धुंधली तस्वीर को कैसे साफ़ करें? तस्वीरें साफ़ करें - उन्हें कैसे लेना है।

संभवतः बहुत से लोग ऐसी स्थिति में आ गए हैं जब शूटिंग प्रक्रिया के दौरान कैमरे की छोटी स्क्रीन पर आप उत्कृष्ट स्पष्ट चित्र देखते हैं, और कंप्यूटर पर डाउनलोड करने के बाद वे मैला, धुंधला हो जाते हैं, और कभी-कभी वे सभी, और कभी-कभी केवल आंशिक रूप से . कहां गई तीक्ष्णता? तस्वीरें फोकस से बाहर क्यों हैं? यह लेख कुछ संभावित कारण दिखाएगा।

कारण #0। आप जल्दी से एक अच्छे लेंस के अभ्यस्त हो जाते हैं

तीक्ष्णता की कमी की समस्या के लिए यह कुछ अप्रत्याशित दृष्टिकोण है, लेकिन इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। अचानक यह आपका मामला है। मान लीजिए कि आपने हाल ही में अपने डीएसएलआर के लिए एक नया अच्छा महंगा लेंस खरीदा है। इससे पहले, आप व्हेल के साथ शूटिंग करते थे, लेकिन कुछ पैसे बचा लेते थे और अब आप अपनी तस्वीरों की पर्याप्त गुणवत्ता प्राप्त नहीं कर सकते।

समय के साथ, आप भूल सकते हैं कि साधारण डिजिटल कैमरों को कैसे शूट किया जाता है या व्हेल लेंस से कौन सी तस्वीरें ली जाती हैं। फिर अचानक ऐसा होता है कि किसी वजह से आप अपनी अच्छी पुरानी साबुन की डिश की जगह शूटिंग कर रहे होते हैं अच्छा कैमराएक गुणवत्ता लेंस के साथ। जब आप प्राप्त फ़ोटो देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि सोप डिश से चित्र "बिल्कुल भी नुकीला नहीं" है। संभावित कारणों के बारे में दर्दनाक विचारों के बाद, आप डीएसएलआर खरीदने से पहले उसी कैमरे से ली गई पुरानी तस्वीरों को देखने का अनुमान लगाते हैं।

परिणाम आश्चर्यजनक हो सकता है। आप देख सकते हैं कि आपके सोपबॉक्स ने हमेशा इतना "अनशार्प" शूट किया, लेकिन इससे पहले आपके पास तुलना करने के लिए कुछ भी नहीं था। बेशक, एक डीएसएलआर, और यहां तक ​​कि एक अच्छे पेशेवर लेंस के साथ, एक बहुत स्पष्ट तस्वीर देगा। खासकर यदि आपने शूटिंग के दौरान एक निश्चित फोकल लम्बाई वाले लेंस का इस्तेमाल किया था। सिद्धांत यहां काम करता है - आप अच्छे के लिए अभ्यस्त हैं, और जो पहले अच्छा माना जाता था वह पहले से ही औसत दर्जे का, ग्रे, "सी ग्रेड" लगता है।

यहां तक ​​​​कि अगर आपने जोखिम मापदंडों और तीसरे के कानून को चुनने के नियमों में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है, तो कुछ मामलों में आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे सुंदर तस्वीर. आइए कुछ सामान्य गलतियों पर एक नजर डालते हैं जो नौसिखिए फोटोग्राफर मिलकर करते हैं।

नाई क्या है

एक नियम के रूप में, एक धुंधला फ्रेम तब प्राप्त होता है, जब अगले फ्रेम की शूटिंग के दौरान, आप या आपके कैमरे का स्वचालन धीमी शटर गति सेट करता है।

लंबे एक्सपोज़र की शूटिंग करते समय, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हर समय
जब कैमरा शटर खुला होता है, तो कैमरा और विषय स्थिर होते हैं

यह हासिल किया जा सकता है यदि आप लगातार, विशेष रूप से डिजिटल फोटोग्राफी के लिए अपने जुनून की शुरुआत में इसका पालन करें।

हालांकि, एक बड़े ज़ूम अनुपात (लेंस की बड़ी फोकल लंबाई) के साथ, धुंधले फ्रेम तथाकथित हैं एक प्रकार के बरतन- अपेक्षाकृत कम शटर स्पीड के साथ भी प्राप्त किए जाते हैं।

लेंस की फ़ोकल लंबाई जितनी लंबी होगी, एक अधुंधला फ़्रेम प्राप्त करना उतना ही कठिन होगा। उदाहरण के लिए, 250 मिमी की फोकल लंबाई वाले लेंस के लिए, 1/250 सेकंड से अधिक शटर गति पर पहले से ही गति हो सकती है। इसलिए, कभी-कभी कठोर समर्थन की आवश्यकता होती है।

लेंस की फोकस दूरी जितनी अधिक होगी,
फोटो को ग्रीस से खराब करना जितना आसान है!

कारण निहित है आइए मान लें कि शूटिंग के दौरान आपका कैमरा गलती से केवल दो डिग्री या दो मिलीमीटर चला गया - माप की इकाइयों में बहुत अंतर नहीं है - मुख्य बात कैमरे के आकस्मिक आंदोलन की उपस्थिति है। आरेख में, कैमरा लेंस की गति को X1 इंगित किया गया है, और मैट्रिक्स पर छवि की गति को X2 चिह्नित किया गया है। लेंस की लंबी फोकल लंबाई के साथ, कैमरे के मैट्रिक्स पर छवि एक वाइड-एंगल (लघु) लेंस की तुलना में बहुत अधिक शिफ्ट होगी! तदनुसार, कैमरे के एक ही यादृच्छिक आंदोलन के साथ तस्वीर का धुंधलापन काफ़ी अधिक होगा!

एक्स 1 - कैमरे की यादृच्छिक गति; X2 - छवि को कैमरा मैट्रिक्स पर ले जाना यह देखना आसान है कि लेंस की बड़ी फोकल लंबाई के साथ हलचल करना बहुत आसान है - बड़ा करने के लिए चित्रों पर क्लिक करें

उन लोगों के लिए सामान्य नियम जिनके पास तिपाई नहीं है, लेकिन हिलना-डुलना नहीं चाहते हैं

यदि आप आंदोलन की तस्वीर ले रहे हैं,
हलचल की शुरुआत को रोकने का सामान्य सूत्र काम नहीं करता है!

लेकिन, यदि आप धीमी शटर गति से शूटिंग कर रहे हैं और आपका कैमरा स्थिर है, तो फ्रेम में गति होने पर भी फ्रेम को धुंधला करना संभव है!

फ्रेम में एक स्थिर वस्तु स्पष्ट है, एक चलती हुई धुंधली निकली, हालांकि शूटिंग एक तिपाई पर लगे स्थिर कैमरे से की गई थी।

इस मामले में, शटर प्रारंभ सूत्र (ऊपर) काम नहीं करता है! इस मामले में, हलचल की शुरुआत की शटर गति को आनुभविक रूप से चुना जाता है: वस्तु जितनी तेज़ी से चलती है, शटर गति उतनी ही कम होनी चाहिए।

मोशन फोटोग्राफी त्रुटियां

फ़्रेम में तेज़ गति को "फ्रीज़" करने के लिए, आपको तेज़ शटर गति सेट करनी होगी। इसलिए यदि आप एक्सपोज़र सेटिंग्स के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं, तो ऑटो के बजाय दृश्य मोड को SCN पर सेट करें और दृश्य का चयन करें। और अगर आपका कैमरा आपको मोड चुनने की अनुमति देता है, तो इस मोड को सेट करना बेहतर है। लेंस की फ़ोकल लंबाई के आधार पर शटर गति चुनें।

कभी-कभी, तेज़-गति वाली वस्तुओं की शूटिंग करते समय, एक तेज़ शटर गति के साथ भी एक धुंधला फ्रेम प्राप्त होता है। यह गति की सापेक्षता के बारे में है।

यदि आप एक तेज गति वाली कार को उसके प्रक्षेपवक्र के लंबवत शूट करते हैं, तो स्नेहन की गारंटी है - कार एक तरफ से फ्रेम में प्रवेश करती है और विपरीत दिशा से निकल जाती है। आपको शूटिंग कोण को बदलने की जरूरत है ताकि वेग का लंबवत घटक कम हो जाए आवश्यक मूल्य. उदाहरण के लिए, चलती कार को साइड से नहीं, बल्कि एक निश्चित कोण पर शूट करने के लिए, उदाहरण के लिए, 90 ° का। तस्वीर के धुंधलेपन को हमारे लिए कारगर बनाकर एक सुंदर गति प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए, आपको वायरिंग के साथ तथाकथित फोटोग्राफी का उपयोग करने की आवश्यकता है। जो लोग पहले ही पढ़ चुके हैं वे जानते हैं कि यह किस बारे में है ...

वायरिंग के साथ फोटोग्राफी के साथ गति की गतिशीलता पर जोर दें

चलते-फिरते विषयों की शूटिंग करते समय रचना

मैं आपका ध्यान चलती वस्तुओं की शूटिंग की एक और विशेषता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ऊपर चलती कार की फोटो को ध्यान से देखिए।

पट्टा के साथ शूटिंग करके, हमने कार की गति पर बल दिया, जोखिम और सफेद संतुलन भी सामान्य प्रतीत होता है। लेकिन इस तस्वीर में कुछ तो गड़बड़ है...

और आपने देखा कि कार को कहीं नहीं जाना है! इससे पहले, फ्रेम समाप्त हो गया - सामने की तुलना में पीछे की ओर अधिक खाली जगह है! चलती वस्तुओं की शूटिंग करते समय इसे भी ध्यान में रखा जाना चाहिए - सामने, विषय के प्रक्षेपवक्र के साथ, पीछे की तुलना में अधिक खाली स्थान छोड़ दें।

चलते-फिरते विषयों की तस्वीरें खींचते समय, वहाँ अधिक खाली जगह छोड़ दें
जहाँ फिल्माई जा रही वस्तु चल रही है, आप अभी भी कार की तस्वीर लेते हैं,
साइकिल चालक, एथलीट या दौड़ता हुआ बच्चा!

