου ανακατεύονται τόσο που γίνονται δυσδιάκριτα.

Μια από τις καλοκαιρινές μέρες, όλα τα παιδιά και οι γυναίκες του χωριού των ορυχείων φορτώθηκαν σε ανοιχτές σιδηροδρομικές πλατφόρμες και μεταφέρθηκαν προς την Toekhara - το σημερινό Yuzhno-Sakhalinsk. Ο καιρός ήταν κακός, τα βομβαρδιστικά δεν πετούσαν και η οικογένεια έφτασε στην Τοεκχάρα σε λίγο περισσότερο από μια μέρα, χωρίς πολλά επεισόδια. Υπήρχαν φήμες ότι ένα παρόμοιο τρένο με πρόσφυγες από το βορρά είχε δεχθεί πυρά λίγες μέρες νωρίτερα. Και όσοι γνωρίζουν ισχυρίστηκαν ότι οι Ρώσοι αποβίβασαν στρατεύματα στο δρόμο προς την πόλη. Οπότε πιστέψτε μετά από αυτό τις φήμες και γνώστες. Οι Βόρειοι φιλοξενήθηκαν σε ξενοδοχείο σιδηροδρομικού σταθμού. Λόγω έλλειψης χώρου, πολλές οικογένειες, μεταξύ των οποίων και τα δικά τους κορίτσια, στάλθηκαν το επόμενο πρωί με ένα φορτηγό βαγόνι στο Otomari (πόλη Korsakov). Μισή ώρα μετά την αποστολή του τρένου, ο σταθμός βομβαρδίστηκε και το κτίριο του ξενοδοχείου καταστράφηκε. Πολλοί χωρικοί πέθαναν. Στο Κορσάκοφ έχασαν το πλοίο που έπρεπε να τους μεταφέρει στην Ιαπωνία, αλλά, όπως αποδείχθηκε, στάθηκαν τυχεροί και εδώ. Μεταφορά με πρόσφυγες στο δρόμο για το νησί Χοκάιντο βυθίστηκε από άγνωστο υποβρύχιο. Ούτε ένας άνθρωπος δεν έμεινε ζωντανός.

Ένα μήνα αργότερα βρέθηκε ο πατέρας της. Αναζητώντας μια οικογένεια μέσω του λιμανιού της Maoka (τώρα Kholmsk), κατέληξε στην Ιαπωνία και στη συνέχεια επέστρεψε στη Σαχαλίνη για να συνεχίσει την αναζήτησή του. Κατεβαίνοντας από τη σκάλα του πλοίου, στον πρώτο κιόλας δρόμο του Korsakov (τότε Otomari) συνάντησε την κόρη του. Οι συγκρούσεις ζωής είναι σχεδόν πάντα πιο απροσδόκητες από οποιαδήποτε τραβηγμένη πλοκή. Μετά τη συνθηκολόγηση της Ιαπωνίας, σύμφωνα με την εντολή των σοβιετικών αρχών, η οικογένεια στάλθηκε να ζήσει στην περιοχή Πορονάι. Είναι απαραίτητο να περιγράψουμε την ανάγκη των μεταπολεμικών χρόνων; Η μεγάλη κόρη, μαζί με τους ενήλικες, υπέμεινε όλες τις κακουχίες μιας νέας ζωής. Για δύο χρόνια, το επίμονο κορίτσι αποφοίτησε από τέσσερις τάξεις ενός κορεατικού σχολείου ως εξωτερικός μαθητής, ονειρευόταν να γίνει γιατρός, αλλά η ζωή είχε τον δικό της τρόπο. Έπρεπε να αφήσω το σχολείο και να ασχοληθώ με τις δουλειές του σπιτιού για να βοηθήσω τους γονείς μου να ταΐσουν την οικογένεια. Σε ηλικία δεκαέξι ετών, σύμφωνα με τα έθιμα εκείνων των χρόνων, το κορίτσι παντρεύτηκε. Ένα χρόνο αργότερα, ο πατέρας του, ο οποίος εργαζόταν σε μια από τις επιχειρήσεις της βιομηχανίας ξυλείας, εξαφανίστηκε. Όλη η ευθύνη για την τύχη των παιδιών έπεσε στους ώμους της συζύγου και της μεγαλύτερης κόρης του. Μη μπορώντας να λάβουν εκπαίδευση στην ΕΣΣΔ, η αδερφή και τα τρία αδέρφια θα φύγουν στη Βόρεια Κορέα για να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο Kim Il Sung και ένα χρόνο αργότερα, η μητέρα θα φύγει μετά τα παιδιά.

