धुंधली तस्वीर का क्या कारण है? धुंधली तस्वीरों को पैना करें।

धुंधली तस्वीरों का यह सबसे आम कारण है। अगर आपको लगता है कि आधे सेकंड के लिए पत्थर की तरह जमना नाशपाती के गोले जितना आसान है, तो आप गलत हैं। तिपाई के बिना शूटिंग करते समय, इन दिशानिर्देशों का पालन करें:

शटर गति लेंस की फोकल लम्बाई के बराबर होनी चाहिए।

उदाहरण के लिए, यदि आप 60 मिमी की फ़ोकल लंबाई वाले लेंस का उपयोग करते हैं, तो शटर गति 1/60 सेकंड या उससे कम होनी चाहिए; 200 मिमी लेंस के साथ, अनुशंसित शटर गति 1/200 सेकंड और इसी तरह है।

कुछ लेंस और कैमरों में छवि स्थिरीकरण तकनीक शुरू से ही निर्मित होती है। यह फ़ंक्शन आपको न्यूनतम शटर गति को लगभग तीन स्टॉप तक कम करने की अनुमति देता है। स्टॉप एक्सपोज़र वैल्यू है, जिसका अर्थ है शूटिंग के दौरान प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को दोगुना करना।

शटर की गति जितनी धीमी होगी, उतनी ही अधिक रोशनी अंदर आने दी जाएगी; जितना तेज़ उतना कम।

60 मिमी स्थिर लेंस 1/8 सेकेंड की शटर गति को संभाल सकता है।

साथ ही, यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपकी व्यक्तिगत न्यूनतम शटर गति क्या है। सभी के हाथों में कंपन होता है - किसी के अधिक, किसी के कम। यह पता लगाने के लिए कि आप किस शटर गति से "हिलना" शुरू करते हैं, ऐसा प्रयोग करें। अपने कैमरे को शटर प्रायोरिटी मोड पर सेट करें और उसी फ्रेम को पहले 1/500 पर शूट करें, फिर धीरे-धीरे इसे धीमा करें। अपने कंप्यूटर पर फ़ोटो अपलोड करें और निर्धारित करें कि शटर गति से हाथ मिलाना किसमें बदल जाता है।

कोई तिपाई नहीं

एक तिपाई या मोनोपोड भी आपको "हिला" से छुटकारा पाने की अनुमति देता है। ट्राइपॉड का इस्तेमाल कब करना चाहिए?

1. जब इसे बंद न करने का अवसर हो।
2. जब तेज़ शटर गति का उपयोग करना संभव न हो (उदाहरण के लिए, खराब रोशनी के कारण)।
3. जब आपको धीमी शटर गति की आवश्यकता होती है (उदाहरण के लिए, फ्रेम में कुछ धुंधला करने के लिए)।

तिपाई का उपयोग करते समय छवि स्थिरीकरण को बंद कर दें, क्योंकि यह हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन जब आप दोबारा कैमरा उठाएं तो इसे चालू करना न भूलें।

गलत मुद्रा

ताकि हार न हो दुर्लभ फुटेजउनकी अस्पष्टता के कारण, कैमरे को सही ढंग से खड़ा करना और पकड़ना सीखें।

अपने पैरों पर दृढ़ता से रखें, उनमें से एक थोड़ा आगे, जैसे कि आप एक कदम उठा रहे हों। इसके लिए धन्यवाद, आप अपना स्थान छोड़े बिना शरीर को दाएं और बाएं, साथ ही आगे और पीछे स्थानांतरित करने में सक्षम होंगे।

कैमरे को अपने दाहिने हाथ से पकड़ें और लेंस को अपने बाएं हाथ से सहारा दें। इसी समय, अपनी कोहनी को अपनी छाती से दबाने की कोशिश करें।

दृश्यदर्शी का प्रयोग करें, स्क्रीन का नहीं। तब चेहरा आपके कैमरे के लिए एक अतिरिक्त आधार होगा।

ये सबसे ज्यादा हैं। लेकिन ऐसे फोटोग्राफर भी हैं जो इससे भी आगे जाते हैं। वे अपनी सांस को सुनते हैं और सांस लेने और छोड़ने के बीच के पल में शटर बटन दबाते हैं।

एपर्चर बहुत चौड़ा है

एपर्चर वैल्यू फोटो की तीक्ष्णता को भी प्रभावित करती है, क्योंकि यह इसकी गहराई को निर्धारित करती है।