इस तथ्य के बावजूद कि आधुनिक डिजिटल कैमरों का उपयोग करना बेहद आसान है, क्योंकि अधिकांश में स्वचालित समायोजन मोड होता है, शौकिया तस्वीरें हमेशा शानदार नहीं होती हैं। शौकिया फोटोग्राफरों के लिए सामान्य समस्याओं में से एक सामान्य रूप से तस्वीरों की स्पष्टता और मैलापन की कमी है, या असफल फोकस सेटिंग है, जिसके परिणामस्वरूप विषय फोकस में नहीं है, लेकिन कुछ महत्वहीन पृष्ठभूमि वस्तु है, इसलिए शूट किया जा रहा विषय धुंधला दिखता है . सबसे अधिक बार प्राप्त करना धुंधली तस्वीरेंपरिणाम क्षेत्र की गलत गहराई, गलत ढंग से चुनी गई फ़ोकल लंबाई (जब कैमरा वस्तु के बहुत करीब हो), शूटिंग के दौरान कैमरा हिलना (जो हैंडहेल्ड शूटिंग के लिए विशिष्ट है), और कई अन्य कारक हैं। आप ऐसे चित्रों को पैना करके बेहतर बना सकते हैं - संपूर्ण छवि संपूर्ण रूप से या केवल फ़ोकस क्षेत्र में। इसी समय, यह ध्यान देने योग्य है कि पेशेवर कैमरों पर ली गई तस्वीरों को भी आमतौर पर कुछ तेज करने की आवश्यकता होती है, जो उन्हें अधिक लाभप्रद रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देती है। यह इस तथ्य के कारण है कि डिजिटल कैमरा सेंसर और लेंस हमेशा छवि को कुछ हद तक धुंधला करते हैं, इसलिए पेशेवर भी डिजिटल फोटोतेज करने की आवश्यकता है।

जहां तक ​​गलत फोकस की बात है, एक अच्छी तरह से ट्यून किया गया फोकस तस्वीर को एक बी देता है हेअधिक अभिव्यक्तता, और फोकस की गलत सेटिंग स्वचालित रूप से उन चित्रों की ओर ले जाती है जो सही प्रभाव नहीं डालते हैं, क्योंकि जिस विषय को शूट किया जा रहा है वह पृष्ठभूमि के तत्वों के साथ विलीन हो जाता है। दुर्भाग्य से, पूरी तरह से धुंधले फोकस के साथ तस्वीरों को मौलिक रूप से सही करना असंभव है, लेकिन थोड़ा धुंधला फोकस ठीक करना काफी संभव है। इसके अलावा, यहां तक ​​​​कि कुछ मामलों में सही फोकस वाली तस्वीरों में भी (अधिक बार जब पोर्ट्रेट, मैक्रो फोटोग्राफी, क्लोज-अप की तस्वीरें खींचते हैं), तो फोकस क्षेत्र में शार्पनिंग लागू करना समझ में आता है - यह फोटो के अलग-अलग टुकड़ों पर ध्यान आकर्षित करेगा, किसी पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण विवरण(उदाहरण के लिए, आंखों के सामने)।

तेज करने की तकनीक और औजारों के बारे में

पैनापन (पूर्ण या चयनात्मक - फ़ोकस में वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए) किसी भी डिजिटल छवि के प्रसंस्करण का एक अभिन्न अंग है, हालाँकि, इस तरह के ऑपरेशन को अत्यधिक सावधानी के साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक तीक्ष्णता से शोर और रंग की उपस्थिति बढ़ जाती है। विपरीत संक्रमण की सीमाओं पर कलाकृतियाँ।

छवि को बेहतर बनाने के लिए पारंपरिक क्रियाओं के पूरे परिसर को पूरा करने के बाद ही शार्पिंग प्रक्रिया का सहारा लिया जाना चाहिए - यानी शोर को खत्म करना, रंग सुधार करना, कंट्रास्ट एडजस्ट करना आदि। अन्यथा, इन क्रियाओं को करना बहुत कठिन होगा। विशेष रूप से, डीनोइजिंग से पहले तेज करने से आमतौर पर शोर में उल्लेखनीय वृद्धि होती है जिसे खत्म करना मुश्किल और अक्सर असंभव होता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि तेज करते समय, छवि को 100% आकार (चरम मामलों में, 50%) पर देखना आवश्यक है, और छोटे पैमाने पर नहीं - अन्यथा चयन के दौरान परिवर्तनों का सही आकलन करना समस्याग्रस्त होगा मापदंडों का।

तस्वीरों को तेज करने के विभिन्न तरीके हैं - आप बिल्ट-इन का उपयोग कर सकते हैं एडोब फोटोशॉपपैनापन फिल्टर (संयुक्त में फ़िल्टर → तेज करें), हालांकि, उनकी मदद से उच्च-गुणवत्ता वाले परिणाम प्राप्त करने में आमतौर पर प्रत्येक परत पर तीक्ष्णता स्तर के क्रमिक समायोजन के साथ कई परतों पर काम करना और पारदर्शिता के सावधानीपूर्वक चयनित स्तरों पर उनका मिश्रण शामिल होता है। फ़ोटोशॉप में पैनापन करने के अन्य तरीके विकसित किए गए हैं - चैनल और फ़िल्टर का उपयोग करना जिनका एक पूरी तरह से अलग मुख्य उद्देश्य है (उदाहरण के लिए, उभारदार नक्क़ाशी करना), वगैरह। यह स्पष्ट है कि ये सभी विधियाँ बहुत श्रमसाध्य हैं, और इन्हें सहज रूप से समझने योग्य कहना कठिन है। इसके अलावा, यदि आपको छवि के विभिन्न टुकड़ों के लिए तीक्ष्णता के स्तर के लिए अलग-अलग विकल्पों को समायोजित करने की आवश्यकता है, तो संबंधित क्षेत्रों का श्रमसाध्य चयन करना आवश्यक है, और इसके लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होती है। फ़ोकस के लिए, कोई भी सॉफ़्टवेयर समाधान किसी छवि को पूरी तरह से धुंधले फोकस के साथ तेज करने में सक्षम नहीं है सबसे अच्छा मामलाआप थोड़े से धुंधले फोकस को थोड़ा ट्वीक कर सकते हैं, लेकिन अब और नहीं। कैसे? सामान्य तौर पर, सब कुछ काफी सरल है - आपको पृष्ठभूमि तत्वों को धुंधला करते हुए फोकस में वस्तु के तीखेपन को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए धन्यवाद, विषय को सामान्य पृष्ठभूमि पर हाइलाइट किया जाएगा, और छवि स्वयं स्पष्ट और अधिक अभिव्यंजक दिखाई देगी। बेशक, ये सभी ऑपरेशन एडोब फोटोशॉप में किए जा सकते हैं।

एक विकल्प तीसरे पक्ष के विशेष प्लग-इन और यहां तक ​​​​कि स्वतंत्र अनुप्रयोगों का उपयोग करना है (ऐसे एप्लिकेशन प्लग-इन के समान कार्यों को हल करते हैं, लेकिन कंप्यूटर पर फ़ोटोशॉप स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती है)। उनकी मदद से, आप उच्च गुणवत्ता वाले परिणाम तेजी से और बहुत कम प्रयास से प्राप्त कर सकते हैं (अक्सर चयन और मास्किंग की आवश्यकता के बिना)।

कौन सा विकल्प बेहतर है - प्रत्येक उपयोगकर्ता अपने लिए निर्णय लेता है। यदि हम प्लग-इन और स्वतंत्र अनुप्रयोगों के बारे में बात करते हैं, तो सब कुछ स्पष्ट है: पेशेवर प्लग-इन के साथ काम करेंगे (यह चयनित क्षेत्रों और मास्क आदि का उपयोग करके जटिल चयनात्मक तीक्ष्णता की संभावना प्रदान करता है), एमेच्योर अनुप्रयोगों को पसंद करेंगे (वे अक्सर करते हैं) जटिल और महंगे फोटोशॉप की जरूरत नहीं है)। बदले में, तीसरे पक्ष के निर्माताओं से एडोब फोटोशॉप शार्पनिंग फिल्टर और टूल के बीच का चुनाव किसी भी तरह से स्पष्ट नहीं है। यहां बहुत कुछ काम की सामान्य तकनीक, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और किसी विशेष समाधान में प्रसंस्करण के परिणामों के अपने स्वयं के दृश्य मूल्यांकन पर निर्भर करता है।

इसलिए, हम अधिक या कम पसंदीदा सॉफ़्टवेयर टूल को सिंगल नहीं करेंगे, बल्कि खुद को विचार करने तक ही सीमित रखेंगे ठोस उदाहरणऐसे प्रसिद्ध पेशेवर में पैनापन और ध्यान केंद्रित करना सॉफ़्टवेयर समाधान, निक शार्पनिंग प्रो और फोकलब्लेड के साथ-साथ शौकिया फोटोग्राफरों के लिए इतना लोकप्रिय नहीं, बल्कि दिलचस्प कार्यक्रम - AKVIS रिफोकस और फोकस मैजिक।

तेज़ करने

छवियों को तेज करने के लिए शायद सबसे आसान उपकरण कार्यक्रम है। AKVIS रीफोकस. आइए प्रयोग के लिए थोड़ी धुंधली छवि का चयन करते हुए, संपूर्ण छवि को समग्र रूप से तेज करने के लिए इसका उपयोग करें (चित्र 1)। आइए AKVIS Refocus (इस मामले में, एक अलग एप्लिकेशन) लॉन्च करें, स्रोत छवि खोलें - छवि स्वचालित रूप से डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स (AKVIS डिफ़ॉल्ट प्रीसेट) के साथ संसाधित हो जाएगी, और परिणाम टैब में दिखाया जाएगा पहलेपूर्वावलोकन क्षेत्र में (चित्र 1 देखें)। किसी विशेष छवि के लिए सबसे उपयुक्त पैरामीटर मानों को चुनने के लिए आगे की कार्रवाइयों को कम किया जाता है, जिसे या तो अंतर्निहित प्रीसेट में से किसी एक को चुनकर या सेटिंग्स को मैन्युअल रूप से समायोजित करके प्राप्त किया जा सकता है (चित्र 2)।

चावल। 1. AKVIS रीफोकस में AKVIS डिफ़ॉल्ट प्रीसेट को एक तस्वीर पर लागू करना

चावल। 2. AKVIS रीफोकस में फोटो को शार्प करना

के साथ अपने चित्रों को तेज करें फोकलब्लेडमोड में स्वचालित और अर्ध-स्वचालित उपकरणों के उपयोग तक सीमित होने पर भी उपयोगकर्ता से विशेष प्रयासों की आवश्यकता नहीं होती है आसान तरीकाशुरुआती के लिए डिज़ाइन किया गया। उदाहरण के लिए, मूल तस्वीर को फोकलब्लेड (मोड आसान मोड), बटन पर क्लिक करें रीसेटडिफ़ॉल्ट मान सेट करने के लिए, दृश्य को इसमें बदलें शीर्ष दृश्य(चेकबॉक्स सक्षम के साथ एकाधिक) और फिर इंगित करें कि छवि को डिस्प्ले पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए (option दिखानापैरामीटर के लिए उत्पादन). डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को लागू करने का परिणाम अंजीर में दिखाया गया है। 3. यह सुनिश्चित करने के लिए कि फोटो छवि के मध्य भाग में दृश्य शोर की उपस्थिति के बिना तेज है और बनावट वाली सतहों पर सीमित प्रभाव के साथ, ऑटो टैब पर मूल सेटिंग्स बदलें: पैरामीटर को इस पर सेट करें कुशाग्रता(फोटो को तेज करने की मात्रा को समायोजित करता है) विकल्प उच्च, और मापदंडों के लिए सतह(बनावट प्रसंस्करण की प्रकृति निर्धारित करता है) और विवरण(विवरण के स्तर को समायोजित करता है) विकल्प रोशनीऔर बहुत ही खुरदराक्रमश। नतीजतन, फोटो में फूल अधिक अभिव्यंजक हो जाएगा - अंजीर। 4.