Σε μια μακρινή νησιωτική γη, θα μείνει ολομόναχη με έναν παράλυτο σύζυγο και τρία παιδιά στην αγκαλιά της. Τρεις ακόμη γέροντες πέθαναν σε βρεφική ηλικία μετά από σοβαρή ασθένεια. Θα αφιερώσει δεκαοκτώ χρόνια από τη ζωή της στη φροντίδα ενός ακίνητου αρρώστου, όλα τα νιάτα και τα ώριμα γυναικεία της χρόνια. Χρόνια οργής και βασάνων, απόγνωσης και ταπεινότητας, ζήλιας και οίκτου, μίσους και αγάπης. Για να ταΐσει την οικογένειά της και να μεγαλώσει τρία παιδιά στα πόδια της, μια μικρή, εύθραυστη γυναίκα θα βρει δουλειά σε μια ομάδα κατασκευών, καταφέρνοντας να συντηρήσει ένα νοικοκυριό με κήπο και κάθε είδους οικόσιτα ζώα. Από αφόρητη αντρική δουλειά, τα χέρια μου με πονούσαν τρομερά και η πλάτη μου δεν ίσιωνε. Μόλις έπεσε από βιαστικά χτυπημένα ικριώματα πάνω σε βαρέλια με σβησμένο ασβέστη. Ένας σοβαρός τραυματισμός στη σπονδυλική στήλη την αλυσόδεσε στο κρεβάτι του νοσοκομείου για αρκετή ώρα. Ανήλικα παιδιά, το μεγαλύτερο ήταν δεκατριών ετών, μετέφεραν δέματα στο νοσοκομείο, πρόσεχαν βοοειδή, μαγείρευαν φαγητό για τον εαυτό τους και τη μητέρα τους, πήγαιναν επιμελώς στο σχολείο.

Υπήρχαν τα πάντα: μοναχικά κρύα βράδια γεμάτα απελπιστική απόγνωση, και διακοπές με τιμητικά πιστοποιητικά και όμορφες λέξεις. Δεν της έδωσαν όμως δύναμη. Σε αυτή τη γη, την κρατούσε μια ακαταμάχητη επιθυμία να μεγαλώσει παιδιά, να σώσει τον άντρα της και να δει τη μητέρα της. Ποια ψυχική δύναμη της επέτρεψε να πραγματοποιήσει αυτό το κατόρθωμα; Ρώτα την. «Τι το ιδιαίτερο έχει, όλοι ζουν έτσι», θα απαντήσει. Ακόμη και τώρα, σε μεγάλη ηλικία, εργάζεται για να βοηθήσει τα αδέρφια της που ζουν στην Κορέα. Σήμερα το όνειρό της γίνεται πραγματικότητα. Τριάντα πέντε χρόνια αργότερα, συναντιέται με τη μητέρα της και μόνο τέσσερις ώρες επιτρέπονται για αυτή τη συνάντηση…