क्षेत्र की गहराई एक तस्वीर में तेजी से प्रस्तुत की गई वस्तुओं के बीच की दूरी है।

जब लेंस केंद्रित होता है, तो यह एक निश्चित दूरी पर ऐसा करता है - यह फोकस का तथाकथित तल है। उदाहरण के लिए, यदि आप 4.5 मीटर की दूरी पर फ़ोकस करते हैं, तो उस दूरी पर फ़्रेम में प्रत्येक चीज़ की अधिकतम तीक्ष्णता होगी। जो कुछ भी काफी करीब या आगे दूर है वह धुंधला हो जाएगा। यह प्रभाव कितना मजबूत प्रकट होता है यह एपर्चर पर निर्भर करता है।

वाइड अपर्चर (F/2.8) के साथ डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत उथला है। यह प्रभाव विशेष रूप से लंबे लेंसों द्वारा जोर दिया जाता है। अगर आप टेलीफोटो लेंस और अपर्चर एफ/2.8 का इस्तेमाल करते हैं, तो तस्वीर की एक संकरी पट्टी ही फोकस में आएगी। एक छोटा एपर्चर (जैसे F/11 या F/18) क्षेत्र की गहराई को बढ़ा देगा।

लेकिन अपर्चर की चौड़ाई का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का शॉट लेना चाहते हैं। इसलिए, सबसे तेज फोटो प्राप्त करने के लिए, बड़े एफ-नंबर के साथ एक छोटे एपर्चर का उपयोग करें। हालांकि, याद रखें कि छोटे एपर्चर का उपयोग करते समय, आपको प्रकाश के नुकसान की भरपाई के लिए शटर गति को धीमा करना होगा। तो, पहला बिंदु फिर से प्रासंगिक हो जाता है।

ऑटोफोकस

क्या आपकी नजर कमजोर है? चश्मा पहनो? तब आपको ऑटोफोकस का उपयोग करना चाहिए। आधुनिक कैमरे वास्तव में स्मार्ट हैं, कई मॉडलों में ऑटोफोकस फ़ंक्शन अच्छी तरह से लागू होता है - बस इसे वह करने दें जो यह कर सकता है।

अपनी दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए डायोप्टर का उपयोग करें।

डायोप्टर - दृश्यदर्शी के बगल में एक उपकरण (आमतौर पर एक पहिया के रूप में), जो आपको छवि की स्पष्टता को समायोजित करने की अनुमति देता है।

डायोप्टर आंशिक रूप से आपकी दृष्टि खराब होने पर भी समस्या का समाधान करेगा, लेकिन किसी कारण से आप चश्मा नहीं लगाते हैं।

गलत ध्यान

मान लें कि आपका लेंस सही तरीके से सेट है, आपका कैमरा एक तिपाई पर तय है, आप एक धूप वाले दिन में शूटिंग कर रहे हैं, आप कम आईएसओ पर एक छोटे एपर्चर और तेज शटर गति का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन! यदि आपने सही ढंग से ध्यान केंद्रित नहीं किया है तो यह सब आपको धुंधली तस्वीरों से नहीं बचाएगा। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब एक विस्तृत छिद्र का उपयोग किया जाता है, जिससे क्षेत्र की गहराई रेजर ब्लेड की तरह पतली हो जाती है। फोकस करते समय एक छोटा सा गलत अनुमान भी विषय को फोकस से बाहर "फेंक" सकता है। यह भी हो सकता है कि आपको उच्चारण किए गए कान और बादल वाली आंखों वाला चित्र मिले।

अक्सर, फोटोग्राफर अपने कैमरे को स्वचालित रूप से ऑटोफोकस क्षेत्र का चयन करने के लिए सेट करते हैं। यह सेटिंग कैमरे को यह तय करने की अनुमति देती है कि चित्र का कौन सा भाग फ़ोकस में होना चाहिए। अधिकांश आधुनिक कैमरे इसका अच्छा काम करते हैं। खासकर अगर विषय फ्रेम में बहुत प्रमुख है। हालाँकि, जब रचना अधिक जटिल होती है, तो तकनीक गलत हो सकती है और गलत जगह पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। फ़ोकस बिंदु स्वयं निर्धारित करने के लिए, स्वचालित फ़ोकस को एकल बिंदु मोड पर सेट करें।

दृश्यदर्शी के माध्यम से देखने पर, आपको छोटे बिंदुओं की एक सरणी दिखाई देनी चाहिए (स्क्रीन के मामले में - वर्ग) - ये फोकस बिंदु हैं। वे दिखाते हैं कि कैमरा कहाँ फ़ोकस कर सकता है। एकल बिंदु मोड का उपयोग करके, आप कैमरे के नियंत्रण बटनों का उपयोग उस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कर सकते हैं, जिसकी आपको आवश्यकता है।