चावल। 3. फोकलब्लेड में डिस्प्ले के लिए ऑटोमैटिक इमेज प्रोसेसिंग

चावल। 4. फोकलब्लेड के साथ फोटो के केंद्र को तेज करना

शायद और भी तेज़ तरीकाफोकलब्लेड में छवियों में सुधार करने के लिए बिल्ट-इन प्रीसेट का उपयोग किया जाएगा, जो डेवलपर्स के अनुसार, 80 से अधिक हैं। आइए इस विकल्प पर विचार करें। मूल छवि खोलें और प्रारंभिक सेटिंग करें (मोड - आसान मोड; डिस्प्ले प्रकार - सही दर्शयचेकबॉक्स सक्षम के साथ एकाधिक; छवि प्रदर्शित करें - विकल्प दिखानापैरामीटर के लिए उत्पादन) - चावल। 5. छोटे विवरणों को बेहतर ढंग से अलग करने के लिए, डिस्प्ले स्केल को 300% तक बढ़ाएँ और देखें कि आकाश क्षेत्र शोर वाला हो गया है (चित्र 6)। फोटो पर प्रीसेट लगाएं शोर कम पैनापन, जो शोर को कम करते हुए तीक्ष्णता प्रदान करता है - नतीजतन, पहाड़ तेज दिखाई देंगे, और आकाश में शोर लगभग अदृश्य हो जाएगा (चित्र 7)।

चावल। 5. फोकलब्लेड में छवि को ऑटो-प्रोसेस करने का परिणाम

चावल। 6. ज़ूम किया गया दृश्य (फोकलब्लेड)

चावल। 7. फोकलब्लेड में शोर में कमी के साथ पैनापन

में चोखा प्रो, सिद्धांत रूप में, तेजी से तेज करने के अवसर भी हैं। बहुत में साधारण मामलाऐसा करने के लिए, बस मूल छवि को Adobe Photoshop में खोलें, मॉड्यूल को सक्रिय करें आउटपुट शार्पनर(अंजीर। 8) और अनुभाग में वांछित के रूप में सही रचनात्मक तेज करनापैनापन पैरामीटर मान: आउटपुट शार्पनिंग स्ट्रेंथ(वैश्विक तीक्ष्णता की ताकत को समायोजित करता है), संरचना(प्रदर्शन नियंत्रण प्रदान करता है छोटे भाग) और स्थानीय विपरीत(स्थानीय कंट्रास्ट की डिग्री समायोजित करता है)। उदाहरण के लिए, इस उदाहरण में, हमने पैरामीटर के मान को बदल दिया है संरचनानकारात्मक करने के लिए (ताकि रेत में बहुत छोटे समावेशन दिखाई न दें) और इस छवि के दृष्टिकोण से उचित मान चुनें स्थानीय विपरीत. इन सरल जोड़तोड़ के परिणामस्वरूप, धुंधली छवि बहुत कम धुंधली हो गई, और चयनात्मक (इस मामले में, समायोजित करके) संरचना) तेज करने से रेत पर फेंके गए समुद्री जीवन की ओर ध्यान आकर्षित करना संभव हो गया (चित्र 9)।

चावल। 8. शार्पनर प्रो में मूल तस्वीर खोली गई

चावल। 9. शार्पनर प्रो में प्रोसेसिंग विकल्पों को समायोजित करना

छवि को ध्यान में लाना

आरंभ करने के लिए, किसी निश्चित वस्तु को फोकस में लाने के विकल्प पर विचार करें AKVIS रीफोकस. आइए मूल छवि (चित्र 10) खोलें, लेकिन हम पैनापन मापदंडों को सेट करने के मामले में कोई बदलाव नहीं करेंगे (हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर भरोसा करेंगे)। अब आपको कार्यक्रम को फोकस क्षेत्र (टुकड़े जहां आप तेज करना चाहते हैं - इस मामले में, यह एक कीट है) और पृष्ठभूमि को बताने की जरूरत है। ऐसा करने के लिए, हम एक नीली पेंसिल से फ़ोकस क्षेत्र की अनुमानित बाहरी रूपरेखा और लाल रंग से पृष्ठभूमि की वस्तुओं की आंतरिक रूपरेखा रेखांकित करते हैं। सभी रास्ते बंद होने चाहिए - अन्यथा प्रभाव खींची गई सीमाओं से परे फैल जाएगा। एक नियम के रूप में, टुकड़ों का बहुत सावधानीपूर्वक चयन आवश्यक नहीं है, हालांकि समोच्च बनाते समय अभी भी ध्यान देने योग्य वस्तु और बाहरी पृष्ठभूमि को अलग करने वाली सीमा के काफी करीब रेखाएँ खींचना बेहतर होता है, क्योंकि इस मामले में प्रोग्राम त्रुटि की संभावना होगी न्यूनतम हो।

चावल। 10. मूल छवि को AKVIS रीफोकस में खोलना

मास्किंग के लिए, एक टूल चुनें ध्यानाकर्षण क्षेत्रऔर कीट के चारों ओर एक नीली रूपरेखा बनाएं। फिर टूल को सक्रिय करें दूसरी योजनाऔर दूसरी योजना (चित्र 11) की वस्तुओं को सीमित करने के लिए एक लाल रूपरेखा तैयार करें। कृपया ध्यान दें कि नीले और लाल रूपरेखा के असफल अंशों को इरेज़र से आसानी से हटाया जा सकता है, और फिर अधिक सावधानी से खींचा जा सकता है। इसके बाद बटन पर क्लिक कर प्रोसेसिंग शुरू करें शुरू. परिवर्तित छवि टैब पर प्रदर्शित की जाएगी। बाद(चित्र 12)।

चावल। 11. AKVIS रीफोकस में किसी वस्तु को मास्क करना

चावल। 12. AKVIS रीफोकस में फोकस करने का परिणाम

थोड़ा अधिक कठिन (ज्यादातर "आंख से" धुंध की डिग्री निर्धारित करने की आवश्यकता के कारण) पर "ध्यान केंद्रित करना" है फोकस मैजिक. आइए इस समाधान का उपयोग उस तस्वीर को बेहतर बनाने के लिए करें जो वस्तु की गति के कारण स्पष्ट रूप से धुंधली हो गई है। आइए एडोब फोटोशॉप में मूल छवि खोलें और संबंधित "लासो" खंड (चित्र 13) को ट्रेस करके वांछित क्षेत्र का चयन करें। आइए छवि को बड़े पैमाने पर ध्यान से देखें और मोटे तौर पर धुंध (पिक्सेल में) की सीमा का अनुमान लगाएं। फोकस मैजिक प्लगइन को सक्रिय करें ( फ़िल्टर → फ़ोकस मैजिक) और मॉड्यूल चुनें मोशन ब्लर को ठीक करें. पैरामीटर के डिफ़ॉल्ट मान के बाद से छवि स्रोत(जिस स्रोत से छवि प्राप्त की गई थी उसे निर्धारित करता है) सही ढंग से सेट किया गया था, फिर हम खुद को पैरामीटर सेट करने तक सीमित रखते हैं धुंधली दिशाऔर धुंधली दूरी- पहला ब्लर की दिशा निर्धारित करता है (इसे बिल्ट-इन कंपास का उपयोग करके सेट करना आसान होता है), और दूसरा ब्लर की सीमा को इंगित करता है (चित्र 14)। फोकस में वस्तु को अतिरिक्त रूप से हाइलाइट करने के लिए, पृष्ठभूमि को धुंधला करें - चयन को उल्टा करें और गॉसियन ब्लर ( फ़िल्टर → ब्लर → गॉसियन ब्लर) धुंधला त्रिज्या के साथ ( त्रिज्या पैरामीटर) 5-6 पिक्सेल में। जोड़-तोड़ के बाद, हम देखेंगे कि विषय बहुत स्पष्ट दिखने लगा, और चित्र अब बेहतर प्रभाव डालता है, हालाँकि हम धुंधलेपन को पूरी तरह से समाप्त करने में सक्षम नहीं थे (चित्र 15)।

चावल। 13. एडोब फोटोशॉप में एक वस्तु का चयन करना

चावल। 14. फोकस मैजिक में तेज करने के विकल्पों को समायोजित करें

चावल। 15. अंतिम प्रसंस्करण के बाद फोटो का दृश्य
एडोब फोटोशॉप और फोकस मैजिक

तुलना के लिए, पोर्ट्रेट ऑप्टिक्स के सॉफ्ट फोकस प्रभाव को प्राप्त करने के एक उदाहरण पर विचार करें, जिसका उपयोग करना संभव है फोकलब्लेड. आइए मूल फोटो खोलें (चित्र 16)। इसमें प्रीसेट लगाएं पोर्ट्रेट पैनापन(चित्र 17)। टैब सक्रिय करें प्रभावऔर फ़ोटो पर सॉफ्ट फ़ोकस प्रभाव लागू करें नरम फोकससमूह से कलंक. नतीजतन, पोर्ट्रेट फोटो नरम दिखाई देगा (चित्र 18)।

चावल। 16. मूल तस्वीर फोकलब्लेड में खोली गई

चावल। 17. फोकलब्लेड में पोर्ट्रेट शार्पन प्रीसेट लगाने का परिणाम

चावल। 18. फोकलब्लेड के साथ सॉफ्ट फोकस इफेक्ट

में चोखा प्रोफ़ोकस के आधार पर चयनात्मक तीक्ष्णता प्रक्रिया को अलग तरह से लागू किया जाता है, क्योंकि फ़ोकस क्षेत्र (साथ ही अन्य क्षेत्रों) को आमतौर पर नियंत्रण बिंदुओं के माध्यम से सेट किया जाता है। मूल छवि को फोटोशॉप में खोलें और मॉड्यूल को सक्रिय करें आउटपुट शार्पनर- पूर्वावलोकन अक्षम के साथ छवि दृश्य (चेकबॉक्स पूर्व दर्शन) चित्र में दिखाया गया है। 19. पूर्वावलोकन मोड चालू करें। अध्याय में आउटपुट तेज करनाइंकजेट प्रिंटर के लिए आउटपुट का चयन करें ( इंकजेट) और उपयोग किए गए कागज के प्रकार का निर्धारण करें ( कागज़ का प्रकार) और प्रिंटर रिज़ॉल्यूशन ( प्रिंटर संकल्प). अध्याय में रचनात्मक तेज करनाचयनित फोटो पैनापन मापदंडों के लिए उपयुक्त मानों का चयन करें: आउटपुट शार्पनिंग स्ट्रेंथ, संरचनाऔर स्थानीय विपरीत. अध्याय में चयनात्मक तीक्ष्णतानियंत्रण बिंदुओं द्वारा ध्यान देने योग्य क्षेत्र के गठन को सक्रिय करें ( नियंत्रण केंद्र), मूल छवि में नियंत्रण बिंदु जोड़ें (बटन नियंत्रण बिंदु जोड़ें) और प्रभाव के आवेदन की त्रिज्या और इसके प्रभाव की ताकत को समायोजित करें - अंजीर। 20. साथ ही बड के बाईं ओर के क्षेत्र को धुंधला करें, क्योंकि यह बहुत स्पष्ट दिखता है। ऐसा करने के लिए, छवि के निचले बाएँ कोने में, वांछित त्रिज्या का एक नया नियंत्रण बिंदु बनाएँ और नकारात्मक फ़ोकस के साथ। उसके बाद, हम इस नियंत्रण बिंदु के कई डुप्लिकेट बनाएंगे और उन्हें कली के चारों ओर छवि के बाईं ओर क्रमिक रूप से रखेंगे (चित्र 21)। प्रिंट करने से पहले, हम मोड को सक्रिय करके संसाधित छवि के स्वरूप का मूल्यांकन करेंगे शार्पनिंग सॉफ्ट प्रूफ- यह मोड मॉनिटर पर अंतिम परिणाम (इस मामले में, इंकजेट प्रिंटर पर प्रिंटआउट) का पूर्वावलोकन करने की क्षमता प्रदान करता है। जैसे कि चित्र से देखा जा सकता है। 22, शोर और अन्य कलाकृतियों की अनुपस्थिति में फोकस क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए गुणात्मक तीक्ष्णता है।