Για πολλοστή φορά είμαστε καλεσμένοι στο λεωφορείο. Διώχνουμε αργά, αφήνοντάς τους, απείρως ευτυχισμένους και δυστυχισμένους, σε ένα μικρό κομμάτι γης στη μέση ενός απέραντου κόσμου. Επί πληρωμή θα τους παρασχεθεί μονόκλινο δωμάτιο, όπου τελικά θα μείνουν μόνοι. Μια εξηνταπεντάχρονη κόρη θα ρίξει στη μητέρα της ένα ζεστό σακάκι που είχε αγοράσει εκ των προτέρων, προσεκτικά συντηρημένο και ένα πουπουλένιο κασκόλ. Ξεχνώντας τα πάντα στον κόσμο, κρατώντας με το ένα χέρι το ζαρωμένο, στεγνό χέρι της μητέρας της, θα ψάξει για κάτι στα μπαούλα, τελικά, θα βγάλει πολλά χαρτονομίσματα εκατοντάδων δολαρίων προσεκτικά διπλωμένα ανάμεσα στα λινά και θα τα βάλει μέσα τις τσέπες της μητέρας της, ώστε κατά τη διάρκεια μιας τυχαίας αναζήτησης να μην πάρουν τα πάντα με τη μία. Ολόλευκη και, σαν παιδί, μια μικρή μητέρα, με χαρούμενα δάκρυα στα μάτια, δοκιμάζει υπομονετικά όλες τις ενημερώσεις, περιστασιακά ενδιαφέρεται για τις τιμές και εκπλήσσεται παιδικά με τα αποτελέσματα κάποιων απλών υπολογισμών της. Δοκιμάζει επιμελώς ό,τι θα περιθάλψει η κόρη της, ρωτώντας δεκάδες φορές για την υγεία των εγγονιών της. Σε λίγα λεπτά θα πουν ο ένας στον άλλον για τον εαυτό τους, για κοινούς γνωστούς και πρώην γείτονες, συνειδητοποιώντας με τρόμο ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τίποτα για να μιλήσουμε. Όλα είναι ξεκάθαρα χωρίς λόγια. Και η κόρη θα κλάψει, ακουμπώντας στο χέρι της μητέρας της, και η γριά μάνα, χαϊδεύοντας τα γκρίζα μαλλιά της με ένα χέρι σχεδόν άβαρο, θα κοιτάξει αποστασιοποιημένα σε κάποια ανυπέρβλητη απόσταση που μόνο εκείνη τη γνωρίζει... Και έτσι θα βγουν έξω , δακρυσμένοι, πιασμένοι χέρι χέρι, από τη γυάλινη πόρτα του ξενοδοχείου και σιωπηλά βαδίζουν προς τον αιώνιο χωρισμό...

Ο κόσμος είναι τεράστιος, αλλά δεν υπάρχει πουθενά στη γη όπου μια μητέρα και η κόρη θα μπορούσαν να συναντηθούν ... Ίσως - όλα είναι διαφορετικά στον παράδεισο ...

Για αρκετή ώρα, η μητέρα κουνούσε το αβαρές χέρι της μετά το λεωφορείο, που της έπαιρνε για πάντα την γκριζομάλλα κόρη της. Το σταθερό βουητό της μηχανής του λεωφορείου διακόπτεται από λυγμούς και βαρείς αναστεναγμούς. Έχουν περάσει όλα ήδη; Ονειρευτήκατε μια συνάντηση;

Η αιωνιότητα κοιτάζει έξω από το παράθυρο Με ασημένια παγάκια από αστέρια ... Όλα είναι μπερδεμένα μέσα μου, Είτε είναι όνειρο, είτε πραγματικότητα - δεν καταλαβαίνω. Ίσως έζησα τη ζωή μου, Ή η ζωή μόνο με ονειρευόταν... Ένα ασημένιο αστέρι σε ένα κρύο, ομιχλώδες παράθυρο...

Στη Βόρεια Κορέα - "απόψυξη", ένα αδύναμο αεράκι αλλαγής. Τα σημάδια του νέου εμφανίζονται σαν μικρά πράσινα βλαστάρια στον ραγισμένο τσιμεντένιο δρόμο που οδηγεί στους παλιούς στρατώνες. Ίσως με τα χρόνια να μεγαλώσουν εδώ όμορφα δέντρα, ή ίσως αύριο ο αδίστακτος κύλινδρος να συντρίψει τους αδύναμους βλαστούς. Και πάλι, μέρα και νύχτα, στήλες επαναστατών στρατιωτών θα βαδίσουν κατά μήκος του δρόμου.