बहुत से लोग जानते हैं कि कैमरे को फोकस करने के लिए आपको शटर बटन को आधा दबाना होगा। और फिर, यह सुनिश्चित करने के बाद कि वांछित फ़ोकस ऑब्जेक्ट चुना गया है, आप शटर बटन को पूरी तरह से दबा सकते हैं और चित्र ले सकते हैं। यह कोई बुरा फैसला नहीं है। समस्या यह है कि शटर बटन काफी संवेदनशील हो सकता है। कमजोर दबाएं - यह काम नहीं कर सकता है, आपको फिर से फोकस करना होगा। यदि आप बहुत जोर से दबाते हैं, तो फ़ोकस समायोजित होने से पहले आप एक चित्र लेंगे। इसके अलावा, अगर फोटोग्राफर एक पंक्ति में कई शॉट लेता है, तो कैमरा हर एक के सामने फोकस करने की कोशिश करेगा। यही कारण है कि कुछ फ़ोटोग्राफ़र बैक-बटन फ़ोकस करना पसंद करते हैं।

बैक-बटन फोकसिंग ऑटोफोकस को नियंत्रित करने का एक तरीका है, जिसमें यह शटर बटन से नहीं, बल्कि कैमरे के पीछे एक अलग बटन द्वारा सक्रिय होता है।

ऐसे बटन को AF-ON या केवल Fn कहा जा सकता है। इसे डिफ़ॉल्ट रूप से सक्षम किया जा सकता है, या इसे कैमरा मेनू के माध्यम से किया जाना चाहिए। इस बटन को दबाने के बाद, आपका कैमरा फोकस करेगा और जब तक आप इसे फिर से नहीं दबाएंगे तब तक रीफोकस करने की कोशिश नहीं करेगा। यह आपको एक ही विषय के अलग-अलग शॉट्स को फिर से बनाने और लेने की अनुमति देता है - शटर जारी करने पर हर बार कैमरा फोकस नहीं खोएगा।

गलत फ़ोकस मोड

अधिकांश कैमरों में तीन मूल ऑटोफोकस मोड पाए जाते हैं:

1. AF-S - एकल फ़्रेम फ़ोकस, जिसका उपयोग तब किया जाता है जब विषय गतिमान न हो।
2. AF-C - निरंतर ऑटोफोकस, जिसे फ्रेम के माध्यम से गति को ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और इसका उपयोग तब किया जाता है जब विषय चल रहा हो।
3. एएफ-ए - स्वचालित मोड (अक्सर डिफ़ॉल्ट), जिसमें कैमरा स्वयं निर्धारित करता है कि दो पिछले मोड में से कौन सा उपयोग करना है।

मैनुअल फोकस का उपयोग करने में असमर्थता

ऑटोफोकस के स्पष्ट लाभों के बावजूद, आपको कभी-कभी इसका सहारा लेना पड़ता है मैनुअल फोकस. उदाहरण के लिए, जब एक तिपाई पर शूटिंग करते हैं और क्षेत्र की उथली गहराई प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत छिद्र का उपयोग करते हैं, और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि फ़्रेम के प्रमुख भाग फ़ोकस में हैं, तो मैन्युअल फ़ोकस पर स्विच करें। ज़ूम बटन आपको छवि को 5-10 बार आवर्धित करके फ़ोकस समायोजित करने की अनुमति देगा।

गंदा लेंस और फिल्टर

अगर आपके लेंस में धब्बा है, तो तेज तस्वीर की उम्मीद न करें। लेंस के सामने सस्ते प्लास्टिक वाले भी छवि गुणवत्ता को खराब करते हैं। यदि आप निम्न-गुणवत्ता वाले पराबैंगनी (UV) फ़िल्टर के साथ फ़ोटोग्राफ़ ले रहे हैं, तो इसके बिना कुछ शॉट लेने का प्रयास करें और देखें कि यह छवि को कितना नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।

निम्न गुणवत्ता वाला लेंस

शुरुआती फ़ोटोग्राफ़र जो धुंधले शॉट्स से पीड़ित होते हैं, वे अक्सर इसे खराब लेंस तक बना देते हैं। वास्तव में, यह "हिला" के कारणों में से अंतिम है। लेकिन लेंस का लेंस अभी भी अलग है।

लेंस की गुणवत्ता सामग्री + आंतरिक निर्माण है। अंदर, लेंस में कई सटीक संरेखित लेंस होते हैं जो आपको फ़ोकस करने, ज़ूम इन करने और ऑप्टिकल विपथन को ठीक करने की अनुमति देते हैं।

कुछ लेंस वास्तव में दूसरों की तुलना में तेज होते हैं। कुछ फ्रेम के केंद्र में तेज करने का एक उत्कृष्ट काम करते हैं (लेकिन कोनों और किनारों पर नहीं), अन्य केवल एक निश्चित एपर्चर पर एक स्पष्ट तस्वीर देते हैं, और अन्य विपरीत बिंदुओं के चारों ओर रंग का कारण बनते हैं।