चावल। 19. शार्पनर प्रो में मूल तस्वीर खोली गई

चावल। 20. फोकस का क्षेत्र निर्धारित करें (शार्पनर प्रो)

चावल। 21. धुंधले क्षेत्रों के लिए नियंत्रण बिंदु सेट करें (शार्पनर प्रो)

चावल। 22. शार्पनर प्रो के साथ बढ़ाई गई छवि का पूर्वावलोकन

पैनापन कार्यक्रमों का एक संक्षिप्त अवलोकन

चोखा प्रो 3.0

डेवलपर: निक सॉफ्टवेयर, इंक।

वितरण का आकार:विंडोज संस्करण - 72 एमबी; मैक संस्करण - 159 एमबी

नियंत्रण में कार्य:विंडोज एक्सपी (एसपी3)/विस्टा/7; मैक ओएस 10.5.8-10.7; एडोब फोटोशॉप CS3/CS4/CS5

वितरण विधि:शेयरवेयर (15 दिन का डेमो - https://www.niksoftware.com/site/)

कीमत:$199.95

शार्पनर प्रो मॉनिटर और प्रिंटर सहित विभिन्न उपकरणों और मीडिया के लिए डिजिटल छवियों को तेज करने के लिए सबसे लोकप्रिय समाधानों में से एक है। कार्यक्रम को एडोब फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप एलिमेंट्स, एडोब फोटोशॉप लाइटरूम आदि के लिए प्लग-इन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और मुख्य रूप से पेशेवर फोटोग्राफरों के लिए लक्षित है।

Sharpener Pro और विचाराधीन अन्य समाधानों के बीच मुख्य अंतर क्षमता वाले उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला के आउटपुट के लिए समर्थन है मैनुअल सेटिंगविशिष्ट पैरामीटर (उदाहरण के लिए, प्रिंटर पर आउटपुट करते समय, आप प्रिंटर के पेपर और रिज़ॉल्यूशन का प्रकार निर्धारित कर सकते हैं) और दो-चरण की तेज प्रणाली का उपयोग। इस तरह के एक प्रसंस्करण प्रणाली को लागू करने के लिए, उत्पाद में दो मॉड्यूल शामिल हैं: RAW Presharpener और Output Sharpener। RAW Presharpener मॉड्यूल को RAW फ़ाइलों में प्रारंभिक तीक्ष्णता के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उपयोग कैमरे के लो-पास फिल्टर की कार्रवाई की भरपाई करने के लिए किया जाता है और आपको रॉ फ़ाइल के स्तर पर भी शोर के स्तर और अन्य कलाकृतियों को बढ़ाए बिना छवि को थोड़ा तेज करने की अनुमति देता है जो अनिवार्य रूप से फाइनल के दौरान एक डिग्री या दूसरे में दिखाई देते हैं। तेज करना। बदले में, आउटपुट शार्पनर मॉड्यूल का उपयोग छवि आउटपुट तकनीक की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए अंतिम तीक्ष्णता (संपूर्ण छवि या चुनिंदा रूप से) के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से, मूल तीक्ष्णता पैरामीटर, किसी विशेष छवि (मॉनिटर स्क्रीन, प्रिंटर, आदि पर) के आउटपुट की विशेषताओं से संबंधित डेटा को समायोजित किया जाता है, और विशिष्ट क्षेत्रों में तीक्ष्णता को ठीक किया जाता है। चयनात्मक तीक्ष्णता, जो आपको छवि के उन क्षेत्रों में तीक्ष्णता के स्तर को ठीक करने की अनुमति देता है, जिन पर आप ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, नियंत्रण बिंदुओं को सेट करके (प्रभाव की त्रिज्या निर्धारित करके), एक विशेष के साथ चयनित क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है। ब्रश, या विशिष्ट रंगों को निर्दिष्ट करना जिसके लिए व्यक्तिगत तीक्ष्णता की आवश्यकता होती है। चयनित सेटिंग्स को बाद में उपयोग के लिए प्रीसेट में सहेजा जा सकता है। Sharpener Pro प्लगइन 8-बिट और 16-बिट इमेज के साथ काम कर सकता है और TIFF, JPEG और RAW इमेज फॉर्मेट को सपोर्ट करता है।

फोकलब्लेड 2.02बी

डेवलपर:हेराल्ड हेम

वितरण का आकार:विंडोज संस्करण - 2.73 एमबी; मैक संस्करण - 1.7 एमबी

नियंत्रण में कार्य:विंडोज 98/एनटी/एमई/2000/एक्सपी/विस्टा/7; Mac OS X; विंडोज 32-बिट - एडोब फोटोशॉप वर्जन 3 और ऊपर; विंडोज 64-बिट - एडोब फोटोशॉप CS4 और इसके बाद के संस्करण; मैक ओएस एक्स - एडोब फोटोशॉप संस्करण 7 और उच्चतर

वितरण विधि:शेयरवेयर (डेमो जो वॉटरमार्क छवियों - http://thepluginsite.com/download/)

कीमत: $69.95

फोकलब्लेड न्यूनतम कलाकृतियों के साथ छवियों (स्क्रीन और प्रिंट देखने दोनों के लिए) को तेज करने के लिए एक प्रसिद्ध समाधान है। उत्पाद को एक स्टैंडअलोन एप्लिकेशन और एक फोटोशॉप प्लगइन के रूप में प्रस्तुत किया गया है (मैक ओएस एक्स के लिए केवल एक प्लगइन की पेशकश की गई है) और शुरुआती और पेशेवरों दोनों के लिए दिलचस्प है। पूर्व के लिए, एक सरल स्वचालित सुधार मोड (आसान मोड) डिज़ाइन किया गया है, जबकि बाद वाला क्लासिक मोड और उन्नत मोड में कई मापदंडों के फाइन-ट्यूनिंग का लाभ उठा सकता है, जो आपको विभिन्न प्रकारों पर उच्च-गुणवत्ता वाले परिणाम प्राप्त करने की अनुमति देता है। छवियों का।

फोकलब्लेड में कई प्रीसेट प्रीसेट शामिल हैं, जिससे आप न्यूनतम प्रयास के साथ विभिन्न प्रकार के प्रोसेसिंग प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। समाधान एक-, दो- और तीन-पास तेज करने वाले एल्गोरिदम का समर्थन करता है और इस प्रक्रिया पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है, विशेष रूप से, यह अनुमति देता है विभिन्न तरीकेसतहों और रूपरेखाओं पर तीक्ष्णता को नियंत्रित करें, प्रसंस्करण के दौरान कुछ अंशों और विशिष्ट रंगों को अनदेखा करें, इसकी पृष्ठभूमि को प्रभावित किए बिना तस्वीर के मध्य भाग को तेज करें, आदि। किसी भी परिवर्तन को एक ही समय में छवियों के समूह पर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, प्लग-इन का उपयोग शोर कम करने और चमक, सॉफ्ट फोकस इत्यादि जैसे कई प्रभावों के लिए किया जा सकता है। फोकलब्लेड 8/ की रंग गहराई के साथ किसी भी रंग मॉडल (आरजीबी, ग्रेस्केल, लैब और सीएमवाईके) में तेज करने का समर्थन करता है। प्रति चैनल 16 बिट्स और जेपीईजी, टीआईएफएफ, पीएनजी, पीएसडी, रॉ और डीएनजी सहित प्रमुख ग्राफिक प्रारूपों के साथ काम करता है।

एकेवीआईएस रीफोकस 1.5

डेवलपर:एकेवीआईएस एलएलसी

वितरण का आकार:विंडोज संस्करण - 23.8 एमबी; मैक संस्करण - 27.3 एमबी

नियंत्रण में कार्य:विंडोज एक्सपी/विस्टा/7; मैक ओएस एक्स 10.4-10.7; एडोब फोटोशॉप 6-CS5

वितरण विधि:शेयरवेयर (10 दिन का डेमो - http://akvis.com/en/refocus/download-sharpen-photo.php)

मूल्य: लाइसेंस के प्रकार पर निर्भर करता है:होम - $39; होम डीलक्स - $ 49; व्यवसाय - $72

AKVIS रीफोकस फजी, धुंधली, आउट-ऑफ-फोकस तस्वीरों को तेज करने का एक उपकरण है। कार्यक्रम को एक अलग एप्लिकेशन और फोटोशॉप प्लग-इन के रूप में प्रस्तुत किया गया है और दोनों पर केंद्रित है चौड़ा घेराउपयोगकर्ता और साथ ही पेशेवर।

यह समाधान आपको समग्र रूप से या केवल छवि के कुछ अंशों पर छवियों के तीखेपन को बढ़ाने की अनुमति देता है; यदि वांछित है, तो तीक्ष्णता के दौरान अनदेखा किए गए कुछ अंशों को धुंधला किया जा सकता है, जो फ़ोकस क्षेत्र में तीक्ष्णता के संयोजन में, नेत्रहीन रूप से "फोकस में लाने" का प्रभाव प्रदान करता है। उनके आगे के उपयोग के साथ-साथ बैच प्रोसेसिंग फ़ाइलों के लिए पसंदीदा सेटिंग्स (प्रीसेट) को सहेजना संभव है। AKVIS रिफोकस RGB, ग्रेस्केल, CMYK और लैब कलर मोड में 8-, 16- और 32-बिट छवियों के साथ काम करता है और रॉ सहित प्रमुख ग्राफिक प्रारूपों को समझता है।

फोकस मैजिक 3.02ए

डेवलपर: एक्लेम सॉफ्टवेयर लिमिटेड

वितरण का आकार:विंडोज संस्करण - 1.5 एमबी; मैक संस्करण - 2.5 एमबी

नियंत्रण में कार्य:विंडोज 95-7; Mac OS X; फोटोशॉप (CS2/CS3/CS4CS5 सहित लगभग सभी संस्करण)