Οι αγορές ανοίγουν σε πόλεις και κωμοπόλεις, περιστασιακά υπάρχουν περίπτερα και πάγκοι στους δρόμους. Στα καταστήματα - ας ενώ συναλλάγματος - στις βιτρίνες υπήρχαν εμπορεύματα. Εμφανίστηκαν ζωηροί νέοι, αγοράζοντας ταλαιπωρίες - κερδισμένοι ξένο νόμισμα. Στις πόλεις, τα αυτοκίνητα δυτικής κατασκευής είναι αρκετά συνηθισμένα. Όπως είπε ένας από τους οδηγούς σε μια ιδιωτική συνομιλία, η Κορέα μελετά την εμπειρία της κινεζικής «περεστρόικα». Έχουν εδώ και καιρό μια «ειδική σχέση» με την Κίνα. Οι κάτοικοι της περιοχής με συγγενείς εκεί μπορούν να τους επισκεφθούν σχεδόν ελεύθερα με ιδιωτικές βίζες, ενώ ορίζεται όριο ηλικίας πενήντα ετών για ένα παρόμοιο ταξίδι στη Ρωσία.

Στον κόσμο μου

Το Μαυσωλείο του Κιμ Ιλ Σουνγκ είναι ένα από τα πέντε μαυσωλεία στον κόσμο. Τα υπόλοιπα τέσσερα βρίσκονται στη Μόσχα, το Ανόι, την Τεχεράνη και το Πεκίνο. Ήταν η κατοικία του Κιμ Ιλ Σουνγκ, η οποία χρησιμοποιήθηκε συχνά ως Παλάτι των Συνεδρίων. Μετά το θάνατο του Μεγάλου Ηγέτη, αυτό το τεράστιο συγκρότημα μετατράπηκε στο Μαυσωλείο του. Οι ξένοι μπορούν να επισκεφθούν το μαυσωλείο μόνο την Πέμπτη και την Κυριακή και αυτό είναι το μόνο μέρος όπου υπάρχει ενδυματολογικός κώδικας: μας ζητήθηκε να ντυθούμε με τα καλύτερα, αυστηρά και διακριτικά ρούχα μας.

Μαυσωλείο του Κιμ Ιλ Σουνγκ

Ήμασταν όλοι παραταγμένοι σε μια στήλη τεσσάρων ατόμων και αφού ελέγξαμε τις λίστες μας επέτρεψαν να μπούμε. Ο δρόμος προς το μαυσωλείο είναι καλυμμένος με τσιμεντένια δάπεδα. Στην αριστερή πλευρά, Κορεάτες εργάτες παρατάχθηκαν, και περάσαμε στα δεξιά και παρακάμψαμε τη γραμμή. Ο Κιμ Ιλ Σουνγκ πέθανε το 1994. Συνήθως το πένθος για τον νεκρό στην Κορέα διαρκεί 3 ημέρες. Αλλά σε αυτή την περίπτωση παρατάθηκε για 3 χρόνια. Αν και η εξουσία πέρασε αμέσως στα χέρια του Κιμ Γιονγκ Ιλ, όλο αυτό το διάστημα η χώρα ζούσε επίσημα χωρίς αρχηγό κράτους. Μόλις το 1998 ανακοινώθηκε στον λαό ότι ο Κιμ Γιονγκ Ιλ είχε εκλεγεί στη θέση του προέδρου της Επιτροπής Άμυνας της ΛΔΚ και μετονομάστηκε από «Αγαπημένος Ηγέτης» σε «Μεγάλος Ηγέτης» και «Μεγάλος Διοικητής». Ο πατέρας του έλαβε τον τίτλο «Αιώνιος Πρόεδρος».

Ουρά στον «Αιώνιο Πρόεδρο» της ΛΔΚ

Θέλω να σας πω για την επίσκεψη στο μουσείο δώρων για δύο Κιμ. Κάθε Μέγας έχει το δικό του «σπίτι», όπου εκτίθενται όλοι. Ο μεγαλύτερος έχει 222 χιλιάδες δώρα, ενώ ο μικρότερος λίγο περισσότερα από 50 χιλιάδες μέχρι στιγμής. Στην είσοδο κάθε μουσείου υπάρχει ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσμάτων με τον αριθμό των προσφορών. Προφανώς, για να μην αλλοιωθούν οι πινακίδες με αριθμούς. Τα δώρα είναι διαφορετικά: από αληθινά αριστουργήματα και έργα τέχνης έως καθαρά καταναλωτικά αγαθά. Γενικότερα όλα αυτά θυμίζουν πολύ έντονα το μουσείο «Πεδία των Θαυμάτων».