दूसरे शब्दों में, प्रत्येक लेंस का एक विशिष्ट गुण होता है और एक प्रकार के काम में अच्छा करता है और दूसरे में नहीं। साथ ही, किसी भी लेंस का एपर्चर मान होता है जिस पर वह काम करता है। सबसे अच्छा तरीका. एक नियम के रूप में, यह एफ / 8 या एफ / 11 के क्षेत्र में स्थित है।

अधिकतम तीक्ष्णता वाले फ़ोटो के लिए, निश्चित फ़ोकल लंबाई वाले लेंस का उपयोग करना बेहतर होता है। अपने साथ दो या तीन लेंस ले जाना महंगा है। लेकिन अगर समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो सबसे सरल और सस्ता प्राइम लेंस भी आश्चर्यजनक परिणाम दे सकता है।

क्या आप परफेक्ट फोटो शार्पिंग के अन्य रहस्य जानते हैं? उन्हें कमेंट में साझा करें!

बहुत से लोग, पहली खरीद पर पलटा कैमरासवाल तुरंत उठता है - कैसे करना है स्पष्ट चित्र? और एक निश्चित धारणा है कि नए खरीदे गए नए एसएलआर कैमरे से ली गई सभी तस्वीरें कोई खुशी नहीं लाती हैं, क्योंकि। तस्वीरें तेज नहीं हैं, स्पष्ट नहीं हैं, धुंधली हैं।

इससे कैसे बचा जाए? फोटो कैसे लें तेज और स्पष्ट? आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। इस लेख को पढ़ने के बाद, आपको हमेशा क्रिस्टल स्पष्ट, मंत्रमुग्ध कर देने वाली तस्वीरें मिलेंगी।

फोटो साफ न होने के मुख्य कारण:

गलत ध्यान- बहुमत की सबसे आम समस्या। फोकस त्रुटिकैमरे के परिणामस्वरूप धुंधली तस्वीर हो सकती है। ऐसा अक्सर तब होता है जब आप सब्जेक्ट के बहुत करीब होते हैं, या आप गलत एक्सपोज़र सेट करते हैं, या आप बस बहुत तेजी से शूट करते हैं, जिसके कारण कैमरे को अपने आप फोकस करने का समय नहीं मिलता है।

जिस विषय की तस्वीर खींची जा रही है वह गति में हैएक और आम गलती है जो फोटोग्राफर्स करते हैं। किसी वस्तु की शूटिंग करते समय चाल में, अक्सर अनुभवहीन फोटोग्राफरों को मिलता है धुंधले शॉट्स.

« शेवेलेंका"- इस शब्द का प्रयोग अक्सर संदर्भित करने के लिए किया जाता है कैमरा हाथों में हिला. उदाहरण के लिए, एक पेशेवर लेंस वाला एक पेशेवर एसएलआर कैमरा वजन में हल्का नहीं होता है, और यह सीखने के लिए कि इसे समान रूप से, मजबूती से, अपने हाथों में झटके के बिना कैसे पकड़ना है, आपको कुछ तरकीबों का सहारा लेना चाहिए, जिनकी चर्चा हम नीचे करेंगे।

« शोर” तीखी तस्वीरें न लेने का एक और कारण है। उठाने के साथ आईएसओ- आप फोटो में डिजिटल शोर का स्तर बढ़ाते हैं, जिससे फोटो की तीक्ष्णता और स्पष्टता खो जाती है।

बड़ी समस्याओं के साथ तेज तस्वीरें नहींहमने इसका पता लगाया। अब, आइए देखें कि इससे कैसे बचा जाए, और अंत में इसे करना सीखें स्पष्ट चित्र:

अपना कैमरा ठीक से पकड़ें

शुरुआती फोटोग्राफरों के लिए शायद यह मुख्य नियम है। बड़ी संख्या में निम्न-गुणवत्ता वाले चित्र, जो एक स्पष्ट दिखाते हैं फ्रेम धुंधलापरिणाम है कैमरा शेक, जो फोटोग्राफर के हाथ में कैमरे के अनुचित निर्धारण के कारण होता है। कैमरे को सही तरीके से कैसे होल्ड करें:

• उपयोग दोनों हाथ: कैमरा ग्रिप को अपने दाएँ हाथ से पकड़ें और लेंस को अपने बाएँ हाथ से सहारा दें।
• जहाँ तक हो सके कैमरे को पकड़ें आपके शरीर के करीब: जितना हो सके इसे अपने चेहरे के करीब झुकाएं, अच्छी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अपने हाथों को अपने शरीर पर दबाने की कोशिश करें।
• एक तलहटी खोजें, मान लीजिए कुछ दीवार, कुर्सी, मेज, पेड़, खंभा आदि। यदि आस-पास कुछ भी नहीं है, यदि आप बैठे हुए फोटो खींच रहे हैं, तो अपने हाथ में कैमरे की स्थिर स्थिति सुनिश्चित करने के लिए अपनी कोहनी को अपने घुटने पर रखें।
• कोशिश सांस रोकोमहत्वपूर्ण शॉट्स के दौरान जब आप कैमरा शेक को कम करने के लिए लंबे समय तक एक्सपोज़र पर शूटिंग कर रहे हों।

एक तिपाई का प्रयोग करें

तिपाई को कम करने, और यहां तक ​​कि पूरी तरह से खत्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, कैमरा शेक. कभी-कभी, ज़ाहिर है, वे पर्याप्त व्यावहारिक नहीं होते हैं, लेकिन उनके साथ आप 90% मामलों में ही सफल होंगे तेज और स्पष्ट तस्वीरें.