वितरण विधि:शेयरवेयर (डेमो संस्करण जो आपको 10 फ़ोटो तक संसाधित करने की अनुमति देता है - http://www.focusmagic.com/download.htm)

कीमत:$45

फोकस मैजिक धुंधली (शूटिंग या सब्जेक्ट मूवमेंट के दौरान लेंस की गति के कारण) और फोकस से बाहर की तस्वीरों को तेज करने का एक सरल उपाय है। कार्यक्रम में न्यूनतम सेटिंग्स हैं, जल्दी से काम करता है और इसे फोटोशॉप प्लगइन के साथ-साथ एक अलग एप्लिकेशन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए यह उपयोगकर्ताओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए रुचि का हो सकता है।

समाधान में दो शार्पनिंग मॉड्यूल शामिल हैं - आउट-ऑफ-फोकस ब्लर और मोशन ब्लर, जो अलग-अलग एल्गोरिदम के अनुसार काम करते हैं। आउट-ऑफ-फोकस ब्लर मॉड्यूल को आउट-ऑफ-फोकस शॉट्स को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि मोशन ब्लर का उपयोग धुंधली तस्वीरों को तेज करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम का उपयोग शोर में कमी और स्कैन की गई छवि पर धूल और खरोंच से निपटने के लिए किया जा सकता है। फोकस मैजिक आरजीबी, ग्रेस्केल और सीएमवाईके रंग मॉडल (रंग की गहराई 8/16 बिट प्रति चैनल) में तीक्ष्णता बहाल कर सकता है; स्टैंडअलोन एप्लिकेशन केवल जेपीजी फाइलों को समझता है, प्लगइन एडोब फोटोशॉप द्वारा समर्थित सभी प्रारूपों के साथ काम करता है।

निष्कर्ष

हमने धुँधली और आउट-ऑफ़-फ़ोकस छवियों को तेज करने के लिए कई प्रसिद्ध समाधानों को देखा, जिनमें काफी महंगे पेशेवर उत्पाद और व्यापक दर्शकों के लिए अधिक किफायती कार्यक्रम शामिल हैं। प्रस्तुत समाधानों में से सर्वश्रेष्ठ को चुनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत कुछ स्रोत छवियों, कार्यों और वरीयताओं के प्रकार पर निर्भर करता है, हालांकि सामान्य तौर पर शार्पनर प्रो और फोकलब्लेड उत्पाद बेहतर परिणाम प्रदान करते हैं। Sharpener Pro समाधान प्रिंटिंग के लिए छवियों को तैयार करने के लिए अपने उपकरणों (प्रिंटर के रिज़ॉल्यूशन, पेपर प्रकार, आदि को ध्यान में रखते हुए) के साथ-साथ छवि के विभिन्न टुकड़ों में तेजी से चुनिंदा रूप से तीखेपन को बदलने के लिए कार्यक्षमता के लिए खड़ा है। बदले में, फोकलब्लेड बहुत सारे प्रीसेट प्रीसेट के साथ दिलचस्प है, जिसके साथ आप विभिन्न प्रकार के तेज कार्यों को हल करते समय आसानी से और कुछ ही मिनटों में उच्च गुणवत्ता वाले परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही, दोनों टूल्स आपको विभिन्न प्रकार के तेज पैरामीटर को ठीक करने की अनुमति देते हैं, जो पेशेवर फोटोग्राफरों के लिए महत्वपूर्ण है। AKVIS रिफोकस और फोकस मैजिक कार्यक्रमों के लिए, वे अपनी सादगी और तुलनात्मक उपलब्धता (कीमत के संदर्भ में और विकास के मामले में) के कारण आकर्षक हैं - यहां तक ​​​​कि एक नौसिखिया शौकिया फोटोग्राफर भी उनकी मदद से चित्रों को बेहतर बना सकता है।

दुर्भाग्य से, काम के लिए एक पेशेवर उपकरण का चयन करते हुए भी, आपको अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि धुंधलापन और डिफोकसिंग को केवल एक निश्चित सीमा तक ही ठीक किया जा सकता है, न कि किसी चित्र में। यदि फोटो खिंचवाने वाली वस्तुओं का मुख्य विवरण परिणामी छवि में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, तो इसके सफल सुधार की संभावना अधिक है, लेकिन निश्चित रूप से, आपको पूरी तरह से धुंधली तस्वीरों को बचाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।

छवि गुणवत्ता के लिए तीक्ष्णता सबसे महत्वपूर्ण मानदंडों में से एक है। हालाँकि, हम अक्सर इसके नुकसान का सामना करते हैं। कारण अलग हो सकते हैं, लेकिन मुख्य फोटोग्राफर की गलती है। इस अध्याय में, मैं तीक्ष्णता के बारे में बात नहीं करूँगा, बल्कि इसके अभाव के कारणों और इससे निपटने के तरीके के बारे में बात करूँगा।

गति के कारण धुंधलापन (हिलाना)

सबसे मुख्य कारणब्लर - यह एक हलचल है, यानी तस्वीर का धुंधला होना इस तथ्य के कारण है कि शूटिंग के समय फोटोग्राफर के हाथ कांप रहे थे। शेक का नतीजा कुछ ऐसा दिखता है:

एक दयनीय दृष्टि, आप सहमत होंगे। झटकों की उपस्थिति के मुख्य कारक नीचे सूचीबद्ध हैं:

1. तिपाई के बिना और फ्लैश के बिना कम रोशनी में शूटिंग करना
2. एक लंबी फोकल लम्बाई के साथ शूटिंग (एक मजबूत "ज़ूम" के साथ)
3. गति के दौरान शूटिंग, जैसे कि कार की खिड़की से
4. तेजी से चलने वाले विषयों की शूटिंग

यदि शूटिंग स्थितियों में केवल एक कारक, कारक मौजूद है, तो इससे लगभग हमेशा निपटा जा सकता है। लेकिन अगर उनमें से कई एक साथ हैं, तो हमें एक दोषपूर्ण तस्वीर मिलने की लगभग गारंटी है।

पहले दो कारकों के लिए (कम रोशनी में हैंडहेल्ड शूटिंग, लंबी फोकल लेंथ शूटिंग), "सुरक्षा जोखिम" नियम काम करता है।

एक सुरक्षित शटर गति सबसे अधिक गति की अनुपस्थिति को सुनिश्चित करेगी। यह फोकस दूरी पर निर्भर करता है। कई स्रोत एक सरल सूत्र देते हैं जिसके द्वारा आप "सुरक्षित" शटर गति की गणना कर सकते हैं - आपको इकाई को फोकल लम्बाई से विभाजित करने की आवश्यकता है। यानी 50 मिमी की फोकल लम्बाई पर, सुरक्षित शटर गति एक सेकेंड का 1/50 होगी। यह सब अद्भुत और सरल है, लेकिन यह नियम इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि कैमरे में एक क्रॉप फैक्टर हो सकता है, जो देखने के कोण को कम कर देता है और जैसा कि यह था, लेंस की फोकल लंबाई बढ़ जाती है। 1.6 क्रॉप पर 50 मिमी लेंस में 80 मिमी समतुल्य फोकल लंबाई होती है। एक सुरक्षित शटर गति की गणना कैसे करें, कहें, 24 मिमी की फोकल लम्बाई के लिए फसल नहीं है? आप कैलकुलेटर के बिना नहीं कर सकते! मैं एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका प्रदान करता हूं।

हम लेंस की फोकल लंबाई के पैमाने को देखते हैं:

24 मिमी की फोकल लम्बाई पर, अगला पायदान 35 मिमी से मेल खाता है। हम इसके अनुसार सुरक्षित शटर गति पर विचार करते हैं, पहले मूल्य को गोल करके। इस प्रकार, 1.6 क्रॉप पर 24 मिमी के लिए एक सुरक्षित शटर गति सेकंड का 1/40 होगी। हम कैलकुलेटर में जांचते हैं - 24 मिमी * 1.6 = 38.4। यानी बिल्कुल वही - 1/40 सेकंड की सुरक्षित शटर गति!

जैसे-जैसे फ़ोकल लंबाई बढ़ती है, सुरक्षित शटर गति आनुपातिक रूप से घटती जाती है। अर्थात्, ईजीएफ 50 मिमी के लिए, सुरक्षित शटर गति 1/50 सेकंड है, 300 मिमी - 1/300 सेकंड के लिए। यह स्पष्ट करता है कि स्टेबलाइज़र के बिना टेलीफ़ोटो लेंस का उपयोग तिपाई के बिना धूप वाले दिन ही क्यों किया जा सकता है।

इमेज स्टेबलाइजर (आईएस, वीआर, एंटीशेक)सुरक्षित शटर गति को 2-3 गुना बढ़ाकर जीवन को बहुत आसान बना देता है। अर्थात्, स्टेबलाइज़र के साथ एक 300 मिमी टेलीफोटो लेंस आपको 1/100 सेकंड की शटर गति पर पहले से ही मुख्य रूप से तेज तस्वीरें प्राप्त करने की अनुमति देता है।

बेशक, बहुत कुछ अभी भी फोटोग्राफर की शारीरिक क्षमताओं पर निर्भर करता है। कोई तिपाई के बिना 1/5 सेकंड की शटर गति पर स्पष्ट चित्र प्राप्त करने का प्रबंधन करता है, किसी के पास इसके लिए पर्याप्त नहीं है और 1/500!