Βουδιστικός ναός στη Βόρεια Κορέα

Πριν από το μουσείο δώρων, σταματήσαμε σε έναν βουδιστικό ναό. Ο Βουδισμός είναι η επίσημη θρησκεία της Βόρειας Κορέας. Αλλά δεν είδαμε πουθενά πιστούς, και αυτός ο ναός είναι η μόνη υπενθύμιση της θρησκείας. Αντί για τον Βούδα, οι Κορεάτες λατρεύουν τον Κιμ Ιλ Σουνγκ και τον επίγειο αντιβασιλέα του Κιμ Γιονγκ Ιλ, αποθεώνοντάς τους κυριολεκτικά. Όλα αυτά τα γιγάντια μνημεία και οι μνημειακές κατασκευές δεν είναι παρά ναοί του Κιμ. Όχι χωρίς λόγο, σε καθένα από αυτά, οι οδηγοί μας μας έκαναν να υποκλιθούμε στα πορτρέτα τους. Από το ναό μέχρι το μουσείο των δώρων, που επίσημα ονομάζεται «Έκθεση Φιλίας μεταξύ των Εθνών», ήταν μόλις 5 λεπτά με το αυτοκίνητο. Παρκάραμε και περιμέναμε τον οδηγό μας. Δεν μπορεί κανείς να κινηθεί σε αυτό το μέρος.

Μουσείο δώρων Kim Il Sung

Όπως έγραψα ήδη, κάθε Kim έχει το δικό του κτίριο. Από έξω φαίνεται μικρό, αλλά στην πραγματικότητα είναι μόνο μια πρόσοψη. Το ίδιο το μουσείο πηγαίνει βαθιά κάτω από το βράχο και ταυτόχρονα είναι ένα εξαιρετικό καταφύγιο βομβών. Μέσα, μας πήγαν σε έναν από τους διαδρόμους μήκους 400 μέτρων! Πόρτες εισόδουζυγίζουν 5 τόνους, ανοίγουν με κουμπί και φυλάσσονται από πολυβολητές με ασημένιο «Kalash». Ξεκινήσαμε την περιήγησή μας από το μουσείο του Μεγάλου Ηγέτη συντρόφου Kim Il Sung. Αν και μοιάζει με παλιό ξύλινο κτίριο, χτίστηκε το 1978 από μπετόν και δεν έχει ούτε ένα παράθυρο.

Οι πόρτες εισόδου ζυγίζουν 5 τόνους και φυλάσσονται από πολυβολητές

Μας ενδιέφεραν κυρίως τα δώρα των συμπατριωτών μας και οδηγηθήκαμε στην αίθουσα των δώρων της Σοβιετικής Ένωσης. Τα δώρα μας παίρνουν τρία μεγάλες αίθουσες. Βασικά, αυτά είναι σετ τσαγιού, βιβλία, πίνακες ζωγραφικής που είναι τρομακτικό να κρεμαστούν ακόμη και στο πίσω δωμάτιο του κήπου και σαμοβάρια. Υπάρχει ξεχωριστό δωμάτιο με θωρακισμένα οχήματα. Τέλος, εξετάσαμε δύο θωρακισμένα σιδηροδρομικά βαγόνια που δώρησαν ο Στάλιν και ο Μάο, αντίστοιχα.

Βεράντα στο Μουσείο δώρων, Βόρεια Κορέα

Το Μουσείο Κιμ Γιονγκ Ιλ ήταν πιο λιτό, αλλά θύμιζε και απόρθητο φρούριο.

«Μετριό» Μουσείο του Κιμ Γιονγκ Ιλ

Σε αυτό το μουσείο, μπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξη των τηλεοράσεων Samsung και LG. Φαίνεται ότι του δίνουν μια νέα τηλεόραση κάθε χρόνο. Έμεινα επίσης ευχαριστημένος με τα δώρα από τον διευθυντή του εργοστασίου επίπλων της Νότιας Κορέας. Μέχρι και 3 τεράστιες αίθουσες είναι γεμάτες με τα σετ κρεβατοκάμαρας και τα τραπέζια της κουζίνας του. Όλοι οι οδηγοί σε μουσεία στη Βόρεια Κορέα φορούν Εθνικές ενδυμασίες, και είναι πάντα εύκολο να εντοπιστούν σε ένα πλήθος.