में ही क्यों 90% , अंदर नही 100% ? कभी-कभी, एक तिपाई के साथ भी, एक धुंधली फ्रेम का परिणाम हो सकता है, उदाहरण के लिए, बहुत बड़े कैमरे के कारण, जो शटर खोलने / बंद करने पर तिपाई को हिलाता है, जिससे कंपन होता है। ऐसे मामले भी होते हैं जब तिपाई को गलत तरीके से सेट किया जाता है, जब यह जमीन पर बहुत मजबूती से नहीं टिकता है। सीधे शब्दों में कहें, तिपाई के साथ शूटिंग करते समय, आपको सफल शॉट्स की संख्या लाने के लिए अनुभव प्राप्त करने की भी आवश्यकता होती है 100% परिणाम.

साथ ही, अल्ट्रा-टेलीफ़ोटो लेंस के साथ उनकी लंबी फ़ोकल लंबाई के कारण शूटिंग करते समय तिपाई आवश्यक हैं।

शटर गति

यदि आप तेज तस्वीरें हासिल करना चाहते हैं तो शायद यह सोचने वाली पहली बात है। जाहिर है, छोटा अंश, फ्रेम में आपके विषय जितने स्पष्ट होंगे।

नतीजतन लघु जोखिमआप एक पत्थर से दो पक्षियों को मारते हैं: आप एक चलती हुई वस्तु को फ्रेम में जमा देते हैं (सबसे आम मामला है जब मालिकों ने एक बिल्ली का बच्चा खरीदा और उसकी तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन यह फ्रेम में धुंधला हो गया) और संभावना को बाहर कर दिया कैमरा शेक (भले ही कैमरा थोड़ा हिलता हो, बहुत तेज़ शटर गति की भरपाई हो जाएगी)।

आप किस लेंस और किस फ़ोकल लंबाई का उपयोग कर रहे हैं, इसके आधार पर हमेशा याद रखें कि शटर गति कैसे सेट करें:

• 50 मिमी 1/60s.
• यदि आप फोकल लम्बाई पर शूटिंग कर रहे हैं 100 मिमी, शटर गति का अधिक समय तक उपयोग न करें 1/125s.
• यदि आप फोकल लम्बाई पर शूटिंग कर रहे हैं 200 मिमी, शटर गति का अधिक समय तक उपयोग न करें 1/250s.

इसके अलावा, मुख्य के बारे में मत भूलना - आपका छोटा अंश, जितना अधिक आपको खोलना चाहिए डायाफ्राम.

डायाफ्राम

एपर्चर एक छवि के क्षेत्र की गहराई को प्रभावित करता है। डायाफ्राम खोलेंथोड़ी सी तीव्रता प्रदान करता है (दूसरे शब्दों में - धुंधली पृष्ठभूमि), ए बंद छिद्र(उदाहरण के लिए एफ/20) बनाकर क्षेत्र की गहराई बढ़ाता है तेज और स्पष्टफ्रेम में सभी वस्तुएं।

इससे यह पता चलता है कि यदि आप स्पष्ट तस्वीरें प्राप्त करना चाहते हैं - खुले में मत मारो. उदाहरण के लिए, यदि आपका लेंस आपको के बराबर एपर्चर पर चित्र लेने की अनुमति देता है 1.4 , इसे मूल्यों पर बंद करने का प्रयास करें 1.8 , 2.2 और आप देखेंगे कि तस्वीरें ज्यादा साफ हैं।

प्रत्येक लेंस में एक तथाकथित " फोकस का सही बिंदु", जिसका अर्थ है कि कुछ मूल्यों के लिए फोकल लम्बाईऔर डायाफ्राम, चित्र यथासंभव स्पष्ट और स्पष्ट हैं। ऐसे बिंदु को कैसे खोजें? बस सेटिंग्स के साथ प्रयोग करें, शूट करें, अनुभव प्राप्त करें और समय के साथ, आप इसे स्वयं पा लेंगे।

प्रकाश संवेदनशीलता (आईएसओ)