कार की खिड़की से फायरिंग- बहुत खराब स्थिति से हर कीमत पर बचा जाना चाहिए। इस तथ्य के अलावा कि अक्सर शूटिंग कांच के माध्यम से की जाती है (जो तीखेपन को नहीं जोड़ती है), ऐसी तस्वीरों में रचना लगभग हमेशा अनुपस्थित होती है। विशुद्ध रूप से दस्तावेजी फुटेज, लेकिन मैंने चलती कार की खिड़की से एक भी कलात्मक शॉट नहीं देखा।

चलते-फिरते विषय की शूटिंगदो तरह से हल किया जा सकता है - या तो बहुत कम शटर स्पीड के साथ, या वायरिंग के साथ लंबी शटर स्पीड के साथ।

हम जानते हैं कि शटर गति को कम करने के दो तरीके हैं - एपर्चर खोलकर और आईएसओ संवेदनशीलता बढ़ाकर। तेजी से चलने वाले विषयों (जैसे गुजरने वाली कारों) को शूट करने के लिए लगभग हमेशा दोनों करने की आवश्यकता होती है। तस्वीर स्थिर दिखती है - कार स्थिर दिखती है। आंदोलन को संप्रेषित करने के लिए, एक तकनीक का उपयोग किया जाता है - वायरिंग के साथ शूटिंग।

सर्गेई साइलेंस द्वारा फोटो

इस बात पर ध्यान दें कि पृष्ठभूमि के विशिष्ट धुंधलेपन के कारण तस्वीर में गति कितनी शानदार ढंग से व्यक्त की गई है। इसे कैसे करना है? शूटिंग के लिए तारों के साथ चलती हुई वस्तुकैमरा सेट अप करने के लिए आपको कुछ कदम उठाने होंगे:

1. बर्स्ट मोड सेट करें
2. हम शटर प्राथमिकता मोड (टीवी, एस) सेट करते हैं और शटर गति को 1/30-1/60 सेकंड के क्षेत्र में ठीक करते हैं। शटर गति जितनी धीमी होगी, पृष्ठभूमि का धुंधलापन उतना ही अधिक गतिशील होगा, लेकिन साथ ही साथ हिलने का जोखिम भी बढ़ जाता है अग्रभूमि. अधिक गति - कम शटर गति।
3. ऑटोफोकस को ट्रैकिंग मोड में स्विच किया जाता है।

जब कोई वस्तु हमारे पास आती है, तो हम उसे "क्रॉसहेयर" में ले लेते हैं और इस वस्तु को फ्रेम के केंद्र में रखने की कोशिश करते हुए लगातार शूटिंग शुरू करते हैं। कल्पना करें कि आपके हाथों में एक कैमरा नहीं है, बल्कि एक मशीन गन है, और एक वस्तु - एक कम-उड़ान दुश्मन विमान जिसे आपको "शूट डाउन" करने की आवश्यकता है :) फट शूटिंग की गति जितनी अधिक होगी, तस्वीरों की श्रृंखला उतनी ही बड़ी होगी जिन्हें आप सबसे सफल चुन सकते हैं।

प्रकाशिकी के कारण धुंधलापन

1. "क्रोनिक" ऑटोफोकस मिस

वह घटना जब ऑटोफोकस लगातार थोड़ा करीब या आवश्यकता से थोड़ा आगे लक्ष्य करने की कोशिश करता है, कहलाता है सामने का ध्यानऔर बैक फोकस(क्रमश)।

सबसे बढ़कर, फ्रंट / बैक फोकस उन लोगों के जीवन को खराब करता है जो पोर्ट्रेट, मैक्रो, साथ ही विषय फोटोग्राफी में शामिल फोटोग्राफरों को शूट करना पसंद करते हैं। नज़दीकी सीमा पर शूटिंग करते समय, एक छोटी सी ऑटोफोकस चूक भी अस्वीकार दर को काफी बढ़ा देती है। उदाहरण के लिए, हम जानते हैं कि पोर्ट्रेट शूट करते समय फोकस आंखों पर होता है। यहां तक ​​​​कि अगर फोकस पुष्टिकरण बिंदु ब्लिंक करता है जहां यह होना चाहिए, बैक फोकस के कारण, तीक्ष्णता वास्तव में कानों पर केंद्रित होगी, सामने फोकस के साथ - नाक की नोक पर (अधिक गंभीर चूक संभव हैं)।

फ्रंट/बैक फोकस का पता कैसे लगाएं? कई विकल्प हैं। सबसे पहले, स्वचालित-फ़ोकस का परीक्षण करने के लिए एक विशेष लक्ष्य का उपयोग करें। यह इस तरह दिख रहा है:

हालाँकि, ऐसा लक्ष्य केवल फोटो की दुकानों में उपलब्ध है और आप इसका उपयोग मूल रूप से केवल तभी कर सकते हैं जब आप एक नया लेंस (या कैमरा) खरीदते हैं। लक्ष्य की सुंदरता यह है कि न केवल त्रुटि की उपस्थिति, बल्कि इसका सटीक मूल्य भी निर्धारित करना बहुत आसान है।

दूसरा, आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रंट / बैक फोकस टेस्ट प्लेटउसका लाभ उठाएं। यह वेबसाइट www.fotosav.ru पर किया जा सकता है।

खैर, और तीसरा - सबसे आसान विकल्प! पहले किसी विशेष पंक्ति या शीर्षक पर ध्यान केंद्रित करते हुए, केवल मुद्रित पाठ के एक टुकड़े की तस्वीर लें। साथ ही, आपको एपर्चर को अधिकतम संभव मूल्य पर खोलने और आईएसओ संवेदनशीलता सेट करने की आवश्यकता है ताकि शटर गति 1/100 (शेक को खत्म करने) से कम न हो। इस कोण से चित्र लें:

कागज की शीट पर तीर उस रेखा को दिखाता है जिस पर ऑटोफोकस लक्षित किया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस मामले में यह ठीक से काम किया। सुनिश्चित करने के लिए, प्रयोग को 5 बार दोहराना बेहतर है।

हालांकि, कभी-कभी ऐसा होता है कि इन सभी पांच बार डिवाइस गलत जगह फोकस करता है।

यह है जो ऐसा लग रहा है सामने का ध्यान

और ऐसा दिखता है बैक फोकस

अगर आगे/पीछे फोकस का पता चला तो क्या करें?

यदि लेंस खरीदते समय फ्रंट / बैक फोकस का पता लगाया जाता है, तो ऐसे उदाहरण को मना करना और दूसरे के लिए पूछना बेहतर होता है - और इसी तरह जब तक चेक का परिणाम आपको सूट नहीं करता। लेकिन क्या होगा अगर खरीद के बाद दोष का पता चला?

अब कुछ डीएसएलआर में ऑटोफोकस माइक्रो-एडजस्टमेंट फंक्शन होता है, जिसकी मदद से बिना घर छोड़े फ्रंट/बैक फोकस को ठीक किया जा सकता है। हालांकि, अधिकांश उपकरणों में यह फ़ंक्शन नहीं होता है, इसलिए आपको कैमरे को ऑप्टिक्स के पूरे बेड़े के साथ समायोजन के लिए सेवा केंद्र में ले जाना होगा। हां हां! आपके सभी उपकरण! यदि मास्टर आपके डिवाइस को किसी विशेष लेंस के लिए "ट्यून" करता है, तो यह एक तथ्य नहीं है कि आपके अन्य लेंस पहले की तरह ठीक से काम करेंगे।

2. छवि क्षेत्र की वक्रता

अधिकांश लेंसों के साथ, यह ध्यान देने योग्य है कि तस्वीर के कोनों में छवि की तीक्ष्णता केंद्र में तीक्ष्णता से भिन्न होती है, और बदतर के लिए। यह अंतर विशेष रूप से एक खुले छिद्र में उच्चारित होता है। आइए इस घटना का कारण देखें।

जब पिछले अध्यायों में हमने डेप्थ ऑफ फील्ड (डीओएफ) के बारे में बात की थी, तो हमारा मतलब लेंस के बाहर के स्थान से था, यानी कहीं अंदर। पर्यावरण. लेकिन, यह मत भूलो कि लेंस के दूसरी तरफ क्षेत्र की गहराई है, जहां शटर और मैट्रिक्स हैं।

आदर्श रूप से, मैट्रिक्स पूरी तरह से क्षेत्र क्षेत्र (आंतरिक) की गहराई में पड़ता है, लेकिन पूरी परेशानी यह है कि छवि क्षेत्र (बिंदीदार रेखा द्वारा चित्र में चिह्नित) सपाट नहीं है, लेकिन थोड़ा घुमावदार है:

यह इस वजह से है कि छवि के कोनों में छवि की स्पष्टता केंद्र की तुलना में कम होगी। सबसे दुखद बात यह है कि यह लेंस का जन्मजात दोष है जिसे किसी भी सेटिंग से ठीक नहीं किया जा सकता है। यह ज्ञात है कि कैनन EF 24-70mm f/2.8L USM लेंस के पहले संस्करण में चित्र के कोनों में तीक्ष्णता में समान गिरावट मौजूद है। लेंस के दूसरे संस्करण में, इस खामी को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन इससे लेंस की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

3. गोलाकार विपथन

गोलाकार विपथनफ़ोटोग्राफ़ी में यह इस तथ्य के कारण छवि के नरम होने के रूप में प्रकट होता है कि लेंस के किनारे पर पड़ने वाली किरणें स्वयं मैट्रिक्स पर केंद्रित नहीं होती हैं, बल्कि आवश्यकता से थोड़ा अधिक निकट होती हैं। इसकी वजह से बिंदु की छवि धुंधली जगह में बदल जाती है। यह विशेष रूप से खुले छिद्र पर उच्चारित किया जाता है। मध्यम छिद्रों पर, अधिकांश लेंसों के लिए गोलाकार विपथन गायब हो जाता है।

पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी में, यह ब्लर ज़ोन में एक दिलचस्प प्रभाव देता है - धुंधली पृष्ठभूमि में एक विशेषता "ट्विस्टेड" पैटर्न (बोकेह) होता है। शार्पनेस ज़ोन में भी पिक्चर अपने आप में बहुत सॉफ्ट दिखती है।

कृपया ध्यान दें कि ब्लर ज़ोन में हल्की वस्तुओं के धब्बे गोल नहीं होते हैं, लेकिन थोड़े लम्बे होते हैं, जो आकार में बिल्ली की आँखों के समान होते हैं। इस प्रभाव को कभी-कभी "बिल्ली की आंखें" कहा जाता है।

घटने के लिए गोलाकार विपथनएस्फेरिकल तत्वों को लेंस में डाला जाता है।

4. विचलित धुंधला

पिछले पैराग्राफ से यह इस प्रकार है कि बेहतर तीक्ष्णता प्राप्त करने के लिए, एपर्चर को कवर किया जाना चाहिए। एक और सवाल यह है कि किस हद तक और क्या कोई उचित सीमा है?

एक उदाहरण पर विचार करें। मैंने अभी-अभी मॉनिटर स्क्रीन पर पाठ के तीन शॉट लिए, Canon 50mm f/1.8 लेंस, शूटिंग दूरी लगभग 50 सेमी। शूटिंग विभिन्न एपर्चर के साथ की गई थी। यहां 100% फ़सल फ़्रेम के केंद्र के पास स्थित है:

1. एपर्चर 1.8 ( एक प्रारंभिक बिंदु). तीक्ष्णता इतनी गर्म नहीं है, गोलाकार विपथन एक खुले छिद्र पर मजबूत होते हैं, वे चित्र को नरम करते हैं:

2. एपर्चर 5.6 (मध्यवर्ती स्थिति)

यह देखा जा सकता है कि विस्तार अधिकतम एपर्चर की तुलना में काफी बेहतर हो गया है! इसका कारण गोलाकार विपथन के प्रभाव में कमी है। अच्छा, यह पहले से ही अच्छा है। क्या हम यह मान सकते हैं कि जितना अधिक एपर्चर बंद होता है, उतना ही बेहतर विवरण होता है? आइए एपर्चर को अधिकतम करने की कोशिश करें!

3. अपर्चर 22 (एपर्चर को अधिकतम क्लैंप किया गया)

क्या हुआ है? डिटेल इतनी कम क्यों है? यह पता चला है कि हमने जो निष्कर्ष निकाला है वह समय से पहले है। हम इस तरह की घटना के बारे में पूरी तरह से भूल गए विवर्तन.