एक्सपोजर में तीसरा तत्व आईएसओ है, जिसका फोटोग्राफ के डिजिटल शोर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। आपको एक बात याद रखने की आवश्यकता है कि आईएसओ मूल्य जितना अधिक होगा, फोटो में उतना ही अधिक डिजिटल शोर होगा, जिसका अर्थ है कि फोटो कम तेज और स्पष्ट निकलेगी, क्योंकि। शोर छवि के तीखेपन को "मार" देता है।

जैसा कि अभ्यास से पता चलता है, एसएलआर कैमरे के आधार पर, सबसे स्वीकार्य आईएसओ मान 100 से 800 तक हैं। यदि अधिक है, तो फोटो में अधिक डिजिटल शोर है, और बाद में आपको छवियों को संसाधित करना होगा।

पूरी शूटिंग तकनीक, मोटे तौर पर बोलती है, जिसमें आप तीन मूल्यों के साथ कितनी अच्छी तरह काम कर सकते हैं: धैर्य, डायाफ्रामऔर -संश्लेषण. यदि आप किसी दिए गए स्थिति में इन तीन संकेतकों के इष्टतम मान पा सकते हैं, तो आप हमेशा सफल होंगे स्पष्ट चित्र.

निष्कर्ष

ऊपर जो कुछ कहा गया है वह है जमीन के नियमतेज तस्वीरें लेने के लिए आपको इसमें महारत हासिल करनी होगी। लेकिन प्रकाश व्यवस्था के बारे में भी न भूलें - आपके आस-पास जितनी अधिक रोशनी होगी, आपकी तस्वीरें उतनी ही साफ होंगी। उदाहरण के लिए, बाहरी तस्वीरें, यहां तक ​​​​कि बादल के मौसम में, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था न होने की तुलना में बहुत बेहतर निकलेगी।

बेशक, ऐसे कई और विवरण हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए, उदाहरण के लिए: छवि स्थिरीकरण (यदि आपके लेंस में ऐसा कार्य है, या SLR कैमरे में ही इसे चालू करना सुनिश्चित करें), हमेशा नजर रखें सही ध्यानकैमरा, हड़बड़ी न करें, शूट किए जा रहे विषय पर स्पष्ट रूप से फ़ोकस करें ताकि यह हमेशा शार्पनेस में रहे, भले ही आप ऑटो फ़ोकस का उपयोग करें।

साथ ही इसका बहुत महत्व है लेंस की सफाईजितना बेहतर आप उनका अनुसरण करेंगे, उतना ही बेहतर आपका तस्वीरें.

हालाँकि मैं मानता हूँ कि तीक्ष्णता एक बुर्जुआ अवधारणा है, लेकिन बनने के लिए एक अच्छा फोटोग्राफरआपको तेज तस्वीरें लेने का तरीका सीखने की जरूरत है। प्राप्त करने का रहस्य स्पष्ट तस्वीरेंधुंधली छवियों का कारण बनने वाले सभी नुकसानों का पता लगाना है। एक बार जब आप गलती करने के सभी तरीके जान जाते हैं, तो आपके और कुशाग्रता के बीच केवल एक ही चीज है, वह है आंखों और हाथों का समन्वय।

1. पृष्ठभूमि पर ध्यान दें

पृष्ठभूमि में फोकस करना लगभग हर फोटोग्राफर का अभिशाप है। यह तब होता है जब आप मुख्य विषय पर ऑटोफोकस करते हैं, लेकिन कैमरा स्थिति को ठीक से नहीं पढ़ता है और पीछे क्या है पर ध्यान केंद्रित करता है। यह मुख्य रूप से तब होता है जब फोकस बिंदु आपके विषय और पृष्ठभूमि के बीच किनारे पर होता है।

इससे बचने का एकमात्र तरीका यह जानना है कि यह किन परिस्थितियों में हो सकता है। यदि आप इस किनारे के पास फोटो खींच रहे हैं, तो अधिक सावधान रहें या रचना को बदलने से पहले फ़ोकस को सुरक्षित क्षेत्र में लॉक करें। लगातार इस बात पर ध्यान दें कि आपका फोकस सटीक है या नहीं और फोकस सही है यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ अतिरिक्त शॉट्स लेने में कभी दर्द नहीं होता।

2. हैंडहेल्ड शूटिंग के लिए शटर स्पीड बहुत लंबी है

अंगूठे का नियम यह है कि कैमरा शेक से बचने के लिए, शटर गति हमेशा आपके लेंस की फोकल लम्बाई से विभाजित होनी चाहिए। इसलिए, यदि आप 30 मिमी चौड़े कोण वाले लेंस का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको तीक्ष्णता सुनिश्चित करने के लिए 1/30 की शटर गति की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास 200mm जैसा टेलीफोटो लेंस है तो यह टिप और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कैमरा शेक से बचने के लिए आपको सेकंड के 1/200वें हिस्से की शटर स्पीड की जरूरत होगी।

एपर्चर प्रायोरिटी में काम करने वाले फोटोग्राफर अक्सर इसके शिकार हो जाते हैं क्योंकि वे शटर स्पीड पर ध्यान नहीं देते हैं, जो स्वीकार्य मूल्यों से आसानी से नीचे गिर सकता है।

ध्यान रखें कि यदि आपका सेंसर क्रॉप या माइक्रो 4/3 है, तो आपको आवश्यक न्यूनतम शटर गति का पता लगाने के लिए एक पूर्ण फ्रेम कैमरे के लिए समतुल्य फोकल लंबाई की गणना करने की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास 1.5x क्रॉप सेंसर है और आप 200 मिमी लेंस का उपयोग कर रहे हैं, तो आवश्यक न्यूनतम शटर गति होगी: 200 मिमी x 1.5 = 300 या 1/300 सेकंड।

3. गति स्थिर करने के लिए शटर गति बहुत लंबी है

गति स्थिर करने के लिए, आपको तेज़ शटर गति का उपयोग करने की आवश्यकता है। मैं चलने वाले लोगों के लिए 1/250 सेकेंड का उपयोग करता हूं। दौड़ने और खेलकूद के लिए यह 1/500 और 1/1000 के बीच हो सकता है, लेकिन यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि विषय कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। गति में कुछ फोटो खींचते समय शटर गति पर अधिक ध्यान दें (विशेषकर यदि आप एपर्चर प्राथमिकता मोड का उपयोग कर रहे हैं)।

4. पोट्रेट फोटोग्राफी में आंखों पर फोकस कम होना

यदि आप किसी की तस्वीर खींच रहे हैं, विशेष रूप से क्षेत्र की उथली गहराई के साथ या करीब, तो ध्यान विषय की आंखों पर होना चाहिए (जब तक कि अन्यथा रचनात्मक इरादे से तय न हो)। नाक और ठुड्डी काफी अच्छी नहीं है - फोकस आंखों पर होना चाहिए। मैं आपको बता नहीं सकता कि इससे पहले मैंने कितने पोर्ट्रेट्स को बर्बाद किया है, जहां एक व्यक्ति का कान आंखों से ज्यादा साफ था।

5. अर्थआईएसओउठाया पर्याप्त नहीं

ऐसी स्थितियों में जहां आप क्षेत्र की उथली गहराई पर कब्जा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अपने कैमरे और प्रकाश के आधार पर अपने आईएसओ को 1600, 3200 या 6400 तक बढ़ाना एक अच्छी रणनीति है। आईएसओ बढ़ाने से आप कैमरा शेक और फ्रीज़ मोशन से बचने के लिए तेज शटर गति का उपयोग कर सकेंगे, और छोटे एपर्चर के लिए क्षेत्र की अधिक गहराई प्राप्त कर सकेंगे। आम तौर पर तेज शॉट प्राप्त करने के लिए अनाज/शोर की उपस्थिति इसके लायक होती है

6. आप फोटो लेने के लिए पूरी तरह रुके नहीं।

यह मेरा सबसे बड़ा पालतू पेशाब है और यह उन लोगों के साथ बहुत कुछ होता है जो यात्रा करते हैं और उत्तेजित होते हैं। पर्यावरण. अगर आप फोटो लेने जा रहे हैं तो बिल्कुल रुक जाएं। फ़्रेम बनाने में समय व्यतीत करें, और फिर चित्र लें। यदि आप गति के दौरान एक तस्वीर लेते हैं, तो यह थोड़ी धुंधली होगी जब तक कि आप अत्यधिक तेज़ शटर गति का उपयोग नहीं करते।

7. आप लेंस के सामने वाले हिस्से को साफ नहीं करते हैं

लेंस के धब्बे तीखेपन को कम कर देंगे और आपकी तस्वीरों को बर्बाद कर सकते हैं। अपने साथ एक विशेष कपड़ा रखें या कांच को साफ करने के लिए एक पतली टी-शर्ट का उपयोग करें

8. डार्क सीन्स में फोकस की कमी

आपके कैमरे, विशेष रूप से कैमरों को ऑटोफोकस करने की क्षमता प्रवेश के स्तर पर, अंधेरी जगहों में बहुत कम हो जाता है। इस बात पर पूरा ध्यान दें कि कैमरा फोकस में कहाँ लॉक होता है, और लॉक करने के लिए सफेद, चमकदार या विषम क्षेत्रों को खोजने का प्रयास करें। यदि प्रयास विफल होते हैं, तो मैन्युअल फ़ोकस मोड पर स्विच करें।