विवर्तन- यह एक तरंग का गुण है कि जब वह किसी बाधा से गुजरती है तो अपनी दिशा को थोड़ा बदल देती है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग के अलावा और कुछ नहीं है, और बाधा डायाफ्राम के खुलने (एपर्चर) की सीमाएँ हैं। जब डायाफ्राम खुला होता है, तो विवर्तन व्यावहारिक रूप से किसी भी तरह से प्रकट नहीं होता है। लेकिन एक बंद डायाफ्राम के साथ, लहरें कुछ इस तरह फैलती हैं:

यह स्पष्ट है कि इस योजना में "पूरी तरह से तेज" बिंदु की छवि थोड़ी धुंधली हो जाएगी। बिल्कुल विवर्तनऔर एपर्चर के बहुत अधिक बंद होने पर चित्र के तीखेपन में कमी का कारण है।

अधिकांश एपीएस-सी डीएसएलआर लेंसों के लिए, विवरण-टू-एफ-नंबर अनुपात ग्राफ कुछ इस तरह दिखता है:

ऊर्ध्वाधर अक्ष में - स्कूल की तरह अंक: 2 - खराब, 5 - उत्कृष्ट।

यह ग्राफ से अनुसरण करता है कि अधिकतम विवरण (तीक्ष्णता क्षेत्र में) 5.6 से 11. के एपर्चर पर प्राप्त किया जाता है। एक छोटी एपर्चर संख्या के साथ, चित्र गोलाकार विपथन द्वारा खराब हो जाता है, एक बड़े एपर्चर पर - विवर्तन द्वारा। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको एपर्चर 8 पर सब कुछ शूट करने की ज़रूरत है। अक्सर, विवरण में अंतर इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन दिलचस्प कलात्मक प्रभाव खुले और बंद एपर्चर के साथ दिखाई दे सकते हैं। एक खुले छिद्र के साथ, यह चित्र में सुखद कोमलता है, पृष्ठभूमि का अच्छा धुंधलापन है। बंद होने पर - चमकीले प्रकाश स्रोतों के चारों ओर विशिष्ट तारे।

आईने में ताली बजाने से धुंधलापन

जैसा कि आप जानते हैं, ट्रिगर होने पर रिफ्लेक्स शटर, कैमरा बॉडी को हल्का सा हिलाता है, जो कुछ शर्तों के तहत, तीखेपन में मामूली कमी का कारण बन सकता है।

इससे बचने के लिए, अधिकांश डीएसएलआर में " दर्पण का ताला" या " मिरर प्री-लिफ्ट"। इसका सार इस तथ्य में निहित है कि शूटिंग के लिए आपको "शटर" बटन को एक बार नहीं, बल्कि दो बार दबाने की आवश्यकता होती है। पहली बार जब आप c दबाते हैं, तो दर्पण ऊपर उठता है (ऑप्टिकल दृश्यदर्शी काला हो जाता है), दूसरी बार जब आप शूट करते हैं।

साइट www.fotosav.ru पर एक संक्षिप्त लेख में एक बहुत ही उदाहरणात्मक उदाहरण दिया गया है, जो बिना दर्पण अवरोधन और अवरोधन के लिए ली गई दो तस्वीरों की तुलना करता है।

बायाँ टुकड़ा सामान्य मोड में ली गई तस्वीर से लिया गया है, दायाँ - मिरर लॉकअप के साथ।

एक पुराने कैनन EOS 5D कैमरे ने परीक्षण में भाग लिया, इसका शटर वास्तव में बहुत शोर है और जब यह आग लगती है, तो हाथ स्पष्ट रूप से कंपन महसूस करते हैं। कंपन लोडिंग के मामले में आधुनिक डीएसएलआर के शटर अधिक उन्नत हैं, इसलिए तस्वीर के इस तरह के धुंधला होने का जोखिम बहुत कम है। कुछ उपकरणों में "शांत" मोड होता है, जिसमें शटर थोड़ा धीमा होता है, लेकिन कंपन बहुत कम होता है, चित्र स्पष्ट होता है।

स्टेबलाइजर के अनुचित उपयोग के कारण अस्थिरता

स्टेबलाइजर- एक उपकरण जो आपको हाथ से शूटिंग करते समय कंपन को कम करने की अनुमति देता है। हालांकि, कभी-कभी यह हानिकारक हो सकता है।

स्टेबलाइज़र वाले लेंस के निर्देशों में लगभग हमेशा एक चेतावनी होती है - तिपाई से शूटिंग करते समय स्टेबलाइज़र को बंद कर दें। अक्सर इस नियम की उपेक्षा की जाती है, लेकिन व्यर्थ। क्या आप कभी स्पीकर के लिए माइक्रोफोन लाए हैं? उसके बाद, एम्पलीफायर स्वयं उत्तेजित होता है और स्पीकर सीटी बजाना शुरू करते हैं। यह बिल्कुल "कुछ नहीं के बारे में बहुत हलचल" कहने जैसा लगता है। स्टेबलाइजर के साथ भी ऐसा ही है। यह कंपन के कारण होने वाले कंपन का विरोध करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन यह एक तिपाई पर नहीं होता है। हालांकि, स्टेबलाइजर के घूर्णन जाइरोस्कोपिक तत्व एक मामूली कंपन का कारण बनते हैं, जिसे हलचल के रूप में माना जाता है और स्टेबलाइजर इसे बुझाने की कोशिश करता है, अधिक से अधिक "लहराता"। नतीजतन, तस्वीर फजी है।

ऐसा माना जाता है कि स्टेबलाइजर दिन के समय हाथ से शूटिंग के दौरान तस्वीर की तीक्ष्णता को कम कर सकता है। शायद ऐसा है, लेकिन मुझे अपने अनुभव में एक भी मामला याद नहीं है जब शामिल स्टेबलाइजर ने शॉर्ट शटर स्पीड के साथ शूटिंग करते समय तीखेपन को खराब कर दिया हो। हालाँकि, इंटरनेट पर वे नियमित रूप से स्टेबलाइजर के हानिकारक प्रभावों के बारे में लिखते हैं, उदाहरण के लिए, मैक्रो फोटोग्राफी में। तर्क इस प्रकार हैं:

1. रिवर्स शेक - स्टेबलाइज़र कैमरा के मामूली कंपन पर बहुत अधिक प्रतिक्रिया करता है और तस्वीर को विपरीत दिशा में स्थानांतरित करने का कारण बनता है।
2. स्टेबलाइज़र को चालू करते समय ध्यान देने योग्य धक्का के कारण छवि धुंधली हो जाती है। जब हम शटर बटन (फोकस करने के लिए) को आधा दबाते हैं तो स्टेबलाइजर चालू हो जाता है और फ्रेम लेने तक काम करता है। यदि आप शटर बटन को तुरंत विफल करने के लिए दबाते हैं, तो, वास्तव में, स्टेबलाइजर तस्वीर को धुंधला कर सकता है। यदि आप स्टेबलाइज़र को "शांत" करने के लिए एक सेकंड देते हैं, तो धुंधली तस्वीर प्राप्त करने का जोखिम कम हो जाता है। बहुत कुछ लेंस पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, कैनन 75-300 आईएस यूएसएम पर, स्टेबलाइज़र एक अलग दस्तक के साथ चालू होता है और ध्यान देने योग्य कंपन का कारण बनता है, जबकि कैनन 24-105 एल पर यह लगभग चुप है।
3. जाइरोस्कोप से माइक्रोवाइब्रेशन तस्वीर की स्पष्टता को कम करता है। फिर से, बहुत कुछ लेंस पर निर्भर करता है - सस्ते प्रकाशिकी (कैनन 75-300) में, कंपन वास्तव में ध्यान देने योग्य है। कैनन 24-105L में वस्तुतः कोई कंपन नहीं है।

व्यक्तिगत रूप से, मैं उन मामलों में स्टेबलाइजर को बंद करना पसंद करता हूं जहां इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से बिजली की खपत को कम करने के लिए। स्टेबलाइज़र वास्तव में उन मामलों में मदद करता है जब हाथ से शूटिंग करते समय शटर गति सुरक्षित से अधिक लंबी हो जाती है और साथ ही आप आईएसओ संवेदनशीलता को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। अन्य मामलों में, यह बेकार है।

चलती वस्तुओं को शूट करते समय स्टेबलाइजर भी बेकार है। यह केवल आपके हाथों से कैमरे को प्रसारित होने वाले कंपन की भरपाई करता है, लेकिन यह फ्रेम में चल रहे व्यक्ति की गति को धीमा नहीं कर सकता है। स्टैबलाइजर केवल स्थिर दृश्यों की शूटिंग के दौरान ही मदद करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टेबलाइज़र कितने एक्सपोज़र चरणों की भरपाई करता है, धीमी शटर गति पर, गतिमान वस्तुएं अनिवार्य रूप से धुंधली हो जाएंगी।

गलत छवि सेटिंग्स

नेत्रहीन धुंधली छवियां प्राप्त करने में, न केवल लेंस को दोष दिया जा सकता है, बल्कि स्वयं कैमरा, या बल्कि, इसकी सेटिंग्स को भी दोष दिया जा सकता है। कैमरे की इमेज सेटिंग में एक आइटम है कुशाग्रताया कुशाग्रता, जो फोटो में वस्तुओं के किनारों के कंट्रास्ट की डिग्री निर्धारित करता है।

यह सेटिंग केवल JPEG में शूट करते समय प्रासंगिक है। यदि आप RAW प्रारूप पसंद करते हैं, तो RAW से JPEG में कनवर्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम में सॉफ़्टवेयर शार्पनिंग (शार्पिंग) का वांछित स्तर सेट किया जा सकता है।

सॉफ्टवेयर की तीक्ष्णता में वृद्धि के साथ, एक अप्रिय आश्चर्य हमारे इंतजार में हो सकता है - शोर के स्तर में वृद्धि। 100% पैमाने पर दिखाए गए एक ही फ़ोटो के दो अंशों को देखें।

पहली तस्वीर मानक तीक्ष्णता सेटिंग्स के साथ है, दूसरे के लिए, इन-कैमरा तीक्ष्णता को अधिकतम कर दिया गया है। दूसरी तस्वीर नेत्रहीन रूप से स्पष्ट है, हालांकि, यह शोर भी है।

कार्यों पर नियंत्रण रखें

1. सुरक्षित शटर गति की गणना करना सीखें।

2. स्टेबलाइजर चालू और बंद के साथ एक लंबे एक्सपोजर तिपाई के साथ एक तस्वीर लेने का प्रयास करें, परिणामों की तुलना करें और अपने निष्कर्ष निकालें।

3. अपने कैमरा मैनुअल में फ़ंक्शन ढूंढें दर्पण का तालाऔर इसका उपयोग करना सीखें।

4. एक ही दृश्य को अलग-अलग एपर्चर (तिपाई का उपयोग करके) के साथ शूट करने का प्रयास करें। पता लगाएँ कि आपका लेंस किन छिद्रों से सबसे तीक्ष्ण छवि बनाता है।

5. दिन के उजाले में स्टेबलाइज़र को चालू और बंद करके (चौड़ा कोण) शूटिंग करने का प्रयास करें। अच्छी रोशनी और छोटी फोकल लंबाई में स्टेबलाइज़र का उपयोग करने की व्यवहार्यता के बारे में एक निष्कर्ष निकालें।

बहुत से लोग, पहली खरीद पर पलटा कैमरासवाल तुरंत उठता है - कैसे करना है स्पष्ट चित्र? और एक निश्चित धारणा है कि नए खरीदे गए नए एसएलआर कैमरे से ली गई सभी तस्वीरें कोई खुशी नहीं लाती हैं, क्योंकि। तस्वीरें तेज नहीं हैं, स्पष्ट नहीं हैं, धुंधली हैं।

इससे कैसे बचा जाए? फोटो कैसे लें तेज और स्पष्ट? आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। इस लेख को पढ़ने के बाद, आपको हमेशा क्रिस्टल स्पष्ट, मंत्रमुग्ध कर देने वाली तस्वीरें मिलेंगी।

फोटो साफ न होने के मुख्य कारण:

गलत ध्यान- बहुमत की सबसे आम समस्या। फोकस त्रुटिकैमरे के परिणामस्वरूप धुंधली तस्वीर हो सकती है। ऐसा अक्सर तब होता है जब आप सब्जेक्ट के बहुत करीब होते हैं, या आप गलत एक्सपोजर सेट करते हैं, या आप बस बहुत तेजी से शूट करते हैं, जिसके कारण कैमरे को अपने आप फोकस करने का समय नहीं मिलता है।

जिस विषय की तस्वीर खींची जा रही है वह गति में हैएक और आम गलती है जो फोटोग्राफर्स करते हैं। किसी वस्तु की शूटिंग करते समय चाल में, बहुत बार, अनुभवहीन फोटोग्राफरों को धुंधली तस्वीरें मिलती हैं।

« शेवेलेंका"- इस शब्द का प्रयोग अक्सर संदर्भित करने के लिए किया जाता है कैमरा हाथों में हिला. उदाहरण के लिए, एक पेशेवर लेंस वाला एक पेशेवर एसएलआर कैमरा वजन में हल्का नहीं होता है, और यह सीखने के लिए कि इसे समान रूप से, मजबूती से, अपने हाथों में झटके के बिना कैसे पकड़ना है, आपको कुछ तरकीबों का सहारा लेना चाहिए, जिनकी चर्चा हम नीचे करेंगे।

« शोर” तेज तस्वीरें न लेने का एक और कारण है। उठाने के साथ आईएसओ- आप फोटो में डिजिटल शोर का स्तर बढ़ाते हैं, जिससे फोटो की तीक्ष्णता और स्पष्टता खो जाती है।

बड़ी समस्याओं के साथ तेज तस्वीरें नहींहमने इसका पता लगाया। अब, आइए देखें कि इससे कैसे बचा जाए, और अंत में इसे करना सीखें स्पष्ट चित्र:

अपना कैमरा ठीक से पकड़ें

शुरुआती फोटोग्राफरों के लिए शायद यह मुख्य नियम है। बड़ी संख्या में निम्न-गुणवत्ता वाले चित्र, जो एक स्पष्ट दिखाते हैं फ्रेम धुंधलापरिणाम है कैमरा शेक, जो फोटोग्राफर के हाथ में कैमरे के अनुचित निर्धारण के कारण होता है। कैमरे को सही तरीके से कैसे होल्ड करें:

• उपयोग दोनों हाथ: कैमरा ग्रिप को अपने दाएँ हाथ से पकड़ें और लेंस को अपने बाएँ हाथ से सहारा दें।
• जहाँ तक हो सके कैमरे को पकड़ें आपके शरीर के करीब: जितना हो सके इसे अपने चेहरे के करीब झुकाएं, अच्छी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अपने हाथों को अपने शरीर पर दबाने की कोशिश करें।
• एक तलहटी खोजें, मान लीजिए कुछ दीवार, कुर्सी, मेज, पेड़, खंभा आदि। यदि आस-पास कुछ भी नहीं है, यदि आप बैठे हुए फोटो खींच रहे हैं, तो अपने हाथ में कैमरे की स्थिर स्थिति सुनिश्चित करने के लिए अपनी कोहनी को अपने घुटने पर टिका लें।
• कोशिश सांस रोकोमहत्वपूर्ण शॉट्स के दौरान जब आप कैमरा शेक को कम करने के लिए लंबे समय तक एक्सपोज़र पर शूटिंग कर रहे हों।

एक तिपाई का प्रयोग करें

तिपाई को कम करने, और यहां तक ​​कि पूरी तरह से खत्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, कैमरा शेक. कभी-कभी, ज़ाहिर है, वे पर्याप्त व्यावहारिक नहीं होते हैं, लेकिन उनके साथ आप 90% मामलों में ही सफल होंगे तेज और स्पष्ट तस्वीरें.

में ही क्यों 90% , अंदर नही 100% ? कभी-कभी, एक तिपाई के साथ भी, एक धुंधला फ्रेम हो सकता है, उदाहरण के लिए, बहुत बड़े कैमरे के कारण, जो शटर खोलने / बंद करने पर तिपाई को हिलाता है, जिससे कंपन होता है। ऐसे मामले भी होते हैं जब तिपाई को गलत तरीके से सेट किया जाता है, जब यह जमीन पर बहुत मजबूती से नहीं टिकता है। सीधे शब्दों में कहें, तिपाई के साथ शूटिंग करते समय, आपको सफल शॉट्स की संख्या लाने के लिए अनुभव प्राप्त करने की भी आवश्यकता होती है 100% परिणाम.

साथ ही, अल्ट्रा-टेलीफ़ोटो लेंस के साथ उनकी लंबी फ़ोकल लंबाई के कारण शूटिंग करते समय तिपाई आवश्यक हैं।

शटर गति

यदि आप तेज तस्वीरें हासिल करना चाहते हैं तो शायद यह सोचने वाली पहली बात है। जाहिर है, छोटा अंश, फ्रेम में आपके विषय जितने स्पष्ट होंगे।

नतीजतन लघु जोखिमआप एक पत्थर से दो पक्षियों को मारते हैं: आप एक चलती हुई वस्तु को फ्रेम में जमा देते हैं (सबसे आम मामला है जब मालिकों ने एक बिल्ली का बच्चा खरीदा और उसकी तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन यह फ्रेम में धुंधला हो गया) और संभावना को बाहर कर दिया कैमरा शेक (भले ही कैमरा थोड़ा हिलता हो, बहुत तेज़ शटर गति की भरपाई हो जाएगी)।

आप किस लेंस और किस फ़ोकल लंबाई का उपयोग कर रहे हैं, इसके आधार पर हमेशा याद रखें कि शटर गति कैसे सेट करें:

• 50 मिमी 1/60s.
• यदि आप फोकल लम्बाई पर शूटिंग कर रहे हैं 100 मिमी, शटर गति का अधिक समय तक उपयोग न करें 1/125s.
• यदि आप फोकल लम्बाई पर शूटिंग कर रहे हैं 200 मिमी, शटर गति का अधिक समय तक उपयोग न करें 1/250s.

इसके अलावा, मुख्य के बारे में मत भूलना - आपका छोटा अंश, जितना अधिक आपको खोलना चाहिए डायाफ्राम.

डायाफ्राम

एपर्चर एक छवि के क्षेत्र की गहराई को प्रभावित करता है। खुला छिद्रथोड़ी सी तीव्रता प्रदान करता है (दूसरे शब्दों में - धुंधली पृष्ठभूमि), ए बंद छिद्र(उदाहरण के लिए एफ/20) बनाकर क्षेत्र की गहराई बढ़ाता है तेज और स्पष्टफ्रेम में सभी वस्तुएं।

इससे यह पता चलता है कि यदि आप स्पष्ट तस्वीरें प्राप्त करना चाहते हैं - खुले में मत मारो. उदाहरण के लिए, यदि आपका लेंस आपको के बराबर एपर्चर पर चित्र लेने की अनुमति देता है 1.4 , इसे मूल्यों पर बंद करने का प्रयास करें 1.8 , 2.2 और आप देखेंगे कि तस्वीरें ज्यादा साफ हैं।

प्रत्येक लेंस में एक तथाकथित " फोकस का सही बिंदु", जिसका अर्थ है कि कुछ मूल्यों के लिए फोकल लम्बाईऔर डायाफ्राम, चित्र यथासंभव स्पष्ट और स्पष्ट हैं। ऐसे बिंदु को कैसे खोजें? बस सेटिंग्स के साथ प्रयोग करें, शूट करें, अनुभव प्राप्त करें और समय के साथ, आप इसे स्वयं पा लेंगे।

प्रकाश संवेदनशीलता (आईएसओ)

एक्सपोजर में तीसरा तत्व आईएसओ है, जिसका फोटोग्राफ के डिजिटल शोर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। आपको एक बात याद रखने की आवश्यकता है कि आईएसओ मूल्य जितना अधिक होगा, फोटो में उतना ही अधिक डिजिटल शोर होगा, जिसका अर्थ है कि फोटो कम तेज और स्पष्ट निकलेगी, क्योंकि। शोर चित्र के तीखेपन को "मार" देता है।

जैसा कि अभ्यास से पता चलता है, एसएलआर कैमरे के आधार पर, सबसे स्वीकार्य आईएसओ मान 100 से 800 तक हैं। यदि अधिक है, तो फोटो में अधिक डिजिटल शोर है, और बाद में आपको छवियों को संसाधित करना होगा।

पूरी शूटिंग तकनीक, मोटे तौर पर बोलती है, जिसमें आप तीन मूल्यों के साथ कितनी अच्छी तरह काम कर सकते हैं: धैर्य, डायाफ्रामऔर -संश्लेषण. यदि आप किसी दिए गए स्थिति में इन तीन संकेतकों के इष्टतम मान पा सकते हैं, तो आप हमेशा सफल होंगे स्पष्ट चित्र.

निष्कर्ष

ऊपर जो कुछ कहा गया था वह मूल नियम है जो आपको तेज फोटो प्राप्त करने के लिए मास्टर होना चाहिए। लेकिन प्रकाश व्यवस्था के बारे में भी न भूलें - आपके आस-पास जितनी अधिक रोशनी होगी, आपकी तस्वीरें उतनी ही साफ होंगी। उदाहरण के लिए, बाहरी तस्वीरें, यहां तक ​​​​कि बादल के मौसम में, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था न होने की तुलना में बहुत बेहतर निकलेगी।

बेशक, ऐसे कई और विवरण हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए, उदाहरण के लिए: छवि स्थिरीकरण (यदि आपके लेंस में ऐसा कार्य है, या SLR कैमरे में ही इसे चालू करना सुनिश्चित करें), हमेशा नजर रखें सही ध्यानकैमरा, हड़बड़ी न करें, शूट किए जा रहे विषय पर स्पष्ट रूप से फ़ोकस करें ताकि यह हमेशा शार्पनेस में रहे, भले ही आप ऑटो फ़ोकस का उपयोग करें।

साथ ही इसका बहुत महत्व है लेंस की सफाईजितना बेहतर आप उनका अनुसरण करेंगे, उतना ही बेहतर आपका तस्वीरें.