बड़े अपर्चर (जैसे 50mm f/1.8) वाले लेंस का उपयोग करने से मदद मिलेगी क्योंकि यह केंद्र को कैमरे के सबसे फोकसिंग पॉइंट के रूप में उपयोग करेगा। इस प्रकार का क्रॉस प्वाइंट सबसे सटीक होता है और अक्सर कम रोशनी की स्थिति में सबसे अच्छा फोकस प्रदान करता है।

9. तिपाई के साथ शूटिंग करते समय गलतियाँ

तिपाई का उपयोग करते समय, फोटो लेते समय इसे न छुएं। यहां तक ​​कि उसे स्थिर रखने के लिए उससे चिपके रहने से भी धुंधलापन आ जाएगा। फ़ोटो लेने से 2 सेकंड पहले रिमोट शटर रिलीज़ का उपयोग करें या कैमरे को सेल्फ़-टाइमर पर सेट करें।

हवा की स्थिति में शूटिंग करते समय अपने तिपाई पर विशेष ध्यान दें। हवा कैमरे को हिला भी सकती है और धुंधला भी कर सकती है। इससे निपटने के लिए, हवा के झोंकों के बीच फ़ोटो लेने की कोशिश करें और शटर गति तेज़ करने के लिए ISO बढ़ाएँ। हवा के झोंकों के बीच 30 सेकंड के एक्सपोज़र की तुलना में 10 सेकंड का एक्सपोज़र लेना बहुत आसान है।

अंत में, तिपाई पर फोटो खींचते समय, छवि स्थिरीकरण फ़ंक्शन को बंद कर दें। यह कुछ नए कैमरा मॉडल के लिए कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आमतौर पर यह एक अच्छी आदत है। स्थिरीकरण प्रणाली में कैमरे के पूरी तरह से स्थिर होने पर थोड़ा कंपन जोड़ने की क्षमता होती है।

निष्कर्ष

इन नौ युक्तियों का पालन करके, आप धुंधली तस्वीरों से बचने के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहेंगे।

संभवतः बहुत से लोग ऐसी स्थिति में आ गए हैं जब शूटिंग प्रक्रिया के दौरान कैमरे की छोटी स्क्रीन पर आप उत्कृष्ट स्पष्ट चित्र देखते हैं, और कंप्यूटर पर डाउनलोड करने के बाद वे मैला, धुंधला और कभी-कभी सभी, और कभी-कभी केवल आंशिक रूप से निकलते हैं। . कहां गई तीक्ष्णता? तस्वीरें फोकस से बाहर क्यों हैं? यह लेख कुछ संभावित कारण दिखाएगा।

कारण #0। आप जल्दी से एक अच्छे लेंस के अभ्यस्त हो जाते हैं

तीक्ष्णता की कमी की समस्या के लिए यह कुछ अप्रत्याशित दृष्टिकोण है, लेकिन इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। अचानक यह आपका मामला है। मान लीजिए कि आपने हाल ही में अपने डीएसएलआर के लिए एक नया अच्छा महंगा लेंस खरीदा है। इससे पहले, आप व्हेल के साथ शूटिंग करते थे, लेकिन कुछ पैसे बचा लेते थे और अब आप अपनी तस्वीरों की पर्याप्त गुणवत्ता प्राप्त नहीं कर सकते।

समय के साथ, आप भूल सकते हैं कि साधारण डिजिटल कैमरों को कैसे शूट किया जाता है या व्हेल लेंस से कौन सी तस्वीरें ली जाती हैं। फिर अचानक ऐसा होता है कि किसी वजह से आप अपनी अच्छी पुरानी साबुन की डिश की जगह शूटिंग कर रहे होते हैं अच्छा कैमराएक गुणवत्ता लेंस के साथ। जब आप प्राप्त फ़ोटो देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि सोप डिश से चित्र "बिल्कुल भी नुकीला नहीं" है। दर्दनाक प्रतिबिंब के बाद संभावित कारण, आप अनुमान लगा सकते हैं कि डीएसएलआर खरीदने से पहले उसी कैमरे से ली गई पुरानी तस्वीरों को देखें।

परिणाम आश्चर्यजनक हो सकता है। आप देख सकते हैं कि आपके सोपबॉक्स ने हमेशा इतना "अनशार्प" शूट किया, लेकिन इससे पहले आपके पास तुलना करने के लिए कुछ भी नहीं था। बेशक, एक डीएसएलआर, और यहां तक ​​कि एक अच्छे पेशेवर लेंस के साथ, एक बहुत स्पष्ट तस्वीर देगा। खासकर यदि आपने शूटिंग के दौरान एक निश्चित फोकल लम्बाई वाले लेंस का इस्तेमाल किया था। सिद्धांत यहां काम करता है - आप अच्छे के लिए अभ्यस्त हैं, और जो पहले अच्छा माना जाता था वह पहले से ही औसत दर्जे का, ग्रे, "सी ग्रेड" लगता है।